Разрезать профлист: инструменты, особенности, секреты мастеров

Прежде чем начинать работать с каким-либо предметом, нужно его изучить — из чего состоит, какими свойствами обладает, для чего используется, какие разновидности бывают. Если у вас появилась необходимость разрезать профлист — мы будем рады познакомить вас с характеристиками этого материала, инструментами для работы с ним и особенностями их использования, раскроем секреты мастеров, предложим вам к рассмотрению все возможные способы выполнить эту задачу. Вы сможете их оценить и выбрать, каким удобнее воспользоваться.

Структура профлиста.

Знакомьтесь, профлист!

Полное название материала — профилированный лист. Есть еще одно — профнастил. Появлением последнего он обязан своей популярности в качестве кровельного материала, хотя имеет очень широкую область применения — от заборов до несущих конструкций. Это — лист оцинкованной стали, подвергшийся профилированию (гофрированию) для достижения максимальных жесткости и прочности при сохранении минимального веса. Может различаться по толщине и размерам, ширине профиля, высоте и форме (трапециевидная, волнообразная) самой гофры. Часто имеет полимерное или лакокрасочное покрытие для защиты от коррозии.

Инструменты для монтажа профнастила: (1. Шуруповерт;2. Перфоратор;3. Резиновый молоток киянка);4. Щетка с мягкой щетиной;5. Рулетка;6. Длинная рейка;7. Маркер;8. Уровень;9. Инструмент для резки сайдинга и строительного профиля.)

Посмотрев на профлист, который нужно разрезать, и оценив его характеристики и дальнейшее применение, вы можете определить свои требования к порезке, задавшись вопросами:

1. Какое качество резки вас устроит?
2. Нужно ли вам резать криволинейно?
3. Необходимо ли заботиться о сохранности антикоррозийного покрытия?
4. Имеет ли значение скорость работы?
5. Сколько денег разумно потратить на инструмент, если его нет, и на расходные материалы?

Учитывая разнообразие профилированного листа и широчайший спектр его применения, представляем вашему вниманию инструменты, позволяющие выполнить резку — от специальных до ручных.

Обзор инструментов

Для резки профилированного листа можно использовать специальный инструмент, предназначенный для этого, электроинструменты широкого профиля и ручные инструменты. Обязательное условие — режущая часть должна быть твердосплавной, либо с напаянными твердосплавными пластинами.

И оцинкованный, и имеющий антикоррозийное покрытие профлист не рекомендуется резать высокооборотными электроинструментами в связи с тем, что локальный нагрев, который они создают, портит покрытие.

Специальные инструменты

Насадка-ножницы на электродрель для резки металла

Этот профессиональный инструмент работает по типу высечных (вырубных) ножниц. Позволяет разрезать металл толщиной до1,6 мм во всех направлениях, криволинейно, с поворотом на 360 градусов, с получением очень аккуратной кромки, не повреждая антикоррозийное покрытие, быстро.
Особенности:

• ширина разреза — 3,1 мм;
• держать насадку при работе нужно под углом 90 градусов к рабочей поверхности;
• для того, чтобы начать резку внутри листа, нужно предварительное засверливание отверстия диаметром не менее 11 мм;
• не требует расходных материалов — режущая часть очень легко затачивается;
• некоторые модели работают еще и от привода пневмоинструмента;
• также предназначена для резки ПВХ;
• цена — от 50 до 100 условных единиц в зависимости от производителя.

Электроножницы вырубные (высечные)

Это мощный инструмент, предназначенный резать профлист любой формы: волнистый, гофрированный. Позволяют выполнить разрез во всех направлениях, криволинейный, под острым углом, в труднодоступных местах, с получением очень аккуратной линии реза, не повреждая антикоррозийное покрытие.

Особенности:

• пригодны для металла толщиной до 3,5мм;
• резать можно начинать как от края, так и с любого места внутри листа;
• цена — от 100 до 1000 условных единиц в зависимости от характеристик и производителя.

Шлицевые электроножницы

Хотя не являются специальным инструментом для работы с профлистом, а изначально были предназначены для монтажа вентиляционных систем, позволяют разрезать его с тем же качеством и давно используются профессиональными кровельщиками. Если они есть, вы также можете получить отличный результат.

Электроинструменты широкого профиля

Неплохо режут профлист такие инструменты как электропила, электролобзик и угловая шлифовальная машина (болгарка) при соблюдении определенных условий. При их использовании требуется крайне внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как не подходящий для работы с профлистом расходник только испортит вам материал. Их объединяет высокая скорость работы.

Электропила (с дисковой пилой или дисковой фрезой)

С ее помощью вы можете резать во всех направлениях с получением достаточно аккуратной линии реза. Не оставляет заусениц.
Особенности:

• для работы с ней вам понадобится твердосплавный диск с обратным углом и мелкими зубьями толщиной 2,5-3 мм;
• необходимо использовать минимальную подачу.

При резке профнастила нарушается целостность защитного покрытия.

Электролобзик

Режет во всех направлениях, криволинейно, но неудобен для распила в поперечном направлении листов с высотой гофры более 25 мм, антикоррозийное покрытие на линии среза слегка обгорает. Скорость работы ниже, чем у электропилы и УШМ (болгарки).
Особенности:

• необходимо использовать мелкозубчатую пилку для металла длиной 75 мм;
• выбирать возвратно-поступательный режим;
• нужно следить за наклоном пилки — она должна быть под острым углом к поверхности;
• расходные недороги, но часто ломаются.

УШМ (болгарка)

Самый опасный инструмент для профилированного листа. Дело в том, что если вы не поменяете абразивный круг на специальный диск, то просто испортите материал. Повреждается даже цинковое покрытие. Профлист приобретает дефекты не только на срезе. В местах попадания искр образуются коррозионные очаги, которые со временем распространяются и вызывают преждевременное разрушение. А производители в этом случае аннулируют гарантию на материал!

При использовании специального диска может резать во всех направлениях, криволинейно, линия реза тонкая, но могут быть заусеницы. Антикоррозийное покрытие портится из-за нагрева — инструмент высокооборотный.
Особенности:

• работать можно только специальным диском с твердосплавными зубьями и толщиной 1 мм — 1,6 мм;
• если инструмент позволяет снизить количество оборотов, сделать это нужно обязательно;
• линию реза обязательно нужно зачистить и покрыть краской.

Ручные инструменты

Преимущество этих инструментов состоит в том, что очень часто какой-нибудь из них обязательно окажется под рукой. Они, конечно же, существенно уступают в скорости своим электрическим собратьям, но во многих случаях позволяют качественно разрезать профлист и прекрасно подходят для небольших объемов работ. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов.

Ножницы высечные(вырубные)

От электроножниц отличаются тем, что не позволяют начать резку внутри листа и скоростью. Инструмент компактный и имеет удобные для резки ручки с регулируемым углом наклона. При выборе стоит обратить внимание на длину матрицедержателя (с его помощью можно повернуть ручку). Чем она больше, тем выше маневренность.

Ножницы по металлу

Ими можно хорошо отрезать тонкие и ровные полосы. Поперек волны режут хорошо и не повреждают материал. Вдоль резать неудобно, потому что гибкость низкая в этом направлении. Края получаются не слишком ровные.

Ножовка по металлу

Этим распространенным инструментом почти каждый когда-нибудь резал. Режет легко, аккуратно и быстро. Но криволинейную резку ей выполнить невозможно, и для работы нужен стол.

Лобзик

По качеству реза ничем не уступает электролобзику. Разница только в скорости. Режет во всех направлениях и криволинейно, антикоррозийное покрытие на линии среза не повреждается.

Ручная циркулярная пила

Лучше всего использовать круг по алюминию. Резка получается холодной, поэтому защитное покрытие не разрушает. Дополнительно нужно использовать так называемый «кондуктор» — полосу фанеры с прорезью, чтобы сохранить покрытие.

Секрет мастеров

Обязательно покройте место среза специальной краской! Даже если умеете идеально резать, пользуетесь специнструментом и не повредили покрытие! Много времени это не займет, денег стоит немного, а срок службы изделия увеличит значительно. Продается краска там же, где и сам профлист. Удачного выбора! Желаем вам гордиться своей работой!

Практичная металлическая кровля

Металлическая кровля широко применяется в современном строительстве. Металлическими листами кроют крыши индивидуальных коттеджей, многоэтажных жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.

Схема устройства крыши из металла.

Существует два основных типа металлических кровель:

1. Плоские (фальцевые) из листовой или рулонной стали.
2. Профилированные и их разновидность — металлочерепица.

Для производства кровельных материалов используют листы оцинкованной стали, алюминия, меди и цинк-титанового сплава.

Структура листа медной кровли.

Традиционно в России практичная оцинкованная сталь остается популярным кровельным материалом. Легкий в работе и относительно недорогой материал позволяет обустраивать кровли любой сложности.

В качестве основы кровельного материала применяется холоднокатаная рулонная сталь толщиной 0,5 мм. В процессе производства листы стали покрываются с обеих сторон слоем цинка для защиты от коррозии. Толщина цинкового покрытия для кровельной стали составляет 250 — 320 г/кв. м.

Выпускается также кровельная сталь, покрытая сплавом алюминия и цинка «Алюцинк» и специальными полимерными покрытиями. Полимерное покрытие позволяет не только надежно защитить металл от коррозии, но и придает кровле декоративные свойства.

Среди кровель из цветных металлов наибольшую популярность на сегодняшний день получила медь. Единственным недостатком данного материала является высокая цена, которая, однако, полностью соответствует качеству кровли.

Цвет новой медной кровли красноватый, в течение первого года службы она становится коричневой, затем почти черной, а в течение двух-трех десятков лет — малахитово-зеленой. Эти цвета меди придают естественные окислы — патина, являющаяся защитным покрытием, предохраняющим металл от коррозии. Вследствие этого срок службы медной кровли исчисляется даже не десятками, а сотнями лет и сопоставим со сроком службы здания. Медь под патиной химически устойчива к кислотам, щелочам, солям и газам.

Монтаж и ремонт медной кровли достаточно прост благодаря таким свойствам металла, как пластичность (возможность покрытия крыши любой сложной формы), пригодность для сварки или пайки.

Обобщая сказанное, перечислим основные достоинства кровли медным листом:

1. Непревзойденная продолжительность срока службы.
2. Полное отсутствие эксплуатационных расходов.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Экологическая безопасность.
5. Безупречный внешний вид и престиж .

Виды покрытия медной кровли.

Алюминиевый лист применяется в основном для изготовления металлочерепицы, реже — для устройства фальцевых кровель.

Алюминиевая кровля изготавливается из рулонного металла, на который наносятся полимерные покрытия. Она отличается небольшим весом, что позволяет применять ее на любых типах обрешетки. Кровля из алюминия характеризуется долговечностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Металлическая кровля из цинк-титанового сплава — распространенный материал в Европе, но малоизвестный пока в России. В ее основе — цинковые листы, легированные титаном и медью. Материал обладает высокой пластичностью и способностью к пайке, по физическим и эксплуатационным свойствам напоминает медь, но при этом стоит в два раза меньше.

Читайте также:

Как правильно установить фронтоны.

Особенности утавновки ендовой кровли.

Что такое кобылка крыши — читайте тут.

Устройство металлических кровель

Фальцевая кровля

Фальцевыми называют кровли, в которых отдельные элементы покрытия из листовой или рулонной стали соединены с помощью специальных швов — фальцев, когда края металлических листов как бы оборачиваются один вокруг другого. Металлические листы рекомендуют укладывать на крыши с углом уклона от 16° до 30°.

Отдельные участки металлического покрытия, подготовленные для фальцевого соединения, носят название картины. Металлические листы соединяют в картины заранее, обычно попарно по коротким сторонам, что позволяет уменьшить объем работ, выполняемых на высоте. В процессе заготовки картин производится отгиб кромок листа со всех сторон. Затем листы соединяют фальцами.

Схема соединения фальцев.

Выделяют фальцевые соединения одинарные и двойные, лежачие и стоячие, существуют также самозащелкивающиеся фальцы, соединяемые без помощи инструмента. Короткие края металлических листов, идущие поперек ската, соединяют лежачими фальцами, а боковые длинные, идущие вдоль ската, — стоячими. Фальцы закатываются вручную либо специальными закаточными устройствами, фальцегибочными станками.

Самым герметичным и надежным считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между прилегающими картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Предпочтительным вариантом кровельного покрытия в настоящее время считается рулонная фальцевая кровля. Она по всем параметрам подходит для сложных климатических условий.

Согласно рулонной технологии, изготовление кровельных картин идет на всю длину ската. Продольные края картин подготавливаются для соединения в двойной стоячий фальц на специальной заготовительной машине. Эти картины монтируются на скат, фиксируются на нем кляммерами и скрепляются друг с другом с помощью закаточной машины. Герметичность двойного стоячего фальца там, где это нужно, дополняется с помощью уплотнителя, находящегося внутри фальца.

Схема устройства монтажа металлической фальцевой кровли

При соблюдении технологии монтажа рулонная металлическая фальцевая кровля обеспечивает 100-процентную защиту от атмосферной влаги.

Устройство фальцевой кровли: общие принципы монтажа

Первый этап — наземная часть работы. По чертежам нарезаются листы кровельного металла, делаются картины для скатов, свесов и желобов.

Затем картины соединяются лежачим фальцем в общую картину размером во весь скат и загибаются боковые кромки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап — монтаж кровли на высоте.

Собранные картины поднимают на крышу, выполняется крепление картин к обрешетке кляммерами. Кляммер представляет собой узкую металлическую полосу, один конец которой прикручивается к обрешетке, а другой заводится внутрь стоячего фальца.

В результате такого соединения в кровле не остается ни одного технологического отверстия, что повышает ее надежность и герметичность. Для дополнительной защиты от протечек в фальцы укладывается самоклеящаяся изолирующая лента.

Следует учесть, что все дополнительные металлические элементы крыши: кляммеры, гвозди, другие соединительные детали, вентиляционные и околотрубные выходы — должны изготавливаться из того же материала, что и сама кровля.

Кровля из профилированного листа

Для повышения жесткости кровельный металлический лист подвергают профилированию, т.е. придают волнообразную форму. Профилированные листы (профнастил) производят из оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием. Профнастил различается по форме и высоте гофры, толщине металлического листа, ширине готового профиля, области применения.

Устройство кровли предполагает использование профилированного листа с высотой гофры от 35 мм. Оцинкованный профнастил применяется чаще в промышленном и гражданском строительстве на объектах большой площади. Профилированный лист с полимерными покрытиями различных цветов используется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.

Одной из разновидностей профлиста являются различные изогнутые и арочные профили. Они расширяют возможности строителей, позволяя создавать изделия сложной формы для обустройства углов, карнизов и коньков крыш.

Металлочерепица

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Крайне востребованный кровельный материал в последнее время — цельнолистовая металлочерепица. Она относится к разновидностям профилированного кровельного листа. Металлочерепицу изготавливают, взяв за основу рулонную оцинкованную сталь. Для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу, стальные листы подвергают поперечному штампованию, затем покрывают слоем полимера.

Металлочерепицу активно используют в строительстве и реконструкции малоэтажных жилых домов, небольших общественных сооружений, таких как кафе, магазины, павильоны. Не рекомендуется применять ее на крышах с уклоном менее 14 градусов.

Выпускается металлочерепица с различной геометрией профиля (шириной и высотой волны, рисунком), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой.

Основными достоинствами кровли из металлочерепицы являются:

• небольшой вес материала;
• легкость и удобство монтажа;
• устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации;
• разнообразная цветовая гамма;
• приемлемая цена.

Основным недостатком металлочерепицы, как и других видов металлической кровли, часто называют повышенный шум во время дождя и ветра. Однако этот недостаток, как правило, зависит от качества кровельных работ. Хорошо уложенная и закрепленная металлическая кровля при порывах ветра не стучит по обрешетке, а правильное устройство шумоизоляции и водоотвода значительно уменьшает шум стекающих потоков воды.

Долговечность металлической кровли во многом зависит от правильного изготовления обрешетки. Даже небольшой прогиб листов снижает плотность их соединения и приводит к разрывам и протечкам.

Обрешетку и стропила под металлические крыши делают из досок сечения 200 х 50 мм и бруса сечения 50 х 50 мм. Во избежание прогиба кровли бруски набивают с шагом не менее 200 мм. Устройство карнизного свеса выполняют сплошным дощатым настилом, шириной 700 мм. Стык конька образуют две доски с ровными краями, уложенные плотно друг к другу.

Металлическая кровля, все элементы которой выполнены с соблюдением технологии, способна надежно защищать ваш дом на протяжении многих десятков лет, не требуя при этом частого и сложного обслуживания.

Профлист и профнастил: основные различия

Профлист и профнастил являются достаточно распространенными видами строительных материалов. Они чаще всего используются в качестве защитных или отделочных покрытий. Но чем отличается один материал от другого?

Слои профлиста

Какие свойства характерны для профлиста?

Профилированные листы могут иметь оцинкованное покрытие. Процесс изготовления осуществляется при помощи проката металла определенным способом (как правило, холодным прокатом). В зависимости от потребностей, прокатывают листы различной толщины и жесткости, что существенно влияет на качественные характеристики строительного материала.

Чаще всего, единицы профлиста используются для облицовочных работ: отделка фасадов зданий, покрытие кровель, составная часть монтажных перекрытий и так далее. Выбор той или иной толщины влияет на прочность готовой конструкции. К тому же для придания декоративности и индивидуальности могут использоваться различные оттенки профлиста. Такие окрашенные в яркие цвета листы имеют специальное защитное покрытие, которое наносится из полимерных соединений. Именно это соединение существенно улучшает показатели прочности, долговечности, стойкости к воздействию внешних факторов.

Основное отличие профнастила

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы, которые имеют достаточно высокую поперечную жесткость, обеспеченную сложным рельефом. Из-за этого повышается несущая способность материала. Профнастил с легкостью монтируется практически на любом уровне высоты, а также способен выдерживать относительно большие нагрузки.

Профнастил может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости.

Прочность профнастила позволяет использовать его для строительства ворот, заборов, ограждая приусадебные участки и жилую территорию от посторонних глаз и недоброжелателей. К тому же внешний вид конструкции только украшает и является дополнительным элементом декора.

Конечно же, внешнее отличие профнастила заключается в том, что профлист имеет более широкий ассортимент, поэтому он чаще используется в строительстве различных конструкций и сооружений. Но профнастил имеет более разнообразную форму строительной единицы. Гибкость профлиста меньше, чем у профнастила, который может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости. Как правило, еще отличается тем, что профлист экономичнее применять для простых кровель, то есть не имеющих срезов.

Отличие профнастила также заключается в том, что он во время дождя не создает высокой шумовой волны, как профлист. Конечно же, этого можно избежать, если использовать утепление, которое изолирует не только тепло, но и звуковые колебания.

Таким образом, выбирая качественный строительный материал (профнастил или профлист), необходимо предварительно определить основополагающие требования и факторы. Прежде всего, это долговечность и экономичность. Широкий ассортимент продукции на строительном рынке позволяет выбрать красивый и качественный материал для облицовочных или кровельных работ, учитывая и удовлетворяя потребности каждого покупателя.

Используем профнастил при перекрытии кровли

Венцом любого строения является крыша, и от того, насколько надежно она будет защищена от внешних факторов, зависит сохранность всего здания в целом.

Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства. 

Последнее время дорогим материалам, которые традиционно использовались для защиты кровли, успешно составляет конкуренцию профнастил. Его преимущество в том, что он, помимо качества, красоты и надежности, позволяет перекрывать крышу, не прибегая к помощи профессионалов. Если вы решили сделать перекрытие крыши профнастилом самостоятельно, внимательнее прочитайте эту статью.

Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться, о каком материале идет речь. Профнастил — это стальной профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием или без него. Основная его отличительная черта — наличие профиля, который придает этому материалу поперечную жесткость. Перекрытие крыши именно профнастилом позволяет облегчить конструкцию в целом, так как он обладает небольшим весом. Благодаря всем вышеперечисленным особенностям этот вариант признан наиболее экономичным.

Работа по перекрытию крыши профнастилом включает в себя несколько стадий:

• выбор профнастила;
• проведение замеров;
• транспортировка;
• подбор необходимых инструментов;
• подготовка крыши;
• монтаж профнастила.

Как выбрать кровельный профнастил для перекрытия крыши?

Структура листа профнастила. Высота листа для кровли должна быть больше 21 мм.

1. Маркировка профильного листа. Есть много различных маркировок, но для кровельных работ рекомендуется использовать профнастил с маркировкой Н, высотой не менее 20 мм. Важно помнить, что следующие за буквой маркировки цифры указывают на высоту волны и полезную ширину. Выбор профиля зависит от того, какой планируется конструкция крыши. Здесь действует правило — чем больше угол уклона кровли, тем ниже должна быть марка профнастила. Кроме того, стоит узнать, какой стандарт использовался при изготовлении профильного настила: ТУ или ГОСТ. Соблюдение последнего говорит о более высоком качестве материала. Поинтересуйтесь о наличии сертификата.
2. Внешний вид профильного листа. Поверхность профиля должна быть гладкой, присутствие трещин или шероховатостей указывает на невысокое качество продукции. Если профнастил выполнен в цвете, на краске не допускается наличие лущения. Проверьте профильный лист на прочность, если он легко поддается сгибанию и ломается, от такой покупки следует отказаться.
3. Качественный лист после сгибания легко возвращается к первоначальному виду.
4. Стоимость. Она зависит от трех показателей: толщины листа, типа полимерного покрытия и ценовой политики продавцов. Иногда имеет смысл сравнить цены на один и тот же вид профнастила у разных производителей и выбрать тот, который вам больше подходит.
5. Покрытие профлиста. Для придания материалу дополнительных свойств, например, устойчивости от коррозии, его покрывают цинком. Чем агрессивнее окружающая среда и выше срок использования, тем толще должен быть слой покрытия. Чтобы добавить материалу эстетической привлекательности, используют полимерные покрытия различных цветов. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус и экстерьер дома.

Как провести замеры для перекрытия крыши профнастилом?

1. Перед тем как приниматься за перекрытие кровли профлистом, нужно тщательно обмерить и подогнать ее составные части.
2. Перед установкой стропильной фермы нужно еще раз замерить кровельные скаты, поскольку в процессе реализации проект может подвергнуться изменениям.
3. Перед тем как стелить профнастил на крышу, нужно удостовериться в том, что скаты имеют прямоугольную форму, для этого измеряют длину диагоналей скатов, допустимая разница — 2 см.
4. Обязательно стоит проверить плоскость скатов, используя уровень со шнуром. Допускаемые отклонения — 5 мм на 5 м. Если показатель будет больше, не удастся состыковать листы.

Транспортировка профнастила

Несмотря на прочность, при неправильной погрузке и транспортировке профильные листы могут деформироваться. Поэтому, отправляясь за профнастилом, учитывайте следующие моменты:

Схема крепления профнастила на крышу. 

1. Материал должен загружаться на прочное, твердое основание, например, на деревянные лаги, которые должны быть длиннее листов.
2. Чтобы избежать трения профлистов при перевозке, их нужно укрепить стропами.
3. Скорость транспортного средства не должна превышать 80 км/ч.
4. Разгружать тоже стоит с осторожностью, лучше привлечь для этой цели двух людей, поскольку тащить волоком или перегибать профнастил запрещено.
5. Процесс поднятия листов для монтировки также сопряжен с определенными трудностями, поскольку подъем нужно осуществлять только по одному листу по протянутым от земли деревянным лагам. Для этого необходимо задействовать не менее 3 человек. В ветреную погоду материал поднимать нельзя, потому что он может легко повредиться.

Чтобы провести перекрытие крыши профнастилом, понадобятся такие инструменты:

Инструменты для монтажа профнастила: 1 — шуруповерт либо дрель; 2 — молоток; 3 — резиновый молоток (киянка); 4 — щетка с мягкой щетиной; 5 — рулетка; 6 — длинная рейка; 7 — маркер (карандаш плотницкий); 8 — уровень; 9 — инструмент для резки металлочерепицы (ножницы по металлу); 10 — круглогубцы.

• выбор ножниц для резки зависит от толщины выбранного материала: для профлиста из стали толщиной 0,6 мм берут просечные ножницы, для стали такой же толщины — рычажные ножницы, для стали до 1,2 мм подойдут просечные электроножницы;
• дрель;
• пистолет для распределения герметика;
• заклепочные клещи;
• нож для раскройки утеплителя;
• скобы и пистолет к ним для закрепления гидро- и пароизоляционных слоев;
• шаблон для разметки шага обрешетки;
• кусачки;
• шуруповерт;
• маркер;
• рулетка;
• длинная рейка;
• молоток;
• шнур.

Подготовка крыши

Речь идет об установке обрешетки, которая является неотъемлемым элементом кровельной конструкции, помогающей кровле выдержать большие нагрузки и правильно распределить вес. Кроме того, она выполняет следующие задачи:

1. Позволяет выполнить монтаж максимально быстро, благодаря креплению панелей к рейкам скобами.
2. Препятствует появлению грибка и плесени даже без дополнительной обработки антисептиком.

Чаще всего обрешетку для частных домов выполняют из древесины, поскольку угол наклона большой и это уменьшает нагрузку на кровлю.

Перекрытие крыши профнастилом

После того как была сделана обрешетка, на нее устанавливается профнастил. Его использование рекомендовано при длине скатов не более 12 м.

Важно помнить, что определяющим при выборе размера горизонтального нахлеста является угол наклона крыши:

• если угол наклона не превышает 15°, то нахлест должен составить более 20 см;
• если угол наклона варьируется от 15° до 30°, нужен нахлест 15-20 см;
• если угол наклона больше 30°, достаточно делать нахлест на 10-15 см.

Схема пирога кровли из профнастила для крыши, под которой находятся жилые и нежилые помещения.

Монтаж:

1. Шуруповертом с саморезами для кровли в волновом прогибе профилированные листы прикрепляют к обрешетке. В этом случае используют оцинкованные саморезы 4,8×0,38 с шайбами-уплотнителями из резины. Примерный расход шурупов — 6 ед. /1м².
2. Внизу и вверху ската саморезы нужно ввинчивать в нижнюю волну, а вдоль середины листа — в каждую доску обрешетки.
3. Чтобы скрепить листы, саморезы или заклепки монтируют в верхний изгиб профиля с шаговым расстоянием в 0,5 м.
4. Для установки последнего листа на торцевой стороне крыши применяют большой нахлест или резку вдоль плиты для получения необходимого размера.
5. Нахлест торцевой планки равен как минимум 5 см. Торцевую планку крепят к листу через каждые 30 см так, чтобы она перекрывала собой его первую волну.
6. До начала сборки кровельных листов саморезами укрепляют карнизную планку внахлест 10 см. Примерный шаг при ввинчивании составляет 30 см.
7. Для внутренних стыков используют профнастил с гладкой поверхностью. Крыша под стыком должна быть покрыта прочным настилом. Зазор, который лист профнастила образует с внутренним стыком, необходимо герметизировать уплотнителем. Стык на гребне закрепляют гвоздями, в прогибах — шурупами, соблюдая шаг в 30 см. На стыковочном месте у гребня торцевая сторона профлиста укладывается под коньковую планку, которую тщательно уплотняют.
8. Планки укладывают с нахлестом в 10 см, их закрепляют через каждые 30 см саморезами или шурупами.

Перекрытие крыши профнастилом завершено.

Мягкая крыша из профилированных листов своими руками

Что же такое профлист и чем он отличается от иных покрытий?

Среди современных кровельных покрытий кровельный профлист (ПЛ) пользуется большой популярностью.

Профлист популярен не только в частном использовании, но так же и в промышленном строительстве.

Этот материал используют в частном и промышленном строительстве, в первом случае — для обустройства кровли, а во втором — в качестве финишного покрытия.
Профлист — это мягкая кровля, которая изготавливается прокатным методом, в ее состав входит оцинкованная сталь. Профлист может быть обычным, а может украшаться полимерным, цветным

Схемы монтажа профлиста на крышу.

По форме металлические листы могут быть волнистыми либо ребристыми трапециевидными (первая форма используется гораздо чаще). Важным достоинством данного материала можно считать его адаптированность под применение в неблагоприятных условиях, ведь при контакте с водой профлист не подвергается коррозии, а при длительном воздействии солнца он не выгорает. Для получения изысканной отделки смело выбирайте листы с цветным покрытием, не боясь за дальнейшие видоизменения цвета.

Главными достоинствами профнастила считают низкую стоимость, универсальность в использовании, легкость материала, что позволяет быстро и удобно работать с материалом на крыше. Профилированный лист устойчив к любым переменам в погоде, будь то жара или холод, снег, дождь или палящее солнце.

Профилированные листы изготавливают с разной глубиной профилирования: 44-130 мм — несущий профиль, 15-35 мм — кровельный профиль. Кровельный материал принято обозначать маркировкой Н или НС, но, как показывает практика, изготовители предпочитают ставить свою маркировку, никому не объясняя ее значение.

Сравнивая все технологические характеристики профильных листов с иными покрытиями, в один ряд с профлистами можно поставить металлочерепицу. Единственным отличием будет минимальный уклон кровли: для металлочерепицы — 14 градусов, а в нашем случае — 8 градусов.

Рассчитываем расход материалов

Для расчета вам достаточно знать длину ската и периметр здания (длину всех сторон). Конечно, объявления и реклама предлагают вам специалистов, которые все сделают за вас «на месте», но зачем же переплачивать за то, что незнакомый человек измерит ваш скат и умножит его длину на ширину дома? Решать вам, но можно и сэкономить, тем более если вы решили сделать крышу сами.

Постарайтесь подобрать профлист на кровлю так, чтобы длина скатов соответствовала его длине. Такой прием позволит вам исключить поперечные стыки, а это не только защита от лишней влаги, но и облегчение трудозатрат при проведении кровельных работ.

Если же длина ската превышает длину профиля (более 12 метров), то профлисты следует соединить между собой внахлест не менее 20 см. Укладывать листы стоит с любого нижнего угла, это позволит следующему листу накрыть предыдущий. В последнее время, когда на строительном рынке достаточно много подобных материалов, принято заполнять стыки между листами любыми герметиками.

Сооружаем обрешетку для профлистов

Обрешетку следует укладывать на качественно выполненный гидроизоляционный слой;
Выполняем обрешетку из брусков с сечением 50*50 мм;

Сооружаем контробрешетку в виде брусков от конька к карнизу, к ней (горизонтально) крепим деревянные планки;

Рекомендуемый размер досок — 32*100 мм.

• если уклон крыши более 15 градусов, а высота профиля 20 мм, то подготавливаем сплошную обрешетку;
• если высота волны профиля равна 44 мм, то шаг обрешетки равен 500 мм (маркировка Н);
• если уклон более 15 градусов, шаг обрешетки составляет 350-500 мм, в зависимости от высоты волны.
• на торцах кровли устанавливайте планки для обрешетки, размер их высоты должен быть равен высоте основных досок + высоте профлиста.

Монтаж профлиста на кровлю

Технология монтажа ПЛ довольно проста, поэтому большинство кровельных работ проводится «своими руками». Довольно значительным преимуществом данного материала является то, что ПЛ можно резать в любое время года и при любой погоде. Отходов от материала очень мало, а поэтому деньги на ветер вы не выбрасываете.

Вот общие правила, которых следует придерживаться, покрывая крышу ПЛ.
Уклон кровли из профлиста определяет способ укладки листов:

• угол 14 градусов — нахлест 200 мм;
• угол 15-30 градусов — нахлест 150 мм;
• угол больше 30 градусов — нахлест 100 мм и меньше.

Нахлест листов при монтаже.

Если ваша крыша имеет уклон менее 14 градусов (например, хозяйственные постройки и т.д.), то все стыки и нахлесты следует обработать герметиком.

Прикреплять ПЛ на кровле нужно на конструкции обрешетки, которая возведена на стропильной системе. Укреплять основание под профлисты нет необходимости, ведь ПЛ достаточно легкие.

Листы закрепляются к обрешетке с помощью самонарезающих винтов с резиновой прокладкой. Крепление следует проводить в прогиб волны.
Вам понадобится 2 вида саморезов; длиной 35 мм — по общей площади основания, 80 мм — для крепления узлов кровли из профлиста.

До того как закрепить покрытие, удостоверьтесь, что вы качественно обеспечили утепление, гидроизоляцию, вентиляционный зазор и пароизоляцию. Если с этими элементами все в норме, то кровельное пространство будет теплым и сухим, что поспособствует долговечности выбранного покрытия.

Основные моменты крепления

1. Располагаем профлист так, чтобы осуществить крепление в точках, где прогиб примыкает к планке обрешетки.
2. В каждую новую волну осуществляем крепление на нижних и верхних планках, т.к. эти участки подвержены ветровой нагрузке.
3. Среднюю часть ската допускается скрепить через волну.
4. На продольных скатах шаг крепления может быть равен 300-500 мм.
5. Листы по краям крыши закрепляем в каждую планку обрешетки.
6. Смещаем крепежные точки на 5 мм в стыкуемых волнах, тем самым обеспечиваем лучшее прилегание соседних листов.
7. Инструментом для клепки постарайтесь соединить крайние полоски профлистов, используя заклепки 3,2- 6,5 мм.

Кровля из профлиста герметична и износоустойчива, к тому же она отличается простотой монтажа и легкостью конструкции, что объясняет ее распространенность в современном строительном деле.

Кровля из профлиста — оптимальный вариант, который сочетает в себе хорошее качество и приемлемую цену.

Устройство профнастила

Итак, постройка стен дома окончена, теперь дело дошло до крыши. В большинстве случаев сегодня строители отдают предпочтение профнастилу. Рассмотрим, что это за стройматериал, как выполняется стыковка профнастила, чем он завоевал такое доверие и как правильно покрыть им крышу, особенно если вы решили заняться процессом лично.

Пример крыши из профнастила. Преимущества профнастила: дешевизна материала, легкость, долговечность, простота монтажа, возможность укладки поверх старого материала крыши.

Профнастил, который также называют профилированным листом (профлистом) или гофролистом, представляет собой материал для кровли крыш в виде металлического листа. Помимо указанной функции, его часто применяют для постройки заборов и ограждений.

В процессе изготовления профнастил покрывается полимерным и оцинкованным покрытием, чтобы защитить от влияния окружающей среды, придать требуемую жесткость.

В чем же профнастил превосходит другие кровельные материалы?

Преимущества профнастила

Во-первых, вес профилированного листа позволяет проще поднимать его на крышу для монтажа, а также избежать применения сложных стропильных систем, что положительно скажется на отведенном строительном бюджете.

Во-вторых, если уклон крыши небольшой, то применение профлиста будет целесообразным и обеспечит надежную защиту дома во время серьезных осадков.

Структура профнастила.

В-третьих, вариант использования кровли из профнастила, независимо от объекта строительства (частный дом или крупный объект), окажется самым экономичным (облегченные стропила, минимум отходов при обрезке, возможность совершения монтажа без привлечения профессионалов).

В-четвертых, покрытие полимерами обеспечивает надежную устойчивость к коррозии, что существенно продлевает период эксплуатации.

В-пятых, низкий вес, легкость обработки и монтажа позволят самостоятельно совершить монтаж крыши из профнастила.

Ну, и наконец, настил крыши из профлиста может быть организован независимо от времени года.

Какие же следует соблюдать правила, чтобы правильно покрыть крышу профилированным листом самостоятельно и не испытывать осложнений в дальнейшей эксплуатации? Рассмотрим весь процесс более подробно.

Выбор профнастила

Виды профнастила отличаются по ширине между гребнями и толщине металла.

Первоначально следует определить угол наклона. По итогам производят выбор обрешетки. Исходя из результатов, подсчитывается необходимое количество профнастила.

Размеры профилированного листа напрямую зависят от площади кровли. Длина включает в себя длину ската и карниз, при этом край листа должен выступать за линию карниза примерно на 40 мм. Итоговое количество гофролистов определяется путем деления длины гребня на полезную ширину профлиста. Полученное число следует округлить в большую сторону.

Определитесь, какую задачу вы собираетесь решить при кровле крыши. Если вас интересует решение декоративных задач, то следует выбрать профнастил с высотой волны до 20 мм. Если же задачи имеют конструктивный характер, высота волны должна превышать 20 мм.

Процесс монтажа

Крепление профлистов — самый важный вопрос, к которому следует отнестись внимательно.

Когда подготовительные работы будут окончены, можно начинать непосредственно крепление металлических листов.

Стоит обратить особое внимание, что стыковать профилированные листы необходимо внахлест и по направлению ската. Ширина нахлеста напрямую зависит от угла наклона:

• до 14 градусов — от 200 мм;
• от 15 до 30 градусов — 150 — 200 мм;
• более 30 градусов — 100 — 150 мм.

Схема укладки листов профнастила.

При осуществлении соединения с деревянной обрешеткой используют специально предназначенные для кровли саморезы. Рекомендуется применение саморезов иностранного производства (например, SFS, Hilli, Fisher), диаметром 4.8, 5.5 или 6.3 мм, длиной от 19 до 250 мм.

В процессе монтажа ни в коем случае не следует предварительно сверлить отверстия.

В качестве альтернативы саморезам можно использовать комбинированные заклепки, например, производства Киреевского завода легких металлоконструкций.

При определении количества следует исходить из расчета 6-8 крепежей на 1 м².

Общий процесс монтажа профнастила вполне ясен и понятен, и все же существуют нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Согласно общепринятым правилам настила кровли профлистами, крепление осуществляется исключительно в месте соприкосновения волны и обрешетки (в отличие от монтажа шифера). К самым верхним и нижним стропилам прикрепление листов происходит в каждую волну, так как в этом месте крыша испытывает самые большие нагрузки от атмосферных явлений. В остальных частях возможно крепление через волну. Что касается продольных стыков, расстояние монтажа должно быть не менее 500 мм. Со стороны ветровой планки крепеж производится в каждую обрешетку. Чтобы стыкуемый профнастил лучше прилегал, необходимо сдвинуть центры крепежа совмещаемых волн на 5 мм. Нижний гофролист следует прижать к верхнему.

При монтаже кровли следует позаботиться о гидро- и пароизоляции и оставить промежуток для вентиляции пространства.

Монтаж профнастила при помощи дрели или шуруповерта

При желании, конечно, вместо саморезов и заклепок можно использовать шурупы. Но здесь тоже следует проявить внимание, чтобы не было непонятных моментов.

Процесс, на самом деле, абсолютно несложный. Прежде чем установить шуруп, необходимо при помощи дрели подготовить отверстие диаметром на 0,3- 0,5 мм больше диаметра шурупа.

Последующие действия аналогичны, как при монтаже саморезами.

Очень важный момент, к которому стоит отнестись со всей серьезностью: саморез завинчивается в профнастил строго перпендикулярно деревянной обрешетке. Если упустить из вида этот момент и произвести неверное крепление, то есть риск возникновения отверстий в кровле.

Схема этапов крепления профнастила саморезами.

Для более удобного и быстрого монтажа рекомендуется применять дрель или шуруповерт, но исключительно при небольшой скорости вращения.

Саморез располагается на конце сверла, затем осторожно просверливается им отверстие и крепится профнастил. Невысокая скорость вращения позволит осуществить крепление гофролистов даже к обрешетке, выполненной из металла.

Обязательно возьмите на вооружение и запомните, что монтаж ни при каких условиях нельзя производить с использованием гвоздей, так как крепление получается непрочным, в связи с чем сильные атмосферные осадки могут способствовать срыву профлистов. Везде, где профнастил прилегает к таким вертикальным поверхностям, как стены, трубы и т.п., необходимо расположить планки стыков.

Если лист профнастила не соответствует размерам участка кровли, то подредактировать его можно, используя вырубные электроножницы или электролобзик.

Еще один очень важный момент: ни при каких условиях нельзя применять болгарку, газовую резку и производить попытки сварки профлистов. Указанные действия попросту приведут к порче металлических листов, так как будет выжжено полимерное и цинковое покрытие, защищающее профнастил от коррозии.

Самостоятельный монтаж гофролистов следует осуществлять с применением специально предназначенных «лыж», способствующих предохранению профнастила от вмятин и иных повреждений.

Чтобы предотвратить образование и скопление конденсата под металлическими листами, рекомендуется использовать стандартную гидроизоляционную пленку. Хотя если будет обеспечена хорошая вентиляция, то подобная подкладка не потребуется.

Не забудьте, что, помимо профлистов, при кровле крыши применяются такие комплектующие: коньковая, торцевая, карнизная, разжелобная планка и ендова, а также планка примыкания и «фартук» для печной трубы.

По окончании монтажных работ следует убрать с крыши мусор и стружки, подкрасить появившиеся в процессе царапины и стыки.

По истечении трех месяцев следует подтянуть саморезы, так как они за это время могут ослабнуть. Раз в год рекомендуется очищать крышу от листвы и иного мусора. Не стоит переживать, если на профильных листах появятся царапины: цинковый слой поможет избежать коррозии, тем не менее желательно эти места покрыть аэрозольной краской.

Профнастил: какой лучше?

Одним из самых востребованных кровельных материалов на сегодня является профнастил, представляющий собой профилированный металлический лист, часто имеющий защитное покрытие в виде оцинковки и полимерного цветного слоя. Профнастил для крыши — это оптимальный вариант, так как он отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобным материалам: очень прочный, долговечный, устойчивый к ультрафиолету, простой в монтаже и обслуживании, недорогой.

Структура листа профнастила.

Внешний вид крыши с таким покрытием очень привлекателен, а наличие огромного выбора цветовых решений и вариантов укладки (имеется в виду укладка листов различного оттенка) делает профилированные листы самым удобным и лучшим материалом.

Преимущества профнастила

При выборе материала для крыши большое внимание уделяется тому, не только как крепить профнастил, но и каковы его эксплуатационные свойства. Профилированный металл отличается такими преимуществами:

• экологичность — при использовании не выделяется никаких вредных веществ;
• пожароустойчивость, что важно при устройстве кровельного покрытия;
• отличный внешний вид — накрыть крышу при помощи этого материала можно, выбрав любой оттенок либо сочетая их между собой;
• технология монтажа кровли простая — с ней может справиться даже новичок;
• лист отличается небольшим весо — его легко транспортировать и поднимать на высоту;
• высокая герметичность после укладки;
• небольшая стоимость.

Из минусов следует отметить только такие:

• при монтаже и обслуживании можно наступать только в волну, в противном случае металл деформируется;
• при сильном ветре поднимать и монтировать профнастил не рекомендуется, так как сильная парусность может его повредить.

Виды профнастила

Виды листов профнастила.

Выясним, какой профнастил лучше. Сегодня производители предлагают широкий выбор материалов, которые отличаются специфичными характеристиками. При этом от вида такого покрытия будет зависеть вопрос, как крепить профнастил, какого типа обрешетка и с каким шагом она должна выполняться. Различаются несколько его видов, имеющих волну разной высоты и формы, различную толщину металла, расстояние между гребнями.

Для кровельных работ подходят такие разновидности:

1. С18. Это материал, который применяется для покрытия кровли и сооружения ограждений, его толщина — 0,45-0,9 мм, ширина — 1150 мм (рабочая). Стоимость такого листа составляет 163-205 руб. за кв. м (в зависимости от наличия полимерного покрытия);
2. МК20. Такой профнастил применяется для покрытия кровли чаще всего, хотя можно его использовать для потолков, стен, ограждений. Толщина металла — 0,45-0,9 мм, рабочая ширина — 1100 мм. Стоимость — 166-215 руб.;
3. НС10. Применяется для кровель, потолков, имеет стандартную толщину, рабочая ширина — 1060 мм. Стоимость — 169-220 руб.;
4. НС35. Это материал, который используется для кровель зданий больших площадей, гаражей, навесов. Рабочая ширина его — 1000 мм, толщина — стандартная. Стоимость ˜- 169-220 руб.;
5. Н60. Отличается большой жесткостью, толщина его составляет 0,5-1 мм, рабочая ширина — 845 мм. Выпускается преимущественно только с полимерным покрытием. Стоимость — 242 руб. Крыша из такого материала считается самой надежной.

Не забываем, что вопрос, как правильно крепить профнастил, включает в себя и приобретение специальных крепежных элементов.

Как правильно выбрать профнастил?

При вопросе, как выбрать профнастил правильно, необходимо внимание уделять наличию капиллярной канавки (для отвода воды), которая предусмотрена только для кровельного покрытия, не забываем и про высоту гофры, влияющую на прочность.

Схема укладки листов профнастила

Технология монтажа кровли позволяет использовать листы различной толщины, но более тонкие подходят только для скатов с уклоном больше 40 градусов, а для меньшего угла рекомендуется брать стандартную толщину и высоту волны в 20-60 мм. Обращать внимание надо и на расцветку, чтобы кровля отлично вписывалась в общий дизайн дома. Сегодня многие специалисты рекомендуют использовать профнастил на крышу двух оттенков, при этом листы с разным цветом могут идти в шахматном порядке, создавая оригинальный рисунок.

Крепление профнастила на крышу также подбирается индивидуально. Достаточно взглянуть на маркировку, где указаны такие значения, как толщина металла, высота волны, тип гофры, назначение материала.

Стоимость материала

Сегодня приобрести кровельный профилированный материал для покрытия крыши довольно просто: достаточно найти в интернете множество объявлений и выбрать самый оптимальный вариант. Но, кроме качества, необходимо определиться и со стоимостью материала, которая будет зависеть от таких факторов:

• наличие на листах оцинковки, которая позволяет защитить материал от коррозии;
• толщина листа и высота волны, влияющие на жесткость и прочность изделия;
• назначение: профнастил имеет специальную маркировку, которая показывает, для чего именно предназначен конкретный лист: кровельный, стеновой, универсальный и другие виды, которые могут применяться для сооружения перекрытий, навесов, ограждений, отделки стен, строительства гаражей и пр.;
• наличие и тип защитного полимерного слоя, его качество, толщина;
• длина листа.

Разброс цен может составлять при этом от 145 руб. до 550 руб. за один кв. м. Многие производители сегодня предлагают скидки на кровельный материал при заказе большой партии, что обычно и требуется для покрытия крыши. Размер такой скидки может достигать 10-15 процентов.

Схема укладки карниза из листов профнастила

Правила монтажа и крепление профлиста

Технология монтажа кровли из профлиста отличается предельной простотой, хотя и необходимо соблюдать некоторые правила. Кроме листов, будут нужны специальные элементы крепления: саморезы с уплотнителями в виде ЭПДМ-резины, планки, прочие дополнительные элементы.

Начинать укладку настила следует от торца крыши, листы монтируются слева направо либо справа налево, но таким образом, чтобы водоотводная канавка перекрывалась полностью. Большое внимание необходимо уделять укладке и креплению первого листа. Технология монтажа кровли из профнастила включает в себя следующие этапы:

1. Сначала закрепляется первый лист при помощи одного самореза, который ввинчивается в срединный прогиб около конька. Все элементы крепления фиксируются в волну.
2. Второй лист соединяется с первым, делать это надо внахлест, по гребню волны.
3. Теперь необходимо выровнять оба листа по линии карниза, скрепить их между собой (также в волну). Шаг соединения в данном случае будет составлять 300-400 мм.
4. Уложить блоки по четыре листа, закрепить их саморезами к обрешетке. Кровельный материал можно укладывать двумя способами, различия зависят в очередности фиксирования листов.

При монтаже необходимо помнить, что ходить по профнастилу можно только в специальной обуви с мягкой подошвой и очень аккуратно, наступать можно только в те места, где проходит обрешетка, то есть в прогибы, волну, поперек, по складкам самого профиля.

Профнастил как кровельный материал отличается многочисленными преимуществами: он очень прочен, привлекателен, отлично защищает конструкцию от негативных погодных условий, отличаясь при этом небольшим весом. Выбрать материал также довольно просто, а цена его намного ниже, чем у аналогичных покрытий.

Покрыть гараж профнастилом — это легко!

Покрыть гараж сегодня можно многими материалами. В том числе профнастилом, шифером, рубероидом, черепицей и др. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности монтажа.

Чтобы покрыть гараж, нужно выбирать изделия с маркировкой «Н» или «НС», которые годны для настила или для настила и стеновых покрытий.

К примеру, самым дешевым является рубероид. Но в его низкой цене кроется скрытый недостаток в виде ограниченного срока службы (не более 15 лет), горючести материала, а также необходимости предварительного обустройства жесткого каркаса и массивной обрешетки.

Крыша гаража может быть сделана и из черепицы, которая имеет очень большой срок использования (керамические образцы — до одного века). Но не каждый автолюбитель сможет поставить себе подобное покрытие, т.к. оно дорого стоит, тяжело монтируется и имеет солидный вес.

Поэтому все чаще пользователи обращают внимание на возможность покрыть профнастилом крышу своего гаража. Этот материал долговечен, легок, не выгорает на солнце, хорошо выдерживает температурные перепады, противостоит коррозии и имеет привлекательный дизайн.

Как изготавливаются элементы профнастила?

Профнастил — это совокупность профилированных листов стали, каждый из которых проходит через прокатный стан, где получает требуемую форму. Листовой металл может быть с оцинкованным и\или декоративным покрытием. А процесс производства профнастила может включать как горячую, так и холодную обработку сырья.

Марки профлиста

Маркировка и размеры профлистов.

На рынке существует более дюжины моделей листов для профнастила и еще большее количество их модификаций, в зависимости от страны, в которой они производятся. И не каждая подойдет именно для того, чтобы сделать крышу гаража. К примеру, марка С-8 предназначена для декоративной обшивки стен, а RN-20 — для выполнения ограждений, строительных заборов и др.

Чтобы покрыть гараж, нужно выбирать изделия с маркировкой «Н» или «НС», которые годны для настила или для настила и стеновых покрытий (соответственно). Также нужно обратить внимание на цифру после буквенного обозначения. Она означает высоту профиля (выраженную в миллиметрах). Чем больше цифра, тем большую нагрузку может выдержать лист. Поэтому для формирования кровли допускается использование марок серии «С» с большой высотой профиля. Если Вы желаете, чтобы крыша не пропускала воду в местах соединений листов, то нужно брать листы с дополнительной аббревиатурой “R”, указывающей на наличие специальной капиллярной канавки.

Порядок работ по покрытию кровли гаража профнастилом

Угол наклона

Примечательной особенностью профнастила является то, что он может быть использован для оформления крыш с уклоном менее 14 градусов (в отличие от черепицы). Оптимальным считается угол от 7-12 градусов (менее 6 градусов нежелателен). Но эта величина сугубо индивидуальная для каждого строения, т.к., например, односкатная крыша должна иметь такой же градус наклона, как крыша соседнего строения. Покрытие с утеплением почти всегда требует большего наклона, чем «холодная» крыша. Также стоит учесть климат: в ветреном наклон должен стремиться к минимальному, а в местах с обильными снегопадами — к максимальному.

Количество материала

Монтаж крыши из профнастила

Сколько нужно листов профнастила, чтобы покрыть ту или иную крышу, зависит от площади последней. Обычно берут длину гребня и длину ската кровли (плюс карниз и 4-5 см запаса) и, исходя из этих данных, рассчитывают количество материала. Кроме того, нужно учитывать, что листы могут укладываться внахлест и его размер зависит от угла наклона. Например, при небольшом наклоне крыши (около 14 градусов) нахлест должен быть от 0,2 метра, а кровля с большим градусом наклона (более 30 градусов) может иметь тот же параметр около 10-15 см.

Чем резать листы?

Подгонка материала до требуемых размеров производится с помощью насадки на дрель, которая работает как вырубные ножницы, посредством дисковой пилы, дисковой фрезы или ручного инструмента с твердосплавными зубьями. Инструмент с абразивными отрезными элементами не рекомендуется, т.к. он в местах разреза выжигает полимерное и цинковое покрытие, что приводит к быстрой коррозии металла. Все места обрезки профнастила должны быть подкрашены специальной краской.

Монтируем крышу

Перед тем как выполнить покрытие профнастилом, нужно провести ряд работ, позволяющих максимизировать срок эксплуатации покрытия и самого сооружения. Для этого на стропильную систему гаража укладывается гидроизоляция (паропропускающая пленка) с нахлестом до 0,2 метра и на нее устанавливается контробрешетка с шагом, соответствующим той или иной марке профнастила. Далее выполняется еще один слой гидроизоляции, на который устанавливается обработанная антисептиком обрешетка. Шаг обрешетки зависит от толщины листа и угла наклона крыши. Отметим, что гидроизоляционные работы для кровли с профнастилом просто необходимы, т.к. их отсутствие может привести к попаданию осадков на деревянные элементы, что сократит срок службы всего строения.

После этого можно покрыть гараж профнастилом и установить конек на скат крыши. Если длины листа хватает, чтобы покрыть весь скат, то монтаж начинаем с фронтальной части гаража. В противном случае сначала укладывается нижний ряд листов, которые выравниваются по линии свеса карниза, а поверх них с нахлестом укладывается следующий ряд.

Чтобы крыша была идеальной, с внутренней ее стороны располагают утеплитель, который закрывают паронепропускающей пленкой. Затем эти слои закрепляются потолочными рейками и обшиваются вагонкой или гипсокартоном.

Такая многослойная кровля в сочетании с утепленными стенами дает помещение, в котором машина будет чувствовать себя наиболее комфортно в холодное время года. Попробуйте выполнить эти операции самостоятельно. Это легко!

Используем саморезы для крепления крыши на кровле

Чем крепить?

Для крепления профильных листов используются специальные кровельные саморезы с мини-сверлом на конце и прокладкой из неопрена или резины. Их нужно вворачивать в низ волнообразной части профиля в количестве от 5 до 7 штук на один метр площади. На коньке дело обстоит наоборот — саморезы вкручиваются в верхнюю часть гофры. Все нахлесты между профнастилом обрабатываются силиконовыми герметиками для улучшения влагоизолирующих свойств.

Порядок эксплуатации

Выполненная из профнастила крыша, при соблюдении всех элементов технологии, прослужит Вам несколько десятков лет, не требуя особого ухода. Однако в осенне-зимний период рекомендуется осматривать кровлю, счищать с нее листья и мусор посредством мягкой щетки (чтобы не поцарапать полимерное покрытие). Снежные наносы нужно удалять деревянной лопаткой, оставляя слой в 5 см, который будет естественной защитой для профильных листов. Небольшие царапины нужно покрыть специальной краской, а ржавчину по краям листов аккуратно зачищать и обрабатывать антикоррозионными средствами.

Крепим профнастил на крыше правильно

Профнастил — это профилированный (гофрированный) методом холодной прокатки стальной лист толщиной 0,5-1,2 мм, длиной 0,5-12 м, с цинковым или полимерным покрытием. Возможно и комбинированное (цинковое и полимерное) покрытие. Гофры профлистов различного вида отличаются высотой и формой профиля и наличием либо отсутствием дополнительных ребер жесткости.

Преимуществом профастила является то, что он имеет небольшой вес,практичен и легок в установке.

Широкое применение профнастил получил в качестве кровельного материала. Небольшой вес профнастила не требует мощной системы стропил крыши и дает возможность применять его на любых типах зданий: от индивидуальных жилых домов до многоэтажных зданий и строений промышленного назначения. Работы по покрытию кровли доступны даже непрофессионалам при условии, что крепление профнастила на крыше будет выполняться с соблюдением некоторых обязательных требований. Это обеспечит надежную защиту здания от различных неблагоприятных атмосферных явлений в течение нескольких десятков лет.

Подготовка основания

В качестве основания для настила профлиста чаще всего применяется деревянная обрешетка. Если угол наклона крыши 15 градусов и более, шаг обрешетки, в зависимости от высоты профиля, составляет от 350 до 550 мм. Если профлист имеет гофру 44 мм и более, шаг может быть увеличен. Если уклон крыши менее 15 градусов и профлист используется с высотой гофры 20 мм и менее, обрешетка должна быть сплошной. Толщину обрешетки следует выбирать такой, чтобы она выдерживала нагрузку людей, настилающих профлисты, не прогибаясь. Вместо деревянной обрешетки профлист может стелиться по металлическим прогонам. Обычно они применяются при высоте гофры не менее 40 мм. Если на крыше предусмотрена гидроизоляция, от нее до профлиста должен быть воздушный зазор в пределах 20-40 мм. Он образуется с помощью планок, которые крепятся поверх изоляции на стропила. А уже на планки крепится обрешетка для профлиста.

Правила и способы крепления профнастила

Монтаж кровли из профлиста несложен и при необходимости доступен для самостоятельного выполнения индивидуальным застройщиком своими руками без привлечения специалистов. Достаточно, чтобы крепление профнастила осуществлялось с соблюдением определенных правил. Для начала нужно правильно определить длину профлиста.

Для двускатной крыши при равной длине скатов целесообразно заказать листы длиной, равной от конька до карниза плюс 40 мм. Если крыша сложной конструкции и состоит из нескольких скатов различной длины, может оказаться целесообразным заказать для каждого ската свою длину профлиста. Это позволит избежать стыковки листов по длине. Максимальная длина профлиста должна быть не более 12 м.

Если профлист, имеющийся в наличии, короче ската кровли, приходится стыковать листы по длине. Технология крепления профнастила предусматривает укладку листов внахлест, когда верхний профлист накладывается на нижний. Нахлест может составлять от 100 до 250 мм. Чем круче крыша, тем меньше может быть нахлест. По ширине профлисты также укладываются внахлест.

Структура профнастила.

На крыше с небольшим уклоном нахлест делается на одну гофру с укладкой продольного уплотнителя или на две гофры без уплотнителя. На крутых кровлях — на одну гофру без уплотнителя. Рекомендуется обрабатывать места нахлестов и стыки листов силиконовым или битумным герметиком. Соединять крайние гофры соседних листов между собой можно комбинированными заклепками длиной 3,2-6,5 мм. Скрепление осуществляется с помощью пистолетов односторонней клепки. В деталях, соединяемых заклепками, необходимо предварительно просверлить отверстия на 0,1-0,2 мм больше диама применяемых заклепок.

Крепление профнастила к обрешетке кровли производится специальными кровельными саморезами. Кровельный саморез имеет шляпку в виде пресс-шайбы и неопреновую прокладку под ней. Конец саморезов выполнен в виде сверла и не требует просверливания кровельного материала и металлических прогонов. Чтобы выполнить крепеж профнастила более точно, можно предварительно накернить точку крепления. Саморезы бывают окрашенными в различные оттенки, поэтому можно подобрать их под цвет профлиста.

К металлическим прогонам профнастил может прикрепляться не саморезами, а комбинированными заклепками. Крепление профнастила всегда выполняется в месте прилегания волны к обрешетке. Длина саморезов подбирается так, чтобы резьбовая часть их была длиннее суммарной толщины обрешетки и кровельного покрытия не менее чем на 5 мм. При монтаже конька крепеж профнастила совместно с коньком производится через верхнюю гофру. При этом с учетом высоты гофры подбирается соответствующая длина саморезов.

Схема крепления профнастила на кровлю.

Крепление саморезами правильно начинать с торца кровли. Можно производить его справа налево, или наоборот. Первый профлист укладывается на место с учетом карнизного свеса и крепится у конька крыши посередине относительно ширины листа. Очередной профлист накладывается на предыдущий или подсовывается под него. При наличии дренажной канавки она закрывается последующим листом. Низ профлистов выравнивается строго параллельно карнизу.

Крепление профлистов к верхнему и нижнему элементам обрешетки производится в каждую волну. К промежуточным элементам допускается крепление через волну. Шаг крепления в продольных стыках должен быть не более 500 мм. На 1 кв.м в среднем расходуется до 8 саморезов. Для лучшего прижатия соседних профлистов крепеж в ближних к стыку гофрах осуществляется со смещением центров крепежа на 5 мм у верхнего листа в сторону стыка, а у нижнего — от стыка.

Важно правильно устанавливать саморез при креплении. Он должен входить в обрешетку без наклона, строго вертикально. Несоблюдение этого условия может привести к неплотному прижатию герметизирующей прокладки и попаданию воды под профнастил. Также важно, чтобы саморезы были завернуты не слишком слабо или слишком сильно. Это влияет на плотность прилегания прокладки к профлисту.

Некоторые особенности крепежа

Очень важно правильно уложить профнастил при примыкании его к вертикальным поверхностям, например, при креплении профнастила к стенам. Профнастил к стене крепится с применением планки примыкания, перекрывающей стык настила со стеной минимум на 200 мм. Шаг крепления планки к стене составляет 200-300 мм. Крепление конька также имеет свои особенности. Нахлест конькового элемента на профнастил должен быть около 200 мм. Шаг крепления его вдоль конька — по верхним гофрам через одну. Между коньком и профнастилом рекомендуется уложить прокладку из кровельного уплотнителя.

Края кровли закрываются ветровыми планками, устанавливаемыми внахлест на профнастил. Шаг крепления ветровой планки к обрешетке — 200-300 мм. Вдоль ветровой планки листы крепятся в каждую обрешетину. Имеет свои особенности и крепление к профнастилу потолочное. Оно применяется в случае необходимости прокладки различных инженерных коммуникаций под профнастилом. Для этого используется V-образный кронштейн, который закрепляется к обрешетке, а уже к нему при помощи резьбовых штифтов осуществляется крепеж профнастила. Кронштейны предназначены для использования с трапециевидными профилями и легко регулируются под любые их размеры.

Что нельзя делать категорически

При монтаже кровли из профнастила не допускается:

1. Крепить профлисты гвоздями. Такое крепление не выдержит ветровых нагрузок — листы оторвутся.
2. Применение газовой резки и сварки профлистов. При этом нарушится покрытие листов и начнется их коррозия.
3. Резка листов абразивными кругами. По вышеуказанной причине.
4. Разрезание листов поперек гофр обычными ножницами. Гофры сминаются, и восстановление их первоначального профиля невозможно.
5. Оставлять металлическую стружку на профнастиле. Возникает опасность повреждения покрытия листов.

Для резки профлиста можно использовать электролобзик, вырубные электроножницы, дисковую пилу с дисками для резки тонкого стального листа. Стружку с крыши можно удалить мягкой щеткой. Загрязненные листы нужно почистить мягкой щеткой, вымыть мыльным раствором.

Можно ли профнастил класть на рубероид?

Один из самых популярных современных кровельных материалов — это профилированный металлический лист, называемый для использования на кровле профнастилом. Он оцинкован со всех сторон и покрыт слоем полимерной краски. Различная толщина стали, цинкового и полимерного покрытия определяет различные сферы применения профнастила в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве.

Профнастил оцинкован со всех сторон и покрыт слоем полимерной краски

Профнастил как кровельный материал

Индивидуальные застройщики используют этот материал из-за его относительной дешевизны против других кровельных материалов из металла. Не менее важна несложная и быстрая технология укладки профнастила на крыше. По кровле можно ходить, толщина металла — 0,4—0,55 мм. Профлист имеет разный профиль и дает разнообразие для дизайна крыши. Если профнастил «голый», то можно его красить, например, полиэфирной краской. Кровля не только выглядит очень красиво, но она и долговечна: служит при соблюдении технологии до 40 лет. Технология устройства кровли известна и обычно понятна всем. Кровля из профнастила недорогая, а все попытки еще удешевить ее укладку продолжаются, творческие мысли не иссякают. К примеру, можно ли класть профнастил на рубероид, экономя на демонтаже?

Технологические аргументы

Такой, казалось бы, частный вопрос встает у многих индивидуальных застройщиков в связи массовым ремонтом старых кровель, покрытых мягкими материалами. Старые покрытия практически невозможно удалить с обрешетки, рубероид за несколько лет «намертво» приклеивается к дереву. Есть и попытка использования рубероида как гидро- и пароизоляции на кровлях жилых помещений, бань и других утепленных помещений.

Определяющим аргументом для ответа, можно ли профнастил положить на рубероид, является технологическое требование подкровельной вентиляции в отапливаемых помещениях. Требуется это для долговечности покрытия путем устройства зазора между металлическим покрытием и утеплителем. Главный враг профнастила — конденсат, который постоянно образуется с внутренней стороны кровли. Естественная вентиляция значительно снижает его образование.

Второе технологическое требование — это устройство паропроницаемой, но гидроизолирующей пленки с наружной стороны утеплителя чердачного помещения. Нужна она для выхода теплого (а значит, влажного) воздуха из помещения в подкровельное пространство сквозь эту пленку, при этом она не дает конденсату попасть обратно в утеплитель, снижая его теплоизоляционные характеристики.

Несколько важных выводов

Структура профнастила.

Гидроизолирующая пленка (иногда называют «слой») должна быть паропроницаемой, такая, например, как отечественная «Ондутис». А рубероид непроницаем для пара, а значит, заменить такую пленку не может. Для устранения коррозии профнастила нужна его вентиляция с внутренней стороны кровли, значит, непосредственно на рубероид его класть нельзя. Нужна дополнительная обрешетка по рубероиду и зазор 50—60 мм. Поскольку рубероид не пропускает теплый воздух, то и влага будет конденсироваться с внутренней стороны рубероида и попадать на стропила. Это является нарушением технологии устройства кровли, ведущей к сокращению срока службы стропильных конструкций и покрытия в несколько раз. Кстати, по этим же причинам нельзя красить стропильные конструкции.

Вас интересует результат?

Ответом на вопрос, возможна ли укладка профнастила на рубероид, удачно служит известное высказывание М. Жванецкого: «Можно, если вас не интересует результат». Если же серьезно, то уложенному на рубероид профнастилу должна предшествовать обрешетка, образуя вентиляционный зазор. Обрешетка устраивается поверх рубероида на контробрешетку. Если они выполнены из пиломатериала, то обрабатываются антисептиком.

Такое устройство можно сделать исключительно на кровле неотапливаемого помещения, где отсутствует восходящий поток теплого и влажного воздуха, на пути которого предусматривается установка паропроницаемой мембраны. В холодном строении с кровлей из профнастила нет такой разницы температур, которая образует конденсат. Этими помещениями являются гаражи, кладовые, сараи, навесы. Если же помещение отапливаемое, то наличие рубероида под профнастилом будет грубым нарушением технологии строительства и изменением физических процессов в кровельных конструкциях и их функций. Применение именно паропроницаемого и гидроизолирующего слоя является исключительно важным с точки зрения физики строительства.

Крыши из оцинкованной кровельной стали: устройство, уход, ремонт

Чем хороша крыша из оцинкованной стали?

Устройство крыш в большинстве частных домов в России традиционно включает покрытие листами из оцинкованной кровельной стали. Этот материал в течение десятков лет доказал свои отличные эксплуатационные качества. Оцинкованная кровля не только прекрасно защищает крышу, но и выглядит дорого и красиво.

Крыша из Оцинкованной стали отличается долгим сроком службы, высокой надежностью, прочностью, а также довольно привлекательным внешним видом.

Основные виды крыш.

Оцинкованную сталь используют для изготовления карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, водосточных труб и других необходимых устройств. Заслуженной популярностью она обязана цинковому покрытию, которое надежно защищает кровельное полотно от коррозии, причем с обеих сторон.

У листа «оцинковки» много положительных качеств. Это сравнительно легкий способ работы с ними, относительная дешевизна, а также небольшой вес, который выдерживают даже легкие опорные конструкции при любом устройстве крыши. Несомненным плюсом этого материала является достаточная гибкость оцинкованного листа, что дает возможность использовать его для крыш с любой геометрией. Кровля из оцинкованной стали имеет гладкую поверхность, с которой вода стекает при любом, даже небольшом уклоне. Это качество также работает на повышение надежности и долговечности крыш. Еще одно ее немаловажное достоинство — негорючесть.

При устройстве кровли из оцинкованного листа возможен выбор двух способов: фальцевый и при помощи профнастила. Название «фальцевый» происходит от слова «фальцевание». Это традиционная технология, при которой отдельные листы «оцинковки» соединяются швом. Данный стыковой шов называется фальцем. Фальц бывает лежачим, когда идет по длине ската, и стоячим, идущим по высоте ската. Также, по желанию, шов может быть двойным, что значительно усиливает прочность соединения. В этом случае листы к обрешетке крепят не гвоздями, а полосками кровельной стали — кляммерами. Один конец кляммера прибивают к обрешетке гвоздями, другой загибают за фальц.

Долговечность фальцевой кровли сильно зависит от устройства обрешетки под ней, поскольку прогиб листов ослабляет плотность стыков (фальцев). А это ведет к протечкам и разрушению покрытия.

Инструменты для укладки оцинкованного профнастила на кровлю.

Более современная рулонная технология заключается в устройстве кровли не из листов, а из рулонного материала. В этом случае поперечных швов либо гораздо меньше, либо их нет вообще. Для российского климата такое устройство кровли считается наиболее подходящим.

Профнастилом (или профлистом) называются листы оцинкованного железа с цветным покрытием из полимера. Этот современный материал имеет целый ряд достоинств: герметичность, экономичность при устройстве кровли, экологическую чистоту, внешнюю привлекательность. Легкость и высокая прочность обеспечивают кровле из профнастила длительный срок службы. Потому этот материал популярен при устройстве кровель.

Считается, что время службы кровли из оцинкованной стали равно 25—30 годам и более. Но для этого за ней нужен постоянный уход.

Как же заботиться о кровлях из оцинкованной стали?

К сожалению, оцинкованная кровельная сталь — материал невечный. Рано или поздно кровля вашего дома потребует ремонта. Чтобы как можно дольше оттянуть этот момент, необходимо соблюдать точную технологию при настиле листов, а также правила ухода за оцинкованной кровлей.

Покрытие оцинкованных листов от повреждения нужно беречь, начиная с процесса устройства крыши. Закреплять их нужно специальными саморезами, у которых под шляпкой предусмотрена эластичная прокладка из силикона. Эта прокладка дополнительно герметизирует отверстия в оцинкованных листах.

В процессе эксплуатации необходимо периодически удалять с кровли пыль и грязь, которые задерживают влагу. Для этого используется мягкий веник.

Надолго продлевает срок службы оцинкованной стали ее периодическое окрашивание. Для этого используют различные краски, из которых чаще всего применяются охра и железный сурик. Отлично зарекомендовала себя акриловая грунт-эмаль, которую наносят на листы оцинкованной стали в 2-3 слоя. Новое окрашивание оцинкованных листов проводят через 10 лет, а затем повторяют при необходимости каждые 2—3 года.

И все же в процессе эксплуатации кровля начинает «стареть». Краска на ней теряет эластичность, трескается, в трещины попадает влага, и стальные листы начинают ржаветь. Такие места желательно выявлять как можно раньше, для чего кровлю нужно периодически инспектировать.

Ошибочно думать, что ржавчина поражает листы из оцинкованной стали только сверху. Нижняя сторона листа страдает от влаги, проникающей через чердачные перекрытия из жилых помещений. Продлить жизнь кровли вдвое-втрое поможет устройство сплошной обрешетки снизу. Швы между досками замазывают меловой пастой с добавками олифы и мелких опилок. После высыхания замазку рекомендуется покрасить масляной краской, лучше дважды.

Как отремонтировать оцинкованную кровлю самостоятельно?

Самой «скорой помощью» при обнаружении ржавчины будет ее удаление мягкой стальной щеткой, очистка листа от пыли и двойная закраска масляной краской. Отдельные прохудившиеся (проржавевшие) листы можно «залатать». На заплаты сгодится мешковина или другая достаточно плотная ткань. Ее нарезают на нужный размер и на 1-2 часа кладут в густо разведенную краску для пропитки. На поврежденное место кладут подготовленную заплату и тщательно приглаживают. Особое внимание уделяют краям. После высыхания заплат рекомендуется окрасить всю кровлю вместе с залатанными листами. Обычно наносят не менее 2-3 тонких слоев краски.

Практически такую же операцию по очистке от ржавчины и нанесении на поврежденные листы густо тертого сурика (слоем не менее 3 мм) необходимо провести со стороны чердака.

Считается, что если повреждения занимают более 40 % площади, лучше поменять все покрытие. Это делается в целях экономии сил и средств, ибо иногда ремонт гораздо труднее, чем устройство новой кровли из оцинкованной стали.

Напомним, что капитальный ремонт кровли включает в себя такие обязательные операции, как полное снятие листов старого покрытия, ремонт или полная замена несущих конструкций, пропитка их асептическими и огнезащитными растворами; устройство пароизоляции, монтаж и окраска новой кровли, устройство водостока и ограждений по периметру крыши.

Навесы для автомобилей из профнастила – бюджетная замена гаражам

Каждый владелец автомобиля планирует иметь индивидуальный гараж. К сожалению, часто эти планы невозможно осуществить из-за нехватки денежных средств или из-за отсутствия земельного участка и приходится изыскивать другие способы для решения проблемы. Навесы из профнастила — неплохая бюджетная замена капитальным гаражам. Их очень часто можно встретить как единственное автомобильное «стойло» на небольших дачных участках, так и у загородных домов в дополнение к основному гаражу.

Навесные автомобильные конструкции можно встретить из профнастила, металлопрофиля и других материалов.

Монтаж каркасного навеса обходится в разы дешевле капитального строительства и значительно экономит финансы. Такой навес не будет лишним даже при наличии гаража. Под ним удобно оставлять свой автомобиль в течение дня. Навесы из профнастила послужат укрытием для автомобилей ваших гостей, защитят от солнца и дождя детскую площадку. В их тени удобно приготовить шашлык и пообедать на свежем воздухе.

Профилированные листы — самый распространенный материал для кровли

Профнастил изготавливают из оцинкованной стали с нанесением на нее полимерного покрытия толщиной 0,5-0,8 мм. Стандартная ширина одного листа варьируется от 0,8 до 1,1 м. Производя расчет необходимого количества материала, за основу берут величину рабочей площади с учетом перекрытия листов друг другом. Например, для листа, общая площадь которого равна 2 кв. м, величина рабочей площади будет составлять 1,68 кв. м.

Структура листа профнастила.

Профилированный лист не требует дополнительного декорирования, так как имеет эстетичный внешний вид. Кроме того, у этого материала высокие эксплуатационные характеристики:

• повышенная сопротивляемость механическим повреждениям;
• долговечность;
•  морозоустойчивость;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению (не выгорает на солнце);
• экологичность (в процессе эксплуатации не выделяет в окружающую среду вредные вещества);
•  высокая пожаробезопасность;
•  легкость в уходе (достаточно периодически смывать скапливающуюся грязь струей воды).

Навесы, покрытые профилированным листом, можно собрать своими руками по принципу конструктора «Лего».

Современные производители предлагают почти готовые навесы из профнастила, требующие только сборки. Их доставляют заказчику и монтируют на месте в эстетичное и легкое сооружение, которое органично вписывается в ландшафт участка.

Каркас навеса выполняется из стали, алюминия или из деревянных брусьев твердых пород, пропитанных специальными составами. Для козырька используют профилированный односторонний или двусторонний лист с полимерным покрытием. Широкая цветовая палитра, в которой выпускается профнастил, позволяет подбирать дизайн навеса, удовлетворяющий любому экстерьеру дома и участка. Благодаря легкому весу, козырьки удерживаются не загромождающим территорию почти невесомым каркасом. 

Схема устройства металлического навеса с поликарбонатом.

Технология монтажа готового навеса очень простая. Ее под силу сделать своими руками за несколько часов даже человеку, далекому от ручного труда, используя молоток, отвертки, дрель, строительный уровень, шуруповерт и набор гаечных ключей.

В комплекте с деталями конструкции идет инструкция с подробной схемой сборки. Главное — строго и последовательно соблюдать все ее пункты, и никаких проблем со сборкой не возникнет.

Собранный каркас устанавливается и крепится на подготовленном основании. В качестве такового используют железобетонные плиты. Затем приступают к монтажу козырька из профнастила. Козырьки закрепляют в профилях каркаса саморезами.

Еще одним плюсом такой конструкции является возможность ее быстрого демонтажа. В случае выполнения каких-либо работ на участке или при переезде навес из профнастила легко разбирается.

Строим односкатный навес своими руками

Многие предпочитают построить навес своими руками, сделав расчет по индивидуальным размерам, и самостоятельно закупить необходимые материалы и, чаще всего, выбирают односкатные навесы из профнастила, не в последнюю очередь из-за простоты монтажа. Вот краткий порядок действий по возведению односкатной конструкции навеса:

• расчистка и выравнивание участка;
•  монтаж каркаса;

1.  Опорные стойки из профильной трубы сечением 40Х60мм и шагом между ними 1м. заливают бетоном.
2.  К стойкам крепят поперечные балки из профильной трубы, регулируя крутизну ската разницей длин противоположных опор.
3.  Каркас грунтуют и красят.

• устройство навеса.

1. Профилированный лист крепим к поперечным балкам каркаса при помощи оцинкованных саморезов с резиновыми шайбами (6-7 штук на 1кв. м покрытия).
2. Укладка листов выполняется внахлест на одну трапецию.

В результате такой конструкции навес получается жестким, прочным и не требующим дополнительного укрепления.