Особенности строительства деревянного рубленного дома и бани

Преимущества рубленных домов

Рубленные фронтоны и бани всегда привлекают взгляды людей, несмотря на обилие красивых зданий, построенных из современного материала.

Схема устройства сруба.

Дома и бани ручной рубки удивляют своим дизайном, красивыми отделками. Для постройки рубленного фронтона используют дерево. Такой строительный материал придает дому неповторимый стиль, несмотря на неизменность архитектурных форм, строительных приемов и свойств материала: бревна или бруса.

Для рубленных франтонов и бани используют экологически чистые ценные породы деревьев, поэтому они прослужат долго и будут выглядеть престижно. Особенно хороши такие строения из кедра и лиственницы, сосны и ели. Они устойчивы к влаге, не загнивают. Используя правильно такое качество лиственницы, как твердость, из нее создают нижние венцы сруба.

Чудесные ароматы каждой породы дерева будут служить своеобразной ароматерапией для каждого члена семьи, создавать уют и прекрасное настроение. Деревянный дом отличается особым, «бархатным» микроклиматом, согревающим тело и душу в любую погоду за его стенами.

Имея строительный опыт, можно построить дом собственными руками по личному эксклюзивному проекту, воплощая все замыслы и фантазии. Сборка собственного дома для мастера принесет моральное удовлетворение. А какой же дом без настоящей русской бани? На нее разрабатывают отдельную документацию.

Для тех, кто не умеет правильно строить и хочет сэкономить время и деньги, существуют строительные фирмы, создающие ансамбли из домов, бань, беседок по разнообразным типовым и индивидуальным проектам. Фирмы предоставляют опытных дизайнеров, которые учитывают пожелания всех членов семьи. Сборка и установка сруба, отделка фасада здания и помещений внутри выполняются самыми лучшими материалами, предоставляемыми строительными фирмами.

Высококвалифицированными мастерами выполняется сборка, возведение и крепеж рубленных фронтонов стандартных и нестандартных форм. При этом используются различные виды рубки, выполненные умелыми руками.

Баня имеет свои особенности постройки, отличные от жилого дома: https://blogobane.ru

С чего начинают строить дом опытные мастера

Виды рубки сруба: в лапу, в ласточкин хвост.

Строить дом начинают с разработки проектной документации. Для этого все детали конфигурации и стиля рубленного фронтона оговариваются с архитектором. В проект архитектор включит все необходимое, что пожелает заказчик: количество этажей здания и спален, расположение и площадь жилых комнат, кухни и санузла, ванны и других хозяйственных помещений, их оснащение.

До разработки проекта оговаривается технология изготовления сруба, его сборка, отражаются детали в договоре, что заключают с проектной организацией. На основании договора проектировщиком будут предложены возможные варианты рубленного фронтона. Заказчик должен сделать выбор одного из проектов. При необходимости в него правильно вносятся коррективы.

При строительстве дома (сруба) и бани необходимо продумать все детали. Чтобы бревна дома и стропила были белыми и чистыми с сохранением заболони — защитного слоя древесины, плотники кору удаляют с помощью заостренного скребка или скобеля. Бревна не должны быть покрыты камбием во избежание прорастания тонкого слоя коры и повторного шлифования. Когда будет произведена сборка сруба и его крепеж, делают косметическое шлифование.

Чтобы неровности на бревнах не портили внешний вид и не мешали работать плотникам, их строгают с помощью рубанка, снимая только верхний слой оболони. Бревна с внешним оцилиндрованным видом сохраняют способность противостоять воздействию атмосферы. Теперь выполняется сборка сруба, шлифовка и покраска стен.

Для плотного прилегания бревен сруба делают паз на одном из сопрягаемых бревен. Паз выбирается вдоль бревна, но сначала намечаются его кромки с обеих сторон специальным инструментом — «чертой», напоминающим циркуль. С помощью бензопилы делают поперечные надрезы, а особым топором (теслом) — выбирают древесину вдоль волокон, чтобы замять и закупорить карманы со смолой. В результате этого древесина станет меньше впитывать влагу.

От ширины паза, толщины узкого места стены зависит теплота стены и дома. Чем шире продольный паз, тем больше диаметр бревна. Продольный паз не должен быть шире 2/3 ширины бревна. Зазоры между венцами бревен фронтонов должны быть менее 1 мм, а в чашах их делают менее 3-5 мм и закрывают их в пазах с помощью утеплителя.

При широких пазах венец будет меньшей высоты, поэтому для рубленного фронтона понадобится их большее количество. Рекомендуемая толщина бревна — 28-35 см. При этом паз должен быть шириной — 140 мм. Для выдержки общей горизонтальности рядов бревна нужно укладывать в сруб по очереди, направляя комли в противоположные стороны, и сделать крепеж соединения без остатка или с остатком.

Схема работы с бревном топором: а —разметка торца бревна; б — надрубка; в — теска по надрубам; г—разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е — теска на четыре канта, ж, з — теска «под скобу» по шаблону; и — выемка и зачистка паза; к — выборка четверти в толстой доске; л — выборка паза в толстой доске.

Угловые остатки на каждом бревне увеличивают расход древесины на 0,5 м, но угол будет выглядеть красивее, а дом и баня станут теплее, только обшить дом снаружи будет сложнее. При соединениях без остатка экономят древесину, но дом снаружи требует обшивки. Чтобы при усадке дома не появились щели, обшивку выполняют лишь спустя 2-3 года.

Чтобы сборка рубленных фронтонов была успешной и с повышенной жесткостью, в бревнах делают чаши с гладкой поверхностью и шипом, расположенным вдоль его оси с целью соединения элементов сруба. Шип должен войти в паз сопрягаемого бревна и образовать плотный узел. Чаши делают дном вниз или вверх и соответственно их крепят.

Чтобы бревна не покрывались трещинами из-за высыхания естественной влажности, делают компенсационный пропил глубиной 5-7 см вдоль гребня бревна. При наличии нижнего продольного паза на бревне компенсационный пропил вверху не делают, чтобы оно не раскололось.

Для придания бревенчатым стенам ровной поверхности изнутри, их протесывают во время укладывания и крепления каждого бревна.

Антисептирование бревна от грибка, плесени и гнили выполняют после снятия коры, повторно — при его установке после вырубки соединительных чаш и паза.

Опытные плотники возводят сруб частями (клетями), устанавливая и закрепляя все узлы на этих частях. Затем срубы перекладывают, делают повторную сборку. Крепят правильно бревна сруба и покрывают снова антисептиком. Подвергаются антисептированию балки и стропила.

Мансарда, веранда, беседка, балкон и крыльцо для рубленных домов

Рубленные фронтоны и бани с крыльцом и верандой выглядят красивее. Веранды являются отличным местом отдыха и проектируются заранее. Их каркас составляет единое целое со стенами и перекрытиями дома или бани из бревен. Предполагается нижняя бревенчатая обвязка в 1-3 и более венцов, что несет круглые стойки в сечении. Верхняя обвязка в 1-2 венца закрепляет стойки, они будут служить опорой для крыши. Снизу стойки ограждают сплошным парапетом либо изготовленным из резных деревянных балясин.

Для перекрытий между этажами используют деревянные балки. Их вставляют в пазы в стенах, образуя жесткий узел. Для улучшения внешнего вида конструкции второстепенными балками, что расположены между основными, на потолке делают красивый геометрический рисунок.

Дом украшают мансардой для придания ему завершенности. Возле дома и бани устанавливают беседки. Для фронтонов и стен мансарды используют бревна или каркасную конструкцию. Для поддержания скатов кровли служат поперечные стропила. Если используют наклонные стропила (без мощных затяжек в интерьере), их опирают одним концом на стены из бревна, а вторым — на брус конька. Чтобы мансарда не развалилась, стены и конек, все крепления и стропила жестко связывают. Стропила могут быть изготовлены из бруса.

При установке современного рубленного дома в проекте предусматриваются балконы. Для этого делают удлиненные выпуски бревен. Они становятся несущими консольными балками, тем самым привязывают балкон к срубу. Все выпуски бревен, стропила, балки шлифуют для эстетики.

Плоская крыша – модная тенденция

Плоская крыша — это крыша, имеющая уклон менее 3%. Она считается одной из самых популярных и востребованных вариантов крыш как в жилых, так и в промышленных зданиях. Но чаще всего плоская кровля применяется в обустройстве торговых центров, многоэтажек и других крупных строений. Обширный выбор архитектурных возможностей, невысокая стоимость возведения, а также долговечность — основные преимущества домов с плоскими кровлями.

Схема устройства инверсионной плоской кровли.

Устройство плоских кровель

При монтаже плоской кровли особое внимание следует уделить прочности, влагостойкости и теплоизоляции, ведь кровля плоская должна надежно защищать здание от природных воздействий и сохранять тепло в доме.

Также нужно иметь в виду, что крыша должна быть плоской, но не горизонтальной, следует учитывать обязательный угол наклона. Плоские кровли обладают довольно простым строением. Обычно они состоят из следующих слоев:

1. Основание крыши (обычно это железобетонная плита).
2. Теплоизоляция — слой, служащий защитой от перепадов температуры. Чаще всего для обеспечения теплоизоляции применяют минеральную вату, так как она обладает пожаробезопасностью, паронепроницаемостью и низкой теплопроводностью.
3. Гидроизоляция — слой, защищающий здание от избытков влаги и осадков. Чаще всего для этого покрытия используют жидкие мастики, которые после нанесения меняют свою структуру и образуют резиновый слой.
4. Дренажное покрытие — слой гравия, обеспечивающий отвод воды.
5. Внешнее покрытие — последний слой, для изготовления которого используют либо мягкие рулонные материалы, либо твердые материалы, например, тротуарную плитку.

Проще говоря, плоская крыша — это два твердых покрытия, между которыми расположены два слоя мягкой изоляции. Несмотря на то что поверхность основания надежно защищена от внешних воздействий, верхний слой не является надежным и долговечным, так как под влиянием природных явлений он изменяет свою структуру и теряет свои свойства.

Отвод воды с кровельных покрытий

Водоотвод — важнейший элемент любой плоской крыши. Основными элементами системы водоотвода являются водоприемные воронки и сточные трубы, по которым вода стекает в грунт или в канализацию. Водоотводы бывают внутренние (проходят через нежилые помещения) и внешние. Сточные трубы изготавливаются диаметром 10-15 см из пластика, металла или поливинилхлорида.

Читайте также:

Какие элементы кровли существуют.

Особенности шатровой крыши.

Как сделать ломаную крышу подробнее >>>

Основные виды плоских крыш

Система облегченной эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с пластиковыми опорами: 1 — тротуарная плитка. 2 — пластиковые опоры 3 — иглопробивной термообработанный геотекстиль. 4 — полимерная мембрана. 5 — разделительный слой – стеклохолст. 6 — разуклонка из клиновидных плит. 7 — экструзионный пенополистирол. 8 — бикроэласт ТПП. 9 — выравнивающая цементно-песчаная стяжка. 10 — железобетонное основание.

Существуют 4 вида плоских крыш: неэксплуатируемые, эксплуатируемые, традиционные и инверсионные.

1. Неэксплуатируемая — самый дешевый вид кровли, так как она не подвергается нагрузкам и не используется в качестве дополнительной жилой площади.
2. Эксплуатируемая — вид кровли, пользующийся наибольшей популярностью. Под слой гидроизоляции укладывается жесткое основание, что позволяет конструкции выдерживать различные нагрузки. На таких крышах часто устраивают спортивные площадки, кафе, стоянки автотранспорта и т.д. Технология монтажа такой кровли обходится дороже монтажа неэксплуатируемой кровли, но и срок службы, в то же время, значительно выше.
3. Традиционная — вид кровли, укладываемый на слой теплоизоляции. Гидроизоляция в данном случае подвергается температурным перепадам и внешним воздействиям, а при эксплуатируемой кровле — еще и механическим воздействиям.
4. Плоская кровля инверсионного типа — вид кровли, требующий точного соблюдения строительных технологий. Допущенные при монтаже ошибки устранить будет сложно, так как место протекания найти очень трудно, а ремонтные работы обойдутся недешево (это касается и традиционной кровли). При устройстве инверсионной кровли монтаж утеплителя производится на гидроизоляционный слой, а дренажный слой и геотекстиль защищают утеплитель от различных внешних воздействий. После этого осуществляется укладка тротуарной плитки.

Озеленение плоской крыши

Зеленые кровельные покрытия — это современное решение для владельцев загородных и городских домов. Озеленение кровли в настоящее время получает все большую популярность как среди домовладельцев, так и среди дизайнеров и архитекторов, ведь зеленые крыши выделяют дом среди окружающих зданий и, таким образом, привлекают внимание окружающих. Поэтому дом с такой крышей может стать даже «произведением искусства». Но для озеленения подойдут только плотные и стойкие к воздействию корней кровли. Важное требование к устройству зеленых крыш — это возможность накапливать дождевую воду, при этом излишки воды должны своевременно отводиться. Выбор субстрата осуществляют с учетом нагрузок, которые может выдержать конструкция. Технология озеленения на первый взгляд кажется несложной, но это не так, потому что, если неправильно рассчитать нагрузку, конструкция крыши может не выдержать. Поэтому самостоятельно озеленение производить не рекомендуется, лучше доверить это дело специалистам.

Схема создания плоской крыши с озеленением.

Преимущества плоских крыш

Плоские крыши в частном строительстве используются крайне редко, но все-таки имеют ряд преимуществ. Вот основные из них:

• относительно невысокая цена укладки — на устройство плоской крыши потребуется меньше строительных материалов, чем для скатной крыши;
• простота возведения, обслуживания и ремонта;
• возможность установки на крыше оборудования, например, кондиционеров;
• возможность использования крыши как дополнительной площади, например, для спортивной площадки, бассейна, сада.

Благодаря своим преимуществам плоские крыши становятся востребованными как за рубежом, так и в России, несмотря, в большинстве случаев, на свой непривлекательный вид. В настоящее время лучшим представителем таких кровель являются инверсионные, так как они считаются самыми надежными и долговечными. Технология устройства таких покрытий четко отработана, поэтому будет несложно найти специалистов, которые качественно проведут все работы. Если ваш выбор все-таки пал на плоскую крышу, следует подойти со всей серьезностью к процедуре ее монтажа. Если все этапы установки будут выполнены правильно, крыша прослужит вам долгие годы и будет оберегать ваш дом от дождя, снега и других неприятностей природы. Удачи!

Делаем ломаную крышу самостоятельно

Обычная двускатная крыша имеет сравнительно небольшое свободное пространство, поэтому зачастую при строительстве загородных домов изготавливается ломаная крыша своими руками. Данный вариант является оптимальным и в той ситуации, когда планируется мансардная жилая зона.

Расчет нагрузок на ломаную крышу.

Итак, как построить ломаную крышу правильно?

Для начала требуется заготовить материал. В основном применяются деревянные брусья из древесины хвойной породы 50х100, которая к тому же имеет сравнительно недорогую стоимость. Они понадобятся для возведения стропильной части, без которой невозможна конструкция ломаной крыши.

Для устройства обрешеточной части понадобятся обрезные доски сечением 50х150 мм. Чтобы рассчитать объем, необходимо учитывать особенности кровельных материалов и площадь дома, которые в каждом отдельном случае разные.

Крепление стропильной конструкции выполняется металлическими скобами и кронштейнами, которые соединяются при помощи саморезов.

Мауэрлатные балки прикрепляются на устроенные ранее шпильки, диаметр которых 16-22 мм по длинной стороне стены.

Монтаж ломаной крыши выполняется так же, как и устройство обычной двускатной, только нужно учесть более массивные стропильные перекрытия.

Определившись со всеми параметрами и размерами, можно приступать непосредственно к устройству ломаной конструкции.

Как сделать ломаную крышу

Один из вариантов пропорций для ломаной крыши

Необходимо установить балки перекрытий (сечение 200х100 мм) и мауэрлат, которым является брус из дерева, укладываемый на стены здания. Его исключение возможно лишь в том случае, если выполняется строительство кровли бревенчатых, брусовых либо каркасных деревянных домов. В таких случаях в качестве мауэрлата используют верхние венцы бревен или верхние брусья.

Мауэрлатом обычно являются брусья 150х150 либо 100х150 мм. Они укладываются в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. Снаружи можно применить наличие защитного заграждения из кирпича. На стены дома перед укладкой мауэрлата требуется рубероидная гидроизоляция (1-2 слоя).

Сам мауэрлат может крепиться к стене несколькими способами:

1. Закрепляться скобами в брусья, которые вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
2. Если строительство здания выполнено из пенобетона либо газосиликата, под кровлей делается пояс из железобетона, в который при заливке происходит закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусьях просверливаются отверстия, которые нужно рассчитать согласно данным шпилькам, далее брусья монтируются и прикрепляются при помощи гаек и шайб.
3. В кладку из кирпичей ниже верха стен ложится 3-4-миллиметровая проволока из стали, концы которой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

Требуется строго вертикальное выставление стоек по двум линиям. Вначале они устраиваются по краям (брус 150х100 мм), потом, после натягивания шнурка, выставляются промежуточные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними должен быть не больше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек при помощи временных распорок. Желательно стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

На стойки сверху происходит устройство прогонов из досок 150х50 мм, устанавливаются остальные стойки. Распорки можно уже не употреблять.

На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно использовать в качестве крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится временная подпорка, чтобы в дальнейшем, устанавливая стропила верхнего ската, можно было спокойно работать, не опасаясь их поломки и провисания. После этого требуется ригели скрепить при помощи доски, чтобы увеличить жесткость конструкции.

Установка стропильной части

• производим правильно установку боковых стропил;

Для этого приготавливается шаблон, делаются верхние запилы, нижние размечаются по месту и крепится само стропило. На данном этапе рекомендуется установка заглушек для утеплителя.

• устанавливаем стропила верхних скатов;

Вначале изготавливается стропильный шаблон. Для этих целей подойдет любой из обрезков досок 150х25 мм.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши.

Далее он закрепляется строго по вертикали на крайней затяжке. Один из углов данного отрезка должен иметь совпадение с геометрическими центрами крыши.

Затем берется подходящая доска тех же размеров, прикладывается и при помощи карандаша отчеркиваются верхний и нижний запил.

По шаблону изготавливаются еще 2 стропила и устанавливаются, при этом первая пара стропил закрепляется подкосами, во избежание ее падения.

Таким же методом монтируются и оставшиеся стропила. Промежуточные можно скрепить дополнительно доской, чтобы уменьшить количество подпорок.

• требуется наличие подвесок из доски 150х25 мм, чтобы предотвратить провисание ригелей, когда уберутся временные подкосы;
• правильно выполняется строительство фронтонного каркаса и последующая его обшивка;

Для этого требуется наличие дополнительных стоек, выполняющих функции каркаса фронтона.

Точную установку контролируют натянутым по низу стропил шнурком.

Выполняем оконные проемы. Их размеры и конфигурация выбираются согласно предпочтениям домовладельцев.

• производится подшивка карнизной доски по периметру всего здания. Лобовую доску (прикрепляется к торцам балок) делают при помощи рук из досок 200х25 мм.

Снизу к карнизу подшивается две доски 100х25 мм, чтобы в последующем при отделке снаружи произвести устройство софита, без которого мансардная крыша не будет смотреться.

При этом следует учесть, что если при монтаже водосточной системы будут применяться металлические держатели для желоба, то их установкой нужно заняться на данном этапе (укладывать нужно непосредственно под гидроизоляционное основание из пленки). Рекомендуется выполнить устройство сайдинга на лобовых досках, что позволит облегчить работу в дальнейшем. Если держатели из пластика, то можно сделать это и позднее. Мансардная крыша с применением пластиковых деталей смотрится элегантнее.

Работы по обрешетке и пароизоляции

• строительным степлером закрепляется на стропилах первая полоса пароизоляционной пленки. Если имеются леса, то это только упростит работу;

После прикрепления пленки к стропилам прибивается контробрешетка (рейки 50х25 мм).

Но учтите, что должны оставаться места под нахлесты последующих полос изоляции (около 10-15 см).

• выполняется обрешетка;

В данном случае расстояние между досками зависит от вида кровельного покрытия, при приобретении которого имеется наличие инструкции, где детально описывается схема обрешеточной части под этот материал. Но обычно шаг равен 20-25 см, т.е. она размещается таким образом, чтобы доски приходились на те места, которые удобны для крепежа (волны) и выдерживают нагрузку покрытия. Таким методом покрывается вся крыша.

• далее выполняются фронтонные свесы и отливы, происходит это следующим способом:

1. Ветровая доска (150х25 мм) подшивается к выступающим обрешеточным концам при помощи саморезов.
2. Происходит вставка и закрепление саморезами кобылок фронтонных свесов из доски 150х25 мм. Требуемый шаг составляет около 100 см.
3. Снизу к кобылкам подшиваются доски 100х25 мм, которые в дальнейшем обшиваются сайдингом.
4. Необходимо наличие треугольных кобылок, изготовленных из обрезков досок 150х50 мм. Далее крепим их на вынос и монтируем к ним 2 доски 100х25 мм. В последующем они подлежат отделке сайдингом.

На этом мансардная конструкция готова. Осталось лишь положить кровельное покрытие, что не составит особого труда. Передвигаться при его монтаже следует осторожно, чтобы избежать повреждений крыши и не упасть самому.

Правильно выполненная гидроизоляция трубы на крыше

Сегодня стало обычным делом строительство домов и дач с каминами, печным отоплением, сауной и твердотопливными плитами.

Устройство печной трубы.

Поэтому одной из главных забот владельцев является «труба на крыше», т.е. гидроизоляция печной трубы (или труб).

Если труба защищена неправильно, в результате перепада температур образуется конденсат, стекающий в дымоход. Его испарение мешает тяге и создает излишнее давление, под действием которого печь может даже разрушиться. Нужно ли говорить, насколько сложным будет ремонт?

Дымоходы, имеющие гидроизоляцию, равномернее прогреваются в процессе отапливания помещения, повышают теплоотдачу, делают использование печей безопаснее, поскольку конденсат уходит вместе с дымом. Правильно устроенная труба на крыше сулит владельцу дома спокойную жизнь.

Как правильно сделать гидроизоляцию трубы?

Сегодня рынок предлагает множество современных материалов, необходимых для герметизации трубы на крыше:

• оцинкованное железо;
• металлические уголки;
• диффузные мембраны;
• каменная вата;
• битумные мастики;
• герметики;
• портландцемент;
• жидкая резина.

Никогда не производится гидроизоляция печных труб строительными и бытовыми герметиками на основе силикона, а также заливка стыков битумом.

Для производства работ понадобятся такие инструменты:

Гидроизоляция нижней части трубы крыши.

• линейка;
• нож или ножницы для раскройки рулонных материалов;
• малярная кисть;
• металлический валик;
• стамеска и молоток;
• шурупы или гвозди;
• рабочие перчатки.

Герметизация трубы проводится поэтапно и делается таким образом:

Вначале производится тщательная разделка поврежденного места кровли. Затем битумной мастикой к трубе приклеивается диффузная мембрана. Перед этим трубу грунтуют для лучшего сцепления с битумом. Затем края мембраны нужно завернуть наверх и проклеить мастикой. Теперь, в случае попадания влаги на мембрану, она через такое устройство не проникнет вглубь крыши.

Подойдет и способ изоляции дымовой трубы при помощи сварки. Единственным минусом сварочных работ является необходимость покрыть место изоляции для надежности эпоксидной шпаклевкой и покрасить. Особого внимания обычно требует место, расположенное над дымоходом. Жалеть герметик не следует, тогда не придется делать сложный ремонт.

Этапы гидроизоляции верхней части трубы.

Оптимальным вариантом гидроизоляции печной трубы считают отделение примыкающей к дымоходу зоны от остальной крыши путем создания отдельного короба. Собрать его можно из деревянных балок и стропил. Обязательно соблюдают расстояние от трубы до стен короба: оно должно быть не меньше 15 см. Зону вокруг дымохода, после того как сделана разделка места протечки, необходимо заполнить негорючей теплоизоляцией (каменной ватой). Слои кровельного пирога к дымоходному коробу подводят традиционным способом. Для максимальной защиты от влаги места стыков короба и пленок герметично уплотняют специальными клеевыми составами, гарантирующими нескорый ремонт. Такое устройство подойдет тем, у кого кирпичная труба на крыше. Изоляция получается отличной.

Производители дымоходов и кровельного оборудования сегодня предлагают домовладельцам, у которых труба на крыше, специальное устройство для дымовых труб с круглым сечением — кровельный проход. Это плоский стальной лист-основание, соединенный с фартуком в виде колпака, через который пропускается круглый дымоход. Правильно не скреплять устройство с дымоходом «намертво», чтобы конструкция не повредилась при усадке крыши. На место стыка фартука и трубы надевают специальный стальной хомут («юбку») и закрепляют его термостойкой прокладкой. Через нее вода не попадает под фартук, герметизация получается надежной, и труба на крыше не доставляет хлопот.

Как защититься от протечек через стыки?

Понятно, что разделка и ремонт протекающей крыши — хлопотный и непростой процесс. Поэтому для герметичного примыкания к печной трубе кровельного материала мастера рекомендуют сделать внутренний фартук. Используются для этого нижние планки примыкания. Прикладывая планку к стенкам трубы, отмечают на стенке верхнюю кромку планки. По этой линии болгаркой пробивают штробу. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Заводят край фартука в штробу и затем монтируют его на остальные стенки с нахлестом в 15 см. Край планки, вставленный в штробу, герметизируют. Нижние планки примыкания нужно правильно подрезать по месту и закрепить саморезами.

После нижнего фартука очень важно правильно сделать «галстук» — это плоский лист гидроизоляции, который подкладывают под нижний элемент внутреннего фартука. Через галстук пойдет сток воды, его нужно установить в направлении вниз до карниза крыши. По краю галстука обычно советуют сделать бортик.

Затем сверх такого устройства монтируют кровельный материал. Когда покрытие кровли вокруг печной трубы завершено, нужно сделать наружный декоративный фартук. Обычно его изготавливают из верхних планок примыкания и устанавливают так же, как внутренний. Единственное отличие заключается в том, что верхнюю кромку его крепят без штробы, прямо к стенке трубы. Правильное устройство гидроизоляции трубы позволит много лет не вспоминать слово «ремонт», и труба на крыше не станет головной болью.

Мягкая крыша из профилированных листов своими руками

Что же такое профлист и чем он отличается от иных покрытий?

Среди современных кровельных покрытий кровельный профлист (ПЛ) пользуется большой популярностью.

Профлист популярен не только в частном использовании, но так же и в промышленном строительстве.

Этот материал используют в частном и промышленном строительстве, в первом случае — для обустройства кровли, а во втором — в качестве финишного покрытия.
Профлист — это мягкая кровля, которая изготавливается прокатным методом, в ее состав входит оцинкованная сталь. Профлист может быть обычным, а может украшаться полимерным, цветным

Схемы монтажа профлиста на крышу.

По форме металлические листы могут быть волнистыми либо ребристыми трапециевидными (первая форма используется гораздо чаще). Важным достоинством данного материала можно считать его адаптированность под применение в неблагоприятных условиях, ведь при контакте с водой профлист не подвергается коррозии, а при длительном воздействии солнца он не выгорает. Для получения изысканной отделки смело выбирайте листы с цветным покрытием, не боясь за дальнейшие видоизменения цвета.

Главными достоинствами профнастила считают низкую стоимость, универсальность в использовании, легкость материала, что позволяет быстро и удобно работать с материалом на крыше. Профилированный лист устойчив к любым переменам в погоде, будь то жара или холод, снег, дождь или палящее солнце.

Профилированные листы изготавливают с разной глубиной профилирования: 44-130 мм — несущий профиль, 15-35 мм — кровельный профиль. Кровельный материал принято обозначать маркировкой Н или НС, но, как показывает практика, изготовители предпочитают ставить свою маркировку, никому не объясняя ее значение.

Сравнивая все технологические характеристики профильных листов с иными покрытиями, в один ряд с профлистами можно поставить металлочерепицу. Единственным отличием будет минимальный уклон кровли: для металлочерепицы — 14 градусов, а в нашем случае — 8 градусов.

Рассчитываем расход материалов

Для расчета вам достаточно знать длину ската и периметр здания (длину всех сторон). Конечно, объявления и реклама предлагают вам специалистов, которые все сделают за вас «на месте», но зачем же переплачивать за то, что незнакомый человек измерит ваш скат и умножит его длину на ширину дома? Решать вам, но можно и сэкономить, тем более если вы решили сделать крышу сами.

Постарайтесь подобрать профлист на кровлю так, чтобы длина скатов соответствовала его длине. Такой прием позволит вам исключить поперечные стыки, а это не только защита от лишней влаги, но и облегчение трудозатрат при проведении кровельных работ.

Если же длина ската превышает длину профиля (более 12 метров), то профлисты следует соединить между собой внахлест не менее 20 см. Укладывать листы стоит с любого нижнего угла, это позволит следующему листу накрыть предыдущий. В последнее время, когда на строительном рынке достаточно много подобных материалов, принято заполнять стыки между листами любыми герметиками.

Сооружаем обрешетку для профлистов

Обрешетку следует укладывать на качественно выполненный гидроизоляционный слой;
Выполняем обрешетку из брусков с сечением 50*50 мм;

Сооружаем контробрешетку в виде брусков от конька к карнизу, к ней (горизонтально) крепим деревянные планки;

Рекомендуемый размер досок — 32*100 мм.

• если уклон крыши более 15 градусов, а высота профиля 20 мм, то подготавливаем сплошную обрешетку;
• если высота волны профиля равна 44 мм, то шаг обрешетки равен 500 мм (маркировка Н);
• если уклон более 15 градусов, шаг обрешетки составляет 350-500 мм, в зависимости от высоты волны.
• на торцах кровли устанавливайте планки для обрешетки, размер их высоты должен быть равен высоте основных досок + высоте профлиста.

Монтаж профлиста на кровлю

Технология монтажа ПЛ довольно проста, поэтому большинство кровельных работ проводится «своими руками». Довольно значительным преимуществом данного материала является то, что ПЛ можно резать в любое время года и при любой погоде. Отходов от материала очень мало, а поэтому деньги на ветер вы не выбрасываете.

Вот общие правила, которых следует придерживаться, покрывая крышу ПЛ.
Уклон кровли из профлиста определяет способ укладки листов:

• угол 14 градусов — нахлест 200 мм;
• угол 15-30 градусов — нахлест 150 мм;
• угол больше 30 градусов — нахлест 100 мм и меньше.

Нахлест листов при монтаже.

Если ваша крыша имеет уклон менее 14 градусов (например, хозяйственные постройки и т.д.), то все стыки и нахлесты следует обработать герметиком.

Прикреплять ПЛ на кровле нужно на конструкции обрешетки, которая возведена на стропильной системе. Укреплять основание под профлисты нет необходимости, ведь ПЛ достаточно легкие.

Листы закрепляются к обрешетке с помощью самонарезающих винтов с резиновой прокладкой. Крепление следует проводить в прогиб волны.
Вам понадобится 2 вида саморезов; длиной 35 мм — по общей площади основания, 80 мм — для крепления узлов кровли из профлиста.

До того как закрепить покрытие, удостоверьтесь, что вы качественно обеспечили утепление, гидроизоляцию, вентиляционный зазор и пароизоляцию. Если с этими элементами все в норме, то кровельное пространство будет теплым и сухим, что поспособствует долговечности выбранного покрытия.

Основные моменты крепления

1. Располагаем профлист так, чтобы осуществить крепление в точках, где прогиб примыкает к планке обрешетки.
2. В каждую новую волну осуществляем крепление на нижних и верхних планках, т.к. эти участки подвержены ветровой нагрузке.
3. Среднюю часть ската допускается скрепить через волну.
4. На продольных скатах шаг крепления может быть равен 300-500 мм.
5. Листы по краям крыши закрепляем в каждую планку обрешетки.
6. Смещаем крепежные точки на 5 мм в стыкуемых волнах, тем самым обеспечиваем лучшее прилегание соседних листов.
7. Инструментом для клепки постарайтесь соединить крайние полоски профлистов, используя заклепки 3,2- 6,5 мм.

Кровля из профлиста герметична и износоустойчива, к тому же она отличается простотой монтажа и легкостью конструкции, что объясняет ее распространенность в современном строительном деле.

Кровля из профлиста — оптимальный вариант, который сочетает в себе хорошее качество и приемлемую цену.

Теплоизоляция кровли при помощи базальтового утеплителя

Зачем нужны утеплители?

Можно быть абсолютно уверенным, что любое строительство всегда включает вопрос об утеплении. Для создания комфортной температуры в помещениях утепляют стены, фундамент, кровлю. Строительная промышленность сегодня предлагает обширный выбор разнообразных утеплителей на любой вкус и потребности, самым популярным из которых в Европе и СНГ является минеральная вата.

Схема утепления кровли.

По первичному составу сырья минеральную вату разделяют на шлаковату, стекловату и каменную вату. Последнее название, возможно, требует расшифровки. Суть в том, что технология создания каменной ваты начинается с изготовления волокна из расплава базальтовых горных пород и заканчивается формированием из него теплоизоляционных плит. Связующим агентом, придающим базальтовому утеплителю необходимую прочность и плотность, чаще всего служит фенолформальдегидная смола. В процессе производства происходит полная нейтрализация фенола, и потому не стоит бояться его выделения во время эксплуатации базальтовой ваты, применяемой как утеплитель для кровли.

Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?

Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.

Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.

Структура волокон стекловаты.

Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.

Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:

• негорючесть;
• паропроницаемость;
• биостойкость;
• cтабильность геометрических размеров;
• высокая звукоизолирующая способность.

Стоит расшифровать эти качества подробнее.

Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.

Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.

Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.

Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.

Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.

Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.

Структура минеральной ваты и эковаты.

Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.

При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.

Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.

Как правильно произвести монтаж базальтовой минваты на разных видах крыш?

Схема утепления плоской кровли:(1-Основание кровельного пирога; 2-Минеральная вата;3-Гидроизоляция,4-Крепления плит утеплителя к основанию плоской кровли;5-Пароизоляция).

Известно, что через крышу уходит значительное количество (до 35 %) тепловой энергии, и потому следует утеплять крыши даже нежилых помещений. Это пресекает потери тепла и предупреждает разрушение конструкций. Базальтовая минвата практически без ограничений применяется в самых разных системах теплоизоляции.

Самый недорогой и простой в исполнении вариант теплоизоляции кровель нежилых помещений заключается в укладке минваты на бетонные плиты или деревянные конструкции перекрытия. Операция простая, позволяет плотно заполнить все щели и просветы, поскольку не нужно огибать стропила, как при утеплении скатов крыши. Для утепления плоской крыши, как правило, применяют жесткие минеральные плиты с плотностью выше 150 кг/м3, с наплавленной непосредственно на них гидроизоляцией. При укладке не допускается расположение швов на одной линии и требуется плотная подгонка плит друг к другу. Оптимальной толщиной теплоизоляции считается слой минеральной ваты в 25 см.

Плоские крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. Расстояние между скатами и перекрытием минимальное, поэтому чердачное помещение обустроить не получится. Вентилируемые крыши утепляют так же, как нежилые чердаки: укладывают на пол утеплитель толщиной от 25 см. На невентилируемой крыше на ее основание вначале укладывают пароизоляционный слой. Сверху кладут минвату, плиты которой немного смещают между собой. Крепят утеплитель механическим методом, посредством дюбелей, или клеят холодным способом либо горячей мастикой, а сверху закрывают рубероидом.

Структура теплоизоляции скатной кровли.

Основные трудности утепления ватой проявляются при ее укладке на скатных крышах со стропильной конструкцией. В этом случае увеличивается расход материалов, а также времени из-за обхода стропил и дополнительных креплений для минваты. В этих случаях теплоизоляцию укладывают в промежутки между стропилами на обрешетку. Здесь необходима плотная упругая вата с небольшим весом (плотность не ниже 40 кг/м3). Если толщина теплоизоляции между стропилами должна быть выше 20 см, а толщина ваты равна только 10 см, прокладывают второй слой, перпендикулярно стропилам. Это позволяет перекрыть стыки нижних плит верхним слоем, чем устраняются линейные междустыковые мостики холода. Чем плотнее сам утеплитель, тем лучше, и чем толще его слой, тем теплее.

Существует ГОСТ 30494-96 на монтаж базальтовой ваты в общественных и жилых помещениях. Согласно его требованиям, при укладке минерального утеплителя температура воздуха в жилых помещениях должна быть от +20 до +22°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 30-45%, помещение должно быть защищено от сквозняков. Только при строгом и обязательном соблюдении этих условий можно гарантировать качественный монтаж.

Базальтовые минеральные утеплители — это на сегодня самая профессиональная и наиболее универсальная группа негорючих теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью и большим сроком службы.

Грамотная укладка правильно подобранного утеплителя гарантирует безупречную теплоизоляцию кровли дома без ремонта на долгие годы.

Как соорудить односкатную крышу своими руками

Односкатные крыши принято возводить над небольшими домами или же над хозяйственными постройками. Стропильная система односкатной крыши и ее схема является самой примитивной и самой легкой в строительстве.

Схема стропильной системы односкатной крыши.

Низкая цена и и минимальный набор материалов привлекает строителей и неопытных мастеров. Специалисты утверждают, что стропила односкатной крыши легко изготовить самому и выполнить монтаж может любой непрофессионал, так же как и сам расчет материалов для возведения кровли. Конечно, вы можете заплатить профессионалам и забыть обо всех проблемах. Но если у вас есть свободное время, то почему же не заняться «хозяйственными» делами собственноручно? Итак, если вы все же решили возвести крышу дома своими руками, то к работе следует подойти со всей ответственностью и правильно произвести каждый необходимый расчет до начала работы.

Читайте также:

Капитальный ремонт крыши.

Что такое кровля.

Общие характеристики

Уклон односкатной кровли может варьироваться в диапазоне 5-65 градусов. Следовательно, производя расчет и учитывая уклон, выполнить крышу можно как в чердачном варианте, так и в бесчердачном.

Односкатные крыши принято разделять на вентилируемые и невентилируемые. Второй вариант крыши обычно используют при постройке террас. В данном случае уклон крыши составляет 5-7%. На такой крыше с легкостью можно расположить всевозможные кустарники, клумбы и даже бассейн. Если у вас нет цели эксплуатировать крышу в теплое время года, то вам вполне подойдет вентилируемая схема. Уклон такой крыши обычно составляет 5-20%.

Схема расчета угла наклона односкатной крыши.

Односкатные кровли, сделанные своими руками, принято использовать на даче, с целью экономии времени, денег и рабочей силы. Но помните одно золотое правило: чем меньше уклон кровли, тем больше проблем у вас зимой. Придется ежедневно забираться на крышу и чистить снег.

Рассматривая систему стропил односкатной кровли, можно заметить, что она является ка бы половиной от более распространенной у нас системы двускатной крыши.

Виды стропил

Стропила для крыши бывают висячими и наслонными. Вид используемых стропил зависит от конкретного случая, а именно от угла наклона крыши, ширины вашего дома, расстояния максимального пролета, внешней формы постройки. То есть, только произведя точный расчет параметров здания, вы сможете понять, какой вид крыши подходит именно вам.

Если произвести расчет или же рассмотреть средние параметры кровли, то можно сделать вывод о том, что висячие стропила чаще всего применяются в домах, где ширина (расстояние между углами дома) составляет 4-5 метров. А в домах, где ширина больше 5 метров, используются усиления для кровли в виде подкосов, которые упираются в выступы пилястра (иначе называемой несущей стеной). Дома, расстояние углов между которыми достигает 7-7,5 метров, требуют применения вертикальных упоров (бабок), а также подкосов, которые фиксируют данные вертикальные упоры.

Виды стропильных систем крыш.

Стропильная система с применением висячих стропил

Изучая чертежи односкатных крыш, можно понять, что самой сложной является схема крыши, которая держится на висячих стропилах.

Схема устройства висячих стропил.

Чтобы соорудить данную кровлю своими руками, вам нужна четкая схема, а также мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья, на которые непосредственно упираются стропила. Деревянные брусья нужно укладывать вдоль кирпичной стены, а затем жестко закрепить их к ней. Для односкатной кровли вам потребуется два мауэрлата, хотя верхний из них правильнее будет назвать коньковым брусом.

Один мауэрлат расположен на низкой стене, а второй, как вы догадались, на высокой, тем самым создавая необходимый уклон. Оба этих бруса укладываем на кирпичных стенах, предварительно произведя между стеной и брусом гидроизоляцию при помощи нескольких слоев рубероида (расчет количества рубероида стоит тоже произвести заранее). Висячие стропила закрепляются на мауэрлатах.

Вся эта конструкция и будет являться несущим элементом и создавать уклон.

Основные термины:

1. Бабка- вертикальная стойка. Концы ее располагаются между стропилами и прогонным брусом, который расположен на потолочном перекрытии дома.
2. Подкос- это брус, который расположен под углом, его предназначение — фиксация бабки. Подкос, так же как и бабка, упирается в прогонный брус. Если подкос используют без бабки, то он поддерживает стропила, в таком случае он должен упираться в выступ несущей стены.
3. Прогонный брус — крепкий и массивный брус, находящийся в потолочном перекрытии. На него опираются подкосы и различные стойки.

Стропильная система с применением наслонных стропил

Основные элементы идентичны тем, которые используются в стропильной системе, рассмотренной чуть выше. Главным отличием данной системы является то, что стропила здесь упираются на внутренние и внешние несущие стены. На внутренние стены они упираются через систему подкосов и стоек, а это дополнительный плюс, ведь чем больше используется опор, тем шире можно сделать вашу односкатную крышу своими руками. И наоборот, если вы не нуждаетесь в широкой выступающей крыше, то вам будет достаточно минимального количества материалов.

Виды наслонных стропил односкатной крыши.

Приблизительный расчет позволяет нам понять, как и по каким принципам возвести своими руками крышу дома.

7- 12 метров

Самый распространенный вариант односкатной крыши. Одна дополнительная стойка (длиной от 7 до 12 м) должна упираться в несущую стену. Это возможно в том случае, если у вас имеется внутренняя стена, на которую будет упираться вертикальная опора, а другим концом, как описано выше, бабка должна упираться на внутреннюю несущую стену. Откосы же размещаем так, чтобы верхняя часть упиралась в стропила, а нижняя — в любую из несущих стен или в прогонный брус.

12- 14 метров

Второй вариант стропильной системы предполагает возведение своими руками крыши шириной от 12 до 14 метров. Эта длина встречается довольно часто, ведь большинство домов имеют ширину 10х10 м или чуть больше. Используют этот вариант, если вертикальную опору можно разместить так, чтобы она упиралась одним концом в стену, а другим — в стропила. К тому же крышу нужно снабдить дополнительным подкосом, поддерживающим стропила и упирающимся непосредственно на внутреннюю стену.

14- 16 метров

Третий вариант позволяет перекрыть своими руками кровлю с пролетом 14-16 метров. Встречается данный тип перекрытия довольно редко по причине больших размеров площади покрытия. Зачастую здания такого размера являются хозяйственными постройками. Данный вариант перекрытия возможен, если в здании имеются две внутренние стены (несущие), на которые в дальнейшем будут упираться вертикальные стойки и подкосы. А как показывает практика, в хозяйственных помещениях редко есть внутренние несущие стены.

Если вы выбрали профнастил, угол наклона должен быть более 20 градусов.

Если вы выбрали металлочерепицу, то угол придется сделать не менее 25 градусов, т.к. в этом случае мы уменьшим нагрузку на обрешетку и стропила.
Процесс настила кровли включает в себя следующие этапы:

• укладываем гидроизоляцию;
• крепим все составные элементы;
• тщательно герметизируем стыки.

Теплая крыша загородного дома своими руками

Возведение кровли — важный этап в строительстве загородного дома. От качества обустройства и утепления крыши зависит, будет ли в доме комфортно жить в течение всего года. Именно кровля защищает здание от атмосферных осадков и внешних воздействий, поэтому проводить теплоизоляцию нужно исходя из климата и конструкции кровли. Вполне возможно провести эту работу своими руками, если знать этапы монтажа и основные стадии работы.

Схема утепления кровли.

Теплая крыша: технология монтажа

Процесс утепления своими руками представляет собой создание «сэндвича» из нескольких слоев тепло-, паро- и гидроизоляции. Работы можно проводить и на этапе строительства дома, и после этого. Если утепление происходит, когда дом уже построен, то перед монтажом нужно осмотреть кровлю, при необходимости отремонтировать ее, проверить исправность проводки и других коммуникаций. Чтобы провести работы по утеплению своими руками, рекомендуется проводить монтаж всех материалов с внутренней стороны здания.

Для того чтобы теплая крыша служила долгие годы, нужно подобрать качественные материалы. Все они покупаются с тем расчетом, чтобы покрыть всю площадь кровли. Если вам неизвестна эта величина, то перед началом работ нужно измерить параметры или рассчитать площадь по следующей формуле:

S = 2* (a*b), где

S — искомая площадь всей крыши, a — длина ската, b — длина дома.

Выбираем гидроизоляцию

Техноэласт — наплавляемый гидроизоляционный материал. Благодаря его высокой прочности и надежности, он может применяться во всех климатических зонах. Техноэласт сохраняет гибкость и пластичность при температурах ниже -40°С, что очень важно для многих регионов России.

Структура листа линокрома.

Унифлекс также может применяться для кровельного «пирога» во всех климатических районах. Это рулонный наплавляемый материал. Унифлекс стоит недорого, поэтому является отличным решением для ремонта крыши своими руками.

Линокром — гидроизоляционный материал на битумной основе. Для монтажа новой кровли понадобится два слоя линокрома, для ремонта старой крыши — один. Чаще всего он применяется в устройстве плоской крыши.

Выбираем теплоизоляцию

Минеральная вата — самый популярный и простой в использовании утеплитель. Минеральная вата отличается большим сроком службы, пожаробезопасностью, экологичностью. Этот утеплитель, для удобства эксплуатации, выпускается в виде плит. Такие плиты отлично удерживают тепло внутри помещения и не впитывают влагу.

Пенополистирольные плиты по своим свойствам похожи на минеральную вату. Они могут использоваться для утепления чердаков, мансард, скатных и плоских крыш. Отличительная особенность этого материала заключается в том, что на него не обязательно укладывать слой пароизоляции, что является существенной экономией при ремонте.

Стекловата обладает термостойкостью, устойчивостью к химическому воздействию. Кроме теплоизоляции, она обеспечивает звуко — и электроизоляцию дома. Стекловолокно удобно при монтаже и доступно по цене. Но в то же время этот материал имеет низкую прочность и отлично впитывает влагу, что может плохо сказаться на устройстве крыши.

Схема укладки минеральной ваты для утепления кровли.

Пеноизол — материал, который имеет низкую плотность и хорошие теплоизоляционные свойства. Он негорюч, а также не реагирует на воздействие микроорганизмов, способен эффективно защитить строение не только от холода и сырости, но и от посторонних звуков.

После выбора материала для теплоизоляции нужно рассчитать его толщину. Она отличается для разных климатических условий и зависит от температуры воздуха. В идеале толщину утеплителя рекомендуется подбирать для разных элементов крыши: для фронтонов, для кровли и для перекрытий.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по формуле:

Lу = (R — 0,16 — Z1/X1- Z2/X2 — Zi/Xi)×Xу,

Lу — толщина утеплителя, R — тепловое сопротивление конструкции (в среднем для перекрытий кровли это значение можно принять равным 4,65, при необходимости уточните его по специальным таблицам),

Z1, Z2, Zi — толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки, кровли)

X1, X2, Xi — коэффициент теплопроводности материала, он определяется отдельно для каждого слоя конструкции по специальным таблицам.

Если ваш дом стандартной постройки, то теплая крыша может быть создана по общим параметрам.

При монтаже своими руками для мансард применяется утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°С. Для чердачных крыш можно брать утеплитель с любым значением теплопроводности, но толщиной не менее 1 м. То есть, если крыша скатная, надо выбирать рулонные, плитные или материалы в форме матов. Для утепления плоской кровли применяются насыпные материалы.

Выбираем пароизоляцию

Пароизоляция — это структурные маты, которые состоят из прочных высокопаропроницаемых пленок. Они препятствуют проникновению влаги из дома в теплоизоляционный слой. Обычная полиэтиленовая пароизоляционная пленка быстро придет в негодность. Поэтому, при строительстве своими руками, стоит отдать предпочтение специальным металлизированным пленкам. Количество материала рассчитывается в зависимости от площади кровли.

Технология монтажа кровельного «пирога»

Схема пароизоляции мембранной кровли.

1. Все работы лучше производить изнутри помещения. Утепление нужно проводить, когда крыша покрыта кровельными материалами.
2. Сначала уложите слой гидроизоляции. Он закрепляется поверх обрешетки и крепится скобами к брускам контробрешетки. В процессе работы материал должен немного провисать, но не более 10 см.
3. На слой гидроизоляции положите утеплитель. Он монтируется без зазоров между стропилами.
4. При необходимости, в зависимости от погодных условий, положите второй слой утеплителя. Причем он собирается таким образом, чтобы швы второго слоя не совпадали со швами первого.
5. Сверху утеплитель закройте пароизоляционной пленкой. Закрепите ее строительным степлером к обрешетке.
6. Листы пленки уложите внахлест и закрепите строительным скотчем.
7. При укладке всех трех слоев оставьте между ними небольшие расстояния. Зазоры необходимы, чтобы крыша не накапливала влагу.
8. Кровельный «пирог» сверху закройте листами фанеры

Ошибки в процессе утепления кровли своими руками

Если технология утепления произведена неверно, то могут возникнуть «мостики холода». Это участки, на которых целостность кровельного «пирога» нарушена. Их наличие говорит о том, что ремонт крыши своими руками сделан неверно. Чтобы избавиться от «мостиков холода», лучше всего переложить утеплитель новым слоем пароизоляции, а зазоры и крепления замазать гидроизолирующей пастой.

Если зимой на кровле появилось много сосулек, это сигнал, что снег на крыше подогревается потоком теплого воздуха из дома и в утеплении произошли огрехи. Для устранения ошибок найдите место, где сосулек много, и утеплите кровлю изнутри войлоком.

Технология монтажа металлочерепицы

Технология укладки металлочерепицы имеет свои особенности. Категорически запрещается нарезка металлочерепицы болгаркой (абразивным кругом). Воздействие высокой температуры приводит к выжиганию цинка, как следствие, начинается быстрый коррозийный процесс, образуется ржавчина на металлочерепице.

Монтаж металлочерепицы должен производиться с особой осторожностью и тщательным подбором интсрументом для монтажа.

Технология укладки кровли из металлочерепицы требует следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• длинная рейка;
• инструменты для резки;
• маркеры;
• рулетка.

Стропильная система для крыши из металлочерепицы.

Металлическая черепица нарезается с помощью ручных ножниц по металлу. Также понадобится ножовка с мелкими зубьями, дисковая пила с твердосплавными зубьями, электрические высечные ножницы и электрический лобзик.

Первым делом устанавливаются стропила. После этого следует выполнить контрольные замеры скатов кровли, так как в процессе могут появиться отклонения от нормы. Необходимо измерить диагональ скатов, проверить, прямоугольна ли крыша. Если есть необходимость, устранить недостатки прямоугольности с торцов крыши до 10 мм.

Технология монтажа металлочерепицы предполагает уклон ее на кровлю не менее 14 градусов. Длина листа равна длине ската, которая определяется размером от конька до карниза. Она определяется с учетом того, что существует свес с крыши, равный 40 мм. При длине листа большей, чем 7 метров, листы режут на части и укладывают с нахлестом, равным 150 мм. С короткими листами легче работать, чем с длинными.

Технология монтажа металлочерепицы, как и монтажа мансардной крыши, предусматривает утепление самой крыши во избежание многих проблем в будущем при эксплуатации дома. Зимой теплый воздух поднимается снизу вверх, и образуется пар, который постепенно портит кровлю: она может гнить, плесневеть, подвергаться воздействию вредных микроорганизмов. Это приведет к тому, что крышу придется менять. Чтобы такого не произошло, необходимо в процессе монтажа крыши использовать гидроизоляцию с внешней стороны черепицы и пароизоляцию — с внутренней. Такие способы избавления от ненужных проблем будут наиболее правильными и необходимыми в процессе строительства. Технология покрытия металлочерепицей не допускает ошибок, процесс должен быть последовательный, и желательно проходить его с помощью специалистов в этой сфере.

Рулон гидроизоляции начинают раскладывать, начиная от карниза по стропилам. При этом материал должен провиснуть на 2 см. Следует учесть, что существуют разные виды гидроизоляционных пленок и необходимо знать, какой стороной их прокладывать. Есть такие, которые переворачивать нельзя, так как верхняя и нижняя часть отличаются друг от друга, а есть такие, которые одинаковы с обеих сторон. Чтобы не ошибиться, лучше проконсультироваться у специалистов.

Схема кровельного пирога.

Следующим этапом будут теплозвукоизоляционные работы. Полотнища из пароизоляционного материала внутри кровли крепятся друг к другу нахлестом с помощью степлера, затем клеится клейкая лента с целью достижения герметизации. Далее делается облицовка.

Доски и брусья для обрешетки обрабатываются антисептиком. В зависимости от вида материала, в данном случае металлочерепицы, доски и брусья могут быть разной величины. Обрешетку около мансардных окон и дымоходов делают сплошным слоем, в остальных местах — с отверстиями.

Обычно слабым местом на кровле является место примыкания. К этому нужно отнестись внимательно. Во внутренней части, где стыки выглядят неаккуратно, часто прикрепляют декоративные элементы.

Устройство фартука

Для обеспечения герметичного примыкания металлочерепичной крыши к трубам печей и стенам, на скатах кровли делают внутренний фартук. Чтобы его изготовить, нужно использовать нижние доски примыкания. Планка прикладывается к стенке трубы, а верхняя кромка планки отмечается на стенке. По начертанной линии при помощи болгарки прибивается штроба. В конце штробления надо убрать пыль и смыть штробу с помощью воды.

Схема отделки фартука крыши металлочерепицей.

Установка внутреннего фартука начинается с нижних стенок труб. Нижняя доска примыкания при необходимости подрезается, устанавливается и закрепляется с помощью саморезов. Таким способом монтируются все остальные фартуки. Во избежание протечек делаются нахлесты около 15 см. Края планки герметизируются. Плоский лист — галстук — заводится под нижнюю часть внутреннего фартука. Это необходимо для токов воды. Галстук направляют либо вниз, либо в ендову. При помощи молотка и плоскогубцев делают бортик. Сверху фартука и галстука необходимо выполнить монтаж листа металлочерепицы. После того как кровля вокруг печи установлена, приступают к покрытию черепицей наружного фартука. Технология такая же, как и при внутреннем способе.

Кровельщики должны соблюдать технику безопасности, наступать на черепицу там, где есть прогибы, и быть при этом в обуви из мягкого материала.

Установка водосточных систем

Схема элементов водосточной системы.

В связи с тем что зимой снег тает и сходит вниз по крыше, край желоба должен быть на 3 см ниже края черепицы.

В процессе монтажа системы водостока прямоугольного сечения нужно вставить и закрепить желоб в держателях. Далее к обрешетке прикрепляется карнизная планка. Нижний край перекрывает край желоба. Наверх карнизной планки выведите подкровельную гидроизоляционную пленку. Это необходимо для стекания конденсата в желоб с пленки. При выполнении монтажа водосточной системы, которая имеет круглое сечение, необходимо вставление и закрепление желоба в держателях, при этом нужно сделать завод задней кромки желоба в отверстие выступа — фиксатора держателя. Далее идет прикрепление к обрешетке карнизной планки. При этом нижний край перекрывает край желоба. Подкровельная гидроизоляционная пленка выводится сверху карнизной планки для того, чтобы конденсат стекал с пленки вниз.

Схема устройства мансардных окон

Виды окон для мансардной крыши.

Чтобы определить, какое количество окон нужно мансардному помещению, нужно разделить полезную площадь остекления на площадь пола. Например, площадь помещения — 100 кв.м, а площадь остекления составит 10 кв.м. Стоит учесть, что два окна, которые будут располагаться друг против друга, будут гораздо полезнее в плане освещения, чем одно большое окно. Есть возможность установить окна группами: вертикально, горизонтально и комбинированно. Окна можно устанавливать к обрешетке и крепить к стропильным балкам. Размер окон не должен совпадать с расстоянием между стропилами. В таком случае нужно менять конструкцию. В любом случае к окну должна прилагаться инструкция по монтажным работам.

Начинать укладывать листы металлочерепицы нужно, начиная с конька. Первый лист крепится саморезом возле самого конька. Есть два вида монтажа кровли: справа налево или же слева направо. В первом случае второй лист накладывается на первый внахлест и все последующие за ним соответственно. Во втором случае край последующего листа подкладывается под первый и так далее. Листы прикручиваются саморезами. При этом саморез не должен попасть в обрешетку и листы должны прокручиваться вокруг самореза. Листы надо выравнивать относительно карниза кровли. Если на металлочерепице есть защитная пленка, то в процессе монтажа ее необходимо удалить.

Скрепляются листы черепицы между собой по определенным правилам. Низ черепицы прикрепляется к подошве волны черепицы через одну, далее — в шахматном порядке. Боковые саморезы крепятся по гребням волн. Саморезы нужно использовать в расчете 8 штук на 1 кв.м.

Торцы кровли прикрывают торцевыми планками. Нахлест должен составлять 50 мм. Планки можно подрезать. Их крепят саморезами через 5-6 см.

Схема монтажа конька для крыши из металлочерепицы.

Узлы кровли из металлочерепицы и другие важные моменты

Коньковый узел бывает круглым или плоским. Планка на коньке закрывается конусной затычкой, если он круглый. Если же узел плоский, то затычка не предусмотрена. Конек предусматривает укладку сверху фигурного уплотнителя с вентиляционным проемом. Коньковый узел готов. Приступаем к дополнительным работам, выходам, отверстиям.

Схема крепления металлочерепицы.

Монтаж выходов для антенны. Верхнюю часть выхода антенны срезают на 20 % меньше, чем диаметр трубы, и надевают на трубу. Стыки выходов промазываются с помощью силиконового герметика и закрепляются саморезами.

Монтаж вентиляции. Необходимо нарисовать шаблон и вырезать отверстие в черепице. Наносится силикон, и закрепляется проходной элемент саморезом. В отверстие вставляется труба от канализации. Нужно использовать отвес, чтобы добиться прямого угла. Закрепить саморезом. Внутри дома соединяется с воздуховодом при помощи трубы с гофрированной поверхностью. Такая гофрированная труба проходит через гидроизоляцию, пароизоляцию и утеплители. Места, где проходит труба, нужно герметизировать с помощью клейкой ленты.

Установка лестницы на металлочерепицу. Лестницу на крышу делают с помощью кронштейнов. Крепятся кронштейны на прогибы волны черепицы. Вверху лестница крепится к коньку и далее вниз по черепице, а затем к стенке дома.

Установка кровельного ограждения. Кровельное ограждение необходимо для того, чтобы при перемещении по крыше человек не упал вниз. Крепление ограждения осуществляется с помощью оцинкованных шурупов.

Установка мостика. Переходный мостик необходим для того, чтобы, при необходимости, пробраться к антенне, трубе или другому месту на крыше. Крепится он так же, как и кровельное ограждение. Регулируется наклон платформы относительно крыши — 50 градусов.

Установка снегозадержателя. Это сооружение необходимо для того, чтобы весной, когда все тает, с крыши не скатывались лавины снега. Монтаж производится так же, как и мостик, и ограждение. Над окнами мансарда снегозадержатель устанавливается обязательно. Расстояние до карниза — 3,5 см. Если скат длиннее 8 метров, то нужно поднять дополнительный снегозадержатель. Другой вариант устройства снегозадержателя — это планка, крепящаяся к обрешетке коньковыми саморезами совместно с усиливающей планкой. Нижний край планки крепится обычными саморезами к листу металлочерепицы.

Делаем мансардную крышу

Каждый владелец собственного дома мечтает о том, чтобы увеличить полезную площадь. Самое распространенное устройство — мансардные крыши, позволяющие оборудовать дополнительное помещение при минимальном количестве дополнительных затрат. Технология конструкции достаточно проста и быстра, поэтому мансардная крыша своими руками — вполне реальная задача, но желательно это делать при помощи нескольких друзей, что в свою очередь позволит сэкономить на найме специалистов.

Схема устройства мансардной крыши.

Если вам нужно просторное и комфортное чердачное помещение, то скаты крыши можно «перекроить» под различными углами. Естественно, подобный тип кровли должен быть запланирован еще на стадии проекта.

Итак, строим мансардную крышу своими руками.

Технология строительства мансарды: важные моменты

Обязательно обратите внимание на угол наклона крыши, так как высота потолка помещений должна составлять от 2,2 м, а угол наклона забирает необходимую полезную площадь. Угол больше — используемая площадь меньше, угол меньше — мансарда больше. Но в гонке за полезной площадью не стоит забывать, что угол наклона крыши отвечает за сброс осадков. Учитывайте также и окружающую местность. Так, степной район позволяет значительно снизить угол наклона, лесной — предполагает угол наклона делать больше, даже если есть огромное желание построить просторную мансарду.

Следующий момент — устройство тепло-, звуко- и гидроизоляции. Мансардный этаж — жилое помещение, значит, и делать его надо так же, как иные комнаты. Теплоизоляция зависит от покрытия крыши. Профессионалы советуют применять для такой постройки шифер или керамическую черепицу. Металл обладает плохой теплоизоляцией. Еще одна рекомендация — использовать негорючие строительные материалы, деревянные же элементы обрабатывать противогрибковыми составами.

Схема утепления мансарды.

Мансардный этаж, естественно, подразумевает наличие лестницы, внутренней или наружной. Строительство наружной лестницы позволит сэкономить площади внутри дома, но на мансарду можно будет попасть исключительно с улицы. Внутренняя лестница в этом плане удобнее, но занимает значительную площадь. Самым экономичным и оптимальным вариантом считается потолочная лестница, которая при необходимости опускается и поднимается на шарнирном соединении. Еще один экономичный в плане полезной площади вариант — винтовая лестница.

Необходимые для строительства материалы и инструменты

Устройство мансарды, как уже было отмечено ранее, не потребует значительных финансовых затрат, но, конечно, будет стоить дороже стандартной крыши с чердаком.

Если в качестве кровли планируется применять шифер, то понадобятся:

• шифер;
• необрезные доски;
• доски (ширина 150 мм);
• гидробарьер;
• утеплитель;
• отожженная проволока (диаметр 3 — 4 мм)
• проволока для растяжек (40 — 50 мм);
• гвозди (на 80);
• гвозди шиферные.

Строительство мансардного этажа не требует наличия специального профессионального оборудования. Все необходимое можно найти практически в каждом доме:

• топор;
• молоток;
• ножовка;
• строительный степлер и скобы к нему;
• острый нож;
• отвес;
• рулетка.

Хоть, по мнению профессионалов, делать это непрактично, тем не менее популярны кровли из металлочерепицы. Для подобных мансардных крыш характерна ломаная линия ската, которая позволяет максимально эффективно использовать полезную площадь этажа.

Инструменты для монтажа кровли из металлочерепицы.

Технология строительства мансарды

Первоначально следует уложить балки, на которые, в свою очередь, будут установлены стропильные балки. Для данного этапа деревянные балки сечением 100х100 мм укладываются на гидроизоляционную пленку, которая чаще всего представляет собой рулонный строительный материал из толя либо рубероида. Если же делать деревянное перекрытие, то укладка нижнего бруса не потребуется.

Схема стропильной системы мансардной кровли.

На балки следует установить стойки. Для этого используются деревянные брусья сечением 100х100 мм. Шаг между ними должен быть до 2 м. Установка стоек осуществляется строго по отвесу перпендикулярно и в одной плоскости. Они представляют собой скелет для стен мансарды. Для внутренней отделки используются фанера или гипсокартон, для наружной — горбыль, между ними — утеплитель. Крепление стоек происходит металлическими скобами либо шиповым соединением, а также временными раскосами, для их вертикальной поддержки.

Затем укладывается верхний брус, для чего деревянный брус сечением 100х100 мм закрепляется любым удобным способом.

Итак, устройство подстропильных рам окончено, переходим к мауэрлату. Для начала поясним, что это и для чего нужно его делать.

Мауэрлат представляет собой нижнюю балку для подстропильной ноги. Его изготовление производится из доски толщиной 40 мм либо бруса соответствующего сечения. Мауэрлат обеспечивает прочное крепление стропил крыши к стенам и одновременно осуществляет передачу вертикальной нагрузки от кровли к стенам. Обязательным моментом является необходимость подкладки под мауэрлат слоя рубероида в целях предотвращения намокания от стен и гниения.

Чтобы снизить воздействие ветра, мауэрлат дополнительно крепится к стене отожженной проволокой, представляющей собой вязальную проволоку, вмурованную в стену для придания прочности.

Обычно мауэрлат и стропила крепятся друг к другу гвоздями и прикручиваются отожженной проволокой.

Следующее действие — установка стропильных ног. Первоначально следует разметить расстояние размещения стропил на мауэрлатной доске и стропильной раме. Рекомендуется шаг в 1000 -1200 мм. Первыми кладутся крайние стропила к фронту, при этом верх стропила должен совпадать с линией края фронта.

Изготовление стропил осуществляется из доски шириной в 150 мм, толщиной 40-50 мм, прямой, с количеством сучков до 3 на 1 п.м.

Когда крайние стропила будут установлены, следует между ними натянуть шпагат, чтобы легче осуществлять установку следующих. По окончании установки все стропила не соединяются между собой вверху.

По плану, на верху мансардной крыши должна быть установлена коньковая балка, которая послужит опорой для стропильных ног. Тем более этот момент нельзя упускать, если планируется большая кровля, которая, соответственно, имеет немаленький вес. Если же длина стропил менее 8 м, то установка коньковой балки не является обязательным условием — можно обойтись растяжками под коньком, которые послужат дополнительной страховкой при сильном снегопаде. Также растяжки могут быть применены вместо потолочных балок.

Далее осуществляется установка кобылок, схема монтажа которых аналогична стропилам: сначала две крайние, между ними шпагат и по нему оставшиеся. Кобылки обязательны, ведь, если случится загнивание, поменять их не составит труда. В ином случае придется разбирать всю крышу. На кобылки крепится доска подола, служащая препятствием для ветра и осадков.

При проектировании и возведении рекомендуется не менее 12,5% площади стен мансардного этажа отводить окнам. В тех местах, где это будет предусмотрено планом, стропила необходимо укрепить поперечными брусьями, которые и послужат верхом и низом проема и на которые будет устанавливаться рама.

Итак, конструкция скелета крыши возведена. На стропила гвоздями крепятся рейки на необходимом для определенного материала расстоянии. На обрешетки строительными скобами внахлест прикрепляется гидробарьер (можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку). На него раскладывается теплоизоляция (например, минеральная вата).

Теперь снизу вверх настилается кровля. В месте излома верхний покатый край должен выступать над нижним. Далее устанавливается конек, конструкция которого должна исключать попадание атмосферных осадков под кровлю.

Мансардная крыша своими руками должна быть выполнена с учетом следующих обязательных моментов:

• многослойная и с теплоизоляцией;
• с вентиляционными окошками;
• с достаточным количеством оконных проемов.

Металлочерепица в качестве покрытия кровли

Итак, строительство каркаса дома завершено, пришло время заняться крышей. Первоначально, естественно, следует определить, чем вы хотите крыть кровлю. Это тоже зависит от многих факторов, например, есть ли у вас мансардный этаж или нет, какой дизайн крыши вы бы хотели и т.п. Рассмотрим вариант, когда выбрана кровля из металлочерепицы.

Структура листа металлчерепицы.

Подготовка инструментов

Для начала следует подготовить необходимые инструменты для последующей кровли металлочерепицей, а именно:

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

• молоток;
• шуруповерт;
• длинная рейка;
• инструмент для резки (например, ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, дисковая пила с твердосплавными зубьями, ножовка с мелкими зубьями и т.п.);
• рулетка;
• маркер.

Обратите пристальное внимание, что после резки листов металлической черепицы необходимо смести с них опилки, в противном случае они могут заржаветь и испортить покрытие.

Кроме того, очень важно ни в коем случае не резать этот строительный материал болгаркой, иначе прожгутся и полимерное покрытие, и цинковое, что, в свою очередь, неотвратимо приведет к коррозии.

Особенности монтажа кровель из металлочерепицы

Предварительно необходимо контрольно замерить скаты будущей кровли, так как строительство — это такой процесс, который невозможен без отклонений от проектов. Следует проверить прямоугольность и плоскостность крыши, для чего замеряют диагонали скатов. Если дефекты незначительны (до 10 мм), их без труда можно исправить с торцов, используя доборные элементы.

Необходимо учесть еще один значительный момент: металлочерепица на крышу монтируется под уклоном от 14°. Это следует учесть уже на этапе, когда планируется строительство и дизайн всего дома.

Главный размер, на который правильно ориентироваться при определении длины листов, — протяженность ската от карниза до конька. Дополнительно учитывается свес с карниза (40 мм). При превышении длины ската 6-7 м черепицу следует разрезать на меньшие куски, которые монтируются с нахлестом не менее 150 мм. Хоть длинные листы и меньше стыковать, но работать удобнее с более короткими.

Схема кровли из металлочерепицы.

Мансарда

Строительство крыш из металлочерепицы для дальнейшего устройства мансарды также имеет свои тонкости.

Перепад температуры в течение суток способствует образованию на нижней стороне металлочерепицы конденсата. К тому же холодная температура подкровельного воздушного пространства превращает испарения изнутри дома в воду. Скопление избыточной влаги приводит к множеству неприятных последствий: намокание утеплителя (произойдет снижение теплоизоляции), промерзание кровли, образование наледи, гниение деревянных элементов, появление плесени, портится внутренняя отделка.

Элементы листов металлочерепицы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, правильно следует уложить утеплитель нужной толщины, со стороны кровли из металлочерепицы необходимо проложить гидроизоляционную пленку, а со стороны помещений — пароизоляционную. При соблюдении всех требований к технологии металлочерпичная крыша будет надежной.

Избыточная влага из-под кровли устраняется путем естественной вентиляции, для чего между черепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки организуют зазор высотой в 40 мм. Также необходимо оставить щели до 50 мм в подшивке свесов, а в уплотнителе образовать специально предназначенные отверстия.

Гидроизоляционные материалы раскатываются горизонтально от карниза дома по стропилам, оставляется провис около 20 мм и делается нахлест около 150 мм.

Одновременно с гидроизоляцией могут быть организованы работы по монтажу кровли из металлочерепицы снаружи и тепло- и звукоизоляционной отделки внутри дома. Теплоизоляционный материал рекомендуется устанавливать враспор между стропилами с 20-миллиметровым зазором до гидроизоляционной пленки.

Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы.

Пароизоляционные полотнища крепятся степлером к внутренней стороне стропил, внахлест, между собой герметично соединяются специальной самоклеящейся лентой. По окончании данного этапа осуществляется внутренняя отделка.

Строительство обрешетки производится из брусков примерным сечением 50х50 мм (можно использовать доски с ориентировочным сечением 32х100 мм), которые предварительно обработаны антисептическими материалами. Для начала поверх гидроизоляции, начиная от конька и двигаясь к карнизу, к стропилам гвоздями крепятся бруски, а уже к ним горизонтально прибиваются доски непосредственно обрешетки. Ближняя к карнизу доска должна быть на 10-15 мм толще. Шаг от начального края первой до середины второй доски должен быть 300-350 мм, а шаг между центрами остальных досок — 350-400 мм (в зависимости от марки металлочерепицы). В случае расстояния между стропилами в 1000 мм для монтажа обрешетки следует применять более толстые доски.

В местах ендовых, мансардных окон, дымоходов и т. д. правильно сделанная обрешетка должна быть сплошной. По сторонам коньковой планки необходимо добавить по 2 дополнительные доски. Торцевые планки необходимо поднять выше обрешетки на уровень металлочерепицы.

Там, где образуется внутренний стык скатов, к сплошной обрешетке саморезами необходимо прикрепить планку нижней ендовы. При необходимости стыка планок следует сделать нахлест примерно 100-150 мм. Дальше монтируют правильно размеченную и подрезанную металлочерепицу. Наверху стык листов вряд ли красиво впишется в дизайн дома, поэтому необходимо прикрепить декоративные элементы металлочерепицы — планки верхней ендовы.

Будьте особо внимательны при монтаже в местах примыканий — это слабые места.

Чтобы крыша из металлочерепицы (конструкция) плотно прилегала к печным трубам или стенам, делают внутренний фартук из нижних планок примыкания.

Схема укладки металлочерепицы.

Планку необходимо приложить к стенке трубы и маркером наметить верхнюю кромку. По метке при помощи болгарки пробивается штроба. По завершении пыль сметается, а штроба промывается водой. Внутренний фартук устанавливается с нижней стенки трубы. Нижняя планка примыкания подрезается по месту и закрепляется саморезами. Подобным образом фартук монтируется по оставшимся стенкам. Обязательно в целях исключения протечек делайте нахлесты примерно 150 мм. Совмещенный со штробой край планки необходимо загерметизировать. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист для стока воды (иначе — галстук), который направляется в ендову либо вниз до карниза. Плоскогубцами по краю галстука делают бортик.

Листы металлочерепицы крепятся поверх фартука и галстука. По окончании монтажа около печной трубы готовят и крепят наружный фартук, выполненный из верхних планок примыкания, который является декоративным элементом. Установка осуществляется аналогично внутреннему, единственное отличие заключается в том, что верхняя кромка крепится к стене.

Очень важно, чтобы кровельщики были снабжены средствами безопасности, а также мягкой обувью. Чтобы крыша из металлочерепицы не прогнулась, передвигаться по кровле следует осторожно по прогибам волны. При монтаже обращайте внимание на саморезы, иначе можно споткнуться. Крыша из металлочерепицы требует качественное устройство.

Монтаж водосточной системы

Схема элементов водосточной системы.

После того как будет закончена укладка кровли из металлочерепицы, можно перейти к монтажу водосточной системы.

Для начала устанавливается водосточный желоб. Его держатели крепятся к нижней доске обрешетки, при этом край желоба размещается примерно на 25-30 мм ниже металлочерепицы, что позволяет обеспечить сохранность желобов в случае падения снега с крыши.

Если монтируется прямоугольная водосточная система, то крепление желоба осуществляется в специальных держателях. К обрешетке крепят карнизную планку так, чтобы нижний край перекрывал край желоба. Отделка гидроизоляцией производится сверху карнизной планки, так чтобы скопившийся конденсат попадал в желоб.

Если сечение водосточной системы круглого типа, то желоб крепится так, чтобы его задняя кромка была заведена за выступ-фиксатор держателя. Крепление карнизной планки и вывод гидроизоляционной пленки осуществляется аналогично.

Конструкция крыши из металлочерепицы, сделанная правильно, позволяет получить надежное и долговечное покрытие.

Виды кровельных материалов: какую кровлю выбрать?

Сегодня существует несколько десятков наименований марок кровельных покрытий с широким диапазоном цен. Потребителю остается только правильно сориентироваться и выбрать покрытие, наиболее подходящее для каждого случая. Все кровли можно условно разделить на 4 группы: мягкие, листовые асбестоцементные, штучные и мастики. Вот некоторые из них.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Рулонные кровельные покрытия

Рубероид — битумное рулонное кровельное покрытие вчерашнего дня, но в России его продолжают использовать как на скатных, так и на плоских крышах. Около 80% от общего объема мягких рулонных кровель принадлежит традиционным видам рубероида на основе из картона, который при помощи кровельных мастик укладывают в многослойные, до 5 слоев, ковры. Такие покрытия чувствительны к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Срок их службы — не более 7 лет, и их выбирают из-за низкой стоимости.

Структура листа фольгоизола.

Фольгоизол и металлоизол — более качественные рулонные битумные кровельные материалы. В их состав включен слой из фольги, благодаря чему их применяют не только в качестве кровельного покрытия для плоских крыш, но и для устройства паро- и гидроизоляции.

Стеклобит, бикрост, линокром, рубемаст и им подобные — самые современные рулонные материалы, производимые из битумных и полимерных компонентов на основе из стеклохолста или полиэстера. Полимерные компоненты придают им большую, чем у традиционных битумных материалов, пластичность. Такие покрытия настилают на основание методом наплавления или приклеивают мастикой на плоские и скатные крыши, уклон которых — не более 25°.

Недостатком почти всех рулонных битумно-полимерных покрытий является необходимость в многослойном устройстве кровли, с дополнительными слоями из гравия и каменной крошки.

Изопласт, бикропласт, стекломаст, термофлекс, филизол и другие — перспективные битумно-полимерные материалы на негниющих основах, модифицированные эластомерами, термопластами или резиновой крошкой. Их применяют не только для паро- и гидроизоляции в кровельном пироге, но и для гидроизоляции подземных помещений, фундаментов, бассейнов, мостов. Такие покрытия выпускают лентами шириной 1 м и длиной 7-20 м. Они служат без ремонта до 20 лет.

Структура мембранной кровли.

Мембраны и кровельные покрытия на основе синтетического каучука — не содержащие битума однослойные виды мягких кровель. Их изготавливают на основе нефтеполимерных смол или каучука путем вулканизации. Такие материалы используют на кровлях любой крутизны и сложности. Они отличаются прочностью, эластичностью, высокой износостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей. Работы по их укладке производят, закрепляя их механически или с помощью горячего битума или клея. Однослойные кровельные мембраны поставляются в рулонах шириной от 1 до 15 м. Срок их безремонтной службы превышает 25 лет.

Битумно-волокнистые листы и мастики

Эта кровля пришла на смену традиционному асбестоцементному шиферу. В России из всех видов пропитанных битумом листов на основе синтетического волокна наибольшее распространение получил ондулин — цветной полимерный еврошифер, разработанный французскими производителями. Этот легкий и долговечный кровельный материал выпускается в широкой цветовой палитре. Толщина листов ондулина — 2-4 мм, длина — 1530 мм, ширина — 1500 мм. Масса квадратного метра еврошифера — 4-6 кг. Безремонтная эксплуатация кровли из ондулина достигает 30 лет. Все эти качества, в сочетании с простым монтажом и возможностью использования для кровельных конструкций любой сложности и во всех климатических поясах, делают ондулин очень востребованным на территории России.

Схема укладки ондулина.

Полимерные и битумно-полимерные мастики применяют для устройства и ремонта кровель. Работы по их нанесению на поверхность производят методом налива. Затвердевшая мастика похожа на цветную резину. Такая пленка эластична и сохраняет при деформациях герметичность кровли. Ей присущи стойкость к воздействию агрессивной среды, ультрафиолетовому излучению, окислению, коррозии, прочность, эластичность и стойкость в температурном диапазоне от -40 до 100°С. При уклоне кровли более 12% и температуре воздуха от 25°С в мастику вводят повышающие вязкость наполнители.

Наиболее долговечные бутилкаучуковые мастики — «Поликров», «Эламаст», «Вента-У». Масса 1 кв. м кровельного покрытия из мастики, в зависимости от количества слоев и марки материала, составляет от 2 до 10 кг, а срок его эксплуатации — от 10 до 25 лет.

Штучные кровельные покрытия

Металлическая фальцевая кровля — листы железа, защищенные антикоррозийным слоем сплава из меди цинка или титана. Широкий ассортимент кровельного железа поставляется на российский рынок французским предприятием LES MERCURIALES. Такая кровля производится в рулонах и листах. Ее ширина — 100-1000 мм, толщина — 0,6 -1,0 мм, срок эксплуатации — от 30 до 100 лет, в зависимости от материала.

Наиболее престижной считается фальцевая кровля из меди. Она поставляется лентой, ширина которой составляет 670 мм, а толщина — 0,6-0,8 мм. Минимальный срок службы кровли из меди — 100 лет.

Структура листа металлчерепицы.

Штампованные листы с эффектом черепицы — более бюджетные кровельные материалы из металлочерепицы. Производителями покрытий такого типа являются шведские компании KAMI, GASEL PROFIL, финские RANNILA , WECKMAN STEEL OY, польская «ЦЕНТРОСТАЛЬ — ДОМСТАЛЬ», отечественный «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ» и другие не менее известные марки. Листы металла толщиной примерно 0,5 мм покрывают слоем цинкоалюминиевого сплава или цинка, затем методом холодной штамповки металлу придают форму черепицы, обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают полимерным слоем и защитным лаком. Вес 1 кв. м металлочерепицы — 5,5 кг. Срок службы — около 50 лет. Такое покрытие используют для крыш простых конструкций, но с крутым (45-60°) уклоном.

Кровельные панели и профильные настилы — стальные оцинкованные листы, покрытые защитным полимерным слоем, которые для получения требуемой формы гофры подвергали холодной прокатке. В России их выпускают на многих предприятиях, например, на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Толщина одного листа составляет от 0,6 до 0,8 мм, длина — от 2 до 12 м, ширина — от 1100 до 1250 мм, глубина профиля — от 20 до 75 мм. Профильные настилы используют для устройства простых кровель хозяйственных построек и небольших домов. Долговечность такого покрытия зависит от количества и качества нанесенных на него защитных слоев.

Кровельные сэндвич-панели из стали — разработка немецкой компании ELASTOGRAN. В России работы по их выпуску производят на самарском заводе «ЭЛЕКТРОЩИТ». Сэндвич-панели используют для устройства утепленной кровли зданий и как основание для настила под мягкую кровлю любого типа. В их конструкцию входит утеплитель из пенополиуретана. Толщина утеплительного слоя — от 30 до 50 мм , а стальных облицовок — 0,7-0,9 мм. Длина таких панелей — от 2,38 до 11,38 м, ширина — 845 мм, вес 1 кв. м составляет от 11,3 до 14,6 кг.

Битумная черепица — мягкая кровля, в которой сочетаются внешний вид и фактура деревянного гонта и керамической черепицы с пластичностью и высокой клеящей способностью рулонных кровель. Ее производят сотни предприятий по всему миру и используют в любых климатических условиях. Такие материалы относительно недорогие, красивые и долговечные. Один из многочисленных производителей битумной черепицы — итальянская компания TEGOLA. В России аналогичное покрытие производит Рязанский картонно-рубероидный завод.

Структура листа композитной черепицы.

Битумная черепица представляет собой пропитанный и покрытый с обеих сторон модифицированным битумом стеклохолст. Сверху на него накатывают керамизированный гранулят, а снизу — кремниевый песок и точечно покрывают липким битумным слоем. Битумная черепица имеет вид вытянутых или правильных пятиугольников, шестигранников или «рыбьей чешуи», имеет разнообразные цвета и оттенки. Стандартные размеры отдельных черепиц — 100х34 см. На 1 кв. м крыши расходуется примерно 7 листов, весом 8,5-11 кг.

Цементно-песчаная и керамическая черепица — натуральная и очень популярная в России кровля. Его выпускают такие предприятия, как Буньковский керамический завод, Кучинский керамокомбинат, завод «ПСКОВКЕРАМИКА» и многие другие. Кроме того, традиционную двухпазовую керамическую черепицу импортируют из Франции, Германии, Австрии и Финляндии. Стандартные размеры черепиц — 330х420 мм и 390х240 мм. Натуральная черепица очень тяжелая. Вес 1 кв. м — 40-70 кг. Чтобы кровля его выдержала без устройства дополнительной мощной стропильной системы, уклон крыши должен быть не меньше 25°. Долговечность натуральной черепицы — более 100 лет.

Какое кровельное покрытие выбрать

Выбор покрытия крыши — первоочередная задача для заказчика и строителей. Чтобы ее облегчить, разные покрытия сравнивают по цене и качеству. Чем выше качество и ниже стоимость, тем привлекательнее товар.

Для оценки эксплуатационных свойств используют составной критерий, в котором воедино сводят объективные характеристики товара.

Одним из основных критериев считается эстетическая привлекательность покрытия, затем оценивают его технические свойства и долговечность. Например, срок службы рубероида — около 7 лет, а меди — более 100 лет. Но не всем нужен капитальный дом с долговечной кровлей.

До начала работы необходимо оценить трудоемкость монтажа покрытия и решить уложить кровлю самостоятельно или привлечь специалистов.

Важно понять, нужны ли работы по укреплению стропильной системы. Например, вес 1 кв. м натуральной черепицы — почти 50 кг. При ее использовании стропильная система должна выдерживать максимальную нагрузку, а стоимость крыши возрастет на 15-25%. И наоборот, мягкая черепица в разы легче и дешевле керамической, но подкладочные ковры и сплошная обрешетка из досок уменьшают экономию.

По цене и качеству кровельные покрытия делят на несколько групп:

1. Недорогие кровельные материалы невысокого качества, такие как рулонная кровля и традиционный шифер. Кровля, покрытая такими материалами, не подойдет для коттеджа, но вполне приемлема для хозяйственных построек и садовых домиков.
2. Среднее качество и разброс в ценах — еврошифер (ондулин) и оцинкованные листы.
3. Материалы высокого качества по средней цене — цементно-песчаная и металлическая черепица.
4. Самые дорогостоящие и качественные материалы — керамическая и гибкая черепица и медь.