Деревянная обрешетка под черепичную кровлю

Одним из самых популярных на данный момент типов кровли можно назвать металлическую черепицу или просто металлочерепицу. Этот материал выгодно отличается от всех остальных. Однако стоит понимать, что и технология устройства кровли тоже другая. Например, другая обрешетка под металлочерепицу и слои всего кровельного «пирога». Чтобы черепица прослужила долго без каких-либо трудностей, нужно произвести правильный ее монтаж.

Монтаж керамической черепицы.

Кроме того, что есть своя технология устройства обрешетки под черепицу, то есть существует некая инструкция монтажа, так есть еще и определенные правила, по которым нужно выполнять каждый шаг этой самой инструкции.

Правила монтажа обрешетки под металлическую черепицу

Схема установки обрешетки под композитную черепицу.

Сразу стоит отметить, что именно обрешетка является основанием для металлочерепицы, поэтому ее монтаж должен осуществляться аккуратно и правильно, чтобы избежать потом протечек в крыше, быстрого выхода из строя отдельных элементов черепицы и так далее.

Как правило, контробрешетку делают из черновых досок. При заявленной толщине в 3 см их реальная толщина может быть и 25 мм, и 35 мм. Отсюда можно сделать вывод, что первым делом нужно произвести калибровку толщины. Первое правило гласит, что устройство кровли из металлочерепицы должно осуществляться только на ровную поверхность без перепадов высот.

Если в пределах одного листа кровельного материала этот перепад высот будет очень малозначимым, то вот на стыке он уже имеет вес. Наличие перепада именно на стыке приведет к образованию там щели, а чем это может угрожать в зимний период, и говорить не стоит — снег задувает под листы металлочерепицы и «садится» на утеплительном слое. При его таянии утеплитель намокает и теряет способность выполнять свои функции в значительной степени.

Стоит заметить, что черновая доска должна иметь толщину в 30 мм. Меньше не желательно по ряду причин.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки.

Например, по этой доске придется ходить человеку, чтобы производить монтаж непосредственно черепицы. Следовательно, доска должна выдержать вес человека, а при калибровке толщина уменьшается.

Итак, когда с досками понятно, остается вопрос, с каким шагом их прибивать. Шаг обрешетки под металлочерепицу определяется из некоторых расчетов. Расчет шага производится по следующим правилам:

В первую очередь необходимо выяснить вид кровли, то есть вид черепицы. Для каждого отдельного вида устанавливается свое расстояние между досками обрешетки.
Каждым типом кровли определяется и расстояние между брусьями обрешетки. Это расстояние считается от нижнего края первой доски и до верхнего края следующей.
Между карнизными досками обрешетки расстояние должно быть меньшим, чем во всех остальных случаях.
Помимо того что шаг обрешетки зависит от типа кровли, он еще имеет зависимость и от величины карниза, и от крутости ската крыши. Оказывает свое влияние и наличие водостока, который, к слову говоря, тоже может быть выполнен в различной конфигурации. Например, если производится монтаж водостока, то автоматически к выступу прибавляется минимум 3 сантиметра. Кроме того, имея желоб водостока диаметром в 9 сантиметров, выступ необходим одного размера, а диаметр в 12 см потребует выступ совершенно иного размера;
Считать величину выступа следует начинать от лобовой доски. Если такой доски не предусмотрено, то от стропильного среза. Чем меньше коньковый угол, то есть крутость скатов, тем больше должен быть выступ, чтобы обеспечить нормальный отвод воды с крыши. Исходя из этих данных, выполняется расчет шага обрешетки.
Для производства правильного расчета берется уровень длиной в 1-1,5 метра. Далее замеряется расстояние между первой волной, самой верхней ее точкой и нижним обрезом листа. После этого по уровню на стропилах ставят отметку. Эта отметка будет соответствовать уровню крепления доски обрешетки.
Поскольку черепица имеет хоть и малый, но вес, то первая доска, то есть карнизная, должна быть немного толще остальных, чтобы скат, или карниз, не провис.
Все остальные доски обрешетки прибиваются согласно отметкам, которые наносятся через две стропильные ноги в соответствии с величиной профиля кровли. Иногда оказывается, что доска немного кривая на своем конце. В этом случае лучше ее обрезать или просто натянуть до отметки и крепко закрепить. Измерение шага обрешетки начинается от верхнего края первой доски.
Все доски должны стыковаться по своей длине не между стропильными ногами, а на них. Например, укладка шифера разрешает оставлять два конца досок висящими между стропильных ног. В случае с металлочерепицей делать это не рекомендуется. При такой стыковке очень важно сохранить жесткость всей конструкции, что достигается устройством стыков на разных стропильных ногах.

Особое внимание следует уделить наличию на крыше ендов. Расчет и устройство обрешетки в этом случае начинается не снизу, а сверху.

Инструкция по устройству обрешетки

Итак, вся инструкция состоит из нескольких последовательных шагов, выполнять которые следует в соответствии с вышеизложенными правилами.

Шаг первый предполагает некоторые расчеты. Монтаж черепицы должен осуществляться на обрешетку со следующими параметрами:

брус для стропил имеет сечение 5х15 см;
доски на обрешетку минимум 2,5х10 см;
для контробрешетки подойдет и доска сечением 2,5х5 см;
шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги, должен лежать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

На втором шаге приступают к непосредственным действиям. Производится крепление начальной доски. Ее прибивают вдоль карниза так, чтобы она ни на мм не выступала за его край. При этом доска должна лежать строго горизонтально, а не наискосок. Как уже было отмечено, толщина этой самой карнизной доски должна быть на 1-1,5 сантиметра больше, чем толщина всех остальных досок обрешетки крыши.

Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.

Дальше производится крепление второй доски. Инструкция требует, чтобы шаг между ней и карнизной доской тоже был меньше, чем расстояние между двумя другими соседними досками примерно на 5 сантиметров. Это расстояние должно быть равным примерно 30-40 сантиметрам. При этом длина шага между всеми последующими досками обрешетки крыши должна быть равным шагу профиля той черепицы, монтаж которой осуществляется. Это расстояние может быть различным: от 35 до 55 сантиметров.

Таким образом производится крепление всех досок обрешетки крыши.

Для проверки правильности выбора шага между карнизной доской и первой следующей за ней используют следующий метод: на земле укладывают две доски параллельно друг другу. Их скрепляют между собой «на честное слово». Далее укладывают лист черепицы. Доски должны лежать на местах крепления листа, при этом получившийся свес, то есть карниз, должен обеспечивать нормальный сток воды. Если он будет слишком большим, то вода будет переливаться через водосточный желоб. Если же карниз получится слишком маленьким, то вода во время дождя будет попадать на лобовую доску или на стену между ней и желобом.

Все измерительные работы можно проводить при помощи рулетки или же отмерить необходимое расстояние и отпилить по нему шаблонный кусок доски, а потом просто прикладывать его на стропильные ноги, определяя тем самым место крепления следующей доски обрешетки.

После того как осуществлен монтаж досок обрешетки, выполняется установка торцевых планок и коньковых досок.

Помимо всего прочего, еще крепится ветровая доска. Ее установка должна осуществляться выше листа металлочерепицы, высота которого может быть разной: от 35 до 55 миллиметров.

Чтобы установка коньковой планки была надежной, дополнительно прибивают доски обрешетки сечением минимум 25х100 мм. Их монтаж должен осуществляться там, где производится крепление конька.

Монтаж водосточной системы

Если планируется монтаж водосточной системы, то, после того как установка обрешетки будет завершена, но до начала кровли, к карнизу крепят кронштейны. Оптимальным будет сделать монтаж кронштейнов по ширине волны черепичного листа. На эти кронштейны позже будет произведена установка желобов водостока кровли.

Держатели для водосточных труб устанавливаются в строгом соблюдении соосности и как минимум по 1 шт. на каждый погонный метр.

Крепятся кронштейны на ширину волны, а расстояние между ними берется, как правило, 50-60 см. Крепление осуществляется на самую нижнюю доску обрешетки, но не на карнизную планку. Если предыдущие расчеты произведены верно, то кронштейны как раз будут ложиться на ширину волны.

В первую очередь осуществляется крепление двух крайних кронштейнов. Их установка должна обеспечивать уклон в какую-либо сторону, равный 5 миллиметрам на каждый м длины. Это означает, что если длина желоба составляет 5 метров, то разность высот двух крайних кронштейнов должна быть не меньше 25 миллиметров.

После того как произведена установка этих кронштейнов, между ними натягивается веревка, которая поможет осуществить монтаж остальных кронштейнов. После этого происходит установка самих желобов, а потом и установка карнизной планки. Она должна быть немного ниже конца карниза, то есть находиться непосредственно над желобом. Это нужно, чтобы конденсат стекал именно в желоб, а не на стены здания.

Краткий вывод и некоторые советы

Правильное устройство обрешетки поможет без труда выполнить монтаж черепицы. Если все расчеты произведены верно, то все крепежные элементы, вкрученные в нижний край волны, будут попадать точно на доску обрешетки. При этом все саморезы будут скрываться краем волны следующего листа. Если же доска обрешетки будет находиться выше или ниже, то придется вкручивать саморез в другой точке волны, поэтому они могут не накрыться следующим листом.

Чтобы избежать этих ошибок, до начала расчета шага укладки обрешетки нужно точно знать длину волны черепицы, параметры листа и так далее. Часто во избежание расчетов устраивается сплошная обрешетка. Технология укладки такой кровли этого не требует. Кроме того, сплошная обрешетка более дорогая и тяжелая.

По этой причине лучше всего выполнить расчет, исходя из ширины волны и иных параметров черепичного листа, из крутости скатов и наличия ендовы, а также других данных. Правильный расчет — залог успеха!

Установка обрешетки кровли: технологические особенности

Обрешетка под ондулин — конструкция, без которой не обойтись при устройстве кровли.

Чтобы ондулин прослужил долгие годы, необходимо ответственно подойди к монтажу обрешетки под него.

Это не просто основание под кровельный материал, это укрепление всей крыши здания. Обрешетка представляет собой деревянное основание, которое крепится перпендикулярно стропилам. Для ее устройства используется доска обычная или шпунтованная, брус сечением от 40 до 60 мм, тес и гидроизоляционная пленка. Подходить к ее монтажу необходимо очень ответственно, потому что надежность этого кровельного элемента влияет на качество эксплуатации всего покрытия.

Технологические особенности монтажа

Технология укладки ондулина зависит от угла ската кровли. Если угол не превышает 10 градусов, то выполняется сплошной настил, для которого используются доски толщиной 25 мм или влагостойкая фанера. Для обрешетки может применяться так же тес, но с условием, что снят обзол (боковая выпуклая поверхность бревна, которая может остаться после распиловки). Установка настила допускает небольшие зазоры, не более 2-5 см. Это даст возможность сэкономить около 10% материалов. Если объем кровли большой, то такая экономия очень существенна. Схема укладки кровельного материала будет следующей: верхний ряд укладывается на предыдущий внахлест не менее 300 мм и перекрытием сбоку в две волны.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от угла наклона крыши — чем он больше, тем шире шаг.

Если угол ската варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то для устройства обрешетки используется брус, который крепится перпендикулярно стропилам. Сечение бруса 50х50 или 45х50 мм и шаг крепления не менее 450 мм по центральной оси брусьев. При этом настил ондулина будет проводиться с напуском верхнего слоя в 200 мм, бокового перекрытия в одну волну.

Если крыша имеет угол наклона более 15 градусов, то для устройства обрешетки используется тот же брус, однако шаг между осями увеличивается до 600 мм. Верхний ряд кровельного покрытия будет укладываться с напуском не менее 170 мм и с боковым перекрытием в одну волну. Интервал между брусьями может быть сокращен до 450 мм, что даст возможность усилить обрешетку. Это важно для местности, где наблюдается повышенная снежная нагрузка. Но в этом случае увеличится время монтажа и расход материалов.

Для того чтобы сохранить необходимый шаг крепления брусьев, следует воспользоваться шаблоном. Брус лучше крепить при помощи саморезов. Так будет проще исправить неровности в плоскости стропил, если в этом возникнет необходимость.

В местах, где будет проводиться установка конька и ендовы, крепятся дополнительные брусья с уплотнением.

Подготовительные мероприятия

Ондулин необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы уменьшить нахлест (А) в угловом стыке на один лист: c 4 до 3.

Проводить монтаж желательно в сухую теплую погоду. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

Рулетку, чтобы проводить измерения.
Уровень.
Молоток.
Ножовку по дереву.
Дрель или шуруповерт.
Болгарку.
Карандаш.
Малярный шнур, чтобы отбить расстояние от края.

Также понадобятся саморезы, шиферные гвозди, со специальными уплотнительными шайбами и гидроизоляционная пленка. Все детали из дерева должны пройти обработку антисептиками.

Важным мероприятием является проверка геометрии крыши. Сделать это можно при помощи шпагатов, натянутых вдоль конька и карниза. Диагонали прямоугольника в плоскости кровли должны быть одинаковыми. Если обнаружены нарушения, то их нужно исправить.

Важные моменты обустройства кровли

На свесе края крыши снизу крепится брус, затем прибиваются ветровые доски. После этого можно укладывать ондулин, точно придерживаясь руководства, которое прилагается к материалу производителем. При укладке ондулина инструкция должна быть соблюдена до мелочей. Это позволит избежать неточностей в устройстве кровли и дополнительных финансовых затрат.

Гвозди для крепления ондулина и сам материал необходимо покупать у одного производителя, чтобы они все были в одной цветовой гамме.

Установка кровельного материала начинается с противоположного ветренной стороне края кровли. От края карниза необходимо отступить 5-7 см. Отметить это расстояние можно шпагатом. Для облегчения монтажа второй и все последующие четные ряды, укладываются с половины листа. Благодаря этому угловые соединения будут выполнены внахлест в 3 листа и стыки в соседних рядах будут разнесены. Именно эта особенность отличает укладку ондулина от монтажа традиционного шифера.

У края карниза ондулин прибивается в каждую волну. В середине листа к обрешетке крепится через одну волну. Закрепить лист надо полностью, не пропуская ни одного напуска. Чтобы покрытие кровли не сорвало сильным ветром, на каждый лист необходимо использовать не менее 20 специальных гвоздей, у которых под шляпкой есть прокладка из резины. На стыках так же нужно прибить каждую волну.

Следует избегать натяжки ондулиновых листов. Вначале их необходимо ровно уложить и только после этого фиксировать гвоздями.

Если нужно придать листу определенную форму или уменьшить его размер, то для резки можно воспользоваться электрической ручной или циркулярной пилой. Подойдет и ручная ножовка или нож, которые нужно смазывать машинным маслом, чтобы предотвратить заедание. Размечать материал удобнее цветными карандашами или мелками. Чтобы разметка была аккуратной, лучше всего использовать кусок листа ондулина.

Какой должна быть обрешетка для будущей крыши?

При укладке профнастила важно обеспечить прочный и надежный каркас, к которому будут крепиться листы. При этом расчет крыши обязательно включает целый комплекс элементов. Не стоит забывать про стропильную систему и шаг стропил, гидроизоляционный слой и устройство вентиляционного подкровельного пространства, контробрешетки, расчет профнастила.

Обрешетка, монтаж которой выполнен в соответствии с правилами и технологией, позволит кровле выдержать все нагрузки и воздействия непогоды.

Одним из самых важных элементов после стропильной конструкции является обрешетка под профнастил, которая и обеспечивает надежность крепления кровельного материала. Этот своеобразный каркас для профилированного листа, который позволяет листам прочно прилегать к основной конструкции, он обеспечивает герметичность, жесткость, именно на обрешетку под металлические листы укладывают специальные резиновые прокладки под гофру.

Если каркас выполнен по всем правилам, в соответствии с требованиями и нормами, то металлическая кровля отлично выдерживает все ветровые, снеговые нагрузки. В качестве материала для каркаса применяется дерево и металл, при этом для жилых зданий используют деревянные доски и рейки, пропитанные антисептиками, а для промышленных сооружений рекомендуется использовать металлический профиль, обеспечивающий высокую прочность при больших площадях крыши.

Крепления элементов каркаса производятся гвоздями, саморезами по металлу либо дереву.

Как подобрать лучший вариант для кровли?

Схема правильного монтажа обрешетки крыши.

Перед тем как приступить к настилу листа кровельного покрытия, необходимо правильно смонтировать обрешетку. Вариант ее конструкции во многом зависит от того, какой именно профлист будет выбран, каков уклон стропил.

Применять можно деревянные рейки сечением 50*50 мм, деревянные доски 25*100 мм либо металлические профили, сплошные листы ОСП. Шаг зависит от того, какой профилированный лист применяется, крепление осуществляется гвоздями к стропилам.

Сегодня используются такие виды обрешетки:

Монтаж с обычным шагом в 20-40 см. Этот тип часто применяемый, он отличается прочностью и надежностью, скат кровли при этом может составлять в районе 15-30 градусов.
Разреженный вариант применяется, когда шаг должен составлять от 50 до 75 см.
Монтаж сплошной применим для профнастила редко, обычно для этого используются плиты ОСП, деревянные доски, между которыми должен обязательно соблюдаться зазор в 10 мм для температурного расширения.

Монтажные работы: от разметки до крепления

Монтаж начинается с разметки расположения брусьев на стропильной системе. Делать это надо при помощи простого карандаша, рулетки и строительного уровня. После этого промеряются места, где брус будет закреплен.

Шаг стропил при этом будет зависеть от уклона кровли, он может быть от 600 мм до одного метра.

Если при проверке в местах креплений обнаружены выпуклости либо углубления, то необходимо их тщательно стесать либо набить деревянные рейки для выравнивания. Монтаж начинается от конька крыши, шаг не должен быть меньше 200 мм, его показатель зависит от того, какой профлист используется, каков уклон крыши.

Таблица шага обрешетки для различных типов профнастила.

Для сращивания реек обрешетки применяется такой метод: сначала края отдельных участков крепят гвоздями (они должны приходиться на стропила), в отдельных рядах такие стыки надо смещать, при этом тщательно рассчитывается шаг стропил, рейки для обрешетки подрезаются при необходимости. На торцах крыши крепят ветровые планки, их высота должна быть равна высоте, которую имеет профлист.

Если монтаж осуществляется при помощи сплошных листов ОСП и прочих материалов, то все стыки должны приходиться только на стропила. При этом очень важен правильный расчет крыши, который включает в себя не только определение площади для раскроя листов, но и правильный шаг стропил, позволяющий выдержать нагрузку от кровельного пирога, придать конструкции прочность и надежность.

Крепление профнастила: выбираем подходящий вариант

Листы профнастила должны крепиться строго в определенных местах.

Профлист крепится непосредственно к доскам каркаса либо к контробрешетке, правила монтажа предельно просты. Начинать монтаж следует снизу, оставляя сорок миллиметров для свеса. Укладка начинается в длину, часто рекомендуется под профлист установить специальные резиновые накладки, повторяющие профилированные формы покрытия. При этом необходимо тщательно выбирать материал, чтобы профили совпадали.

Все листы укладывают внахлест, крепление осуществляется при помощи саморезов с резиновыми накладками. Все элементы крепления вкручиваются в подготовленный каркас, профлист при этом надежно фиксируется с помощью этих накладок, не повреждая металл. Если есть контробрешетка, то крепление осуществляется к ней.

Есть и важное условие, когда профлист крепится в качестве кровельного покрытия, необходимо между гидроизоляцией и листами материала оставлять воздушное пространство. Для этого прямо на гидроизоляцию прибиваются рейки, прижимающие ее к стропильной системе (учитываем при этом шаг стропил, чтобы крепления приходились именно на них).

Как видим, монтаж профилированного листа очень простой, он доступен любому при условии соблюдения простейших правил.

Требования СНиП к кровле

Устройство каркаса предъявляет определенные требования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

он крепится непосредственно к стропильной системе, шаг стропил при этом будет зависеть от длины ската;
если используются деревянные брусья, то они должны иметь сечение 50*50 мм;
допустимо применять с шагом от 400 мм;
если уклон составляет средние величины, то шаг может составлять от 500 до 1000 мм;
при большом уклоне величина шага составляет от 300 до 650 мм;
при расчете шага внимание необходимо уделять типу профнастила, его толщине;
все деревянные конструкции в обязательном порядке обрабатываются антисептиками, антипиренами.

Шаг обрешетки для профлиста с разной маркировкой

Элементы обрешетки под профнастил: 1 — стропило, 2 — контррейка, 3 — гидроизоляционная пленка, 4 — вертикальная обрешетка, 5 — начальная горизонтальная обрешетина, 6 — горизонтальная обрешетка, 16 — пароизоляционная пленка, 23 — лента.

Для того чтобы обеспечить высокое качество и надежность при укладке кровельного покрытия, необходимо начинать с определения шага расположения досок. Обрешетка под профнастил может быть такого типа:

Для профнастила С-8 и с уклоном кровли от 15 градусов необходимо брать лист толщиной 0,55 мм. В таком случае применяется сплошной каркас, расстояние стропил берется стандартное.
При использовании П-18, 20, МП-20, С-20 с уклоном крыши от 15 градусов либо более необходимо брать лист толщиной от 0,7 мм до 0,55. Каркас при этом будет различного типа: при уклоне до 15 градусов он будет сплошной, если уклон более 15 градусов, то расстояние между досками составляет не больше 500 мм.
При профнастиле Н-35, толщина которого достигает от 0,7 до 0,55 мм уклон может быть от 15 градусов либо более. В первом случае доски каркаса должны идти с расстоянием друг от друга до 500 мм, во втором случае — не больше 1000 мм.
Если в качестве кровельного материала применяется профнастил С-44 с толщиной 0,7-0,55 мм, то условия устройства каркаса полностью соответствуют использованию Н-35.
Для профнастила Н-60 не допускается уклон кровли меньше, чем в 8 градусов. Толщина материала может составлять 0,7, 0,8, 0,9 мм. Шаг в таком случае не может быть большим, чем 3000 мм.

Обрешетка и контробрешетка — это обязательное условие при сооружении любой крыши. Без этого просто невозможно качественное и прочное крепление кровельного материала. Устройство каркаса во многом зависит не только от того, какой идет шаг стропил, но и от таких факторов, как тип профнастила и его толщина, угол уклона кровли. Часто применяется сплошной каркас из деревянных досок либо плит ОСП, фанеры и прочих. При этом крепление профилированного листа осуществляется к элементам обрешетки либо контробрешетки при ее наличии.

Контробрешетка для крыши из металлочерепицы

Что такое контробрешетка под металлочерепицу и для чего она нужна? Такой вопрос задают многие, кто решает монтировать крышу своими руками, применяя для этого профилированные металлические листы. Часто контробрешетку даже путают с обычной обрешеткой, считая, что такая дополнительная установка — простой расход материала и средств, которые можно просто опустить. Но это далеко не так, контробрешетка порой просто необходима.

Схема обрешетки и контробрешетки кровли.

В нашей статье мы рассмотрим, что представляет собой подобный элемент, как правильно осуществлять его монтаж, какие дополнительные работы могут при этом понадобиться.

Что такое контробрешетка и должна ли она быть?

Разбирая пирог кровли, многие часто путают обрешетку и контробрешетку и их значение для всей конструкции. Функции этих двух элементов различные. Обрешетка выступает каркасом для кровельного полотна, а вот контробрешетка не только поддерживает брусья обрешетки, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию, шумозащиту и многое другое. Крыша становится более теплой, все конструкции и металлочерепица при этом надежно защищены от влаги.

Для металлочерепицы контробрешетка крыши просто необходима. Если для других видов покрытия ее можно и не устанавливать, то в данном случае без нее не обойтись. Здесь контробрешетка исполняет роль не только каркаса, но и элемента, обеспечивающего правильную вентиляцию для металлического покрытия.

Устройство брусьев не займет много времени, но все расходы в будущем будут легко компенсированы, так как чердачное помещение может быть переделано в жилое, не проводя дополнительных работ по утеплению. Подобная конструкция создает усиленную шумозащиту, а наличие вентилируемого пространства позволяет эффективно отводить излишки влаги, увеличивая сроки службы всех элементов кровли.

Правильное устройство основания

Схема кровельного пирога под металлочерепицу.

Пирог кровли — это довольно сложная система, которая состоит из многих элементов. Особенно важно это при укладке кровельной металлической черепицы, предъявляющей высокие требования к качеству проводимых работ. В данном случае необходим утеплитель в виде минеральной ваты, наличие промежуточной обрешетки, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки и обрешетки, на которую уже и настилается металлочерепица.

Такой правильный пирог кровли из пленки и обрешетки выступает основой, обеспечивающей качество, надежность и долговечность всей крыши, защиту от непогоды, влажности, снега.

Гидробарьер: какой подходит?

Любой пирог кровли в обязательном порядке включает в себя слой гидроизоляции, который защищает конструкцию крыши от излишков влаги. Основная задача подобной мембраны — сберечь утеплитель и подкровельное пространство от атмосферной влаги. В таком случае материалы, которые укладываются при строительстве крыши, будут предохранены от плесени, намокания, постепенного разрушения под воздействием воды. Такой слой работает вместе с воздушной прослойкой, что позволяет быстро и эффективно отводить влагу.

Схема устройства кровли с гидробарьером.

Как правило, гидробарьер укладывается прямо на стропильную конструкцию, но при укладке металлочерепицы порядок немного изменяется. Сначала между стропильными ногами настилается выбранный утеплитель (обычно это минеральная вата), далее делается промежуточная обрешетка, которая позволяет обеспечить небольшой зазор между материалами, и только потом крепится гидроизоляция. В таком случае минеральная вата нормально проветривается, а сама мембрана работает более эффективно.

Укладка гидрозащиты осуществляется таким образом:

Пленка раскатывается по кровле, начиная от карниза к коньку, при этом ее слегка натягивают.
Каждый лист настилается с нахлестом в 150 мм, чтобы избежать затекания влаги. Первым укладывается нижний лист, далее идут полосы, которые находятся ближе к коньку, чтобы нахлест смотрел вниз.
Крепят гидроизоляцию при помощи строительного степлера к стропильным ногам.
При укладке важно следить, чтобы мембрана не натягивалась, лучше всего оставлять небольшие провесы (но не складки).

Только после этого может укладываться контробрешетка крыши, ходить по поверхности надо при этом осторожно, чтобы не прорвать мембрану. Кровля получается в итоге исключительно надежной.

Монтажные работы

Схема монтажа контробрешетки кровли.

Контробрешетка крыши монтируется довольно просто и очень быстро. Собирают ее из брусьев либо досок, на стропильную конструкцию предварительно обязательно надо уложить гидробарьер. Подобный пирог кровли дает возможность легко решить следующие задачи:

обеспечение воздушного зазора для правильной вентиляции пространства под металлочерепицей, что значительно продлевает срок службы всей крыши и отдельных ее элементов;
обеспечение более надежного крепления гидроизоляционной мембраны;
контробрешетка в данном случае выступает надежным каркасом для обрешетки, не позволяя брусьям прогибаться и растрескиваться.

Сам процесс крепления брусьев прост: на поверхность гидроизоляционного слоя параллельными рядами крепятся деревянные брусья. При этом необходимо следить, чтобы они шли строго перпендикулярно карнизной планке. Крепится контробрешетка к стропильным ногам при помощи кровельных гвоздей.

Все брусья перед монтажом необходимо обработать антисептиками, которые защитят дерево от гниения, поражения насекомыми. Специалисты рекомендуют дополнительно применять антипирены, снижающие риск возгорания конструкции.

Укладка обрешетки под металлочерепицу

Правильно уложенный пирог кровли включает в себя не только контробрешетку, но и обрешетку. Это своеобразный каркас для металлочерепицы, к рейкам которого крепится металлический лист при помощи специальных саморезов. Выполняется обрешетка из досок либо брусьев, сплошное покрытие может состоять из фанерных листов либо плит ОСП.

Структура кровли из металлочерепицы: (1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка).

Обычная обрешетка укладывается из брусьев с шагом, зависящим от типа металлического листа, а сплошная выполняется из фанеры либо досок, которые обязательно должны иметь зазор в 2-3 миллиметра, чтобы компенсировать линейное расширение дерева при перепадах температуры и влажности. Но сплошная обрешетка для металлочерепицы необходима только в местах монтажа ендовы, для остальных применяется обычная из брусьев.

Советы при укладке обрешетки:

Металлическая крыша обычно монтируется на обрешетку, шаг которой составляет в среднем 350 мм, сечение брусьев должно составлять 30х100 мм. В том случае когда шаг стропил составляет значение, большее 9 см, то для обрешетки применяются уже брусья с сечением в 50х100 мм. Все доски при этом должны быть одинакового размера, предварительно их покрывают специальными составами для защиты от насекомых, гниения.
Первый брус для обрешетки должен иметь толщину, которая больше остальных примерно на 15 мм, ставится он строго горизонтально, выравнивается по карнизу.
Для строительства применяется только отлично просушенная древесина, которая не имеет сучков, трещин, других дефектов. Это необходимо, так как в процессе эксплуатации крыша подвергается самым различным нагрузкам, в том числе и снеговым, а если обрешетка начинает ломаться, то сильные повреждения ждут и весь пирог кровли, в том числе металлическое покрытие.
Расстояние между первыми досками обрешетки должно быть немного больше, чем между остальными, так как на них приходится наибольшая нагрузка.
У коньковой планки рекомендуется делать двойной слой доски.

Этап кровельных работ, включающих в себя укладку контробрешетки для металлочерепицы, очень важен, так как он обеспечивает долговечность покрытия. Правильно уложенная контробрешетка повышает прочность кровельного покрытия, повышает звукоизоляцию, улучшает вентиляцию подкровельного пространства.

Устройство контрбрусьев для крыши

Что такое контробрешетка? Наряду с кровельным покрытием, крыша нужна дому для исполнения защитной функции от влияний, которые оказывает природа. По этой причине

Устройство обрешетки применяется на всех утепленных кровельных системах скатных и плоских кровель.

устройство кровли дома требует очень серьезного подхода. Нужен учет особенностей монтажа всех элементов кровельного пирога.

Читайте также:

Мансарда: ее элементы, установка и нюансы.

Особенности монтажа дымохода.

О том, что такое фронтон, можно узнать тут.

В чем отличия контробрешетки и обрешетки?

Предназначение двух этих элементов немного отличается друг от друга, и их выполнение является важным для конструкции кровли в целом.

Обрешетка — это ряды досок, прибитые к стропильной системе, на которые закрепляется кровельное покрытие.

Есть 2 вида обрешетки:

Разряженная.
Сплошная.

Сплошная обрешетка имеет зазор между досками меньше 1 см. Монтаж этого элемента выполняется в 2 слоя:

Виды обрешетки

Разряженный.
Сплошной, выполненный из ориентированно-стружечных плит, влагостойкой фанеры, которые укладываются под углом 45 градусов по отношению к первому слою. Такая обрешетка выполняет звукоизоляционную и термоизоляционную функции.

Устройство сплошной обрешетки крыши выполняется под следующие виды кровли, имеющие малый угол наклона:

металлочерепица;
мягкая черепица,
плоский безасбестовый шифер,
плоский асбестовый шифер.

Разряженная обрешетка под металлочерепицу применяется на стальных кровлях, покрывается волнистыми листами, глиняной или цементно-песчаной черепицей. Для выполнения обрешетки необходим брус 50х50 мм или 60х60 мм.

К контробрешетке гвоздями прибиваются доски обрешетки. Для этого необходимо взять гвозди, имеющие длину, равную толщине двух брусьев.

Схема контробрешетки кровли

Контробрешетка (контрбрусья) — это деревянные бруски, которые набиваются прямо на гидробарьерный материал, на стропила. Контрбрусья монтируют для того, чтобы обеспечить вентиляционный слой гидроизоляции, роль которой будут выполнять гидробарьерные мембраны пленки или рубероид. Контробрешетка, выполненная под металлочерепицу, нужна для создания вентиляционного канала между обрешеткой, слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.

Возможно образование конденсата на внутренней стороне покрытия крыши во время эксплуатации. В таком случае возможно гниение кровельной конструкции.

Контрбрусья обеспечивают приток воздуха, который необходим для вывода влаги с крыши, и также являются каркасом для досок обрешетки.

Чтобы изготовить контрбрусья, необходимы заготовки с сечением 30х50 мм. Если крыша имеет стропильные ноги большой длины и сложную конструктивную форму, тогда необходимы заготовки для контрбрусьев 50х50 мм.

Монтаж контробрешетки

Расположение брусьев контробрешетки

Контробрешетка рекомендована для всех типов скатной кровли. Как уже было сказано выше, прибивание контрбрусьев осуществляется вдоль стропил прямо на гидроизоляционный материал крыши. Такое выполнение позволяет обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства и приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска. Чаще всего высота контробрешетки выполняется на уровне 2-5 см. Бруски 30х50 мм используют в случае, если конструкция крыши является достаточно простой. Если крыша сложная и многоскатная, толщина контрбрусьев увеличивается до 50 мм.

Схема этапов монтажа обрешетки кровли

Как только поверх стропил укладывается гидроизоляционный материал, можно начинать обустройство контробрешетки. Раньше в качестве гидроизоляции часто использовали рубероид. В наше время достаточно большое количество производителей предлагают надежные и качественные мембраны или гидроизоляционные пленки. Осуществляется фиксация гидроизоляции к стропилам, после чего проводится набивка контробрешетки.

Важные моменты, которые стоит знать, выполняя устройство контрбрусьев:

Контр брусья длиной 135 см и толщиной 30х50 мм закрепляются с шагом 300 мм на стропила при помощи оцинкованных гвоздей.
В случае возникновения необходимости перемещения по контробрешетке во время монтажа гидроизоляции, нужно соорудить черновую обрешетку.
Крыши, имеющие наклон ската 30 градусов, подходят для применения к ним контрбрусьев, имеющих сечение 25х50 мм. И не экономьте на материале, когда сооружаете контробрешетку на крыше с меньшим уклоном ската.

Обратите внимание на то, как проходит устройство контрреек (брусьев) в районе ендов и коньков:

Если вы строите кровлю, имеющую большой вес покрытия, лучше взять дуб или сосну для контрбрусьев.

Верхние плоскости граней контрбрусьев должны иметь пересечение в одной точке — это нужно для обустройства коньков.
С этой целью под нужным углом запиливаются бруски противоположных скатов. Если обрешетка смонтирована на коньке правильно, она способствует точности расчетов укладки, например, верхнего ряда элементов черепицы и шага досок обрешетки.
Основные контрбрусья возле ендов прибиваются, имея шаг 10 см к продольным брусьям хребта или ендовы. Это нужно для свободного отвода пыли, снега конденсата и для проведения эффективной вентиляции кровельного покрытия.

Обратите внимание на то, какие ошибки часто встречаются, когда идет устройство контробрешетки и обрешетки под ендовы и укладка брусьев происходит плотно к настилу ендовы.

Если проследите, чтобы расстояние между брусьями и опорой ендовы составляло от 5 до 10 см, это обеспечит свободный сток воды. Если возникнет плотное прилегание, возможно ухудшение вентиляции ендов и затруднение удаления через карнизный свес конденсата. Также в ендове будет накапливаться строительный мусор во время монтажа. А торцы контрбрусьев будут повреждаться от воздействия влаги.

Во время обустройства под контробрешетку пологих ендов обычно используется удлинительная лента, и это помогает в устранении протечек. Будьте внимательны, потому что в случае нарушения данных рекомендаций конструкции конька и ендов могут быть нарушены.

Фиксирование гидроизоляции контрбрусьями

Также необходимо учитывать то, что контррейки гвоздями крепятся на гидроизоляционный материал. Используют до 10 крепежных элементов на 1 кв.м поверхности. В данном случае, в 10 точках гидроизоляционный материал имеет места нарушения герметичности, уязвимых к проникновению влаги, тем более во время продолжительных дождей. Такое часто случается, если кровельщики сразу не монтируют обрешетку и кровельное покрытие по контробрешетке.

Обычно протечки влаги через места, где крепятся контрбрусья, имеют временный характер. Они устраняются после укладки кровельного материала. Благодаря устройству вентилируемого пространства удаляется влага, попавшая в кровлю.

Материал для контробрешетки

В том случае если вы строите кровлю, имеющую большой вес покрытия, лучше взять дуб или сосну для контрбрусьев. Если покрытие будет легкое, гибкая черепица, например, тогда подойдет древесина мягких сортов.

Обрешетка для гибкой черепицы

Мягкая кровля имеет ряд преимуществ перед привычными кровельными материалами. Прочность, гибкость, водонепроницаемость и звукоизоляция — это те свойства, которые так необходимы во многих случаях при возведении крыши. Устройство мягкой кровли для загородного дома или дачи требует, чтобы предварительно монтировалась обрешетка под мягкую кровлю. Если в качестве защитного покрытия выбрана мягкая кровля, то, скорее всего, это будет гибкая (мягкая) черепица. Этот материал великолепно себя зарекомендовал в наших погодных условиях, с ним удобно работать, он считается наиболее оптимальным в соотношении «качество-стоимость».

Мягкая кровля считается оптимальной в соотношении цены к качеству.

Термин «черепица» скорее отражает наши представления о кровле и ее устройство, нежели свойства самого материала. Основа мягкой черепицы — это стекловолокно, пропитанное с обеих сторон битумом с добавками резины. Лицевая поверхность черепицы посыпана каменной крошкой. Стекловолокно не подвержено коррозии и гниению, а резинобитум не впитывает влагу. Слой каменной крошки предохраняет кровлю от ультрафиолетовых лучей, повреждений механического порядка, задерживает снег, имеет пожаробезопасные свойства. Материалом для крошки служит базальтовый гранулят — твердый, долговечный и прочный.

Особенности монтажа мягкой кровли

Обрешетка для гибкой черепицы не должна быть ступенчатой, соблюдать какой-либо шаг или иметь какие-либо неровности, все стыки должны быть идеально подогнаны.

На ровную обрешетку кровельный материал уляжется более плотно, а значит, не будет протекать. Чтобы сделать устройство крыши более качественным, нужно тщательно подбирать не только черепицу или другое кровельное покрытие, но и дерево для обрешетки.

Обрешетка для мягкой кровли должна быть ровной, без лишних выступов.

Необрезную или полуобрезную доску лучше не покупать под черепицу, так как это упущение может обойтись весьма дорого. Возможно, придется даже перекрывать всю крышу. Укладывать гибкую черепицу проще, чем монтировать фальцевую кровлю или натуральную черепицу. Но особенности укладки знать необходимо. Гибкая черепица укладывается с уклоном кровли 12–90°. На пологой крыше предварительно рекомендуется положить подкладку по всей поверхности. Если крыша имеет крутой уклон, то подкладочный ковер монтируется вокруг труб, антенн, по периметру чердачных окон.

Предварительно подготавливается деревянная обрешетка, обычно это ровная поверхность из обрезной доски, которая имеет очень плотный шаг монтажа. Можно использовать и многослойную влагостойкую фанеру, ДВП или OSB — эти стройматериалы, кроме своей основной функции, будут дополнительно задерживать влагу. Обрешетка должна крепиться неподвижно, быть прочной, гладкой, сухой и иметь вентиляционные ходы. Влажность деревянной обрешетки перед монтажом (согласно СНиП) должна быть не больше 20% от ее сухого веса.

Устройство обрешетки должно быть таким, чтобы она могла выдерживать все допустимые нагрузки на кровлю без деформации поверхности. Принимая во внимание массу снежного покрова в средней полосе России, наиболее эффективная толщина досок обрешетки или фанеры и шаг стропильной системы рассчитывается, исходя из шага стропил. К примеру, если шаг стропил равен 500 мм, то для устройства обрешетки используется обрезная доска толщиной 20 мм или OSB толщиной 10 мм. Если шаг стропил — 1200 мм, то используется доска толщиной 30 мм или OSB толщиной 20 мм.

Гибкую черепицу изготавливают из неорганических веществ, поэтому она не подвержена воздействию грибка или плесени. Но эти болезни поражают чувствительную древесину, поэтому все элементы деревянной конструкции необходимо предварительно обработать антисептическими составами. Черепица, которая покрыта предохранительной пленкой с самоклеящимся слоем, укладывается проще и быстрее, она имеет определенный шаг укладки. Перед укладкой пленку нужно снять, а каждую плитку закрепить на обрешетке гвоздями. Для некоторых видов черепицы не нужны даже гвозди. Нагреваясь от солнца, нижняя поверхность черепицы приклеивается к обрешетке и плиткам по соседству, поэтому образующееся кровельное покрытие будет герметичным и надежным.

Деревянная обрешетка под битумную мягкую черепицу монтируется в два слоя, чтобы покрытие было сплошным. В результате сверху стропильной конструкции получается ровный и гладкий сплошной настил из дерева. Вся конструкция обрешетки не должна иметь никаких изломов и острых углов, чтобы не появился перегиб или трение мягкой черепицы. Поэтому при подготовке и подгонке стройматериалов для обрешетки гибкая кровля должна быть максимально приближенной к закругленной форме во всем — все линии каркаса должны получиться в результате сглаженными и без углов. Такая конструкция может быть построена из обрезной доски шириной около 140 мм.

Хранение материала для обрешетки

В результате неправильного хранения доска может покоробиться или растрескаться, на ее поверхности могут образоваться так называемые горбы и лотки, то есть выпуклости и желоба.

Как можно сделать обрешетку самостоятельно

Казалось бы, ну, откуда среднестатистический мужчина может знать, как делается обрешетка крыши. Благо, мы живем в век интернета, а значит, на все вопросы можно легко найти ответы. Самостоятельно сделать обрешетку, кстати, не так уж и сложно, если заранее узнать весь алгоритм работы и некоторые нюансы. Именно эту информацию мы и хотим предоставить вам посредством данной статьи.

Пример зависимости шага обрешетки от марки профнастила.

Общая информация

Вообще, обрешетка кровли играет очень важную роль в строительстве крыши, поэтому к процессу ее постройки следует подходить максимально ответственно и серьезно. Обрешетка крыши – дело не очень сложное, но приготовьтесь к тому, что оно займет у вас достаточно много времени. Особенно если вы решили делать все в одиночку. Главное, вам нужно знать о том, что доски всегда прибиваются вплотную по отношению друг к другу и возле самого конька. Такая система дает прекрасную возможность закрепить конек любой ширины, которая вам потребуется.

Как сделать обрешетку кровли максимально качественно, на века? Крепите все доски и брусья гвоздями, которые будут в длину, как три толщины бруса, из которого вы собираетесь делать обрешетку. Делается это для того, чтобы во время нагрузки гвоздь не вырвался из доски.

Как сделать обрешетку крыши в частном доме

Тип обрешетки, как правило, зависит напрямую от кровли, а также от стропильной системы. Довольно часто при обрешетке крыши в частном доме используют систему, при которой на стропила плотно укладывают доски горизонтально коньку. Обрешетка в данном случае получается сплошной.

Однако иногда делают немного по-другому. Сначала укладываются бруски (каждые 500-1000 мм) горизонтально коньку, а потом сверху настилают доски, вдоль всего спуска крыши. Получается очень надежно.

Обрешетка кровли под рулонные материалы

Варианты обрешетки кровли.

В данном случае рекомендуется использовать так называемые шпунтовые доски. Обрешетка может быть как сплошной, так и двойной. Доски следует заранее пропитать любым антисептиком из строительного магазина. Рулонное покрытие обычно клеится на настил из дерева. Первый слой деревянных досок кладут в разрядку, а затем очень плотно (прямо одна к одной) на него набиваются специальные деревянные рейки (ширина: 50 — 70 мм, толщина 20 — 25 мм). Делается это при двойном настиле, только под углом сорок пять градусов. Имейте в виду, что должно получиться строго:

Без бугров и провесов.
Без торчащих наружу гвоздей (даже шляпки старайтесь утапливать в древесине).
Настил не должен прогибаться под вашим весом (для этого выбирайте доски толщиной 250 мм, как минимум, и шириной 100-150 мм).
Не должно быть никаких щелей (если вдруг появились, заделайте их полоской, вырезанной из специальной кровельной стали).
Делая обрешетку крыши, используйте исключительно сухой материал. Таким образом, старайтесь не начинать работу в дождливые времена года.

К торцам свесов, которые должны получиться, прибивайте гвоздями лобовые доски с заранее закругленными краями. Делается это для того, чтобы можно было удобно перегибать рулонные материалы. Кровельная сталь может вам также пригодиться и в том случае, если вы решите закрепить ее полоску по всей длине конька. Такая мера точно не станет лишней в строительстве.

Как делают обрешетку кровли под черепичную крышу

В этом случае может использоваться как однослойная, так и двухслойная обрешетка. Что касается первого типа, то здесь шаг составляет 50-100 мм, а доски аккуратно прибиваются на стропила параллельно коньку. Однако чаще всего используют двухслойную, сплошную обрешетку под шифер. Обратите внимание на то, что каждый лист шифера должен будет опираться на три точки — на три бруска соответственно. Карнизный брус при этом делают значительно толще, чем обычные бруски. Либо его можно приподнять с помощью специальных подкладок.

Четные бруски следует сделать толще буквально на три сантиметра, чем нечетные. Такой подход обеспечит максимально плотную нахлестку вдоль, а также поспособствует равномерной нагрузке на каждый из листов черепицы.

Схема утепления мансарды под обрешетку.

Листы следует класть снизу вверх справа налево. Если крыша имеет значительный уклон в местах нахлестки (к примеру, тридцать градусов), то укладывайте листы на мастику. Верхний ряд листов на 120 — 150 мм перекрывает нижний ряд. Чаще всего сплошной настил из дерева делают на самом верху — коньке, а также на разжелобках и свесах. Что касается последнего, то свес лучше делать из кровельной стали, а уже после этого укладывать листы шифера таким образом, как мы описывали чуть выше.

Закрепить сталь на свесах можно с помощью специальных противоветровых скоб, которые также изготавливаются из стали. Их вы найдете в специализированных строительных магазинах. Не забудьте покрыть антикоррозийным составом шиферные гвозди, которыми будете все приколачивать.

Достаточно часто сегодня также используют не обычную черепицу, а специальную металлочерепицу, которая является более прочной и современной. В этом случае для обрешетки и двухслойного покрытия следует использовать обрезные бруски с сечением 60×60 мм. Если же вы планируете покрытие в один слой, то хватит и 50×50 мм. Карнизный брусок используйте широкий, с учетом того, что он должен быть выше по отношению к рядовым брускам на 250 — 300 мм.

Как правило, шаг обрешетки рассчитывается исходя из размера крыши, а также типа материала. Что касается конкретно металлочерепицы, то просто принимайте за один шаг расстояние от ближних к дальним краям досок. Учтите, что между 1-й и 2-й доской шаг обрешетки, которую мы делаем, должен быть чуть меньше последующих шагов. Имейте в виду также и тот факт, что на величину шага влияет размер водостока, ведь у всех он разный. Используйте доски только одинаковой длины и ровные, без каких бы то ни было перепадов. Все доски должны быть качественными! Тогда и крыша получится надежной.

Как делать обрешетку под кровлю из стали

Под такой тип кровли можно делать обрешетку крыши либо сплошной, либо разреженной. Последняя изготавливается из обычных брусков с сечением 500×500 мм и из досок 500×1200 мм. Сплошная — просто из досок, которые в толщину достигают 300 — 400 мм.

Если делаете обрешетку из стали, то вдвойне обратите внимание на то, что не должно быть никаких выступов или углублений. От этого зависит не только внешний вид крыши, но и ее долговечность, ведь прогиб стальных листов может достаточно сильно ослабить плотность фальцев. Бруски располагайте шагом в 20 — 25 мм друг от друга. Через каждые 15 мм прибивайте гвоздями доски, которые по толщине будут одинаковыми с брусками. Конек, как правило, сбивается из досок, которые имеют ширину до 200 мм.

Как делается обрешетка под мягкую кровлю

Мягкая кровля сегодня пользуется особой популярностью. Устанавливается легко, а выглядит красиво. Обрешетка делается исключительно в два слоя, для надежности и образования сплошного покрытия. Монтаж обрешетки под мягкую кровлю следует начинать с каркаса, для того чтобы не были допущены явные перегибы или трения. Обязательно уложите слой фанеры, заранее пропитанный качественной гидроизолирующей смесью.

Вот вы и узнали, как делают обрешетку на кровле. Главное — терпение и грамотная инструкция. Второе у вас уже есть, теперь осталось запастись терпением и взяться за работу!