Электрообогрев кровли

Каждую зиму возникают проблемы, связанные с образованием снега и льда на крышах зданий. Во-первых, это создает опасность для людей. А во-вторых, такие образования могут повредить кровлю. Крыша без сосулек — это мечта? Нет, реальность. Просто необходимо установить обогрев кровли.

Обогрев кровли производится с помощью греющего кабеля.

Крыша без использования механического воздействия по очистке кровли и водостоков от сосулек отлично решает частые зимние проблемы. Больше не будут образовываться сосульки и происходить сход снега с крыши, что обеспечит безопасность для людей. Такая система не требует технического обслуживания. При обогреве кровли электричества потребляется минимально, так как устанавливаются датчики и регуляторы режима температуры, находящиеся в ожидании при отсутствии необходимости нагрева.

Система антиобледенения

Крыша без сосулек использует специальную систему, которая состоит из особого обогревательного кабеля. Входящий в нее блок управления процессом обогрева кровли, водостоков, желобов и труб служит регулятором предельных температурных режимов и влажности. Блок энергосбережения и защиты позволяет системе обогрева работать при любой погоде, с максимальной пожаро- и электробезопасностью.

Основу данной системы составляют или саморегулирующий, или резистивный кабели. Саморегулирующий кабель может менять свою мощность, подстраиваясь под температуру, что позволяет экономить электроэнергию. Резистивный кабель лучше всего использовать для обогрева ступеней, пандусов, и он имеет постоянную мощность.

Греющий кабель прокладывают вдоль водостоков, желобов, ендов, вокруг труб на крыше. На кровле устанавливают датчики температуры и влажности, которые включают систему, когда температура подходит к нулевой отметке.

Варианты крепления и расчет длины греющего кабеля

Обогрев прокладывают вдоль водостоков.

Чтобы получить необходимую длину кабеля, нужно к длине желоба и трубы водосточной прибавить метр на подвод питания и метр на кабель в почве. Необходимо также учитывать, что для широких и прямоугольных желобов монтаж греющего кабеля может быть осуществлен в несколько ниток.

Крыши бывают разные, и поэтому существует несколько видов крепления кабеля. Если кровля мягкая, то клипсу SLT-C крепят к крыше гвоздем или саморезом, а отверстие изолируют силиконом или же используют специально подобранные клеи (мастики). При металлической кровле кабель крепят к ребрам с помощью клипс SLT-C, чаще всего обогревают каждое второе ребро. Если будущая крыша без сосулек плоская, то кабель сначала крепят к сетке с помощью клипс SLT-C и болтов с гайками, а потом приклеивают к поверхности.

Для крепления кабеля на крыше, покрытой черепицей, используют перфорированную крепежную ленту, которая крепится на клей, заходя на 75 мм под предыдущий слой черепицы. В ендовах крепят кабель на натянутых тросах, чтобы предотвратить возможные протечки, иногда его приклеивают к материалу кровли. К желобу кабель не крепится, но в местах, подверженных сильному ветру, можно прикрепить алюминиевой клейкой. Чтобы подвесить кабель в системе водостоков, используют комплект SLT-D, который крепят либо к желобу, либо к крыше. Если кабель идет в одну нитку, то его конец загибают наверх примерно на полметра, а затем закрепляют стяжкой.

Монтаж системы обогрева

Греющий кабель крепят с помощью креплений, подходящих той или иной кровле.

Лучше всего монтаж проводить в теплое время года и в определенной последовательности. Если в проекте предусмотрено, то начинать необходимо с установки водосточной системы. Затем устанавливают снегозадержатели, для того чтобы исключить возможность схождения снега и льда с участков, которые не захвачены электроподогревом. После этого происходит раскладка нагревательных секций, которые охватывают следующие зоны: водосборные лотки и желоба, водосточные трубы и воронки, ендовы и т.д. При монтаже зажимов на нагревательные секции нельзя ударять по ним и другим предметам молотком. В месте поворота секции ее ставят на ребро и применяют вертикальные зажимы, которые обеспечивают допустимый радиус изгиба секций. После закрепления самой секции закрепляют муфты.

Затем проводят монтаж датчиков осадков, воды и температуры. Датчик осадков в сборе с кронштейном устанавливают в том месте, где его удобно обслуживать и на него не попадают осадки. Крепление происходит саморезами, а монтажные концы в гофрированной трубке заводят в коробку управления. Датчик воды устанавливают электродами вверх в том месте, где наиболее вероятен сход воды. Нижнюю поверхность обрабатывают герметиком и крепят заклепками. Монтажные концы в гофрированной трубке также заводят в коробку управления. Датчик температуры воздуха монтируется непосредственно в коробке управления.

Следующим этапом необходимо установить распределительные коробки, а также коробки и шкафы управления в местах, доступных для обслуживания. Распределительные коробки устанавливают на фасаде, возможно, на парапете или в местах ограждения кровли, в чердачном помещении или внутри здания в полуметре от уровня кровли. Коробку управления с датчиком температуры монтируют снаружи на северной стороне здания, чтобы не попадали солнечные лучи, и подальше от вытяжной вентиляции. Монтаж производят саморезами или винтовыми соединениями к кронштейнам из металла. Шкафы управления крепятся в том помещении, где сухо в метре от уровня пола, саморезами с дюбелями или анкерами соответствующего размера.

Силовые и контрольные кабели протягивают от шкафов управления в штробах, кабельных лотках, в гофрированных или стальных трубах до соответствующих коробок. Прокладываются они раздельно на расстоянии не менее 400 мм. По чердаку кабели ведут в стальных трубах, которые соединяют муфтами и крепят скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. По парапетам и ограждениям кабели ведут в гофрированных трубах и крепят на заклепки полосами в замок или скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. Если нет ограждений, прокладывают в гофрированных трубах по верхнему краю желоба и крепят на заклепки полосами в замок каждые полметра. Отверстия под заклепку обрабатывают герметиком. Соединяющую муфту с защитной трубой нагревательной секции следует обжать термоусадочной трубкой.

Затем проводят подключение всех устройств, необходимых для обогрева кровли. Количество и номинал автоматических электрических рубильников, которые можно найти тут — satom.ru/t/rubilniki-elektricheskie-8133/, определяется общей длиной греющего кабеля. Обязательно использовать УЗО, т.е. устройство защитного отключения при утечках тока на землю. Необходимо монтажные концы секций и датчиков спрессовать наконечниками. Допускается подключение не более двух проводов одного сечения на одну клемму. В конце проводят пуско-наладочные испытания.

Электрообогрев кровли эффективно решает все проблемы, связанные с защитой как самой кровли, так и водостоков, желобов и др. от зимних напастей и оберегает от лишних затрат, связанных с ремонтом.

Как утеплить чердачное перекрытие

Любое качественное утепление чердачного перекрытия выполняет двоякую задачу: это препятствие проникновению снаружи холода зимой и жары летом. Также утеплитель и «сопутствующие» ему элементы должны выпускать пар наружу из дома. Получается своеобразный «пирог».

Утепление чердачного перекрытия должно проводиться в обязательном порядке.

Правильное устройство теплоизоляции чердака напрямую связано с энергосберегающими возможностями строения. Утепление необходимо и для холодного, и для теплого чердака.

Однако, прежде чем утеплять верхнюю часть дома, необходимо определить вид чердачного перекрытия. Частное жилищное строительство (неважно, деревянное здание это или блочные, кирпичные дома) подразумевает применение двух типов таких перекрытий. Все они должны быть изготовлены по определенным правилам и иметь соответствующую конструкцию.

Требования, распространяющиеся на чердачные перекрытия

Прочность и пожаробезопасность являются главными требованиями для чердачного перекрытия.

Одно из важных качеств перекрытия — его прочность. Конструкция не должна прогибаться под тяжестью находящегося оборудования или мебели, если крыша мансардная. Устройство чердачных конструкций имеет свою норму величины прогиба — от 1/200 пролета. Допустимая максимальная нагрузка на 1 кв. м — до 105 кг. Другая важная характеристика перекрытий — пожарная безопасность (особенно это относится к деревянным домам), т.е. огнестойкость, которая имеет нижеследующие пределы:

• для перекрытий из бетона или ж/б — один час;
• для деревянных перекрытий по балкам с оштукатуренной нижней поверхностью и засыпкой — 3/4; часа;
• деревянные перекрытия, имеющие одну оштукатуренную поверхность, — 1/4; часа;
• для деревянного перекрытия, не имеющего дополнительной защиты, — 5 минут.

Читайте также:

Как рассчитать уклон кровли.

Типы устройства крыши.

Подробнее о строительстве крыши тут.

Устройство чердачного перекрытия балочного типа

Такая конструкция используется наиболее часто, что обусловлено относительной простотой монтажа (не нужен подъемный кран и дополнительная рабочая сила). Подобные схемы обычно применимы к деревянным домам. В качестве балок используют деревянные, металлические детали. Первый вариант многие считают наиболее предпочтительным, т.к. дерево:

• стоит меньше металла;
• легче обрабатывается;
• обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Виды материала

Базальтовая вата может вызвать аллергическую реакцию, поэтому ее нужно использовать крайне осторожно.

Базальтовая (или минеральная) вата. Изготавливается из отходов горных пород при их переработке. Утеплитель относится к разряду недорогих и достаточно эффективных утеплителей. Производитель поставляет его в рулонах или плитах. Для российского климата в центральных районах довольно толщины в 200 мм. При работе с материалом (режется ножом) надо пользоваться защитными перчатками, очками. Также помните, что минвата может вызвать аллергическое раздражение. Утеплитель следует располагать плотно, не допуская образования щелей. Вышеизложенная схема утепления требует пароизоляции.

Эковата. Для ее изготовления используется целлюлоза с распушенными волокнами. Отличается отсутствием аллергического воздействия на человека. Производитель поставляет материал в мешках. Эковата засыпается в пространство между балками. Еще одна особенность в том, что утеплитель практически не горит. Это стало возможным благодаря использованию пропиток. Главный минус материала — высокая стоимость. Плюс не обойтись без пароизоляции чердачного перекрытия.

Стекловата. Приблизительно обладает теми же эксплуатационными качествами, что и минвата. Имеет меньшую огнестойкость и стоит немного дешевле.

Пенопласт является самым недорогим утеплителем.

Пенопласт. Здесь главный плюс — возможность выбора пенополистирола по приемлемой цене (выпускают несколько типов ППС, различающихся по стоимости и эксплуатационным характеристикам). Обычно используют дешевый утеплитель подобного рода, имеющий наиболее низкую плотность. ППС свободно разрезается ножом. Укладывать материал необходимо очень плотно, без образования щелей. Если это невозможно, то целесообразно использовать для их заполнения монтажную пену. Хотя пенопласт и не горит (он плавится), при температурном воздействии из материала выделяется ядовитый газ, об этом стоит помнить.

Засыпки. Когда-то использовали сухой лист, опилки (их применяют и сейчас). Правильно рассыпав природный материал по балкам, можно сделать так, что дома будет тепло (если слой будет достаточно толстый). Однако огнестойкость такого утеплителя крайне низка. К тому же, например, опилки через некоторое время спрессуются, что приведет к образованию пустого неутепленного пространства. Из современного материала выбирают шлак, керамзит. Но такой утеплитель тяжеловат: если рассыпать его по балкам, то следует рассчитывать нагрузку и сооружать достаточно мощную подшивку потолка. Как засыпка неплох перлит, но он имеет высокую стоимость.

Правильно используемый рулонный материал (или плиточный) следует раскладывать по балкам не одним слоем, а как «пирог», в несколько слоев. Подобные способы теплоизоляции чердачного перекрытия требуют соблюдения шахматного порядка — это исключит образование щелей.

Устройство плитного перекрытия и его утепление

Это чердачное перекрытие, где несущая нагрузка ложится на железобетонную плиту (она может быть сплошной либо пустотелой). В результате есть ровная поверхность, которую надо правильно утеплить:

Керамзит тяжеловат, поэтому если рассыпать его по балкам, следует рассчитывать нагрузку и делать мощную подшивку.

По балкам. На плите перекрытия закрепляются посредством дюбелей, саморезов деревянные бруски — лаги. Далее работы по утеплению ведутся по той же технологии, что и в конструкциях балочного типа. Можно использовать все перечисленные выше варианты утеплителя.

Утепление без использования лаг. Если все делать правильно, то технология подразумевает использование засыпки в виде керамзита или шлака. Их количество надо рассчитывать, исходя из толщины слоя (250-350 мм). Сначала наклейте на плиту пароизоляционный материал (например, рубемаст, рубероид, толь). Мансардные дома «требуют» сделать стяжку из цемента, песка (1:3). Для холодного чердачного помещения она не требуется.

Правильное утепление чердака — лучший способ экономии

Для чего нужна утепленная кровля

В домах старой постройки редко можно встретить кровлю с утеплением. Все дело том, что пространство чердака ранее практически не использовалось или же использовалось для хранения вещей, которым не страшны холод и зной. В настоящее время подход к оформлению кровли изменился, так как утепление несет в себе массу полезных преимуществ. Самым главным преимуществом утепления крыши является снижение теплопотери дома через потолок и чердачное пространство, что действительно крайне полезно, особенно если учесть дороговизну энергоносителей. По некоторым данным утепление крыши позволяет снизить теплопотерю более чем на 50-70 % в зависимости от типа крыши и количества скатов. Помимо всего прочего, теплоизоляция крыши позволяет снизить нагрев жилого помещения в летний период, что в свою очередь снижает затраты на охлаждения помещения в данный период. Таким образом, получается, что теплая кровля является неотъемлемой частью процесса создания в помещении комфортного микроклимата, теплого — зимой и прохладного летом.

Чердак дома необходимо утеплять для того, чтобы снизить теплопотерю дома зимой и уменьшить нагрев дома летом.

Утепленный чердак может быть использован в качестве кладовой для вещей и консервации. Для того чтобы теплоизоляция кровли выполняла свое прямое назначение, необходимым условием является использование качественных материалов для утепления, а также правильное проведение всех монтажных работ. Правильно сформированный кровельный пирог позволяет обеспечить сохранение тепла в жилых помещениях, а кроме того, защитить строительные материалы от воздействия на них влаги от атмосферных явлений и конденсата. Особенно удобно проводить утепление крыши при ее строительстве или при замене шифера, это позволяет сформировать правильный кровельный пирог.

Для того чтобы понять, как правильно осуществляется утепление, необходимо рассмотреть, из чего состоит пирог утепленной крыши.

Схема устройства утепления крыши.

Формально можно выделить следующие слои: черепица, гидроизоляция, контробрешетка, утеплитель, начальная обрешетка, карнизная планка, пароизоляция, стропило. Кроме того, когда формируется пирог кровли, в обязательном порядке необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре, без которого конденсат будет скапливаться на чердаке.

Проведенные исследование доказывают, что теплая крыша окупается уже через 10 лет после проведения работ, за счет уменьшения затрат на отопление жилых помещений.

Обзор материалов для теплоизоляции кровли

Непосредственно для формирования теплоизоляционного слоя понадобится гидроизоляционная пленка, утеплительный материал, пароизоляция, а кроме того, дополнительные элементы, такие как монтажная пена, гвозди для крепления, монтажный клей и так далее. В качестве гидроизоляционного слоя используется так называемая супердиффузионная мембрана, которая пропускает влагу к черепице и в то же время запечатывает поступление влаги в обратном направлении. Таким образом, лишняя влага выводится, материалы дышат, но в то же время не происходит промокание утеплителя. Особое внимание необходимо уделить выбору утеплительного материала, так как это залог успешного утепления.

Для нежилого чердака в качестве утеплителя зачастую используется минеральная вата, так как она оптимальна в отношении цена-качество.

На рынке строительных материалов теплоизоляция представлена в широком ассортименте, и выбор того или иного материала должен осуществляться с учетом того, как именно чердак будет использоваться в дальнейшем. Если речь идет об утеплении чердака, не предназначенного в дальнейшем под использование в качестве жилой комнаты, наиболее приемлемым вариантом в плане цены и качества материалов является минеральная вата на основе базальтового волокна и стекловолокна. Минеральная вата для утепления, как правило, спрессована в блоки, которые очень легко крепятся к стропилам.

В зависимости от качества минеральной ваты, слой, необходимый для термоизоляции, может колебаться от 160 до 225 мм. Для формирования пароизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин, фольга и некоторые другие материалы. Пароизоляционная пленка — это необходимая мера для того, чтобы пары из внутренней части помещения не оседали на утеплительном материале. Материалы — это, конечно же, важная часть, но главное — правильный их монтаж, так как в большинстве случае неправильный монтаж приводит к тому, что в теплоизоляционном слое образуется большое количество конденсата и, как следствие, происходит порча материалов, образование грибка и плесени, — в конечном итоге кровлю придется менять полностью. Правильно утепленная крыша в доме увеличивает срок службы материалов кровли. Соблюдение технологии монтажа — это единственный способ сформировать утепленный и долговечный кровельный пирог

Технология формирования теплой кровли

Если еще не уложена черепица, процесс формирования теплой кровли намного упрощается. Поверх стропил укладывается гидроизоляционный слой, который крепится к стропилам. Поверх него укладывается металлочерепица. Между слоем гидроизоляции и утеплителем должен оставаться зазор, для того чтобы не образовывался конденсат. Все дело в том, что черепица будет значительно холодней, чем утеплительный материл, что, в конечном итоге, приведет к тому, что на черепице будет образовываться конденсат. Лишняя влага будет впитываться в слой теплоизоляции, что недопустимо. Именно для этого используется гидроизоляционный слой, который фактически служит для выведения ненужной влаги из-под крыши.

Теплограмма крыши дома (зеленым цветом обозначена утечка тепла).

Слой теплоизоляционного материала должен крепиться таким образом, чтобы он не соприкасался с гидроизоляцией. Зазор между этими слоями должен быть не менее 2-5 см, чтобы, даже если произойдет провисание, материалы не соприкасались. Блоки минеральной ваты укладываются плотно друг к другу в промежуточное расстояние между стропилами, так чтобы они не касались гидроизоляционной мембраны. При укладке блоков минеральной ваты крайне важно, чтобы не оставалось открытых участков. Для крепления блоков из минеральной ваты можно использовать гвозди, скобы, а также монтажный скотч. Последним внутренним слоем крепится пароизоляция. Ее с легкостью можно прикрепить монтажным степлером.

Если чердачное помещение не используется в качестве кладовой, можно произвести и утепление потолка — в этом случае укладка теплоизоляционных плит производится непосредственно на пол, на специальную подложку. Все щели и бреши, которые могут оставаться во время формирования теплоизоляционного слоя, необходимо заделать с помощью монтажной пены. Помимо всего прочего, необходимо позаботиться о формировании правильной вентиляции на чердаке, так как только при наличии притока и оттока воздуха влага не будет скапливаться, образуя конденсат. С вентиляционными отверстиями рекомендуется сделать специальные желобки для выведения оседающей на ней влаги.

Далее, хотя это и не обязательно, необходимо обшить внутреннюю часть чердака. Это обеспечит дополнительную термоизоляцию и защиту материалов от вымокания. Сформированный таким образом пирог крыши дает прекрасные теплоизоляционные показатели.

Как утеплить крышу изнутри своими руками

Утеплять или не утеплять крышу дома? Решение этого вопроса — компетенция собственника строения. Объективно утепленная крыша имеет, как минимум, два преимущества перед неутепленной:

Только грамотное утепление с применением высококачественных материалов позволит сохранить тепло и комфорт дома, а также продлить срок его эксплуатации.

1. Утепление сокращает потери тепла через кровлю, которые достигают, по некоторым сведениям, 15% общих потерь тепла здания. В условиях непрерывного подорожания энергоносителей и всеобщей борьбы за снижение энергопотребления, в том числе и на бытовые нужды, это существенная экономия и энергоресурсов, и финансов.
2. В результате утепления жилой дом получает дополнительно полезную площадь, которая при соответствующей отделке может использоваться как жилое помещение.

Если нужно утеплить крышу уже эксплуатируемого здания, единственно правильным решением будет осуществить утепление крыши изнутри.

Если проектом изначально предусмотрено утепление крыши, его целесообразно выполнить снаружи перед монтажом кровельного покрытия.

Это может оказаться необходимым и при строительстве дома в неблагоприятных погодных условиях.

Читайте также: Что такое парапет.

Кровельный пирог: основные требования и элементы

Теплограмма мансардной крыши коттеджа (зеленый цвет утечка тепла).

Совокупность элементов, составляющих утепление кровли, образует слоеную конструкцию, получившую у строителей название «кровельный пирог». Основой этой конструкции является стропильная система, на которой базируются все остальные элементы. Последовательность этих элементов в разрезе, начиная с кровельного покрытия, то есть снаружи крыши, в классическом варианте представляет собой следующий набор:

• кровельный материал;
• обрешетка (или сплошное покрытие) для кровельного материала;
• контробрешетка для создания вентилируемого зазора;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка для внутренней обшивки;
• внутренняя обшивка.

Такая конструкция предотвращает потери тепла зимой, а летом — чрезмерный перегрев подкровельного пространства. Она препятствует поступлению в теплоизоляцию влаги снаружи и паров воды изнутри помещения.

Материалы для кровельного пирога

Качественные характеристики конструкции кровельного пирога с точки зрения способностей утепления определяет в основном гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция. Остальные элементы не оказывают существенного влияния на эти способности.

Гидроизоляция и пароизоляция: основное назначение и свойства

Схема воздействия внешних факторов на крышу: 1 — постоянная нагрузка (собственный вес); 2 — временные нагрузки (снег, эксплуатационные нагрузки); 3 — ветер (отсос); 4 — температура наружного воздуха; 5 — солнечная радиация; 6 — ветер (давление); 7 — атмосферные осадки; 8 — химические агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 9 — движение воздушных потоков в чердачном пространстве; 10 — влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства; 11 — температура воздуха чердачного пространства.

Гидроизоляция должна обеспечить выполнение двух задач:

1. Препятствовать попаданию влаги на теплоизоляцию снаружи.
2. Обеспечивать удаление паров влаги, попавших в теплоизоляцию изнутри помещения.

В качестве гидроизоляционных материалов используются специальные пленки и мембраны. Гидроизоляционная пленка — трехслойный микроперфорированный материал, представляющий собой полипропиленовую сетку, с двух сторон ламинированную полиэтиленом.

Мембрана имеет нетканую структуру. Ее средний слой обеспечивает гидро-пароизоляцию, а внешние слои — прочность. Такие мембраны называют супердиффузионными. Паропроницаемость их выше, чем пленок, поэтому их можно укладывать непосредственно на утеплитель без воздушного зазора.

Между пленкой и утеплителем зазор обязателен, так как их паропроницаемость не в состоянии обеспечить удаление всего пара, попадающего из помещения в утеплитель. Это может привести к намоканию утеплителя и потере им теплосберегающих свойств. Срок службы мембран больше, чем пленок.

Пароизоляция должна предотвращать попадание паров влаги из помещения на утеплитель. Для этой цели используют паронепроницаемые пленки.

В качестве теплоизоляции кровли используются различные материалы. Основными эксплуатационными характеристиками этих материалов являются:

При работе с рулонными материалами, такими как минеральная вата или стекловата, перемычки лучше устанавливать через каждые 2-3 м.

1. Средняя плотность. Теплоизоляционные свойства лучше у материалов с более низкой плотностью, так как с уменьшением плотности повышается пористость материала, от которой зависит основной показатель теплоизоляции — теплопроводность.
2. Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляционные свойства материала. Кроме пористости на теплопроводность влияют влажность и температура материала, с ростом которых теплопроводность резко возрастает.
3. Водопоглощение. Водопоглощение — это способность впитывать и удерживать влагу в порах материала. Снижается гидрофобизацией материала. При приобретении минераловатной и стекловатной теплоизоляции нужно уточнить, являются ли они гидрофобизированными.
4. Морозостойкость.
5. Горючесть.
6. Химическая стойкость.
7. Экологичность.

Теплоизоляция: применяемые материалы

Чаще всего для утепления кровли используются:

1. Стекловата и минеральная вата. Оба материала выпускаются в виде рулонов и плит. Минеральная вата обладает лучшими характеристиками, чем стекловата, в отношении стойкости к высоким температурам.
2. Пенополистирол (пенопласт). Изготавливается в виде плит и экструдированных изделий. Главный недостаток — горючесть. При горении выделяет вредные отравляющие вещества. Требует надежной огнезащиты.
3. Пенополиуретан. Изготавливается в виде панелей и жидких смесей, наносимых на конструкцию при ее утеплении. Применение жидких смесей практически исключает возможность произвести утепление крыши своими руками, так как требует применения сложного дорогостоящего оборудования.

Технология утепления крыш различной конструкции

Многообразие конструктивного исполнения крыш предполагает и различные технологические решения при их утеплении. Свое отличие в этот процесс вносят и различные виды кровельного материала. Так, например, утепление мягкой кровли производится, как правило, при ее монтаже снаружи дома. Такую работу следует выполнять до укладки кровельного материала. Технологические приемы при утеплении скатной и плоской крыши будут несколько отличаться. Важно знать не просто, как утеплить крышу изнутри, а как сделать это правильно, обеспечить многолетнюю эксплуатацию утепленной кровли.

Общая схема устройства утепления крыши. Стоит помнить, что утепление крыши должно сопровождаться укладкой утеплителя без щелей, впадин и пустот.

Независимо от того, планируется ли при постройке утепление крыши или нет, на стропилах скатной крыши должна быть уложена гидроизоляция. Для предотвращения появления конденсата на обратной стороне кровельного покрытия между ними должен быть оставлен вентиляционный зазор.

Если гидроизоляция отсутствует, утепление кровли изнутри должно начинаться с крепления гидроизоляционного материала к стропилам. При этом необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 20 мм, о котором сказано выше. Проще всего зазор обеспечивается путем крепления к стропилам или снизу к обрешетке дополнительных брусков.

Лучше всего в качестве гидроизоляции использовать супердиффузионную мембрану, чтобы избежать необходимости устройства еще одного воздушного зазора между гидроизоляцией и утеплителем.

Схема движения воздуха после утепления крыши.

Теплоизоляция укладывается между стропилами в несколько слоев, не менее двух, чтобы исключить сквозные стыки между плитами или матами. Толщина ее должна быть не менее 15-20 см. Если ширина стропильных ног меньше этого размера, второй слой лучше уложить с перекрытием стропил, что дополнительно улучшит качество утепления. Обрешетка для внутренней обшивки может крепиться в этом случае к стропилам через слой утеплителя, закрепляя и пароизоляцию.

По сравнению со скатной кровлей утепление плоской кровли изнутри несколько сложнее. Теплоизоляция прикладывается к горизонтальной поверхности и не имеет опоры. В таком случае к потолку предварительно необходимо закрепить бруски. Расстояние между ними должно быть немного меньше ширины рулона или плит утеплителя, а высота брусков — равна толщине утеплителя.

Утеплитель при этом укладывается между брусками плотно, но может дополнительно крепиться путем приклеивания к потолку соответствующими клеями или мастиками. Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляция и обрешетка для внутренней обшивки.

Утепление крыши будет непременно способствовать созданию в доме более комфортной атмосферы, сбережению тепла, экономии средств на отопление. Но при одном непременном условии: экономить на материалах для теплоизоляции крыши категорически нельзя. Такая экономия непременно обойдется значительно дороже, чем сэкономленные средства. Лучше научиться правильно рассчитывать личный и семейный бюджет: https://lopatnik.info

Теплоизоляция кровли: материалы и технологии

На значительной части территории России применение теплоизоляционных материалов, с помощью которых производится утепление крыши, становится насущной необходимостью. Для этого есть целый комплекс причин:

Схема утепления крыши дома.

• сохранение тепла в жилом помещении;
• предохранение элементов конструкций здания от разрушения под воздействием влаги и повышение их износостойкости;
• снижение стоимости эксплуатации дома благодаря сохранению тепла;
• защита помещения от перегрева в жаркие дни;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм — предохранение используемых людьми помещений от плесени и гнили.

Утепляющие материалы закладываются между деталями перекрытий и кровли дома.

По принципу сэндвича теплоизоляционный слой закрывается пароизолирующей (со стороны внутренних помещений) и гидроизолирующей (с внешней стороны) пленкой.

Эти меры предохраняют утеплитель и строительные элементы от порчи под воздействием воды и повышенной влажности, исключая накопление конденсата. Если чердак жилой, мансардного типа, то в ходе работ закрывают непосредственно крышу, если «холодный», то перекрытие между квартирой и чердаком.

Все требования к теплоизоляции помещений дома указаны в действующих СНиПах. В них можно почерпнуть сведения, необходимые для расчета расхода материалов в различных климатических зонах.

Материалы для теплоизоляции кровли

Материалы для утепления крыши можно использовать любые, главное, уложить их в правильном порядке.

Принцип устройства теплоизоляции кровли напрямую не зависит от того, из чего построен дом. Различия заключаются в эксплуатационных свойствах изоляционных материалов — прочности, влагостойкости, пожаробезопасности, необходимости в дополнительной защите от влаги. Чаще всего используются:

1. Стекловолоконные плиты — прочные, влагостойкие, но такая кровля будет не самой пожароустойчивой.
2. Базальтовые плиты — более пожароустойчивы, сохраняют все положительные свойства стекловолокна.
3. Инновационные изовер-маты из стекловаты, с обеих сторон покрытые стеклотканью, не требующей дополнительной паро- и гидрозащиты. Рулоны монтируются быстрее, чем отдельные блоки, отличаются повышенной износостойкостью — утепление крыши прослужит десятки лет.

Все эти материалы созданы из натурального сырья по различным технологиям, что и объясняет их специфику. Наряду с ними используются и полимерные плиты из пенополистирола и полиуретана. При условии включения в свой состав антипиреновых добавок современные синтетические вещества достаточно безопасны.

Для гидроизоляции применяется полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, для пароизоляции обычно укладывают полиэтиленовый слой. Традиционная пленка не должна соприкасаться с утеплителем, поэтому необходимо надежно закреплять ее, исключая провисание. Инновационные диффузные мембраны хорошо вентилируются — их укладывают непосредственно на теплозащитный слой.

Утепление кровли в зависимости от типа чердачного помещения

Технология теплоизоляции для «холодного» чердака

Ошибки укладки теплоизоляции: а) слишком маленькая толщина изоляции; б) неправильная ширина изоляции; в) изоляция неправильно подобрана по толщине; г) слишком широкий изоляционный материал.

Утепление крыши здания, чердак которого активно не эксплуатируется, имеет ряд отличий от дома с мансардой. В этом случае все внимание строителей сосредотачивается на защите чердачного перекрытия, разделяющего жилую зону и площади, не посещаемые людьми.

В приведенной последовательности организации работ позиции 1-4 актуальны для зданий с деревянными перекрытиями, 3-4 — с бетонными.

1. Деревянные элементы строительных конструкций дома обрабатываются антисептиком. Если здание не новое, то оценивается состояние деталей, подгнившие части заменяются.
2. Пароизолирующий слой укладывается на дно со стороны чердака.
3. Настилается утеплитель с учетом вентиляционных зазоров в 0,5 см у карнизов.
4. Закрепляется слой гидроизоляционного материала.

Когда проводится теплоизоляция, следует обратить особое внимание на отсутствие щелей между блоками или матами и равномерную толщину всего утеплителя.

Утепление мансардного помещения

Работы ведутся со стороны чердака. Основной принцип технологии обработки кровли — многослойность — сохраняется.

1. Проверяются на сохранность и обрабатываются антисептиками все деревянные детали дома.
2. Первым под элементы кровли закрепляется гидроизоляционный слой. В уже построенном доме он обычно присутствует, поэтому достаточно проверить его целостность.
3. Слой утеплителя дома накладывается без щелей между частями. Мягкие материалы рекомендуется размещать внахлест, закрепляя края степлером.
4. Закрепляется пароизоляционная пленка.

Упрощенный расчет толщины утеплителя

Правильно уложенная теплоизоляция: нет впадины или полости для прохода воздуха.

Расчет толщины используемого теплоизоляционного материала производится с учетом требований СНиПов. В формулу, используемую профессиональными строителями, включаются термическое сопротивление конструкции, зависящее от климатических условий региона, и коэффициенты теплопроводности задействованных материалов.

Для индивидуального домостроения возможно использование упрощенной системы расчетов: коэффициент теплопроводности умножается на сопротивление — получается рекомендуемая толщина утеплителя кровли. К этому прибавляется толщина слоев паро- и гидроизоляции, с учетом вентиляционного зазора примерно в 2 см (если материал не укладывается прямо на утеплитель). В результате получается размер всего «кровельного пирога».

Пример расчета толщины утеплителя для кровли дома в климатических условиях Московской области.

За необходимую температуру воздуха внутри помещения примем 19^оС, в качестве утеплителя будет использоваться стекловолоконные плиты с коэффициентом теплопроводности λ = 0,049 Вт/(мхК). Тепловое сопротивление R покрытия для этой температуры в московском регионе составит 4,7 (м²хК)/Вт).

Т_ут = R х λ = 4,7 х 0,049 = 0,23 м.

К полученной цифре добавляем 4-5 см, в зависимости от типа пленки, и получаем полные размеры.

Технология утепления крыши

Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема — мороз, решить которую можно, утеплив крышу.

Схема утепления скатной крыши дома.

Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.

Особенности утепления крыши

Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.

Схема утепления мансарды с внешней и внутренней стороны

Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика — жесткость. Утеплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся «мостики холода», и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.

В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

Материалы для утепления мансарды

Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом — фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.

Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.

Минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления, так как легко устанавливается, лучше держится в межстрапильном пространстве и долго служит.

Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.

Для работы нам понадобится:

• утеплитель — количество зависит от размеров мансардной крыши;
• несколько деревянных брусков;
• молоток;
• киянка;
• стамеска;
• полипропиленовая пленка.

Утепление между стропилами кровли

Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.

Схема утепления между стропилами кровли

Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.

Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды, какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.

Утепление под стропилами кровли

Схемы утепления над и под стропилами кровли

Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.

Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.

Комбинированные схемы утепления

Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию. Материалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.

Схема комбинированного утепления кровли

Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.

Пароизоляция

Пароизоляция — это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена. При использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань — это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.

Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления — это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.

Теплоизоляция кровли плитами из пенополистирола

Существует достаточно много способов и материалов для выполнения теплоизоляции крыши. В данной статье речь пойдет о том, как правильно выполнить утепление крыши пенополистиролом.

Схема утепления крыши.

Пенополистирол является теплоизоляционным пенопластом, который производится путем вспучивания и сваривания между собой гранул полистирола при нагревании (80 — 100 °С) их водой или паром.

В строительстве применяют пенополистирол двух типов: это плита пенополистирольная и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Пенополистирольная плита

Плиты пенополистирола производятся путем вспенивания полистирола с дальнейшим спеканием частиц. Несмотря на то что пенополистирольная плита является полимером, она абсолютно не содержит никаких вредных для организма человека веществ.

Пенополистирольная плита не содержит никаких вредных веществ.

Пенополистирольная плита не является гигроскопичным материалом и, соответственно, под влиянием влаги она не теряет своих термоизоляционных свойств. Периодичное появление конденсата водяного пара, которое иногда может быть по толщине пенополистирола, серьезных последствий иметь не будет. Специалистами доказано, что данный материал имеет водопоглощение, при погружении его в воду на 7 дней, всего лишь 0,5-1,5% от объема.

К недостаткам этого материала для утепления кровли можно отнести низкие звукоизоляционные свойства, а также низкий коэффициент паропроницаемости, который составляет всего лишь 12х106 г/(м.ч.Па). Слабая устойчивость пенополистирола к воздействию многих органических растворителей является еще одним из его существенных недостатков. Температура более +80°С может разрушить пенополистирольные плиты.

Система скрепленной теплоизоляции предусматривает использование пенополистирола, который удовлетворяет требования действующего стандарта (ДСТУ Б.В.2.7894). А это значит, что материал должен не распространять огонь, то есть быть самозатухающим. Пенополистирольные плиты, которые нарезаются из выдержанных блоков, должны иметь плоскую форму и стабильные размеры.

Читайте также:

Металлическая кровля — процесс работы и материалы. 

Обзор саморезов для профнастила.

Что такое сланцевая кровля — читайте тут. 

Пенополистирол экструдированный

Данный тип пенополистирола также является теплоизоляционным пенопластом. Получают его путем смешивания полистирольных гранул при высокой температуре, выдавливанием (дующим) из экструдера и добавлением вспенивающего агента. В былые времена, в качестве вспенивающего агента, применялись различные фреоны, но на сегодняшний день производители применяют бесфреоновые системы на основе CO².

Имея нулевую капиллярность и пренебрежимо малое водопоглощение (меньше 0,2 об.%), экструдированный пенополистирол обладает достаточно высокой прочностью и стабильными теплоизоляционными характеристиками (теплопроводность составляет 0,038-0,041 Вт/м-К).

Данный материал имеет достаточно высокую химическую устойчивость, однако отдельные органические растворители (уайт-спирит, ацетон и т.д), средство защиты дерева, каменноугольные смолы могут привести к усадке, размягчению и растворению материала.

Существенной особенностью этого теплоизоляционного пенопласта является его очень низкая паропроницаемость. В зависимости от того, какую материал имеет плотность, паропроницаемость в 40-70 раз меньше, чем у минерального волокна. Исходя из этого, утеплить кровлю этим теплоизоляционным пенопластом (пеноплексом) — значит создать барьер пару на пути движения изнутри наружу.

В строительстве экструдированным пенополистиролом утепляют не только кровли, но и стены зданий. В этом случае следует знать, что, исходя из того что в жилом помещении достаточно высокая влажность, то при использовании экструдированного пенополистирола сразу же станет вопрос о необходимости кондиционирования воздуха изнутри помещения, дабы избежать прогрессирующей сырости на стенах.

Экструдированный пенополистирол неимоверно прост в монтаже и очень легко обрабатывается, его можно с легкостью резать обычным ножом.

Почему именно плиты из пенополистирола?

Зачастую утечка тепла возникает из-за «мостиков холода». Дабы предотвратить их появление, теплоизоляционный слой должен быть единой непрерывной конструкцией. В основе этого конструктивного решения лежит монтаж утеплительного материала сверху стропильных конструкций. Единственное что предъявляется к утеплительному материалу, — это то, что он должен иметь высокую прочность. Так как на протяжении всего срока эксплуатации на него будут постоянно оказывать существенные нагрузки и кровля, и атмосферные осадки.

Такой материал, как плиты из пенополистирола, имеют ряд существенных преимуществ и способны полностью отвечать требованиям по прочности. Они предотвращают появление «мостиков холода». Благодаря особым соединениям, в том числе «шип-паз» или «ступенчатым».

Плитами из пенополистирола может быть утеплен весь дом, так как данный материал имеет ряд преимуществ перед другими.

Пенополистирол имеет и высочайшие влагостойкие характеристики. Следует отметить, что этот материал имеет высокую устойчивость к воздействию воды. И, как следствие, нет необходимости изнутри сооружать дополнительную защиту кровли от влаги.

Что касается прочности, плита, изготовленная из пенополистирола, имеет отличную несущую способность. Ей абсолютно не страшны нагрузки, которые оказывают на плиту продольные деревянные рейки, применяемые для монтажа.

По окончании монтирования пенополистирольных плит получится единая конструкция утеплителя, которая способна справиться и с напряжением, и с большой температурой.

Перед тем как приступить к непосредственному монтажу пенополистирольных плит, нужно подготовить весь необходимый для этого инструмент и материал.

Инструменты:

• дрель;
• шуруповерт (при использовании крепежных винтов);
• пила;
• молоток;
• измерительный инструмент;
• карандаш;
• канцелярский (строительный) нож.

Материалы:

• фанера (доски) для настила;
• гидроизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• монтажная пена;
• гвозди (крепежные винты);
• деревянные рейки (толщина не менее 4 см);
• материал для чистовой отделки (при монтаже поверх закрытых стропил).

Монтаж теплоизоляции поверх открытых стропил

Данный способ выполнения теплоизоляции кровли предполагает, что стропильная система остается внутри помещения. Вследствие чего стропила будут являться элементом интерьера.

Монтаж плит из пенополистирола поверх открытых стропил.

Сверху на стропила укладывается настил, который можно выполнить из фанеры, досок и т.д. В дальнейшем он будет использован в качестве подшивки строения. Данная подшивка покрывается гидроизоляционным материалом (гидроизоляционная мембрана). Как правило, для этого используют полимерно-битумный материал. Гидроизоляционная мембрана сразу выполняет две функции. Первая — подстилающая гидроизоляционная подстилка. Вторая — паропроницаемый слой. Укладывать полимерно-битумный материал нужно под утепляющим слоем.

Вместо упомянутых выше материалов зачастую используются диффузионные гидроизоляционные мембраны. Укладываются они сверху теплоизоляции. Для большей герметичности и надежности под утеплитель иногда укладывают паровую изоляцию.

Выполняя утепление теплоизоляционным пенопластом (пеноплексом), следует знать, что плиты в обязательном порядке монтируются с перевязкой слоя. Образец — обыкновенная кладка кирпича, которая обладает достаточной плотностью соединения изделий.

Любые появившиеся зазоры между теплоизоляционным пенопластом и элементами конструкции кровли необходимо заполнить пенополиуретаном (монтажной пеной).

Монтаж плит из пенополистирола поверх закрытых стропил.

Плиты пенополистирола крепятся с помощью фиксирующих гвоздей. Можно применить и другой вариант — крепежные винты. Крепление к стропилам выполняется через продольные деревянные рейки. Перед тем как приступить к выполнению утеплительных работ, рейки необходимо просверлить. Иначе они будут раскалываться.

Выполняя утепление кровли на открытые стропила теплоизоляционным пенопластом, следует не забывать о сооружении канала вентиляции. Достаточная циркуляция воздуха будет тогда, когда продольные рейки будут иметь толщину не менее 4 см. Такой показатель обеспечит отличную сушку изнутри и крыши, и теплоизоляционного слоя.

Монтаж теплоизоляции поверх закрытых стропил

Теплоизоляция кровли поверх закрытых стропил плитами пенополистирола имеет мало отличий от рассмотренного выше способа. Разница лишь заключается в том, что обрешетка монтируется изнутри помещения (под стропила).

После чего на нее укладываются непосредственно сами плиты пенополистирола. Изнутри кровли по этим плитам прокладывается пароизоляционный слой и выполняется чистовая отделка, которую можно сделать из листов гипсокартона или пластиковой панели либо вагонки. При укладке слоя пароизоляции следует обратить внимание на то, чтобы сторона, которая способна не пропускать влагу, была обращена к стропильной системе.

Как вывод: выполнив утепление кровли плитами из пенополистирола, вы сможете надолго забыть об утечке тепла, так как минимальный срок службы этих изделий составляет 25 лет. А по данным, полученным лабораторным путем, срок службы может достигнуть 80 лет и более.

Как правильно уложить утеплитель крыши изнутри?

Зачастую утепление крыши своими руками дает не тот результат, который ожидался. Стропильная система начинает гнить, а тепла как не было, так и нет. Это происходит по одной причине — неправильное утепление крыши. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо знать, как правильно утеплить крышу и чем утеплять.

Схема утепления крыши.

Технология утепления крыши

Схема укладки минеральной ваты в качестве утеплителя для кровли.

Правильно будет начать утепление с устройства стропильных ног. После того как стропильная система установлена вместе с внешней обрешеткой, нужно приступать к устройству внутренней обрешетки. Шаг установки доски не должен быть меньше 15 см для обеспечения нормальной вентиляции, но и не больше 30 см для нормальной укладки утеплителя.

Следует отметить, что если планируется утеплять крышу, то внешнюю обрешетку можно делать очень редкой, лишь для того, чтобы скрепить стропила между собой и выровнять их. После устройства внутренней обрешетки внешняя снимается, чтобы можно было правильно уложить утеплитель. Утеплитель укладывается с внешней стороны в один или же два слоя. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам в местах стыков. Кроме того, в процессе укладки утеплителя на кровлю, очень часто он рвется. Такие места следует уплотнить.

Слой утеплителя может быть меньше или вровень с высотой стропильной ноги — это правильно. Он не должен выступать, так как по стропилам дальше прибивается гидроизоляционный материал. Он может либо неплотно касаться утеплителя, либо немного провисать над ним. Крепить гидроизоляцию к стропилам удобнее всего скобами.

Гидроизоляционный материал тоже нужно уложить правильно. Он имеет две стороны. Одна из них отлично пропускает через себя все пары и влагу, а другая не пропускает ничего. Нетрудно догадаться, что изоляционный материал должен лежать непропускающей стороной вверх. При укладке гидроизоляции листы следует класть внахлест на 3-5 см. Возле самого конька следует оставить чистый утеплитель без гидроизоляции. Такую полоску, шириной буквально 5-10 см, следует сделать на всю длину крыши. Она будет обеспечивать приток свежего воздуха и постоянную его циркуляцию. Вентиляция позволит сохранить кровлю в рабочем состоянии долгое время.

После того как все материалы уложены на кровлю, нужно приступать к устройству внешней обрешетки. В целях обеспечения дополнительной вентиляции самой обрешетки делают вентиляционные каналы. Для этого по всей длине крыши прибивают бруски. Высота может быть от 2.5 до 5 см. Если делать толщину меньше, то такая вентиляция будет неэффективной и смысла в ней нет. Такой же брусок прибивается и снизу, и посередине. Можно брусы прибивать поверх к стропилам. Поверх брусов устраивается обрешетка. Шаг обрешетки удобнее всего выбирать от 15 до 25 см.

Схема утепления кровли

Следующим шагом нужно выполнить обработку древесины антисептиком. Обрабатывать желательно все деревянные элементы, то есть и стропила, и контробрешетку, и обе обрешетки.

После этого можно приступать к настилу кровельного материала. Последним шагом следует сделать пароизоляционный слой. Пароизоляцию крепят снизу к внутренней обрешетке. Такой материал не позволяет парам попадать в утеплитель.

Не лишним будет и изнутри сделать вентиляционный канал. На стропильные ноги набиваются рейки толщиной от 2 до 3 см. На них крепится тонкая фанера, блок-хаус, вагонка или любой другой подобный материал.

При устройстве вентиляционного канала следует обратить внимание на нижние края пароизоляции. Сделать нужно так, чтобы она свисала — так вся скопившаяся влага будет легко стекать по пароизоляции. На ее краях можно поставить отводящие желоба.

Таким образом, правильно утеплить крышу можно и самому. Остается только один вопрос: чем утеплять?

Утеплительные материалы

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие утеплительных материалов:

• минеральная вата;
• стекловата;
• пенопласт;
• экструдированный пенопласт и другие;

Минеральная вата

Ее еще часто называют каменной ватой. Такая теплоизоляция представляет собой волокно, которое получается из различных расплавленных шлаков металлургической промышленности, некоторых горных пород или их совокупности.

Выпускается вата в рулонах. Компаний, выпускающий такой утеплительный материал для кровли, очень много. Отличий в свойствах самого материала нет. Разница лишь в форме, размере, толщине и, конечно же, стоимости.

Схема утепления кровли пенополиуретаном

Стекловата или стекловолокно

Этот утеплитель выполняется по такой же технологии. В качестве материала используется тот же материал, что и при изготовлении обычного стекла.

Стекловата может поставляться и в плитах, и в рулонах. Есть сразу несколько видов этого утеплителя, которые отличаются между собой плотностью, теплопроводностью и размерами. Кроме того, существует стекловата, которая имеет плотность порядка 200 кг/куб.м. Такой материал изготавливается по специальным заказам, поэтому найти его в обычных строительных магазинах нельзя.

Пенополистирол или пенопласт

Пенопласт по своей природе является пластмассой, которая имеет большое количество воздушных полостей. Выпускается такой утеплительный материал для кровли в плитах. Он является горючим, поэтому разные виды пенополистирола отличаются меду собой группой горючести и плотностью.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель получается путем экструзии. Он имеет большое количество воздушных полостей, каждая из которых замкнута. Отличие от обычного пенополистирола заключается именно в замкнутости ячеек. По этой причине такой материал не способен набирать влагу и накапливать ее, что дает ему ряд преимуществ перед другими утеплителями. Между видами есть отличия в группе горючести и плотности.

Некоторые полезные моменты при утеплении

Чтобы теплоизоляция была эффективной, нужно правильно уложить не только утеплитель, но и кровлю. Кроме того, стоит помнить некоторые правила утепления:

1. Если есть необходимость утеплить крышу и сделать отличную шумоизоляцию, то лучше всего подойдут ватные утеплители, так как они отлично поглощают посторонние шумы. Пенополистиролы же не способны обеспечить достойный уровень шумоизоляции, но и не требуют укладки дополнительного звукоизоляционного материала, только если не требуется создать абсолютную тишину.
2. Правильно уложить утеплитель — это половина дела. Если через какую-либо мембрану или через кровельный материал будет просачиваться влага, то эффективность утеплительного слоя снижается практически до ноля. При накапливании в утеплителе около 2 процентов влаги от его собственного веса приводит к потере порядка половины эффективности. Поэтому важное значение имеет правильность укладки пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, а также устройство покрытия кровли.
3. При покупке, транспортировке и хранении теплоизоляционного материала нужно следить, чтобы упаковка всегда оставалась целой. При малейшем ее повреждении утеплитель начинает впитывать влагу, от которой потом избавиться очень сложно. Монтаж следует производить только в солнечную и теплую погоду.
4. При выборе утеплителя не стоит зацикливать внимание на таком понятии, как гидрофобность. Действительно, некоторые ватные утеплители способны отталкивать влагу, чего не скажешь про воздух, который находится между волокнами. Акцентировать свое внимание при покупке следует на таком понятии, как водопоглащение, — чем меньше это коэффициент, тем лучше.

Немаловажным критерием является пожарная безопасность. И это относится не только к стропилам и обрешетке, но и утеплителю. Как уже отмечалось, все пенополистиролы являются горючими материалами. Всего различают четыре группы горючести.

Самым пожаробезопасным будет являться тот утеплитель, который относится к первой группе Г1.

Однако стоит заметить, что все четыре группы хорошо горят, разница лишь в том, что четвертая группа может самостоятельно поддерживать процесс горения. Материалы, относящиеся же к первой группе, перестают гореть сразу после того, как убран источник огня, то есть самостоятельно поддерживать процесс горения такие материалы не способны.

Крепление утеплителя к кровле

Крепить теплоизоляцию можно разными способами, что зависит от типа утеплителя. Если это волокно, то крепить лучше всего степлером с широкими скобами прямо к стропилам. Если речь идет о пенопласте, то крепить лучше специальными гвоздями с широкими шляпками. Поскольку пенопласт не такой гибкий, как стекловата, то его можно вовсе не крепить, если обрешетка сделана с достаточно мелким шагом.

Как и чем утеплить мансарду?

Сегодня при строительстве либо реконструкции крыши жилого дома стало очень популярно сооружение мансардного помещения. Данное пространство позволяет увеличить жилую площадь всего строения, при этом сэкономив на строительных материалах. Но мансарда — помещение не такое уж и простое, как принято думать. Чтобы пространство стало комфортным и пригодным для жилья, необходимо провести работы по его утеплению изнутри. Утепление мансарды пенопластом — это один из востребованных вариантов. Дело в том, что именно мансарда теряет больше всего тепла, так как здесь отсутствует так называемая тепловая подушка. По сравнению со всеми остальными помещениями дома, соприкосновение с внешней средой имеет большую площадь. Поэтому и требования к проведению теплоизоляционных работ более жесткие.

Схема устройства мансардной крыши.

Чтобы утеплить мансарду пенопластом или другим выбранным материалом, необходимо четко придерживаться всех правил и рекомендаций, в противном случае помещение получится продуваемое, на стенах возникнет конденсат. Какие материалы необходимы для утепления мансарды изнутри? Вариантов здесь несколько. В этой статье вы можете дополнительно ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения подобных работ, рекомендациями, которые помогут выполнить работу более качественно и быстро.

Читайте также: Парапет — что это и в чем его функции.

Варианты утеплителей для мансарды

Для того чтобы правильно утеплить мансарду, можно использовать самые различные материалы, среди которых такие, как минеральная вата в плитах и рулонах, пенопласт, плиты ДВП (отлично подходят для мансардных помещений над банями), стекловата, пеноплекс и многие другие. Выбор конкретного материала может зависеть от многих причин, так как все утеплители обладают своими преимуществами и недостатками, различными характеристиками, стоимостью. Рассмотрим отдельные виды теплоизоляторов, их особенности:

Сравнительные характеристики материалов для утепления.

1. Стекловата. Сегодня такая теплоизоляция для стен мансарды считается бюджетным вариантом, она самая недорогая, но и укладка ее может вызвать определенные проблемы. Дело в том, что при работе со стекловатой выделяется много пыли, которая довольно опасна для здоровья, поэтому укладку надо проводить в специальном защитном костюме, перчатках, обуви, необходимы очки либо маска, которые после придется выкинуть, так как очистить их уже невозможно. Из преимуществ необходимо выделить отличные теплоизоляционные свойства материала, отсутствие токсичности, устойчивость к горению. Да и низкая цена обычно оказывает влияние на выбор. Но если вы выбрали именно стекловату для утепления стен мансарды, то помните о технике безопасности работ!
2. ДВП в качестве утеплителя применяются преимущественно для мансардных помещений, находящихся над банями. Эти плиты отличаются превосходной звуко- и теплоизоляцией, укладка их предельно проста, они не деформируются при использовании. Их гладкая и ровная поверхность позволяет сэкономить на выравнивании и подготовке стен к отделочным работам, например, обои можно клеить сразу после выполнения работ по теплоизоляции. Такой вариант утепления обойдется вам недорого, но обычно для жилых домов его не используют.
3. Пенопласт также является одним из традиционных способов утепления мансардного помещения, так как он довольно дешев, легко укладывается, является хорошим теплоизолятором. Но есть и недостатки: пенопласт горюч и пожароопасен, он токсичен, плохо переносит повышенную влажность.
4. Утепление крыши пенополистиролом считается более выгодным, так как материал этот сильно отличается от пенопласта в лучшую сторону.
   

   Он прочен, обладает эффектом паропроницаемости, не боится влаги, очень плотен, его теплопроводность намного ниже.

   Утепление экструдированным пенополистиролом позволяет добиться большей безопасности, он не так горюч, не токсичен. Часто такой материал еще называют пеноплексом, стоимость его невелика, монтаж простой и не занимает много времени. Утепление пенополистиролом — это экономичный и выгодный вариант.

Что лучше: минеральная вата или вспененный полиуретан?

Схема утепления мансарды.

Минеральная вата, которая сегодня на рынке представлена многими производителями, считается настоящим лидером среди прочих утеплителей. Такая теплоизоляция экологически безопасна, отлично поглощает звуки, не повреждается грызунами. Состоит минеральная вата из синтетических и базальтовых волокон с каменной крошкой (часто ее называют каменной ватой). Отличается она легкостью, прочностью, легко укладывается, не оставляя после себя зазоров (что при использовании твердых плит очень трудно обеспечить). Кроме того, такой материал обладает более высоким качеством за счет его устойчивости к влаге — намоченная минеральная вата высыхает, сохраняя свою форму и свойства. Именно поэтому утепление крыши минватой сегодня считается самым оптимальным вариантом не только для мансард, но и для крыш, стен и перекрытий любого жилого дома. Еще одним современным вариантом утепления мансарды и ее стен является вспененный полиуретан, который наносится с применением специальных распылителей. Несмотря на его довольно высокую цену и сложность нанесения, он все чаще применяется при проведении работ по утеплению изнутри. Дело в том, что материал этот после нанесения не оставляет никаких зазоров и щелей. Скорость работ потрясает — на утепление мансарды может уйти всего пара часов! Сроки службы полиуретана также намного больше остальных материалов (от 30 лет), он более прочен, устойчив к механическим и прочим воздействиям, не боится влаги.

Способы утепления крыши изнутри

Утепление мансарды своими руками может осуществляться несколькими методами:

1. Возможна укладка теплоизолятора между стропилами крыши. Это один из самых простых способов, которые могут применяться для теплоизоляции изнутри. При этом обеспечивается наличие вентиляционного зазора между кровельным материалом и тело- и гидроизоляционной пленкой, что необходимо для вывода конденсата. При таком способе необходимо следить, чтобы толщина выбранного утеплителя соответствовала толщине стропил, обычно для этого отлично подходит утепление минеральной ватой.
2. Комплексная теплоизоляция. Такой вариант предполагает использование комплексных материалов для изоляции мансарды изнутри, которые наделены дополнительной гидравлической защитой. Но есть и минусы: отсутствие вентилируемого пространства, потеря высоты потолка.
3. Укладка теплоизолятора над стропилами. При таком способе полезное пространство не теряется, сами стропила могут использоваться в качестве удачного интерьерного решения. Подобное утепление рекомендовано выполнять минеральной ватой либо с использованием пенополистирольных плит с надежной гидро- и пароизоляцией.

Пошаговая инструкция утепления мансарды изнутри

Рассмотрим, как можно утеплить мансарду, используя только свои руки, не привлекая для этого дорогостоящие строительные бригады. Утеплять мансардное помещение будем минеральной ватой, количество которой предварительно тщательно рассчитываем. Сначала готовим все необходимые для работы материалы и инструменты (не забываем про защитные перчатки, костюм и маску для лица, так как вата дает много пыли при монтаже). Нам будут нужны:

Виды крепления утеплителя.

• минеральная вата;
• молоток, чтобы выравнивать отдельные листы изнутри;
• киянка, долото и стамеска;
• деревянные контррейки, гвозди и саморезы по дереву;
• для работы с деревянными элементами надо взять рубанок, топор, шерхебель;
• гидроизоляционная мембрана, пароизоляция.

Утепление минеральной ватой будет осуществляться между стропильными элементами крыши, но перед началом работ необходимо обеспечить гидроизоляцию кровли. Сначала укладываем гидроизоляционную пленку, начиная с нижнего края крыши. Делать это надо внахлест, края скрепляем клейкой лентой. У стен пленка должна иметь небольшой запас, все излишки после окончания утепления отрезаются. После этого контррейки прибиваем гвоздями к стропилам, что позволяет не только обеспечить прилегание пленки к кровельному материалу, но и делает вентиляционный зазор. Теперь изнутри укладываем утеплитель таким образом, чтобы он плотно прилегал к стропилам, не оставляя зазоров.

Использовать для заделки щелей монтажную пену не допускается, поэтому при раскрое листов сразу учтите, что их ширина должна быть минимум на 5 см больше, чем расстояние изнутри между стропилами. После укладки минваты необходимо зашить все пространство пароизоляционной мембраной, которая фиксируется внахлест изнутри при помощи строительных скоб. Как мы видим, утепление стен мансарды изнутри — это процесс относительно несложный, но все же требующий внимания. Использовать для этого можно различные материалы, включая не только минеральную вату, но и пенополистирольные плиты, полиуретан. Главное — правильно выбрать способ утепления стен, теплоизолятор и в точности следовать технике укладки утеплителя.

Теплоизоляция кровли при помощи базальтового утеплителя

Зачем нужны утеплители?

Можно быть абсолютно уверенным, что любое строительство всегда включает вопрос об утеплении. Для создания комфортной температуры в помещениях утепляют стены, фундамент, кровлю. Строительная промышленность сегодня предлагает обширный выбор разнообразных утеплителей на любой вкус и потребности, самым популярным из которых в Европе и СНГ является минеральная вата.

Схема утепления кровли.

По первичному составу сырья минеральную вату разделяют на шлаковату, стекловату и каменную вату. Последнее название, возможно, требует расшифровки. Суть в том, что технология создания каменной ваты начинается с изготовления волокна из расплава базальтовых горных пород и заканчивается формированием из него теплоизоляционных плит. Связующим агентом, придающим базальтовому утеплителю необходимую прочность и плотность, чаще всего служит фенолформальдегидная смола. В процессе производства происходит полная нейтрализация фенола, и потому не стоит бояться его выделения во время эксплуатации базальтовой ваты, применяемой как утеплитель для кровли.

Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?

Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.

Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.

Структура волокон стекловаты.

Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.

Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:

• негорючесть;
• паропроницаемость;
• биостойкость;
• cтабильность геометрических размеров;
• высокая звукоизолирующая способность.

Стоит расшифровать эти качества подробнее.

Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.

Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.

Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.

Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.

Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.

Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.

Структура минеральной ваты и эковаты.

Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.

При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.

Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.

Как правильно произвести монтаж базальтовой минваты на разных видах крыш?

Схема утепления плоской кровли:(1-Основание кровельного пирога; 2-Минеральная вата;3-Гидроизоляция,4-Крепления плит утеплителя к основанию плоской кровли;5-Пароизоляция).

Известно, что через крышу уходит значительное количество (до 35 %) тепловой энергии, и потому следует утеплять крыши даже нежилых помещений. Это пресекает потери тепла и предупреждает разрушение конструкций. Базальтовая минвата практически без ограничений применяется в самых разных системах теплоизоляции.

Самый недорогой и простой в исполнении вариант теплоизоляции кровель нежилых помещений заключается в укладке минваты на бетонные плиты или деревянные конструкции перекрытия. Операция простая, позволяет плотно заполнить все щели и просветы, поскольку не нужно огибать стропила, как при утеплении скатов крыши. Для утепления плоской крыши, как правило, применяют жесткие минеральные плиты с плотностью выше 150 кг/м3, с наплавленной непосредственно на них гидроизоляцией. При укладке не допускается расположение швов на одной линии и требуется плотная подгонка плит друг к другу. Оптимальной толщиной теплоизоляции считается слой минеральной ваты в 25 см.

Плоские крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. Расстояние между скатами и перекрытием минимальное, поэтому чердачное помещение обустроить не получится. Вентилируемые крыши утепляют так же, как нежилые чердаки: укладывают на пол утеплитель толщиной от 25 см. На невентилируемой крыше на ее основание вначале укладывают пароизоляционный слой. Сверху кладут минвату, плиты которой немного смещают между собой. Крепят утеплитель механическим методом, посредством дюбелей, или клеят холодным способом либо горячей мастикой, а сверху закрывают рубероидом.

Структура теплоизоляции скатной кровли.

Основные трудности утепления ватой проявляются при ее укладке на скатных крышах со стропильной конструкцией. В этом случае увеличивается расход материалов, а также времени из-за обхода стропил и дополнительных креплений для минваты. В этих случаях теплоизоляцию укладывают в промежутки между стропилами на обрешетку. Здесь необходима плотная упругая вата с небольшим весом (плотность не ниже 40 кг/м3). Если толщина теплоизоляции между стропилами должна быть выше 20 см, а толщина ваты равна только 10 см, прокладывают второй слой, перпендикулярно стропилам. Это позволяет перекрыть стыки нижних плит верхним слоем, чем устраняются линейные междустыковые мостики холода. Чем плотнее сам утеплитель, тем лучше, и чем толще его слой, тем теплее.

Существует ГОСТ 30494-96 на монтаж базальтовой ваты в общественных и жилых помещениях. Согласно его требованиям, при укладке минерального утеплителя температура воздуха в жилых помещениях должна быть от +20 до +22°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 30-45%, помещение должно быть защищено от сквозняков. Только при строгом и обязательном соблюдении этих условий можно гарантировать качественный монтаж.

Базальтовые минеральные утеплители — это на сегодня самая профессиональная и наиболее универсальная группа негорючих теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью и большим сроком службы.

Грамотная укладка правильно подобранного утеплителя гарантирует безупречную теплоизоляцию кровли дома без ремонта на долгие годы.

Теплая крыша загородного дома своими руками

Возведение кровли — важный этап в строительстве загородного дома. От качества обустройства и утепления крыши зависит, будет ли в доме комфортно жить в течение всего года. Именно кровля защищает здание от атмосферных осадков и внешних воздействий, поэтому проводить теплоизоляцию нужно исходя из климата и конструкции кровли. Вполне возможно провести эту работу своими руками, если знать этапы монтажа и основные стадии работы.

Схема утепления кровли.

Теплая крыша: технология монтажа

Процесс утепления своими руками представляет собой создание «сэндвича» из нескольких слоев тепло-, паро- и гидроизоляции. Работы можно проводить и на этапе строительства дома, и после этого. Если утепление происходит, когда дом уже построен, то перед монтажом нужно осмотреть кровлю, при необходимости отремонтировать ее, проверить исправность проводки и других коммуникаций. Чтобы провести работы по утеплению своими руками, рекомендуется проводить монтаж всех материалов с внутренней стороны здания.

Для того чтобы теплая крыша служила долгие годы, нужно подобрать качественные материалы. Все они покупаются с тем расчетом, чтобы покрыть всю площадь кровли. Если вам неизвестна эта величина, то перед началом работ нужно измерить параметры или рассчитать площадь по следующей формуле:

S = 2* (a*b), где

S — искомая площадь всей крыши, a — длина ската, b — длина дома.

Выбираем гидроизоляцию

Техноэласт — наплавляемый гидроизоляционный материал. Благодаря его высокой прочности и надежности, он может применяться во всех климатических зонах. Техноэласт сохраняет гибкость и пластичность при температурах ниже -40°С, что очень важно для многих регионов России.

Структура листа линокрома.

Унифлекс также может применяться для кровельного «пирога» во всех климатических районах. Это рулонный наплавляемый материал. Унифлекс стоит недорого, поэтому является отличным решением для ремонта крыши своими руками.

Линокром — гидроизоляционный материал на битумной основе. Для монтажа новой кровли понадобится два слоя линокрома, для ремонта старой крыши — один. Чаще всего он применяется в устройстве плоской крыши.

Выбираем теплоизоляцию

Минеральная вата — самый популярный и простой в использовании утеплитель. Минеральная вата отличается большим сроком службы, пожаробезопасностью, экологичностью. Этот утеплитель, для удобства эксплуатации, выпускается в виде плит. Такие плиты отлично удерживают тепло внутри помещения и не впитывают влагу.

Пенополистирольные плиты по своим свойствам похожи на минеральную вату. Они могут использоваться для утепления чердаков, мансард, скатных и плоских крыш. Отличительная особенность этого материала заключается в том, что на него не обязательно укладывать слой пароизоляции, что является существенной экономией при ремонте.

Стекловата обладает термостойкостью, устойчивостью к химическому воздействию. Кроме теплоизоляции, она обеспечивает звуко — и электроизоляцию дома. Стекловолокно удобно при монтаже и доступно по цене. Но в то же время этот материал имеет низкую прочность и отлично впитывает влагу, что может плохо сказаться на устройстве крыши.

Схема укладки минеральной ваты для утепления кровли.

Пеноизол — материал, который имеет низкую плотность и хорошие теплоизоляционные свойства. Он негорюч, а также не реагирует на воздействие микроорганизмов, способен эффективно защитить строение не только от холода и сырости, но и от посторонних звуков.

После выбора материала для теплоизоляции нужно рассчитать его толщину. Она отличается для разных климатических условий и зависит от температуры воздуха. В идеале толщину утеплителя рекомендуется подбирать для разных элементов крыши: для фронтонов, для кровли и для перекрытий.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по формуле:

Lу = (R — 0,16 — Z1/X1- Z2/X2 — Zi/Xi)×Xу,

Lу — толщина утеплителя, R — тепловое сопротивление конструкции (в среднем для перекрытий кровли это значение можно принять равным 4,65, при необходимости уточните его по специальным таблицам),

Z1, Z2, Zi — толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки, кровли)

X1, X2, Xi — коэффициент теплопроводности материала, он определяется отдельно для каждого слоя конструкции по специальным таблицам.

Если ваш дом стандартной постройки, то теплая крыша может быть создана по общим параметрам.

При монтаже своими руками для мансард применяется утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°С. Для чердачных крыш можно брать утеплитель с любым значением теплопроводности, но толщиной не менее 1 м. То есть, если крыша скатная, надо выбирать рулонные, плитные или материалы в форме матов. Для утепления плоской кровли применяются насыпные материалы.

Выбираем пароизоляцию

Пароизоляция — это структурные маты, которые состоят из прочных высокопаропроницаемых пленок. Они препятствуют проникновению влаги из дома в теплоизоляционный слой. Обычная полиэтиленовая пароизоляционная пленка быстро придет в негодность. Поэтому, при строительстве своими руками, стоит отдать предпочтение специальным металлизированным пленкам. Количество материала рассчитывается в зависимости от площади кровли.

Технология монтажа кровельного «пирога»

Схема пароизоляции мембранной кровли.

1. Все работы лучше производить изнутри помещения. Утепление нужно проводить, когда крыша покрыта кровельными материалами.
2. Сначала уложите слой гидроизоляции. Он закрепляется поверх обрешетки и крепится скобами к брускам контробрешетки. В процессе работы материал должен немного провисать, но не более 10 см.
3. На слой гидроизоляции положите утеплитель. Он монтируется без зазоров между стропилами.
4. При необходимости, в зависимости от погодных условий, положите второй слой утеплителя. Причем он собирается таким образом, чтобы швы второго слоя не совпадали со швами первого.
5. Сверху утеплитель закройте пароизоляционной пленкой. Закрепите ее строительным степлером к обрешетке.
6. Листы пленки уложите внахлест и закрепите строительным скотчем.
7. При укладке всех трех слоев оставьте между ними небольшие расстояния. Зазоры необходимы, чтобы крыша не накапливала влагу.
8. Кровельный «пирог» сверху закройте листами фанеры

Ошибки в процессе утепления кровли своими руками

Если технология утепления произведена неверно, то могут возникнуть «мостики холода». Это участки, на которых целостность кровельного «пирога» нарушена. Их наличие говорит о том, что ремонт крыши своими руками сделан неверно. Чтобы избавиться от «мостиков холода», лучше всего переложить утеплитель новым слоем пароизоляции, а зазоры и крепления замазать гидроизолирующей пастой.

Если зимой на кровле появилось много сосулек, это сигнал, что снег на крыше подогревается потоком теплого воздуха из дома и в утеплении произошли огрехи. Для устранения ошибок найдите место, где сосулек много, и утеплите кровлю изнутри войлоком.

Утепление своими руками мансардного помещения

Превращение своими руками площади под кровлей в жилое помещение очень даже рентабельно, ведь именно так, при сравнительно маленьких затратах, вы получаете в доме дополнительную жилую площадь. Утепление мансарды существенно уменьшит теплопотери и, соответственно, снизит удельный расход на отопление. Будет правильно, если создание мансарды включено в перечень работ по строительству здания. В таком случае можно, сооружая здание, сразу спланировать утепление крыши мансарды.

Схема утепления кровли.

Зачастую, когда средств не хватает выполнить всю работу сразу, поступают очень просто. Строится такой чердак, на котором можно будет выполнить утепление мансарды изнутри, не разбирая при этом кровлю.

Строители с опытом предлагают порядок выполнения работ разделить на два этапа. Сначала возвести дом «под крышу», а уже через год его утеплять и отделывать. И это будет правильно, ведь все несущие конструкции вновь возведенного строения, стены и фундамент, дают на протяжении первого года усадку, которая испортит любую внешнюю и внутреннюю отделку. Итак, перейдем непосредственно к решению вопроса, как утеплить мансарду.

Монтаж гидроизоляции мансардной кровли

Если вы все-таки решили своими руками возводить мансарду и выполнить ее утепление в два этапа, то технология выполнения кровельных работ по утеплению мансарды предусматривает укладку гидроизоляции на обрешетку крыши. Иначе после окончания сооружения кровли, мансарду гидроизоляционным материалом уже не укроешь, не выполнив ее демонтаж.

Схема монтажа гидроизоляциителой кровли.

Крепление своими руками гидроизоляции к обрешетке лучше выполнить с помощью брусков с толщиной не меньше 50 мм. Благодаря этому, после сооружения кровли между ней и гидроизоляционным материалом останется зазор для вентиляции. Следует также учесть, что более дешевый материал паронепроницаем, что в свою очередь приводит к препятствию выхода пара из утеплителя кровли. Так что вам придется соорудить еще один зазор для вентиляции между гидроизоляционным материалом и утеплителем. Будет правильно, выполняя утепление мансардной крыши, не экономить на данном виде материала и использовать более дорогостоящую пленку

В случае если гидроизоляция не применялась (к примеру, шифер уложен прямо на обрешетку), тогда, дабы не проводить демонтаж кровли, можно пойти только лишь по такому пути: уложить защитный материал изнутри, снизу закрыв всю обрешетку и закрепив гидроизоляцию между стропил с расстоянием 50 мм от обрешетки.

Также следует знать, что гидроизоляционный материал, который монтируется на черновую обрешетку, не должен замыкаться на коньке. Необходимо создать возможность воздуху беспрепятственно выходить из-под нее. Если говорить об утеплении мансардных крыш, которые имеют значительный уклон вентилируемого канала, то следует учесть, что в скатной конструкции толщина этого канала должна быть не менее 40 мм.

Обрешетку можно выполнить своими руками из так называемых вентилируемых прогонов. Это оцинкованный профиль, который имеет высоту 32 мм, ширину 45-50 мм и длину 2, 4 и 6 метров. Форма данного профиля делает его довольно-таки прочным материалом, а перфорация способствует улучшению вентилирующего эффекта, который позволяет выводить конденсат из-под кровли.

Расположение зон утепления мансарды (ограждающих конструкций) традиционно таково:

• фронтон;
• вертикальный участок на низкой стене мансарды (до 1,2 м), если он предусмотрен;
• горизонтальные участки чердачных перекрытий;
• наклонный участок, повторяющий уклон крыши.

Инструкция по подготовке к утеплению внутренней конструкции мансарды

Прежде чем приступить к выполнению своими руками работ по утеплению мансарды, следует обратить внимание на ее внутреннюю конструкцию. При необходимости нужно будет провести работу по ее усилению и даже дополнению.

Схема воздействия внешних факторов воздействия на крышу: 1. Постоянная нагрузка;2. Временные нагрузки; 3. Ветер; 4. Температура наружного воздуха; 5. Солнечная радиация; 6. Ветер; 7. Атмосферные осадки; 8. Химические агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 9. Движение воздушных потоков в чердачном пространстве; 10. Влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства; 11.Температура воздуха чердачного пространства.

Так, к примеру, ограждающие конструкции (стропила) могут быть смонтированы с настолько широким шагом, что он попросту не сможет подойти ни под один из существующих типоразмеров материала утеплителя. Тогда правильное решение будет установить между стропилами дополнительный каркас из брусков. Или выполнить утепление пенополиуретаном, что существенно повысит ваши расходы на утепление, так как этот материал более дорогостоящий.

В зависимости от выполненной при строительстве конструкции кровли, где могут присутствовать либо отсутствовать вертикальные стойки и горизонтальные стяжки, необходимо добавить тот или иной элемент. Например, если отсутствуют стяжки, а вы планируете соорудить горизонтальный потолок, будет правильно на стропилах закрепить бруски для дальнейшего его настила.

Если отсутствуют стойки, а вы хотите возвести вертикальные стены мансарды, необходимо создать для них каркас. Каркас стены создается из двух длинных брусьев (прогонов), один из них укладывается на балки перекрытия, а второй крепится к стропилам. К поперечно установленным брускам и присоединяются стойки каркаса (каркас для перегородок сооружают из брусков размерами 50×50 мм, установленных вертикально).

Можно применить и более простой вариант, который не включает в себя строительство стен и потолка. Тогда утепление проводится только для фронтонов, пола и скатов крыши.

Слои утепленной крыши

В кровле мансарды утепление имеет нескольких слоев. Строение «теплого пирога» традиционно выглядит так:

Схема внутреннего утепления крыши.

1. Несущие конструкции — стропила.
2. Обрешетка и кровельный материал (с гидроизоляцией).
3. На определенном расстоянии от обрешетки, между стропил, вплотную уложен утеплитель, который покрыт паропроницаемой мембраной (или немного выше, на небольшом расстоянии от утеплителя, укладывают антиконденсатный материал, который применяется под кровлю из ондулина или металла).
4. Под утеплительным материалом, вплотную к нему, находится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию пара снизу внутрь утеплителя.
5. Завершает «теплый пирог» обшивочный материал мансарды. Если под отделкой, на утеплительном материале, вместо пароизоляционной пленки уложена теплоотражающая фольгированная пароизоляция, обшивку лучше закреплять на некотором расстоянии (от 2 до 5 см) от фольгированного материала.

Выполняя своими руками работы по утеплению мансарды, никоим образом нельзя забывать о таком явлении, как конденсация. Накопившейся влаги может быть так много, что конденсат начнет просто капать внутрь помещения. Необходимо ли напоминать, что промокший утеплитель намного хуже держит тепло, а сырые деревянные элементы гниют, покрываются плесенью и грибком?

Некоторые моменты утепления мансардного помещения

Схема утепления крыши минеральной ватой под конек.

Утепляя кровлю мансарды, проблемным моментом является не только монтаж утеплительного материала, но и:

• защита утеплителя от проникновения водяного пара, который содержится в воздухе комнаты;
• удаление паров, проникших в утеплитель;
• защита утеплителя от попадания в него наружной влаги (задувание под кровлю дождя и снега, образование капель конденсата на обратной стороне крыши, которые стекают обратно в утеплительный материал);
• борьба с сохранением накопившегося в утеплителе тепла (выдувание ветром), особенно это актуально для минерального утеплителя, который имеет волокнистую структуру.

Для решения этих задач применяют различные защитные материалы. К примеру, пароизоляционная пленка монтируется снизу утеплителя, со стороны мансардного помещения, а уже гидрозащиту и ветрозащиту укладывают так, чтобы она находилась над утеплительным материалом (между ним и крышей).

Кровлю мансарды можно утеплить пенополиуретаном. Чердачное перекрытие, теплоизолированное пенополиуретаном, существенно упрочняется и становится практически звуконепроницаемым, что является весомым вкладом в улучшение загородной жизни.

Утепление пола мансарды

Для утепления своими руками пола мансарды можно применить утеплитель из минеральной или стекловаты толщиной 10-15 см. Но, прежде чем приступить к его укладке, на доски между балками перекрытия нужно положить пароизоляцию. Сверху, не оставляя щелей, укладывается утеплитель.

Схема утепления пола мансарды.

Если же для утепления мансарды применяются не маты, а плиты пенопласта, то следует не допускать выгибания плит от слишком плотной их укладки. Можно выполнить утепление пола пенополиуретаном. Напыление его проводится в те же места, что и укладка традиционного утеплительного материала. Единственным недостатком применения этого материала, как уже упоминалось выше, является его высокая стоимость.

После укладки утеплителя сверху на балки закрепляются половые доски. Так как помещение мансарды меньше площади потолка нижнего этажа, участки перекрытия между стенами мансарды и карнизом кровли правильно будет также утеплить и закрыть доской для пола.

Инструкция утепления фронтона мансарды

Схема утепления фронтона кровли.

Фронтон мансарды, если это каркасная конструкция, обшитая снаружи, утепляется так же, как любая другая каркасная стена. Плиты утеплителя укладывают изнутри мансарды, между брусками каркаса, на предварительно уложенную гидроизоляцию (лучше всего, если она будет паропроницаемая). После укладки утеплителя фронтон закрывается пароизоляцией, вместо которой можно выполнить напыление пенополиуретаном, после чего зашить отделочным материалом.

Если фронтоны выполнены из бревна, бруса, кирпича и т. д., конструкцию можно утеплить более эффективно снаружи. Схема утепления снаружи будет выглядеть так:

• стена;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• отделочный материал.