Устройство гидроизоляции неэксплуатируемой кровли

Монтаж гидроизоляционных слоев для крыши, которая не будет активно эксплуатироваться, предполагает устройство «мокрой» либо сборной стяжки, основанием которой может стать настил из профлистов.

Схема пирога стяжки кровли.

В данной статье вы узнаете, какие материалы вам понадобятся для устройства кровельного пирога, в каком порядке нужно укладывать слои кровли.

Монтаж основания кровли

Основание гидроизоляционной кровли из профнастила подходит для промышленных зданий, построенных на основе металлокаркаса. Профилированные листы — это материал прочный, но при неправильном распределении нагрузок он может стать слишком хрупким, не способным выдержать нагрузки от осадков и ветров. По этой причине очень важно обеспечить надежную фиксацию покрытия на обрешетке, для чего нужно соблюдать все правила монтажа профнастила, применять только специальные самонарезающие винты.

Правила укладки основания

Схема пароизоляции, утепления и гидроизоляции основания кровли.

Порядок монтажа профилированных листов на обрешетку не отличается от стандартных норм, применяемых к настилу при укладке его в качестве верхнего слоя кровли: профиль должен быть направлен к скату крыши, обязательно делать нахлест, который тем больше, чем меньше уклон кровли. Например, если угол наклона ската составляет более 30°, то достаточно нахлеста в 100 мм, уклон менее 14° требует «складки» в 200 мм. Плоские либо почти плоские крыши (менее 12° уклона) нужно обрабатывать герметизирующими составами.

Если конструкция крыши предполагает уклон, то обязательно устройство конька, который предотвратит протечки в верхней точке кровли, а также ендов, отводящих воду от стыков покрытия со стенами и дымоходами.

Монтаж конька и ендов должен производиться в два-три слоя и обеспечивать герметичные соединения между ними и листами профнастила. Если кровля почти плоская, а ее конек напоминает, скорее, небольшую выпуклость, чем резкий изгиб, можно не оформлять его специальными материалами, но просто повторить рельеф листом профнастила.

Пароизоляция и защита от тепловых потерь

Устройство основания кровли из листов профнастила предполагает непременное наличие пароизоляционного слоя. Сами по себе профилированные листы не пропускают влагу, зато отсутствие пароизоляции приведет к образованию конденсата на поверхности металла. Небольшие капельки воды, задерживаясь на кровле, приведут к быстрой коррозии ее основания, развитию плесневых грибков, появлению в помещениях затхлости и неприятного запаха.

При выборе пароизоляционного материала следует предусмотреть сочетаемость ткани с приобретенным видом профнастила.

Организация теплоизоляции не является обязательной для некоторых видов промышленных зданий и складских помещений, хотя ее наличие не только поможет сохранять определенную температуру внутри здания, но и будет способствовать увеличению срока службы всей кровли.

Удобнее всего применять двухслойное устройство теплоизоляции крыши. Новый слой утеплителя укладывается со смещением относительно предыдущего, предотвращая образование мостиков холода. Материал накрепко фиксируется к основанию дюбелями со шляпками-зонтиками.

Важно защитить утеплитель от намокания, для чего удобно укрыть его с обеих сторон пароизоляционными мембранами.

Верхний слой кровельного покрытия

Устройство верхнего слоя кровли предполагает наличие стяжки. Что такое стяжка? Это слой, который предназначен для перераспределения нагрузок, воздействующих на поверхность крыши.

Стяжки гидроизоляционной кровли из профнастила могут выполняться из цементно-песчаной смеси, асфальтобетона или из сухих материалов.

Схема двухслойной стяжки кровли по профлисту: 1 – профнастил; 2 – пароизоляционный слой; 3,4 – теплоизоляционный слой; 5 – саморез; 6 – нижний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра; 7 – верхний наплавляемый гидроизоляционный ковер.

Стяжка из «мокрых» материалов

Устройство стяжки из цемента или бетона начинается с монтажа закладных элементов, которыми могут стать металлические трубы либо профиль. Их высота задаст толщину слоя.

Так как листы профнастила и утеплителя подвижны, необходимо предусмотреть армирование стяжки, предотвращающее появление трещин, образование сколов. Для этих целей оптимально использовать стальную или (реже) полимерную сетку с ячейками средней величины (100 — 150 мм). Желательно, чтобы сетка была сплетена из проволоки толщиной около 3 мм.

«Мокрые» стяжки могут поддаваться температурным усадкам и деформациям, поэтому следует обустроить специальные усадочные швы, оставляющие слою некоторую подвижность.

Сушить покрытие нужно постепенно, не ускоряя, а даже замедляя естественный процесс, иначе материал потрескается еще до начала эксплуатации крыши.

Сборные стяжечные материалы

Сборные сухие стяжки — способ ускорить процесс монтажа кровли или производить его в холодное время года. Основа такой стяжки — асбестоцементные спрессованные листы либо цементно-стружечные плиты, имеющие абсолютно плоскую форму.

Устройство сухой стяжки предполагает двухслойную укладку со смещением. Толщина листов незначительна по сравнению с толщиной всего «строительного пирога», их малый вес позволяет производить монтаж кровли даже при сильных ограничениях прочности основной металлоконструкции.

Кровельный ковер

Самым верхним слоем конструкции крыши становится кровельный ковер, который защищает от попадания влаги в структуру уложенных материалов. Из этого следует, что основное свойство ковра для кровли — водонепроницаемость. Монтаж этого покрытия предполагает минимальное наличие стыков, надрезов, проколов. Во всех местах, где возможно проникновение жидкостей под ковер, следует применять герметики и мастики, не разрушающие структуру материала.

Устройство неэксплуатируемой кровли на основе листов профнастила не так сложно, как может показаться. Последовательно выполнив все перечисленные операции, правильно уложив материалы, можно надолго забыть о ремонте или обслуживании крыши и получать удовольствие от хорошо проделанной работы.

Отремонтировать скатную крышу своими руками

Срок службы кровельного материала измеряется десятками лет. Но агрессивные условия среды (снег, кислотные дожди, град, штормовой ветер) со временем разрушают его.

Виды материалов для крыши: керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, битумная кровля, металлочерепица, шифер, профнастил, фланцевая стальная кровля, медная кровля.

Если повреждения несильные, то ремонт скатной кровли можно осуществить своими руками.

При этом обязательно соблюдайте технику безопасности, не ходите по крыше, пользуйтесь строительной лестницей.

Ремонт кровли из сланцевой плитки и черепицы

Самая частая причина смещения сланцевых плиток — это ржавые гвозди. Даже если проржавел только один гвоздь, нужно откусить и второй. Для этого вставьте риппер под плитку, захватите гвоздь крючком и сломайте его. Сняв сланцевую плитку, на оголившуюся рейку обрешетки набейте один конец цинковой или свинцовой полоски размером 15*2,5 см так, чтобы она была направлена вниз по крыше. Затем верните плитку на место и прижмите ее нижний край свинцовой (цинковой) полоской, для этого загните нижний свободный конец полоски. Установка сланцевой плитки по краю крыши требует особой внимательности: крайние плитки имеют цементные буртики, которые при монтаже должны оказаться снизу, в таком положении они не дают пыли проникать под кровлю.

Схема замены черепицы.

Аналогичным образом заменяют цементную и глиняную черепицу, если обломился шип или выступ на верхней кромке, за который черепица крепится (цепляется) на обрешетку. Если шип остался целым, нужно немного приподнять близлежащие черепицы с помощью деревянных клиньев и вставить сместившуюся черепицу. У крайних черепиц тоже имеется цементный буртик.

Ремонт кровли из битумной черепицы также имеет свои особенности. Удалите поврежденную плитку, поставьте на ее место новую и прикрепите с помощью гвоздей. Затем промажьте края черепиц кровельным клеем и соедините новый элемент с соседними плитками. Если трещина в черепице небольшая, ее можно промазать клеем с обеих сторон плитки. Проводите ремонтные работы при температуре больше +5ºС, так как на холоде битумная черепица теряет эластичность.

Чтобы отремонтировать конек сланцевой или черепичной крыши, вам понадобится специальная лестница с крюком и роликами. Поднимитесь по лестнице, удалите разрушившуюся черепицу в коньке, очистите место от старого раствора и мусора, на свежий раствор посадите черепицу, чуть придавливая, и заделайте швы.

Повреждения скатной кровли могут быть связаны с трещинами в разжелобке, который обеспечивает связь между скатами вальмовой крыши и сток воды. Небольшие дефекты можно заклеить самоклеящейся лентой. Предварительно очистив место от мусора жесткой щеткой, наложите ленту и раскатайте роликом.

Ремонт металлической кровли

Для того чтобы отремонтировать крышу из профлиста, металлочерепицы, стального листа, на поврежденный участок кровли накладывается металлическая заплата, размер которой на 10 см больше повреждения. Обработайте флюсом поврежденный участок и края заплаты и припаяйте ее. Плоским концом паяльника размягчите края заплаты и прижмите ее к кровле, проводя паяльником вдоль стыков.

Схема установки конька крыши для металлочерепицы.

Исключение составляет алюминиевая крыша. Предварительно выровняв поврежденный участок молотком, на него наносят кровельный клей, накладывают и прижимают алюминиевую заплату, а затем закрепляют ее саморезами по алюминию. Клей также наносят на края заплаты в два слоя.

Ремонт кровли из рулонных материалов

Для того чтобы прикрепить оторвавшиеся листы рубероида или толя, их разъединяют, очищают поверхность от мусора, накладывают мастику и приклеивают к обрешетке. Швы между листами латают полоской шириной около 20 см и сверху снова промазывают мастикой. Если образовалось вздутие, сделайте надрез, просушите намокший участок. После этого с помощью кровельного клея прикрепите рубероид (толь) к основанию и прибейте гвоздями.

Если повреждение кровельного материала большое, этот участок вырезают. Затем наносят на просушенное основание кровельный клей и прибивают заплату. Таким же образом прикрепляют вторую, чуть большую по размеру, заплату, а шляпки гвоздей замазывают клеем.

Во всяком случае помните, что ремонтировать скатную кровлю самим можно, если повреждения несерьезные. Если требуется капитальный ремонт, лучше вызовите профессионалов.

Надстройка мансардного этажа

Вы строите дом. Несущие конструкции готовы, инженерные коммуникации подведены.

Виды мансардных крыш: 1-двускатная крыша без несущей стены, 2- двускатная крыша с аттиковой стеной, 3- вальмовая, 4- четырехскатная крыша.

Хотите использовать пространство максимально, сохраняя комфорт и уют?

В этом случае лучше вместо чердака организовать мансардное помещение. Надстройку мансарды можно организовать в любом здании.

Изначально, когда мансарды появились на Западе, их использовали в качестве комнат для прислуги. Только после Второй Мировой войны активно стали использовать мансарды как жилые комнаты.

Мансарда — это наиболее рациональное использование чердака, по этой причине они стали популярны и в нашей стране.

Кроме того, мансардное помещение в частном доме обладает особой притягательностью и романтизмом в человеческом сознании, а обилие свежего воздуха и света сближает с природой.

Но не нужно забывать, что мансардная конструкция должна не только выдерживать механические нагрузки (например, снег), но и защищать помещение от осадков и ветра.

Надстроить этаж в реконструируемом здании

Есть много вариантов надстройки мансарды над уже существующим зданием. Но в первую очередь необходимо разобраться, какая часть конструкции будет нести нагрузку от надстраиваемой части.

Схема особенностей каркаса мансард: а — каркас из металлоконструкций; б — стойки из дерева и деревянные фермы с паралле­льными поясами; в — деревянные фермы на шпоночных соединениях; г — шпренгельные полуфермы по стойкам с обвязочным брусом.

Нагрузка надстраиваемой части распределяется на несущие конструкции и фундамент. Если прочность конструкции не позволяет выдержать нагрузку, то с наружной части здания устанавливают стойки-колонны на самостоятельном фундаменте, которые и будут выдерживать нагрузку надстраиваемой мансарды.

Если несущие конструкции надежны, но имеют значительный износ, то необходимо разобрать внутренние конструкции и возвести новый каркас на самостоятельном фундаменте. Наружные стены в этом случае будут воспринимать частичную нагрузку.

Надстройка здания обязательно подразумевает наличие обвязочного пояса. Он может быть сделан из керамзитобетона или монолитного железобетона. Обвязочный пояс соединяется в одно целое со стенами надстраиваемой мансарды.

Функция обвязочного пояса — распределение нагрузки надстраиваемых частей на здание и объединение их со зданием.

Обвязочный пояс делают в виде ригеля с консолью с одной стороны. Это позволяет монтировать конструкции без смещения от проекта дома. Также можно установить защитные козырьки, водосток, подмостки и ограждения для безопасности работ.

Для надстройки мансарды в пятиэтажном доме целесообразно использовать металлический каркас. Перекрытие между реконструируемым зданием и надстраиваемой частью должно быть монолитным, при этом для подачи материалов используют подъемники, а для бетонной смеси — бетононасосы.

Использование монолитного железобетона подразумевает применение несъемной опалубки из пенополистирола при бетонировании автобетононасосом. Производится ручная сборка опалубки и вязка арматуры, но можно использовать мелкощитовую опалубку.

Применение штучных элементов в конструкции увеличивает трудозатраты и сроки возведения, т.к. работы выполняются вручную (практически без механизации). Все это приводит и к неудобству жильцов, которых не выселили. Сроки можно сократить за счет использования высокотехнологичных элементов, которые изготавливаются сборными на заводе.

Силовая конструкция мансарды в частном доме

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

Под надстройкой мансарды подразумевается возведение силовой конструкции. Силовая конструкция чердака и мансарды не отличаются. Она зависит от стропильной системы крыши. При возведении стропильной системы необходимо учитывать природные условия местности, в которой происходит стройка. Несущая конструкция кровли должна выдерживать давление снега, ветра и кровельного покрытия (выбор которого также зависит от условий).

Лучший материал для стропильной системы — черный ГОСТовский металл, тонкостенный оцинкованный профиль или дерево (можно использовать комбинацию из черного металла и тонкостенного оцинкованного профиля). Можно использовать любые комбинации дерева и металла.

Если место по каким-либо причинам сложное для монтажа, то лучше использовать тонкостенный профиль. Дерево целесообразно использовать при отсутствии электричества, т.к. сварка в данном варианте невозможна. Дерево предварительно антисептируют (биозащита дерева) и антипирируют (огнезащита дерева). Большие пролеты покрываются фермой или черным металлом.

Несущие конструкции — это стропила, рамы или фермы, которые монтируют на мауэрлат, расположенный по периметру стены. При большом шаге на них делают прогоны для укрепления конструкции.

Для стропильной конструкции в частном доме предпочтительнее использовать легкие материалы: дерево или холодногнутый тонкостенный оцинкованный профиль. Холодногнутый профиль — легкий материал и позволяет собирать конструкцию на месте без сварки при помощи болтовых соединений и заклепок.

В мансардах старого типа силовая конструкция находилась и в тепле, и в холоде одновременно, поэтому образовывался конденсат и появлялись пробои холода. В наше же время кровельный пирог утепления укладывают над (этот вариант предпочтительнее, т.к. силовая конструкция находится в тепле) или под стропильной системой.

Кровельный пирог утепления

В мансарде отсутствует тепловая подушка (воздушное пространство, отгораживающее от окружающей среды). Поэтому помещение подвержено большим потерям тепла (25% всех теплопотерь в доме).

Схема теплоизоляции мансарды.

Нужно внимательно отнестись не только к выбору утепляющего материала, но и к его укладке.

В состав кровельного пирога утепления входят:

1. Пароизоляционный слой, который не пропускает пары помещения в утеплитель.
2. Гидроизоляционный слой, который не пропускает образовавшийся сверху на кровельном покрытии конденсат в утепляющий слой и одновременно выпускает пары, неизбежно проникающие в утеплитель.
3. Вентиляционный зазор, который выветривает влагу и конденсат (образуется при резком колебании температур на внутренней стороне кровли).
4. Обрешетка под кровельное покрытие.
5. Кровельное покрытие.

Готовые сэндвич-панели можно использовать для прямоугольных построений, для жилых же зданий этот вариант не подходит из-за наличия кровельных элементов (конек, вальма, желобок, фонарики и т.д.) и стыков, поэтому укладка пирога производится вручную.

Утеплитель в кровельном пироге

Процесс работы паро- и гидроизоляции кровли.

На плоских кровлях лучше всего использовать пенополистирол, а на скатных — базальтовый утеплитель. Использование напыляемых утеплителей (таких как биовата) рискованно, потому что они сильно горючи.

В нашем случае кровля всегда скатная, поэтому укладываем базальтовые плиты в 3-4 слоя с перехлестом, чтобы не оставалось мостиков холода. Плотность укладки должна быть не менее 35 кг/м³ — так он со временем не спрессуется и сохранит свою геометрию. Из-за меньшей плотности рулонные утеплители деформируются со временем, образуя полости.

Для укладки базальтового утепляющего слоя можно использовать деревянную обрешетку, предварительно антипирированную и антисептированную.

Пароизоляция в кровельном пироге

Утепляющий слой под действием влаги теряет свои характеристики. Необходимо устанавливать пароизоляционный слой с внутренней стороны утеплителя (от паров из помещения).

Самый простой вариант — это использование полиэтилена, стыки которого необходимо обязательно проклеивать мастикой.

Но лучше использовать специальную пленку, которая с одной стороны не позволяет парам проникать в утеплитель из помещения, а с другой — будет выпускать эти пары из утеплителя. Такая пленка называется дышащей. Она дорогая, но это оправдано условиями эксплуатации и долговечностью.

Гидроизоляция и вентиляция в кровельном пироге

Схема вентиляции мансарды.

В результате колебания температур образуется конденсат. Конденсат приводит к образованию сосулек и наледи, как следствие, намокают стены и портится фасад здания. За счет влаги, скопившейся в слоях конструкции, образуется плесень и гниль (в дальнейшем потребуется демонтаж, а это немалые деньги).

Защиту от этих страшных последствий гарантирует вентилируемое пространство между кровлей и утепляющим материалом от свеса до конька. За счет него происходит обмен воздуха, что не позволяет скапливаться влаге.

Чтобы конденсат, капая сверху, не проникал в утеплитель, нужна гидроизоляция. Используют специальные дышащие мембраны, выпускающие пары из утеплителя и не пускающие воду внутрь материала.

Нельзя использовать пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной, и наоборот, т.к. каждая выполняет свою функцию и имеет соответствующие характеристики.

Мансардные окна: как выбрать?

Существуют два типа окон: вертикальные, расположенные в специальной конструкции слухового окна, и наклонные, находящиеся в плоскости кровли. Чтобы выбрать вариант окна, необходимо знать, какие функции для данного помещения оно должно выполнять.

Окно под углом 45 градусов дает на 40 % больше света, чем вертикальное, что является лучшим вариантом для мансарды. Конечно, зимой, кроме света, попадает и снег, но это компенсируется в другое время года.

Окно вертикальное и окно на кровле отличаются по системе водоотвода: у вертикального внизу есть отливы, по которым стекает вода, а у мансардных окон должна быть система желобов, по которым вода стекает с кровли.

Откосы являются самым тонким местом, поэтому именно здесь возможны тепловые пробои. Их утепляют, как и всю мансарду, но укладывать утеплитель нужно внимательно, чтобы не было зазоров и воздушных мешков.

Расположение окон в мансарде обусловлено силовой конструкцией крыши.

Кровля из сланцевого материала

Кровельная конструкция по праву считается одним из самых важных элементов строительства частного или промышленного типа, ведь именно этот элемент отвечает за сохранность несущей конструкции здания и за комфорт и уют внутри него. Главной задачей крыши является защита здания от непогоды и воздействия окружающей среды, что говорит о максимуме требуемого внимания при обустройстве данного этапа строительства.

Преимуществами сланцевой кровли являются: ее экологичность, отсутствие процесса деформации, прочность, сопротивление влажности и повышенной температуре.

Сланцевая кровля стала довольно популярной в последнее время, и на это есть целый ряд причин. В первую очередь хочется отметить, что сланец является высококлассным строительным материалом природного происхождения, что исключает негативное воздействие синтетических материалов на состояние здоровья жильцов дома.

Как правило, срок службы данного кровельного материала нельзя ограничить конкретным количеством времени, если монтаж кровли выполнен по всем требованиям. Данный материал стал применяться для частной и промышленной кровли не менее 400 лет назад, что подтверждается археологическими раскопками в Италии.

Читайте также:

Соломенная крыша — преимущества и недостатки. 

Выбор кровли для крыши.

О том, что такое кровля, читайте тут.

Основные преимущества описываемого кровельного материала

Благодаря своему богатому внешнему виду, кровля с применением сланца считается презентабельным типом отделки, которая в состоянии сделать дом максимально привлекательным. Среди основных положительных характеристик описываемого материала стоит отметить:

1. Максимальную прочность материала, ведь сланец является породой горного типа, что говорит само за себя. Такой камень имеет деление на определенное количество слоев, которые впоследствии и используются для изготовки самого кровельного материала. В продаже можно легко отыскать не менее 250 разновидностей таких плиток, что позволяет подобрать нужный тон и оттенок для любого дизайна жилой постройки.
2. Полное отсутствие процесса деформации. Другими словами, застройщик может не переживать по поводу того, что сланцевая кровля потеряет свой первоначальный вид и нарушит целостность защитного кровельного ковра.
3. Устойчивость данного материала перед повышенной влажностью и высокими температурами.
4. Не теряет свой первоначальный цвет, а также не способна потрескаться из-за воздействия окружающей среды.
5. Экологически чист, что в наше время довольно редкий показатель.

Как правило, цвет данного материала может быть серым или черным, но это не говорит о маленькой палитре. После довольно качественной обработки материала сланцевая кровля может приобрести множество оттенков и цветов, что позволяет застройщику выбрать самый оптимальный вариант будущей крыши.

Формы сланцевых листов для кровли: чешуйки,прямоугольники, ромбы, шестиугольники, закругленные формы.

Отдельное внимание стоит уделить повышенной тепловой и звуковой изоляции материала, что идеально подходит для кровельных конструкций мансардного типа, где чердачное помещение используется в качестве жилого этажа.

Известный процесс добывания данного строительного и отделочного материала

Процесс добывания сланца.

Добывать такой материал считается предельно сложным и долгим процессом, что непосредственно отражается на итоговой стоимости готового материала. Как только месторождение данного камня определено, шахтеры выполняют бурение пробного типа, которое помогает определить качество и надежность найденной породы. Если качество камня устраивает по всем параметрам, то он распиливается на приличного размера блоки, которые на земле проходят полную обработку.

Большие блоки распиливаются на меньшие элементы, которые впоследствии, при помощи специального инструмента, раскалываются на плиты нужной толщины и формы. Не все полученные в таком деле слои можно использовать для сланцевой кровли, и это еще больше повышает стоимость готовых плиток. Другими словами, процесс добывания этого камня можно смело считать довольно сложным, что говорит о больших затратах физического труда рабочих и применении специального оборудования и техники.

Кроме всего прочего, сланцевые кровли изготавливаются ручным трудом, что исключает возможность конвейерного производства и снижения стоимости строительного материала. Готовые плитки не имеют конкретного стандарта размеров и формы, что позволяет покрыть даже самые сложные участки кровельной конструкции. Ощутимым минусом такого материала можно считать довольно большой вес кровли, что предполагает наличие усиленного несущего каркаса всей кровельной конструкции.

Основные типы и способы укладки сланца

Немецкий способ укладки сланнца.

Кровля из сланца имеет множество особенностей монтажа, среди которых стоит учитывать форму и размер каждого отдельного элемента, а также климатические условия в регионе строительства. Как правило, способы укладки сланца делятся на три типа: немецкий, английский и французский, ведь именно в этих странах данный материал всегда считался предельно популярным и распространенным.

Немецкий тип укладки сланцевой кровли предусматривает наличие некоторого уклона каждой отдельной плитки, что позволяет более качественно отводить дождевую и талую воду с крыши. Даже плоские кровельные системы предполагают определенный уклон плиток, направление которого выбирается в зависимости от силы и направления ветра в строительном регионе.

Таким образом, направление и сила ветра будут самостоятельно отводить большую часть влаги, уберегая всю конструкцию от губительного воздействия воды.

Английский способ укладки сланнца.

Английский тип укладки сланцевой кровли предполагает использование только прямоугольных плиток, которые могут укладываться в несколько слоев. Количество требуемых слоев сланца напрямую зависит от уклона кровельной конструкции, что влияет и на общий вес кровельного ковра. В качестве крепежного материала при таком способе монтажа используются специальные крюки или кованые гвозди.

При использовании французского типа монтажа сланцевой кровли применяют квадратные плитки, все углы которых скашиваются. Такой способ укладки называют чешуйчатым, а внешний вид такой крыши можно смело считать самым привлекательным и впечатляющим. При наличии должного опыта и умения мастер-кровельщик может выполнить самый удивительный узор на кровельной конструкции, что просто не сможет остаться без внимания.

Укладка данного строительного материала

Не стоит думать, что сланцевую кровлю можно положить самостоятельно, ведь для этого требуется знание всех нюансов монтажа, а также приличный строительный опыт. Именно по этим причинам при выборе данного кровельного материала необходимо обращаться только к качественным специалистам, работающим со сланцевыми материалами. Стоит заметить, что итоговый срок службы такой крыши зависит не только от укладки плиток, но и от качества несущего кровельного каркаса, который чаще всего изготавливается из пиломатериала.

Для укладки сланца важно направление дующих ветров.

Довольно важным элементом такого каркаса является система обрешетки, на которую и будет производиться укладка кровельного материала сланцевого типа. Для этого применяют прореженную деревянную обрешетку, расстояние между рейками в которой должно быть 50 мм.

Высчитывается такой шаг реек при помощи длины каждой плитки сланца. В том случае когда в регионе строительства отмечаются довольно сильные порывы ветра, обрешетка должна быть сплошного типа, а в идеальном варианте состоять из двух слоев.

Кровля из сланцевых материалов выполняется на систему обрешетки, покрытую любым доступным изоляционным материалом. Все плитки сланца крепятся к обрешетке тремя гвоздями, но количество расходного материала может зависеть и от размера используемого кровельного материала.

Сланцевая кровля предполагает начало укладки от желобов водоотводного типа, что позволяет максимально качественно защитить подкровельную конструкцию от проникновения вредоносной влаги.

Сланцевая кровля должна укладываться внахлест до 10 см, что зависит от общего уклона кровельной конструкции. Другими словами, чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест плиток сланца.

Для монтажа сланцевой кровли вам понадобятся следующие инструменты:

• Сланцевый молоток европейского типа;
• Наковальня для сланца;
• Резак для сланца ручного типа;
• Фомка для сланца.

Отдельное внимание стоит уделить и способу укладки, при котором вся вода собирается в середине каждого ряда плиток, после чего попадает именно в центр нижнего ряда кровельного материала, что сводит к минимуму возможность просачивания влаги под кровельный материал.

Виды крыш и подбор материала для них

Ремонт или монтаж крыши является одним из заключительных этапов построения и внешней отделки коттеджа. Выбор материалов для кровли обуславливается несколькими факторами. Самым основным при выборе строительных материалов является надежность и соответствие природным и климатическим условиям той зоны, в которой вы намереваетесь произвести возведение коттеджа. Вопрос о том, какой материал стоит выбрать в средней, центральной полосе России стоит перед огромным количеством владельцев частных домов.

Виды крыш для коттеджей: а – односкатная; б – двух скатная; в — вальмовая; г – полувальмовая ; д – многоскатная.

Основные преимущества двускатной крыши

Первое, на что обращают внимание профессионалы, это большое количество осадков, выпадающих на вышеупомянутой территории нашей страны. Именно поэтому наиболее популярными являются двускатные крыши, которые позволяют распределять нагрузку на всю конструкцию равномерно.

Такой вид устройства, когда две составляющих части расположены под углом друг к другу, позволяет вам использовать любой материал для кровли.

В добавление ко всему прочему, именно такая форма позволяет предотвратить проникновение нежелательной влаги внутрь помещения в результате чрезмерного количества осадков. Основная нагрузка при двускатной крыше ложится на стены здания, а длиной того или иного ската эту силу можно регулировать.

Схема устройства стропил двускатной крыши.

Помимо этого одинаковые или разные по величине части крыши могут выполнять эстетическую функцию в зависимости от того, какой проект запланирован на всем участке. Ремонт и строительство такой крыши включает в себя 3 основных этапа. Первым из них является монтаж несущих балок, второй этап — нанесение на них обрешетки, материалами для которой могут служить обычные доски или бруски. В зависимости от того, какой кровельный материал предполагается в дальнейшем, расстояние между досками и брусками может варьироваться от 10 см (для твердой кровли) до 10 мм (для мягкого покрытия). И последний этап — непосредственное прикрепление кровельного материала к обрешетке. Еще одним преимуществом двускатной крыши является возможность обустройства на чердаке полноценной комнаты.

Односкатные крыши и их особенности

Еще одним вариантом, который чаще используется при строительстве коттеджа является односкатная крыша. Данная конструкция отличается относительной легкостью монтажа, так как такое покрытие можно использовать даже на здании с различной высотой противоположных стен.

Схема устройства стропил односкатной крыши.

Чаще всего именно так она и сооружается из-за того, что на плоской не наклоненной крыше скапливается большое количество осадков в виде снега, что может привести к чрезмерной нагрузке на кровлю и дальнейшему ее разрушению. Уровень наклона тоже колеблется в зависимости от кровельного материала. Чем он мягче, тем меньше должен быть угол, например, если ремонт требует рубероидного покрытия, то достаточно будет наклона в 5 градусов. Если же строительный материал тверже (шифер, оцинкованная сталь), то ремонт будет неизбежен и наклон придется увеличить, временами даже до 35 градусов. Это делается для того, чтобы предотвратить возможные трещины в шифере и перегибания в металле.

Материал для кровли коттеджа

Задумав строительство и ремонт кровли, следует очень внимательно отнестись к выбору кровельных материалов. Ведь рассчитывать придется нагрузку на несущие стены всего сооружения и опорные балки собственно крыши. Самым популярным на сегодняшний день материалом для крыши является металлочерепица.

Она представляет собой простые металлические листы, выполненные в форме черепицы. Это позволяет значительно облегчить общий вес несущей конструкции, а также выполнить кровельные работы без особых затруднений своими руками. Помимо всего вышеперечисленного, металлочерепица имеет очень эстетичный внешний вид и придаст вашему коттеджу оригинальность, подчеркнет особый стиль. В настоящее время существует великое множество разновидностей данного материала и даже имитация натуральной черепицы.

Еще одним видом мягкого материала является всем известный рубероид, который также является самым дешевым материалом. Несмотря на низкие показатели прочности и долговечности, рубероид послужил основной создания таких востребованных сегодня материалов, как ондулин и гибкая черепица.

Правильный настил пароизоляции крыши

В защите дома от негативных погодных явлений первоочередная роль отводится крыше, поэтому здесь, в первую очередь, должны использоваться надежные способы, предотвращающие вредное внешнее воздействие. Современные технологии, предусматривающие применение новых прогрессивных материалов, позволяют достигать высоких показателей защиты, поэтому нашли широкое распространение в строительстве и ремонте.

Схема пароизоляции кровли.

Если раньше для пароизоляции использовали обычные полиэтиленовые материалы, которые защищали теплоизоляционный слой от набухания при проникновении комнатного пара. Но они значительно ухудшали микроклимат помещений, так как воздух тоже не мог проникнуть наружу, стены и крыша не имели возможности «дышать». Поэтому после длительных кропотливых исследований было разработано совершенно новое инновационное средство — лента для защиты утепления с улучшенными проникающими возможностями и функциями.

Полезные особенности пароизоляционных материалов

Схема действия пароизоляции.

Конечно, в любом строительном материале можно найти как плюсы, так и минусы, но без использования в процессе утепления дополнительных средств нельзя добиться положительного результата. Пароизоляцию, как совершенно новый вид предохранения утеплителя начали использовать недавно в целях обеспечения сухости внутренних поверхностей крыш.Ведь именно здесь из-за конденсации пара скапливается влажность. Пароизоляция предотвращает теплоотдачу основного утеплителя. Благодаря отделяющему пар эффекту утеплитель защищен от конденсации и намокания, приводящей к потере теплоизоляционных свойств.

Позиционно пароизоляцию, как специализированный вид пленочного утеплителя, необходимо стелить, учитывая различное функциональное предназначение каждой стороны.

Одна шершавая с мелкими промежутками, а другая — равномерная и гладкая, в промежутках и неровностях как раз задерживаются капли конденсата. Последующее испарение происходит через воздушный зазор между слоем утеплителя и пароизоляционной пленкой.

Опытные строители и мастера настоятельно рекомендуют при установке материала оставлять небольшие технологические воздушные зазоры. Они должны быть равномерными и одинаковых хорошо просчитанных размеров, также не надо делать больших отверстий, поскольку это может расслоить пленку, таким образом, пропустить влагу вовнутрь.

Технологическая последовательность установки материала

Для пароизоляционных работ можно использовать разные материалы типа мегаизола и изоспана. Можно также купить в магазине готовую пленку. Стелить пароизоляцию не трудно, с этой задачей может справиться даже начинающий строитель либо работник без опыта работы, главное знать, какой стороной стелить. Вот основные этапы трудового процесса:

• во-первых, теплоизоляционную ленту нужно поделить на равномерные каркасные элементы, которые потом можно будет ровно постелить под слой утеплителя;
• во-вторых, теплоизоляционную ленту нужно крепить правильно, нужной стороной на стойки, перила или балки, которые есть под крышей.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

Не стоит забывать и о том, что правильно установленная защитная лента поможет избавиться от сырости в помещениях. Для закрепления и уплотнения материала к поверхности используют разные виды гвоздей, а также скобы степлера, при этом размеры и то, как лягут скобы зависит напрямую от толщины подобранного типа изоляционной ленты.

Ровной и отполированной гладкой стороной пароизоляционный материал должен плотно прилегать к выбранному типу утеплителя поэтому:

1. Рулоны для работы стоит раскатывать правильной гладкой стороной сверху крыши и к низу, ни в коем случае не наоборот. Самым лучшим считается расположение полотнищ именно внахлест, с небольшим припуском на стыках около 15 см, такой метод наиболее правильный и удобный в работе.
2. Перед покупкой пароизоляционной ленты важно согласовать выбор соединительного материала, который бы защищал утепляемую поверхность от попадания насыщенного влагой воздуха. Лента должна хорошо скреплять участки между собой.
3. Чаще всего для работы используют деревянные планки, но так как они со временем портятся и требуют дополнительного ухода, то используются и металлические рейки, которые предварительно набиваются на утепляемую поверхность. Они должны быть мелкими, чтобы не занимать много места на утеплителе.

На что следует обратить внимание при установке пароизоляции

Крышу стоит утеплять тщательно, как главный элемент защиты дома от внешнего воздействия. Пароизоляционную ленту, установленную нужной стороной, правильно использовать в качестве барьера, предохраняющего утеплитель.

В таких случаях на ровную поверхность ленты накладывается утеплитель и пароизоляционный материал, обязательно гладкой стороной внутрь. Предварительно закрепить настил можно обычным скотчем, предназначеным для строительных работ. Технологические возможности укладки пароизоляционной ленты не ограничены и практически не имеют каких-то особых навыков, главное, учесть все вышеперечисленные требования и работа станет интересной и полезной.

Какой тип пароизоляции не был бы выбран, главное то, с каким утеплителем его будут совмещать и какие строительные материалы затем будут использоваться в отделочных работах. Рекомендуется пароизоляцию выбирать исходя из необходимых технических характеристик, желательно от производителей, имеющих исключительно положительные отзывы.

Устройство и подшивка свесов крыши

Свес крыши — это выступающая часть конструкции крыши за пределы стен дома. Свесы кровли выполняют защитную функцию стен помещения от пагубного воздействия погодных условий: осадков, ветров, солнечных лучей. Для хорошей защиты, стропила основания крыши выводятся за ее пределы не менее чем на 500-600 мм. Но бывает такое устройство кровли, когда стропильная система не предусматривает выступов за пределы стен. В таких случаях применяют искусственное удлинение стропил с помощью специальных элементов — кобылок.

Схема устройства свеса крыши.

Классификация и виды свесов крыши

Крыша частной постройки имеет фронтонный свес, расположенный с фронтонной части здания, и карнизный свес, расположенный под скатами крыши.

Устройство и конструкция кровельных свесов весьма разнообразны. В связи с этим данные элементы делятся на категории:

• карнизный свес заподлицо;
• карнизный свес открытого типа;
• карнизный свес закрытого типа;
• фронтонный свес: заподлицо или с выступом стропил.

Первый вид конструкции применяют в том случае, когда стропила не выступают за фронтальную стену. В этом случае необходимо крепление сливной доски по краю стропил для защиты торцов от влаги. Недостатком таких свесов являются незащищенные верхние части стен. Свесы заподлицо должны быть шириной 55-60 см.

Виды свесов кровли.

Карниз открытого типа применяют при выступе стропил за границы стен. В этом случае водосток крепится или к боковым сторонам стропил, или к верхним граням. Такое устройство кровли широко применяют для частных домов.

Третий тип свесов образуется при закрытии выступающих концов стропил, которые имеют специальный внутренний паз. В данный паз вставляется обшивка — софиты. При наличии в доме изолированного чердака закрытый карниз должен иметь вентиляционные отверстия.

Фронтальная часть здания также нуждается в защите. Фронтонный свес выполняется и заподлицо, и с выступом стропил за границы стен. Устройство данной конструкции зависит от желания заказчика. Однако при выступе стропил необходимо обшить незащищенную область кровли. Ширина фронтонного свеса должна быть не менее 50 см.

Обшивочные материалы кровельных свесов: применение софитов

Для обшивки свесов используются такие материалы, как:

• строганая деревянная доска;
• деревянная вагонка;
• оцинкованный стальной лист;
• алюминиевый лист, покрытый защитным составом;
• пластиковая вагонка и сайдинг;
• софиты.

Виды софитов карнизного свеса.

Обшивка доской из хвойных пород дерева является экологически чистым и вентиляционно-доступным вариантом. Толщина доски должна быть в пределах от 17 до 22 мм. Минимальный зазор для установки доски составляет 10-15 мм. Каждую доску обрабатывают водонепроницаемым раствором. Однако, несмотря на обработку, в данной технологии существует большой недостаток: при сильной влажности деревянный материал деформируется, и это ведет к порче свеса.

Деревянную вагонку выбирают из качественного, нетонкого материала. Перед установкой данной вагонки, ее надо месяц хранить на открытом воздухе. Это делают для того, чтобы материал стал такой влажности, как и окружающее пространство. Для вентиляции подкровельного помещения, в случае деревянной вагонки, монтируют вентиляционные решетки.

Обшивку из стальных листов производят материалом, имеющим толщину 0,6-0,8 мм. Также могут применяться перфорированные листы. После установки металлической обшивки ее покрывают краской для предотвращения коррозии.

Алюминиевую обшивку используют из листовых материалов толщиной 6 мм. Лист покрывают защитным слоем и крепят специальными защелками.

Обшивка свеса софитами.

Наиболее используемым материалом для подшивки свесов является сайдинг. Сайдинг — это разновидность пластиковой вагонки, только из более прочного материала. Сайдинг бывает виниловый и металлический. Металлический сайдинг считается очень прочным материалом, но также и довольно дорогим. Недостатком металлического сайдинга считается его склонность к коррозии. Виниловый сайдинг — более доступный и популярный материал, однако он недостаточно практичен в эксплуатации.

Вагонка ПВХ — самый недорогой и доступный материал, однако имеет массу недостатков. Вагонка очень быстро теряет привлекательный вид под воздействием солнца и дождей; отсутствие вентиляционных отверстий негативно влияет на проветривание кровли.

Но создание новых технологий не стоит на месте и у потребителей появилась прекрасная альтернатива вагонке и сайдингу — софиты. По конструктивным особенностям софиты — это разновидность сайдинга, однако они наиболее устойчивы к механическим воздействиям и экологически безопасны. Главное достоинство, отличающее софиты от сайдинга, — наличие перфорированных отверстий. Софиты не несут главных конструктивных функций, они представляют собой панель для декорации и привлекательности дома в целом.

Монтаж и качественное устройство софитов играет важную роль, так как некачественный карниз может испортить внешний вид любого строения. Софитные панели бывают двух видов: двойные и тройные. Они, в свою очередь, делятся на такие категории:

1. Сплошные софиты, без перфорации. Применяются в основном для отделки фронтонных свесов.
2. Полностью перфорированные софиты. Применяются для крыш из битумной черепицы или фальца, то есть из непрофилированных материалов.
3. Перфорированные софиты по центру — тройные панели. Идеальный вариант для карнизных и фронтонных свесов, так как обеспечивает хорошую вентиляцию, продлевая тем самым долговечность кровли.

Софиты негорючи, легко режутся и обрабатываются. На сегодняшний день большую популярность получили виниловые софиты, так как они легки, пластичны, долговечны и красиво сочетаются с модным виниловым сайдингом.

Монтаж софитов достаточно прост и удобен. К карнизным и фронтонным свесам крепятся по две планки. Благодаря специальной конструкции, софиты легко и плотно крепятся к планкам и стене дома. Нарезка софитов выполняется согласно длине и ширине кровельных свесов.

Вентиляция, установка и защита свесов кровли

Правильное устройство свесов кровли и их подшивки играет очень важную роль. Эти элементы должны быть связаны со стропильной системой, иначе неправильный монтаж может привести к деформации, отвисанию из-за осадков и ветра. Для этого тщательно крепят «коробочки» и соединители стропил.

Чтобы предотвратить закупоривание водосточных труб, перед свесами и в самих водосточных системах устанавливают нагревательные элементы. Такое устройство крыши обеспечивает растопку снега и слив растаявшей воды, снижая весовую нагрузку на кровельную конструкцию.

Для хорошего микроклимата чердака и во избежание порчи стропильного несущего каркаса очень важно наличие вентиляции в подкровельном пространстве. Для этого на карнизном свесе выполняют отверстия. Вентиляционные отверстия бывают двух типов:

• небольшой зазор между софитом и стеной здания;
• вмонтированные в подшивку карниза пластиковые вентиляционные решетки.

Если кровельное покрытие выполнено из черепицы, то применяют специальные черепичные плиты, оснащенные вентиляционными отверстиями.

В случае укладки утеплителя для крыши, надо обеспечить открытость вентиляционных отверстий, иначе такая «вентиляция» потеряет всякий смысл.

Кровельные свесы являются важной составляющей конструкции крыши. Кровля прослужит намного дольше и будет иметь привлекательный внешний вид при правильном монтаже свеса и обшивки.

Построить вальмовую кровлю в одиночку

Богатая фантазия застройщиков не знает предела. Архитектурное разнообразие и вычурность крыш коттеджей и частных домов и вправду впечатляет. Необычных, творческих идей — море, но, тем не менее, надежнейшей конструкцией, которая защищает строение от нагрузок ветром, остается вальмовая крыша, являющаяся одним из подтипов стропильных четырехскатных крыш. Строительство такой крыши сложнее по сравнению с выполнением классической двухскатной — не так просто правильно сделать чертеж четырех скатов с одинаковым углом и совместить их. Но если запастись большим количеством терпения и корректными теоретическими рекомендациями, то даже на первый взгляд невыполнимые задачи становятся легкими и понятными.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Характеристики вальмовой крыши

Если хорошенько изучить чертеж вальмовых крыш, то можно отметить, что конструкция из четырех скатов имеет определенные особенности: два длинных ската выполнены в форме трапеции, а два коротких — вальмы — имеют треугольную форму.

Монтаж вальмовой крыши обычно вызывает сложности со стропильной системой. Стропильная система вальмовой крыши (каркас) включает такие типы стропил:

1. Рядовые (центральные).
2. Накосные (диагональные).
3. Нарожные (угловые).

Особенно уместным считается устройство четырехскатной вальмовой крыши в местности с сильными порывами ветра. Создавая чертеж данного типа кровли, необходимо учитывать:

1. Уровень атмосферных осадков.
2. Скорость и силу порывов ветра.
3. Материал для выполнения кровли.

С помощью этих показателей можно сделать расчеты необходимых величин, а именно высоту вальмовой крыши и ее углы наклона. Есть два способа для достижения максимальной точности в расчетах: прибегнуть к помощи специальных компьютерных программ или обратиться к специалисту-проектировщику.

Читайте также:

Что такое кровельный пирог.

Расчет уклона кровли.

Конструкция вальмовой крыши

Описание стропил конструкции вальмовой крыши.

Как уже писалось выше, вальмовые крыши довольно интересные по своей конструкции. Один из компонентов — пара обычных скатов — стандартный атрибут практически любой крыши. Второй элемент как-раз и придает этому типу кровли неповторимость: не закрывающие в длину площадь дома скаты отлично компенсируются парой скатов.

Чертеж вальмовой кровли составляется при помощи разметочной рейки и таблицы Пифагора. Созданная по всем правилам схема дает возможность делать надрезы из стропил своими руками и провести монтаж такой необычной конструкции в одиночку.

При выполнении конструкции нужно соблюдать ряд принципов и правил:

1. Не стоит забывать о более крутом наклоне промежуточных компонентов по сравнению с угловыми. Из этого делается вывод, что используемые доски должны быть не менее 50х150 мм.
2. Монтаж коротких деталей осуществляется к угловым элементам стропил, а не к коньковой доске.
3. Воплощая в жизнь чертеж вальмовой крыши, нужно учитывать, что, для того чтобы построить коньковую систему и каркас, применяются одни и те же материалы.
4. При возведении задействуются промежуточные (центральные) стропила, которые крепятся к краям коньковой доски.
5. Центральные вальмовые стропила нужно упереть в верхний конец обвязки и коньковую доску.

Варианты вальмовых крыш

Будучи разновидностью скатных крыш, вальмовые кровли тоже делятся на несколько подтипов:

1. Шатровая крыша. Она имеет четыре одинаковых ската, то есть вальмы под одним углом расходятся во все четыре стороны. Такой тип крыш может использоваться лишь для строений в форме квадрата.
2. Полувальмовая крыша. В этом случае вальмы не достают до низа, а лишь прикрывают определенную часть фронтона, закрывая верхнюю половину ската.
3. Ломаная крыша. Она состоит из разного размера скатов, сообщающихся под разными углами. Монтаж такой сложной конструкции — весьма кропотливое дело, но результат имеет весьма презентабельный вид.

Типы вальмовых крыш: A — вальмовая крыша; B — шатровая крыша; C — полувальмовая крыша с фронтоном; D — полувальмовая датская крыша.

Вальмовая крыша своими руками

Если вы не боитесь трудностей и решили самостоятельно вести строительство такой кровли, то знайте, что этой цели вполне реально достичь. Главное в этом деле — следовать общепринятым правилам.

Разметка крыши

Первым делом в строительстве вальмовой крыши нужно запомнить главные узлы и вникнуть в нюансы монтажа:

Схема разметки стропил вальмовой крыши и определение нагрузки крыши на дом.

1. Конек, который выступает как главная несущая ось, нужно расположить в центре сооружения.
2. Базовыми силовыми элементами являются накосные стропила. Их делают из досок, аналогичных по толщине коньковому брусу. Один конец стропила заходит за границы здания, другой прикрепляется к коньку.
3. Рядовой (центральный) каркас идет от концов конька и выводится на стены.
4. Промежуточный каркас отходит от концов конькового бруса и идет по скатам. Он не применяется на вальмах.
5. Короткие стропила могут отличаться по длине, но крепятся они под одним углом. Не прикрепляются к коньку.

Успешное строительство определяется правильными расчетами, точной разметкой и корректно составленным планом. При выявлении соотношения длин вальм и скатов расчеты играют важную роль. Именно эти нюансы гарантируют надежность строящейся крыши:

1. Вначале с торца дома по верхней обвязке делается разметка оси.
2. Просчитывается половина ширины конька и выясняется положение первой детали систем стропил.
3. Потом к размеченной линии прикладывается один конец замерной рейки, а другой располагают по линии боковой стены — это и есть место для промежуточного стропила.
4. Чтобы произвести расчет длины стропильного веса, нужно один конец бруса установить на свес крыши, а другой — на внешний угол стены. Следующий элемент центральных стропил вычисляют путем перенесения рейки для замеров на край боковой стены и оставления на ней пометок будущей стропильной системы (между верхней обвязкой и боковой стеной).
5. На оставшихся трех углах необходимо воспроизвести те же действия. Таким образом вычисляется местоположение торцов промежуточных стропил и конька.

Коэффициенты пропорций

Выше уже упоминалось понятие замерной рейки. Давайте подробно разберемся с этой вещью. Дабы монтаж крыши сделать без шероховатостей, специалисты предлагают все необходимые разметки нанести на рейку. Такой ход не только избавит от потребностей в рулетке при откладывании расстояний одной и той же длины, но и вдобавок избавит от неточностей в измерениях.

Сделать замерную рейку можно из фанеры, 5 см в ширину, чтобы без проблем видеть ее на большом расстоянии. Позволит добиться высокой точности во время измерений таблица соотношений между расположением и длиной стропил. Известно, что длина ноги стропила равна произведению ее проекционного коэффициента. Нужно обязательно использовать такую таблицу для повышения точности выполняемых вычислений.

Примеры расчетов

Расчет уклона вальмовой крыши.

1. Горизонтальная проекция промежуточного стропила измеряется замерной рейкой. Затем ищем в таблице подходящий вам вариант наклона крыши и совершаем произведение полученных данных.
2. Меряем длину стропила от выборки места крепежа опоры до выборки на коньке.
3. Аналогично определяется длина свеса: произведение поправочного показателя на горизонтальную проекцию. Можно прибегнуть к теореме Пифагора: a² + b² = c² . В нашем случае роль катетов a и b выполняют горизонтальные и вертикальные проекции.

Теперь угловая (накосная) деталь. С одной стороны каркас срезан косо, что необходимо для более надежного прикрепления к коньку. У самого конька есть подрез с двойным скосом, требующийся для фиксирования угловых деталей. Расчет стропила проводится таким образом:

1. Отмеряется длина стропила от угла дома.
2. Произведение квадратов проекций рядовых стропил и будет являться проекцией.
3. Умножаем полученную цифру на коэффициент поправки и как результат получаем длину углового стропила.

Этапы работы

Первым делом нужно произвести монтаж вертикальных стоек для поддержки конькового бруса. С помощью системы укосов осуществляется крепление к центровой балке. Далее необходимо сделать монтаж накосных стропил. Их длина должна быть одинаковой, в отличие от кровельных свесов, показатель которых варьируется в пределе от 50 до 70 см. С особым вниманием нужно проследить за стыковкой диагональных стропил, конька и вальмы.

Система подразумевает обдуманный монтаж диагональных стропил, после чего осуществляется устройство центральных стропил с шагов в 60 см. При помощи врубки центральный каркас крепится к мауэрлату и коньковому брусу. Для более надежной фиксации применяются ригели и стяжки.

Не стоит забывать о шпильках для прикрепления мауэрлата. Центральный каркас не должен создавать трудности с крепежом и врубкой, касаясь этих мест. К диагональным планкам с каждой стороны крепятся нарожники, которые связывают накосный каркас и мауэрлат. Рядовые брусья и нарожники монтируются под прямым углом относительно конька.

Способы усиления вальмовой кровли

Устройство усиления вальмовой крыши будет зависеть от размера дома. Самыми распространенными являются способы:

Устанавливать на углы кровли шпренгели со стойкой, которая подпирает диагональное стропило. Шпренгелем называется брус, который перекидывается между двумя плечами мауэрлата, образующими угол. Если построить шпренгель вдалеке от угла, то для большей надежности рекомендуется построить шпренгельную ферму.

Схема усиления вальмы шпренгелем.

На затяжку или перекрытие (если оно железобетонное) устанавливаются стойки, выполняющие функции «полок», подпирающих каркас посередине.

В случае слишком большой длины диагональных стропил вместо одного бруса нужно использовать сдвоенные балки.

Сейчас вы знаете, как сконструировать вальмовую крышу собственноручно. Теперь нужно построить обрешетку и утеплить крышу и тогда строительство кровли можно считать завершенным.

Вентиляция вальмовой крыши

Вентиляция крыши так же важна, как и ее утепление. Поэтому вот некоторые советы по устройству вентиляционной системы вальмовой крыши.

В ветровой подшивке нужно сделать вход воздуха, а его выход ближе к коньку, сверху. Если подшивка ветровых выполнена из дерева, то ее доски можно разместить с зазором в несколько миллиметров. Если же подшивка выполнена из пластика, то ее элементы должны перфорироваться. Такие панели еще известны как софиты.

Если подшивка уже собрана плотно в готовом виде, то можно вставить в нее вентиляционные решетки небольшого размера. Они производятся с диаметром 5 см с сеточкой и любых цветов. Располагаются они приблизительно на расстоянии 80 см друг от друга по длине ветровой.

Кроем крышу металлочерепицей самостоятельно

Самостоятельное покрытие крыши металлочерепицей — дело ответственное, требующее больших затрат личного времени и физических сил. Но вы облегчите себе задачу благодаря поэтапным рекомендациям. Большая часть работ будет производиться на высоте, поэтому будьте осторожны и позаботьтесь о своей безопасности. Так как правильно класть металлочерепицу?

Устройство кровли из металлочерепицы: 3 — планка конька круглого. 4 — заглушка конька конусная. 5 — заглушка конька простая. 6 — планка ендовы верхней. 7 — планка ендовы нижней. 8 — планка торцевая. 11 — планка карнизная. 21 — антенные выходы. 23 — проходной элемент. 24 — выход вытяжки. 25 — канализационный выход. 30 — гидроизоляционная мембрана. 31 — лестница. 32 — снегодержатель трубчатый. 33 — ограждение кровельное. 34 — мостик переходной.

Первое, с чего начнем, — расчеты. Необходимо выяснить нужное количество расходных материалов и измерить площадь крыши. При замере площади учтите, что она может иметь всевозможные изгибы, торцевые края.

Необходимые инструменты

Следующий шаг — подбор необходимых инструментов. Возможно, что-то у вас уже есть, сверьтесь со списком, приведенным ниже. Для резки металла понадобятся следующие инструменты:

1. Ножницы электрические или ручные.
2. Электролобзик.

Помимо этого, понадобится следующий набор инструментов:

Комплектующие для кровли из металлочерепицы.

• молоток;
• шуруповерт, желательно с функцией реверса;
• мтроительный степлер;
• измерительная рулетка;
• маркер;
• плоскогубцы;
• нитка или длинная рейка для замера ровности обрешетки;
• болгарка для создания штроб;
• необходимый расходный материал:
• пиломатериал для обрешетки шириной 32х100 мм;
• 50-миллиметровые бруски для контробрешетки. Не забудьте обработать их антисептиками;
• гидроизоляционная и пароизоляционная пленка;
• утеплитель. Выбирайте его в зависимости от климата в месте проживания;
• саморезы (30 и 80 мм);
• металлочерепица. При выборе доверьтесь своему вкусу;
• верхние и нижние ендовы;
• дополнительные комплектующие, отделочные материалы, вентиляционные принадлежности и т.п.

Самостоятельная установка стропил

Перед укладкой металлочерепицы необходимо установить стропила. Расчет шага и угла сечения — дело ответственное, поэтому лучше такие расчеты доверить опытному профессионалу. Но если вы решили все проделать самостоятельно, то лучше всего использовать стропильные балки 100х50 мм и 150х50 мм. Оптимальный шаг между балками — от 60 до 90 см. Не забудьте обработать все пиломатериалы антисептиком. Главное, чтобы влажность древесины не превышала 22 %.

Просверлите 2-сантиметровые отверстия в боковой части стропил, с шагом в 30 см, для дополнительной межстропильной вентиляции. Проверьте периметр кровли, он должен быть прямоугольным, уклон крыши не должен быть меньше 14°С, это необходимо для беспрепятственного схода осадков: снега, дождя. Далее займитесь установкой карнизной доски под крюк желоба. Выпилите в стропилах пазы и уложите ее туда. Выпилите пазы для крюков желоба. Это делается, чтобы придать больше жесткости конструкции.

Схема обрешетки кровли и устройства свеса под крышу из металлочерепицы.

• установка лобовой или карнизной доски;

Лобовую доску ложат и крепят к торцу стропил, для этого лучше всего использовать оцинкованные гвозди или саморезы. Такая доска выполняет функцию усиления. Карнизная доска служит для тех же целей, ее кладут в специально выпиленные пазы. Что использовать, решать вам.

• подшивка свеса кровли;

Схема расчета нагрузки стропил под металлочерепицу.

Подшивка карниза производится так, чтобы воздух свободно проходил в подкровельном пространстве, обеспечивая вентиляцию. Для подшивки обычно используются такие материалы:

1. Сайдинг.
2. Софиты.
3. Профнастил.

Эти материалы лучше всего подходят для подшивки карниза. Производители выполняют их в разных цветовых гаммах, благодаря чему легко подобрать материал, соответствующий цвету вашей черепицы. В подшивку можно встроить элементы декора, такие как светильники.

Далее необходимо сделать обрешетку для подшивки. Для этого набейте на стену горизонтальный брусок на одном уровне с нижней частью лобового бруска. Затем кладите и закрепляйте поперечные бруски между горизонтальным бруском и лобовой доской. Обрешетка готова, осталось только обшить ее подшивочным материалом из списка, представленного выше. Между панелями подшивки необходимо оставлять зазоры для вентиляции. Накройте эти зазоры решеткой с мелкими ячейками для защиты от попадания под кровлю всякого мусора и насекомых.

Можно также произвести подшивку карниза деревом. Принцип такой же, как и с профилированными материалами. Не забывайте про вентиляцию, для этого проделайте зазоры между брусками и накройте их решеткой.

• установка крюков для желоба водостока.

Для крепления желоба лучше всего использовать длинные крюки. Производить установку крюков следует до укладки металлочерепицы, устанавливать их надо на карнизную доску либо на стропила. Шаг между крюками должен соответствовать шагу стропил. Для установки вырежьте пазы на стропилах под ножки крюка, затем отогните крюки в этих пазах и закрепите саморезами в торцевой части и сверху стропил. Если вы уже закрепили металлочерепицу, то разумнее будет использовать короткие крюки. Их нужно монтировать на лобовую доску.

Правильная укладка утеплителя

Утеплитель устанавливается между стропилами с внутренней стороны крыши, но не укладывайте его впритык. Оставляйте щель между утеплителем и стропилом для вентиляции. Крепление производите с помощью строительного степлера. Таким образом произведите утепление всей внутренней поверхности крыши.

• укладка гидроизоляционной пленки;

Схема укладки гидроизоляционной пленки.

Гидроизоляционная пленка необходима для защиты кровли от ветра и влаги, а также от образования плесени и конденсата. Такая защита монтируется с внутренней стороны конструкции на слой утеплителя. Крепление производится при помощи строительного степлера. Пленку надо раскатывать горизонтально, следуя от карниза к коньку. Укладывайте ее с нахлестом примерно в 150 мм. Те места, где вы делали нахлест, надо изолировать при помощи специальной клейкой ленты.

Гидроизоляционную пленку необходимо укладывать без натяжки, чтобы она немного провисала. Это делается для того, чтобы пленка не порвалась при уменьшении размера в холодное время года.

• укладка пароизоляционной пленки;

Укладка производится с внутренней стороны кровли, сверху вниз, внахлест от 10 до 15 см. Затем требуется герметизировать все места нахлеста при помощи клейкой пленки, и все это фиксируется для надежности с помощью степлера.

Такая пленка защитит утеплитель от пара, который неизбежно будет конденсироваться в подкровельном пространстве.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

• установка карнизной планки;

Ее нужно крепить до монтажа металлочерепицы. Карнизная планка должна крепиться внатяг, чтобы она не дребезжала от ветра. Планка крепится внахлест около 100 мм, к карнизной и лобовой доске, с шагом в 300 мм при помощи саморезов.

• установка нижней и верхней ендовы.

Ендовы следует устанавливать в тех местах, где стыкуются скаты. Прежде чем крепить нижние ендовы, нужно сделать обрешетку при помощи досок 150х25 мм, на протяжении 30 см от оси стыка в обе стороны. По образовавшемуся желобу проложите гидроизоляционную пленку и закрепите ендову, используя саморезы с шагом в 30 см. Нижний край ендовы укладывайте поверх карнизного бруска.

Верхняя ендова предназначена для отвода воды на стыке двух скатов, с внутреннего угла. Крепление производится саморезами.

Схема монтажа ендовы.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепицу укладывайте влево и вправо от первого листа. Накрывайте черепицу волной на волну. Например, если вы укладываете справа налево, то верхняя черепица должна накрывать одну волну нижней и при этом закрывать капиллярную канавку с левой стороны. Так делается для того, чтобы предотвратить скат кровли.

На скате покрытие необходимо выравнивать горизонтально карнизу, используя небольшой свес за карниз — 5 см будет достаточно.

Схема крепления комплектующих для металлочерепицы.

Можно также класть его в один ряд. Для этого уложите 1-й лист справа налево, выроните его по торцу и карнизу. Сделайте временное крепление саморезом по центру листа у конька и наложите на него второй. Выроните и скрепите все покрытие. Так проделайте с четырьмя листами, после чего продолжайте монтаж черепицы на обрешетку. Последний лист в ряду не крепите к обрешетке до тех пор, пока не уложите и не выровняете следующий ряд листов. После чего можете смело производить крепление.

Есть еще один способ монтажа черепицы — укладка в несколько рядов. Для этого уложите справа налево лист, выровняйте его по торцу и карнизу и поверх него уложите второй. Скрепите их саморезами. 3-й лист нужно укладывать с левой стороны 1-го, закрепите его. 4-й монтируйте на 3-й. Выровняйте получившийся блок и закрепите саморезами к обрешетке.

На треугольных скатах крыши перед укладкой необходимо произвести разметку центра ската, затем проведите ось через центр. Отметьте аналогичную ось на подготовленной черепице так, чтобы обе оси совпадали. Для начала произведите крепление одного листа у конька саморезом и в обе стороны от него продолжайте укладку, как было описано выше.

На косых хребтах, в ендовых и на треугольных скатах требуется обрезка кровли. Чтобы сделать разметку линии обреза, можно изготовить нехитрый и полезный инструмент — черток. Для его изготовления возьмите четыре бруска шириной в 100 мм: два уложите параллельно друг к другу и скрепите еще двумя поперек. Крепление досок должно быть свободным, шарнирным. С помощью такого несложного приспособления можно легко делать разметку материала прямо на крыше.

Важные моменты крепления

Запомните важные моменты крепления своими руками металлочерепицы:

1. Металлическую кровлю нужно монтировать к обрешетке ближе к нижней ступеньке
2. У торцевой доски крепление кровли производится в каждую волну
3. Каждый монтируемый лист крепится к каждой обрешетине
4. Металлочерепицу лучше всего резать ножовкой по металлу либо электролобзиком, можно использовать ручные или электрические ножницы

Соблюдая эти простые правила, вы быстро и качественно проделаете все монтажные работы.

Крыша из оцинкованного железа: технология работ

Оцинкованное листовое железо для крыши не новинка на строительном рынке.

Крыша из железа оцинкованного отличается долгим сроком службы, высокой надежностью, прочностью, а также довольно привлекательным внешним видом.

Долгие годы кровельное оцинкованное железо используется для устройства крыш и изготовления различных элементов, таких как раструбы, водостоки, желоба, а также для того, чтобы осуществить частичный ремонт крыши.

Плюсы и минусы оцинкованного железа для крыши

Кровля из оцинкованного железа обладает следующими преимуществами:

• возможность покрыть крышу даже сложной конструкции;
• легкость веса;
• сопротивляемость механическим воздействиям;
• большой срок службы (от 18 до 25 лет);
• низкая стоимость;
• простая технология работ;
• легкая покраска и ремонт.

А теперь о минусах такого покрытия:

• низкая огнестойкость;
• довольно высокая эксплуатационная стоимость (требуется частая покраска).

Виды фальцев.

Грунтовка оцинкованного железа

Грунтовка представляет собой несложный процесс по покрытию листов железа с обеих сторон олифой на натуральной основе. Естественно, предварительно очищенных от грязи и пыли. Олифой нужно покрыть весь лист в один слой. Во избежание некачественного покрытия олифой в виде пропусков можно добавить в прозрачную олифу немного тертого сурика в пропорции 10:1.

Для осуществления грунтовки вам понадобится металлический противень. В него наливается натуральная олифа с добавлением сурика. Туда же устанавливается лист железа на ребро.

Выполнять грунтовку под силу одному рабочему. Одной рукой он поддерживает лист, а другой рукой с помощью ветоши покрывает обе стороны листа железа олифой. Закончив грунтовку, убедитесь, что на листах не осталось несмазанных мест и подтеков. Удостоверившись в качественной грунтовке, приступайте к следующему листу. Не забудьте просушить загрунтованные листы оцинкованного железа.

Оцинкованная крыша своими руками: технология возведения

Подготовительные работы перед возведением крыши это изготовление картин (сборка деталей рядового покрытия), а также подготовка листов железа для изготовления свесов, желобов и так далее.

Картина складывается из 2 листов с краями, подготовленными для фальцевых соединений. Для этого вида работ подойдет верстак размером 2х1 м, у которого левый край выполнен в форме угла.

Листовое железо кладут на верстак, потом отмечают сгиб кромки фальца. После этого риску нужно совместить с ребром на углу верстака, а на углах листа киянкой обозначить маячные отгибы. Затем полностью отогнуть всю кромку вдоль риски. Перевернуть лист и кромку загнуть по направлению на плоскость листа железа. Так же обработать и второй лист железа.

Схема крыши из оцинкованного железа.

Следующий этап — соединение листов замком и уплотнение с помощью киянки. Чтобы усилить надежность соединения, осуществляется подсечение фальца с использованием металлической планки и молотка.

После завершения работ по изготовлению картин осуществляется покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов.

Для начала необходимо произвести разметку расположения костылей на карнизном свесе: на расстоянии 150 мм от края карниза с шагом в 500-600 миллиметров.

Затем укладываем первую картину непосредственно на костыли, стараясь, чтобы она тесно вошла в зазор отворота, а с другой стороны прибиваем ее гвоздями к обрешетке.

По левому краю от первой укладываем вторую картину с нахлестом и продолжаем, пока не образуется первая горизонтальная полоса.

Первую полосу картин по фронтонному свесу укладывают, делая напуск за обрешетку в 30 мм, напротив, по карнизному свесу, припуск составляет приблизительно 100 мм.

Возможность прокатывать фальцевые картины любой длины позволяет теперь крыть кровлю от края до края целыми, на всю длину картинами и соединять между собой двойным стоячим фальцем.

Заключительными действиями в осуществлении этих работ является зацепление отогнутых кромок по стоку, натягивание картин и уплотнение фальцев с помощью молотка и рейки из металла. Установить желоба необходимо уже поверх свеса.

Фальцевые швы обрабатывают суриковой замазкой, после проводят уплотнение и склепывают желоба с крючьями. Теперь можно приступать к устройству рядового покрытия из оцинковки.

Подготовленные картины доставляются на крышу, чтобы разложить их вдоль свеса крыши по обрешетке для удобства осуществления работ. Крепление листов к обрешетке правильно осуществлять с помощью кляммеров, которые следует отогнуть на 20 мм и, используя гвозди, прибить к обрешетке по правому краю картины, а через 60 миллиметров отогнуть по стоячему фальцу.

Крыша из железа: устройство картин

Способ укладки картин — вертикально сверху вниз полосками (от конька к свесу).

Лежачие фальцы необходимо покрыть замазкой и сплющить (только горизонтально). После этого можно приступать к укладке второго ряда.

Второй ряд должен быть уложен так, чтобы края большого фальца из первого ряда примыкали к меньшему фальцу следующего ряда. При этом необходимо сместить лежачие фальцы по горизонтали на 20 мм.

Стоячие фальцы скрепляются и прижимаются к обрешетке, дальше загибается большой фальц по маленькому. У вас получится ребро около 20 мм.

Затем по правой стороне устанавливают кляммеры и начинают укладку новой полосы картин. Заключительная стадия — на верхний лист необходимо сделать стоячий фальц. Для этого необходимо обрезать излишек листового железа по коньку с одной стороны чуть меньше, чем с другой и загнуть большой фальц по маленькому с одновременным уплотнением.

Окраска и ремонт крыши

Покраска оцинкованного железа — действие необходимое и немаловажное, которое является существенным критерием при эксплуатации. Есть две основные причины для того, что оцинкованная крыша нуждается в том, чтобы ее покрасить.

Первая причина — разрушение тонкого цинкового слоя под воздействием негативных погодных условий (дождь, снег и др.).

Вторая причина — привлекательный внешний вид крыши после покраски. Если оцинкованное листовое железо красится правильно, то это значительно увеличит срок службы металлической кровли. В ближайшее десятилетие ремонт вам не грозит.

Для покраски вам могут понадобиться инструменты и материалы:

• валик или краскопульт;
• кисточка;
• сама краска;
• небольшая емкость (ведро);
• резиновая обувь и монтажный пояс (для безопасного передвижения).
• растворитель (чтобы очистить загрязненные места).

При выборе краски обратите внимание на совместимость выбранного материала и поверхности, подлежащей окрашиванию. Правильно выбранная краска — залог качественного окрашивания. Для кровельного оцинкованного железа, чтобы его покрасить, не подходит обычная алкидная эмаль. При контакте краски и поверхности кровли происходит окисление и как результат отсутствие качественного покрытия.

Например, краска как «Цикроль» (матовая акриловая краска с активными антикоррозионными добавками в своем составе) идеально подходит для оцинкованного железа. Обладает высокими характеристиками водостойкости и светоустойчивости. Не нуждается в предварительной грунтовке поверхности, чтобы покрасить. Покрыть ей крышу можно одним слоем.

Подойдет и водостойкая краска «Сереброл». Это антикоррозионная эмаль, предназначенная для черного и оцинкованного железа. К положительным качествам можно отнести повышенную износостойкость, атмосферостойкость и устойчивость к коррозии, покрашенная поверхность будет обладать долговечностью.

Ремонт крыше из оцинкованного железа необходим, поэтому не дожидайтесь появления дыр в кровле, а своевременно осуществляйте ремонт.

Возведение крыши загородного дома

Кровля дома — это венец всего здания. Именно от того, качественно ли она возведена, зависит комфорт проживания в загородном доме и долговечность всего строения. Крыши бывают одно- и двухскатные, сферические, ломаные и другие.

Кровельный пирог для утепленной кровли.

При самостоятельном возведении кровли нужно учесть множество факторов (снеговые и дождевые нагрузки), правильно подобрать кровельные материалы, грамотно смонтировать каркас. Все эти операции выполняются при строительстве любой кровли.

В этой статье разберем основные этапы монтажа на примере двускатной крыши.

Этот вид крыши очень популярный из-за простоты возведения. Двускатную кровлю возможно построить своими руками в кратчайшие сроки и без помощи специалистов.

Расчет стройматериалов для кровли

Перед началом работ нужно рассчитать необходимое количество стройматериалов (досок, комплектующих, покровных материалов), для этого нужно знать площадь кровли, ее высоту и длину стропил

1. На миллиметровой бумаге начертить схему дома в разрезе. Эскиз двускатной кровли представляет собой треугольник.
2. Определить угол ската кровли, исходя из покровного материала (см. следующий раздел). За счет наклона ската происходит эффективное отведение атмосферных осадков, поэтому к выбору угла нужно подойти ответственно. При малом наклоне снег, грязь и мусор будут задерживаться наверху. При возведении слишком «крутой» крыши увеличивается ее себестоимость. Поэтому нужно найти «золотую середину».
3. По углу ската определить высоту кровли:

x = y * tg (z) ,

Уклон в зависимости от вида кровли

где x — искомая высота, y — ширина дома вместе с припусками на карнизы (40-45 см), поделенная пополам, z — угол ската кровли.

4. Размеры стропил определяются по следующей формуле:

a=√(x²+y²),

где a — длина стропил кровли, x — высота крыши, найденная по предыдущей формуле, y — ширина дома вместе с припусками на карнизы, поделенная пополам.

5. Общая площадь кровли определяется следующим образом:

S = 2* (a*c),

где S — площадь крыши дома, a — длина стропил кровли по предыдущим расчетам, c — длина дома.

Выбор покровного материала для кровли загородного дома

Именно кровельный материал определяет угол ската. Для черепицы оптимальный наклон кровли — 25-30°. Если планируется покрывать дом металлом, то следует увеличить скат до 30-35°. На сегодняшнем рынке стройматериалов каждый домовладелец сможет подобрать что-то для себя.

Виды материалов для кровли: 1- керамическая черепица, 2- песчаная черепица, 3- мягкая черепица, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 8- медная кровля.

Но при выборе покрытия для кровли нужно опираться на природные и климатические условия региона. Дом, который покрыт неправильным кровельным материалом, не прослужит долго. Закупить материалы нужно в зависимости от рассчитанной площади будущей кровли.

1. Фальцевая кровля может применяться на домах с углом ската не более 14°. Кровля собирается из стальных листов, которые соединяются специальными швами.
2. Металлическая крыша из меди. Плюсами такой кровли является большой запас прочности и срок службы в несколько десятилетий. Существенный минус медной крыши — высокая себестоимость.
3. Профнастил в качестве покрытия крыши дома прост в монтаже. Он прослужит долго, но минусом его является непривлекательный внешний вид.
4. Натуральная черепица прослужит до 150 лет. Дома, покрытые натуральной черепицей, имеют красивый внешний вид. Этот материал морозоустойчивый и обеспечивает пожаробезопасность здания. Отрицательные свойства натуральной черепицы — быстрое накопление снега на кровле в зимнее время
5. Металлочерепица, наверное, самый популярный кровельный материал, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Ее листы легко монтируются и прослужат до 50 лет. Единственный минус — хорошая проводимость внешних звуков. Поэтому кровли, покрытые металлочерепицей, рекомендуется дополнительно шумоизолировать.

Материалы и оборудование для работы

1. Деревянный брус для мауэрлата.
2. Доски для стропил. Их длина должна быть не менее 6 м. Если есть возможность, можно заказать их под размер, если нет, то нужно нарастить доски до нужной длины.
3. Доски для обрешетки и контробрешетки (толщина 20 см).
4. Обрезные доски (сечение 150×50 мм).
5. Шурупы, гвозди.
6. Обычный и лазерный уровень.
7. Инструменты (молоток, дрель и др.).
8. Кровельный материал.

Пошаговые инструкции устройства кровли

1. На месте возведения кровли установить несущий брус (мауэрлат). Закрепить его на расстоянии 40 см от стены здания.
2. Для крепления в мауэрлате просверлить отверстия под болты. Брус насадить на болты. Проконтролировать плотность крепления. При необходимости довести мауэрлат кувалдой.
3. После мауэрлата смонтировать стропильную ферму кровли из толстого бруса или досок. Материал стропил должен быть из хвойных пород, без изъянов. Шаг установки досок зависит от площади крыши дома. Для стандартных пролетов (до 8 м) стропила нужно установить через каждые 60-80 см. Для более больших пролетов дополнительно между стропилами нужно закрепить растяжки.
4. Один конец стропильной доски закрепить на мауэрлате болтами. Второй конец стропила упирается в коньковую доску, наверху кровли, и стыкуется там со стропилами противоположного края дома. Закреплять стропильную систему следует тщательно и надежно, именно на нее в будущем придется весь вес крыши.
5. Установить фронтоны — стропильные доски, продолжающие стены дома. Они монтируются между собой и закрепляются к коньку крыши. Для надежности скрепить их поперечной доской, отступив от верха кровли 50-60 см. Их легче смонтировать на земле, а потом поднять на высоту в собранном виде.
6. Сверху стропильную ферму закрепить коньковой доской. При монтаже стропил без конькового бруса доски соединить внахлест. Для этого применить специальные уголки или металлические скобы.
7. Зашить стропильную систему лобовой доской.
   

   Схема монтажа гидроизоляционной пленки

   Размеры досок: для торцов дома — 25х200 мм, для обшивки — 25х100 мм.

8. Выполнить гидроизоляцию. Для этого рулонный материал (пленку или рубероид) закрепить на лобовую доску.
9. Выполнить контробрешетку с шагом 25-30 см. Она нужна для свободной циркуляции воздуха внутри кровли.
10. На нее набить обрешетку. Доски обрешетки закрепить поперек стропил с шагом 30-45 см. Также возможна сплошная обрешетка. Шаг зависит от будущего кровельного материала. Сплошная обрешетка подойдет для рулонных материалов, а с шагом — для листовых.
11. Проверить надежность стропильной системы, еще раз закрепить все соединения.
12. Сверху крышу дома покрыть выбранным кровельным материалом.

Создание «кровельного пирога»

1. После монтажа кровельного материала выполнить тепло-, гидро- и пароизоляцию крыши дома.
2. Эти работы выполняются изнутри здания.
3. Материалы закупаются по размерам кровли.
4. В качестве гидроизоляции можно применить техноэласт, унифлекс или линокром. Выбор материала зависит от климатических условий и перепадов температуры в течение года.
5. Листы гидроизоляционной пленки закрепить на обрешетку металлическими скобами. В процессе работы не допускать разрывов полотна.
6. На гидроизоляционную пленку уложить утеплитель, при необходимости в два слоя. Швы каждого последующего слоя не должны совпадать со швами предыдущего.
7. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата, пенополистирол, стекловата или пеноизол.
8. При выборе утеплителя нужно обращать внимание на следующие параметры материала: коэффициент теплопроводности и толщина теплоизоляции. Первый параметр постоянный для каждого материала, второй можно рассчитать в зависимости от климата. Толщина слоя теплоизоляции определяется по формуле :

L = (R — 0,16 — K1/N1- K2/N2 — Kj/Nj)×N0,

Схема основных типов устройства крыш

где, L — толщина листов утеплителя, R — тепловое сопротивление конструкции, его можно принять равным 4,65,

K1, K2, Kj — толщина слоя каждого материала (кровля, обрешетка и т.д.),

N1, N2, Nj — теплопроводность материала, определяется по таблицам,

N0 — теплопроводность листов утеплителя.

Если планируется создание на чердаке дома теплой мансарды, то оптимальный коэффициент теплопроводности утеплителя — от 0,04 Вт/м°С. Если жилой комнаты под крышей не будет, то можно не обращать внимания на этот коэффициент и взять листы толщиной в 1 м и более.

9. Заключительным слоем «кровельного пирога» является пароизоляция. Она не позволит влаге и конденсату проникать внутрь здания. Лучше всего выбрать пароизоляционные пленки с металлизированными вставками. Пароизоляцию закрепить по всей площади кровли металлическими скобами.

Работы по возведению кровли загородного дома завершены. Изнутри дома «кровельный пирог» можно зашить фанерой и провести финишную отделку, в зависимости от назначения помещения. Если монтаж крыши дома выполнен по всем правилам, она не будет протекать и прослужит в течение долгого времени. Благодаря грамотной укладке пароизоляции, на здании не будут образовываться наледь и сосульки.

Двускатная кровля: устройство и особенности конструкции

Прежде чем начать строительство дома, каждый человек представляет себе заранее, каким он будет. Какого типа будет заложен фундамент, какую конструкцию несущих стен дома установить и, конечно, какая будет кровля. Двускатная крыша — это самый оптимальный и экономичный вариант для выбора.

Схема конструкции двускатной крыши.

Почему многие выбирают именно ее? Потому что двускатная крыша имеет достаточно простую конструкцию и небольшой расход материалов, а еще у нее привлекательный внешний вид.

Такую крышу, если правильно рассчитать размер кровли и количество необходимого материала, можно установить самостоятельно. Она устойчива к любым ветрам, и, благодаря тому что крыша имеет уклон, с нее быстро стекают осадки, что очень немаловажно при выборе кровли.

Устройство и особенности конструкции

Строительство крыши дома своими руками — процесс несложный, необходимо только соблюдать определенные этапы, выполняя ее монтаж. Во-первых, должен быть соблюден процесс установки несущих конструкций. Затем необходимо правильно рассчитать монтаж обрешетки. Последний этап — выбор и устройство кровельного материала. Очень популярна двускатная кровля, в которой проектируется мансардная зона на чердачном этаже. Это позволяет получить еще одну жилую комнату в доме. Если необходимо больше жилого пространства, то для этого подойдет ломаная двухскатная кровля.

Технология конструкции крыши дома проста, она состоит из двух скатов, которые располагаются под определенным углом друг к другу и имеют одну линию соприкосновения. Другими краями они опираются на несущие стены здания. Угол и уклон двускатной крыши, ширина и длина скатов, длина свесов кровли могут иметь любые размеры, которые зависят от проекта дома. Если сделать достаточный угол наклона, то мансардная зона будет иметь нормальную высоту и в ней можно будет установить оконные рамы. Окна придают благородный вид снаружи, а изнутри — уютный и домашний вид комнаты.

Расчет размера кровли

Ригель выполняет роль потолочного перекрытия мансарды.

Прежде чем начать строительство крыши, необходимо рассчитать длину и высоту стропильных ног, а для этого нужно знать угол скатного наклона и ширину постройки. Сначала нужно рассчитать уклон, т.е. угол наклона ската крыши к горизонту. Для этого высоту конька необходимо разделить на половину ширины дома, затем полученную величину умножить на 100%. Например, ширина здания — 4 м, а высота конька — 2,4 м, тогда уклон будет равен: 2,4:2 = 1,2. Затем умножаем на 100 и получаем угол скатного наклона 120%.

Зная ширину здания и уклон, необходимо рассчитать высоту кровельного конька. Высота равна половине ширины здания и обратно пропорциональна тангенсу половины угла наклона, т.е. 2:tan (120:2) = 2:1,73 = 1,2 м. Затем нужно высчитать длину стропильной ноги, которая равна половине ширины здания и обратно пропорциональна синусу половины угла наклона, т.е. 2:sin(120:2) = 2:0,87 = 2,3 м. Нельзя забывать и о том, сколько должен составлять припуск для козырька, обычно это около 500 см.

Строительство стропильной системы и фронтонов

Стропильная система ломанной двускатной крыши.

Для монтажа потребуется:

• обрезная доска 150х50 мм;
• деревянный брус 150х150 мм;
• прямые доски без дефектов 40-50 мм (для стропил);
• дрель;
• ножовка;
• гвозди;
• саморезы;
• болты;
• шурупы;
• металлические накладки (для стропил), а также кровельный материал (шифер, металлочерепица и т.д.).

Для того чтобы защитить стены от ветра и осадков, необходимо произвести укладку бруса для перекрытия вдоль наружной стены с небольшим выпуском, который должен быть свыше 40 см. Затем укладывают обрезную доску размером 50х150 мм и закрепляют ее гвоздями к перекрытиям, после чего ставят стойки и делают стяжку верхних обвязок. Если мансардная зона будет предназначена для жилых целей, то для балок перекрытия используют деревянный брус 150х150 мм. В любом случае ставить брус необходимо без наклона на стойки стен.

Снаружи стойки необходимо обить горбылем, а в середине утеплить и обить фанерой. Если мансардная крыша устанавливается на перекрытие, сделанное из дерева, то нижний брус не кладут. В этом случае стойки крепят к балкам перекрытия. Затем проводят монтаж мауэрлата — нижней балки, упирающейся в подстропильную ногу. Чтобы избежать намокания от стены, под него расстилают рубероид. Мауэрлат служит зацеплением к стропилам и распределяет нагрузку стен.

После этого приступают к устройству стропильной системы. Стропильная система двускатной крыши требует особого внимания. Важно правильно рассчитать устройство конструкции стропильной системы, так как именно от нее зависит надежность и долговечность всей крыши. Сами стропила составляют каркас крыши и являются ее основой.

Затем необходимо установить фронтоны, которые являются продолжением стены и переходят в треугольник крыши с вершиной в коньковом элементе. Для этого, т.е. для обвязки, используют доски размером 50х150 мм. Если при строительстве дома запланирована мансардная зона, то для стропильной конструкции необходимо ставить обвязку с фиксацией обрезной доски, т.е. ребром вверх. Для этого доску кладут ребром на балку и проводят линию вплотную к стропильной системе, делают разрез, а затем ее распиливают. В результате получается подпятник со скошенным концом, который плотно прилегает к плоскости балки. Затем в точку пересечения двух стропил устанавливают доску и спиливают излишки, это обеспечивает абсолютно плотный крепеж конструкции.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Устанавливая стропила, необходимо их скрепить в верхней части с помощью «бабки», это может быть деревянный брусочек или просто обрезка от доски. Чтобы придать жесткость конструкции, стропила дополнительно закрепляют металлическими накладками, которые можно сделать из оцинкованного железа с помощью электролобзика или электроножниц. Окончательно скрепляют верхние части конструкции ригелем. Затем необходимо проверить качество установки фронтонов, вершины фронтона должны быть на одном уровне. После этого выполнить окончательный крепеж стропильной конструкции, используя не только гвозди, но и скобы и мягкую проволоку.

Затем устанавливаются средние стропила аналогично фронтонам. Вершины их также должны находиться на одном уровне, не имея уклон. Чтобы избежать этого, через верхнюю точку обоих фронтонов натягивают бечевку. По окончании монтажа стропила усиливают подкосами, чтобы избежать провисания и увеличить жесткость. При этом один конец подкоса должен упираться в стойку мансарды. На другом конце подкоса, который должен крепиться к середине стропильной ноги, делается разрез, выпиливается паз и прибивается гвоздями на 200 мм (концы загнуть) через стропильную ногу.

Устройство обрешетки

Обрешетку устанавливают из досок толщиной 25 мм и брусков, которые обработаны антисептиком. Сначала к стропилам прибивают спадающие бруски по направлению от конька к карнизу и уже к ним крепят доски обрешетки. Установка обрешетки на вид должна быть несимметричной, т.е. выполняться в разбежку. Это делается для того, чтобы избежать разрыва материала для кровли при высыхании или деформации деревянных конструкций.

Чтобы правильно рассчитать частоту обшивки обрешетки, необходимо сначала определиться с материалом, которым будет обшита крыша. Для мягкой кровли не нужно делать частую обрешетку, просто нужно покрыть крышу фанерой. Если она будет покрыта таким материалом, как металлочерепица или шифер, то доски устанавливают намного чаще.

Монтаж карниза выполняют на обрешетку, состоящую из обычных реек 25х25 мм. Для укладки карниза необходимо так ставить обрешетку, чтобы она выступала над фронтоном на 30-40 см. Сплошная обрешетка должна быть установлена вокруг дымоходов, в ендовах и т.д. Для правильно сделанного монтажа, по сторонам коньковой планки, прибиваются еще по две дополнительных доски. В места внутреннего стыка скатов к обрешетке крепят планку ендовы нижней, не забывая при этом делать нахлест 100-150 мм.

После того как установлены стропила и обрешетка, производят монтаж изоляционного слоя. Сначала укладывают пароизоляцию с внутренней стороны стропил, затем фиксируют к стропилам скобами. Теплоизоляционный материал укладывают вплотную к стропилам, чтобы не было щелей, а сверху прибивают обрешетку с шагом в 50 см. Для защиты от проникновения влаги, с внешней стороны стропил укладывают слой гидроизоляции, а поверх нее производят монтаж кровли.

Заканчивая строительство двускатной крыши, необходимо приступить к настилу кровельного материала и установке дополнительных элементов, таких как слив, снегозадержатель и т.д. Главное, чтобы кровля могла выдержать не только свой вес, но и все нагрузки, которые на нее приходятся. Благодаря тому что она имеет уклон, на ней не задерживаются осадки и кровля может прослужить долгие годы. А так как выбор кровельного материала огромен, то крыша может иметь любой очень привлекательный и разнообразный внешний вид.