Кобылка в конструкции крыши

Одним из самых ответственных этапов в строительстве дома является возведение скатной крыши. При этом недостаточно быть уверенным только в надежности несущей части и в добротности пирога кровли. Зачастую в процессе работы серьезные вопросы вызывает именно тот элемент, монтаж которого казался предельно простым и не стоящим особого внимания. Это в полной мере относится к карнизным вылетам крыши и к такому элементу их конструкции, как кобылка.

Кобылка — это необходимый элемент, увеличивающих длину карнизного свеса.

Что это такое и для чего необходимо?

Кобылка — это отрезок доски, с помощью которого удлиняют стропила для устройства карнизного свеса.

Он, в свою очередь, служит для отвода воды от стен дома, предотвращая их намокание. Это не только продлевает срок службы ограждающих конструкций, но и не ухудшает их теплотехнические показатели, что имеет особое значение для большинства климатических районов нашей страны. Кроме того, каждый видимый элемент крыши влияет на эстетическое восприятие здания в целом, и кобылки могут стать еще и яркими декоративными деталями.

Никто не сомневается в необходимости карнизов, при этом далеко не каждый является сторонником их устройства с применением кобылок. Еще один логичный вариант конструкции — использовать стропила большей длины, достаточной для организации свеса. Именно возможность или невозможность приобрести доску (брус) достаточной общей длины часто становится решающей в этом вопросе. В качестве дополнительного аргумента сторонники этой конструкции обычно приводят то соображение, что надежность целого стропила будет выше, чем составного. Однако в таком случае не следует забывать, что, отказываясь от кобылок, вы приобретаете более сложную врубку стропила в мауэрлат.

Схема присоединения кобылки.

Так или иначе, многие люди решают организовывать свесы кровли именно с применением кобылок. И не зря, ведь данный элемент конструкции дает нам несколько плюсов:

Древесина под стропила берется только необходимой длины от конька до мауэрлата, что уменьшает их общую стоимость. Кобылки же изготавливаются из более дешевой доски сечением 5 на 10 см.
За счет меньшей длины стропила упрощается их подъем и монтаж.
Короткими кобылками просто и легко вывести точную линию свеса.
В случае возникновения проблем с кобылками уже в процессе эксплуатации здания, проще заменить только их, чем все поврежденные части стропильной конструкции, для чего потребовался бы полный демонтаж кровли.
Появляется возможность повысить эстетическую привлекательность дома, применив особенно красивый элемент — резные кобылки.
Использование кобылки позволяет «переломить» идущую от стропила линию крыши и достигнуть этим определенного эстетического эффекта.

Читайте также:

Подшива крыши — что это такое и зачем необходима.

Что это такое ендова крыши.

О прравильном креплении стропил здесь.

Как это правильно сделать?

Если решение об использовании кобылок в конструкции свеса уже принято, то появляются вопросы по поводу монтажа узлов кобылка — мауэрлат — стропила. Рассмотрим этот узел подробнее.

Сначала необходимо определиться с длиной свеса — расстоянием от конца кобылки до стены по перпендикуляру к последней. Следует заметить, что рекомендуемое значение зависит от материала, из которого выполнено здание. Для каменного дома этот параметр не должен быть меньше 45 см, для деревянного — не менее 60 см.

Виды карнизных свесов скобылкой.

Далее следует внимательно отнестись к выбору древесины: любые дефекты (сучки, кора, свилеватость) нежелательны. Перед началом монтажа необходимо обработать все деревянные элементы грунтовкой, антипиренами, антисептиками и подвергнуть любой другой обработке, направленной на продление срока службы. Все процессы должны происходить в соответствии с существующими строительными нормами и правилами. Таким образом, перед началом работ должны быть готовы: строительные леса, калиброванные доски, гвозди, саморезы по дереву, защитные растворы, пропитки и покрытия, материалы для отделки карнизного короба. Из инструментов понадобятся: лестницы, шуруповерты, киянки, молотки.

Кобылка стандартно крепится к стропильной ноге на 4 гвоздя. Причем 2 из них должны быть забиты насквозь в обратных направлениях и загнуты. Если пренебречь этими деталями, то можно получить слабые на разрыв конструкции. Также кобылка не крепится непосредственно к стропильной ноге. Для лучшего закрепления между ними прокладывается вставка — небольшой отрезок доски. Если крепеж производится толстыми гвоздями, то сначала под них следует просверлить небольшие отверстия, чтобы не расколоть стропила вдоль при забивании.

Чтобы выставить нижние концы всех кобылок конструкции по одной прямой, можно воспользоваться следующим способом. Сначала с особым вниманием прибиваются первые и последние кобылки на линии. По их окончаниям натягивается шнур. Дальнейший подгон и монтаж остальных консолей происходит по этому шнуру.

Завершаем монтаж карниза

Если для строительства были выбраны декоративные кобылки, или даже в обычных с помощью пропиток удалось выявить красивую структуру древесины, то в таком случае работа над организацией консолей может быть закончена. В остальных случаях прибегают к монтажу карнизного короба. Главное, что необходимо помнить, это то, что вся кровля должна «дышать». То есть должна присутствовать циркуляция воздуха, поступающего от карниза, проходящего через все слои кровли и выходящего наружу. Этот процесс — естественная вентиляция, содержащая каждый элемент кровли в сухом состоянии и продлевающая срок службы конструкции в целом.

Для устройства карнизного короба к каждой кобылке горизонтально крепится еще один элемент — подшивная доска. Конструкция необходима для получения замкнутого контура: кобылка — подшивная доска — участок стены. Далее осуществляется подшивка карниза. Выбирая материалы и монтируя короб, следует помнить не только о том, что качество его исполнения будет влиять на эстетическое восприятие дома в целом, но и о необходимости создания именно «дышащей» кровли. Поэтому карниз, как и другие элементы кровли, нельзя монтировать герметично, не приветствуется использование монтажной пены или силикона.

Карниз — важный элемент крыши. Необходимо учесть все детали, ответственно подходить как к его конструированию, так и к оформлению. Пренебрежение приведенными в статье советами советами неминуемо ведет за собой нарушение микроклимата кровли, ускоренное гниение деревянных конструкций и досрочный выход из строя крыши в целом.

Молниезащита для частного дома

Для любой металлической крыши специалисты рекомендуют устраивать молниезащиту, чтобы защитить конструкции от возгораний при попадании в них молнии во время грозы. Некоторые домовладельцы пренебрегают этим, считая, что установка заземления — это излишество, без которого можно прекрасно обойтись, но на деле это не так. Заземление металлической кровли, да и любых элементов из металла, позволяет уберечь себя и свое жилище от многих неприятных моментов, причиной которых может стать попавшая в дом молния.

Схема молниезащиты кровли.

Сделать такую защиту своими руками довольно просто, материал и инструменты для этого необходимы самые простые. В этой статье рассмотрим, как можно самостоятельно соорудить молниезащиту и в чем принцип ее действия.

Принцип работы молниезащиты

Молниезащита работает по принципу изменения самой траектории разряда молнии. Это не требует наличия сложнейших, дорогостоящих материалов, достаточно отвести разряд и увести его подальше от дома в землю. То есть молниезащита работает таким образом: молниеприемник ловит разряд, который по токопроводу направляется непосредственно к заземлителю. После этого сильнейший разряд молнии просто гасится в земле, не причиняя никакого вреда жилому дому и людям.

Но при устройстве такой защиты необходимо учитывать многие факторы, среди которых далеко не последнюю роль играет размер дома, его форма, форма крыши, материалы, применяемые для строительства. Наиболее важно такие защитные сооружения делать для металлических кровель, которые подвержены ударам молний чаще всего.

Классический молниеотвод, который применяется чаще всего, представляет собой очень эффективную конструкцию:

Схема примера удара молнии в молниеотвод крыши.

Центральный стержень-молниеприемник, который изготавливается из стали. Его длина может составлять от 200 до 1500 мм, диаметр, как правило, составляет до 12 мм. Площадь сечения прута в его верхней части — не меньше чем 100 кв. мм. Такое устройство монтируется на самой верхней точке кровли, крепится оно при помощи подпорок. В редких случаях вместо прута можно использовать стальную трубу, но ее придется запаивать либо плотно затыкать при помощи пробки.
Металлический токоотвод — это проволока, длина которой зависит от высоты дома, толщина — от 6 мм, нагрузка проволоки, которую она в состоянии выдержать, составляет больше 200 000 А. При монтаже этой цепи необходимо следить, чтобы все ее элементы были надежно сварены между собой, в противном случае система не только не будет работать, как требуется, но и может стать опасной для всего дома.
Токоотвод подводится к заземлителю, для чего проволока опускается с крыши к земле, аккуратно прибиваясь при помощи скоб к стене дома и постепенно подходя к заземлителю у поверхности почвы.
Заземлитель для металлочерепицы либо другого кровельного материала нужно закладывать в стороне от жилого дома на глубине примерно 1-2 м. Важно, чтобы соединение его и токоотвода было надежным! Следует при укладке заземлителя учитывать и то, что глубина его залегания и расстояние от дома во многом зависит от таких факторов, как площадь строения, климатические условия района строительства, частота ударов молнии в этом районе и многих других критериев.

При определении этого значения необходимо либо получить консультацию у специалиста, либо воспользоваться справочными данными по вашему региону.

Если сверху на черепице можно использовать для молниеотвода стальные трубы, то для заземлителя материал необходимо выбирать тщательнее. Многие советуют брать стальную пластину либо стальной прут, которые легко углубить в почву, не выкапывая больших ям.

При монтаже молниеотвода на стальных крышах необходимо соблюдать некоторые простые условия:

Прокладывать токоотводы стоит по стене, противоположной от входной двери, что гарантирует безопасность.
При монтаже заземлителя следует выбирать место, удаленное от фундамента здания и самого дома примерно на 1,5 м, а лучше всего и больше. Вокруг не должно находиться беседок, террас, детских площадок.

Важно при монтаже учитывать и состав грунта. Так, для влажного и торфяного грунта заземлитель будет представлять собой несколько металлических уголков с глубиной заложения около 80 см. А для сухой почвы глубина должна составлять 2-3 м, конструкция заземлителя будет сложнее.

Преимущества использования молниеотвода для металлической кровли

Молниезащита для металлической крыши имеет такие преимущества:

Виды молниезащиты кровли: внутренняя, внешняя.

Ее можно устанавливать на любом этапе строительства, даже после окончания.
Молниезащита для металлочерепицы не нарушает целостность дизайна кровли, защищая при этом дом от ударов молнии во время грозы. Часто молниеотводы даже не видно на фоне крыши.
Отдельные элементы для молниезащиты лучше покупать заводского производства. Это гарантирует надежную защиту для дома.
Все составляющие не подвержены коррозии, то есть на них не оказывают влияние сильные дожди.
Все информационные и прочие сети также оказываются надежно защищены. Во время грозы можно не бояться, что электрическая и другие сети выйдут из строя, причинят вред зданию.

Сегодня для установки на поверхности металлочерепицы и других стальных покрытий используются самые различные системы молниеотводов, включая активные молниеприемники, отдельно стоящие молниеотводы, струнные приемники и прочие. При этом последний тип является самым популярным для устройства защиты частных загородных и дачных домов.

Как сделать молниезащиту своими руками?

Чтобы сделать молниезащиту для металлочерепицы либо другой кровли из металла, необходимо приготовить токоотводы, приемник грозовых разрядов, заземление, хомуты и скобы для крепления токоотводов. План проведения работ таков:

Сначала к стержню присоединяется токоотвод, который сделан из проволоки круглого сечения. Токоотвод необходимо соединить с заземлением.
Элементы заземления делаются из металлической полосы, которая имеет сечение от 1,5 см. Для этого отлично подходит медь или обычная стальная арматура.
Все приготовленные части соединяются при помощи сварки или стальных креплений на болтах.

Заземление для металлочерепицы следует расположить на расстоянии примерно 1,5 м от жилого строения, закапывать его лучше всего на достаточную глубину, используя для этого трубу или стальной уголок. Отлично для этого подходят арматурная сетка, бочка из металла.

Виды расположения молниезащиты кровли.

Для скатной кровли молниезащита — это оголенный проводник из медной либо алюминиевой проволоки. Вершину приемника делают в виде конуса, так как площадь в этом случае увеличивается, ток будет проще проходить через него. Помним, что чем выше будет стоять конус, тем больше площадь защиты крыши. В том случае когда мачта для молниеотводов делается из дерева, к ней необходимо прикрепить стальную проволоку.

Молниеотводы можно ставить и на печных трубах, в этом случае к ним крепится металлический штырь, который соединяется с заземлителем. Но здесь есть один нюанс: ветровая нагрузка на печную трубу в этом случае может сильно увеличиться. Если труба ненадежна, то лучше молниезащиту для металлочерепицы ставить на фронтонах на высоких мачтах.

Сделать самому или доверить специалистам?

Правильно поставить заземлитель для человека неопытного может быть трудно. Придется учитывать площадь всего строения, его тип, материалы изготовления, тип кровли и другие факторы. Чтобы правильно рассчитать глубину его залегания, точку установки, необходимо воспользоваться специальными справочниками. Есть специальные карты, на которых отображена вся необходимая информация, включая частоту удара молнии на данной территории. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, который подскажет, как установить заземлитель около жилого дома.

Металлические конструкции крыш должны в обязательном порядке иметь защиту от молний, так как во время грозы вероятность попадания в них разрядов довольно высока. Если не сделать такую защиту, то попадание молнии может вызвать пожары, возгорания различных элементов конструкции дома, а это опасно, так как металл может нагреваться в этом случае до очень высокой температуры. Молниезащита может быть выполнена в различных вариантах, но ее элементы остаются одними и теми же. Сделать защиту своими руками для дома довольно просто, это не потребует дорогостоящего оборудования, да и времени много не занимает. Но если опыта совсем нет, то лучше доверить всю работу профессионалу и не рисковать.

Как правильно установить антенну

О том, насколько тесно связана современная жизнь с телевещанием, напоминать излишне. В каждой квартире или частном доме есть телевизор. Разница лишь в том, что эта техника может быть как устаревшей, так и являться представителем нового поколения. Но роднит их одно — необходимость антенны для приема телевизионных сигналов. При переезде в новое жилище каждый хозяин старается в первую очередь проверить качество входящего сигнала телевещания. Иногда требуется самостоятельная установка антенны на крыше. Поэтому нужно знать, как ее осуществить.

Перед началом установки антенны на крыше дома, необходимо обратиться в управление жилищно-коммунальным хозяйством, для получения разрешения.

Основные виды антенн и их особенности

Антенны всеволновые и для цифрового ТВ

В качестве индивидуальной антенны лучше всего выбрать всеволновую, которая способна охватить все каналы в метровом и дециметровом диапазоне.

Чаще всего это небольшие устройства, представляющие собой комбинированную систему из 2-3 типов широкополосных антенн. Российской промышленностью выпускаются несколько видов всеволновых устройств для приема телевизионных сигналов. Среди них антенны «Альфа» и серия устройств LOCUS. Однако на рынке широко представлены не только изделия российского производства, но и большое количество зарубежных. В последнее время, в связи с переходом России на цифровое вещание, все чаще становится востребована антенна на крышу для приема цифрового и аналогового телевидения. Они представлены устройствами серии «Триада», «VIVA» и множеством других. Перечислять их нет необходимости, так как при выборе антенны для цифрового телевидения достаточно знать, что она должна быть ДМВ-диапазона, и если домашний телевизор не оснащен цифровым приемником DVB-T, то нужно будет дополнительно купить аналогичную приставку. В настоящее время практичнее всего приобрести телевизор нового поколения с соответствующей поддержкой DVB-T2 и декодером и не забыть о ДМВ-антенне.

Спутниковые антенны

Рекомендации по выбору материалов при изготовлении антенн.

Невозможно обойти вниманием спутниковые антенны. Несмотря на то что их существует довольно много вариантов, отличаются они только диаметром параболического зеркала. Те «тарелки», которые больше размером, значительно успешнее ловят самые слабые сигналы. Самые недорогие из них — стальные устройства, они же и наименее устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Поэтому они не столь долговечны, как сетчатые, алюминиевые и пластиковые. Если говорить о качестве приема, то у стальной и алюминиевой он примерно одинаковый. Пластиковые спутниковые антенны вызвали много нареканий со стороны потребителей, так как плохо держат форму и быстро выходят из строя. Сетчатые обладают неоспоримым преимуществом среди всех видов спутниковых антенн — мобильностью. Среди них есть такие устройства, с которых можно снять сетчатое зеркало и не беспокоиться о его сохранности при перевозке. Однако эти конструкции слишком легкие и обладают большой парусностью. И все же спутниковая антенна на крышу — лучшее решение.

Юридические тонкости при установке индивидуальных антенн

Если собственник квартиры в многоэтажном доме решил установить на крышу собственную ТВ-антенну, он может столкнуться с некоторыми трудностями, которые, пользуясь неграмотностью гражданина, будут чинить ему работники ЖЭКа. Чтобы избежать множества недоразумений, следует знать особенности российского законодательства, чтобы уметь грамотно отстоять свои права. Во-первых, согласно нормам Жилищного кодекса, каждый собственник жилья является также совладельцем всего дома, в том числе и крыши, на которую устанавливаются ТВ-антенны. То есть подвалы, чердаки и крышу можно использовать в своих интересах, но таким образом, чтобы это не ущемляло права других собственников этого дома. Во-вторых, на эту самую крышу часто бывает довольно сложно попасть. Если в доме есть ТСЖ (товарищество собственников жилья), то взять ключ от чердака не составит труда. Но если дом находится под патронатом ЖЭК, то ситуация намного сложнее.

Дело в том, что, в соответствии с правилами пользования жилых строений, попасть на чердак и, собственно, крышу могут только работники того самого ЖЭКа. Если возникнут необоснованные препятствия со стороны его сотрудников, следует знать, что, согласно ГК РФ, каждый собственник жилья имеет право требовать предоставления возможности осуществить свою законную деятельность по использованию вспомогательных помещений дома в своих интересах. Помимо этого, согласно Конституции, каждый собственник может осуществлять данное ему законом право эксплуатации своего жилья (учитывая и совладение) в своих интересах. Эти доводы умерят пыл любых коммунальщиков.

Меры безопасности при установке антенн на крышах многоквартирных домов

Согласно правилам пожарной безопасности, не разрешается осуществлять крепление каких бы то ни было устройств на вентиляционные выходы, дымоходы, вытяжки газа. Особо придирчивые работники управляющих компаний могут потребовать разрешение от Управления градостроительства на установку антенн в определенной точке крыши. Также, возможно, потребуется разрешение совладельцев крыши. Однако такое случается редко. Прежде чем приступить к монтажу, следует убедиться, что в случае падения принимающего устройства оно не заденет линии электропередач. Если крепление антенны требует использования стремянки или лестницы, следует принять все меры предосторожности для избежания травматизма. При работах в чердачных помещениях запрещено использовать для освещения открытый огонь. Если у крыши крутой скат, то необходим страховочный пояс. Чтобы избежать поражения электрическим током, на ноги следует надеть резиновую обувь. Если угол ската крыши превышает 30°, то необходимо присутствие второго человека, который будет подстраховывать того, кто осуществляет крепление антенны к кровле или выступам крыши.

Как выбирать место для антенны

Место для установки антенны на крыше здания

Нужно постараться выбрать наиболее безопасное место, с которого антенна не сможет никому навредить даже при падении.

Известно, что качество приема телевизионного сигнала лучше, если в радиусе нескольких десятков метров от антенны нет никаких крупных посторонних объектов: деревьев, домов, башен и пр. Поэтому антенна на крышу чаще всего устанавливается в самой высокой ее точке. Мачта устройства должна быть расположена на том скате (если он есть), который обращен во двор дома, а не на его противоположную сторону. На плоской крыше можно осуществить крепление устройства непосредственно на краю кровли, чтобы прием сигнала был беспрепятственным. Следует учитывать тот момент, что иногда отраженный сигнал бывает не хуже исходящего непосредственно от телебашни. Это происходит в том случае, если телецентр закрыт высоким домом, который находится сзади или сбоку от него. Если антенн на крыше большое количество, то при установке следует придерживаться шахматного порядка в их расположении.

Как правильно крепить антенну к кровле

Для работ по установке принимающего ТВ-сигнал устройства понадобятся:

дрель или перфоратор;
отвертки;
сверла;
молоток;
компас;
накидные ключи;
небольшой телевизор для корректировки установки антенны.

Если ее место расположения выбрано, можно приступить к монтажу каркаса (мачты), на котором она будет находиться. Каркас представляет собой конструкцию из железного уголка в виде треноги или одинокой мачты, крепление которой к кровле происходит с помощью кронштейнов, анкеров, скоб, болтов. Для этого каркас устанавливается в выбранном месте, на кровле отмечаются точки его соприкосновения с ней. В этих местах высверливаются отверстия, в которые вгоняется анкерный болт диаметром 10 мм. Такое крепление наиболее прочное, так как, по мере углубления анкера, он прочно зацепляется за основание крыши.

Часто для придания мачте большей устойчивости к порывам ветра организуют так называемые растяжки, которые держат антенну в строго заданном положении. Для этой цели используют тонкие тросики или стальную проволоку диаметром не менее 35 мм, которые крепят непосредственно к мачте и внатяг, к самой кровле с помощью тех же анкеров. На черепичных крышах оптимальным вариантом будет крепление антенны на коньке или фронтонах. Если покрытие из шифера, то ее можно установить как на скатах, так и на коньке. На мягкой кровле монтаж каркаса имеет свои особенности. Дело в том, что никаких механических повреждений покрытия крыши здесь не допускается. В этом случае антенны устанавливаются на фронтонных стенках. Если крыша имеет дощатое основание, то можно осуществить крепление непосредственно на ней, но для этого следует настелить дополнительные слои рубероида. Все же чаще всего на таких кровлях мачты устанавливают на растяжках, которые крепятся к бетонным или деревянным выступам на крыше (трубы, опоры, надстройки).

Прокладка кабеля и меры по защите антенны

После того как антенна будет присоединена к каркасу, к ее приемным головкам нужно прикрепить кабель, который будет уходить в квартиру. Его зачищают, надевают наконечник и устанавливают в нужное гнездо на антенне. После чего в обязательном порядке кабель изолируют не менее чем на 1 см. Крепление этого провода к кровле осуществляется с помощью пластмассовых или иных скоб, которые фиксируются тонкими гвоздями. Нельзя забывать и о грозозащите антенн. Следует знать, что металлические мачты должны быть обязательно заземлены. Это поможет избежать поражения электрическим током людей, находящихся внутри помещений, в которых есть выход кабеля.

Флюгер своими руками: из стали и из бумажного стакана

Хотите знать направление ветра и при этом украсить свой дом? Две задачи . одно решение: флюгер, сделанный своими руками. Данный элемент возводится на зданиях уже ни один век. Раньше такие самоделки были подвластны только профессионалам, самым настоящим кузнецам, сегодня вы можете сделать их сами. Хотя в продаже имеются и всевозможные высокоточные приборы для определения направления ветра, наверняка вам приятнее будет созерцать поделку, сделанную с душой. Для этого вам понадобятся несложные инструменты и материалы, что находятся, как говорится, под рукой.

Создание простого флюгера из бумажного стакана: вырезаем дно стакана, продеваем проволоку, закрепляем термошайбой (чтобы стакан не слетал вниз).

Ветряк своими руками

Рассмотрим модель, которую можно сделать в домашних условиях. Стоит сказать, что для данного проекта понадобятся сварка или пайка циркониевым припоем, кроме того, придется произвести некоторые токарные работы. Самые главные узлы поворотной конструкции . ось и корпус. Хорош вариант, при котором ось системы будет вращаться на шариковых подшипниках при закрытом корпусе; диаметр ее должен обеспечивать стойкость к нагрузкам из-за ветра. Подойдет для этого дела стальная проволока или прут диаметром в 1 см и длиной в 45 см.

Для работы можно взять шариковый радиальный подшипник, например номер 1000099. В качестве корпуса подойдет труба ¾ дюйма (длина 13 см). На ее верхней части нарежьте резьбу, чтобы установить после крышку, а на нижней . забейте подшипник, он должен войти с натягом (если нужного сопротивления нет, воспользуйтесь паяльником). Конец прута проточите до диаметра в 0,9 см, лучше этот процесс производить на станке, хотя подойдет и наждак; примерьте ось к подшипнику.

Конструкция флюгера из стали.

Далее дело за крышкой корпуса, защитным колпачком и указателем сторон света. Первую указанную часть можно выполнить из заглушки на трубу в ¾ (они продаются на любом строительном рынке). В ней просверлите отверстие (диаметр . 1 см), по бокам приварите прутки (диаметр . 6 мм, длина . 20 см) крест- накрест, на концах которых будут латинские буквы (W, N, S, E), указывающие стороны света. Их, кстати, можно вырезать из листа стали толщиной в 1 мм.

На самодельный корпус установите крышку и вставьте в нее ось (в подшипник — до упора). Над крышкой приварите колпачок из стали (диаметр — 5 см), он убережет конструкцию от попадания воды внутрь. От колпачка отмерьте вверх примерно 25 см и отрежьте от оси лишний кусок. Теперь самое главное — стилизованная фигурка! Обычный флюгер не мыслим без петуха, по народным поверьям такое изделие будет служить оберегом для дома. Лучший материал для фигурки — листовая медь (толщина — 1 мм), картинку можете нарисовать сами или найти в сети Интернет. Размер . 50х30 см. Делаем бумажный шаблон, переводим его на металл, вырезаем.

Прикрепить фигурку можно с помощью сварки или паяльной лампы. Саму конструкцию забейте солидолом. Последний шаг — установить ветряк на крышу, ориентируясь на стороны света. Вариантов крепления . масса, например, установка флюгера своими руками прямо на дымоход. Для этого из листовой стали отрежьте четыре полоски длиной 35 см и шириной 2,5 см, загните их под прямым углом, саморезами закрепите к корпусу крест — накрест. В отогнутых частях полосок просверлите два отверстия (диаметр . 5 мм), через них конструкцию закрепите к коньку болтами.

Флюгер своими руками из стакана: простые самоделки

Можно сделать ветряк из подручных вещей и без сварки, например, флюгер из стаканчика. Кроме бумажного стакана вам понадобятся:

Проволока.
Стяжка для проводов.
Шайба.

Удалите дно стакана. Проделайте отверстия в его теле по прямой линии, наденьте стакан на проволоку, концы загните, чтобы конструкция не слетала. Внизу системы на проволоку наденьте шайбу и затяните стяжку, при этом не забудьте оставить небольшой люфт, чтобы ваш ветряк мог свободно вращаться. Все, флюгер готов, осталось только установить его на крышу дома.

Эркер: эпатажное новшество или классическая постройка?

Сегодня все чаще при строительстве загородных домов используется такая сложная архитектурная форма, как эркер. Эта конструкция представляет собой пространство, вынесенное за плоскость фасада. Часто эркеры выполняют функции лестничных клеток, небольших зимних садов, иногда это небольшое жилое пространство, где обустроен уголок для отдыха.

Схема-пример устройства крыши с эркером: 1-вальма, 2-фронтон, 3-накосные стропила, 4-конек, 5-рядовые стропила, 6-ригель, 7-стропила над эркером, 8 — эркер.

Поставить такой архитектурный элемент довольно сложно, еще сложнее устроить над ним крышу, которая носит название яндовой. Как правило, это вальмовые крыши, но можно делать и двускатные конструкции, если форма эркера позволяет.

Что за загадочный эркер?

Эркеры по большей части похожи на большие крытые балконы, которые, однако, имеют капитальные стены, схожие со стенами самого здания. Такие эркеры имеют различные формы, они могут быть полукруглыми и многогранными.

Крыша эркерная подбирается с учетом имеющейся конструкции, она может быть:

многощипцовой;
в виде полусферы;
сложной вальмовой;
декоративной с башенками, прочими архитектурными украшениями.

Виды эркерных конструкций и лоджий для многоквартирного дома.

Эркер чаще всего делают застекленным, это больше похоже на панорамное остекление, поставить которое довольно сложно, но именно оно придает декоративный внешний вид. Это улучшает освещенность внутреннего помещения, придает всему сооружению ощущение воздушности и легкости

Сложнее всего установить над эркером крышу, так как она не только будет иметь довольно сложную форму, но и множество ендов (разжелобков) и коньков. Стадия проектирования такой яндовой кровли самая ответственная и сложная, она требует участия профессионального проектировщика.

Подготовка к сооружению яндовой конструкции

Подготовительные работы включают в себя проектирование. Эркер можно возвести на этапе строительства или пристроить позднее, далее идет выбор типа крыши и кровельного материала. После этого можно приступать к начальным работам по сооружению каркаса эркера и устройству крыши.

Первым этапом таких строительных работ является устройство специального армопояса, который выполняет несколько функций:

создает надежную опору для всех балок, которые будут поддерживать стропильную систему крыши;
осуществляет разгрузку перемычек окон (при строительстве из кирпича армировочный пояс усиливает кладку).

Делают такой армопояс из бетонного раствора, усиливают его металлической сеткой. Уровень стен эркера при этом может немного приподняться над уровнем стен дома, но это компенсируется меньшей толщиной подстропильных балок, чем у стандартной крыши всего дома.

Готовим материалы

Теперь устройство крыши требует тщательной подготовки всех материалов, которые потребуются при строительстве. Из таких материалов нам надо взять:

Инструкция установки ендовы

деревянные доски и балки, которые необходимы для сооружения стропильной, подстропильной систем, обрешетки под кровельное покрытие;
гидроизоляционный материал (обычно это мембрана ПВХ, но могут использоваться и другие материалы);
шурупы, шпильки, саморезы, кровельные гвозди;
вязальная проволока;
специальные пластины из оцинковки.

Покрытие для кровли может подбираться различное, можно поставить обычные листы из металлопрофиля, но для эркера намного лучше взять натуральную керамическую или битумную мягкую черепицу.

Необходимо учесть и наличие декоративных элементов крыши эркера и материал, который используется для покрытия основной кровли дома. Здесь должен подбираться вариант, подходящий по стилю.

Стропильная система

Следующим этапом идет устройство стропильной системы крыши, подстропильных балок. Для этого используются обрезные доски и балки из дерева, которые соединяются между собой шурупами и саморезами. Подстропильные балки заготавливаются таким образом, чтобы оставался небольшой запас длины, а после монтажа все излишки просто обрезаются по шнуру.

Устройство крыши требует для начала определения угла уклона. Но все пропорции дома необходимо соблюдать в точности, в противном случае наш эркер станет схож со скворечником, что, конечно же, не добавит красоты сооружению.

Часто специалисты для наглядного представления будущих форм используют трехмерное моделирование. В данном случае это необходимость, но если вы не владеете такими программами, попытайтесь выполнить объемный чертеж на бумаге, чтобы четко представлять будущий внешний вид эркера и жилого здания. Необходимо выполнять все в одном стиле, в противном случае это будет пристройка, которая резко станет выделяться на фоне дома, но не дополнять его, а попросту портить весь внешний вид.

Стропила для крыши начинаем готовить на земле, после чего их надо поднять наверх, приступить к креплению в коньке при помощи саморезов и специальных оцинкованных пластин, придающих стропильной системе дополнительную прочность и жесткость. Такие пластины желательно крепить при помощи специальной прокатной машины, но можно воспользоваться и обычным молотком, который позволяет забить зубья пластин глубоко в дерево.

Готовые стропила (получается треугольник) надо после монтажа прикрепить к подстропильным балкам для надежности.

Устройство обрешетки

Теперь приступаем к укладке обрешетки, но перед этим на стропильную систему монтируем гидроизоляционную пленку. Такая пленка не должна натягиваться, так как при этом она может лопнуть и эффект гидроизоляции сойдет на нет. Специалисты вообще рекомендуют крепить ее с небольшим провисом, чтобы при температурных изменениях она сохранила свои свойства и целостность.

Далее строительство крыши для эркера дома продолжается с монтажом обрешетки из обрезной доски, предварительно обработанной антисептиками (стропильную систему из дерева также перед работой следует пропитать такими составами, чтобы защитить материал от насекомых). Обрешетка укладывается поперек стропильной системы, шаг будет зависеть от кровельного материала, так же, как и ее тип. Для некоторых кровельных покрытий требуется сплошная обрешетка, в этом случае можно использовать не обрезную доску, а плиты ОСП, влагостойкой фанеры должной толщины.

Устройство крыши во многом зависит от кровельного материала, так как монтаж различных покрытий требует и использование разных методик, дополнительных материалов (утеплители, пароизоляция и прочее). Также надо помнить, что такое кровельное покрытие не должно сильно отличаться от внешнего вида общей крыши дома.

Есть и некоторая сложность в монтажных работах – это устройство ендов. Для яндовой кровли применяют в основном два вида желобов:

нижняя планка ендовы, то есть специальное приспособление для отвода дождевой и талой воды, которая будет скапливаться на стыках скатов;
верхняя планка ендовы, выступающая декоративным элементом всей конструкции эркера.

Ендовы крепят на специальную доску, все места стыков при этом обрабатываются герметиками, часто применяется универсальный уплотнитель. После устройства крыши и укладки кровельного материала можно приступать к финишным работам внутри помещения, утеплению. Еще несколько штрихов, и можно будет любоваться результатом своего труда.