Утеплители для крыши

Утепление кровли — немаловажный процесс при возведении крыши. От его успешного проведения зависит комфортное пребывание в помещении, кроме того, хорошая теплоизоляция позволяет экономить на отопительных ресурсах. Какой утеплитель лучше подобрать для теплоизоляции, наверняка сказать нельзя. Необходимо выбирать хороший утеплитель в зависимости от необходимых качеств материала. На рынке строительных материалов имеется большой выбор утеплителей для кровли, среди которых можно выбрать подходящий вариант. Необходимо учитывать, что теплоизоляция будет подвергаться температурным колебаниям, различным перепадам атмосферного давления и влажности.

Устройство теплоизоляции кровли минеральной ватой.

Теплоизоляционный материал должен сохранять свои свойства в течение длительного времени.

Одно из главных свойств материала — способность отталкивать влагу. Утеплитель должен быть легким, прочным, удобным при монтаже. Учитывая те или иные качества материала, можно выбрать, какой утеплитель подходит для крыши вашего дома.

Теплоизоляция кровли минеральной ватой

Минеральная вата может быть базальтовой или стеклянной. Какой минватой лучше утеплять крышу, сказать трудно, каждая имеет свои преимущества. При производстве базальтовой минеральной ваты используют крошку горной породы, что позволяет регулировать ее кислотность. Чем больше кислотность, тем лучше влагостойкие свойства ваты. Стеклянная вата — минеральный утеплитель, при производстве которого используется бой стекла. Плиты из стекловаты более прочные и упругие. Стекловата выдерживает температуру до 400 градусов. 

Минвата обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Она мало весит и относительно дешево стоит, являясь экологически чистым продуктом. Если утеплять кровлю минеральной ватой, необходимо учесть, что слой ваты должен составить 20 — 25 см. Вата выпускается как в виде плит, так и в виде матов, цилиндров. Чтобы лучше утеплить минеральной ватой стропильную конструкцию, бруски ваты размещают вдоль и поперек стропил. После укладки ваты между стропилами конструкцию изнутри покрывают водонепроницаемой пленкой. Если в последующем для отделки здания используют гипсоволокнистые плиты, то пленку можно не применять. Чаще всего вату используют как утеплитель для мансардных крыш. Недостатком утепления крыши ватой является то, что внутренний объем помещения сокращается за счет слоя ваты и отделочных материалов.

Пенополистирол (пенопласт)

Утепление крыши пенопластом.

При производстве данного утеплителя вводят в смешанные гранулы полистирола вспенивающий агент. В результате получается утеплитель с равномерной структурой, состоящий как из закрытых ячеек, так и из открытых. Чтобы материалу придать свойства негорючести и самозатухаемости, при его производстве используют различные антипирены. Пенопласт не поддается гниению, как многие другие материалы. Это достаточно долговечный материал. Плиты из пенопласта выдерживают воздействие солевых и кислотных растворов, цемента, извести.

Чтобы утеплить крышу пенопластом, необходимо расположить материал теплоизоляционным экраном к поверхности стропил. Пенопласт необходимо вставлять вплотную со стеной. Между стропилами и утеплителем вставляют упорные рейки, чтобы оставалось вентилируемое пространство. Пенополистирол лучше фиксировать анкерами или клеящими мастиками. Для того чтобы теплоизоляция получилась качественная, необходимо пенопласт расположить в 2 ряда, при этом смещая шов в первом ряду. После фиксации пенопласт лучше сверху покрыть гипсокартонными листами.

Пеностекло для утепления крыши

Пеностекло — теплоизоляционное ячеистое стекло в виде вспененной стекломассы. При производстве пеностекла используют свойства силикатных стекол вспениваться при температуре выше 1000 градусов. При охлаждении нагретой массы пена приобретает механическую прочность. Пеностекло выпускается в виде плит, блоков и гранул. Материал выдерживает колебания температур от -260 до 500 градусов. Материал экологически и гигиенически безопасен. Если утеплять крышу пеностеклом, то необходимо учесть высокую цену материала. Но это объясняется массой его положительных качеств. Пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность. Утеплять кровлю данным материалом легко. Он морозоустойчив и негорюч, стоек к воздействию кислот и щелочей. Не подвергается поражению бактериями и грибками. Подобного набора свойств нет ни у одного из современных теплоизоляционных материалов.

Пенобетон

Пенобетон готовят по нескольким технологиям: классическим методом из бетонного теста, методом сухой минерализации и по баротехнологии. Данный материал получил широкое распространение в последние годы. Он имеет огромную сферу применения в строительстве, в том числе в качестве теплоизоляции кровли. Для крыши можно подобрать пенобетон определенной ширины, с определенной нагрузкой на несущую конструкцию, так как крыша должна выдерживать вес изоляции. Если выбирать лучший материал для утепления, то следует учесть, что пенобетон имеет хорошие теплоизоляционные свойства, высокую шумоизоляцию. Такой материал прослужит долгие годы и не потеряет свои качества.

Резиновые покрытия для крыши

В наше время рынок предлагает для кровли крыши множество материалов. Каждый покупатель может подобрать именно то покрытие, которое ответит всем его требованиям. Среди множества материалов выделяются резиновые покрытия. Резиновая кровля завоевала высокие позиции на рынке кровельных материалов.

При монтаже шифера из резины гвозди вбивают в желоб, а не в гребень волны.

Резиновый шифер

Резиновая черепица выдерживает резкие перепады температур и подходит для любого климата.

Из всех кровельных материалов резиновый шифер занимает не самое последнее место. Покрытие из шифера до сих пор пользуется спросом. Этот материал имеет черный цвет, он обладает большой гибкостью и упругостью. Шифер из резины хорошо противостоит атмосферным перепадам, при любой погоде он сохраняет свои свойства. Для производства резинового шифера используют резиновые отходы и стекловолокно. Рабочий размер стандартного листа шифера — 680х800х4 мм. Необходимо упомянуть и о недостатках шифера из резины. По сравнению с асбестоцементным, резиновый шифер недостаточно морозоустойчивый и в то же время горючий. Но зато он в два раза легче, поэтому можно хорошо сэкономить на легкой стропильной системе.

При монтаже шифера из резины гвозди вбивают в желоб, а не в гребень волны. При укладке необходимо правильно вычислять размеры поперечного и продольного нахлеста. Если рядом с домом растут деревья, то нахлест делается больше. Под него может попасть древесный мусор, шифер поднимется, и произойдет протечка.

Для того чтобы шифер из полимера прослужил несколько десятков лет, необходимо при его монтаже делать большой нахлест, а гвозди крепить поближе к краю листа. Можно сделать дополнительную страховку от протекания, для этого необходимо под шифер подложить слой нового рубероида.

Самоклеящийся материал

Составные части самоклеющейся резина.

Создать прочное покрытие на своей крыше, используя при этом современные ресурсы, не составит особого труда. Очень популярна в наше время самоклеющаяся резина. Она выпускается в виде пленки, смотанной в рулон. Изготавливается из прочного резинового волокна. Преимущества самоклеющейся резины в том, что она прилегает к основе крыши и предохраняет ее от влаги. Многих людей настораживают самоклеющиеся ленты для кровли, но на самом деле ничего сложного в монтаже данного материала нет. Кроме самой самоклеящейся резины, понадобятся крепежные элементы, линейка, молоток, монтажный пистолет, валик для раскатывания материала и шурупы.

Проводить укладку кровли необходимо в сухую безветренную погоду. Для самоклеящегося объекта необходима сухая основа, поэтому саму крышу нужно хорошо очистить и загрунтовать. Подготовленный рулон разворачивают и снимают защитный липкий слой. Саму пленку фиксируют на кровле. Разравнивать и разглаживать резину по крыше необходимо максимально быстро, так как клейкий слой очень быстро высыхает. Второй рулон резины накладывают на первый внахлест. Для того чтобы соединение двух листов получилось максимально прочным, необходимо в этом месте много раз пройтись валиком.

Стыки самоклеящегося листка полимера со стеной должны быть максимально герметичными. Для этого на сторону стены делается нахлест, который закрепляется металлической полосой и шурупами. Для обеспечения абсолютной герметичности швов и стыков их необходимо обработать силиконом.

Резиновая черепица

Черепица из резины — современный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к кровельным материалам. Она является продуктом переработки старых автомобильных покрышек. Резиновая черепица на сегодняшний день составляет серьезную конкуренцию черепицам из других материалов.

Покрытие из резины является экологически чистым продуктом, не приносящим вред окружающей среде. Оно не корродирует и не покрывается грибком. По эстетическим свойствам черепица не уступает другим кровельным материалам. Для монтажа черепицы необходимо крышу дополнительно покрыть влагостойким слоем. Низ черепицы самоклеящийся, он предохраняется специальной лентой, которую при монтаже необходимо удалить. Слой клея служит дополнительной защитой от влаги. Вес черепицы невелик, поэтому нагрузка на несущую конструкцию небольшая. Ремонт кровли из черепицы не составит труда, необходимо заменить только испорченный листок на новый.

С годами плитка не изменяет свой цвет и форму, что подтверждает ее надежность и долговечность. На ней не образуются трещины и сколы. Черепица выдерживает резкие перепады температур и подходит для любого климата. Если соблюдать все правила монтажа кровельного покрытия, то конструкция получится прочной и долговечной. В среднем кровля из резиновой черепицы служит около 40 лет.

Крыши различных форм можно делать своими руками

В последнее время пристальное внимание при возведении своего дома уделяется многофункциональности построек, при этом не в ущерб привлекательности самого строения. Ломаная крыша как раз отвечает этим требованиям, ведь она способна создавать дополнительное пространство. Поэтому ломаные крыши весьма популярны, о чем говорит просмотр различных конструкций домов.

Пример дома с ломаной крышей. Такая конструкция крыши позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство мансарды.

По сути своей ломаная крыша — это одна из разновидностей двускатной крыши, где мансарда позволяет увеличить площадь жилого помещения. И все же это куда более сложная система. Достоинство ломаной крыши — возведение на мансардном этаже более высокого потолка. То есть конструкцию можно поднять выше, что невозможно при обычной двускатной.

Читайте также:

Утепление чердачного перекрытия.

Технология обогрева водостоков.

О саморезах для профнастила читайте тут. 

Крыша изнутри

Схема расчета и крепления узлов стропил ломаной крыши.

Постройка ломаной крыши, в отличие от двускатной, под собой подразумевает обязательное наличие конструкций из стропил, иначе должна быть особая стропильная система. В этом двускатная крыша видится значительно проще. Но это не проблема, так как стропильная система подразумевает простой монтаж, при котором можно собрать всю конструкцию без привлечения сложной техники. Стропила и стойки под определенным уклоном обрезаны в местах переломов скатов. Чтобы закрепить всю систему, используют особые соединения.

При сложной на вид конструкции ломаной крыши ее легко возвести своими руками. Главное — определиться с размерами, составить схему, произвести расчет, и тогда можно смело приступать к строительству. Ломаные крыши не так сложны в обустройстве, как это может показаться на первый взгляд. Итак, возводим каркас и ставим стропила.

Определяем материалы

Переходим к выбору материала. Конструкции из стропил для ломаной крыши рекомендуют изготавливать из деревянного материала, что значительно облегчает несущую конструкцию. В подобном варианте применение металлических профилей и железобетонных конструкций явно нежелательно, тогда как деревянное стропило уместнее во всех отношениях. При этом стропильная доска должна быть толстой! Этого требует и простая двускатная крыша, а в том случае, когда возводят ломаные крыши, брать доску нужно никак не менее 50 мм в поперечнике.

Для того чтобы стропильная конструкция обрела окончательную форму, нам потребуется деревянный брусок с оптимальной степенью влажности. Обычно берется материал, изготовленный из хвойных пород, так как он недорогой и часто применяется при изготовлении стропил. Не лишним вариантом будет обработать стропила олифой.

Чем легче кровля, тем надежнее будет крыша. Монтаж кровли осуществляется при помощи кронштейнов. Нужен расчет, в каком количестве и где именно их ставить, — это будет зависеть от площади, ведь ломаные крыши по размерам бывают очень разными и отличаются друг от друга.

Схема стропильной системы ломаной крыши.

Стропила и балки

Схема устройства стропил ломаной крыши

Перед возведением любой ломаной крыши необходимо произвести достаточно точный расчет. Погрешности при определении нагрузок могут вызвать обрушение некачественной несущей поверхности, которая не сможет выдержать вес стропильных ног и самой кровли, и тогда стропила сломаются. Чтобы грамотно произвести расчет, необходимо иметь калькулятор, рулетку и сам план конструкции крыши. Важно провести точно все замеры ломаной крыши, осуществить расчет, получить общую площадь мансарды.

Перед тем как начинать делать крышу и приступать к формированию стропил, нужно защитить материал от сырости. Для этого все приготовленные части будущей крыши нужно обработать перед монтажом антисептиками. Закупить их в достаточном количестве позволит расчет обрабатываемой площади.

Далее необходима система из балок, чего нет в двухскатной крыше. Крайние балки выставляйте по двум линиям вертикально. Затем установите промежуточные. Максимально допустимое расстояние между ними не более 3-х метров, но оно не должно быть малым.

Каркасы стен

Схема каркаса боковых стен ломаной крыши (1 — напольный брус; 2 — стропило; 3 — опорный брус; 4 — балка перекрытия; 5 — привальный брус).

Теперь изготовим каркас стен. Нужно наложить на стойки сверху прогоны из досок и установить остальные стойки. Полученная конструкция в дальнейшем послужит как каркас для будущих боковых стен помещения мансарды. На прогоны нужно установить и прикрепить затяжки. Чтобы впоследствии осуществлять монтаж верхних скатов и без опаски ходить по затяжкам, под них принято ставить подпорку.

После того как вы установите все затяжки, накройте их сверху доской. Далее стоит установить на места боковые стропила, затем можно приступать к установке верхних скатов посредством стропил.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, придайте дополнительные соединения, и конструкция окажется более жесткой. Затем установите боковые стропила — после этого наступит черед верхних скатов, которыми отличаются ломаные крыши от любой двухскатной.

В самом начале нужно сделать шаблон стропил. Произведите расчет и возьмите подходящий по размеру обрезок доски, временно закрепив его в вертикальном положении на крайнем ригеле. Это и будет стропильная доска. Верхний угол должен совпадать точно с центром ломаной крыши. Подобным образом изготовьте два шаблона будущих стропил одинаковой формы и установите, закрепив их подкосом под уклоном. Далее устанавливаем остальные стропила. Запомните, что на крышу достаточно поставить всего 4 подкоса в разных направлениях. Остальные нужно скрепить дюймовой доской. Расчет верный — эта система придаст устойчивость элементам на время работ.

После этого пора устанавливать каркас фронтона и обшивку. Затем наступает очередь карнизов, отливов, обрешетки и свесов. Можно приступать к кровельным работам. Там, где крыша идет под уклоном, важна страховка, как и в случае с двухскатной.

Изоляция и обшивка

Вариант схемы изоляции ломаной крыши.

Нужно помнить, что, перед тем как начинать монтаж кровельного материала, следует позаботиться о гидроизоляции. Здесь хорош «кровельный пирог» — система из нескольких слоев материала, которой часто оснащают ломаные крыши, и не только их.

Сначала на обрешетку устанавливается специальная пленка. Сверху кладется любой утеплитель. На него укладывается толь, а монтаж с обрешеткой осуществляется дюбелями. Затем идет второй слой обрешетки.

После изготовления ломаной крыши и окончания работ по утеплению кровли дома, наступает время выбора кровельного материала. Несмотря на особенности, которыми обладают ломаные крыши загородных домов, несмотря на несколько углов в их конструкции, особое их устройство, установка кровли производится по привычной технологии.

Обрешетка накладывается на контррейки. Такие крыши не рекомендуют покрывать железом или черепицей, так как в летнюю пору в доме будет жарко. После того как кровля заняла свое место, можно начинать монтаж водостоков.

При строительстве ломаной крыши водоотливы необходимы, так как они будут отводить воду от фундамента дома. Без них срок службы вашего дома сократится вдвое, и такая система просто необходима. Она нужна не только там, где применяются ломаные крыши, но и в любых других случаях.

Окна мансарды

Варианты мансардных окон.

В мансарде должны быть и окна! Необходима система естественного освещения. Здесь можно произвести расчет падения света и предусмотреть оконные проемы в нужных местах. Нередко ломаные крыши оснащаются стеклопакетами. Мансардные рамы имеют жесткие требования по технологии их изготовления. Устанавливая их под уклоном на крышу дома, вы подвергаете их лишним нагрузкам.

Материалы, из которого изготавливают мансардные окна, — дерево или ПВХ. Устройство механизма открытия должно быть удобным. Важным моментом при установке мансардных окон является заделка откосов. Здесь нужен точный расчет. Они должны немного выступать над поверхностью крыши.

Наконец, настало время вплотную заняться готовой мансардой, а именно ее внутренней отделкой. Неплохим вариантом для отделки будет гипсокартон. Перед тем как начать с ним работу, необходим каркас из деревянных брусков. Если помещение маленькое, то каркас не обязателен. Сначала обшиваются скаты, потом фронтоны.

Итак, время устанавливать каркас. Шаг направляющих не должен превышать 60 см. Листы крепятся саморезами каждые 25 см. Поскольку крыша мансарды имеет свойство двигаться из-за нагрузок, гипсокартон нельзя крепить встык. Необходимо оставлять между плитами зазор в полсантиметра. Когда мансарда полностью обшита, можно переходить к непосредственной окраске или оклейке обоями. Дело за малым — остановиться на подходящем варианте.

Заключение

Гипсокартон можно заменить на вагонку, как это часто делают. Она применяется при строительстве загородных домов и доступна на любом рынке. Если вы остановите выбор на этом материале, то вам потребуется дополнительная обрешетка. Еще одна разновидность материала, который используют при отделке мансарды, — фанера.

Так, можно заключить, что крыша ломаная возводится достаточно просто, немногим сложнее, чем знакомая двускатная. В любом случае выбор за вами. Ведь это ваш дом! Можно устраивать сложные ломаные крыши, а кого-то устроит обычная двускатная — выбор всегда за хозяином.

Как почистить и преобразить шифер?

Есть несколько способов обновить шифер и вернуть кровельному покрытию привлекательность и целостность. Обычно достаточно почистить шифер и покрыть его слоем краски из акрила либо полимеров, но часто требуется проведение более серьезных восстановительных работ, включающих заделку трещин и дыр. Это требует использования клеевых смесей, которые можно изготовить своими руками, и силиконовых герметиков, надежно защищающих от протечек и повреждений кровельных конструкций.

Обычно такого рода повреждения устраняют за счет укладки нового материала под уже имеющеюся схему укладки крыши шифером.

Виды повреждений шифера

Шифер — материал довольно прочный, но и он может повреждаться при эксплуатации. Среди наиболее часто встречаемых дефектов такие, как трещины и дыры от падения тяжелых предметов на поверхность кровли, например, ветки. Растрескивание может стать следствием неправильного монтажа, когда крепежные элементы затягиваются слишком сильно, а перед этим не высверливаются отверстия диаметром, большим на пару миллиметров. Сколы материала могут появиться из-за неправильной транспортировки либо подъема на крышу, при передвижении по листам без специальной обуви.

Часто ремонт шифера выполняется для того, чтобы обновить его поверхность, удалить мох, вернуть ей привлекательный внешний вид. Для этого применяются специальные краски, обеспечивающие также надежную защиту, продлевающую срок службы.

Как очистить и преобразить шиферную крышу?

Перед тем как приступить к ремонтным работам, необходимо правильно очистить поверхность шиферной крыши от мусора и грязи. Для этого покрытие сначала обследуется для определения способа очистки, но помним, что ходить по крыше надо очень осторожно, чтобы не повредить листы шифера. Желательно использовать для этого мягкую обувь, наступать только в те места, где проводят рейки обрешетки.

Почистить крышу шифера можно с использованием автомоечных устройств.

Чистка осуществляется специальными щетками, которые помогают снять мох, грязь, наросты. После того как основной мусор, включая ветки и листья, снят, поверхность кровли можно промыть при помощи обычной воды, подаваемой из шланга. Погоду выбираем такую, чтобы влага быстро испарилась, не скапливаясь в углублениях. При такой чистке помним, что необходимо предпринимать меры предосторожности, если есть большие дыры либо трещины, так как вода может попасть внутрь конструкции кровли, повредить утеплитель, материал стропильной системы.

Далее оставляем крышу для полного просыхания, после чего можно приступать к ее окрашиванию либо проведению прочих ремонтных работ.

Покраска шиферного покрытия

Чтобы обновить шиферное покрытие кровли, рекомендуется использовать специальные краски. Такой метод придает поверхности более эстетичный вид, позволяет увеличить срок службы, уменьшить вероятность растрескивания. Для того чтобы выполнить окрашивание, используются полимерные и акриловые краски, которые создают защитную, прочную пленку, успешно препятствующую атмосферным воздействиям, ультрафиолету.

Для покраски шифера используются полимерные и акриловые краски, которые создают защитную, прочную пленку, защищающую от погодных условий.

Многие специалисты считают, что оптимальным составом для покраски является силиконовая эмаль, которая применяется при высотном строительстве. Это прочнейшее покрытие, позволяющее продлить срок службы шифера на пять лет, оно успешно противостоит большей части воздействий, защищает материал от влаги.

Перед окрашиванием необходимо почистить шифер от мусора, можно сполоснуть его из шланга, после чего оставить для полного просыхания. Нельзя начинать работы, пока покрытие мокрое, так как это чревато вздутиями, трещинами на краске. Далее определяем место, где старая краска уже полностью сошла, зачищаем его, можно использовать грунтовку. Крыша должна быть полностью готова к покраске.

Акриловой краской лучше нанести первый слой. Для окрашивания выбираем нежаркий, облачный день, так как работы, выполненные при высоких температурах, приведут к тому, что слой краски быстро облезет. Окрашивание производится с помощью самой обычной малярной кисти, что позволяет не только ровно нанести красящий состав, но и добиться отличного впитывания его в толщу материала.

Ремонт шиферной кровли

Ремонт шиферного покрытия часто заключается в том, чтобы заделать небольшие трещины, отверстия, наложить заплаты. Для того чтобы заделать небольшие отверстия (для трещин значительного размера, больших сколов специалисты рекомендуют применять полную замену листа, так как подобные заплаты малоэффективны, спустя пару месяцев разрушение кровли продолжится), можно использовать прочные смеси, продлевающие сроки службы на срок от двух до четырех лет.

Схема укладки и обрешетки под шифер.

Чтобы выполнить такой ремонт, необходимо приготовить обычную воду, клей ПВА, асбест (натертый до получения мелкой крошки), цементный раствор. Можно применять и клейкую ленту, алюминиевую фольгу, которая усиливает прочность соединения.

Для ремонта выбираем пасмурный, облачный день, но без дождя, заделывать трещины при ярком солнце не следует. Сначала необходимо почистить шифер от мусора и грязи, наростов мха, желательно ее промыть и дать ей полностью просохнуть. После этого поврежденное место покрывается грунтовкой, для чего подходит смесь из одной части ПВА и трех частей воды. Грунтовка наносится только на полностью просушенную поверхность!

Теперь приступаем к приготовлению смеси для заполнения трещин. Смешиваем одну часть цементного раствора и три части растертого асбеста, добавляем клей ПВА и доводим все до консистенции густой сметаны. Подобным раствором можно покрывать растрескавшийся лист, предварительно проклеивая его с изнанки при помощи клейкой ленты. При заполнении трещин необходимо клеевую смесь вносить очень осторожно, не нажимая на шифер, сверху обязательно следует обработать поверхность силиконовым герметиком.

Полезные советы

Предлагаем несколько первоочередных и полезных советов, которые помогут вам при осуществлении ремонта шиферной кровли.

При небольших повреждениях листов накладывают заплаты, которые приклеиваются эпоксидным клеем. При этом внизу две части шифера соединяются клейкой лентой, после чего предварительно нагретым эпоксидным клеем соединяются все стыки.

Трещины заделываются крошкой из перемолотого шиферного куска, которая сверху заливается силиконовым герметиком. Это позволит защитить материал от протекания.

Для склейки отдельных элементов используются деревянные опоры, убирать которые можно только через 24 часа. При этом соединение не зажимается, а постепенно заполняется клеем. Все заклеенные места необходимо покрыть слоем специальной краски, которая предотвратит дальнейшее повреждение кровли, ее растрескивание. Но следует помнить, что подобный ремонт может продлить срок службы шифера на два-три года максимум, после чего необходимо провести работы по замене склеенных листов.

Ремонт шиферного покрытия часто заключается только в его очистке от мусора, покраске и заделывании трещин и небольших дыр. При более серьезных повреждениях кровли необходима полная замена отдельных листов либо всего покрытия. Необходимо помнить, что к таким отрицательным результатам часто приводит неправильно выполненный монтаж и несоблюдение правил эксплуатации.

Основное отличие холодной кровли от утепленной крыши

Устройство кровли: обязательно ли требуется утеплитель

Такие строения, как летний дачный домик, сарай или беседка, не нуждаются в особом утеплении. Им и облегченные кровли способны обеспечивать нормальное функционирование. Они обойдутся дешевле, а монтаж займет сравнительно немного времени. Единственное, что следует учитывать при выполнении работ, это возможность последующей перепланировки, а именно, нужно ли когда-нибудь переделывать чердак в жилую комнату или нет.

Схема устройства холодной кровли.

Чтобы образующийся вверху, на холодной поверхности, конденсат не попал внутрь чердака, на стропила кладется пленка, обладающая гидроизоляционными свойствами. Затем к ней прибивается контробрешетка, поверх нее — обрешетка, а завершает конструкцию крыши листы покрытия, которое выбирают заранее. Для проветривания и удаления излишней влаги оставляют специальные вентиляционные отверстия. На чердаке с этой же целью делаются слуховые окна или же окна-люки. Если установить их в ряд, летом данное помещение можно использовать как солярий.

Солидная экономия времени и средств возможна из-за того, что упрощенное устройство кровель не требует укладки двух дополнительных слоев, а именно: пароизоляционного и теплоизоляционного. Именно в этом заключается их основное отличие от утепленных крыш. К тому же и для слоя гидроизоляции можно выбирать недорогие материалы. Основное назначение конструкции — защита не от холода, а от атмосферных осадков.

Такое устройство может применяться и в индивидуальных жилых домах, причем необязательно в южных регионах. Если перекрытие между чердаком и жилым помещением утеплено в соответствии с нормативами для конкретного климата, дополнительных затрат при монтаже кровли не потребуется. Она и без этого обеспечит комфортные условия проживания. Необходимо только осуществить качественную теплоизоляцию вентиляционного оборудования, чтобы защитить его от скапливания конденсата, а затем и обледенения.

Выбор материала для крыши

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Для покрытия стропил можно использовать недорогую микроперфорированную пленку. Чтобы вода стекала к центру, при монтаже допускают провис 20 мм, а для испарения влаги делается разрыв гидроизоляции под коньком. Однако, если дешевая пленка будет плотно прилегать к утеплителю, ее гидроизоляционные свойства утратятся и она станет пропускать влагу. Поэтому, если вы когда-нибудь переоборудуете чердак в мансарду и захотите сделать ее утепленной, необходимо применять гидроизоляционную мембрану типа TYVEK.

Снаружи лучше всего настелить профилированный лист или металлочерепицу. Сейчас для их производства используется сталь с полимерным покрытием. Его слой хорошо защищает поверхность и увеличивает продолжительность службы. К примеру, производители кровли, имеющей покрытие Colorcoat Prisma, дают на нее гарантию 20 лет, хотя реально она не теряет своих качеств на протяжении как минимум 50 лет. Если вы цените эстетику, остановитесь на металлочерепице. Внешне она почти не отличается от своей керамической предшественницы, но значительно меньше весит.

Другой вид покрытия профилированного листа, антиконденсатный, значительно упрощает и удешевляет процесс, если утепление не предусматривается. Его устройство напоминает искусственный войлок, оно состоит из переплетающихся полиэфирных волокон. Между волокнами находится множество воздушных прослоек, из-за чего покрытие способно поглощать большое количество конденсата. К тому же при нагревании воздуха излишняя влага быстро испаряется. Контробрешетка при таком способе монтажа не используется, вследствие чего затрачиваемое на него время сокращается вдвое, а стоимость снижается.

Для построек без чердака: гаражей, веранд, навесов -, особенно в случае односкатной кровли, антиконденсатное покрытие наиболее подходит, так как при нем нет необходимости и в гидроизоляционной пленке. При этом оно заглушает шум града и дождя, на нем не образуется налет плесени и грибка, за ним легко ухаживать. Грязь смывается при помощи шланга с водой.

Большой интерес для дизайнеров представляют прозрачные листы поликарбоната. Их применяют в качестве вставок, и такое устройство делает чердак или веранду более светлыми. Поликарбонат поглощает ультрафиолетовое излучение, устойчив к морозу и случайным ударам. На юге для вставок обычно используются дымчатые материалы. Более того, поликарбонатный лист МП-20 хорошо стыкуется с профнастилом МП-20 и дает возможность по-разному их комбинировать.

Утеплители для кровли: виды, свойства, технология применения

По оценкам специалистов, именно через крышу здание теряет почти треть тепла. Насколько неутепленная крыша остужает дом, зависит от типа кровли и материалов, из которого она сделана. В некоторых случаях достаточно утеплить крышу только снаружи или изнутри, в других делается и наружное, и внутреннее ее утепление.

Схема утепления кровли.

Теплоизолирующие материалы и их свойства

Современная строительная промышленность предлагает очень много качественных и удобных в использовании материалов для теплоизоляции. Какой из них выбрать, зависит от типа крыши, которую мы утепляем, и ее покрытия (к примеру, металлочерепица во время ливня «шумит», и ей не помешает дополнительная звукоизоляция). Материалы для утепления должны отвечать общим требованиям: хорошо удерживать тепло, не впитывать влагу и быть пожаробезопасными. При самостоятельном строительстве имеет значение доступность технологии и длительность работ. Чаще всего для утепления используются:

Основные виды утеплителей: ( 1-минеральная вата, 2-пенополистерол,3-насыпной утеплитель, 4-пеноизол).

1. Минеральная и каменная (базальтовая) вата, стекловата. Выпускаются эти утеплители в рулонах, в виде матов и плит, например Изовер, Рокмин, Домрок и Дахрок от Rockwool. Рулонные и листовые минеральные утеплители легко монтировать, они не только негорючи, но и создают дополнительную огнезащиту для деревянных кровель. Однако, будучи не защищенными от влаги, они быстро намокают, им нужна качественная гидро- и пароизоляция.
2. Пенопласт и экструдированный пенополистирол (техноплекс, экоплит и др.) хорошо держат тепло и не боятся воды, а работать с ними еще проще, чем с минераловатными материалами. Для утепления скатных кровель пригоден пенопласт ПСБ-С-15, для плоских неэксплуатируемых — ПСБ-С-35, для кровель с повышенной нагрузкой применяют ЭППС. Эти материалы горючи и при горении выделяют опасные химические вещества.
3. Сыпучие (гранулированные) утеплители бывают органического и синтетического происхождения: гранулы шерсти, пробки, мелкий керамзит, гранулированный полистирол. Укладывают его в каркасы-«коробки» и применяют в основном на неровных кровлях. Керамзит используют там, где это позволяет прочность перекрытий дома, а легкие наполнители не рекомендуют применять на продуваемых чердаках.
4. Пеноизол (напыляемый пенополистирол). Один из самых надежных способов утепления, который одновременно гарантирует и гидроизоляцию. Для нанесения покрытия необходимо специальное оборудование.

Теплоизолируем плоскую крышу

Говоря об утеплении плоской крыши, чаще всего речь идет о внешней ее теплоизоляции. Плоскую крышу можно утеплить и изнутри, но тогда это будет утепление потолка.

1. Если поверхность перекрытий ровная, достаточно заделать швы между железобетонными плитами строительным раствором и обмазать основание битумной мастикой, на которую укладывают пароизоляционую пленку. Для выравнивания основания до настилания пароизоляции делают песчано-цементную или песчано-гипсовую стяжку (до 15 мм).
2. Поверх пароизоляционной пленки монтируют утеплитель. Располагать его нужно не вплотную к бортикам крыши, а с зазором 3-5 мм. После укладки утеплителя на крышу стыки между его фрагментами задувают монтажной пеной, а сверху получившееся покрытие обмазывают жидкой резиной.
3. Когда покрытие подсохнет, но еще будет оставаться влажным, на него насыпают мелкий гравий или песок и утрамбовывают (на небольших крышах — утаптывают).

Второй способ устройства кровельного пирога плоской крыши — это так называемая инверсионная кровля, в которой слои располагаются в обратном порядке. В этом случае поверх слоя битумной мастики настилают пенополистирольные плиты, на которые укладывают пароизоляцию, а сверху насыпают гравий или песок и утрамбовывают.

Таким образом не боящийся влаги, прочный теплоизолятор дополнительно защищает битумное покрытие от атмосферных воздействий.

Скатная краша: как ее утеплить?

Теплоизоляция скатной крыши может проводиться как снаружи, так и изнутри. Внутреннее ее утепление делается, только если в доме есть эксплуатируемый чердак или мансарда. В домах с «холодными» чердаками утеплению придается гораздо меньшее значение. В них теплоизолируют только чердачные перекрытия; утеплять крышу снаружи в таких домах также не обязательно, но желательно.

Крыша над холодным чердаком

По своей конструкции скатная крыша — это всего лишь деревянный каркас, который и при внешнем, и при внутреннем утеплении используют как основу для утеплителя. Наружное утепление такой крыши требует аккуратности и осторожности, но технология его несложна:

Кровельный пирог для утепления скатной крыши.

1. Начинают работу с настилания пароизоляционной пленки. Ею обертывают стропила, чтобы она провисала между ними вниз на расстояние чуть большее, чем толщина утеплителя, и крепят к деревянным конструкциям строительным степлером.
2. Поверх пленки набивается обрешетка, шаг и толщина реек которой зависит от толщины и вида утеплителя. Это могут быть как минераловатные утеплители, так и пенополистирольные плиты (рекомендуется применять малогорючий ЭППС марки Г1).
3. Нарезанные с небольшим запасом для того, чтобы они плотно входили между планками, маты или плиты утеплителя вставляются в обрешетку так, чтобы между ними и «дном» пароизоляционной пленки оставался зазор в 5-7 мм.
4. Поверх ватного утеплителя необходимо смонтировать гидроизоляцию, пенополистирольные плиты в ней не нуждаются. Дальнейшее оборудование крыши зависит от вида финишного покрытия (набивание обрешетки для крепления металлочерепицы и т.д.)

Крыша над эксплуатируемым чердаком или мансардой

Прежде чем начинать утеплять крышу эксплуатируемого дома изнутри, нужно проверить состояние стропильной системы: нет ли на деревянных конструкциях грибка или плесени, не прогнили ли балки. Возможно, некоторые элементы придется заменить. Толщину кровельного пирога при внутреннем утеплении рекомендуют делать не менее 15 см; оно состоит из тех же слоев, что и при наружном утеплении:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция (не нужна при использовании пенопласта либо ЭППС);
• финишная отделка.

Как и наружное утепление, внутреннюю теплозащиту скатной крыши можно делать различными материалами, но лучше всего для этого подходят минераловатные утеплители (плотность 30-40 кг/м²). Нарезаются они с припуском на прилегание, то есть их размер должен быть на см больше, чем расстояние между стропилами. При монтаже плиту начинают вдавливать между стропильными брусьями с середины в направлении краев. Поверх готовой конструкции набивают рейки для финишной отделки.

Пенополиуретановое напыление

В отличие от других утепляющих материалов, пенополиуретан образует бесшовное покрытие. Оно влагонепроницаемо, негорюче, прочно и практически не нуждается в дополнительной отделке. Единственное его уязвимое место — он «не любит» ультрафиолета, поэтому при наружном нанесении покрытие красят или покрывают жидкой резиной. Этим теплоизолятором можно обрабатывать крышу и снаружи, и внутри.

Теплоизоляцию пенополиуретаном не стоит пытаться делать самостоятельно. Нужное качество покрытия обеспечивает только промышленное оборудование! Так, при правильном напылении пенополиуретан придает деревянной стропильной системе дополнительную прочность, но, если технология не соблюдена, дерево внутри «чехла» из ППУ начнет гнить.

Сооружаем крышу: технология строительства

Когда дом уже практически построен, возникает задача его надежной защиты. Конечно, данную функцию выполняет крыша дома. И от того, как правильно соблюдена технология строительства крыши, зависит дальнейшее ваше комфортное пребывание в помещении. Итак, сооружаем крышу.

Формы крыши.

Выбор крыш: типы кровли

На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия. Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли. Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве скатной кровли. Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.

По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. Совмещенная кровля — это чердачное перекрытие с уложенной поверх него изоляцией. Для строительства такого проекта нужно предусмотреть установку системы водостоков. Чердачная крыша — это каркас с покрытием из прочного материала. Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.

Выбор сделан — начинаем строительство!

Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши — ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.

Читайте также:

Как самому построить дом — крыша, монтаж, укладка, покраска.

Обзор видов кровель жилых многоквартирных домов.

Как сделать крышу своими руками — подробнее тут.

Постройка крыши: материалы

Виды кровельных материалов: черепица, ондулин, металлочерепица, битумная кровля, деревянная, сланцевая кровля.

В зависимости от того какой тип кровли выбран вами для своего дома, нужно выбрать и материал. Обращайте внимание на его качество, а потом уже на цену. Не стоит экономить на строительстве защитной конструкции для дома, так как ремонт может обойтись в будущем в несколько раз дороже. Надежная кровля — надежная защита дома.

Для плоской крыши хорошо подойдут кровельные материалы дегтевые или битумированные. Сверху их нужно накрыть облицовкой. Не следует использовать в качестве водоизоляционного материала листовое кровельное покрытие, так как в нем будут образовываться складки, препятствующие стоку воды.

Скатные конструкции

Материалы для сооружения скатных конструкций должны отличаться высокой несущей способностью. Для этого можно применять профнастил, металлочерепицу и различные рулонные основы. Сегодня на современном строительном рынке выбор весьма обширен.

Материал для теплоизоляции должен быть оптимальной толщины и ширины. Рекомендуется использовать утеплители: стекловату рулонную или минеральную вату. Причем плиты из минералваты зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они не сползают, не деформируются и не уплотняются. Плотность плиты составляет 75-125 кг/м3.

Несущие элементы будущего покрытия могут быть металлические, деревянные, железобетонные или каменные.

Технология возведения крыш домов

Как правило, при строительстве частного дома применяют технологию строительства скатной конструкции. Начинать работы по сооружению крыши следует сразу после возведения стен дома.

Общая схема устройства кровли.

На бетонную плиту, после размещения по его верху слоя рубероида, нужно уложить мауэрлат (толстую балку из деревянного бруса в сечении 15х15 см). Укладывают мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Функция мауэрлата — распределение нагрузки от стропил, от общего веса конструкции, от снега и ветра. Укладывать мауэрлат нужно не ближе чем 5 см от наружной стены. Балки нужно надежно закрепить к стене дома, иначе крышу может унести ветром. Крепить мауэрлат можно шпильками на бетон или с помощью катанки — толстой проволоки, заложенной в кладку стены заранее. Соединять мауэрлат между собой нужно методом плотницкого крепления — врубкой одного в другой на 50 см по ширине. Для надежности можно закрепить болтами или гвоздями.

Сборка стропильной системы — следующий этап строительства. Стропила закрепляются на мауэрлат на оба фронтона. Затем делают опору внизу и у карниза. Также следует установить стропила на верхней части конструкции. Соединяют стропила между собой плотницким способом врубки и скрепляют гвоздями. Сечение бруса для стропил должно составлять 7х15 см. Устанавливают бруски на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга.

Строительная технология крепления стропил имеет много вариантов. Можно укрепить брус к поперечному коньку. Но этот способ подойдет только для легких крыш. Наиболее прочный способ — крепление к мауэрлату. При таком варианте крепления нужно следить, чтобы стропила ставились вырезом непосредственно на мауэрлат, иначе они будут соскальзывать. Для правильной установки нужно вбить по два гвоздя с обеих сторон стропила крест-накрест. Гвозди будут удерживать брус от смещения.

Укрепляем стропила на «коньке»

Схема крепления стропил в коньке.

1. Встык — обрезать верхний край стропил под углом так, чтобы он был равен углу ската кровли, и упереть в соответствующее стропило с противоположной стороны.
2. На коньковый брус. Для этого между спиленными под углом стропилами нужно уложить коньковую балку. Далее крепить встык, как описано выше.
3. В «нахлест» — стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляют бруски между собой гвоздями или болтами.

Для подпорки стропил устанавливают прогоны. Прогоны укладывают параллельно коньку и мауэрлату. Нужно выставить вертикальные опоры на мауэрлат и уже на них укладывать балку — прогон, на которую будут опираться стропила. Крепить эти стойки необходимо очень надежно, потому что на них будет приходиться основная вертикальная нагрузка.

Стяжка и гидроизоляция

Схема гидроизоляции и теплоизоляции кровли.

Далее следует этап установки горизонтальных стяжек. Основная их функция — защита конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого применяют доски. Причем толщина досок для стяжек должна соответствовать толщине стропил. При укладке стяжек их нужно располагать так, чтобы они «распирали» прогоны. Крепят балки гвоздями или болтами. При помощи гвоздей нужно скрепить те доски, которые будут создавать свес карниза («кобылки»).

Следующий этап — нанесение гидроизоляционной пленки. Нужно раскатать пленку поверх стропил от одного края поверхности до другого, начиная снизу конструкции. Отрезав от рулона необходимую длину, продолжаем двигаться выше таким же способом, пока не покроем всю поверхность. Пленку прикрепляют строительным степлером. Если планируется строительство теплой кровли, под пленку нужно настелить утеплитель — стекловату или минеральную вату. Утеплитель нужно укладывать между балками стропил.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Схема видов обрешетки кровли.

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки — обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил.

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, стальной кровли — нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Лицевая обработка крыши

Последним и завершающим этапом строительства будет лицевая отделка. Технология отделки зависит от выбора стройматериала. Начинать работы по укладке нужно всегда с торца кровли. Предварительно следует выполнить расчет расхода материала с учетом всех карнизов и «нахлестов».

Кровля дома, возведенная по всем правилам, будет служить надежной защитой долгие годы. Этапы строительства крыши дома должны быть соблюдены и выполнены качественно.

Фальцевая кровля своими руками

Монтаж фальцевой кровли может выполняться как на сплошное основание, так и на разреженную обрешетку. Обрешетка должна быть выполнена с точным соблюдением расчетного шага, в противном случае возникает риск прогиба кровельных листов, что, в свою очередь, приводит к деформации шва между листами фальцевого покрытия. Это, как правило, влечет за собой протечку и коррозию тех мест, где листы соединены между собой.

Схема устройства фальцевой кровли.

Технологии монтажа фальцевой кровли

Структура кровельного металлического листа( 1.лист стальной; 2.цинковое покрытие; 3.покрытие антикоррозийное; 4.грунтовка; 5.полимерное покрытие; 6.защитный лак)

Существуют разные технологии изготовления и устройства фальцевой крыши. Кровля может выполняться из металлических листов. Этот вид технологии является традиционным, который на сегодняшний день становится все менее популярным. Очень важно в чердачном пространстве придерживаться оптимального температурного и влажностного режимов. Нарушение этих требований влечет за собой образование конденсата на внутренней стороне кровельного материала, что приводит к преждевременной его коррозии.

Все больше набирает обороты новейшая технология устройства крыш из рулонного металла. В данной технологии монтажа фальцевой кровли швы выходят более качественные, а труд кровельных специалистов становится намного производительнее.

Рулонная технология имеет ряд существенных преимуществ:

• при выполнении фальцевой кровли своими руками можно применять не только оцинкованную сталь — существует возможность использовать сталь с полимерным покрытием, которая отличается повышенной устойчивостью к износу и коррозии;
• при монтаже рулонного кровельного покрытия применяется стоячий двойной фальц, который обеспечивает высокую герметичность продольных швов;
• данная технология может быть применена независимо от размера, уклона и сложности конструкции кровли;
• некоторый инструмент и оборудование для изготовления и монтажа фальцевой кровли отличается своей мобильностью, что позволяет выполнить работу не на строительной площадке, а прямо на чердачном помещении.

Читайте также: Монтаж кровли из металлочерепицы.

Монтажный инструмент

Применяемый инструмент для непосредственного зажима фальцевых замков на кровле так же важен, как и сама кровля. Инструмент для зажима является основным инструментом, который применяется в проведении кровельных работ. Существует механический и электрический инструмент для закатки фальца. В первом случае это набор клещей, состоящий из двух рамок №1 и №2. Рамка №1 закрывает первый двойной стоячий фальц, а рамка №2 закрывает второй двойной стоячий фальц. Во втором случае нужна электрическая машинка для закатки фальца, а это уже профессиональный инструмент. Данная машинка способна выполнить закатку двойного стоячего фальца в один прием, после чего останавливается в конце кровли.

Для монтажа кровли также понадобятся:

• молоток;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу;
• высечные ножницы;
• электрическая дрель;
• киянка;
• шуруповерт;
• измерительные приспособления.

Основные моменты монтажа

Инструкция по монтажу фальцевой кровли начинается с необходимости выбора обрешетки. Обрешетка может быть выполнена из металлического профиля, доски, деревянного бруса, которые крепятся снизу вверх с определенным расстоянием. Обрешетка должна иметь максимально ровную, без выступов и углублений, поверхность.

Этапы монтажа фальцевой кровли:

Схема этапов монтажа фальцевой кровли.

1.  На стропильные фермы укладывают изолирующее покрытие. Легкая обрешетка обеспечивает достаточную вентиляцию.
2. Обрешетка выполняется с межцентровым расстоянием 400 мм.
3. Установка гребня кровельного листа.
4. Кровельные листы лучше подавать на крышу по одному.
5. Карнизный нащелыник устанавливают до монтажа листов.
6. На конек укладывают опорную планку.
7. На месте штабеля укладывают опорную планку шатровой крыши.
8. Для равномерного, симметричного расположения стыков первый и последний листы обрезают, а затем устанавливают, как показано на рисунке.
9. Основание ендовы наглухо обшивают досками.
10. После обрезки край заворачивают чуть кверху.
11. Листы кровли выравнивают с нахлестом в 40 мм от линии свеса.
12. На карнизе и коньке листы крепят к нижней и верхней обрешетке.
13. В торцевой часта крепление нащельника и скатов выполняют при помощи шурупов с шайбой и уплотнительной прокладкой.
14. Двускатный нащельник крепят шурупами к гребню каждого стыка.
15. Снеговые барьеры и кровельные мостки крепят к стыку кровельных листов.
16. Продольную стыковку кровельных листов выполняют с нахлестом.

Такие узлы фальцевой кровли, как конек и ребра, просто обязаны быть прямолинейными, а карнизный свес (нижняя доска) — прямой. Обрешетка, если она выполнена из древесины, должна быть пропитана антисептическим средством или окрашена, это продлит срок ее эксплуатации. Карнизы необходимо закрепить вдоль нижних краев скатов перед выполнением монтажа фальцевых листов. При необходимости установки водостока держатель желоба нужно установить перед монтажом карнизов. Также перед началом монтажа фальцевых панелей на обрешетку крепятся ендовы, а по стропилам необходимо уложить пленку.

Перед тем как приступить к монтажу фальцевого покрытия, необходимо выполнить контрольный замер скатов. В прямоугольных скатах должны быть равные диагонали. Нижний замок направляется в сторону монтажа. Исходя из этого, во время подъема листов следует их развернуть, с учетом направления монтажа.

При выполнении продольных стыков листы необходимо крепить снизу вверх. При наличии ската длиной больше 6 метров его нужно делать составным. В обратном случае транспортировка и монтаж листов может вызвать некоторые неудобства. Листы кровли монтируются по длине с нахлестом. При этом с внешней стороны подрезается замок фальца (нижний). Фронтон монтируется так, чтобы был накрыт фальц. Крепится он в нижнюю отгибку с использованием кровельных саморезов, которые имеют уплотнительную прокладку.

Фальцевые кровли кровли отличаются высокой герметичностью и теплоизоляцией.

Конек должен быть установлен на верхней грани скатов, на уже смонтированный настил. Конек может быть фасонный или плоский. При монтаже холодной кровли, которая имеет уклон более 25°, для его крепления применяются кровельные саморезы. В том месте, где крыша примыкает к трубам, слуховым окнам или стене, необходимо установить пристенный профиль. Он накладывается на фальцевые панели и крепится к стене.

Довольно серьезные изменения внесены в технологию устройства и монтажа медной кровли. Стало возможно применение закаточной машинки. Исходя из этого, значительно улучшилось качество кровельных работ. Даже при небольшом уклоне кровли гарантируется высокая герметичность шва. Срок эксплуатации медной кровли составляет более 100 лет. Такая крыша не нуждается в специальном уходе и с легкостью поддается ремонту. Для укладки медной ленты используется только лишь сплошная обрешетка, это обязательное требование, которое обеспечивает наибольший срок эксплуатации кровли.

Как и любой другой вид крыши, фальцевая кровля также имеет свои нюансы монтажа:

• фальцевая кровля может иметь любой уклон, но если угол менее 14°, то укладывать металл необходимо на сплошное основание;
• использование силикона при выполнении обжима фальцев существенно увеличивает надежность всей кровли;
• расходные материалы, используемые при установке кровли, в обязательном порядке должны быть изготовлены из металла, который аналогичен материалу покрытия.

Исходя из вышеизложенного, следует выделить, что монтаж кровли с применением фальца — довольно-таки непростой процесс, но, имея необходимый инструмент и изучив немного теории, можно с легкостью выполнить монтаж фальцевой крыши своими руками. Глаза боятся, а руки делают.

Устройство зеленой кровли

Использование крыши для высадки растений считается ноу-хау в ландшафтном дизайне. Но это далеко не так. Зеленая кровля — это уже давно известный кровельный материал в Средней Азии и странах Скандинавии, который в жару эффективно защищает дом от перегрева, а зимой хорошо сохраняет тепло.

В основе идеи лежит использование площади крыши для расположения на ней слоя грунта с различными растениями.

Устройство такой зеленой крыши позволяет создавать не только овощные грядки и высаживать цветы, но и даже обустроить свой небольшой сад. Очень красиво смотрится на ней искусственный луг из тысячелистника, лаванды, эхинацеи и шалфея. Кроме эстетического удовольствия, такая крыша будет издавать приятный аромат.

Особенности эксплуатации и устройство кровельного пирога

Для длительной эксплуатации зеленой кровли потребуется сделать устройство кровельного пирога в соответствии с его назначением. Обычно подбор материала с требуемыми характеристиками делает проектировщик, учитывая при этом общий вес конструкции, солнечное излучение, водные нагрузки. Правильно выполненный технологический процесс гарантирует срок эксплуатации такого зеленого покрытия от 30 до 50 лет.

Кровельный пирог зеленой кровли.

Кроме соответствующей технологии укладки материалов, пирог требует уделить внимание плодородному слою земли. Большое значение имеет правильно подобранный ассортимент растений, так как глубина залегания корней должна быть меньше толщины грунта. Для продления срока службы кровли и отдельных ее элементов, возможно, придется применить противокорневую защиту. Она может быть изготовлена из нетканого геотекстиля или некоторых видов полимерно-битумной мембраны. Если планируется высадка растений с развитой корневой системой, лучше в таком случае использовать для них специальные клумбы и кадки.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

• плита перекрытия;
• гидроизоляционный ковер;
• теплоизоляционный слой;
• профилированная дренажная мембрана;
• фильтрующий слой;
• почва.

Для создания зеленой кровли основная несущая конструкция должна быть изготовлена из железобетонных плит или монолитного железобетона.

Формирование уклона и направления отвода воды с поверхности обеспечивает данный слой. А для хорошего стока воды надо правильно спланировать его угол наклона. Обычно данная величина колеблется в пределах 0,5…3%. Уклонообразующий слой может быть выполнен несущим основанием либо создан как дополнительный слой из керамзита, шлака или пенобетона.

Гидроизоляционный и теплоизоляционный слой

Предотвратить проникновение внутрь здания воды помогает использование битумных и полимерных мембран, а также герметики. Основные требования, которые выдвигаются к данным материалам: срок эксплуатации от 20 до 50 лет, повышенная прочность к растяжению и другим видам нагрузок.

Следует учесть, что под гидроизоляционным слоем скапливается пар, что становится причиной намокания конструкции и образования грибка. Избежать данных неприятностей поможет установка капельников или флюгарок для вывода конденсата из-под гидроизоляции.

Кроме вышеперечисленных слоев, пирог требует также хорошей теплоизоляции. Функциональным назначением данного слоя является сохранение тепла в зимнее время и прохлады в летний период. Тип материала и толщина покрытия рассчитываются специалистами, которые должны учесть условия эксплуатации покрытия, климатические особенности и расположение дома. Если в расчетах будут допущены ошибки, то материал будет намокать, что приведет к появлению влаги внутри помещения. Кроме того, такое покрытие приведет к целостному нарушению всего кровельного пирога.

Дренажный слой и система водоотвода

Назначение данного покрытия заключается в отводе воды и препятствовании ее застоя. Кроме инженерного назначения, дренажная система играет значительную роль в существовании растительности. Поэтому этот слой состоит из перфорированного дренажа и специальных труб.

Водоотвод для зеленой (живой) кровли.

В данном случае применяются высокопрочные рулонные материалы. В процессе их производства используется перфорированный полистирол или полиэтилен высокого давления с шиповидными наростами. При обустройстве территории, где данная проблема не так существенна, можно использовать плиты из перфорированного полистирола или просто участок засыпать гравием, керамзитом или гран-шлаком.

Обеспечить отвод воды рекомендуется через гофрированные трубы, в которых имеются специальные прорези для приема воды. Однако в большинстве случаев используются обычные асбестовые трубы, в которых также понадобится сделать пазы.

Данный комплекс должен обеспечить качественный отвод дождевых осадков, талого снега и воды, используемой для орошения растительности на крыше. Для этого при проектировании должны быть предусмотрены сливные воронки. Особенностью их монтажа является равномерное расположение, без сильных перепадов между гребнем и самой воронкой. При этом должна быть учтена площадь, величина уклона, тип грунта и вид растительности.

Зеленая крыша требует использования многоуровневых воронок, которые обеспечивают сток воды не только с поверхности крыши, но и с дренажного слоя. Монтируется ось воронки на расстоянии от парапета не менее 600 мм, воронки крепятся к несущему основанию крыши, соединив через компенсаторы с основными стояками. Соединение воронки с водоизоляционным ковром предусматривается съемным или несъемным фланцем либо интегрированным соединительным фартуком, совмещенным с водоизоляционным ковром. Вокруг водоприемной воронки делается гравийная отсыпка шириной до 250 мм.

Монтаж

Прежде всего для укладки в пирог зеленой кровли водоизоляционного слоя потребуется привести к требуемому стандарту основное покрытие. Если в конструкции не предусмотрен уклон, тогда лучшим вариантом будет ковер из керамзитобетона с устроенной по нему армированной цементно-песчаной стяжкой. В таких стяжках должны быть температурно-усадочные швы до 10 мм, которые разделяют ее на участки 6х6 м. Воронки внутренних водостоков устанавливаются строго по проекту в пониженных местах с механическим креплением к конструкции здания. Далее основание проверяется на наличие трещин и неровностей. Если требуется, нужно провести заделку цементно-песчаным раствором.

Схема монтажа зеленой кровли.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление рулонного материала с основным слоем зеленой кровли, вся поверхность обрабатывается грунтовкой с помощью щетки или валика. И только после полного высыхания всей поверхности начинается монтаж водоизоляционного покрытия. Гидроизоляцию кровельного пирога можно улучшить через нанесение наплавляемого усиленного материала в места, где установлены водоприемные воронки, инженерное оборудование, антенные растяжки. Укладка рулонного материала начинается с пониженных мест кровли. При уклоне свыше 15% ее делают вдоль, а менее 15% — перпендикулярно или вдоль уклона. Нахлестка рулонов при покрытии должна быть около 150 мм. Для соединения между собой используется битумно-полимерная вяжущая масса.

Вторым слоем в гидроизоляции является противокорневая пленка, которая укладывается по всей поверхности внахлест 150 мм. В местах нахождения водоотводных воронок пленка прорезается по диаметру слива. В процессе укладки полотнища не должны иметь морщин, складок и волнистости. Для этого все работы ведутся мягкими щетками и прикатываются валиками. Особое внимание уделяется кромкам, на которых технология соединения повторятся несколько раз.

Устройство кровли предполагает наличие теплоизоляционного слоя. Так как он имеет непосредственный контакт с водой, то утеплитель должен использоваться с низким водопоглощением. К таковым можно отнести экструдированный пенополистирол или вспененное стекло. Имея закрытую ячеистую структуру, они практически не впитывают воду (менее 0,5%) и поэтому достаточно эффективны на протяжении всего срока эксплуатации. Плиты из экструдированного полистирола в крышах инверсионного типа укладываются в один слой и соединяются между собой в паз (шпонками).

Далее в пирог зеленой крыши укладывается дренажный слой. Он состоит из фильтрующего элемента и дренажного ядра. В качестве последнего используются как натуральные материалы (керамзит, шлак), так и искусственные (дренажные маты или профилированные мембраны). Фильтрационный слой предназначен для прохода воды в дренажную полость, но при этом не позволяет ей заиливаться. Кроме того, он предупреждает засорение дренажа и препятствует его смешиванию с грунтом. Выполняется из термоскрепленного текстиля.

Если зеленая кровля обустраивается на уже существующем строении, требуется произвести расчеты с учетом возможных увеличений давления

Если пирог имеет дренажный субстрат из натурального материала, то им потребуется засыпать всю поверхность крыши. Что касается укладки искусственного дренажа, то она имеет свои особенности. Прежде чем улаживать дренажные маты, потребуется их распилить с помощью широкой пилы с мелким зубом. Для воронки вырезается соответствующего размера отверстие для водостока. Далее потребуется произвести монтаж инспекционных колодцев, разделительных уголков и других конструктивных элементов.

Поверх ядра дренажного слоя укладывается фильтрующая мембрана внахлест не менее 200 мм. Ее потребуется вывести выше растительного слоя на 100 мм. В местах, где установлены различные элементы конструкции, фильтрующее покрытие выводится до уровня озеленения.

Заключительный этап

Далее монтаж зеленой кровли заканчивается укладкой природного субстрата, слой которого будет зависеть от будущих насаждений. Различают два типа озеленения: интенсивный и экстенсивный.

К интенсивному типу можно отнести полноценный сад, который состоит из хвойных и лиственных деревьев, высота которых достигает 4 метров, и кустарников. Плодородный слой почвы должен быть не менее 1 метра. В этом случае конструкция здания должна быть рассчитана на массу 150…750 кг/м². Что касается экстерьерного типа озеленения, то в данном случае высаживается только травяной покров, а крупные растения размещаются в специальных емкостях. Слой грунта составляет не более 600 мм. Такое легкое озеленение можно размещать даже на скатных крышах.

Иногда дизайн территории требует наличия пешеходных зон. Устройство таких дорожек исключает применение бетона. В данном случае укладка покрытия должна проводиться при использовании песка или щебенки, которые являются основой под это покрытие. Применение этого вида материала обеспечит отток воды на дренажный слой и предотвратит появление луж и наледи. В некоторых случаях имеет смысл произвести гравийную отсыпку по парапетам около легковоспламеняющихся элементов конструкции и предметов. Она отделяется металлическими L-профилями, имеющими перфорацию. Установка таких разделителей проводится еще на дренажном слое.

Разновидности кровельных покрытий на современном строительном рынке

Какая кровля бывает на современном строительном рынке? Сегодня предлагается множество материалов для кровли. Все они различаются по классификации, материалу, качеству, монтажу, эксплуатационным и техническим параметрам.

Виды кровельных материалов: песчано-цементная кровля, битумная кровля, сланцевая кровля, металлочерепица, мягкая черепица, деревянная кровля.

Существуют кровли, изготавливаемые из натурального и ненатурального сырья.

Кровли из натурального материала

Кровель из натурального материала немного. Они являются элитными покрытиями, и при их монтаже требуется особый подход. Данными покрытиями настилаются только скатные кровли.

Обладая значительным весом, им необходим усиленный каркас крыши. Помимо этого, перед началом работы с кровлей следует обратить внимание на фундамент сооружения, так как с течением времени возможна усадка и сдвиг стропильной системы. Это приведет к нарушениям в герметичности натуральных кровель, в состав которых входят мелкие элементы, что в последующем приведет к перебору всего кровельного покрытия.

Кровля из керамической черепицы

Виды и производство керамической черепицы.

Кровельные материалы изготавливаются из гончарной глины, каолина, полевого шпата, кварца и минеральных пигментов.

Обладают высокой механической прочностью, морозостойкостью, водопоглощением, низкой теплопроводностью, огнестойкостью и малым коэффициентом линейных температурных расширений.

Имеют присутствие глянцевой или матовой поверхности. Наличие цветовых решений от красного до красно-коричневого оттенка. Зачастую керамическую черепицу покрывают цветной глазурью.

Монтаж керамической черепицы выполняется на обрешетку из реек. Укладку производят снизу вверх при помощи рядов. При креплении пользуются шипами на нижних сторонах пластин, зачастую черепица привязывается проволокой из меди к обрешетке. Отдельные элементы (карнизные, коньковые и т.д.) монтируются кляммерами либо шурупами.

На кровлях, которые имеют уклон больше 60°С, кляммерами и шурупами прикрепляется к обрешеточной части вся керамическая черепица.

Необходимый уход заключается в чистке ендов, желобов и осмотре примыкающих элементов. Желательно проводить осмотр дважды в год. Составляющие, которые повреждены, необходимо заменить.

Кровля из цементно-песчаной черепицы

Основными материалами, из которых изготавливают данную черепицу, являются кварцевый песок, цемент и красящие пигменты.

Кровельные материалы производятся из портландцемента, кварцевого песка, пигментов на основе оксидного железа. Имеют защитно-декоративные акриловые покрытия, иногда есть наличие цветного минерального гранулята.

Обладают теми же характеристиками, что и кровля из керамической черепицы. Только, в отличие от них, плитки цементно-песчаных черепиц массивнее и толще.

Отличаются декоративными характеристиками за счет разнообразия цветовой гаммы, различных типов профиля. Бывают глазурованные и неглазурованные плитки. Какие из них выбрать, решать вам.

При монтаже рекомендуется использовать шаг 60-90 см, стропильное сечение не меньше 5х15 см. Укладка выполняется на обрешетку из брусков. Свесы и разжелобки крепятся с помощью кровельной стали. На кровлях, имеющих уклон больше 60°С, черепицу крепят дополнительными кляммерами либо шурупами.

Кровля из сланца

Сырье, используемое при изготовлении, является природным глинистым сланцем.

Формы покрытий из сланца: квадраты, чешуйки, полукруглые формы, прямоугольники, ромбы.

Такие кровли характеризуются долговечностью, твердостью, устойчивостью к перепаду температур и ультрафиолетовым лучам. Инертны в химически активной среде, имеют хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Наиболее часто такие кровли встречаются в серой гамме, иногда в зеленом и красно-буром цвете. Обладают характерным блеском. С течением времени появляется серо-голубая патина. Пластины используются различных размеров, форм, тонов, что дозволяет создать индивидуальные рисунки покрытия.

При монтаже укладка производится на обрешетку по принципу чешуи. Крепятся пластины при помощи медных гвоздей.

Медная кровля

Хотя медное покрытие и выпускается в рулонных листах, тем не менее медь является природным материалом.

Кровельная медь является самым долговечным из кровельных материалов.

Данные кровли отличаются высокой химической и термической устойчивостью, долговечностью, пластичностью и легкостью при монтаже.

Медь обладает превосходными эстетическими показателями: вначале она имеет оттенок красноватого цвета, в дальнейшем ее цвет меняется от коричневых до черных тонов. В итоге медные покрытия покрываются патиной — налетом с зеленоватым оттенком.

При монтаже рекомендуется укладка медной кровли на сплошное покрытие. Крепления и элементы подбираются по совместимости материала, чтобы предотвратить коррозийный процесс. Метод, осуществляемый при креплении, называется фальцевым.

Кровли из ненатурального (искусственного) материала

Синтетические кровельные материалы имеют гораздо больший ассортимент. Они используются там, где применение натуральных кровель нежелательно либо невозможно.

 Стальная кровля

Схема кровельного пирога для стальной кровли. (а — листы кровельной стали; б — обрешетка; в — контробрешетка; г — гидроизоляция; д — утеплитель; е — пароизоляция; ж — кляммеры; з — фальц; и — коньковая планка)

Материалом, используемым в качестве сырья для изготовления стальной кровли, является рулонная либо холоднокатаная оцинкованная сталь. Зачастую применяют сталь с оцинковкой с обеих сторон, с нанесением грунтовки и пассивирующих слоев. Внутренняя сторона стальных листов покрывается при помощи защитного лака, а для наружной используют цветной полимер.

Стальная кровля отличается надежностью и долговечностью, которые зависят от толщины покрытия и листов (в том числе полимерных). Сталь с маркой 52 F+ пластична и легка. От вида полимерного покрытия зависит и оттенок.

Перед монтажом требуется точное выполнение обрешетки. Для этого необходимы бруски 5х5 см и доски 5х20 см, шаг 20 см. Промежуток между стропилами — 120-200 см. Стальные листы крепятся между собой при помощи фальцевого метода.

Требуемым уходом является периодическое окрашивание специальным лакокрасочным составом. Делается это примерно через 5 лет после устройства кровли, а затем 1 раз в 3-5 лет.

Эксплуатационный срок кровли можно продлить с помощью использования антикоррозийного покрытия.

Кровля из металлочерепицы

Кровельные материалы изготавливаются из оцинкованной стали или другого металла с полимерным композитным покрытием.

Структура листа из металлочерепицы.

Обладает устойчивостью к атмосферным условиям, коррозии и ультрафиолету. Имеет механическую прочность и хорошее звукопоглощение. В основном имитирует покрытия из настоящей черепицы.

При монтажных работах применяется на скатной кровле с обычной геометрией. Применение на сложных кровлях требует много времени и затрат, так как имеется большой отход материала.

Кровли на основе битума

 Кровля из мастики

Кровельные материалы производятся из однокомпонентных или двухкомпонентных мастик (битумной, битумно-полимерной, битумно-латексной).

При нанесении на основание мастики происходит образование сплошного бесшовного гидроизоляционного ковра. Может применяться окраска различными тонами, при этом имеется возможность тонировки в уже имеющихся условиях.

Мастичное покрытие отличается простым монтажом даже на сложной кровле и в местах примыкания. Место для укладки может являться любым сплошным основанием. Главное — это обеспечение необходимой толщины гидроизоляционного слоя. Если уклоны кровли больше 12 процентов, а температура при монтаже более 25°С, то требуется добавление дополнительных загустителей. Если на кровле в последующем планируется установка оборудования либо постоянная эксплуатация крыши, то необходимо нанесение дополнительного защитного слоя (песок, гравий и т.п.). 

Крыша из волнистых битумных листов (ондулин)

Кровельные материалы (листы) изготавливаются из переработанного прессованного картона или органических волокон на основе битумного связующего.

Схема кровельного пирога для монтажа онудина.

Обладают профилированной структурой и конструкционной жесткостью. Имеют небольшой вес, стойкость к щелочным и атмосферным воздействиям, высокую водонепроницаемость, гибкость и хорошее звукопоглощение.

Присутствует наличие широкой гаммы цветовых оттенков. Покрытие обычно выполняется с помощью винил-акрилового полимера.

Преимуществом является возможность укладывания нового покрытия поверх существующего.

Кровля из гибкой (битумной) черепицы

В состав таких кровель входят стеклоткань либо стеклохолст, которые покрыты с двух боков окисленным модифицированным битумом. На лицевой поверхности имеется наличие цветной минеральной крошки. На задней стороне — битумный клеящий слой или кварцевый песок.

Структура битумной черепицы.

Кровли из такого материала не подвержены коррозии, трудновоспламеняемы, обладают отличным звукопоглощением. Имеют наличие огромного разнообразия декоративных и цветовых решений.

Удобная и простая укладка при монтаже, минимальное количество отходов. Устройство происходит на поверхность из сплошной обрешетки. Плитки прикрепляются самоклеящимся слоем, при необходимости фиксируются при помощи специальных кровельных гвоздей.

Рулонное битумно-полимерное покрытие

При изготовлении на основу (стеклохолст, стеклоткань) происходит нанесение битума, модифицированного полимерами. Тыльную и лицевую стороны защищает слой полимерной посыпки либо пленки.

Материал эластичен даже при минусовой температуре, обладает устойчивостью к ультрафиолету и повышенной сопротивляемостью к деформации. Выполняется чаще всего в черном цвете.

Монтаж осуществляется при помощи горячей (газовой горелкой) и холодной (растворением утолщенных битумных слоев) укладки.

Рулонные покрытия на битуме

Структура рулонных кровельных материалов из битума.

Кровельные материалы состоят из специального картона, стеклоткани или стеклохолста, нетканого полиэфирного материала. При изготовлении происходит нанесение окисленного битума на основу. Тыльная и лицевая стороны могут иметь наличие специального защитного покрытия: крупнозернистая, мелкозернистая или чешуйчатая посыпка, фольга, пленка. Выполняются в основном в черном цвете. При монтаже основание должно быть ровным и твердым. Укладка производится только при плюсовых температурах.

Сравнительно недорогая стоимость сказывается и на качестве продукции, на необходимой прочности и устойчивости к различному воздействию.

Другие кровли

Кровля из ЭПДМ-мембран

Кровельные материалы изготавливаются из синтетического каучука.

Обладают высокой эластичностью и теплостойкостью. Кровля способна выдерживать перепады температур от -40 до +100 градусов.

Монтаж выполняется сваркой горячего воздуха либо диффузионной сваркой со специальным растворителем. Некоторые виды прикрепляются к основанию при помощи кровельных дюбелей или двусторонним скотчем. В качестве основания используется гравийный слой или тротуарная плитка.

Крыша из ПВХ-мембран

Кровельные материалы изготавливаются из пластифицированного поливинилхлорида. Обладает высокой прочностью и надежностью сварных швов. Имеет различные цветовые варианты.

При монтаже имеется возможность укладки на основания с шероховатой поверхностью и деформацией. Швы закрепляются при помощи горячей сварки.

Устройство шиферной кровли своими руками

В частном строительстве довольно широкую популярность имеют крыши, крытые асбестовым шифером. Есть два вида такого материала: плоский и волнистый. Например, волнистые листы допускается использовать при угле ската от 12 градусов и более, тогда как плоские листы требуют ската крыши не менее 25 градусов. Именно поэтому предпочтение отдается волнистому шиферу. Однако, выбирая волнистый шифер для кровли, необходимо также учитывать климатические особенности конкретного региона и действующие там проектные нормативы. Так, если в регионе выпадает много снега, то рекомендуется использовать волнистый шифер только на крышах, скат которых составляет не менее 25 градусов. При несоблюдении данных рекомендаций кровля может протекать.

Процесс производства шифера (составляющие и этапы производства).

Популярность шифера обусловлена его очевидными преимуществами, к числу которых можно отнести доступную стоимость, хорошие шумоизоляционные свойства, практичность и легкость при замене поврежденных листов, долговечность, антикоррозийность и огнестойкость. Кроме того, достоинством шифера является простая технология укладки. Это значит, что даже неопытный в строительном деле человек сможет выполнить монтаж шифера своими руками.

Наряду с преимуществами, шифер имеет ряд недостатков, способных усложнить монтажные работы. Во-первых, листы шифера имеют относительно большой вес. Во-вторых, транспортировка и монтаж шифера требуют особой аккуратности из-за его хрупкости. В-третьих, шифер в своем составе содержит асбест, вредный для человека. Если при монтаже шиферной кровли нужно будет обрезать некоторые листы, то понадобятся средства индивидуальной защиты. Кроме того, линию отреза нужно сразу обработать специальной акриловой краской.

Инструкция по подготовке к монтажу шифера

Схема монтажа шифера (укладка и обрешетка).

Чтобы узнать, какое количество шифера для монтажа необходимо приобрести, необходимо определить площадь кровли. Для этого производятся несложные расчеты: высота скатов крыши умножается на их длину. Далее величина площади кровли делится на площадь листа шифера. Полученное в результате количество листов шифера необходимо увеличить на 10%, так как технология монтажа шифера предусматривает его укладку внахлест.

До начала монтажа рекомендуется хранить шифер в помещении в заводской упаковке, в которой листы переложены полиэтиленом, расположив горизонтально.

Для обеспечения герметичности кровли на стропила можно уложить специальный гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид. Есть и более качественный вариант гидроизоляции — гидробарьер, который представляет собой подкровельную пленку с мельчайшей перфорацией. Такая пленка защитит конструкцию кровли не только от атмосферных осадков, но и будет препятствовать проникновению пыли и образованию конденсата.

Учитывая, что асбестовые листы имеют относительно большой вес, необходимо внимательно отнестись к устройству обрешетки крыши. Обрешетка крыши под шифер своими руками выполняется из брусков сухой древесины не ниже II сорта. Нельзя обустраивать обрешетку из сырого дерева, так как при ее высыхании ослабятся крепления. Не стоит использовать сучковатые бруски, так как они после установки могут сломаться при незначительной нагрузке.

Схема укладки шифера.

Оптимальной для обрешетки считается ширина бруса от 50 мм до 75 мм. Размещают и крепят бруски со стандартным шагом в 530 мм от низа крыши к верху параллельно тому, как расположен конек. Если для кровли используется плоский шифер, то шаг обрешетки должен быть значительно меньше. Довольно часто в таких случаях делают сплошную обрешетку.

После обустройства основания кровли необходимо подготовить шифер к монтажу. В зависимости от способа укладки, делается разметка листов, просверливаются отверстия для крепления и обрезаются ненужные продольные полосы и углы. Не рекомендуется обрезать лист до длины менее 0,6 м, поскольку материал потеряет свою прочность. В таких случаях лишнюю длину листов лучше всего убрать, увеличив ширину нахлеста.

Вид кровельного покрытия влияет на то, каким образом будет устроен конек крыши. В продаже есть специальные асбоцементные фасонные элементы, которые позволят сделать конек шиферной крыши своими руками. Такие элементы имеют конфигурацию желоба, который укладывается и крепится на коньковый брус.

Инструкция по укладке шифера

Главное правило монтажа шифера — укладка исключительно снизу вверх. В остальном есть варианты. Так, например, в каждом случае отдельно решается вопрос, с какой стороны начать работу. Определяющую роль здесь играет основное направление дующего в определенном регионе ветра.

Различают два наиболее популярных способа укладки волнистого шифера: укладка листов со смещением (в разбежку) и укладка со срезом углов листов. Выбор какого-либо способа зависит, прежде всего, от конфигурации крыши. Если крыша имеет скат широкий по горизонтали и узкий по вертикали, то оптимальным является первый способ укладки шифера. Широкий по вертикали скат лучше всего уложить вторым способом. Для обеспечения прямолинейности монтажа первых листов по свесу натягивают шнур или прибивают рейку.

Схема расчета полезной площади шифера.

При применении способа со смещением листы в местах их стыковки обрезать не нужно. Самый первый лист шифера со стороны фронтона напускают за обрешетку на расстояние одной волны и закрепляют его шиферными шурупами-саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда внахлест на одну волну помещаются на предыдущие. Второй ряд укладывают внахлест на первый ряд со смещением на одну и более волну.

Второй способ предполагает монтаж шиферных листов без смещения, но придется отпиливать углы у отдельных листов. Это необходимо потому, что нельзя допускать, чтобы сходились четыре угла шифера. Это вызовет неплотное прилегание и искривление листов. В результате могут возникнуть трещины, в которые запросто проникнет влага и будет поддувать ветер.

При укладке у листов первого ряда, кроме первого, срезается верхний угол с той стороны, с которой начинается укладка. У листов второго и последующих рядов срезается и нижний угол на противоположной стороне. Укладка также производится внахлест.

Отверстия под шурупы или гвозди сверлят обычной дрелью. Количество отверстий и, соответственно, шурупов или гвоздей зависит от состояния обрешетки, но в среднем составляет 2-3 штуки на лист. Листы шифера, располагающиеся по краям, нужно обязательно укрепить дополнительными крепежными элементами.

При монтаже волнистого шифера под гвозди или шурупы необходимо подкладывать специальные шайбы, создающие герметичность крепежного отверстия. Шурупы для шифера такими уплотняющими шайбами снабжены. При использовании гвоздей уплотнительные шайбы легко можно сделать своими руками, для чего нужно просто нарезать их из куска нетолстой резины или рубероида.

Листы шифера запрещено прибивать наглухо, но и слабое крепление не допускается. Оптимальным считается крепление, когда гвоздь или шуруп только прикасается к поверхности шифера, не создавая давления.

Инструкция по уходу за шиферной кровлей

Если правильно ухаживать за шиферным покрытием, то оно прослужит долго. Например, регулярная чистка кровли от мусора не позволит ему намокать и, влажным слоем находясь на листах, разрушать материал. Регулярно необходимо осматривать кровлю и, в случае необходимости, очищать ее от лишайника и мха, которые с большой вероятностью могут там нарастать.

В целях профилактики после монтажа шиферную кровлю можно окрасить специальной краской или прогрунтовать. Кроме того, предварительно можно нанести раствор антисептика, предупреждающего появление лишая и мха.

В случае обнаружения мелких дефектов и трещин рекомендуется обработать их водостойким герметиком. Для устранения более серьезных повреждений необходимо демонтировать покрытие и заменить поврежденные листы новыми.

Укладка кровли из ондулина своими руками

Ондулин (еврошифер) — легкий, прочный и эстетичный кровельный материал, названный по марке французского концерна ONDULINE, на заводах которого в 50-ые гг. 20-го века было впервые запущено его производство. Сегодня этот вид кровельного покрытия широко используется как в жилом, так и в промышленном строительстве. Фабрики по производству ондулина работают во Франции, Бельгии, Польше, Малайзии, Турции, Испании и ряде других стран. В 2008 году была открыта российская фабрика в Нижнем Новгороде.

Ондулин (еврошифер) устойчив к химическим воздействиям, обладает отличной тепло- и звукоизоляцией, легко поддается обработке и монтажу, практически не нуждается в послемонтажном уходе.

Изготавливают листы ондулина из органических волокон (картон с различными добавками, целлюлоза), которые при высокой температуре под давлением пропитывают битумом. Внешнюю поверхность листов покрывают специальными смолами и красящими веществами, благодаря чему они приобретают прочность и красивый внешний вид. Каждый лист имеет размер 2х0,95 м при толщине 3 мм и весе всего лишь 6 кг.

Этот материал не требует специального ухода. Главное — не допускать чрезмерного загрязнения покрытия. После длительной эксплуатации цвет кровельного покрытия из ондулина выгорает. В этом случае кровлю можно покрасить своими руками специальной краской при помощи распылителя.

Преимущества ондулина

Благодаря инновационной технологии производства и качественным материалам, входящим в состав ондулина, он имеет ряд существенных достоинств:

Ондулин имеет однородный плотный срез (справа), что в отличие от еврошифера других производителей позволяет ему не расслаиваться в процессе эксплуатации.

1. Долговечность. Производитель дает на ондулин гарантию 15 лет, но в действительности срок его службы, при правильной эксплуатации и грамотном монтаже, может составить 50 лет и даже больше.
2. Экологичность. Ондулин производится из экологически чистых, безвредных материалов и, в отличие от аналогичных покрытий старого поколения, не содержит опасного для здоровья асбеста.
3. Универсальность. Стойкость к перепадам температур, негативным воздействиям внешней среды, плесени, грибкам, щелочам и кислотам позволяет использовать данное кровельное покрытие во всех российских климатических поясах.
4. Прочность. При правильном монтаже обрешетки кровля, покрытая ондулином, способна выдерживать ураганный ветер свыше 190 км/ч и значительные снеговые нагрузки.
5. Эстетичность. Ондулин выпускается в разнообразной цветовой палитре, а благодаря инновационной технологии производства, цвет с течением времени долго не выгорает.
6. Экономичность. Листы ондулина легко гнутся, не ломаясь, поэтому их несложно резать и укладывать на любые криволинейные поверхности своими руками, создавая эффект черепицы. Схема укладки листов ондулина под черепицу снижает риск протекания и практически не оставляет отходов.
7. Небольшой вес. Ондулин легче других видов кровельных покрытий. Его вес всего около 3 кг на 1 кв. м, что дает возможность укладывать этот материал поверх старой кровли и не останавливать рабочие и жилые процессы внутри помещения.
8. Технология монтажа ондулина довольно проста, не требует высокой строительной квалификации, и его можно выполнить своими руками. При желании сэкономить, его укладку можно сделать самостоятельно. Понадобятся только ножовка, инструкция по монтажу, молоток и кровельные гвозди с закрывающимися шляпками, взятые из расчета 20 штук на лист.

Все эти качества сделали ондулин универсальным решением для покрытия любых кровель:

• в частном строительстве домов и коттеджей;
• в капитальном строительстве для покрытия кровель жилых домов, поликлиник, образовательных учреждений и производственных цехов;
• в малом бизнесе для покрытия торговых павильонов, кафе и различных пристроек к ним.

Ондулин может использоваться не только как покрытие крыши. Им можно облицевать вертикальные поверхности, например, для создания водонепроницаемого экрана или ограждения. Ондулин — универсальный материал, его укладка обеспечит стенам здания дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию и стойкость к неблагоприятным погодным условиям.

Монтаж ондулина (ерошифера) своими руками

Схема кровельного пирога для монтажа онудина.

Укладывать еврошифер можно на любые кровли, в том числе мансардные и чердачные, при этом обрешетка должна быть выполнена с шагом не менее 450 мм. Величина шага обрешетки зависит от величины уклона крыши. Лист ондулина легче аналогичного листа шифера в 4 раза. Кроме того, в отличие от шифера, он не такой хрупкий, легко гнется, не ломаясь, его легко резать, поэтому демонтаж и монтаж ондулина вполне возможно выполнить самостоятельно, своими руками, быстро и без особых проблем. Главное, перед тем как крепить ондулин, не забыть внимательно ознакомиться с прилагаемой к нему производителем инструкцией.

Легкий, удобный в работе ондулин не требует при укладке специальной профессиональной подготовки, нужно лишь придерживаться некоторых простых правил:

1. Если угол наклона крыши находится в диапазоне 5-10° , придется устанавливать сплошную обрешетку, выполненную из фанерных или деревянных досок. Боковой нахлест при этом должен составлять 2 волны, а боковой — быть не менее 300 мм.
2. Если угол наклона больше 10°, выполняется обрешетка с шагом по осям 600 мм, боковым нахлестом в одну волну и концевым нахлестом около 170 мм.

Ондулин: инструкция по монтажу своими руками

Этапы монтажа ондулина.

1. Бруски обрешетки прибивают к стропилам по осям таким образом, чтобы сохранить необходимые расстояния, зависящие от величины угла наклона кровли. Во время установки необходимо следить, чтобы обрешетка располагалась строго параллельно к карнизу. Для этого используют деревянный «интервал».
2. Разметку на листах ондулина удобно делать цветными карандашами. Резать ондулин до укладки удобнее всего обычной ножовкой по дереву, а также ручной или циркулярной электропилами. Чтобы инструмент не застревал во время резания, его режущую поверхность предварительно смазывают маслом.
3. Ондулин — кровельный материал, укладка которого выполняется от направления ветра с края крыши. Крепление четного ряда производят с середины листа. На угловых стыках необходимо делать нахлест в 3 листа.
4. Крепление ондулина производят при помощи специализированных гвоздей со шляпками из поливинилхлорида или полипропилена.
5. Уложенные листы прибивают с двух сторон, используя на каждый лист 20 гвоздей. В середине листы прибивают через волну. Чтобы ряды гвоздей шли строго по прямой линии, используют натянутый шнур.
6. К карнизу необходимо выполнить крепление водосточного желоба. При этом лист ондулина может выступать не более чем на 70 мм. Чтобы улучшить гидроизоляцию кровли, монтируют карнизный короб.
7. Для защиты покрытия от насекомых на карниз прибивают вентиляционную гребенку.
8. На ребра кровли вдоль каждой волны листа к брускам обрешетки прибивают чипцовый или коньковый элемент с нахлестом около 12,5 см.
9. Боковые стыки крыши необходимо гидроизолировать специальной изолирующей лентой. Кровля из ондулина предполагает использование ендовы, для монтажа и закрепления которой необходима дополнительная обрешетка.
10. На стыках торцов кровли со стенами используют специальный покрывающий фартук. При длине листа ондулина 500 мм и шаге обрешетки 200 мм достигается эффект черепицы.
11. Для вентиляции кровельного пирога монтируют кровельный вентилятор.

Это основные, довольно простые, правила монтажа ондулина. Подробную инструкцию по их выполнению производитель обычно прилагает в комплекте.

Из чего складывается цена на монтаж ондулина?

Схема укладки листов ондулина.

Еврошифер — очень легкий кровельный материал, поэтому его монтаж допускается выполнять поверх старой эксплуатируемой кровли. Если все же вы не рискнете укладывать его самостоятельно и обратитесь за помощью к профессионалам, стоимость работ будет зависеть от их сложности и объема. В нее входит:

• площадь покрытия;
• монтаж стропил и обрешетки;
• укладка ондулина;
• установка системы водоотведения.

На стоимость работ также влияют сроки их выполнения. Приблизительно цена услуги может составлять от 20 до 30 у.е. за один кв. м площади покрытия.

Как отличить настоящий ондулин от некачественной подделки?

1. Наличие рифленой сетки черного цвета на обратной стороне.
2. Высота волны — 3,8 см.
3. В одном листе ондулина всегда ровно 10 волн.
4. Лицевая сторона имеет шершавую поверхность, структура которой напоминает марлевый бинт.
5. На крайней волне каждого листа ондулина стоит печать с кодом завода-производителя.
6. Цвет покрытия насыщенный, матовый.
7. На сопутствующих аксессуарах проставлена маркировка «Ондулин».

Популярность еврошифера вполне закономерна. Прочные и легкие листы ондулина не ржавеют, не протекают, не шумят при дожде, не конденсируют и не выгорают. Ондулин в укладке также проявляет множество преимуществ: листы этого материала гнутся как вдоль, так и поперек волны. Что касается преимуществ ондулина в монтаже, то стоит отметить, что укладывать его можно на любые криволинейные поверхности и он значительно легче аналогичных кровельных покрытий.

Ондулин, продаваемый на территории России, имеет гигиеническое заключение, пожарный сертификат и сертификат соответствия. При всех своих достоинствах, этот материал имеет еще и вполне доступную для любого кошелька стоимость.