Все об узлах прохода через кровлю

Систему вентиляции имеет большинство жилых, гражданских и промышленных зданий. Для ее обустройства необходим узел прохода через кровлю.

Схема узлов кровли.

Сколько существует вариантов кровель, столько есть и способов обустройства узлов прохода, поскольку для каждого отдельного вида крыши монтируют узел прохода, имеющий свою схему.

Назначение узлов прохода

Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150.

Главным предназначением считается вывод загрязненного воздуха. Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150. В нем регламентируются расстояния от узла до края плиты и размеры отверстий в плитах перекрытия. Помимо вентиляции, узлы прохода могут быть использованы для дымоходов в тех домах, где имеются камины или печное отопление. В некоторых случаях это называют кровельной проходкой.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша и какой тип вентиляции наличествует, узлы прохода воздуховода могут быть:

квадратными;
овальными;
круглыми;
прямоугольными и так далее.

Их конструкции выглядят как отверстия в перекрытиях. В них вставляются металлические трубы, устанавливаемые прямо на крышу либо на железобетонные стаканы. Используемый металл должен иметь толщину не меньше 1 мм. Промышленность выпускает узлы вентиляции самых разных размеров, как по длине, так и по толщине. Вентиляционные системы, к которым присоединяются трубы, могут быть и естественными, и принудительными. Перед тем как определиться с выбором типа, необходимо учитывать такие параметры, как:

влажность;
уровень загазованности;
минимальная и максимальная температура воздуха в доме;
уровень запыленности и прочее.

Узел прохода с утепленным клапаном .

Установка узлов прохода вентиляции при использовании железобетонных установок делается посредством их прикрепления к анкерным болтам. Последние монтируются в стаканы в процессе их устройства. Рассчитывается установка по нескольким параметрам:

угол ската кровли;
расстояние от проходки до конька крыши;
толщина перекрытия;
материал, который используется при строительстве крыши;
размеры подкровельного пространства.

Если перекрытие железобетонное, то в том месте, где будет проходка, применяют специальные плиты, в которых уже есть готовые отверстия. В том случае когда диаметр отверстия не соответствует целостности ребристой либо пустотной плиты, в месте устройства проходки делают участки из монолитного бетона.

Проходка на кровле с металлическим легким каркасом будет такой же, но стаканы должны быть металлическими. Если здание отличается большой площадью и имеет гражданское, промышленное и жилое назначение, то расположение узлов рассчитывается еще на стадии проектирования.

Как делается узел проходки для дымохода

Кровельная проходка дымохода.

Как правило, кровельная проходка дымохода при скатных крышах производится на как можно меньшем расстоянии от конька кровли. В таком случае большая часть трубы должна находиться под кровлей. Это исключит риск образования конденсата. Однако специалисты в этом вопросе расходятся во мнениях. Другой вариант устройства подразумевает, что трубы устанавливаются через конек.

Узлы прохода дымоходов.

Когда строительство дымохода осуществляется на скате кровли, то существует риск образования вверху дымохода снежного кармана, что повлечет за собой протечку. Если устройство проходки делается через конек, то целостность стропильной системы нарушается. Поэтому дополнительно устраивают еще систему стропил, а это препятствует строительству мансарды. Однако такой вариант имеет свои преимущества, а именно простоту монтажа и отсутствие снежных карманов.

Проведение противопожарных мероприятий необходимо при строительстве узлов прохода трубы через деревянное покрытие и кровлю. Проводится защита кровли и непосредственно перекрытия от возможного возгорания из-за нагрева трубы. Это защита самого перекрытия и кровли от возгорания в результате нагрева трубы.

На дымоходы рекомендуют ставить специальные зонтики, для того чтобы исключить попадание в дымовую трубу дождевой воды и ветра. Узел прохода дымовой трубы не следует устанавливать в ендове, потому как это воспрепятствует герметизации стыков кровли и фартука трубы. Помимо этого, в этом месте стопроцентно образуется наледь и снежные карманы.

При скатной кровле необходимо строительство деревянной стропильной системы, которая будет иметь повышенную степень горения. Поэтому устраивать зазоры между деревянными элементами и трубой необходимо согласно регламенту СНиП. Когда трубы проходят через слои утепленной кровли, то следует использовать конструкцию, предохраняющую от соприкосновения с горячей трубой горючих материалов. Зачастую делается прямоугольный узел прохода в этом месте. Выглядит он в виде короба, заполненного стекловатой либо каким-то другим негорючим материалом.

Узел прохода с утепленнyм клапаном.

Разновидности кровельных проходок

Разновидности кровельных проходок.

Современная промышленность выпускает узлы множества видов:

с клапаном;
без клапанов;
утепленные;
неутепленные;
с механизмом управления закрытия и открытия клапанов.

Те конструкции узлов, которые оснащены ручным управлением, зачастую используются в тех местах, где не нужно переключать вентиляционные режимы множество раз.

Состоит подобный узел из:

портяного полотна;
тросика;
противовеса;
сектора управления.

Для управления клапаном задействуется механизм МЭО. В нем регулировка клапана производится с помощью команд «закрыто» и «открыто». Производители кровельных проходок используют для их производства металлический черный лист, имеющий толщину до 2 мм, а также нержавеющий стальной лист, толщина которого варьируется от 0,.5 до 0,8 мм.

Узел прохода через мягкую кровлю по типу УП-МК производится из оцинкованной стали совместно с утеплением. В качестве утеплителя выступает минеральная вата (толщина 50 мм). Такое устройство предназначено для установки в нем зонтов либо оцинкованных дефлекторов. Когда на него устанавливают вентилятор, то внутреннюю конструкцию можно изготовить из перфорированной стали и оснастить пластиковыми трубками для подвода электричества. В данном случае узел будет выполнять дополнительную роль шумоглушителя.

Маркировка узлов прохода

Маркировка узлов прохода.

На сегодняшний день выпускают 11 узлов прохода вентиляции с типовыми размерами. Кроме того, отдельные случаи требуют изготовления нестандартных вариантов.

Буквы УП и цифры от 1 до 10 означают, что узлы прохода не имеют кольца, который собирает конденсат, и клапана.

Цифры от 2 до 10 сообщают о том, что кровельный проходник оснащен клапаном, работающим с помощью ручного управления, однако конденсатное кольцо отсутствует.

УПЗ-УПЗ-21 оповещает о том, что имеются все составляющие: ручное управление, клапан, конденсатное кольцо.

Как монтируются узлы прохода

Конструкция проходника кровли оснащена патрубком, который соединен с опорным фланцем. Последний, в свою очередь, должен быть скреплен с железобетонным стаканом на анкерные болты. К кровле узел прохода крепится посредством расчалок, прочно присоединенных на кровле кронштейнами или хомутами. К тому же кровельная проходка может иметь юбку, крепящуюся к кровле, которая призвана защищать от проникновения влаги под кровлю в месте монтажа.

Примыкание крыши к парапету

Примыкание кровли к парапету должно выполняться качественно в виде фронтального и бокового соединения их.

Пример примыкания кровли к парапету является зоной повышенного риска на предмет протечек и часто является причиной проникновения воды в подкровельное пространство.

В парапете по всей длине устраиваются ниши и штробы, в которых устанавливаются специальные фартуки (оцинкованные кровельные листы) с крепежом их к парапету. Работы выполняются с установкой фартуков из черной кровельной стали, при условии их двусторонней обработки (двукратного окрашивания) горячей олифой. Один оцинкованный или черный кровельный лист не обеспечивает плотного примыкания и может отойти от парапета из-за возможной неровности его вертикальной части, а также влияния различных погодных явлений (воздействие солнца, ветра, атмосферных осадков и температурных изменений), поэтому необходимо выполнить устройство ниш и штроб. Верхняя часть оцинкованного или черного листа монтируется в штробу или нишу.

Защита от атмосферных осадков

Факторы, влияющие на кровлю.

Кровля должна защищать здание от атмосферных осадков. Неплотности узла должны закрываться сверху кровельным материалом. Для защиты же от снега верхнюю часть оцинкованного или черного кровельного листа при установке в нишу делают высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу заделывают ее песчано-цементным раствором. Это предохранит узел, не будет задувания снега в штробу.

Фартук крепится к деревянным антисептированным пробкам, установленным с шагом в 1 м во время ограждающей конструкции. Перед установкой фартука к пробкам крепятся деревянные бруски треугольного сечения для более плотного прижатия кромки фартука. Элементы фартуков монтируются внахлест не менее 10 см в направлении стока атмосферных осадков. Выполнение стыков фартука в виде лежачего фальца сделает узел надежнее. Для надежности фартук также закрепляют вторым треугольным бруском. После чего штробу заштукатуривают, и она служит до замены фартука во время проведения ремонтных работ. Узел защищают путем установки на парапет «крыши» из кровельной жести с оборудованными капельниками.

О выполнении монтажа мягкой кровли здания

Схема примыкания кровли к парапету с прижимным профилем: 1 — легкий бетон; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — ЭПДМ мембрана; 5 — герметик; 6 — стальной винт и клей; 7 — прижимной профиль.

В случае монтажа мягкой кровли здания работы выполняются в соответствии с тем, как изложено ниже. Кровельный ковер заводится на сам парапет либо вставляется краем в оставленный желобок на его стенке. В месте примыкания мягкой кровли к нему делается усиленная гидроизоляция. Для чего устраивается бортик между парапетом и кровлей под углом в 45 градусов из цементно-песчаного раствора. Это делается для лучшего и удобного приклеивания гидроизоляционных рулонных материалов. При использовании обычного рубероида, его приклеивают к крыше и стенке горячей битумной мастикой. Далее (после остывания первого слоя) наносится второй слой гидроизоляции. При этом верхний край материала заводится в канавку в кирпичной кладке и закрепляется там прижимной металлической планкой, к которой крепится и верхний фартук из металла. Прижимная планка прибивается к кирпичной стене дюбелями, затем обрабатывается герметиком и красится краской, устойчивой к атмосферным осадкам. Узел примыкания защищен.

В случае низкого парапета рубероид заводится на верхнюю его часть и приклеивается горячим битумом, после этого закрывается металлическим фартуком или кровельными материалами. Руководствуясь современными технологиями, вышеизложенные работы выполняют с усиленной гидроизоляцией и применяют мастики, которые не требуют использования рулонных материалов. Мастика выполняет функции кровельного материала. В результате ее нанесения образуется гладкое и бесшовное покрытие, активно противостоящее атмосферным осадкам. Узел примыкания должен быть надежным!

Для выполнения вышеуказанных работ потребуются следующее оборудование и инструменты:

перфоратор для устройства штроб;
бетономешалка для изготовления строительного раствора;
термопечь для нагрева олифы;
ножницы кровельные;
молоток;
кисть для покраски;
мастерок строительный;
ножовка по металлу и ножовка по дереву.

Особенности проектирования дымоходов

Очень часто, когда мы видим частный дом с трубой для отвода дыма и газа, это вызывает теплые чувства. Наличие камина или просто отопительной системы обуславливает обустройство дымовых труб. Видимая часть трубы — это только малая часть сложной конструкции механизма для возможности устройства натурального камина или отопления.

Экономичность огневых топок зависит от выбора правильных соотношений между размерами топливника и дымовой трубы.

Совершенно любой отопительный прибор, работает ли он на жидком, газообразном или же на сухом варианте топлива, обязан иметь отвод продуктов горения.

Работа дымохода

Технические характеристики дымохода.

Как же работает такой прибор, как дымовая труба? При сгорании любого вида топлива поглощается кислород и выделяются вредные для здоровья продукты горения. Тяговое усилие в трубе возникает благодаря разности температур на нижнем и верхнем уровнях. При сгорании выделяющиеся газы имеют температуру намного выше окружающей, что и придает газам усилие для стремительного подъема газов вверх. Конечно, не все продукты уходят через дымоход. Часть продуктов оседает в трубе, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра и может ухудшить проводимость. В связи с этим необходимо в установленные сроки проводить профилактическое обслуживание — чистку дымоходов, причем для лучшего очищения необходимо воспользоваться помощью квалифицированных специалистов, гарантирующих отличный результат своей работы.

Особенности конструкции дымовых труб

Способы устройства дымоходов.

Строительные нормы и эстетические аспекты разрешают возведение одной дымовой трубы на один дом. Поэтому дымоход проектируется таким образом, чтобы все приборы, которые выделяют продукты горения, будь то печка или камин, имели общую трубу, которая благодаря сложной конфигурации прокладывается через все строение и выводится в одном единственном месте. Конечно, такое условие применяется для дома средней площади, если же площадь превышает допустимые нормы, то используется несколько труб, их количество рассчитывается инженерами во время разработки проектной документации.

Схема наружного дымохода.

Во время таких теоретических разработок выбирается и необходимый диаметр дымохода, так как диаметр — крайне важный фактор, влияющий на максимальную тягу в трубе. Фома трубы выбирается, как правило, круглого сечения, что способствует максимальной проходимости продуктов горения. Иногда можно наблюдать возведение труб прямоугольного сечения, но это обусловлено в первую очередь эстетической особенностью строения и дизайнерскими изысками и никак не связано с технологическими новшествами. Длина трубы должна быть не менее 4-х метров, что доказано опытными разработками. Это влияет на силу тяги и, соответственно, на процент отведенных продуктов горения.

Расположение дымоходов

Расположение дымохода.

Страшнейший враг дымоходов — это отсутствие или наличие недостаточной тяги. Происходит это явление, как правило, по одной причине, если, конечно, исключить засорение дымохода. Причиной является несвоевременное охлаждение отводящих газов, то есть охлаждение продуктов горения до момента выхода из дымохода. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо устраивать дымоходы таким образом, чтобы они максимально находились внутри здания, дабы избежать потери в температуре отводящихся продуктов.

При невозможности прокладки дымовых труб внутри здания обязательным условием является качественная термоизоляция всех трубопроводов, находящихся снаружи постройки. Это поможет максимально долго держать температуру на необходимом уровне. При наличии двухскатной крыши существует небольшая «уловка» для устройства дымохода. Особенность такого устройства кровли подразумевает самую высокую точку в коньковой части крыши, поэтому дымоход стараются расположить как можно ближе к центральной его части. Такое проектирование дымовой трубы помогает дымоходу максимально долго оставаться в тепле и не снижать температуру отводящих газов.

Внутреннее устройство дымовых каналов

С тем, как вывести отработанные газы на улицу, все понятно. Но прежде чем вывести продукты горения, необходимо их довести до края трубы, который находится на улице. При неправильном устройстве внутреннего расположения дымоходов продукты, выделяемые топливом, попросту не дойдут до выхода. Для соединения дымовых труб внутри постройки существуют специальные стандартизированные элементы, которые соединяют трубы под специальными углами, обеспечивающими максимальную тягу.

Внутреннее устройство дымовых каналов.

Каждая ветвь дымохода обязательно должна иметь специализированные отверстия для осмотра и технологического обслуживания внутренней поверхности труб. К основной выводящей трубе такие требования не применимы, так как она чистится со стороны улицы и не требует специальных вспомогательных элементов. Исключением является тот случай, если центральный дымоход не имеет возможности чиститься с внешней стороны, только в этом случае такая труба имеет отверстие для чистки, которое находится внутри здания. Очень важным моментов является то, что расположение технологических отверстий для чистки должно не только давать возможность чистить и обслуживать трубопроводы, но и обеспечивать возможность доступа к узлам и соединениям дымоходов, в которых скапливается наибольшее количество отходов горения. Устройство специализированных отверстий для чистки оговаривается в проектной документации. Они должны находиться в определенных местах и оборудоваться с обязательным условием соблюдения противопожарной безопасности.

Пожарная безопасность в здании — очень важный вопрос, так как применение любого вида отопления обуславливает наличие повышенной опасности пожара. Именно поэтому существуют нормы по расположению дымоходов внутри деревянной кровли. Самой первой и обязательной к исполнению является оговоренное расстояние расположения дымоходов рядом с деревянными конструкциями — не ближе 5-и см от легковоспламеняющихся объектов, коими являются деревянные стропила, лаги или другие несущие конструкции. Поэтому при прокладке внутри здания дымоходы должны быть изолированы специальными огнеупорными материалами, чтобы снизить вероятность возникновения пожара. Особенное внимание необходимо уделить местам сопряжения труб дымоходов, так как именно там часто случается негерметичное соединение, что увеличивает опасность возникновения возгорания. В качестве огнеупорных материалов можно применять бетон или разновидности минеральной ваты.

Какой вид дымохода выбрать?

Модульные дымоходы.

Материалов для возведения дымовых труб существует множество. Самый основной и хорошо зарекомендовавший себя способ — это производство дымоходов из формованного кирпича. Этот кирпич имеет хорошие свойства и долговечен при использовании его в дымоходах. Но в индивидуальном строительстве чаще всего применяются стальные, керамические или пластиковые дымоходы. Эти дымоходы являются модульными и довольно широко используются благодаря простоте конструкции и сжатым срокам сборки составных частей. Такие дымоходы поставляются с уже имеющейся теплоизоляцией и специальным напылением внутри трубы, что позволяет реже обслуживать дымоход.

Отличительной чертой таких дымоходов является маленький вес конструкции, что не нагружает фундамент и облегает процесс монтажа. Строительство дымовых труб в промышленных масштабах не обходится без теоретических расчетов. С внешней стороны может показаться, что дымовая труба — это довольно простое сооружение, но это не так. При конструировании дымовых труб учитывается множество факторов. К основным расчетам, касающимся дымоходов, можно отнести аэродинамический расчет, расчет на рассеивание продуктов горения и расчеты на прочность конструкции. По результатам проектных расчетов выводиться конструкция, которая будет возводиться.

Широкий выбор материалов для выполнения дымохода в доме или промышленном здании дает свободу выбора заказчику использовать ту или иную систему отвода продуктов горения. Но не стоит забывать, что перед началом любых работ необходим теоретический расчет и помощь квалифицированных специалистов. Это поможет сэкономить материальные средства и получить в итоге качественную, пожаробезопасную и долговечную конструкцию.

Правила установки дымохода

Во время установки трубы необходимо быть полностью уверенными в пожарной безопасности, так как постоянно контролировать исправность трубы затруднительно.

Дымоходом называют вертикальную трубу круглого или квадратного сечения, что служит для удаления продуктов сгорания топлива из отопительного агрегата в атмосферу.

Возгорания же случаются порой настолько спонтанно и стремительно, что предпринять что-нибудь для их ликвидации практически нереально.Обычные же халатные соображения вроде «аккуратно будем топить» совершенно бесперспективны, так как зимой вашей банькой может охотно воспользоваться случайный посетитель.

При большой закладке дров и до конца открытой на трубе задвижке можно добиться сильного разогрева и у самой печи, и у дымовой трубы. Только неясно, отчего должна возникнуть опасность возгорания только потому, что кто-нибудь положил побольше дров в печь. В любом случае необходимо соблюдать требования и нормы, которые предписывают, что расстояние от любых конструкций, возведенных из горючих материалов, до дымовых газов (в смысле до дыма) должно быть не менее 0,5 м.

В зависимости от материала дымохода, их разделяют на следующие типы:

Схема прохода дымохода через крышу.

кирпичные;
керамические;
сварные;
из нержавеющей стали.

Осуществляя монтаж дымовой трубы, вам нужно иметь под рукой следующий инструмент:

болгарка;
корундовый диск;
алмазный диск;
рулетка;
уровень;
мастерок;
резиновая киянка;
угольник.

Читайте также:

Крашенная крыша — этапы работы.

Обзор устройства пароизоляции.

О монтаже крыши читайте тут.

Правила устройства разделок и отступок

Независимо от угла наклона кровли дымоходы, которые на 1,5 м выше ее уровня, нужно дополнительно зафиксировать растяжками на скобе.

Разделкой называется негорючее пространство (которое включает и воздушный зазор) между конструкцией строения, в котором располагается печь (дымовой канал), и дымом (огнем) в печи (дымовом канале). Разделка в кирпичной печи выполняется из такого же кирпича, из которого сложена печь и труба. К примеру, печь встроили в бревенчатую внутреннюю стену дома таким образом, чтобы она обогревала одновременно две комнаты. С этой целью в стене делается проем от потолка до пола с большей шириной, чем ширина печи. Зазоры между сторонами проема и печью заполняются кирпичной кладкой. Это и есть разделка. Зазоры носили бы название отступки, если бы они не заполнялись кирпичом.

Для прохода трубы сквозь потолок в нем делается проем больший, чем сечение самой трубы. Стенки кирпичной трубы утолщаются. В этом варианте разделкой является это утолщение. Говоря в общем, разделкой именуется негорячая часть печи, которая примыкает непосредственно к ограждающим конструкциям.

Понятно, что разделки совсем необязательно изготавливать из кирпича (даже в случае с кирпичной печью). Монтаж печей из стали может проводиться с разделками из кирпича, асбестоцементных листов, бетона (или пенобетона), листов из металла — в общем, любого негорючего материала.

Размеры разделки можно уменьшить до 380 мм посредством защиты сгораемых прилегающих конструкций листом из металла по асбестовому картону. Даже без прогара в раскаленном состоянии металлическая труба является очень серьезной пожарной опасностью. Поэтому защищать ее желательно негорючими материалами (к примеру, асбестовым шнуром или картоном).

Экранирование дымовой трубы

Самым лучшим решением противопожарной защиты считается монтаж металлического экрана с изоляционным слоем из термостойкой минеральной базальтовой ваты (нельзя применять для труб стекловату) толщиной от 10-20 мм. Это будет равноценно, по уровню теплоизоляции, кирпичному слою 125 мм толщиной (половина кирпича). В таком случае расстояние от горючих элементов кровли (обрешетки, стропил) до внешней поверхности трубы (то бишь экрана) при проходе через кровлю можно снизить до 130 мм. Тем не менее, без крайней потребности сокращать размер разделки не рекомендуется, даже в случае тройной экранизации и изоляции трубы.

Схема герметизации трубы на крыше.

Обычно разделки перекрываются листами из металла или (вариант хуже) плоскими асбестоцементными листами. Причем если их толщина окажется недостаточной, то с целью предотвращения в пролете провисания применяются профильные стальные усиливающие элементы (уголки, к примеру) или прокладки из асбестоцементного листа толщиной в 8-20 мм.

Самый важный момент: у трубы должна быть возможность свободно удлиняться и расширяться вследствие нагрева, беспрепятственно перемещаясь в зазорах листов разделки или безаварийно изменяя (выгибая) их. Заметьте, что за счет термического расширения дымовая труба длиной 2 м может увеличиться в размере на 5 мм. Проводя монтаж экранирующей оболочки это необходимо брать во внимание. Хотя бы один из ее концов не нужно жестко прикреплять к трубе, так как экран нагревается и, соответственно, в меньшей степени удлиняется.

Правила герметизации стыка трубы с кровлей

Стыки листов разделки и трубы на кровле герметизируются термостойкими негорючими герметиками (включая картриджного типа, который имеется сейчас в продаже). В самом простом случае трубу обматывают шнуром из асбеста, предварительно замоченным в глиняно-песчаном растворе, и промазывают цементно-песчаным раствором. С учетом постоянного нарушения герметичности просвета за счет термического расширения трубы стыки предохраняют от протечки отбортовками листов из металла.

Необходимо отметить, что, в случае протечки, стык горячей трубы с холодным материалом кровли является совсем ненадежным элементом. Помимо этого, водные испарения на стыках кровли и трубы при растопках печки (особенно при заснеженной крыше) внешне напоминают возгорания, что крайне неблагоприятно сказывается на моральном состоянии свидетелей этого явления. Поэтому монтаж теплоизолированных экранированных труб предпочтительны во всех аспектах, невзирая на то, что стоят они не очень дешево.

Монтаж дымохода по финским нормам

Схема устройства разделки в междуэтажном перекрытии: 1 — дымоход; 2 — деревянная балка; 3 — разделка толщиной полтора кирпича; 4 — двойной слой асбеста; 5 — разделка шириной в кирпич с изоляцией асбестом.

На рисунке слева представлена конструкция экранированного дымохода, которая выпускается финскими компаниями-производителями дровяных печей (в т. ч. и для саун). Дымовая нержавеющая труба изолируется утеплителем из термостойкой базальтовой ваты и заключается в экранирующую трубу (то есть наружный кожух), выполненную из оцинкованной стали.

Монтаж дымовой трубы в кожухе осуществляется посредством фасонных торцевых крышек. Всю эту конструкцию монтируют непосредственно на дымовую нетермоизолированную печную трубу таким образом, чтобы труба экранирующая брала свое начало на некотором расстоянии (0,4-1 м) от потолка, что дает возможность организовать требуемую пожаробезопасность.

Нужно отметить, что даже установка экранирующей трубы при больших мощностях может привести к нагреванию до температур, превышающих 80ºС и являющихся пожароопасными. Поэтому и для такой, казалось бы, неприступной конструкции нужно предусматривать положенную разделку — минимально 380 мм от непосредственно дымовой трубы (от дыма), даже если есть дополнительные защитные элементы. Так предписывают отечественные правила монтажа, не дающие ни малейшей возможности трактовать эти правила по-иному. А финские рекомендации, разрешающие монтаж дымовой трубы встык с обшивкой, на нашей территории являются незаконными. Достоинствами финской конструкции является то, что труба держится не на крыше, а на печи, что гарантирует большую безопасность. Дымоход такой конструкции можно изготовить собственными руками, если вы обладаете необходимыми навыками. Сначала варится каркас для экранирующей трубы из уголков, который после обшивается листами оцинкованной стали. Кожух можно подвешивать на разделочном листе и провести монтаж дополнительных защитных экранов.

Монтаж самодельной конструкции дымохода

Справа на рисунке показан дымоход, который проходит также через крышу, совмещенную с потолком. Совмещение перекрытия и кровли дает сэкономить на строительных материалах и повышает пожарную безопасность. Похожую конструкцию можно применить (причем очень выгодно) и при проходе дымовой трубы через чердак. Можно предложить массу вариантов, подобрав экономически выгодное и одновременно надежное решение с учетом имеющегося материала.

Правила и обоснование чистки дымовой трубы

В случае трубы без теплоизоляции

Схемы подключения дымоходов: внутри здания и вне здания.

При крутой крыше трубу необходимо ограждать от снежных лавин рассекающими металлическими преградами и укрепить растяжками. Для систематической чистки дымовой трубы (к примеру, традиционным грузом на веревке с ершом, сверху) нужно продумать монтаж трапа для подъема на крышу и возле трубы негорючую площадку. Как правило, если у дымовой трубы нет горизонтальных участков и вы топите березовыми сухими дровами, то забивка короткой (длиной 3-4 м) трубы из металла (особенно из нержавеющей стали круглой) имеет совсем низкую вероятность. Если же вы топите печь еловыми смолистыми дровами (особенно с ветками и сучками), то в варианте нетеплоизолированной трубы (особенно при тлении) в трубе могут образоваться корковые, не марающие рук сажевые спеки, которые появляются при высыхании конденсата. Если постучать по металлической трубе, то эти пористые твердые отложения сами осыпаются. Поэтому на всякий случай перед растопкой постучите полешком по нижней части оголенной дымовой трубы, прежде чем растопить.

Если у вас экранированные металлические или кирпичные дымовые трубы, то постукивание по внешней стенке, естественно, ничего не даст, а спеки необходимо сбивать непосредственно по внутренним стенкам ударами груза.

Когда труба теплоизолированная

Короб вокруг дымохода позволяет избежать возникновения пожароопасной ситуации.

Если же труба с теплоизоляцией и конденсат не образовывается, то при тлении возможно образование слоя легкой пушистой сажи на внутренней стенке дымохода. Она обильно пачкает руки и не осыпается при постукиваниях по трубе. С точки зрения пожаробезопасности такая сажа представляет собой угрозу. В отличие от спеков, сажа может легко воспламениться и столбом пламени, температура которого равна 1300 ͦ С, медленно и беспрепятственно распространиться по всем уголкам дымовой системы, не обходя малейшие трещины, технологические отверстия и прогары в дымоходе, которые обычно также заполнены сажей.

Поэтому, если вы топите печь сухими смолистыми дровами, то готовьтесь получить во время тления возгорание в дымовой трубе, которое сопровождается ровным гулом. При этом в зазорах стыков между трубами и в задвижках можно наблюдать ровное, без вспышек, желтое свечение, а при выходе из дымохода — невероятно широкий, размытый шлейф черного или бурого дыма с возможным возникновением пламени и искр. Естественно, в прямой металлической трубе небольшого диаметра возгорание сажи не так опасно, как возгорание в разветвленной дымовой системе кирпичных печей многоэтажек или возгорание горючей пыли в вентиляционных системах промышленных строений. И все же подобные инциденты не приводят к положительным эмоциям, так как для тушения возможного пламени предпринять фактически ничего нельзя.

Очень трудно предсказать, откуда именно вспыхнет пламя, если у вас нет уверенности в безукоризненном состоянии дымовой трубы. Поэтому систематические прочистки дымохода нужны даже при отсутствии видимых ухудшений тяги трубы, особенно если вы топите такими дровами, которые при прогорании дают черный густой дым.

Об инфракрасном тепловом излучении

Дымовую трубу в бане от потолка до поверхности печи зачастую не экранируют и не утепляют, хотя следует экранировать компоненты печей, температура которых превышает отметку в 120 градусов. Проблема в том, что горячая труба образовывает инфракрасное круговое излучение, которое очень важно при начальном обогреве и отказаться от которого попросту жалко. В этой ситуации необходимо сделать большими оступки от сгораемых конструкций и обустроить дополнительную защиту на вариант аварийного прогорания трубы.

Заметьте, что очень большое значение инфракрасное свечение имело в процессе нагрева черных бань. Все нижние элементы (скамейки, полы) и дальние стены во время протопки таких бань прогревались от теплового инфракрасного излучения. Обогревало оно и во время банных процедур благодаря высокой температуре камней. Поэтому имеющееся инфракрасное излучение очень и очень приветствуется в бане (и не только в качестве элемента, характерного для древних построек).

Необходимо отметить и тот факт, что определенного особенного (вредного или, наоборот, полезного) физиологического эффекта инфракрасное излучение дымовой трубы не имеет. Характерные длины волн инфракрасного теплового излучения для этих температур составляют 10 мкм. А при такой длине волны излучение поглощается наружным слоем кожи и не проходит глубоко во внутренние органы человека, то есть имеет поверхностное действие, не отличаясь в этом от горячего воздуха.

Крыша, проход дымохода и пожарная безопасность

В любом обогреваемом не центральным отоплением помещении имеется проход дымохода через крышу и непосредственно сам дымоход.

Монтаж дымоходов следует доверить профессионалам, для получения качественного результата.

Требования к ним известны и определены в соответствующих нормативных документах. В последнее время значительно ужесточились требования по пожарной безопасности и стандартные дымоходы стали изготавливать в виде трехслойной системы, а не однослойной или двухслойной, какими были они прежде.

Дымоход через крышу в виде трехслойной трубы, в котором внутренняя труба отделена от средней трубы теплоизоляционным слоем, практически не передает тепло, содержащееся в отработанных продуктах сгорания, строительным конструкциям. Это и обеспечивает современные требования по пожарной безопасности, которым должен соответствовать монтаж дымохода через крышу.

Попадание дождевой воды или воды растаявшего на крыше снега весьма нежелательно, но течь при своевременном ее устранении не приведет к разрушению строения. А вот возможность возникновения пожара, если неправильно выполнен монтаж дымохода, должна быть устранена полностью.

Предупреждения и полезные советы домовладельцу

Виды дымоходов: внешний и внутренний.

Дымоход — это постоянно действующий энергетический узел, расположенный на крыше, и постоянный источник возможного возникновения пожара. Возможность возникновения пожара возрастает в связи с тем, что современная крыша, кроме традиционных деревянных элементов конструкции, имеет теплоизоляционный слой, гидроизоляционные и паропроницаемые пленки, то есть материалы, которые необходимо подбирать с учетом их способности противостоять возгоранию.

Необходимо учесть, что многие из этих материалов весьма чувствительны к возгоранию, а также что материалы, которые можно использовать для одного варианта дымохода, могут не подходить под его монтаж в другом варианте.

Направляясь в специализированный (именно в специализированный) магазин за материалом для дымохода, необходимо четко представлять, как вы планируете выполнять монтаж дымохода. Это позволит продавцу-консультанту дать вам дельный профессиональный совет, предупредить о возможных ошибках и подобрать соответствующий материал.

Со своей стороны потребуйте от продавца, чтобы вам предъявили сертификат качества на элементы дымохода и проходов, на утеплитель и средства герметизации и др. Без сертификата на материал не приобретайте товар, не соблазняйтесь его низкой ценой. Не верьте, если утверждают, что сертификат есть, но по каким-либо причинам его просто не могут вам предъявить.

Конструктивные особенности дымоходов

Конструкция дымохода для камина.

При строительстве нового дома монтаж дымохода следует выполнять строго в соответствии с современными требованиями. Однако владельцам уже готовых построек, в которых еще имеется печное отопление или камины, для правильной эксплуатации дымохода необходимо кое-что знать о его конструкции.

Однослойная кирпичная дымовая труба долгие годы была незаменимой. Ей на смену пришла однослойная труба, монтаж которой выполнен из конструкции, изготовленной на производстве. Дальнейшее совершенствование дымоходов связано с появлением отопительных систем, котлы которых работают на газе или нефтепродуктах. К дымоходам этих котлов, помимо прежних требований, актуальным стало и требование по кислотоустойчивости. Это и стало причиной появления двухслойных труб, в которых внешняя оболочка делала трубу статически устойчивой, а внутренняя, керамическая оболочка, обеспечивала ее кислотоустойчивость.

О причине появления трехслойных конструкций дымоходов было сказано ранее. Добавим только, что плотность теплоизоляционного слоя вокруг внутренней керамической кислотоустойчивой трубы в трехслойном дымоотводе должна быть такой, чтобы в результате разогрева продуктами сгорания она имела возможность расширяться без нарушения целостности внешних оболочек.

Трехслойные конструкции обеспечивают тягу, с помощью которой свежий воздух поступает к горелке. Тяга создается за счет нагрева воздуха между средней и внешней трубой, в результате чего он от горелки движется вверх по трубе, а на его место приходит свежий воздух. Наружную оболочку в трехслойном дымоходе обычно изготавливают из легкого бетона.

Вывод дымохода через крышу

Крепление трубы дымохода на крыше в разрезе.

Чтобы правильно вывести дымоход, необходимо соблюдать некоторые требования. Эти требования определены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Многие материалы, о которых идет речь в этом документе, уже устарели, да и отдельные понятия и определения не всегда соответствуют современным условиям, но именно в соответствии с требованиями этого документа и будут предъявлять к вам претензии инспектирующие службы.

В каких случаях сталкиваются с необходимостью делать вывод и монтаж дымохода? Вывести дымоход потребуется при строительстве нового дома. Вывод дымохода надо восстанавливать и при реконструкции кровли или когда выполнен монтаж автономной системы отопления с любым типом котла.

При постройке нового дома будет известен тип кровли. Возможно, придется делать сложный вывод, когда нужно провести дымоход через металлочерепицу или кровлю, покрытую обычной черепицей, что еще сложнее.

При реконструкции существующей кровли дома, с печным или с другим видом отопления, уже имеется дымоход и известно его место на крыше. А при строительстве дома можно заранее предусмотреть и тип кровли, и место, где лучше вывести дымоход.

Нет проблем и при реконструкции кровли, когда вывод трубы дымохода уже известен. Самый сложный вариант возникает, когда вывод трубы дымохода от камина или устанавливаемого котла необходимо делать через существующую кровлю. Возможно, что в случае с котлом лучше узел обогрева сделать в виде пристройки к дому или же узел обогрева сделать внутри дома, желательно рядом с кухней, а вывод трубы дымохода выполнить через стену дома.

Варианты монтажа дымохода

Высота дымохода, в зависимости от высоты здания

Высота дымохода зависит от высоты здания, типа крыши и расстояния до конька.

Решаясь сделать дымоход самостоятельно, имейте в виду, что это очень ответственно. Первоочередная задача, которую придется решить, состоит в создании хорошей тяги, иначе будет полная зависимость от атмосферных условий: иногда печь будет разгораться без проблем, а иногда дым из нее будет направляться не в трубу, а будет валить в помещение.

Но самое неприятное, что ошибка может быть причиной пожара. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию дымохода и, главное, необходимость его прочистки от накапливающейся сажи не более двух раз в отопительный сезон, дымоход должен иметь хорошую теплоизоляцию. В таком дымоходе будет меньше сказываться изменение температуры окружающей среды, и, следовательно, образование конденсата будет невозможно. А это существенно повлияет на скорость накопления сажи и, соответственно, на частоту прочистки дымохода.

Для плоской крыши достаточно трубы высотой 500 мм. Для коньковой крыши высота трубы зависит от ее расстояния до конька:

если указанное расстояние 1,5 м или меньше, то труба должна быть выше конька не менее чем на 500 мм;
если до конька не более 3 м, труба должна быть примерно на уровне конька;
при расстоянии более 3 м высоту трубы необходимо определять по наклонной вниз линии, проведенной от конька под углом 10 ° к горизонту.

Схемы монтажа сэндвич дымоходов.

Внутри помещения дымоход размещают вдоль внешних стен или внутренних перегородок. Крепление дымохода необходимо выполнить так, чтобы горизонтальные участки его не превышали 1 м и он не контактировал с другими трубопроводами и электрической проводкой. Монтаж следует начинать от котла и так, чтобы очередная труба входила в предшествующую. Каждый стык должен скрепляться хомутом и быть герметичным. Для герметизации применять герметик, не теряющий свойств даже при температуре 1000°С.

Возможен вариант, когда проходной узел выполнен рядом с котлом через стену, а вся труба расположена снаружи здания на расстоянии, не превышающем 1 м. В этом случае она должна быть закреплена кронштейнами к стене дома. Труба должна опираться на собственный фундамент, в котором должна быть дверца для прочистки дымохода.

Дымоход через металлочерепицу

Схема установки дымохода на крыше из металлочерепицы.

Если крыша утеплена, имейте в виду, что различные теплоизоляторы изготовлены из горючей синтетики, а гидроизоляция и материалы, пропускающие пар, изготовлены из горючих полимерных материалов. Может загореться и деревянная обрешетка или материалы покрытия.

Такие элементы кровли должны располагаться от кирпичной или бетонной трубы или от керамических труб с внешней теплоизоляцией на расстоянии, не превышающем 130 мм. Если керамические трубы не имеют теплоизоляции, то указанное расстояние должно быть более 250 мм. В месте прохождения через металлочерепицу труба должна иметь специальные утолщения — отступки. С учетом диаметра трубы в крыше получается достаточно большой проем.

Если не предпринять специальных мер, то в проеме будет нарушена термоизоляция, что увеличит тепловые потери и, главное, циркуляцию воздуха, а это будет способствовать накоплению влаги в утеплителе, и он просто потеряет свои свойства. Поэтому нельзя допустить нарушения прочности стропил и обрешетки.

Чтобы избежать неприятностей, возможны два варианта:

самостоятельно построить стропильную систему вокруг дымохода;
проход через металлочерепицу закрыть специальными приспособлениями, выпускаемыми промышленностью.

В первом варианте промежуток между трубой и стропилами заполняют негорючим материалом, например, минеральной базальтовой ватой, а гидроизоляционную пленку и пленку, пропускающую пар, подворачивают и расшивают по стропилам и обрешетке. Для восстановления нарушенной вентиляции следует вдоль ската кровли установить вентчерепицу.

Во втором варианте используют модульную конструкцию дымохода. В комплект входят: дефлектор для усиления тяги, хомут под растяжку (применяют для высоких труб), стальной фартук, в комплекте с металлической «юбкой», закрывающей щель между фартуком и трубой, и металлический лист (кровельный проход) с приваренным к нему фартуком.

В любом случае, какой бы вы метод ни выбрали, необходимо придерживаться соответствующей технологии.

Кровля: коньковые узлы и примыкания к дымоходам и стенам

Функциональное назначение кровли заключается не только в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов (ветровых нагрузок, атмосферных осадков, температурных колебаний и др.), но и в повышении общей эстетичности постройки. Для успешного выполнения данных функций необходимо, чтобы все узлы кровли монтировались с тщательным соблюдением технологии. Одними из главных факторов, влияющих на характеристики создаваемой кровли, являются устройство примыкания к стене и дымовым трубам и коньковый узел.

Функциональное назначение кровли заключается в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов и повышении общей эстетичности постройки.

Следует отметить, что основные этапы формирования данных узлов мягкой кровли не зависят от конструкции самой крыши, которая может быть односкатной, двухскатной, шатровой, вальмовой, полувальмовой и мансардной или ломаной. Наиболее популярными являются крыши односкатного (применяются в малогабаритных постройках), двухскатного (применяются в малоэтажном строительстве) и мансардного (применяются при необходимости расширения жилого пространства за счет формирования чердака) типа. Ниже рассмотрено устройство примыкания и коньковый узел, которые имеет скатная крыша данных типов при использовании мягких кровельных материалов.

До начала работ потребуется приготовить следующие инструменты:

Схема монтажа коньковой черепицы.

молоток;
ножовка;
рулетка;
нож;
карандаш;
мастерок для нанесения клеящей смеси;
меловая веревка для выполнения разметки.

Также не стоит забывать о технике безопасности при работе на высоте и использовать защитные перчатки.

Формирование коньковых узлов кровли

Устройство коньковых узлов выполняется на двухскатных и мансардных кровельных сооружениях. В этом случае скаты мягкой кровли формируются по стропильной конструкции, состоящей из стропильных ног и обрешетки, которая может быть сплошной или разреженной. На обрешетку крыши укладывается один слой влагостойкой фанеры, закрываемый сверху паропроницаемым подкладочным материалом, обеспечивающим вентиляцию, необходимую для предотвращения гниения деревянных элементов. Для более эффективной вентиляции применяются брусья 50х50 мм, укладываемые между фанерой и стропильными ногами, перпендикулярно последним.

Коньковый узел подвержен максимальному воздействию ветра и атмосферных осадков.

Поэтому коньковые мягкие кровельные материалы для крыши обладают улучшенными прочностными характеристиками. Кроме того, коньковые узлы кровли должны выдерживать существенные нагрузки в зимний период от образующихся наледей и обладать отличной герметичностью.

Монтаж коньковой черепицы

Схема примыкания кровли к кирпичной стене. Для заделки примыкания скатов кровли к стене использовать пристенный профиль.

Перед тем как начать устройство конька, необходимо, чтобы скатная крыша имела полностью законченную укладку кровельных материалов на высоту, достаточную для их перекрытия коньковой черепицей. В простейшем случае коньковый узел формируется укладкой и закреплением коньковой черепицы непосредственно на скаты уложенной мягкой кровли. Для этого с ее нижней части удаляется защитная пленка и черепица укладывается короткой стороной параллельно ребру, образованному скатами, и перегибается на обе их стороны. При укладке требуется соблюдать нахлест 50-100 мм. Для надежного крепления каждой черепицы используются 4 гвоздя (на каждом скате по 2). Крепление последней черепицы на коньковый узел осуществляется на битумную мастику.

Более эффективным является коньковый узел, устройство которого выполняется с дополнительной вентиляцией. В этом случае брусья, фанера и кровельный материал каждой плоскости, которыми формируется скатная крыша, не соединяются в верхней точке, и возникает необходимость в монтаже каркаса конька. Его конструкция состоит из шести брусьев 50х50 мм (по 3 на каждом скате), располагающихся по всей длине кровли вдоль угла, образуемого плоскостями скатов. Первый брус на каждом скате крыши укладывается по верхней границе кровли, а последующие параллельно ему, через одинаковые расстояния. Затем на них выполняется настил из влагостойкой фанеры и мягкой кровли, которые соединяются в верхней точке, после чего данный коньковый узел закрывается коньковой черепицей. Нижние торцы каркаса конька закрываются карнизной планкой.

Особенности формирования примыканий на кровле

В некоторых постройках скатная крыша имеет сложную пространственную конфигурацию с различными выступающими элементами: частями стен, дымовыми трубами и др. В таких случаях возникает необходимость в устройстве примыканий — конструкционных узлов мягкой кровли, обеспечивающих надежную гидро- и теплоизоляцию крыши, а также необходимую прочность для противостояния механическим нагрузкам, создаваемым ветром и другими атмосферными явлениями и осадками. Монтаж примыканий к стене и дымовым трубам выполняется после того, как кровельное покрытие будет доведено до этих элементов постройки.

Примыкания кровли к кирпичным стенам

Перед формированием примыкания к стене необходимо, чтобы ее поверхность была оштукатурена на всю высоту примыкания (не менее 30 см). После этого по всей его длине прибивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится подкладочный ковер и обычная черепица. Затем на битумную мастику приклеивается ендовый ковер, прикрепляемый к стене в верхней части при помощи планки примыкания и дюбель-гвоздей. Ендовый ковер должен заходить на стены на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Герметичность верхнего торца сформированного примыкания к стене обеспечивается силиконовым герметиком.

Схема примыкания кровли к дымоходу.

Примыкания кровли к дымовым трубам

Наиболее популярными материалами для дымовых труб являются кирпич и металлические трубы. Перед тем как начать устройство примыкания мягкой кровли к кирпичным дымовым трубам, их внешняя поверхность оштукатуривается на высоту вертикальной части примыкания (не менее 30 см). Затем по периметру примыкания набивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится черепица, формирующая скат кровли. Поверх нее на битумную мастику стелется выкройка из ендового ковра соответствующих размеров, которая должна заходить на трубу на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Верхняя часть полученного примыкания герметизируется и закрывается планкой примыкания, закрепляемой дюбель-гвоздями.

Устройство примыкания мягкой кровли к металлическим дымовым трубам выполняется с использованием конусных гофрированных уплотнителей соответствующего диаметра. Такой уплотнитель надевается на трубу и крепится к ней в верхней части хомутом. Его нижняя часть устанавливается на обрешетку и крепится к ней шурупами через уплотнительное кольцо. После этого завершается монтаж кровельного материала впритык к уплотнительному гофрированному конусу.

Крепеж узлов стропильной системы

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

мауэрлат;
стропильные ноги;
ендовы;
коньковые балки;
прогоны;
обрешетка.

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

Зуб, имеющий только упор.
Зуб, имеющий шип и упор.
Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения — это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги — это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

лента монтажная перфорированная;
уголки;
пластины;
опора балки;
опора бруса;
проволочная стяжка;
саморезы;
болты с гайками;
уголки КР;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Узел плоской крыши: устройство и особенности

При строительстве домов всегда встает вопрос, какую крышу сделать. Чаще всего домовладельцы останавливают свой выбор на односкатных или двускатных крышах, хотя мало кто верит в то, что плоские крыши могут выглядеть гораздо более изящно и стильно. Несмотря на то что крыши такого вида, как правило, используются в промышленном строительстве, в настоящее время они все чаще встречаются и на частных домах.

Схема примыкания кровли к парапету: 1 — легкий бетон, 2 — пароизоляция, 3 — теплоизоляция, 4 — ЭПДМ мембрана, 5 — вертикальный, открытый стык, 6 — оцинкованное крепление, 7 — профиль кирпичной стены, 8 — внутренний усиливающий экран, 9 — теплоизоляция.

Преимущества крыши с плоской кровлей

доступные материалы;
простота устройства;
возможность неограниченного использования пространства над крышей;
строительные и ремонтные работы можно проводить в любое время года.

Разновидности плоских крыш

Различают 2 вида плоской крыши:

эксплуатируемая;
неэксплуатируемая.

Неэксплуатируемые крыши — те, на которые поднимаются только для строительства, ремонтных работ кровли или для очистки ее от осадков. Эксплуатируемые же могут использоваться в качестве балкона, домашней оранжереи или даже тренажерного зала.

Что такое «узел кровли»?

Узлы кровли — все стыки конструкции плоской крыши со стенами (парапетами) или сопряжения с водостоками.

Узел механического крепления плоской кровли с бетонным основанием

Узлы, как правило, подвергаются основательной гидроизоляции во избежание образования протечек и скопления лишней влаги. Для этого используется строительная мастика или битум. Наиболее проблемным местом является место стыка крыши со стеной. При проектировании уделите особое внимание этому участку, чтобы даже в случае нарушения герметичности после дождя и во время оттепели стекаемая по стенкам дома вода не способствовала образованию грибков и плесени. Герметичность обеспечивается благодаря специальной обработке герметиками, а также материалами и комплектующими, которые защищают крышу от атмосферных осадков и влияния окружающей среды.

Узлы крепления и примыкания

Схема крепления узлов плоской кровли к основанию:

Кровельный техноэластан.
Подкладочный техноэластан.
Слой утеплителя (верхний и нижний).
Пароизоляционный слой.
Основание из металлического профнастила.

Для крепления применяются дюбель «грибок» диаметром от 20 до 180 мм и длинный винт, который должен входить в покрытие на 2 см и крепиться только в гребень волны профнастила. Расстояние между дюбелями не должно превышать 20 см. Готовый смонтированный дюбель должен плотно прилегать к поверхности. Для монтировки применяется шуруповерт с частотой вращения 1500-2000 об./мин.

Как описывалось выше, зоны примыкания кровли к стенам требуют тщательной обработки. Для этого строители применяют такой материал, как полиуретановая мастика, которая под воздействием воздуха застывает и становится надежным защитником от влаги. Кроме того, она устойчива к прямым солнечным лучам.

Итак, вы ознакомились с разновидностями и особенностями монтажа крыш с плоской кровлей и устройством узлов. Подобные навыки строительства очень полезны не только для текущих строительных работ, но и на будущее, на случай механических повреждений кровли.

Устройство узлов примыкания кровли

Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.

Торцевое и боковое примыкание.

Примыкание к вертикальной стене

Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель, металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.

Металлочерепица или профнастил

Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.

Это может быть планка стыка ПС-1.

Примыкание металлочерепичной кровли.

В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.

Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.

Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.

Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.

Мягкая черепичная кровля

Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.

Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.

Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.

В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.

Универсальный способ герметизации

Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.

Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.

Примыкания к дымоходу и трубе

Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.

Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).

Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.

На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.

Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.

Как обустроить примыкание к печной трубе.

Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.

На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях.

Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.

Современные технологии и материалы

Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет — около 15 лет.

https://kryshikrovli.ru/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uLnlYLhtrfM

В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.

Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.

Стропильная система: узлы соединения

Деревянные стропильные фермы строятся либо из наслонных, либо из висячих стропил, соответственно, их вид называется наслонным или висячим. Выбирая устройство того или иного вида системы кровли, руководствуются следующими критериями:

климатические характеристики региона,
нагрузка на крышу атмосферных осадков (дождевые и талые воды, ветер),
функциональность кровли,
архитектурная форма выбранного владельцем проекта кровли.

Какой бы вид системы деревянных ферм ни был выбран, профессиональное и прочное устройство узлов системы гарантирует основательность и долговечность всей крыши. Поэтому устройство конструкций и узлов наслонных кровельных систем стоит поручить квалифицированным мастерам: их расчетная схема и качественная установка подвластна только специалистам.

Коньковый способ соединения наслонных стропильных ног друг с другом вверху с помощью ригеля делают вполдерева, когда у соединяемых между собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен идеально входят один в другой.

Основные термины

Стропила — несущая часть крыши из наслонных стропильных ног, подкосов и вертикальных стоек, опирающихся на мауэрлат.
Стропильная нога — одна стропилина.
Мауэрлат — опора для стропил, горизонтальный брус, расположенный на стенах, распределяющий на них равномерную нагрузку крыши с атмосферными осадками.
Затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила; освобождая их от действий горизонтальной силы, придает крыше устойчивость.
Бабка — вертикальная опорная деталь для укрепления стропил, нижней частью опирается на затяжку, верхняя — служит опорой для стропил.
Распорка — брус, вставленный между бревнами, чтобы препятствовать их соединению.
Подкос — наклонный брус, поддерживает горизонтальные элементы кровли (балки и перекрытия), опираясь на вертикальные детали (стойки и колонны).
Конек — верхняя горизонтальная балка, образуемая стыком скатов кровли.

Узлы соединения кровельной системы делятся на три условные группы:

узел соединения ног и мауэрлата,
узел соединения ног и элементов деревянной фермы для придания жесткости и прочности конструкций,
узел стыкования частей стропил для их удлинения.

Способ соединения стропил и мауэрлата бывает жестким и скользящим.

Узел соединения конструкций нельзя делать жестким всегда: от погодных условий древесина может разжиматься и сжиматься, и при жестком соединении конструкций наслонных систем есть опасность деформации несущих стен из-за возникновения на них больших распорных нагрузок.

Жесткие узлы

Чтобы получить жесткий узел соединения, применяют:

устройство врубки на стропильной ноге: врубка делается глубиной не более 1/3 высоты доски; стропило упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями: двумя, вбитыми под углом друг к другу с боков стропила, и одним гвоздем, вбитым вертикально.
нашивка подпорного бруса на стропильную ногу: к стропильной ноге подшивается метровый брусок, и им нога упирается в мауэрлат, сбоку, чтобы не сдвинуться в сторону, стропильная нога крепится металлическими уголками.

Узлы опирания наслонных стропил

Скользящие узлы

Система скользящих узлов соединения применяют в конструкциях наслонных стропил. Висячие стропила применяют для возведения кровли зданий из оцилиндрованного бревна, в которых стропила имеют упор на коньковый прогон, несущие стены распорных нагрузок не несут, а поэтому и не требуют скользящего крепления.

После постройки конструкций деревянных наслонных ферм кровля в течение нескольких лет дает усадку, ферма при этом находится в постоянном движении, поэтому жесткие крепления могут деформировать стены. Перед соединением стропил в узлах крепления узел получает некоторую свободу движения следующими способами.

На стропильной ноге производится упирающийся в мауэрлат запил. Далее нога укрепляется гвоздями: два гвоздя наискосок в мауэрлат с обеих сторон стропила и одним — в мауэрлат сверху вертикально (или металлическими пластинами с отверстиями для гвоздей) и скобами.

Стропило опускается за границы стены и металлическими уголками фиксируется на мауэрлат.
Применение металлических конструкций крепления под названием «салазки».
Стропильная нога упирается в мауэрлат всегда, но и стропило, и мауэрлат могут двигаться друг относительно друга, если возникает такая необходимость.
Для уменьшения риска сноса наслонных крыш штормовым ветром подкосы, бабки и распорки соединяются с висячими стропилами хомутами и скобами, а ноги — проволочным скрутками.

Схема соединения стропильных ног

Узел опирания скользящим способом

При значительных пролетах кровли необходимо удлинение конструкций стропильных ног следующими способами соединения:

косым прирубом: торцы стропильных досок сращиваются сверху болтом с диаметром 12-14 мм под углом 45%,
встык: торцы стропильных досок обрезаются под углом 90%, накладками досок стыки в шахматном порядке с обеих сторон прибиваются гвоздями (прикручиваются саморезами),
внахлест: торцы досок обрезаются под любым углом, и доски укладываются друг на друга внахлест.

Система соединения наслонных стропил с прочими элементами конструкций

Коньковый способ соединения сверху:

Доски под углом обрезаются таким образом, чтобы устройство их соединения друг с другом было плотным, и прибиваются гвоздями с двух сторон.
Ноги крепятся прямо к коньку с помощью запила необходимой формы на торце стропил.
Ноги соединяются между собой внахлест в коньковый верх гвоздями или металлическими саморезами.
Используя любой вид крепления, следует дополнительно подстраховаться — сделать укрепление всех конструкций соединения металлическими пластинами или досками.
Висячие стропила при больших нагрузках соединяются друг с другом одинарным или двойным зубом или «в шип» (см. сноску-примечание).

Примечания:

Основные узлы висячих стропил

Система соединения в шип очень прочная, поэтому часто применяется в работе с деревом. Шип — выступающая часть на конце бревна, входящая в гнездо, шпунт или проушину другого бревна. Размер и форма шипа должна совпадать с формой и размером гнезда или проушины.
Соединение зубом: в конце одного бревна вырубается ступенька, в конце другого — выемка; ступенька и выемка должны соответствовать друг другу по форме и размеру, тогда соединение бревен будет плотным.

Все узлы соединения ног с прочими элементами крыши для большей надежности требуют дополнительных конструкций закрепления: болтов, шурупов, скоб или саморезов, при этом в досках отверстие делается на 1 мм меньше диаметра самореза, а скобы забиваются с двух сторон соединяемых элементов.

Чтобы кровля была ровной, стропильные ноги должны быть одинаковыми. Для этого предварительно необходимо изготовить шаблон для последующих врезок и запилов остальных стропил. Так поступают профессионалы.

Кажется, все не сложно, если есть голова и руки. Но, как в любом деле, требуется опыт: крыша — серьезная конструкция, ни один любитель не изготовит системы узлов соединения деревянной фермы лучше, чем профессионал.