Чем лучше покрыть крышу

Крыша дома защищает его от всех атмосферных явлений, обеспечивает сохранение тепла в холодное время года и спасает от перегрева в жару. Выполнение этих функций зависит от материала кровли, соблюдения технологии и качества работ при покрытии крыши.

Виды материалов для крыши: (керамическая черепица, металлочерепица, битумная черепица, ондулин, профнастил, медная кровля).

Если мы решили, что кроем крышу сами, необходимо узнать особенности каждого вида материала, возможности его использования и овладеть технологией, обеспечивающей качество работ и многолетнюю эксплуатацию кровельного покрытия.

Виды кровельных материалов

В недалеком прошлом в нашей стране наиболее ходовыми материалами для кровли были рубероид и шифер. Не каждый застройщик мог позволить себе покрыть крышу простым листовым железом. Современный рынок предлагает множество кровельных материалов. Варианты кровель из рубероида и шифера теперь просто не рассматриваются. А покрытия из листового металла приобрели новые декоративные и потребительские качества. Конкурируют между собой кровельные материалы с высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками.

Разновидности черепицы

Черепица традиционно считается элитным материалом для кровли. Существует несколько ее натуральных видов:

Схема устройства кровли из керамической черепицы.

1. Керамическая. Изготавливается из гончарной глины и обжигается в печах. Срок службы — не менее 100 лет.
2. Цементно-песчаная. Состоит из цемента, кварцевого песка и пигментов. Затвердевает без обжига. Срок службы — до 70 лет.
3. Полимерпесчаная. Состоит из песка, полимеров и пигментов. Одно из достоинств — высокая ударопрочность.

Из натуральной черепицы может изготавливаться кровля для любых зданий, но она предъявляет высокие требования к несущей способности стропильной конструкции крыши. На европейском рынке кровельных материалов и сегодня наибольшую часть составляет натуральная черепица. Спрос на кровлю в виде черепицы породил много ее имитаций.

Материалы, имитирующие черепицу

Композитная черепица является наиболее качественной имитацией натурального материала. Ее основой является тонкий стальной лист, покрытый с каждой стороны алюмоцинковым сплавом. Поверх него нанесен слой акриловой грунтовки. Натуральный вид этому материалу придает базальтовая крошка, вплавленная в наружный слой акрилата и защищенная прозрачным слоем глазури. В зависимости от производителя, листы этого материала бывают шириной от 400 до 1050 мм, длиной от 1220 до 3200 мм. Применение этого имитатора придает кровле вид, наиболее близкий к оригиналу.

Структура листа металлочерепицы.

Металлочерепица — это профилированные листы тонколистовой оцинкованной стали, покрытые защитным слоем полимерного материала. Профиль листов внешне выглядит как кладка натуральной черепицы. Листы имеют небольшой вес, широкую цветовую гамму. Срок службы такого материала — до 50 лет. Металлочерепица может быть изготовлена из алюминиевых или медных листов. Она обладает большей устойчивостью к коррозии. Срок ее службы — до 100 и более лет.

Мягкая (гибкая, битумная) черепица — это небольшие плоские листы (гонты), основой которых является стеклохолст. На него нанесен модифицированный битум. Сверху он покрыт защитно-декоративной посыпкой из базальтового гранулята или минеральной крошки. Этим обеспечивается разнообразие цветовых оттенков и защита от климатических воздействий. На обратную сторону гонта наносится слой резинобитума (самоклеящаяся черепица) или кремниевый песок (традиционная черепица). Срок гарантии такой черепицы — 20 лет. Реальный срок службы может достигать 30-60 лет.

Листовой кровельный металл

Структура листа профнастила.

В обновленном качестве листовой металл остается востребованным кровельным материалом. Наиболее простым и самым известным материалом этого рода является холоднокатаная тонколистовая оцинкованная сталь. Для придания декоративных свойств и дополнительной защиты от коррозии применяются полимерные покрытия.

Кроме стальных, используют листы из алюминия, сплава алюминия и цинка (алюцинк), цинк-титанового сплава. Наиболее ценится с давних времен кровля из медных листов. Покрываясь со временем окислами (патиной), такая кровля служит столетиями, не требуя никакого ухода и ремонта.

Отдельные листы покрытия соединяются между собой фальцем — особым видом соединения. Кровли из такого материала называют фальцевыми. В наше время в Европе популярны и престижны такие кровли из цветных металлов с рисунками, гербами, выполненными в виде фальцев.

К листовым металлическим покрытиям можно отнести и профнастил. Это стальной оцинкованный профилированный лист с волнами простой формы. Выпускается в неокрашенном и окрашенном видах. Листы его укладываются и стыкуются подобно металлочерепице.

Преимущества еврошифера (ондулина)

Схема крепления листов онудлина на крышу.

Этот материал изготавливается в виде листов, профилированных наподобие асбестоцементного шифера. Его основой является ткань из полиэстера или стекловолокна, пропитанная модифицированным битумом. У нас этот материал известен как ондулин. Он характеризуется малым весом, эластичностью, бесшумностью. Имеет высокую стойкость против агрессивных сред. К недостаткам ондулина относится его сминаемость под сосредоточенными нагрузками, например, под весом человека. Это создает сложности при его монтаже.

Подготовка основания под кровлю

Настилу кровли предшествует устройство основания под нее. От того, насколько правильно и качественно сделано основание, во многом зависит срок службы кровли, величина расходов на ее содержание и ремонт. Основание под кровлю — это не просто то, на что она крепится. Существует такое понятие, как кровельный «пирог» — набор слоев различных материалов, очередность укладки которых при устройстве крыши должна соблюдаться неукоснительно. Существуют два вида кровельного «пирога»: для неутепленной и для утепленной крыши. Основное назначение этой многослойной системы в первом случае:

• предотвращение появления конденсата на внутренней стороне кровли;
• изоляция помещения чердака от конденсата в случае его появления.

Схема кровельного пирога.

Достигается устройством гидроизоляции и проветриванием подкровельного пространства. Особенно актуально это при покрытии крыши железом, то есть любым материалом на основе стального проката: металлочерепицей, профнастилом. Для дома с мансардным помещением дополнительно требуется включать в кровельный пирог утеплитель и пароизоляционную мембрану для предотвращения попадания паров из помещения в утеплитель.

Верхняя часть кровельного пирога — обрешетка делается различной в зависимости от вида кровельного материала. Существуют многочисленные рекомендации, какую обрешетку следует делать под тот или иной кровельный материал. Следует руководствоваться только указаниями производителей материала, который будет применяться.

Проще всего обстоит дело с обрешеткой под гибкую черепицу. Под нее необходимо всегда сплошное покрытие. При существующем многообразии плитных материалов это не представляет никаких сложностей. На такую обрешетку необходимо уложить подкладочный ковер для выравнивания неровностей. Сплошное покрытие рекомендуется часто и для ондулина, учитывая его пластичность и небольшую жесткость.

Виды обрешетки кровли.

Под все листовые материалы из металла рекомендуется делать обрешетку из брусков сечением не менее 40х40 мм или из досок сечением не менее 25х100 мм. Расстояния между соседними деталями обрешетки зависят от вида материала и угла наклона крыши. Расстояние между элементами обрешетки можно определить практически. Для этого нужно сымитировать обрешетку на любом удобном месте, уложить на нее листы будущей кровли и, изменяя расстояние между обрешетинами, выбрать оптимальное значение.

Наиболее мощная стропильная система и, соответственно, обрешетка требуется под кровлю из натуральной черепицы. Ошибки в этом случае могут привести к серьезным последствиям. При отсутствии уверенности в возможности выполнить качественное покрытие из этого материала следует поручить такую работу профессионалам.

Критерии выбора кровельного материала

Современный рынок строительных материалов не ограничивает возможности выбора вида кровли. Целесообразно принять во внимание такие критерии:

• тип и назначение постройки;
• архитектурно-эстетические замыслы проекта;
• конструктивные особенности крыши;
• планируемая долговечность, срок службы кровли;
• финансовые возможности застройщика.

Формы крыш.

Тип постройки непосредственно влияет на выбор кровли. Кровля дома для постоянного проживания и для дачного летнего домика могут существенно отличаться. Легкий каркасный дом невозможно представить себе с крышей из натуральной черепицы, под которую требуется мощная стропильная система. Также нелогично будет выглядеть крыша из профнастила на коттедже, отделанном натуральным камнем.

Архитектурно-эстетический замысел проекта не должен нарушаться несоответствием крыши остальному строению. Материал и цвет кровли должны сочетаться с элементами фасада и окружающей обстановки.

Для крыши с плоскими поверхностями большой площади хорошо подойдут листовые материалы типа металлочерепицы, профнастила. Такую крышу можно покрыть железом с фальцевыми замками. Крышу сложной конструкции рационально покрыть листами композитной или гибкой черепицы.

Материалы кровли различаются сроками службы. Но в не меньшей степени долговечность кровли определяется качеством ее монтажа. Не обладая опытом применения конкретного материала, не следует браться за его укладку или доверять это дело непрофессионалам.

Имея достаточные финансовые возможности, лучше доверить устройство кровли специалистам. Но если средства не позволяют и крышу приходится крыть своими руками, лучше выбрать тот вид покрытия, который не требует высокого профессионализма. Доступны для укладки без наличия большого опыта профнастил, металлочерепица, ондулин, гибкая черепица. По сочетанию качества, долговечности и цены металлочерепица является оптимальным вариантом при ограниченном бюджете.

Гибкую черепицу очень просто укладывать самостоятельно даже в одиночку.

Покрыть крышу — непростая задача. А сделать это красиво и качественно еще сложнее. Успешных вам результатов!

Мягкая крыша из профилированных листов своими руками

Что же такое профлист и чем он отличается от иных покрытий?

Среди современных кровельных покрытий кровельный профлист (ПЛ) пользуется большой популярностью.

Профлист популярен не только в частном использовании, но так же и в промышленном строительстве.

Этот материал используют в частном и промышленном строительстве, в первом случае — для обустройства кровли, а во втором — в качестве финишного покрытия.
Профлист — это мягкая кровля, которая изготавливается прокатным методом, в ее состав входит оцинкованная сталь. Профлист может быть обычным, а может украшаться полимерным, цветным

Схемы монтажа профлиста на крышу.

По форме металлические листы могут быть волнистыми либо ребристыми трапециевидными (первая форма используется гораздо чаще). Важным достоинством данного материала можно считать его адаптированность под применение в неблагоприятных условиях, ведь при контакте с водой профлист не подвергается коррозии, а при длительном воздействии солнца он не выгорает. Для получения изысканной отделки смело выбирайте листы с цветным покрытием, не боясь за дальнейшие видоизменения цвета.

Главными достоинствами профнастила считают низкую стоимость, универсальность в использовании, легкость материала, что позволяет быстро и удобно работать с материалом на крыше. Профилированный лист устойчив к любым переменам в погоде, будь то жара или холод, снег, дождь или палящее солнце.

Профилированные листы изготавливают с разной глубиной профилирования: 44-130 мм — несущий профиль, 15-35 мм — кровельный профиль. Кровельный материал принято обозначать маркировкой Н или НС, но, как показывает практика, изготовители предпочитают ставить свою маркировку, никому не объясняя ее значение.

Сравнивая все технологические характеристики профильных листов с иными покрытиями, в один ряд с профлистами можно поставить металлочерепицу. Единственным отличием будет минимальный уклон кровли: для металлочерепицы — 14 градусов, а в нашем случае — 8 градусов.

Рассчитываем расход материалов

Для расчета вам достаточно знать длину ската и периметр здания (длину всех сторон). Конечно, объявления и реклама предлагают вам специалистов, которые все сделают за вас «на месте», но зачем же переплачивать за то, что незнакомый человек измерит ваш скат и умножит его длину на ширину дома? Решать вам, но можно и сэкономить, тем более если вы решили сделать крышу сами.

Постарайтесь подобрать профлист на кровлю так, чтобы длина скатов соответствовала его длине. Такой прием позволит вам исключить поперечные стыки, а это не только защита от лишней влаги, но и облегчение трудозатрат при проведении кровельных работ.

Если же длина ската превышает длину профиля (более 12 метров), то профлисты следует соединить между собой внахлест не менее 20 см. Укладывать листы стоит с любого нижнего угла, это позволит следующему листу накрыть предыдущий. В последнее время, когда на строительном рынке достаточно много подобных материалов, принято заполнять стыки между листами любыми герметиками.

Сооружаем обрешетку для профлистов

Обрешетку следует укладывать на качественно выполненный гидроизоляционный слой;
Выполняем обрешетку из брусков с сечением 50*50 мм;

Сооружаем контробрешетку в виде брусков от конька к карнизу, к ней (горизонтально) крепим деревянные планки;

Рекомендуемый размер досок — 32*100 мм.

• если уклон крыши более 15 градусов, а высота профиля 20 мм, то подготавливаем сплошную обрешетку;
• если высота волны профиля равна 44 мм, то шаг обрешетки равен 500 мм (маркировка Н);
• если уклон более 15 градусов, шаг обрешетки составляет 350-500 мм, в зависимости от высоты волны.
• на торцах кровли устанавливайте планки для обрешетки, размер их высоты должен быть равен высоте основных досок + высоте профлиста.

Монтаж профлиста на кровлю

Технология монтажа ПЛ довольно проста, поэтому большинство кровельных работ проводится «своими руками». Довольно значительным преимуществом данного материала является то, что ПЛ можно резать в любое время года и при любой погоде. Отходов от материала очень мало, а поэтому деньги на ветер вы не выбрасываете.

Вот общие правила, которых следует придерживаться, покрывая крышу ПЛ.
Уклон кровли из профлиста определяет способ укладки листов:

• угол 14 градусов — нахлест 200 мм;
• угол 15-30 градусов — нахлест 150 мм;
• угол больше 30 градусов — нахлест 100 мм и меньше.

Нахлест листов при монтаже.

Если ваша крыша имеет уклон менее 14 градусов (например, хозяйственные постройки и т.д.), то все стыки и нахлесты следует обработать герметиком.

Прикреплять ПЛ на кровле нужно на конструкции обрешетки, которая возведена на стропильной системе. Укреплять основание под профлисты нет необходимости, ведь ПЛ достаточно легкие.

Листы закрепляются к обрешетке с помощью самонарезающих винтов с резиновой прокладкой. Крепление следует проводить в прогиб волны.
Вам понадобится 2 вида саморезов; длиной 35 мм — по общей площади основания, 80 мм — для крепления узлов кровли из профлиста.

До того как закрепить покрытие, удостоверьтесь, что вы качественно обеспечили утепление, гидроизоляцию, вентиляционный зазор и пароизоляцию. Если с этими элементами все в норме, то кровельное пространство будет теплым и сухим, что поспособствует долговечности выбранного покрытия.

Основные моменты крепления

1. Располагаем профлист так, чтобы осуществить крепление в точках, где прогиб примыкает к планке обрешетки.
2. В каждую новую волну осуществляем крепление на нижних и верхних планках, т.к. эти участки подвержены ветровой нагрузке.
3. Среднюю часть ската допускается скрепить через волну.
4. На продольных скатах шаг крепления может быть равен 300-500 мм.
5. Листы по краям крыши закрепляем в каждую планку обрешетки.
6. Смещаем крепежные точки на 5 мм в стыкуемых волнах, тем самым обеспечиваем лучшее прилегание соседних листов.
7. Инструментом для клепки постарайтесь соединить крайние полоски профлистов, используя заклепки 3,2- 6,5 мм.

Кровля из профлиста герметична и износоустойчива, к тому же она отличается простотой монтажа и легкостью конструкции, что объясняет ее распространенность в современном строительном деле.

Кровля из профлиста — оптимальный вариант, который сочетает в себе хорошее качество и приемлемую цену.

Теплоизоляция кровли при помощи базальтового утеплителя

Зачем нужны утеплители?

Можно быть абсолютно уверенным, что любое строительство всегда включает вопрос об утеплении. Для создания комфортной температуры в помещениях утепляют стены, фундамент, кровлю. Строительная промышленность сегодня предлагает обширный выбор разнообразных утеплителей на любой вкус и потребности, самым популярным из которых в Европе и СНГ является минеральная вата.

Схема утепления кровли.

По первичному составу сырья минеральную вату разделяют на шлаковату, стекловату и каменную вату. Последнее название, возможно, требует расшифровки. Суть в том, что технология создания каменной ваты начинается с изготовления волокна из расплава базальтовых горных пород и заканчивается формированием из него теплоизоляционных плит. Связующим агентом, придающим базальтовому утеплителю необходимую прочность и плотность, чаще всего служит фенолформальдегидная смола. В процессе производства происходит полная нейтрализация фенола, и потому не стоит бояться его выделения во время эксплуатации базальтовой ваты, применяемой как утеплитель для кровли.

Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?

Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.

Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.

Структура волокон стекловаты.

Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.

Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:

• негорючесть;
• паропроницаемость;
• биостойкость;
• cтабильность геометрических размеров;
• высокая звукоизолирующая способность.

Стоит расшифровать эти качества подробнее.

Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.

Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.

Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.

Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.

Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.

Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.

Структура минеральной ваты и эковаты.

Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.

При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.

Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.

Как правильно произвести монтаж базальтовой минваты на разных видах крыш?

Схема утепления плоской кровли:(1-Основание кровельного пирога; 2-Минеральная вата;3-Гидроизоляция,4-Крепления плит утеплителя к основанию плоской кровли;5-Пароизоляция).

Известно, что через крышу уходит значительное количество (до 35 %) тепловой энергии, и потому следует утеплять крыши даже нежилых помещений. Это пресекает потери тепла и предупреждает разрушение конструкций. Базальтовая минвата практически без ограничений применяется в самых разных системах теплоизоляции.

Самый недорогой и простой в исполнении вариант теплоизоляции кровель нежилых помещений заключается в укладке минваты на бетонные плиты или деревянные конструкции перекрытия. Операция простая, позволяет плотно заполнить все щели и просветы, поскольку не нужно огибать стропила, как при утеплении скатов крыши. Для утепления плоской крыши, как правило, применяют жесткие минеральные плиты с плотностью выше 150 кг/м3, с наплавленной непосредственно на них гидроизоляцией. При укладке не допускается расположение швов на одной линии и требуется плотная подгонка плит друг к другу. Оптимальной толщиной теплоизоляции считается слой минеральной ваты в 25 см.

Плоские крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. Расстояние между скатами и перекрытием минимальное, поэтому чердачное помещение обустроить не получится. Вентилируемые крыши утепляют так же, как нежилые чердаки: укладывают на пол утеплитель толщиной от 25 см. На невентилируемой крыше на ее основание вначале укладывают пароизоляционный слой. Сверху кладут минвату, плиты которой немного смещают между собой. Крепят утеплитель механическим методом, посредством дюбелей, или клеят холодным способом либо горячей мастикой, а сверху закрывают рубероидом.

Структура теплоизоляции скатной кровли.

Основные трудности утепления ватой проявляются при ее укладке на скатных крышах со стропильной конструкцией. В этом случае увеличивается расход материалов, а также времени из-за обхода стропил и дополнительных креплений для минваты. В этих случаях теплоизоляцию укладывают в промежутки между стропилами на обрешетку. Здесь необходима плотная упругая вата с небольшим весом (плотность не ниже 40 кг/м3). Если толщина теплоизоляции между стропилами должна быть выше 20 см, а толщина ваты равна только 10 см, прокладывают второй слой, перпендикулярно стропилам. Это позволяет перекрыть стыки нижних плит верхним слоем, чем устраняются линейные междустыковые мостики холода. Чем плотнее сам утеплитель, тем лучше, и чем толще его слой, тем теплее.

Существует ГОСТ 30494-96 на монтаж базальтовой ваты в общественных и жилых помещениях. Согласно его требованиям, при укладке минерального утеплителя температура воздуха в жилых помещениях должна быть от +20 до +22°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 30-45%, помещение должно быть защищено от сквозняков. Только при строгом и обязательном соблюдении этих условий можно гарантировать качественный монтаж.

Базальтовые минеральные утеплители — это на сегодня самая профессиональная и наиболее универсальная группа негорючих теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью и большим сроком службы.

Грамотная укладка правильно подобранного утеплителя гарантирует безупречную теплоизоляцию кровли дома без ремонта на долгие годы.

Как соорудить односкатную крышу своими руками

Односкатные крыши принято возводить над небольшими домами или же над хозяйственными постройками. Стропильная система односкатной крыши и ее схема является самой примитивной и самой легкой в строительстве.

Схема стропильной системы односкатной крыши.

Низкая цена и и минимальный набор материалов привлекает строителей и неопытных мастеров. Специалисты утверждают, что стропила односкатной крыши легко изготовить самому и выполнить монтаж может любой непрофессионал, так же как и сам расчет материалов для возведения кровли. Конечно, вы можете заплатить профессионалам и забыть обо всех проблемах. Но если у вас есть свободное время, то почему же не заняться «хозяйственными» делами собственноручно? Итак, если вы все же решили возвести крышу дома своими руками, то к работе следует подойти со всей ответственностью и правильно произвести каждый необходимый расчет до начала работы.

Читайте также:

Капитальный ремонт крыши.

Что такое кровля.

Общие характеристики

Уклон односкатной кровли может варьироваться в диапазоне 5-65 градусов. Следовательно, производя расчет и учитывая уклон, выполнить крышу можно как в чердачном варианте, так и в бесчердачном.

Односкатные крыши принято разделять на вентилируемые и невентилируемые. Второй вариант крыши обычно используют при постройке террас. В данном случае уклон крыши составляет 5-7%. На такой крыше с легкостью можно расположить всевозможные кустарники, клумбы и даже бассейн. Если у вас нет цели эксплуатировать крышу в теплое время года, то вам вполне подойдет вентилируемая схема. Уклон такой крыши обычно составляет 5-20%.

Схема расчета угла наклона односкатной крыши.

Односкатные кровли, сделанные своими руками, принято использовать на даче, с целью экономии времени, денег и рабочей силы. Но помните одно золотое правило: чем меньше уклон кровли, тем больше проблем у вас зимой. Придется ежедневно забираться на крышу и чистить снег.

Рассматривая систему стропил односкатной кровли, можно заметить, что она является ка бы половиной от более распространенной у нас системы двускатной крыши.

Виды стропил

Стропила для крыши бывают висячими и наслонными. Вид используемых стропил зависит от конкретного случая, а именно от угла наклона крыши, ширины вашего дома, расстояния максимального пролета, внешней формы постройки. То есть, только произведя точный расчет параметров здания, вы сможете понять, какой вид крыши подходит именно вам.

Если произвести расчет или же рассмотреть средние параметры кровли, то можно сделать вывод о том, что висячие стропила чаще всего применяются в домах, где ширина (расстояние между углами дома) составляет 4-5 метров. А в домах, где ширина больше 5 метров, используются усиления для кровли в виде подкосов, которые упираются в выступы пилястра (иначе называемой несущей стеной). Дома, расстояние углов между которыми достигает 7-7,5 метров, требуют применения вертикальных упоров (бабок), а также подкосов, которые фиксируют данные вертикальные упоры.

Виды стропильных систем крыш.

Стропильная система с применением висячих стропил

Изучая чертежи односкатных крыш, можно понять, что самой сложной является схема крыши, которая держится на висячих стропилах.

Схема устройства висячих стропил.

Чтобы соорудить данную кровлю своими руками, вам нужна четкая схема, а также мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья, на которые непосредственно упираются стропила. Деревянные брусья нужно укладывать вдоль кирпичной стены, а затем жестко закрепить их к ней. Для односкатной кровли вам потребуется два мауэрлата, хотя верхний из них правильнее будет назвать коньковым брусом.

Один мауэрлат расположен на низкой стене, а второй, как вы догадались, на высокой, тем самым создавая необходимый уклон. Оба этих бруса укладываем на кирпичных стенах, предварительно произведя между стеной и брусом гидроизоляцию при помощи нескольких слоев рубероида (расчет количества рубероида стоит тоже произвести заранее). Висячие стропила закрепляются на мауэрлатах.

Вся эта конструкция и будет являться несущим элементом и создавать уклон.

Основные термины:

1. Бабка- вертикальная стойка. Концы ее располагаются между стропилами и прогонным брусом, который расположен на потолочном перекрытии дома.
2. Подкос- это брус, который расположен под углом, его предназначение — фиксация бабки. Подкос, так же как и бабка, упирается в прогонный брус. Если подкос используют без бабки, то он поддерживает стропила, в таком случае он должен упираться в выступ несущей стены.
3. Прогонный брус — крепкий и массивный брус, находящийся в потолочном перекрытии. На него опираются подкосы и различные стойки.

Стропильная система с применением наслонных стропил

Основные элементы идентичны тем, которые используются в стропильной системе, рассмотренной чуть выше. Главным отличием данной системы является то, что стропила здесь упираются на внутренние и внешние несущие стены. На внутренние стены они упираются через систему подкосов и стоек, а это дополнительный плюс, ведь чем больше используется опор, тем шире можно сделать вашу односкатную крышу своими руками. И наоборот, если вы не нуждаетесь в широкой выступающей крыше, то вам будет достаточно минимального количества материалов.

Виды наслонных стропил односкатной крыши.

Приблизительный расчет позволяет нам понять, как и по каким принципам возвести своими руками крышу дома.

7- 12 метров

Самый распространенный вариант односкатной крыши. Одна дополнительная стойка (длиной от 7 до 12 м) должна упираться в несущую стену. Это возможно в том случае, если у вас имеется внутренняя стена, на которую будет упираться вертикальная опора, а другим концом, как описано выше, бабка должна упираться на внутреннюю несущую стену. Откосы же размещаем так, чтобы верхняя часть упиралась в стропила, а нижняя — в любую из несущих стен или в прогонный брус.

12- 14 метров

Второй вариант стропильной системы предполагает возведение своими руками крыши шириной от 12 до 14 метров. Эта длина встречается довольно часто, ведь большинство домов имеют ширину 10х10 м или чуть больше. Используют этот вариант, если вертикальную опору можно разместить так, чтобы она упиралась одним концом в стену, а другим — в стропила. К тому же крышу нужно снабдить дополнительным подкосом, поддерживающим стропила и упирающимся непосредственно на внутреннюю стену.

14- 16 метров

Третий вариант позволяет перекрыть своими руками кровлю с пролетом 14-16 метров. Встречается данный тип перекрытия довольно редко по причине больших размеров площади покрытия. Зачастую здания такого размера являются хозяйственными постройками. Данный вариант перекрытия возможен, если в здании имеются две внутренние стены (несущие), на которые в дальнейшем будут упираться вертикальные стойки и подкосы. А как показывает практика, в хозяйственных помещениях редко есть внутренние несущие стены.

Если вы выбрали профнастил, угол наклона должен быть более 20 градусов.

Если вы выбрали металлочерепицу, то угол придется сделать не менее 25 градусов, т.к. в этом случае мы уменьшим нагрузку на обрешетку и стропила.
Процесс настила кровли включает в себя следующие этапы:

• укладываем гидроизоляцию;
• крепим все составные элементы;
• тщательно герметизируем стыки.

Виды кровельных материалов: какую кровлю выбрать?

Сегодня существует несколько десятков наименований марок кровельных покрытий с широким диапазоном цен. Потребителю остается только правильно сориентироваться и выбрать покрытие, наиболее подходящее для каждого случая. Все кровли можно условно разделить на 4 группы: мягкие, листовые асбестоцементные, штучные и мастики. Вот некоторые из них.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Рулонные кровельные покрытия

Рубероид — битумное рулонное кровельное покрытие вчерашнего дня, но в России его продолжают использовать как на скатных, так и на плоских крышах. Около 80% от общего объема мягких рулонных кровель принадлежит традиционным видам рубероида на основе из картона, который при помощи кровельных мастик укладывают в многослойные, до 5 слоев, ковры. Такие покрытия чувствительны к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Срок их службы — не более 7 лет, и их выбирают из-за низкой стоимости.

Структура листа фольгоизола.

Фольгоизол и металлоизол — более качественные рулонные битумные кровельные материалы. В их состав включен слой из фольги, благодаря чему их применяют не только в качестве кровельного покрытия для плоских крыш, но и для устройства паро- и гидроизоляции.

Стеклобит, бикрост, линокром, рубемаст и им подобные — самые современные рулонные материалы, производимые из битумных и полимерных компонентов на основе из стеклохолста или полиэстера. Полимерные компоненты придают им большую, чем у традиционных битумных материалов, пластичность. Такие покрытия настилают на основание методом наплавления или приклеивают мастикой на плоские и скатные крыши, уклон которых — не более 25°.

Недостатком почти всех рулонных битумно-полимерных покрытий является необходимость в многослойном устройстве кровли, с дополнительными слоями из гравия и каменной крошки.

Изопласт, бикропласт, стекломаст, термофлекс, филизол и другие — перспективные битумно-полимерные материалы на негниющих основах, модифицированные эластомерами, термопластами или резиновой крошкой. Их применяют не только для паро- и гидроизоляции в кровельном пироге, но и для гидроизоляции подземных помещений, фундаментов, бассейнов, мостов. Такие покрытия выпускают лентами шириной 1 м и длиной 7-20 м. Они служат без ремонта до 20 лет.

Структура мембранной кровли.

Мембраны и кровельные покрытия на основе синтетического каучука — не содержащие битума однослойные виды мягких кровель. Их изготавливают на основе нефтеполимерных смол или каучука путем вулканизации. Такие материалы используют на кровлях любой крутизны и сложности. Они отличаются прочностью, эластичностью, высокой износостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей. Работы по их укладке производят, закрепляя их механически или с помощью горячего битума или клея. Однослойные кровельные мембраны поставляются в рулонах шириной от 1 до 15 м. Срок их безремонтной службы превышает 25 лет.

Битумно-волокнистые листы и мастики

Эта кровля пришла на смену традиционному асбестоцементному шиферу. В России из всех видов пропитанных битумом листов на основе синтетического волокна наибольшее распространение получил ондулин — цветной полимерный еврошифер, разработанный французскими производителями. Этот легкий и долговечный кровельный материал выпускается в широкой цветовой палитре. Толщина листов ондулина — 2-4 мм, длина — 1530 мм, ширина — 1500 мм. Масса квадратного метра еврошифера — 4-6 кг. Безремонтная эксплуатация кровли из ондулина достигает 30 лет. Все эти качества, в сочетании с простым монтажом и возможностью использования для кровельных конструкций любой сложности и во всех климатических поясах, делают ондулин очень востребованным на территории России.

Схема укладки ондулина.

Полимерные и битумно-полимерные мастики применяют для устройства и ремонта кровель. Работы по их нанесению на поверхность производят методом налива. Затвердевшая мастика похожа на цветную резину. Такая пленка эластична и сохраняет при деформациях герметичность кровли. Ей присущи стойкость к воздействию агрессивной среды, ультрафиолетовому излучению, окислению, коррозии, прочность, эластичность и стойкость в температурном диапазоне от -40 до 100°С. При уклоне кровли более 12% и температуре воздуха от 25°С в мастику вводят повышающие вязкость наполнители.

Наиболее долговечные бутилкаучуковые мастики — «Поликров», «Эламаст», «Вента-У». Масса 1 кв. м кровельного покрытия из мастики, в зависимости от количества слоев и марки материала, составляет от 2 до 10 кг, а срок его эксплуатации — от 10 до 25 лет.

Штучные кровельные покрытия

Металлическая фальцевая кровля — листы железа, защищенные антикоррозийным слоем сплава из меди цинка или титана. Широкий ассортимент кровельного железа поставляется на российский рынок французским предприятием LES MERCURIALES. Такая кровля производится в рулонах и листах. Ее ширина — 100-1000 мм, толщина — 0,6 -1,0 мм, срок эксплуатации — от 30 до 100 лет, в зависимости от материала.

Наиболее престижной считается фальцевая кровля из меди. Она поставляется лентой, ширина которой составляет 670 мм, а толщина — 0,6-0,8 мм. Минимальный срок службы кровли из меди — 100 лет.

Структура листа металлчерепицы.

Штампованные листы с эффектом черепицы — более бюджетные кровельные материалы из металлочерепицы. Производителями покрытий такого типа являются шведские компании KAMI, GASEL PROFIL, финские RANNILA , WECKMAN STEEL OY, польская «ЦЕНТРОСТАЛЬ — ДОМСТАЛЬ», отечественный «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ» и другие не менее известные марки. Листы металла толщиной примерно 0,5 мм покрывают слоем цинкоалюминиевого сплава или цинка, затем методом холодной штамповки металлу придают форму черепицы, обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают полимерным слоем и защитным лаком. Вес 1 кв. м металлочерепицы — 5,5 кг. Срок службы — около 50 лет. Такое покрытие используют для крыш простых конструкций, но с крутым (45-60°) уклоном.

Кровельные панели и профильные настилы — стальные оцинкованные листы, покрытые защитным полимерным слоем, которые для получения требуемой формы гофры подвергали холодной прокатке. В России их выпускают на многих предприятиях, например, на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Толщина одного листа составляет от 0,6 до 0,8 мм, длина — от 2 до 12 м, ширина — от 1100 до 1250 мм, глубина профиля — от 20 до 75 мм. Профильные настилы используют для устройства простых кровель хозяйственных построек и небольших домов. Долговечность такого покрытия зависит от количества и качества нанесенных на него защитных слоев.

Кровельные сэндвич-панели из стали — разработка немецкой компании ELASTOGRAN. В России работы по их выпуску производят на самарском заводе «ЭЛЕКТРОЩИТ». Сэндвич-панели используют для устройства утепленной кровли зданий и как основание для настила под мягкую кровлю любого типа. В их конструкцию входит утеплитель из пенополиуретана. Толщина утеплительного слоя — от 30 до 50 мм , а стальных облицовок — 0,7-0,9 мм. Длина таких панелей — от 2,38 до 11,38 м, ширина — 845 мм, вес 1 кв. м составляет от 11,3 до 14,6 кг.

Битумная черепица — мягкая кровля, в которой сочетаются внешний вид и фактура деревянного гонта и керамической черепицы с пластичностью и высокой клеящей способностью рулонных кровель. Ее производят сотни предприятий по всему миру и используют в любых климатических условиях. Такие материалы относительно недорогие, красивые и долговечные. Один из многочисленных производителей битумной черепицы — итальянская компания TEGOLA. В России аналогичное покрытие производит Рязанский картонно-рубероидный завод.

Структура листа композитной черепицы.

Битумная черепица представляет собой пропитанный и покрытый с обеих сторон модифицированным битумом стеклохолст. Сверху на него накатывают керамизированный гранулят, а снизу — кремниевый песок и точечно покрывают липким битумным слоем. Битумная черепица имеет вид вытянутых или правильных пятиугольников, шестигранников или «рыбьей чешуи», имеет разнообразные цвета и оттенки. Стандартные размеры отдельных черепиц — 100х34 см. На 1 кв. м крыши расходуется примерно 7 листов, весом 8,5-11 кг.

Цементно-песчаная и керамическая черепица — натуральная и очень популярная в России кровля. Его выпускают такие предприятия, как Буньковский керамический завод, Кучинский керамокомбинат, завод «ПСКОВКЕРАМИКА» и многие другие. Кроме того, традиционную двухпазовую керамическую черепицу импортируют из Франции, Германии, Австрии и Финляндии. Стандартные размеры черепиц — 330х420 мм и 390х240 мм. Натуральная черепица очень тяжелая. Вес 1 кв. м — 40-70 кг. Чтобы кровля его выдержала без устройства дополнительной мощной стропильной системы, уклон крыши должен быть не меньше 25°. Долговечность натуральной черепицы — более 100 лет.

Какое кровельное покрытие выбрать

Выбор покрытия крыши — первоочередная задача для заказчика и строителей. Чтобы ее облегчить, разные покрытия сравнивают по цене и качеству. Чем выше качество и ниже стоимость, тем привлекательнее товар.

Для оценки эксплуатационных свойств используют составной критерий, в котором воедино сводят объективные характеристики товара.

Одним из основных критериев считается эстетическая привлекательность покрытия, затем оценивают его технические свойства и долговечность. Например, срок службы рубероида — около 7 лет, а меди — более 100 лет. Но не всем нужен капитальный дом с долговечной кровлей.

До начала работы необходимо оценить трудоемкость монтажа покрытия и решить уложить кровлю самостоятельно или привлечь специалистов.

Важно понять, нужны ли работы по укреплению стропильной системы. Например, вес 1 кв. м натуральной черепицы — почти 50 кг. При ее использовании стропильная система должна выдерживать максимальную нагрузку, а стоимость крыши возрастет на 15-25%. И наоборот, мягкая черепица в разы легче и дешевле керамической, но подкладочные ковры и сплошная обрешетка из досок уменьшают экономию.

По цене и качеству кровельные покрытия делят на несколько групп:

1. Недорогие кровельные материалы невысокого качества, такие как рулонная кровля и традиционный шифер. Кровля, покрытая такими материалами, не подойдет для коттеджа, но вполне приемлема для хозяйственных построек и садовых домиков.
2. Среднее качество и разброс в ценах — еврошифер (ондулин) и оцинкованные листы.
3. Материалы высокого качества по средней цене — цементно-песчаная и металлическая черепица.
4. Самые дорогостоящие и качественные материалы — керамическая и гибкая черепица и медь.

Реконструкция крыши: определяем объем работ

Сегодня реконструкция обветшалых, старых строений и крыш актуальна как никогда. Использование чердачных помещений в качестве жилых мансард — это экономически целесообразный вариант, о котором задумываются многие.

Схема устройства кровли.

Собственными силами таким образом можно легко увеличить жилое пространство дачного дома, добавив столь необходимые квадратные метры.

Реконструкция кровли в таком случае часто является наилучшим выходом, так как позволяет относительно быстро не только укрепить старое строение и значительно повысить его надежность, но и получить дополнительную жилую площадь в виде уютной мансарды.

Частный дом всегда требует определенных ремонтных работ. Но реконструкция кровли не всегда означает, что работы будут очень простыми, в некоторых случаях требуется замена кровельного материала, а в других — работа со стропильной системой, если она находится в ветхом состоянии. В нашей статье мы рассмотрим варианты реконструкций крыши, и отметим виды дефектов, которые потребуется устранить.

Варианты реконструктивных работ

Реконструкция кровли частного дома — это довольно сложный процесс, который может включать в себя различные виды работ. Наиболее часто своими руками выполняют такие работы:

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

• замена кровельных листов;
• реконструкция крыши и частичная замена стропил;
• реконструкция с изменением габаритов крыши;
• полная реконструкция не только крыши, но и чердака.

Кровля имеет некоторые повреждения, поэтому проводятся работы по простой замене кровельных листов, организации утепления и гидроизоляции. Это самый простой вариант, часто подразумевает замену одного кровельного покрытия на другое, конструкция крыши не разбирается, только заменяются некоторые материалы.

Если крыша из металла или шифера, то для работы, кроме новых кровельных полотен и саморезов с гвоздями, вам понадобятся следующие инструменты:

• гвоздезабиватели пневматические или газовые, если работаете с саморезами, то шуроповерт;
• далее готовим дрель для проделывания отверстий под крепления, спиралевидные сверла;
• рейсмус с разметочным зевом, молоток;
• угольник из металла;
• электрический лобзик для резки кровельных полотен плюс ножовку по металлу и диски для резки.

Реконструкция крыши частного дома в пределах чердачного пространства включает переделку чердачных помещений в мансарды. При желании можно заменить и габариты крыши, и полностью переделать ее в мансарду. Деревянная дача в этом случае может полностью преобразиться.

Проще всего места протечки крыши выявить в дождливую погоду.

Здесь стоит дополнительно к перечисленному выше списку инструментов добавить:

• реечный и разметочный циркуль;
• пилы, предназначенные для продольного распиливания имеющихся пиломатериалов;
• топор, зензубель для выборки фальцев, пробойник;
• строительный степлер;
• кернер для нанесения отметок;
• гребок с вставкой резиновой и щетку для нанесения мастики;
• кровельные клещи, если крыша будет покрываться металлом, и заклепочник для сращивания листовых деталей.

Виды дефектов, требующих реконструкции

Основными причинами, по которым крыша может потребовать реконструкции, являются:

• преждевременный износ конструкций, вызванный неправильной эксплуатацией либо монтажом;
• низкое качество проведенных строительных работ;
• отсутствие планового и капитального ремонтов в период эксплуатации;
• конструктивные особенности крыши;
• отсутствие вентилируемого пространства.

Среди самых распространенных дефектов одним из главных является повреждение стропильной системы, то есть появление трещин и расслоений различных элементов (стропильных ног, накостных элементов), различные сколы в местах узлового соединения, прогибы стропил и прогонов крыши, гниль на деревянных деталях, сильное ослабление гвоздевых и болтовых соединений. Именно от количества подобных дефектов и зависит объем реконструкционных работ, которые должны соответствовать текущему техническому состоянию всей крыши.

Реконструкция кровли проводится в соответствии с требованиями и состоянием всех конструкций на данный момент. Приведем в пример данные, которые помогут правильно рассчитать процент износа крыши и будущий объем всех работ:

1. Физический износ до 20%. Признаки износа: наблюдаются сколы и прогибы, но в пределах норм, врубки стропил довольно неплотные, элементы обрешетки подгнившие, особенно в местах устройства ендов. Кроме того, наблюдаются нарушения в креплении листов кровельного покрытия к обрешетке и протечки.
2. Физический износ до 40%. Признаки износа: наблюдаются прогибы, которые на 10% больше, чем это допустимо по нормам, рабочие поверхности соединений смяты, есть следы сколов, наличие трещин с длиной до 0,1 от длины скола. Имеются поражения гнилью мауэрлата, концов стропил, но присутствие насекомых не обнаружено. Со стороны чердака дома наблюдаются неплотности фланцевых соединений крыши, нарушения примыканий, просветы.
3. Физический износ до 60%. Признаки износа: в данном случае у крыши частного дома наблюдаются прогибы, значение которых на 20% больше допустимых норм, рабочие соединения смяты, есть трещины с длиной от 0,1. Мауэрлат крыши дачного дома поражен гнилью, деформированы скаты кровли, а подгнившая обрешетка требует замены более 30% своей площади.
4. Физический износ более 60%. Признаки износа: в данном случае у кровли дачного дома наблюдаются большие очаги поражения гнилью мауэрлата, стропил и обрешетки, материалы заменяются на 50%. На скатах кровли есть большие впадины, множественные протечки, фальцы разрушены, есть много заплат на самом покрытии.

Подведем итоги по реконструкции

Как вы уже убедились, реконструкция кровли и ее объемы во многом зависят именно от степени повреждений, в некоторых случаях достаточно просто заменить кровельное покрытие, но при неудовлетворительном состоянии стропильной системы могут потребоваться и такие работы, как полный демонтаж всей крыши, замена деревянных элементов на более прочные, перестройка конструкции. Чаще всего для крыши частного дома проводятся такие восстановительные работы, как частичная замена элементов стропильной системы и обрешетки, смена кровельного покрытия либо его ремонт, утепление и гидроизоляция, проводка вентиляционной системы и реконструкция с целью устройства жилого мансардного помещения.

Теперь вы сможете проанализировать объем будущих работ и подготовить материалы для реконструкции.

Порядок проведения работ по монтажу кровли

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

Монтаж крыши из профнастила.

У вальмовой крыши скаты должны быть выполнены в форме равнобедренной трапеции и такого же треугольника, а у двухскатной — нужно соблюдать форму правильного прямоугольника.

Скаты должны иметь такую форму, потому что иначе возникнут сложности в работе и увеличится расход материалов. Например, если скат будет иметь форму ромба, то образуется непокрытый клин, который не так просто будет закрыть.

При устройстве кровли, имеющей равнобедренные скаты, кровельные материалы можно резать по нескольким видам шаблонов, а остатки, обрезки, использовать на противоположной стороне крыши дома. Например, если разрезать асбестоцементный лист шифера по диагонали, то обе его части можно будет применить при монтаже, но на разных сторонах ската. В том случае если скаты крыши дома получились с разными углами наклона, то резать кровельные материалы придется на каждую сторону отдельно. Выполненную крышу с равнобедренными скатами можно покрыть очень быстро, без потерь строительного материала.

Читайте также:

Монтаж сэндвич панелей — технология и нюансы.

Особенности устройства кровли крыши.

Подробнее о пенополистирольных плитах читайте тут.

Важность устройства конструкции крыши правильной формы

План раскладки стропил вальмовой крыши.

Чтобы форма скатов кровли имела правильную форму, необходимо предварительно очень тщательно произвести замеры диагонали коробки дома, длины и ширины, высоты здания. Кровельщики обычно сталкиваются с трудностями из-за того, что форма дома не имеет прямых углов, коробка имеет неправильную форму, или высота стен дома разная, или они могут быть наклонены на несколько сантиметров больше допустимой погрешности. Все погрешности при возможности необходимо устранить и при дальнейших работах учитывать, для того чтобы конек кровли находился в горизонтальном положении, а скаты — в одной плоскости.

Затем можно приступать к устройству стропильной системы: установке лежня и мауэрлата для наклонных стропил, подкладок — для висячих. Все это необходимо сделать по водяному уровню в строго горизонтальном положении. Установленный каркас крыши необходимо проверить на соответствие одинаковому расстоянию между лежнем и мауэрлатом, проверить расстояние по диагонали, при необходимости поправить обнаруженные несоответствия. На этом этапе работ может быть затрачено много времени, но стоит помнить, что чем точнее будут выполнены эти работы, тем быстрее и с наилучшим результатом пройдет монтаж кровли.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к креплению стропильных ног, которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

• стропильный брус;
• доска для мауэрлата, лежня;
• дюймовая доска или брус для обрешетки;
• утеплитель;
• паро- и гидроизоляция;
• скобы, гвозди;
• антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• уровень, отвес, шнур, угольник;
• ножовка, электрическая пила, лобзик;
• молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
• страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и установке стропил через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с висячими стропилами лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Схема монтажа обрешетки кровли.

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. Фронтоны домов обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

Правильно собранная крыша с учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Протекание крыши: осмотр и ремонт

Устранение протечек кровли — это проблема, с которой сталкиваются практически все жители верхних этажей и частных домов. Обычно это происходит в сезон, когда снег тает или идут обильные дожди. Последствия всегда видны: пятна на потолке, осыпавшаяся штукатурка, отходящие обои, влажность и даже грибок. Это не только неприятно, но еще и опасно.

Для эффективного устранения течи крыши следует локализовать проблему, т.е. понять, какой именно элемент кровли (или несколько) работает неправильно.

Устранение протечек кровли требуется провести незамедлительно, особенно если это связано с нарушением герметичности.

Такие проблемы порой бывают не видны невооруженным глазом, и влага проникает внутрь материалов, образуя размягчение кровли и вызывая коррозию несущей конструкции.

Протечки именуют по названию осадков, вследствие которых они образовались:

1. Ливневые. Такие протечки кровли видны сразу после дождя, когда начинает намокать потолок.
2. Снеговые. Образуются из-за таяния снега в период оттепелей.
3. Сухие. Часто вводят в заблуждение владельцев квартир, поскольку проявляются в сухое время года. Причиной является конденсат.
4. Мерцающие. Протекание из-за нарушения герметичности кровли.

Поиск причины протекания крыши

Самой сложной задачей является поиск всех точек разгерметизации крыши.

Внимательно осмотрите поверхность кровли (желательно, чтобы этим занимались специально обученные люди). Проводите эти работы исключительно в сухую погоду, поскольку на мокрой кровле находиться опасно. Осмотр выполняется в следующей последовательности:

1. Поднимитесь на чердак и внимательно прощупайте поверхности кровельного материала крыши в поисках размягченного, влажного или заплесневелого участка. Начните осмотр с конька и оцените состояние фартуков и крепления. Будьте внимательны с проводкой! При необходимости обесточьте ее.
2. Исследуйте гидроизоляцию и енды, при необходимости очистите их от листьев.
3. Осмотрите вентиляцию и водосточные объекты.

Причины появления протекания:

• срок службы материалов давно истек (в этом случае поможет только замена кровли);
• механические повреждения (случаются при ошибках в проведенных ранее работах);
• коррозия;
• атмосферное влияние (УФ-лучи, град и т.д.).

Вы провели тщательный осмотр крыши, но так и не выявили участок повреждения? Не переживайте. Попробуйте вернуться на крышу во время дождя, только будьте очень осторожны, и пометить место мелом. Потом вернитесь в сухую погоду и приступайте к ремонту.

Ремонт крыши из различных материалов

Восстановить герметичность мягкой кровли, можно просто заменив поврежденные листы новыми.

Металлочерепица

Протечки случаются из-за неправильного монтажа, а также осечек в технологии создания. Сквозные повреждения необходимо запаять, а также обработать антикоррозийным материалом. При множественном количестве повреждений просто замените лист целиком. Другой причиной может быть разбалтывание саморезов. В этом случае просто замените их.

Мягкая кровля

Здесь не производится никаких восстановительных работ, просто поменяйте битумные листы на новые. Данный вид работы лучше проводить при температуре выше +5 градусов, чтобы кровля не была хрупкой. В работе придерживайтесь следующей схемы:

1. Поднимите плитку гвоздодером и извлеките поврежденную часть;
2. Извлеките старые гвозди;
3. Используйте кровельный клей для верхней кромки внутренней поверхности;
4. Верните кромку на место и закрепите гвоздями диаметром от 10 мм и стержнем до 25 мм.
5. Кромки приклейте к новой плитке клеем.

Жесткая кровля

Поскольку причиной протечки такого материала является растрескивание, то для ремонта нам понадобится раствор песка и извести в соотношении 2:1. Замажьте данной смесью все трещины и изъяны. Разрывы гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Устраняется эта проблема в следующей последовательности:

1. Освободите участок от кровельного материала;
2. Извлеките гвозди, скрепляющие рейки и стропила;
3. Вставьте под рейку кусок жесткого картона и вырежьте по периметру;
4. На поврежденное место строительным клеем приклеивается заплата;
5. Установите новую черепицу;
6. Покройте ремонтируемое место влагозащитным материалом.

Итак, мы провели тщательный осмотр крыши, выявили причину протечки и избавились от нее. Теперь крыша еще долго вас не побеспокоит. Но запомните, жилищно-строительные организации обязаны 2 раза в год проводить плановый осмотр состояния кровли. Зная это, вы всегда сможете предотвратить неприятные последствия.

Крыша как неотъемлемый элемент здания

Спросите себя, что главное в доме? Стены, пол, чердак, лестница или, может быть, балкон? Нет, нет и нет! Главный атрибут любого дома — это крыша. Именно эта конструкция принимает на себя капризы погоды и стихии, защищая нас от снега, дождя и яркого солнца. Неспроста выражение «крыша над головой» аналогична понятиям «жилище», «дом». Ведь никто не говорит «пол под ногами» и не советует «вначале стенами обзавестись».

Схема основных типов устройства крыш.

У крыши любого дома есть вполне определенная функция: эта часть здания первым делом предназначается для поддержания оптимального теплового режима в помещениях и защиты строения от осадков. Кроме своего главного предназначения, кровля может выполнять и декоративную функцию. Зачастую именно оригинальная кровля становится главным украшением всего здания.

Читайте также:

Устройство крыши: виды, правила и нюансы.

В чем особенность пенополистирольных плит.

Об установке сэндвич панелей читайте тут.

Зачем нужны крыша и кровля?

Тем не менее забывать о том, что крыша выполняет в первую очередь функции защиты, не стоит. Она должна отвечать определенным стандартам и нормам. Ниже у вас будет возможность ознакомиться с этими требованиями, а сейчас разберемся с некоторыми терминами.

Крыша — это часть здания, которая закрывает его сверху и защищает внутренние помещения от попадания осадков, солнечной радиации и обеспечивает теплоизоляцию помещений. Эта конструкция является сложным архитектурным элементом, в состав которого входят несущие конструкции (стропильная система), по которым распределяется вес осадков и самой крыши, а также кровля, которая непосредственно ограждает строение от холода, осадков и порывов ветра.

Кровля — это так называемый «пирог», состоящий из нескольких слоев, который ограждает здание от холода и осадков.

Составные части кровли:

• кровельное покрытие;
• гидроизоляция;
• один или несколько слоев теплоизоляции;
• пароизоляция.

Кровля — это та часть крыши, которую мы видим снаружи. Но зачастую этими двумя понятиями называют одно и то же. В связи с этим она объединяет в себе две главные функции: защитную и архитектурно-декоративную.

Схема устройства кровельного пирога.

Однако общее впечатление от крыши дома зависит не только от выбора кровельного материала, но и от выбранного типа самой конструкции. Существующие сегодня разнообразные традиционные и нестандартные конструкции дают возможность создавать здания с уникальным дизайном.

Выделяют несколько основных видов крыш. Выбирать нужно в зависимости от климатических факторов региона и от особенностей фасада здания.

Современные типы крыш

Скатные крыши

В Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы самыми распространенными являются наклонные крыши. Говоря на языке специалистов, скатные. Скатная крыша — понятие обобщенное и относится к большому количеству различных конструкций данной части дома.

Чердачные и бесчердачные

В зависимости от наличия чердака, скатные бывают чердачные и бесчердачные крыши. Кровля делается без тепловой изоляции, если под ней есть чердак. Однако если вы планируете отапливаемый чердак, то, соответственно, нужно утеплять и кровлю. Бесчердачные крыши устанавливаются аналогично: если под ней планируется отапливаемое помещение, то кровля тоже утепляется во избежание потери тепла. Хотя чердак сегодня сдает позиции и уступает свое почетное место мансарде.

Схема чердачных и бесчердачных конструкций крыш.

Крыши раздельной конструкции относятся к типу бесчердачных.

Двускатные и односкатные

Схема устройства односкатной крыши.

Различают скатные крыши еще в зависимости от конструкции. В местах с большим количеством осадков обычно здания «венчают» двускатными кровлями. Это касалось и русских изб, и западноевропейских фахверков, и альпийского шале, и финского деревянного домика. Двускатные крыши известны также как классические или щипцовые.

Обычно двускатная кровля опирается на стены одинаковой высоты (это отличает ее от односкатной). К двускатным еще относятся крыши с неравномерным наклоном ската и так называемые ломаные. Последние принято еще называть мансардными. Скаты такой кровли являются прямоугольными. Соединяясь, они образовывают тупой угол.

Односкатные кровли в наших регионах когда-то использовали при возведении хозяйственных, подсобных построек. Сейчас такой тип тоже чаще применяют для террас, веранд, складов и т.д. А в английском языке такая кровля носит и вовсе носит название сарайной.

Схема стропильной системы для двускатной крыши.

Несущие конструкции односкатной крыши опираются на наружные разноуровневые стены. Возможно, для кого-то такая кровля будет выглядеть менее эффектно, нежели двускатная или многоскатная, однако некоторые постройки с односкатными кровлями имеют весьма оригинальный и привлекательный вид. Многие современные архитекторы вдохновляются идеями, в основе которых лежит односкатная кровля. И к тому же односкатный тип крыши является самым экономичным вариантом.

Вальмовые

Вальмовая конструкция тоже является подтипом скатных. У такой кровли есть дополнительные скаты, которые образуются из вальмовых стропил. На самом деле вальмовая кровля включает в себя две конструкции: двускатную кровлю, которая закрывает дом по длине не до конца, и две вальмы, которые нужны для закрытия оставшегося пространства.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Вальмовые крыши имеют еще одно название — четырехскатные (два ската и две вальмы). Как правило, вальмы — треугольной формы, тогда как скаты — трапециевидные.

Сама вальмовая конструкция делится еще на несколько подтипов. Среди них, к примеру, полувальмовая крыша. Ее торцевые скаты (в форме треугольников) имеют небольшие размеры и до карниза не доходят. Вальмовые стропила крепятся встык с коньком двускатной кровли. Если же их стыковать вместо конька с крайними стропилами двускатной кровли, то получится уже датская крыша, которая тоже является вариацией вальмовой. Дома с такого типа кровлей строят в Китае и Японии.

Существует еще один вариант скатных крыш — шатровая. Ее могут образовывать четыре или более скатов с формой равнобедренных треугольников, которые сходятся своими вершинами в одной точке. Часто именно такая крыша выступает основным украшением дома. Наиболее выигрышно такая кровля смотрится для домов с многоугольной равносторонней конструкцией или для квадратных домов. Кровля смотрится очень эффектно, напоминая при этом пирамиду, однако ее стропильная система чрезвычайно сложна и, как следствие, ее устройство обойдется дороже.

Многощипцовые (многоскатные)

Пример устройства многощипцевой (многоскатной) крыши.

Еще одним типом скатных крыш являются многощипцовые или многоскатные. Они находят применение в основном в покрытии строений сложной многоугольной формы. Такое покрытие здания имеет несколько выступающих и внутренних углов. Строители, занимающиеся устройством таковой, должны очень хорошо знать свое дело.

Отделить от других типов с уверенностью можно здания с конструкцией типа «шалаш», у которых скатная кровля играет одновременно и роль стены. В некоторых странах строят такие дома. Архитекторы порой берут за основу данную конструкцию для создания необыкновенных модерновых строений.

На этом мы закончили перечень типов скатных конструкций и теперь переходим к следующим.

Купольные крыши

Сегодня все более популярными становятся постройки по типу так называемых купольных домов. Есть несколько технологий их строительства. В большинстве случаев купольная крыша занимает 80% здания, тогда как оставшиеся 20% отводятся для стен.

Пример устройства купольной кровли.

Однако купольную крышу можно увидеть не только в одном купольном строительстве. Для перекрытия целого здания с круговым очертанием выбирают крышу в форме купола. Но, если говорить о зданиях со сложной архитектурой, купольной кровлей могут перекрываться лишь некоторые элементы здания с круговой формой.

Когда говорится не о купольном доме, одноименная кровля получается из изогнутых элементов каркаса и увеличенных элементов настила. В купольном доме крышей является весь купол. В данном случае купол представляет собой особенный каркас из брусьев, который заполняется впоследствии утеплителем и обшивается как снаружи, так и изнутри фанерой или другим материалом.

Также для зданий с круговыми очертаниями могут применяться конические крыши. Сейчас такие покрытия вновь приобретают свою популярность в домах, выполненных в винтажном стиле. Конические крыши можно разделить на самонесущие, с конической оболочкой настила, и каркасные, состоящие из настила и кругового каркаса.

Плоские крыши

Плоские крыши всегда делаются с небольшим уклоном, который необходим для эффективного стока воды. Такие покрытия являются перспективным направлением в современном строительстве, поскольку позволяют размещать на себе летние сады, теплицы, открытые террасы, даже рестораны. Однако для таких проектов необходим сопутствующий благоприятный климат.

Крыши необычной формы

Все чаще мы сталкиваемся с конструкциями оригинальной формы, но, собственно, все они относятся к вышеназванным типам крыш. Архитектор вносит определенные коррективы в конструкцию самой крыши, однако она устраивается зачастую по стандартной, проверенной столетиями схеме.

Но иногда мы можем встретить кардинально необычные проекты, увидев которые, непрофессионал сразу и не определит, к какому типу относится данная кровля. Такие крыши, как правило, являются украшением современных зданий музеев, театров, ресторанов и т.п. При строительстве жилого дома отдается предпочтение традиционным скатным типам покрытия.

Нестандартные кровли — прекрасная альтернатива традиционным крышам

Под инверсией понимают замену каких-либо внешних объектов или элементов, а также присущих человеку желаний, мотивов деятельности на совершенно иные, чаще всего даже прямо противоположные. Соответственно, говоря об инверсионной кровле, подразумевают такой тип кровли, при котором гидроизоляционный слой размещен не поверх всех остальных слоев, как на традиционных крышах, а под ними.

Схема устройства инверсионной кровли.

Современная инверсионная кровля может быть трех типов, в зависимости от того, какими будут предполагаемые нагрузки на поверхность крыши:

1. Для минимальных нагрузок она может состоять лишь из слоев изоляции и легкого внешнего покрытия из какого-либо рулонного материала. Подобная конструкция может быть использована в тех случаях, когда плоская крыша имеет небольшую площадь и она не будет испытывать чрезмерно высоких нагрузок (частные дома, загородные коттеджи, небольшие организации, точки розничной торговли вдоль шоссе и другие подобные строения);
2. Для средних нагрузок, превосходящих обычный бытовой уровень, устройство крыши должно предусматривать использование более прочных утеплителей или же тротуарной плитки, керамогранита либо аналогичного материала для внешнего покрытия;
3. Для повышенных нагрузок, когда необходима особая прочность и надежность (например, если крыша используется в качестве автомобильного паркинга или террасы), помимо основных слоев изоляции, укладывают еще и промежуточные укрепляющие слои, а для внешнего покрытия применяется армированная железобетонная плита.

Читайте также:

Шатровая крыша — этапы установки и нюансы.

Как установить ломаную крышу.

О крыше без стропил читайте здесь.

Важные отличия кровли подобного рода

Основные преимущества инверсионной кровли можно перечислить ниже:

Конструкция инверсионной кровли с графиком перепада темпертуры. 1. Щебень 2. Слой геотекстильного материала 3. Плиты 4. Гидроизоляция 5. Несущая конструкция.

1. Благодаря особенностям конструкции подобных крыш, гидроизоляционная мембрана оказывается защищенной от негативных температурных воздействий (колебаний температуры, циклов замораживания и оттаивания), от разрушительного влияния солнечного излучения, а также от повреждений механического характера. Таким образом, кровля инверсионного типа приобретает более высокую износоустойчивость, что является дополнительным преимуществом.
2. В связи с надежной защитой, которую обеспечивает гидроизоляционной мембране слой теплоизоляционного материала (как правило, в его роли выступает экструдированный пенополистирол), затраты на ее эксплуатацию существенно снижаются.
3. Устройство кровель инверсионного типа не подразумевает жесткой фиксации пенополистирольных плит на геомембране — соответственно, не возникает критических напряжений, которые могли бы привести к разрушению мембраны.
4. За счет слоя теплоизоляции и пригрузочного гравийного слоя гидроизоляционная мембрана инверсионной кровли оказывается надежно защищенной от различных механических воздействий, которые практически неизбежны при проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации. Исключены повреждения разного рода, нередко сопутствующие дальнейшему использованию крыши.
5. Геомембрана обязательно фиксируется на поверхности перекрытия крыши, что позволяет снизить вероятность механического повреждения слоя гидроизоляции.
6. В случае демонтажа кровельного перекрытия (при осуществлении реконструкции здания или по иным причинам) плиты теплоизоляционного материала без каких-либо ограничений могут быть вновь использованы.
7. При протекании кровли, вызванном некачественным ее монтажом, найти и отремонтировать место нарушения гидроизоляционного слоя не составляет труда, поскольку слои гравия, геотекстиля и пенополистирола достаточно легко демонтировать, а после окончания ремонтных работ — вернуть на место. Подобная крыша легко разбирается в случае необходимости, и это тоже неоспоримый плюс.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что обычная плоская крыша уступает инверсионной в первую очередь в плане надежности и долговечности. Если традиционная кровля с течением времени под влиянием различных внешних факторов постепенно разрушается, то кровля, сооруженная по типу инверсии, практически не подвержена подобным изменениям и способна прослужить на протяжении длительного периода времени.

Многоцелевое назначение кровель

Стоит отметить также и то, что инверсионная кровля имеет такое устройство, которое позволяет применять ее и на уже построенных и эксплуатируемых зданиях без необходимости осуществления глобальных перестроек и применения каких-либо технических ухищрений. Все, что необходимо сделать, — убрать с поверхности крыши имеющиеся на ней слои, а затем вновь уложить материалы изоляции, но уже в ином, инверсионном порядке. Незначительное на первый взгляд изменение способно существенно повлиять на эксплуатационные свойства крыши и позволить использовать имеющееся пространство значительно эффективнее.

Инверсионные кровли могут быть использованы в самых различных целях, в зависимости от замыслов архитектора, расположения здания, желания и возможностей его владельцев. Выделим лишь несколько возможных способов применения инверсионных кровель:

1. Организация периодических встреч с участием большого количества людей (собраний, конференций, совещаний, свадеб, вечеринок и т.д.), то есть вполне возможно обустроить на такой кровле уютную террасу).
2. Устройство рабочего места под открытым небом (особенно подойдет для людей творческих профессий: музыкантов, художников, писателей и т.д., ведь здесь можно черпать вдохновение практически в неограниченных количествах!).
3. Оборудование детской игровой площадки (естественно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с возведением ограждений по периметру крыши);
4. Высадка газона. Пожалуй, именно зеленая крыша является наиболее распространенным вариантом инверсионной кровли в частном строительстве. Поэтому остановимся на ней более подробно.

Как озеленить крышу здания?

Сад на крыше станет отличным местом для отдыха.

Основным компонентом зеленой кровли инверсионного типа является специальная дренажная мембрана с углублениями, позволяющая отводить излишки влаги к дренажному гравийному слою, но в то же время задерживающая небольшое ее количество, необходимое для жизнедеятельности растений. Кроме того, плотные дренажные мембраны играют роль препятствия, не позволяющего корням растений прорастать в кровлю.

Зеленая кровля имеет вид своеобразного пирога (как и любая другая инверсионная кровля), состоящего из следующих слоев (от нижнего к верхнему):

1. Утеплителя.
2. Водостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Между данными плитами и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, обеспечиваемый за счет установки стропил размером 50х200 мм с шагом не более 350 мм.
3. EPDM-мембраны толщиной 1 мм.
4. Барьера, препятствующего прорастанию корней в крышу.
5. Дренажной мембраны.
6. Геотекстиля.
7. Почвы.
8. Непосредственно растений.

Устройство зеленой кровли не должно производиться с использованием обычной садовой земли, поскольку она имеет большой вес, плохо дренируется и содержит недостаточно питательных веществ для растений. Лучше всего самостоятельно приготовить субстрат, состоящий на 60 процентов — из средней кирпичной крошки, перлита, вермикулита или керамзита и на 40 процентов — из качественного компоста. Толщина грунтового слоя должна составлять от 40 до 200 мм. Подобный искусственный грунт обладает гораздо более меньшей массой в сравнении с натуральной почвой, а это означает, что его вполне возможно использовать при обустройстве газонов на крышах.

Зеленая кровля может создаваться с использованием одного из следующих типов растений:

1. Газонной травы (рулонного газона). Пожалуй, это один из наиболее простых и быстрых способов озеленения инверсионной кровли, требующий, однако, применения дополнительного полива и периодической стрижки. Плоская крыша с изумрудным газоном может стать излюбленным местом отдыха для всех жителей дома и потрясающим декоративным элементом здания.
2. Седумов — высокогорных альпийских растений, привыкших произрастать в условиях сильной инсоляции, ограниченного количества влаги и сильных ветров.
3. Полевых цветов, которые тоже достаточно нетребовательны к питательной среде и практически не требуют никакого ухода. Единственный недостаток: в межсезонье, когда цветы не цветут, такая зеленая кровля будет выглядеть не очень привлекательно. Хотя все это компенсируется с наступлением лета.
4. Мхов, которые издавна традиционно использовались различными народами (в первую очередь скандинавскими) при обустройстве инверсионной кровли. Мох отлично сохраняет тепло в доме в зимнее время, при этом не давая ему перегреваться летом. Кроме того, даже в межсезонье он не теряет своего привлекательного внешнего вида. Так, помимо своих декоративных свойств, мох может служить в качестве дополнительного утеплителя.

Дополнительные варианты обустройства кровли

Еще одним удивительным покрытием, которое может быть применено при обустройстве крыши инверсионного типа, является обыкновенная вода. Конструкция подобной крыши не предусматривает создания слива, а слой воды достигает приблизительно 10 см. Днем вода нагревается, а ночью накопившееся тепло постепенно отдается дому, что позволяет значительно уменьшить затраты на отопление.

Правильно спроектированная и обустроенная кровля подобного типа способна превратить самый обычный дом в энергосберегающий, до неузнаваемости преобразить его внешний вид, подарить дополнительное полезное пространство и на долгие десятилетия избавить вас от необходимости регулярного ремонта и замены крыши. Согласитесь, все это крайне удобно, а создать подобную крышу вполне можно и своими руками, с применением минимума технических средств!

Андулин — отличный вариант покрытия крыши

Выполнить монтаж кровли из ондулина можно без особых навыков и специальных инструментов.

Основные характеристики андулина

Андулин считается одним из наиболее экологически чистых кровельных покрытий. Его материал состоит из целлюлозных волокон, дистиллированного битума, смолы, минеральных веществ и пигментов. Размеры стандартного листа — 2000 х 950 мм. Толщина андулинового листа — 3 мм, высота волны — 36 мм, а вес — около 6 кг. Такие характеристики позволяют выполнить монтаж кровли даже без особых навыков и специальных инструментов, а легкость данного материала не утяжеляет строительные конструкции.

Андулин применяется не только для покрытия кровли новых домов, но и при частичных ремонтных работах. Этот материал можно укладывать сверху шифера и других кровельных покрытий. Андулиновая крыша имеет весьма широкую область применения:

1. Утепление и обшивка балконов. Легкий вес кровельного покрытия не создает дополнительной нагрузки на балконные конструкции, при этом надежно защищая жилье от погодных условий.
2. Частичный ремонт крыш.
3. Покрытие фасадов, при котором применяется новомодный андулиновый сайдинг.

Типы андулинового покрытия

Андулиновая крыша бывает двух типов: из андулинового шифера и андулиновой черепицы. Два типа покрытия обладают рядом отличий и общих особенностей. Андулиновые черепица и шифер обладают сроком гарантии 10-15 лет, при этом реальный срок их эксплуатации составляет 25-50 лет!

Состав слоя листа черепицы из андулина

Андулиновый шифер представляет собой битумно-волокнистые листы, размером 200х100 см. Сечение профиля листа повторяет профиль классического шифера, что повышает его жесткость. Андулиновый шифер используют для покрытия крыш простых конструкций. Крыши, имеющие сложные формы, покрывают андулиновой мягкой черепицей. Это позволяет снизить отходы покрытия.

Андулиновая черепица — это мягкие плитки, похожие на обычную черепицу, размером 100х35 см. Данный вид черепицы называют еще «шинглс» или «гонт». Этот материал обладает хорошей гибкостью и применяется в основном при покрытии вальмовых крыш. При не очень сложной конструкции вальмовые крыши имеют множество изломов и изгибов. Благодаря гибкости и небольшому размеру, андулиновая черепица способна повторить контуры многих конструкций кровли. Андулиновая черепица привносит в постройку еще и красивый эстетичный вид, благодаря многообразию форм и цвета.

Устройство кровельного пирога с покрытием «Ондулин».

Черепица из андулина изготавливается с использованием стекловолокна и покрыта с обеих сторон битумом. Битумное покрытие осуществляет надежное склеивание черепичных плит друг с другом и предотвращает попадание воды в подкровельное пространство.

Нижняя часть черепичных плит покрыта защитной битумной пленкой, которая легко удаляется в ходе монтажных работ. Верхний слой черепицы покрывают минеральной крошкой различных цветов. Монтаж данного покрытия осуществляется с помощью специальных гвоздей.

Монтаж андулиновой кровли

Монтаж крыши из андулина осуществляется классическим способом в случае пересекающихся скатов. Вначале устанавливаются енды, потом на обрешетку укладывается пергамин. После чего можно выполнять монтаж самого андулина, применяя специальные гвозди с защитными крышками.

По окончанию укладки покрытия выполняется установка коньков. Данные элементы ставятся внахлест с основными элементами покрытия. Нахлест делается с интервалом 15 см.

Важно помнить такое примечание: при низком наклоне кровли под андулиновое покрытие нужно постелить подкладочный ковер.

Благодаря легкому весу и небольшому размеру андулиновых листов, монтаж кровли может быть осуществлен даже без специальной подготовки и инструментов.

Преимущества и недостатки крыши из андулина

Покупка андулина дает уверенность в приобретении качественного продукта благодаря наличию сертификата качества.

Андулиновая крыша обладает такими преимуществами:

• отличная водостойкость;
• устойчивость к перепадам температур и прямым солнечным лучам;
• сопротивление к появлению грибков на поверхности;
• стойкость к воздействию химических веществ и горючих материалов;
• долговечность использования — свыше 15 лет;
• повышенная прочность материала;
• многофункциональное использование. Благодаря хорошим экологическим характеристикам, андулин применяется для покрытия как нежилых, так и жилых помещений;
• хорошая экономия семейного бюджета благодаря низкой цене при длительной эксплуатации.

Недостатки покрытия из андулина весьма незначительны:

1. Крыша содержит щели на пересечении скатов. Для их устранения рабочие применяют профильные полиэтиленовые наполнители.
2. Цвет андулинового покрытия может слегка меняться под воздействием солнечных лучей, дождя, снега.

Андулиновая крыша приобретает популярность с каждым днем, и она вполне обусловлена. Низкий вес, отличная шумоизоляция, простой монтаж, высокое качество в соотношении с низкой ценой дают все предпосылки для выбора именно этого кровельного покрытия.

Основные виды крыш

Когда идешь по поселку или городу, невольно обращаешь внимание на крыши домов. Дизайн зданий радует глаз, немалую заслугу в это вносят всевозможные формы мансард и крыш, хотя, конечно же, касается это зданий, которые построены в последние годы, так как советские дома не отличаются особой фантазией и качеством материалов. В наше время существует множество видов кровельных систем, зачастую они определяют не только внешний вид здания, его дизайн, но и его функциональные возможности. Крыша — это элемент, который защищает жилище от осадков, еще он может служить и в качестве дополнительной жилой площади.

Формы кровли.

Угол наклона крыш домов

Первый параметр, по которым можно дифференцировать крыши, — это угол уклона. Выделяют две разновидности:

1. Пологоскатная конструкция — самый простой вариант, который не требует больших финансовых затрат. Это плоская крыша, максимальный ее уклон — 3 градуса. Недостаток системы: из-за небольшого угла на ней скапливаются осадки, что приводит к протечкам. Такой вид конструкции практически не применяют для возведения частных жилищ, зато его можно встретить в многоэтажных домах, гаражах и хозяйственных постройках. Плюс — поверхность кровли можно использовать в своих целях (например, сделать бассейн или цветник).
2. Скатные крыши используют чаще всего при возведении частных домов и дач. Угол наклона — от 10 градусов. Такой тип крыш легко выдерживает осадки, уменьшает давление снега на кровлю.

Крыши бывают разные: чердачные и бесчердачные

Схема расчета угла уклона крыши.

Конструктивно все крыши можно разделить:

1. на чердачные, они бывают также холодными и утепленными.
2. на бесчердачные (т.е. совмещенные с главным помещением), среди них выделяют вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые системы.

Геометрические формы крыш

Существует классификация крыш по геометрическим формам. Один из самых популярных вариантов — односкатная конструкция (состоит из одной плоскости). Стропила здесь опираются на наружные стенки, которые находятся на неодинаковых высотах. Такие крыши хороши для различных типов хозпостроек, так как легко возводятся, не требуют больших финансовых вложений. Кровлю их можно выполнить из шифера, черепицы, металлических профилей, металлочерепицы, ондулина, рубероида. Снег на односкатных конструкциях практически не задерживается — это их основное достоинство, недостаток — отсутствие чердака.

Следующий вариант — двускатный (щипцовый). Данная форма крыш используется при проектировании домов частного сектора. Конструкция состоит из 2-х скатов, лежащих на одинаковой высоте на несущих стенах; пространство между ними принято называть фронтонами, которые, к слову, имеют треугольную форму. Внешне такая система намного привлекательнее односкатной.

Разновидность вышеописанного типа крыши — мансардная (ломаная) конструкция. Скаты «ломаются» под различными углами, благодаря этому жилая площадь может быть заметно увеличена; фронтоны такой системы делают в форме пятиугольника. К достоинствам ломаной крыши можно отнести быстроту и простоту монтажа. Встретить ее можно в коттеджном и дачном строительстве.

Устройство стропильной системы вальмовой крыши.

Вальмовый тип — это конструкция с четырьмя скатами (два — в форме равнобедренной трапеции, а еще два — треугольной формы), которую чаще всего возводят на юге страны. Система хорошо выдерживает даже сильные ветры. Стандартный угол наклона здесь — 45 градусов. Монтаж такой крыши лучше доверить специалистам, т.к. необходимо будет возводить сложную стропильную систему. Важный момент: вальмовая кровля из тяжелых материалов «живет» намного дольше, кроме того, она обладает хорошими показателями шумоизоляции.

Выход для ветреных регионов страны — организация полувальмовой крыши с треугольными усеченными скатами. В основе шатровой системы лежит правильный многоугольник, именно поэтому она имеет форму пирамиды; монтаж ее отличается сложностью из-за непростой стропильной системы. Стандартная многощипцовая конструкция (она, кстати, богата наружными углами и внутренними ендовами) возводится, если здание имеет множество пристроек, боковых мансард; без квалифицированных строителей здесь не обойтись.

Купольная крыша обрела вторую жизнь: сегодня она весьма популярна среди дизайнеров и архитекторов. 4/5 всего дома составляет в этом случае крыша (1/5 — жилое помещение). Покрывают систему мягкими (рубероидом, стеклоизолом, битумной черепицей) или гибкими (пластиковой черепицей, оцинкованной сталью) материалами.

Возведение крыши — процесс серьезный, ему нужно уделить должное внимание. Неправильная планировка системы повлечет за собой плачевный исход (постоянная течь обеспечена будет точно). Еще в прошлом веке разнообразие типов систем было скудное, сегодня же придуманы элементы для любых целей и климатических зон.

Мы рассмотрели основные виды крыш, а вам осталось только выбрать.