Обшивка деревянного дома профнастилом

Каждый владелец, имеющий деревянный дом, хочет, чтобы жилье имело неповторимый облик. Современная промышленность производит достаточно много различных строительных материалов, позволяющих сделать ваше жилище индивидуальным. В последние годы широкое распространение получил такой материал, как профнастил.

Процесс монтажа профнастила.

Применение профнастила в качестве отделочного материала позволяет решить достаточно много проблем, связанных с отделкой дома. Обшивка профнастилом не только делает дом красивым и неповторимым, но и надежно защищает материал стен от неблагоприятного воздействия природных факторов.

Отделка профнастилом своими руками достаточно простая, поэтому такую работу сможет выполнить практически каждый человек, имеющий минимальные навыки строительных работ и умелые руки.

Профнастил для обшивки дома

Чтобы правильно выбрать профилированный лист, в первую очередь необходимо уметь разбираться в маркировке. Это сделать достаточно просто. К примеру, возьмем профлист, имеющий буквенно-цифровой индекс С8 1150.0,6. Расшифровывая данное обозначение, мы имеем:

• С – стеновой профнастил;
• 8 – высота гофры;
• 1150 – ширина листа;
• 0,6 – толщина листа.

Наиболее часто применяемым материалом для облицовки стен является профнастил с высотой гребня 8, 21, 44 мм. Кроме того, сейчас производится профнастил различных цветов и оттенков, что позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант облицовки дома своими руками. Используя листы различных цветов, можно сделать фасады дома очень красивыми и неповторимыми.

Обшивка стен профнастилом

Деревянный дом можно обшивать оцинкованными профлистами или с нанесенным на них полимерным покрытием. Предпочтительным является второй вариант, так как он выглядит более эстетично и способен прослужить значительно дольше.

Приобретая материал для обшивки деревянного дома своими руками, следует тщательно произвести все замеры (площадь стен, расстояние между оконными проемами, дверьми и т.п.). Обшивка профнастилом деревянных стен может производиться в любых направлениях: горизонтальных, вертикальных, под определенным углом. Но наиболее часто используется метод, когда листы профнастила крепятся на стену вертикально. Покупая профнастил для отделки дома, не следует забывать о доборных элементах, которые используются для отделки углов, оконных и дверных проемов, надежного закрепления основных листов и т.д.

Обшитые стены профнастилом

Технология обшивки профнастилом

Перед непосредственно самой обшивкой дома своими руками необходимо выполнить подготовительные операции. Необходимо смонтировать каркас, на который будут закрепляться профлисты. Для этого используются деревянные бруски или металлические профили. Любой из этих вариантов достаточно надежный, поэтому выбор остается за владельцем дома. Крепление каркаса производится при помощи специальных кронштейнов или дюбелей с саморезами. Важным условием является точность сборки. Обшивка профнастилом предполагает тщательную выверку всех плоскостей, для этого необходимо использовать строительный уровень.

Следующим этапом подготовительных работ будет укладка утеплителя в пространство, которое образовалось между профилями или рейками. Закреплять утеплитель на стене дома рекомендуется тарельчатыми дюбелями. Закрепив утеплитель на стене дома, его следует закрыть влагонепроницаемой пленкой. Теперь можно приступать непосредственно к обшивке дома профлистами.

При установке профлистов своими руками необходимо следить, чтобы оставалась воздушная прослойка. Эта прослойка позволяет свободно циркулировать воздуху между листами и утеплителем, тем самым препятствуя скоплению влаги, в которой могут развиваться микроорганизмы. Отсутствие влаги и микроорганизмов позволит надолго сохранить деревянный дом от разрушения. Для беспрепятственного поступления воздуха необходимо устраивать продухи вверху и внизу обшивки.

Крепление профилированного настила на смонтированный каркас производится с использованием саморезов, под которые укладываются специальные прокладки, не пропускающие влагу. Для проделывания отверстий в листах необходимо использовать дрель. Не рекомендуется делать отверстия под саморезы, используя гвозди или другие острые предметы.

После монтажа всех плоскостей производится установка доборных элементов.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками является экономным, но в то же время надежным вариантом защиты вашего жилья.

Использование в строительстве металлического кровельного покрытия

Многих застройщиков терзает извечный вопрос: жесткая кровля или черепица?

Сравнительный анализ многих видов кровельного покрытия показал, что сегодня самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является только жесткая металлическая кровля.

Самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является жесткая металлическая кровля.

Она уже не один десяток лет используется в частном строительстве и возведении промышленных и многоэтажных жилых объектов с различными типами крыш. Насколько реально провести монтаж металлической кровли своими руками? Давайте разберемся.

Жесткая кровля подразделяется на несколько видов:

1. Металлочерепица.
2. Кровельное покрытие из металлического профнастила.
3. Плоское покрытие из листовой стали (фальцевое покрытие).
4. Кровля из цветных металлов.

Чтобы вы сделали правильный выбор в пользу того или иного покрытия, коротко охарактеризуем каждый из них в отдельности, чтобы вы получили общее представление об их свойствах и видах применяемого полимерного напыления для кровельного покрытия.

Виды жесткого кровельного покрытия

Металлочерепица в качестве жесткой кровли

Металлочерепица — это покрытые полимерными веществами листы оцинкованной стали. Как исходный материал используется холоднокатаная сталь 0,5 мм толщиной. Горячий лист после прокатки поддается горячей оцинковке с обеих сторон. Пассивированная поверхность покрывается защитным лакокрасочным покрытием, праймером и в конце — слоем пластика.

Поверхностная плотность черепицы равняется 4,5 кг/м².

Размеры листов металлочерепицы подбираются в зависимости от устройства крыши, наличия паро- и гидроизоляции.

Панели крепятся к обрешетке посредством самонарезающих шурупов с уплотнительной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность. На монтаж одного квадратного метра кровли уходит 5-6 шурупов.

Надежность данного кровельного покрытия должны обеспечивать правильно выполненные паро- и гидроизоляция.

Чтобы придать кровле законченный вид и долговечность, необходимо установить дополнительные специальные конструктивные детали: коньковые и карнизные планки, уплотнительные мастики и профили, детали крепежа — самонарезающие гвозди и шурупы, лестницы и элементы безопасной работы, элементы водосточной системы.

Кровля из металлического профнастила

Материалом для профнастила служит гофрированная оцинкованная сталь с многослойным покрытием.

Основанием для данного кровельного материала служат стальные прогоны, которые располагаются с шагом от 1,5 до 3 м и которые крепятся к несущим деталям покрытия (в помещениях без отопления) или дистанционные прогоны, которые крепятся к нижнему профнастилу (в зданиях с отоплением).

Кровельные листы представляют из себя стальные гнутые профили с алюмоцинковым, цинковым или алюминиевым заготовочным покрытием и защитным лакокрасочным покрытием, с высотой гофры не меньше 44 мм.

Наиболее успешно используется кровля из металлического профнастила в строениях с длиной ската, не превышающей 12 м. Если длина ската больше, то профнастил необходимо устанавливать на одну волну в поперечном направлении и с нахлестом вдоль ската не менее 20 см.

С целью разрыва «мостиков холода» в утепленных покрытиях между профнастилом и верхней полкой дистанционного прогона нужно устанавливать прокладки толщиной 10 мм, выполненные из бакелизированной фанеры, окрашенные хлорвиниловыми или пентафталевыми эмалями за 2 раза.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Как противоветровой барьер советуется использовать рулонный материал или полиэтиленовую перфорированную пленку.

Профнастил нужно крепить между собой с использованием самонарезающих финтов с уплотнительной шайбой, которая сделана из неопреновой резины 1 мм толщиной.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Стыки стен с кровлей из металлического профнастила нужно обустраивать при помощи фартуков из окрашенной с обеих сторон оцинкованной стали 0,8 мм толщиной. Крепить их нужно на заклепках и одинарным лежачим фальцем друг с другом. Карнизный и коньковый фасонные элементы, как и фартуки для отделки пропусков, должны быть с «гребенкой», имеющей форму поперечного сечения профиля профнастила.

Жесткая фальцевая кровля

Фальцевой кровлей является металлическое кровельное покрытие из рулонной или листовой оцинкованной стали как с нанесенным полимерным слоем, так и без него.

Соединяются отдельные картины фальцевого покрытия посредством фальцев.

Способы соединения фальцами.

Картиной называется один элемент покрытия кровли, кромки которого предназначены для фальцевого соединения. Фальцем называется разновидность шва, который получается во время соединения листов металлической кровли.

Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения.

При проведении монтажных работ фальцы выполняют вручную при помощи специального инструмента или электромеханическими устройствами.

В условиях правильной установки и эксплуатации фальцевое кровельное покрытие весьма долговечно.

Кровельный материал из цветных металлов

Алюминий, медь и цинк-титановый сплав являются цветными металлами, которые служат материалом для кровельных металлических листов.

Медь является самым распространенным среди цветных металлов, что не удивительно, ведь медь не подвергается коррозии, не требует особого ухода и не осыпается. А приятный красноватый оттенок придает крыше благородство и изящество. Есть один существенный недостаток у этого металла — высокая цена.

Алюминий обладает небольшим весом, что позволяет применять его практически на всех обрешетках. Алюминиевая металлочерепица долговечна, устойчива к воздействию осадков и природных явлений и во время эксплуатации не меняет цвет.

Достоинства цинк-титанового сплава можно сравнить с медью. Этот материал совсем не боится ржавчины, долговечен и экологически чист. А стоит почти в два раза меньше, чем стоимость меди.

Подготовительные работы перед монтажом

Рассмотрим, как правильно устанавливается жесткая кровля на примере покрытия из оцинкованной стали. Прежде чем начать монтаж, нужно провести подготовительный этап и завершить все работы по монтажу согласно СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

• проверить углы наклона скатов (для жесткой кровли из листов стали допускается уклон в пределах 16-30 градусов;
• провести диагностику прочности обрешетки;
• удостовериться в качестве металлических кровельных листов (листы должны быть без пузырей, отстающей пленки и с ровным цинковым покрытием).

Кроме самих металлических кровельных листов, для монтажа вам потребуются:

• кровельные гвозди (4х50 мм) с широкой шляпкой, чтобы крепиться к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм — для закрепления костылей и крючьев;
• крючки для фиксирования желобов, которые производятся из стальных отрезков 420 мм длиной, 20 мм шириной и 5 мм толщиной;
• костыли для удержания карниза (450х25х5 мм);
• кляммеры для прикрепления кровельных картин к обрешетке.

Устройство жесткой кровли

Схема поочередной укладки металлических листов.

Металлическое кровельное покрытие укладывается на каркас и обрешетку с размером бруска 50×50 мм и досок 50×200 мм. Чтобы кровля не прогибалась, бруски следует укладывать с шагом в 200 мм.

Чтобы установить карнизный свес, набивают доски подряд, избегая промежутков. Настил должен получиться не меньше 0,7 м шириной. Две доски, располагающиеся краями друг к другу, образуют стык конька.

Если вы проводите монтаж или ремонт жесткой кровли, когда высота равняется более 1,9 м, наличие монтажных поясов и страховки — обязательное условие безопасности.

Кровельные металлические листы довольно тяжелые, вес одного листа кровельной стали (1 кв. м, толщина 0,5 мм) весит примерно 4,5 кг, поэтому вначале следует сформировать картины из листов на земле, а при помощи подъемника (тельфера) устанавливать их на крыше.

Монтажные работы при возведении жесткой кровли

Установка металлического покрытия берет начало с укладки костылей через каждые 0,7 метра вдоль карнизного свеса, с отступом не менее 150 мм от края. Костыли прибиваются к обрешетке и применяются для поддержания картин. Чтобы ровно установить костыли, сперва их размещают по краю карниза с натянутым на них специальным шнуром.

Картины заготавливаются путем отгибания кромок листа со всех боков. Делается это с помощью разного инструмента, в том числе и фальцегибочным станком. Чтобы обеспечить нормальный водосток с крыши, по короткой стороне листы соединяются лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми) фальцами.

В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, следует использовать двойные фольцевые соединения.

Готовые картины к обрешетке крепятся с помощью кламмеров, которые одним концом попадают в стоячий фальц, а другим прибиваются к брусу. После монтажа первой полосы, вторая полоса отодвигается на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы разошлись по сторонам. Гребневые фальцы смещаются на такое же расстояние.

Фальцевые соединения могут быть или одинарными, или двойными. В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, используются двойные соединения. Также они используются при небольшом уклоне кровли.

Самым легким способом соединения считается отворотка. Его выполняет с помощью молотка и бруска. Еще есть инструменты, называемые гребнегибами, которые повышают качество укладки материала.

Для более надежного уплотнения все фальцы промазываются силиконовым (битумным) герметиком или суриковой замазкой.

Ремонт жесткой кровли

Довольно сложным и трудоемким процессом считается ремонт металлической кровли обычным способом с разбором участка покрытия. Кроме того, он недешевый. Есть альтернатива — локальный ремонт, который проходит без замены карт.

Незначительные повреждения (до 5 мм) можно замазать герметиком для жесткой кровли (силиконовым или акриловым). Накладывать замазку нужно густым слоем до 8 мм с помощью шпателя. Также на хорошем счету клейкая лента на битумной основе.

Какие саморезы выбрать для крепления профлиста

Описание и технические характеристики

При строительстве различных коммуникаций с применением профилированных листов важно выбрать правильный способ монтажа.

Саморезы для профнастила являются основным крепежным элементом, а также играют важную роль при строительстве различных коммуникаций.

Наиболее надежное и качественное крепление обеспечивают специальные саморезы для профнастила.

Элементы крепежа являются несущими, поэтому основная часть испытываемых нагрузок приходится именно на них.

Свое название саморез получил за способность самостоятельно нарезать резьбу в любом материале, куда его вкручивают без предварительного высверливания отверстий. Это достигается благодаря высокой прочности, приобретаемой термической закалкой в процессе изготовления. При изготовлении саморезов используют легированную сталь с гальваническим покрытием цинком белого или желтого цвета. Цвет покрытия не имеет никакого значения, кроме декоративного. Толщина покрытия, согласно ГОСТ, должна быть в пределах от 12,5 до 15 мкм, на качественных саморезах слой оцинковки составляет 20-25 мкм. Черные саморезы получаются при оксидировании или фосфатировании металла, при этом на их поверхности образуется защитное покрытие из фосфата или оксида железа толщиной 2-15 мкм. Такая пленка менее устойчива к атмосферным воздействиям.

Саморезы конструктивно различаются формой головки, шлицами, шагом и типом резьбы, формой наконечника. Наконечники и по дереву, и по металлу могут быть острыми или иметь форму сверла. Головка самореза может быть потайной, галетной, полусферической, плоской, шестигранной. Полусферические и шестигранные головки часто изготавливаются с пресс-шайбой, а последняя и с шайбой EPDM (этиленпропиленовый каучук), где коническая шайба с резиновой прокладкой является частью самой головки. Отдельные шайбы, стальные изогнутые или алюминиевые конические, с прокладкой из неопрена или EPDM, применяются вместе с саморезом с пресс-шайбой. Головки кровельных саморезов вместе с шайбами часто покрываются жидкой или порошковой краской разных цветов.

Саморезы по дереву имеют шаг резьбы более крупный, чем по металлу, а вот наконечник в виде сверла у них обычно меньше диаметра стержня с резьбой. Саморезы по металлу имеют сверло, равное диаметру стержня, а высокое качество стали и специальная заточка не нарушают структуру металла при вкручивании, уменьшая риск возникновения коррозии.

Читайте также:

Сланцевая кровля — как сделать и в чем особенности. 

Плюсы и минусы соломенной крыши.

О нужных материалах для кровли крыши подробнее >>>

Как подобрать нужный тип и размер саморезов

Саморезы в зависимости от типа металла и размера используют разные, так что необходимо четко их различать, так как это упростит работы связанные с монтажом или креплением металлических конструкций.

Для крепления профлиста используют саморезы различных типов длиной 19-250 мм и диаметром от 4,2 до 6,3 мм. Какие метизы выбрать, зависит от предполагаемой нагрузки в месте соединения, от материала, на который производится крепление и других факторов. Прежде чем выбирать крепеж для профлистов, необходимо определить, для какой конструкции они будут использоваться. Будет ли это забор, балкон, облицовка для стен или кровля.

Если лист используется в качестве забора, подойдут саморезы с резиновой прокладкой 5,5х19 мм или 4,8х29 мм. Для кровли и стен обычно применяют саморезы 4,8х35 мм, для кровельных комплектующих (ветровики и т. п.) — 4.8х51 мм. Каждый случай, конечно, может требовать индивидуального подхода, но рассчитать длину самореза можно самостоятельно, сложив толщину шайбы с прокладкой, толщину всех соединяемых элементов плюс минимум 3 мм. Наиболее эстетично смотрятся конструкции, где лист крепится саморезами с EDPM-прокладкой. Как правило, такие саморезы имеют красочное покрытие и не выделяются на общем фоне, а их наконечник-сверло легко проходит сквозь лист толщиной 2-3 мм.

При выборе саморезов обратите внимание на уплотнительные шайбы. Их изготавливают из оцинкованной стали или алюминия, с прокладкой из неопрена или этиленпропиленового каучука (EDPM). Они защищают лист в месте крепления от попадания влаги и пыли, удерживают при сильных порывах ветра. Кромки стальных шайб могут подвергаться коррозии, так как оцинкованы лишь сверху и снизу, алюминиевые шайбы этого недостатка не имеют.

Подсчет общего числа саморезов и их стоимость

При расчете стоимости и числа саморезов важно не ошибиться, лучше взять больше, чем меньше, ведь от этого зависит крепость крепления вашей конструкции.

Чтобы узнать, сколько будет стоить крепеж для вашей конструкции, нужно подсчитать общее количество необходимых саморезов и шайб с прокладками. Шайбы обычно идут в комплекте с саморезами, сколько саморезов, столько и шайб. Но если саморез можно выкрутить и использовать несколько раз, то прокладки для шайбы предполагают однократное использование. Это объясняется свойствами материалов, из которых изготавливается прокладка. Прокладка при установке нагревается и вулканизируется, приваривается к поверхности профлиста. При повторном использовании качественного соединения уже не получится. Если при строительстве забора это не так важно, то при монтаже кровли лучше иметь в запасе новые шайбы.

На один кв. м профнастила необходимо 5-7 саморезов при постройке ограждения и 8-9 штук при облицовке стен и кровельном монтаже. Но этого количества будет недостаточно, если вы усилите забор и установите по саморезу в каждую волну, а не через каждые 25-35 см. На торцах кровли саморезы иногда тоже ставят чаще, не через 50, а через 30 см.

Цена самореза с оцинкованной головкой от 1,8 до 3 рублей за штуку, с полиэстеровым покрытием — от 3,2 руб. и выше. Импортные же метизы премиум-класса с колорированным полимерным покрытием стоят от 8,5 рублей.

Чем правильно резать профилированный настил

На первый взгляд может показаться: для резки профнастила применимы те же методы, что и для резки жести. Это неудивительно, ведь визуально отличить профилированный лист от гофрированной жести практически невозможно, но методы резки двух этих материалов в значительной степени различаются.

Структура профилированного листа.

Инструменты для резки профнастила

Необходимо обратить внимание на то, что резать профнастил можно несколькими способами.

Все способы не только имеют свои нюансы, но и не всегда могут быть применимы в отдельных случаях. Рассмотрим подробнее, чем резать профнастил максимально удобно и быстро.

Специалисты рекомендуют резать профилированные листы болгаркой. Пожалуй, это самый быстрый и удобный способ, но, прежде чем резать профнастил болгаркой, необходимо учесть следующие нюансы.

Режьте материал только специальным диском с твердосплавными зубьями — такие диски стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Используя такой твердосплавный диск, можно получить почти идеальный срез, но выбирать для такой работы нужно тонкие диски, до 6 миллиметров. Конечно, если нет возможности использовать такой диск, можно обойтись и диском с алмазным напылением, но в таком случае разрезать пачку сразу из нескольких листов не получится.

Инструменты для резки профилированного листа: болгарка (УШМ); ножовка по металлу; электрическая ножовка; ручной и электрический лобзик; ножницы по металлу; электроножницы; ручная циркулярная пила.

Если такой вариант по каким-либо причинам не рассматривается, можно воспользоваться электролобзиком, который, в отличие от болгарки, оставляет более ровный срез и не «сжигает» материал в срезе. Как и в случае с болгаркой, придется поменять обычную пилку на пилку по металлу. Оптимальный вариант — пилка длиной 75 мм с мелкими зубьями, ориентированными вверх.

Последний вариант — резка профилированного настила при помощи ножниц по металлу. Данный способ не подойдет в качестве основного метода, но, используя ножницы, можно быстро разрезать профилированный настил вдоль поверхности (например, если необходимо разрезать его на тонкие полосы). Конечно, такой способ имеет два очевидных минуса: не совсем ровные края и значительная потеря времени. Нельзя не упомянуть о «промежуточном варианте» — электрических ножницах по металлу, однако это настоящий профессиональный инструмент, который доступен не каждому и продается далеко не везде.

Если вы режете листы профилированного настила для ремонта дома или на даче и не считаете нужным приобретать специально для этого электролобзик или болгарку, режьте ножовкой по металлу.

Несмотря на то, что как и в случае с ножницами, это исключительно «ручной» способ, разрезать профилированный лист при помощи ножовки гораздо легче, так как лист не оказывает сопротивления.

К тому же стоит учесть, что в этом случае нет агрессивного воздействия высоких температур на срез, в результате край получается ровным и неповрежденным. Единственное, для чего не подойдет ножовка, — выпиливание из листа сложных геометрических элементов.

Советы профессионалов

Теперь, когда вопрос с инструментом для резки прояснился, необходимо добавить несколько слов об обработке среза. Профессионалы знают, что при использовании «горячих» методов (болгарка и электролобзик) покрытие профилированного листа повреждается, а сам срез обугливается. Это не только некрасиво, но и требует дополнительного времени для выравнивания и зачистки среза. Тем более профессионалы никогда не используют для резки профнастила автоген.

Конечно, резать профнастил при помощи ножниц или ножовки предпочтительнее. В таком случае необходимо решить, что важнее: скорость или качества. В любом случае, после того как резка профнастила завершена, следует позаботиться о долговечности его службы. Самый главный совет, который здесь уместен: обязательно обработайте срез, в идеале это следует сделать заводской краской. Такая краска обычно продается в любом строительном магазине, а большинство производителей профилированных листов прилагают краску в комплекте с листами профнастила.

Кроем крышу профнастилом

Профнастил — это популярный сегодня строительный материал из оцинкованной листовой стали. Толщина его от 0,3 до 1,5 мм. Изготавливается он методом штамповки. На поверхности металла в результате получаются продольные ребра, которые значительно увеличивают прочность профилированного листа, особенно на изгиб. Выпускается профнастил листами, длина их достигает 12 м. Минимальная ширина такого кровельного материала 600 мм, максимальная — 1250 мм. Эти данные помогут произвести более точный расчет кровли из профнастила. При стоимости 170-250 рублей за кв. м можно купить оцинкованный профнастил. Окрашенный эмалью оцинкованный настил продается по стоимости до 400 рублей. Используется этот материал при возведении легких стен, заборов, крыш. Крыши могут быть односкатными, многоскатными, плоскими. Профнастил годится для любой крыши.

Сегодня довольно часто для покрытия кровли применяется профнастил, который отличается прочностью, надежностью, устойчивостью к различным погодным условиям, прекрасным внешним видом.

Подготовительные работы

Укладка профнастила на крышу требует соблюдения определенных правил и имеет некоторые особенности. Чтобы крыша служила 50 лет и более, ее следует правильно соорудить. Для этого нужно провести некоторые подготовительные работы.

Хорошая крыша представляет собой слоеный пирог. К стропильным ногам изнутри крепится пленка пароизоляции, которая при окончательной отделке закроется листами фанеры, ДВП, ДСП или другими материалами. Крепить их можно саморезами или обычными гвоздями. Сверху на получившийся настил укладывается материал утеплителя. Пространство между стропилами должно быть заполнено как можно плотнее, чтоб не оставалось места для проникновения холода. Утеплителем может служить пенопласт, минеральная вата, другие материалы.

Схема пирога крыши из профнастила, состоящего из пароизолирующей пленки, теплоизоляции, при малом угле уклона – слоя гидроизоляции, листа профнастила.

Поверх слоя утеплителя нужно уложить и закрепить гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид или другой рулонный материал в виде специальной гидроизоляционной пленки. Крепить его удобнее всего строительным степлером. Листы укладываются горизонтально, начиная снизу. Второй и последующие ряды накладываются с нахлестом на предыдущий не менее 20 см.

Гидроизоляционный слой прижимается ложной обрешеткой. Доски сечением 32х100 крепятся на лагах параллельно стропилам. Затем монтируется контробрешетка из брусков сечением примерно 20х30 или чуть больше. Выдерживается расстояние между ними 50-90 см. Чем более низкую марку профнастила предполагается использовать — тем расстояние меньше, и наоборот. Убедившись в том, что все слои пирога собраны, можно переходить непосредственно к работе с профнастилом. Сначала нужно подготовить все инструменты и материалы

Материалы и инструменты

Для выполнения основных работ понадобятся:

• листы профнастила;
• специальные саморезы с прокладками для профнастила;
• шуруповерт в комплекте;
• шнур;
• рулетка;
• ножовка мелкозубая по металлу;
• ножницы для разрезания металла или электрорезак.

Перед выполнением основной работы необходимо правильно выбрать материал с учетом высоты и шага волны, а также угла кровли. Если угол кровли 15 и более градусов, то профнастил нужен марок от С-8 до С-25. Угол от 6 до 15 градусов требует более прочного профилированного настила марки Н-153 или выше. Обозначения марок иностранного производства начинается с букв RAN и T. Расчет кровли начинается с замеров скатов крыши. Если листы профнастила выбрать по длине ската, то это позволит сэкономить время и деньги на дополнительной герметизации кровли, снизится и трудоемкость работ. Зная площадь скатов и профлистов, нетрудно подсчитать количество листов профнастила для всей крыши. При замерах необходимо учитывать свесы, нахлесты и выступы за края карниза. После приобретения и доставки материалов начинается основная работа.

Работа на высоте

Монтаж профнастила на крышу. Обувь для работы нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста.

Работа на высоте требует соблюдения простых мер предосторожности. Можно использовать пояса монтажные или страховочные тросы, защитные ограждения. Обувь нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста. Прежде чем укладывать настил, по карнизу ниже гидроизоляционного слоя устанавливается карнизная планка. Ее можно крепить саморезами или гвоздями. Влага со слоя гидроизоляции будет попадать на планку, а с нее на землю или в водосток.

Работу очень удобно выполнять вчетвером: двое внизу, двое вверху. Если крыша сооружается на одноэтажном здании, то подать профнастил наверх очень просто. Необходимо установить две параллельные доски от земли до края крыши. Два человека в перчатках или рукавицах укладывают лист на получившиеся подмостки и проталкивают его вверх. Вверху другие двое подхватывают его и укладывают на место. Вес листа не очень большой, поэтому такая процедура не представляет сложностей.

Укладка и крепление кровли

Схема крепления профнастила на кровлю. Укладка профнастила на крышу начинается с одного из торцов, с нижнего угла.

Как крепить профнастил на крышу правильно? Крепятся листы к обрешетке саморезами с полимерной или резиновой прокладкой. При необходимости для подрезания материала используются: ножовка мелкозубая по металлу, твердосплавная дисковая пила, ножницы для резки металла или специальный резак, работающий от электросети. Не рекомендуется для подрезания профлиста использовать «болгарку», при работе с ней сталь может перегреваться и терять свои антикоррозийные свойства. Листы рядом с разрезом становятся хрупкими, разрушается цинковый защитный слой. Все это уменьшает срок службы кровли в разы.

Схема правильной установки шурупов. Крепить саморезы необходимо строго перпендикулярно, не допуская перекосов. Делать это надо в волны, которые вплотную прилегают к обрешетке.

Процесс укладки листов профилированного настила начинается с любого нижнего угла ската крыши. Внизу должен оставаться свес около 35-40 мм. Край первого листа должен выходить за карниз на такое же расстояние. Нахлест второго и последующих рядов делается примерно на 20 см. Можно применять дополнительные прокладки-уплотнители.

Первый лист кровли временно закрепляется одним саморезом рядом с коньком крыши. Можно точку временного крепления перенести в самый центр листа. Главное, чтоб была возможность поворачивать лист кровли в ту или иную сторону для выравнивания при укладке соседних рядов. Следующие два-три листа уложить, выровнять линию свеса с помощью натянутого шнура по карнизу, скрепить между собой по гребню волны через каждые 50 см саморезами 4,8х19 мм. После этого закрепить листы окончательно на обрешетке.

У свеса, а также у конька листы крепятся к обрешетке через одну волну. Саморезы устанавливаются на дно волны. Остальные саморезы вкручиваются в произвольном порядке. На каждый кв. м требуется около 5 штук.

Длинные скаты потребуют наращивания листов с нахлестом верхнего на нижний примерно на 200 мм. Между собой они крепятся в процессе крепления их к обрешетке.

После закрепления всех листов монтируются торцевые планки и коньковые. Зазоры между ними и основными листами кровли уплотнять не рекомендуется для обеспечения вентиляции крыши под профлистами

На скатах, имеющих форму правильного прямоугольника, есть смысл сначала установить торцевую доску. Дальше будет проще ориентировать лист профнастила на обрешетке крыши. С торца закрепляются фронтоны. Расстояние между саморезами — около 300 мм, нахлест — около 100 мм. Конек крепится саморезами в каждом гребне волны.

Для плоских крыш с углом наклона менее 10-12 градусов требуется обязательная герметизация всех нахлестов. Лучше использовать для этого силиконовый герметик.

По периметру несущей стены неплохо соорудить снегоуловители. Они предохранят от неожиданного схода снежного пласта с крыши. Для этого перед монтажом кровли устанавливаются опорные доски не менее 5х10 см в сечении. К ним после монтажа настила прикрепляются элементы снегоуловителей.

В укладке профнастила на любую крышу особых сложностей нет. С этой задачей может справиться каждый.

Разнообразие профнастила

Профнастил является достаточно новым материалом строительного рынка, но, несмотря на это, ему быстро нашли широкие возможности для применения, благодаря тому что он дешевле и практичнее других листовых материалов.

Профнастил – это тонкие листы металла с продольными углублениями в форме трапеции, волны или прямоугольников.

Используют его как в частном секторе, так и на промышленных объектах. В самом начале профнастил был разработан и использовался как кровельный. Но со временем купить его стало проще и сфера применения данного материала значительно расширилась.

Изготовление профнастила

Профилированный лист, сокращенно профиль, изготавливается путем гофрирования листов металла. Поэтому его зачастую называют гофролистом, а готовое покрытие — профнастилом. В действительности профилированный лист является закономерно изогнутым листом металла, его изгибы служат ребрами жесткости. Профнастил производится на прокатном оборудовании. Через него пропускают рулонную оцинкованную сталь с нанесенным полимерным покрытием. Такая технология массового изготовления делает профнастил гораздо дешевле конкурентов.

Структура профлиста. Главное преимущество любой модели профнастила – это устойчивость к динамическим и статистическим нагрузкам.

Специальный пресс формирует профиль будущего листа. Этот процесс называется холодной прокаткой. Дальше на линии происходит рубка полосы материала гильотиной в нужный размер. Поэтому такое покрытие можно купить разных размеров, как по высоте профиля, так и по длине.

По процессу производства профнастил приближен к металлочерепице, а его внешний вид напоминает шифер. Такой же лист, но волны на нем, могут быть разными. Из-за того что материалом для проката является рулонная сталь, профнастил может быть выпущен разной длины. Разными могут быть высота и форма гофр (прямоугольная, трапециевидная, синусоидная). Такое разнообразие позволяет подобрать и купить именно тот профиль, который дешевле и лучше подходит для определенных целей.

Классификация профнастила

Профилированные листы различаются по множеству характеристик. Основой классификации профлистов считается их исходный производственный материал, по которому все листы различаются на изделия из:

• стали;
• меди;
• поликарбоната;
• алюминия.

Из сплавов металлов изготавливают недорогой профиль специального назначения.

Маркировка и размеры профлистов. Профилированный лист применяется для сооружения сендвич-панелей, заборов, отделки стен и установки кровли.

Важной характеристикой для классификации является и тип защитного покрытия профилированных листов. Чаще всего именно оно делает изделие дешевле или дороже. По нему все профлисты делятся на:

• профиль с внешним полимерным покрытием;
• профиль без полимерного покрытия, то есть с другим защитным слоем или без него.

Профилированные листы с полимерным покрытием различаются по материалу их защитного слоя. В качестве полимеров может использоваться акрил, полиэстер, полиуретан, поливинилхлорид и поливинилденфторид, пластизоль, пурал.

Конструкция профнастила

Профиль без полимерного покрытия может не иметь никакой наружной защиты или может быть покрыт слоем хрома или цинка. Эти покрытия наносятся электрохимическим или горячим способом. Вместо металлических покрытий профлисты могут быть окрашены лакокрасочным материалом.

Схема транспортировки профлистов. Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка приводят к нарушению геометрии профилированных листов или повреждению полимерного покрытия!

Профнастил также классифицируется по толщине листа. Толщина листа различна, от 0,5 до 1 мм. Профиль достаточно часто делится по высоте ребер жесткости, которая может составлять от 8 до 21 мм. Профилированные листы различаются по ширине и расстоянию между ребрами жесткости. Профиль может быть разнообразный и отличаться по форме самой гофры, которая бывает:

• волнообразной;
• трапециевидной;
• специальной, выполненной на заказ.

Примерный диапазон длины листа профнастила бывает от 980 до 1850 мм. Считается, что все профилированные листы различаются по назначению, подразделяясь на материал для обивки стен, обшивки крыш и возведения несущих перегородок. Но эта классификация условна, а выбор нужного профнастила всегда остается за потребителем.

Применение профиля

Схема крепления профнастила на кровлю. Листы монтируются либо справа налево, либо слева направо.

Главными достоинствами профнастила является его легкий вес и высокая прочность, удобство использования и простота монтажа, а также универсальность этого облицовочного материала, поэтому область использования его довольно разнообразна.

Профилированный лист применяется в качестве кровельного материала и используется для покрытия крыш загородных домов, павильонов, коттеджей и множества зданий промышленного назначения. Используется профиль и для наружной облицовки стен зданий, сооружения оград и заборов. Он применяется при каркасном строительстве цехов, ангаров, складов и подсобных сооружений.

По сфере применения профнастил бывает трех видов:

1. Стеновой — используется в качестве облицовочного материала.
2. Несущий, кровельный — применяют для строительства кровли, перекрытий, как несущую и опорную конструкцию, его лист более жесткий и устойчивый.
3. Универсальный — применяется для строительства заборов, монтажа стен и настила кровли.

Преимущества и недостатки

В настоящее время самым недорогим и экономически выгодным кровельным материалом считается именно профнастил. Он дешевле других листовых материалов и достаточно жесткий, позволяет существенно сэкономить на покупке и монтаже. Массовая продажа этого недорогого строительного изделия значительно увеличивает его доступность широкому кругу застройщиков.

Профиль имеет явные преимущества перед другими строительными материалами, отличаясь от них небольшой стоимостью, пожароустойчивостью, небольшим весом (что существенно облегчает доставку и монтаж), он не подвергается коррозии, отличается устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Может служить, не теряя своего внешнего вида, в течение 30-50 лет.

Все недостатки материала заключаются в его мощном эффекте реверберации, а это, при определенных условиях, вызывает сильное усиление звука и дискомфорт соответственно. Звук от капель дождя, града или сильного ветра многократно усиливается листами профнастила, а это не всем нравится. Поэтому такое покрытие чаще всего применяется как временное.

Решение купить профнастил недорого диктуется не только тем, что он дешевле, но и тем, что это прочное и долговечное изделие, которое окупится длительным использованием.

Крепление профилированного настила и расчет саморезов

Все мы во время кровли профилированным настилом (профнастилом) сталкивались с вопросами: сколько саморезов нужно и как правильно его крепить, какой расход саморезов на 1 м² профлиста и как правильно их подобрать.

Схема крепления профлиста на кровлю саморезами. Количество саморезов, которые необходимы на один квадратный метр покрытия, составляет от пяти до шести штук при монтаже забора и от шести до восьми — для кровли.

При креплении профилированного листа нужно учитывать его толщину, размеры, для лучшего соединения и во избежание ненужных последствий. В этой статье мы разберем, как правильно рассчитать количество саморезов и для каких профлистов правильно их применять.

При обустройстве крыш профилированным настилом требуется правильный подбор длины, так что бы он был больше ската кровли. Крепим профнастил к деревянной обрешетке самонарезающими винтами. Также вы можете использовать металлическую обрешетку, потому что саморезы при ввинчивании просверливают металл. Для кровли используют метизы, выпускаемые фирмами Hilli, EKT, SFS, Fischer, диаметр которых должен быть 4, 8, 5.5, 6.3 мм, с длиной 19-250 мм. Также вы можете купить продукцию отечественных производителей, диаметр которых не менее 6,3 мм.

Подбор саморезов и их количества для кровли производится так, чтобы длина резьбовой части винта была больше длины соединяемого пакета не меньше 3 мм.

При покупке саморезов нужно учитывать их количество с запасом, а также их качество. Установку саморезов высокого качества можно произвести и без ранее проделанных отверстий. С правильной методикой их крепления и расчета количества профнастил используют как для кровли крыш, так и для стен внутри и снаружи здания.

Различают три основных часто используемых вида профнастила:

• кровельный;
• стеновой;
• несущий.

Кровельный имеет большую высоту и используется для кровли крыши. Стеновой — с меньшей объемностью. Несущий — используют для несущих конструкций благодаря его большой толщине. При этом формы абсолютно разные и к креплению требуют особого подхода.

Правила крепления профнастила

Пример правильного ввинчивания саморезов. При ручном затягивании надо контролировать усилие, чтобы не получилось перетягивания (это чревато повреждением изоляционного слоя).

Для крепления обязательно должна присутствовать правильно подготовленная поверхность. Профнастил крепится в месте прилегания к обрешетке волны трапеции профлиста. При этом способе отсутствует рычаг между точкой наложения усилий на саморез и точкой крепления. Чтобы снизились ветровые нагрузки каждой волны трапеции, профнастил крепят к нижней и верхней обрешетине, а со стороны ветровой планки крепят к каждой обрешетине. Профилированный настил шириной 1100 мм и длинной 8000 мм при шаге обрешетки в 500 мм требует расстояние между саморезами не больше 500 мм. Вывод: вверху 2 самореза, снизу 2, плюс ветровая сторона — 16 штук. Итого нам потребуется 20 саморезов на 1 лист материала. Перед установкой в профлисте сверлится отверстие на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Завинчивание саморезов производят под углом 90 градусов. Это необходимо для устранения возможного появления сквозных отверстий в кровле.

1. Дрели — только с низкой скоростью оборотов патрона.
2. Шуруповерт — простой и надежный ручной способ.

Использование любых других или этих инструментов требует немалого мастерства и соблюдения техники безопасности.

Укладку профнастила толщиной от 0,5 до 1 мм и длиной от 2 до 12 метров начинают с правого или левого конца. По краям профлист должен выступать на 40 см. Первый профлист мы устанавливаем и крепим одним шурупом на конек. После крепим второй на один шуруп к коньку. Все время следим, чтобы края листов легли на одну линию и профлист не перекосился. На верху волны скрепляем нахлест листов одним шурупом. Таким образом крепим и остальные три листа. После выравнивания их нижнего края прочно крепим их по всей длине. Горизонтальный нахлест листов допускается от 10 см. Таким образом, на 1 м2 расходуется от 4 до 8 шурупов.

Особенности монтажа стенового профнастила

Монтаж его к стене начинают с правого угла. Перед установкой на стену нужно проверить поверхность на неровности. После крепим деревянную обрешетку или ригель. Для обеспечения хорошего прилегания листа и хорошего крепления контролируют расстояние ригеля. Оно должно составлять около 0,5 мм. Последующий профлист крепят на предыдущий с нахлестом. Таким образом, покрывают капиллярную канавку первого профлиста. При работе требуется тщательный контроль для избегания перекосов. Внизу нужно оставлять щель от 2 до 4 см для вентиляции пространства под профнастилом. По желанию заполняют теплоизоляцией или звукоизоляцией пространство между профлистом и обрешеткой. Крепление профнастила начинаем с нижнего угла и идем к верху. Во время крепления нужно оставить минимум расстояния между саморезами и несущей конструкцией. При размерах профлиста шириной 1250 мм и длинной 10 000 мм требуется от 45 саморезов. В среднем профлист 1 м² требует от 5 до 8 штук.

Вот еще один способ для расчета количества саморезов для крепления профлиста

Берется схема раскладки профнастила. Например, профлист шириной 1000 мм, длиной 12 200 мм. В каждом случае нужно точно знать данные, чтобы избежать неточностей. Профлист крепится к крайним опорам каждой волной и через одну волну — к промежуточным. Между собой листы крепят саморезами с расстоянием 1 м от опоры, шаг которой составляет 250, 500 и 1000 мм. Умножим количество листов, добавим крайние метизы плюс процент на брак. Подсчитываем нижние саморезы. Итого получается 6-9 штук на 1 м².

Выбор профлиста для кровли

Профнастил — это гофрированный лист из высококачественной оцинкованной стали, полученный в результате холодного проката.

С каждым днем профнастил все чаще используется для покрытия крыш, так как он легкий, прочный, прост в установке и имеет большой срок службы.

Профлист широко используется в строительстве, а особенно для покрытия крыш. Данный материал приобрел популярность благодаря своим физико-механическим свойствам: долговечности, легкости, прочности, износостойкости и простоте монтажа. Профлист можно укладывать даже поверх старого материала кровли. Срок службы покрытия может составлять до 50 лет, при этом его цена гораздо ниже остальных новомодных материалов.

Характеристика и маркировка профлиста

Материал производится холодным прокатом через станок со специальными валиками, придающими листу гофрированную форму. Ассортимент профнастила достаточно широк. Стальные листы различаются по форме профиля, толщине, виду полимерного покрытия. Благодаря гофрированной форме, листы приобретают жесткость, которая позволяет выдерживать большие нагрузки. Причем чем выше волна, тем жестче лист.

Данный листовой материал выполнен в виде «пирога», слоями которого являются защитные слои, нанесенные согласно четкой технологической последовательности.

Состав профлиста:

Структура профилированного листа.

1. Основой является тонкий стальной лист.
2. На сталь наносится цинковое антикоррозионное покрытие.
3. Антикоррозионный хроматный или фосфатный слой.
4. После защитных покрытий лист грунтуется.
5. Завершающий слой профлиста — декоративное лакокрасочное покрытие. В качестве него используются полимерные краски: пластизоль, поливинилиденфторид, полиуретан, полиэстер матовый и обычный. Последнее покрытие наиболее прочное и надежное: оно не выгорает и не трескается. Цвета краски могут быть самыми разнообразными: от ярких теплых до синих холодных.
6. На внутреннюю сторону листа также наносится грунтовка, а сверху — лаковое покрытие.

Слоев может быть и меньшее количество, но качество такого профнастила уже не будет достаточно высоким.

Профнастил — многофункциональный материал. Для определения его основных качеств листы маркируются.

Существуют такие основные марки профилированного листа:

1. С — профлист предназначен для стеновых ограждений. Он тонкий и пологий.
2. СН — универсальный лист. Подходит как для крыши, так и для стен.
3. Н — несущий профлист. Используется для покрытия крыши, для ограждений. Это самый дорогой вид профнастила, он достаточно жесткий, выдерживающий большие нагрузки.

После буквенного обозначения идут цифры, выражающие высоту гофры (первая цифра), ширину листа (вторая цифра), толщину металла (третья цифра). Диапазон высоты составляет от 8 до 114 мм.

Если на листе есть обозначение «R», то это значит, что на материале предусмотрены специальные канавки для стока вод.

Профиль листов может иметь такие формы:

1. Трапециевидный.
2. Закругленный — в виде волн.
3. Синусообразный — вид синусоиды. Это самый распространенный вид.

Влияние климата и монтажных работ на выбор профнастила

Виды и типы профилированных листов.

На выбор профилирующего листа для крыши большое влияние оказывают погодные условия. Для районов, в которых преобладают сильные ветры, снегопады, дожди, больше всего подходит профнастил с маркировкой «Н», высота профиля которого 114-158 мм.

Любой кровельный материал должен обладать антикоррозионными свойствами. Это обеспечивается защитным слоем листа — алюминиевым покрытием или оцинкованным. Данные покрытия служат хорошей защитой от коррозии и влияния негативных погодных условий, но их срок службы достаточно короткий. Лучшим вариантом для кровли является профлист с двойным защитным слоем полимерной краски.

Каждый вид полимерно-красочного покрытия предназначен для защиты материала при определенных погодных условиях.

Для северных областей, где преобладают заморозки и низкие температуры, необходимо выбирать стальные листы с защитным слоем из полиэстера или полиуретана. Для южных районов кровля домов подвержена действию ультрафиолета и высоким температурам, подойдут профлисты с полиуретановым покрытием.

Итак, выбор профлиста для крыши обусловлен погодными условиями, конструкцией крыши и условиями эксплуатации. Но есть еще один главный аспект — особенности монтажа. Для скатной кровли применяют профнастил марок «НС 35» и «НС 44». Эти листы достаточно жесткие и имеют малый вес. Данный профиль выдерживает большие нагрузки, до 500 кг/кв. м площади кровли.

Конструкция крыши диктует выбор профнастила той или иной формы, толщины. Профнастил можно использовать, если длина ската крыши до 12 м. Для крыши с большим углом наклона нахлест кровельного покрытия должен составлять 2 волны. Если крыша пологая, то величина нахлеста обеспечивается одной волной. Форма волны обуславливает и систему крепления. Следует помнить, что саморезы вкручиваются только в канавки для обеспечения плотного прилегания.

Следует учесть и тот факт, что не каждая стропильная система может выдержать вес профлиста. Перед покупкой профнастила следует провести расчет.

Основные рекомендации по выбору профлиста для кровли

Рабочие свойства профлиста зависят от состава материала и его защитных покрытий. Но есть еще некоторые моменты, определяющие, какой лучше выбрать профлист:

Места крепления профилированных листов к обрешетке крыши.

1. Лучше выбирать профнастил, сделанный по ГОСТу, так как данный стандарт един для всех предприятий. А материал, выпущенный по ТУ (техническим условиям), изготавливается по индивидуальным технологиям предприятий, качество которых часто является сомнительным.
2. Хорошо, когда профлист имеет высоту профиля не менее 20 мм. Чем выше высота волны, тем прочнее покрытие кровли.
3. Выбор цвета покрытия, конечно, обусловлен собственными предпочтениями. Но необходимо помнить, что темный цвет крыши обеспечивает ее быстрое нагревание летом и, как следствие, приводит к деформации кровли.
4. Перед покупкой нужно провести точный расчет площади материала, с учетом допусков. Допуски зависят от величины нахлеста и составляют около 200 мм.
5. Для декоративного оформления кровли лучше приобрести профлист с фигурными кромками. А наличие водосточных желобков и дополнительного усиления придадут покрытию большей практичности в эксплуатации.
6. Чтобы определить качество профилированного листа, нужно внимательно изучить его маркировку и условия эксплуатации. Если таковые отсутствуют, то от данной продукции лучше всего отказаться. Качество профнастила можно определить и по его внешнему виду. Хороший лист обладает равномерным нанесением краски, а его структура ровная, без сколов, трещин, потертостей.

Профилирующий лист является универсальным материалом как для кровли, так и для других строительных сооружений. Главным достоинством профнастила является сочетание невысокой цены и отличного качества. Покрытие профлистом оправдает себя и при отделке хозяйственной пристройки и при достойном завершении дорогого красивого особняка.

Кровля из профлиста своими руками

На современном рынке строительных материалов существует много видов кровельного покрытия: керамическая и битумная черепица, ондуллин, мталлочерепица, профилированный лист (профнастил). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками. И все же внимание застройщиков все больше привлекают кровли из профлиста.

Структура листа профнастила.

Покрыть крышу профлистом выгодно, так как он обладает следующими эксплуатационными характеристиками.

• быстрый и легкий монтаж профлиста, возможный даже при низких температурах;
• низкая стоимость;
• легкий вес, транспортабельность;
• высокая пожаропрочность;
• стойкий к выгоранию на солнце;
• можно использовать, когда минимальный угол наклона крыши составляет 8º;
• низкий эксплуатационный расход.

Различают несколько типов профнастила в зависимости от их толщины. Несущий профлист используют, чтобы покрыть крыши гаражей, складских и хозяйственных помещений. Он нужен как потолочное перекрытие, на которое необходимо сделать бетонную стяжку и затем крепить рулонный материал. Стеновой профнастил применяют для сооружения заборов, перегородок, облицовки.

А третий тип используют в качестве кровельного покрытия. Кроме обычного оцинкованного, производители предлагают профлист с полимерным покрытием из разных цветов. Если вы уже сделали расчет материала для крыши, поставщик, как правило, может нарезать листы нужной длины до 6 метров.

Устройство кровельного пирога

Схема кровельного пирога крыши из профлиста.

Технология строительства крыши предполагает устройство из нескольких слоев, и поэтому кровля похожа на пирог. В первую очередь позаботьтесь о шумо- и теплоизоляции, особенно если чердачное помещение будет использоваться как жилая отапливаемая мансарда. Высчитывая расход средств, включите в список покупок паро- и гидроизоляционную пленку. Для изоляции шума от дождя, града подойдет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны защищают ее от попадания влаги через стыки в кровле и ендовы, а также от скопления конденсата в процессе жизнедеятельности. Пленка не дает утеплителю намокнуть и тем самым сохраняет его длительный срок службы. Расчет пленки производите с учетом нахлеста.

Рассмотрим монтаж кровли на примере двускатной крыши. Начинаем устройство крыши со стропильной системы с обрешеткой. К обрешетке сверху кладем утеплитель. Его нужно покрыть гидроизоляционной пленкой внахлест примерно 10 см и крепить на строительный степлер. Далее идет установка контр-обрешетки. Причем в обрешетке необходимо оставлять вентиляционные зазоры. И, наконец, нужно покрыть крышу профнастилом, который следует крепить к обрешетке на саморезы.

Если устройство крыши сложное, имеет разжелобки и ендовы, то нужно учитывать следующие особенности. В месте ендовы в обрешетке нужно оставить пространство в 5 см для вентиляции и вмонтировать донную планку. По краю планку крепить на гвозди, а сверху перекинуть за конек. Технология кровельного покрытия из профлиста предполагает, чтобы донная планка ендовы входила под профлист более 25 см. Также в ендовы крыши укладывают уплотнитель.

Крепление профилированного листа

Для работы с профлистом понадобится минимальный набор инструментов:

• ножницы или ножовка с мелкими зубьями по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы с резиновой прокладкой, шурупы;
• строительная лестница или леса.

Схема укладки элементов крыши под профлист.

Чтобы начать крепление профнастила, предварительно ниже гидроизоляционного слоя устанавливаем карнизную планку. Укладка профлиста осуществляется в нахлест двух профилей, если вы не используете специальный уплотнитель и угол наклона крыши небольшой. Если укол ската более 30º, уплотнители не нужны, а нахлест делаем в один профиль. Учтите это, делая расчет количества листов.

Технология строительства вальмовых (четырехскатных) крыш предполагает начать крепление профлиста от центра вальм к краям, оставляя минимальный карнизный свес 35 см. Первый лист необходимо крепить на саморез в центре вверху, уложить сбоку второй лист внахлест и закрепить таким же образом. Далее по гребню снизу вверх в месте наслоения через каждые 50 см закручиваем саморезы. Помните, что саморезы должны быть расположены строго перпендикулярно поверхности профлиста.

А крепление профлиста по коньку и вдоль карнизного свеса осуществляется через два профиля в его дно. Также в дно профиля и в каждый шаг обрешетки закрепляем саморезы по торцам крыши. В общем расчет саморезов идет 4 штуки на 1 кв. м профнастила.

Когда скаты крыши достаточно длинные, укладку профлиста делают в несколько рядов. Если в профнастиле есть водосточные канавки, то крепление осуществляют следующим образом: на первый лист нижнего ряда укладываем первый лист второго ряда внахлест 20 см, затем второй лист нижнего ряда и второй лист второго ряда. Получаются узлы кровли из профнастила, которые соединяют со следующими такими же узлами. Однако при отсутствии дренажных канавок, узлы собирают из трех листов: один лист со второго ряда и два с нижнего, затем один с нижнего ряда и два со второго.

Расчет кровельного материала

Для того чтобы определить расход материала, вам необходимо знать длину ската и периметр постройки. Так как профлист легкий, расход деревянных досок (брусков) 50*50 мм или 50*100 мм будет меньше, чем при сплошной обрешетке. Для крепления понадобятся саморезы длиной 35 мм, для узлов 80 мм и шурупы с прорезиненной шайбой. Крепеж делают в прогибе волны.

Чтобы расход материала был как можно меньше, старайтесь покупать профлисты, длина которых будет соответствовать длине ската, плюс карнизный свес. Тогда не будет горизонтальных стыков, через которые может просачиваться дождевая и снеговая вода. Если длина ската превышает 6 метров, и угол наклона не больше 14º, то крепление профлиста осуществляют внахлест 20 см, что нужно принять в расчет. При угле ската 15-30 градуов, соблюдайте нахлест в 15 см, а при большем угле наклона — нахлест 10 см. Начинать укладку можно с любого нижнего угла.

Кроме того, делая расчет, не забудьте об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах, например, конек, ендовы и т.п.

Монтаж кровли из металлопрофиля своими руками

Владельцам частных домов будет небезынтересно узнать, что крыша из металлопрофиля может быть возведена своими руками без особых проблем.

Монтаж металлопрофиля можно осуществить самому, надо лишь знать угол наклона крыши, правильно выбрать листы материала и шурупы для их крепления.

Так как технология укладки особой сложности не представляет, потому что этот кровельный материал сравнительно легок в обработке. Для того чтобы покрыть крышу металлопрофилем, необходимо лишь знать особенности данного материала, а также правила работы с ним.

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• шурупы-саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу или электроножницы.

Что нужно знать для качественного выполнения работ

На первом этапе следует правильно выбрать нужный металлопрофиль, так как профилированные кровельные листы имеют следующие разновидности:

Виды и марки листов профнастила.

• марка С имеет синусоидальную или трапециевидную форму, высота волны которой варьируется от 8 до 44 мм; обычно используется для возведения защитной конструкции, легкой кровли или монтируется к стене в качестве декоративных элементов;
• марка НС имеет высоту волны 35 и 44 мм; чаще всего применяют для покрытия кровли, в редких случаях — крепится к стене;
• марка Н с высотой волны от 57 до 114 мм усилена дополнительными ребрами жесткости, поэтому широко используется, когда нужно накрыть капитальную кровлю.

Чтобы правильно выполнить монтаж кровельного покрытия своими руками, необходимо знать угол наклона кровли к стене, так как от этой величины напрямую зависит величина нахлеста расположенных рядом листов:

• если кровля наклонена к стене на 12-15 градусов, то величина нахлеста должна быть не менее 20 см;
• при угле наклона 15-30 градусов — от 15 до 20 см;
• при величине угла наклона более 30 градусов — 10-15 см;
• при наклоне крыши к стене менее 12 градусов следует осуществить герметизацию вертикальных и горизонтальных нахлестов, используя силиконовый герметик.

Подготовка крыши к покрытию металлопрофилем

Устройство крыши из профнастила для жилой и нежилой мансарды.

Чтобы покрыть кровлю, предварительно проводят работы по созданию гидроизоляционной конструкции. Она будет препятствовать попаданию влаги в утеплитель и дальнейшему ее проникновению к стропилам и обрешетке, что позволит крыше служить вам долгое время без протечек. Для этого производят горизонтальную укладку гидробарьерной пленки, начиная от свеса крыши.

Крепить ее нужно между стропил небольшими скобами. В стыковых местах делают нахлест в 15 см. Тем, кто делает монтаж кровельного покрытия своими руками, обязательно следует знать, что защитную пленку нельзя перетягивать. Ее провис должен составлять приблизительно 2 см. Между гидроизоляционной пленкой и утеплительным материалом оставляют зазор 2-3 мм. Для фиксации пленки используют контррейку, ширина которой составляет 2,5 — 5 см.

Под гидроизоляционным слоем с внутренней стороны закрепляют листы теплоизоляционного слоя, а затем делают пароизоляцию. На гидроизоляционный слой крепят вентиляционные рейки, которые обеспечат циркуляцию воздуха между профнастилом и гидроизоляцией и не дадут застаиваться влаге. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение каркаса крыши и образование плесени.

Подготовка обрешетки

Для монтажа обрешетки под металлопрофиль могут быть использованы дерево или металл.

Кровельный металлический профиль необходимо крепить на обрешетке, которая обеспечивает прочность конструкции, препятствует разломам и прогибам кровли под воздействием ветра или под тяжестью выпавшего снега. Обычно производители кровельных материалов в прилагаемой к ним инструкции указывают точные параметры и устройство необходимой обрешетки. Поэтому, если вы хотите покрыть крышу своими руками, внимательно читайте инструкции.

Для крепления торцевых планок на обрешетке на предполагаемую высоту кровельного профиля устанавливается торцевая доска. Разжелобок устанавливают на специальную планку, под которую на уровне обрешетки делают из досок плотный настил, отстоящий с обеих сторон разжелобка на 60 см. Если вы делаете монтаж своими руками, то обратите внимание, что планку крепят по краям сначала с помощью саморезов, а окончательная фиксация выполняется одновременно с закреплением кровельного материала. Монтаж самого разжелобка, изготовленного из оцинкованной стали, делают с нахлестом не менее 20 см. Когда перекрываются пологие конструкции, на стыках разжелобка используют уплотнительную мастику.

Таким образом, общее устройство кровли из металлического профиля послойно можно представить так:

• внутренняя облицовка чердака гипсокартоном или другими облицовочными материалами;
• потолочные рейки;
• пленка, не пропускающая пар;
• утеплительный материал;
• стропильная система;
• пленка гидроизоляции, которая пропускает пар;
• вентиляционное пространство;
• обрешетка;
• металлический профиль.

Последовательность монтирования металлопрофиля

Техника и порядок укладки листов металлопрофиля на крышу.

Монтаж кровельной конструкции начинают с нижнего угла крыши. Профильные листы кладут внахлест, закрепляя их саморезами с резиновыми уплотнителями к обрешетке. Очередность монтажа листов и технология укладки должны быть следующие:

• первый кровельный лист временно закрепляют саморезами у конька и свеса крыши; лист должен выходить за пределы свеса крыши на 4 см;
• последующий лист выравнивают по краю предыдущего листа у свеса крыши; закрепляют его аналогично первому листу;
• профильные листы соединяются друг с другом на гребне волны саморезами с шагом 50 см.

Соединив таким образом несколько листов (обычно 3-4 листа), закрепляют их окончательно. К обрешетке листы нужно крепить на дне волны. При этом пропускают каждую вторую волну. Дальнейший монтаж делают аналогично. Нужно помнить, что при монтировании кровли следует передвигаться только по закрепленным листам. Ноги нужно ставить в канавки материала, которые опираются на балки обрешетки. Чтобы не поцарапать профиль, используйте обувь с нескользящей мягкой подошвой.

Надеемся, что соблюдая наши рекомендации, вы смонтируете своими руками качественную кровлю, которая не будет бояться стандартных нагрузок, конденсата, тепловых потерь и прослужит вам долгие годы.

Крыши нового поколения: преимущества профнастила

В наше время профнастил (или профлист) широко применяют в строительстве кровли. Изготавливают его из стали с цинковым и полимерным покрытием. Несущая способность профнастила определяется допускаемыми нагрузками, которые он может выдержать без различных деформаций. Чтобы определить нагрузку, существуют четыре схемы расположения профлиста на опорах (ширина опирания не меньше 40 мм):

Слои листа профнастила. Профилированные плиты могут применяться при монтаже плоских и скатных кровель.

• однопролетная (две опоры);
• двухпролетная (три опоры);
• трехпролетная (четыре опоры);
• четырехпролетная (пять опор).

Расстояние опор — 1-6 м. Для настилов высотой ребер более 100 мм и при расстоянии 6 м приняты одно- и двухпролетные схемы, так как длина профилей составляет не больше 12,0 м.

Если увеличивается толщина профиля, то и допускаемая нагрузка увеличивается пропорционально ей. Приведу пару примеров:

1. Марка С10-1200-0,6 (сталь 0,5 мм) с расстоянием опор 1 м и первой схемой, однопролетной укладкой — допускаемая нагрузка равна 86 кг/м².
2. Марка НС44-1000-0,7 (сталь 0,7 мм) с расстоянием между опорами 3,5 м и двухпролетной схемой нагрузка — 182 кг/м².

Покупателю при выборе профлиста следует обдумать, какова цель его применения и, уже исходя из этого, выбирать необходимую разновидность.

Их три:

• H — это «настил», применяется для кровли и межэтажных перекрытий;
• C — это «стена», предназначается для вертикальных конструкций;
• HC — универсальная, используется как для кровельных работ, так и для вертикальных конструкций.

У каждого из этих настилов свои особенности. Например, у «H» (кровельный) толщина ребра должна быть не меньше чем 20 мм, чтобы выдержать вес снега зимой или такую нагрузку, как хождение по крыше.

Выбор с учетом характеристик

Профилированный лист — это легкий материал, именно поэтому он может использоваться почти в любых сооружениях. Но будет не лишним принять во внимание вес, когда покупаете металлопрофиль. Его масса составляет от 4,5 кг/м² до 24 кг/м². Эти конструкции должны выдержать как свой вес, так и выпавшие осадки.

Когда вы будете выбирать профлист, обратите внимание, чтобы высота его ребер жесткости соответствовала вашим требованиям. Чем жестче профиль, тем большую нагрузку он может вынести. Так, профнастил с большим количеством ребер и высоким профилем хорошо используется в несущих конструкциях. Также существуют так называемые «европрофили».

Краткие характеристики профлиста, таблица

Области применения профлиста в зависимости от маркировки.

Металлопрофиль имеет массу достоинств, одно из которых — долговечность (свыше 50 лет). К тому же простота его установки не требует сложной стропильной установки. Универсальность и доступность для каждого обеспечили популярность профилированных листов. Еще одним плюсом является экологическая чистота. Но есть и некоторые недостатки:

1. Поскольку в составе его сталь, профнастил накапливает статическое электричество. Это требует дополнительной установки громоотвода.
2. Не защищает от шума во время дождя или града, а напротив, усиливает его.
3. Обладает повышенной теплопроводностью, поэтому стоит задуматься о дополнительном слое теплоизоляции.

Виды покрытия профилированных настилов

Порядок укладки листов профнастила. Листы всегда монтируются внахлест.

Покупателю при выборе металлопрофиля стоит обратить внимание на покрытие. Их существует 7 типов:

• цинковое;
• пластизоловое;
• ПВДФ (нанесение поливинилдифторидно-акриловой краски);
• полиэстеровое (полимерное);
• алюцинковое;
• покрытие матовой полиэфирной краской;
• пураловое.

При покупке профнастила стоит поинтересоваться не только маркой производителя, но также производителем сырья. Ведь сырье отвечает за срок службы профлистов.

Хороший производитель будет тщательно выбирать поставщиков сырья. Любой изготовитель профнастилов постоянно обновляет оборудование и совершенствует свои технологии. При необходимости разъяснит техническую сторону вопроса покупателю.

Классификация и основные виды саморезов

Шуруп — это винт для крепления деталей из дерева, который представляет собой конический стержень, имеющий винтовую нарезку и головку. Шурупы образуют резьбу в заранее проделанном отверстии соединяемого пластмассового или деревянного изделия.

Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным и металлическим элементам.

Саморез — это крепежное изделие, которое по своей форме соответствует определению «шуруп», но имеет существенную конструктивную особенность, прежде всего по форме, резьбе, наконечнику и шлицу. Саморезы изготавливаются из высококачественного материала и могут иметь различные коррозионностойкие и эстетические покрытия.

Эти усовершенствования дают возможность использовать саморезы без необходимости предварительного засверливания отверстий, а это существенно ускоряет и упрощает процесс монтирования закрепляемых деталей. Благодаря этим же усовершенствованиям, применение их стало возможным для крепления на стальной (металл, алюминий и др.) основе к таким строительным материалам, как кирпич, бетон и т.п. Саморезы смогли существенно расширить область применения шурупов, оказали заметное влияние на технологию большинства механосборочных и строительных работ.

Суть саморезов заключается в том, что они способны сами себе нарезать резьбу. Правильным их названием будет самонарез.

Вывод: между саморезом и шурупом существует разница лишь в том, что шуруп используется для крепежа дерева к дереву и требует предварительного просверливания отверстия, а саморез подходит для крепления различного материала к более прочным основам, таким как металл, бетон, кирпич и т.п., и не всегда нуждается в предварительном засверливании.

Классификация саморезов

Саморезы разделяются на типы в зависимости от того, для каких материалов они предназначены. Таким образом, выделяются саморезы для дерева, для профиля (металл), для гипсокартонных листов и т.п.

Саморезы еще классифицируются и по иным характеристикам, к примеру, по типу своей головки. Так, существуют следующие типы:

• с полусферической головкой;
• с шестигранной головкой;
• с потайной головкой;
• с полуцилиндрической головкой.

Применение крепежных деталей с разными головками зависит от плотности материала, крепление которого вы планируете осуществить, а также если необходимо, к примеру, сделать скрытое соединение.

Рынок строительного крепежа в настоящее время насыщен большим разнообразием этих деталей. И сделать выбор необходимого изделия не всегда сможет даже специалист. Как выбрать необходимый саморез? Для этого нужно ответить всего на четыре вопроса:

• какие материалы вы хотите прикрепить;
• к чему вы хотите закрепить материалы;
• нужно ли предварительное сверление отверстия;
• какие будут условия эксплуатации соединения.

Основание материала — это самое важное, что необходимо знать при выборе крепежных деталей. От этого напрямую зависит, какое должно быть качество стали самореза и качество его закалки, форма наконечника и резьбы.

Саморез с буром используется без предварительного сверления при толщине металлического листа до 2.0 мм

Саморезы могут применяться для крепления:

• в дерево;
• в листовой металл (для профиля);
• в кирпич, полнотелый бетон и т.д.

Крепление к деревянным конструкциям

Саморезы по дереву имеют более крупный шаг резьбы (в отличие от изделий по металлу) и острый, узкий кончик. Такая конструкция обусловлена особенностью материала скрепления, дабы уменьшить сопротивление изделия при его вкручивании. Саморез по дереву, благодаря такой конструкции, можно вкручивать, не выполняя предварительное сверление отверстия, в том числе он может быть вкрученный с применением электрошуруповертов.

Саморезы по дереву используют в основном для крепления листового гипсокартона к деревянному основанию, например, к брускам.

Область применения их очень обширна. Они используются для облицовки потолков и стен, как пластиковыми материалами, так и деревянными панелями. Допускается их применения для крепления гипсокартона, если монтаж несущей конструкции выполнен из деревянного профиля. Ими хорошо выполнять крепление к деревянной конструкции листов как ДВП, так и ДСП.

Исходя из того, что саморез по дереву зачастую применяется при выполнении отделочных работ, он производится с потайной головкой (шляпка плоской формы). При его применении головка абсолютно не выступает над плоскостью материала.

Для их производства используется высокопрочный углеродистый металл, который в обязательном порядке подвергается специальной обработке. Нанесение специального покрытия защищает изделие от воздействия коррозии.

Существуют еще и фосфатированные саморезы по дереву (за счет улучшения скольжения вкрутить изделия намного легче), оцинкованные (покрыты тонким слоем цинка).

Крепление к металлическим конструкциям

Саморезы по металлу применяются для крепления каких-либо материалов к стальной конструкции (для листового металла, профиля). Их наконечники бывают двух видов: острый конец и сверло. Шляпки могут быть с пресс-шайбой, шестигранной и полусферической головкой.

Для производства этих изделий применяется углеродистая сталь. Для того чтобы увеличить срок службы детали в среде с повышенной влажностью, а также обеспечить защиту его от коррозии, они подвергаются дополнительной обработке — оцинковке или фосфатированию.

Схема самореза по дереву: A — диаметр головки, F — высота головки, D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр, P — шаг резьбы, Q — глубина шпица, M — ширина шпица, R — радиус головки.

Маркировка деталей имеет две цифры, к примеру, 3,5х35. Цифра 3,5 обозначает диаметр изделия по внешнему резьбовому краю, а 35 — длину изделия Все цифровые обозначения измеряются в миллиметрах. Промышленностью производятся изделия с толщиной (от 3,5 до 4,8 мм) и длиной (от 11 до 300 мм).

Для того чтобы вкрутить саморез в металл, нужно, чтобы он смог в основании нарезать резьбу, из-за этого для крепления в металл шурупы не подходят. Крепежное изделие по металлу имеет частый шаг резьбы, это существенно облегчает его вкручивание и дает возможность получить очень надежное крепление, даже если стальное основание будет тонким. Чтобы саморез смог выполнить нарезку резьбы в металле (для профиля), он должен быть произведен из стали более твердой, чем основание.

Для того чтобы быстро выполнить монтаж в основание из металла, необходимо применять саморезы со сверлом. Изделия этого вида нужны, если основание толще 0,9 мм и не выполнялось предварительное сверление. Если же основание более тонкое, лучше применить острую крепежную деталь, которая может иметь двухзаходную резьбу, — это позволит с легкостью проколоть лист стали и надежно закрепиться в нем.

Основные виды саморезов

Саморез для ГКЛ со сверлом используется для крепежа ГКЛ к металлическим профилям. Используемые профили должны иметь толщину не более 2,0 мм.

Саморез по бетону предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т. п. к основанию из бетона, кирпича.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — потайной;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа ГКЛ к несущей конструкции из дерева используется саморез с редким резьбовым шагом, который имеет острый наконечник.

Саморез для листов гипсоволокна (ГВЛ) используется для монтажа ГВЛ к несущим конструкциям, выполненным из дерева и металлических профилей с толщиной не более 0,9 мм.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — острый;
• тип головки — уменьшенный;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — высокая/низкая двухзаходная.

Саморез «клоп» — используется для скрепления между собой металлических профилей и листов металла к металлическим несущим конструкциям. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

Пример ввинчивания самореза по бетону в стену: T — глубина сверления, H — глубина ввинчивания.

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — усеченный конус;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез «клоп» с острым наконечником.

Саморез с пресс-шайбой — используется для монтажа листовых металлов и иных листовых материалов к несущим конструкциям из дерева и металла. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — полусферический с выштампованной шайбой;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез с пресс-шайбой, который имеет острый тип наконечника.