Кровля из металлочерепицы

Металлочерепица — популярное покрытие для крыш в частном секторе. Это объясняется долговечностью материала, красивым внешним видом и хорошими защитными свойствами. Немаловажно и то, что ее легко укладывать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Укладка металлочерепицы включает в себя: выбор материала, расчет, подготовку кровли и собственно работы по монтажу покрытия.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Как выбрать металлочерепицу

Современная металлочерепица по внешнему виду похожа на натуральную черепицу. Но она на порядок лучше защищает крышу от непогоды, имеет больше вариаций по цвету и не так дорога. Толщина листа металлочерепицы 0,5 мм, сверху он покрыт полимером. Для этого обычно выбирают полиэстер, пурал, армакор, пластизол.

Какому внешнему покрытию отдать предпочтение, во многом зависит от того климата, где находится дом. Выбор металлочерепицы нужно делать не только по внешнему виду, но и основываясь на погодных условиях и перепадах температуры, которые будут в течение года.

Структура листа металлочерепицы с полимерным покрытием.

Полиэстер отлично подойдет для любого климата. Металлочерепица с таким покрытием выдерживает большие перепады температуры. Минусом является хрупкость материала, поэтому при укладке следует соблюдать осторожность. Пурал не выгорает под воздействием солнечных лучей. Это покрытие прочнее полиэстера, хотя и тоньше его.

Покрытие аналогичное пуралу — армакор. Он хорошо противостоит прямым солнечным лучам, не выгорает. Армакор не боится любого, даже самого сурового климата. Пластизол так же хорошо противостоит механическим повреждениям, но при нагревании выше +60°С приходит в негодность. Кроме этого, он не так, как остальные покрытия, устойчив к солнечному свету — краска быстро выгорает.

Инструкция по расчету материала

Прежде чем укладывать выбранную металлочерепицу, нужно рассчитать, сколько материала необходимо для данной кровли. Сложность на этом этапе заключается в том, что метталочерепица несимметрична. То есть в процессе монтажа нельзя путать верх и низ покрытия. Поэтому, если крыша сложной конструкции, имеет много выступов и элементов, монтаж металлочерепицы станет непростым делом.

Этапы расчета количества материала:

1. Переносим план кровли на миллиметровую бумагу, учитывая все размеры. Измеряем длину и ширину скатов.
2. Любая металлочерепица имеет две длины — общую и полезную, так как материал будет укладываться внахлест. Обычно полезная длина у всех производителей совпадает. Она составляет 111 см.
3. Рассчитываем количество вертикальных листов металолочерепицы . Для этого длину ската по горизонтали делим на рабочую ширину покрытия. Полученное число округляем до целого в большую сторону.
4. Определяем длину листов черепицы в ряду по формуле:

a=x+y+z,

где a — количество листов, x — длина ската крыши от конька до карниза, y — припуски на карнизы (стандартно 5 см), z — припуски на перехлест листов в вертикальном направлении (15 — 25 см). Но если длина листов позволяет проводить укладку металлочерепицы в один ряд, то перехлест не учитывается.

5. Рассчитываем количество доборных элементов на строительные конструкции крыши (коньки, планки). Для этого длину строительной конструкции делим на рабочую длину доборного элемента (обычно 190 см). Полученное число округляем до целого, в большую сторону.
6. Рассчитываем количество саморезов для крепления. Для крыши: площадь кровли умножаем на 8. Для доборных элементов: длину планок умножаем на 8. Складываем полученные числа. Это и есть необходимое количество саморезов.

Технология транспортировки металлочерепицы

Схема подъема листов металлочерепицы на кровлю.

Чтобы самостоятельный монтаж металлочерепицы прошел правильно, нужно обратить внимание на доставку и способ хранения материала.

1. Металлочерепица должна грузиться с помощью мягких строп. Листы не должны торчать из кузова машины, чтобы они не сломались. Запрещено укладывать другие материалы (тем более тяжелые) сверху.
2. Упаковки с металлочерепицей нужно переносить в вертикальном положении, без провисов и проломов.
3. Листы нельзя хранить на голой земле. Лучше всего сложить металоочерепицу в сухое помещение. Если такого нет, то под навес на настил из дерева.

Подготовка кровли

Для того, чтобы правильно смонтировать металлочерепицу на крыше, обязательно нужно сделать обрешетку, установить водосточные желоба и карнизные планки. Но перед началом любых работ нужно убедиться, что кровля не покосилась. Для этого нужно проверить горизонтальность конька и длину скатов крыши в горизонтальном направлении. При необходимости кровлю следует выровнять.

Виды обрешетки кровли.

1. На кровле нужно возвести котробрешетку. Для этого на стропильные доски укладываем и набиваем бруски 50 мм в сечении.
2. Сверху следует уложить гидроизолирующий материал. Технология следующая: пленку нужно закреплять с припусками без натяжения. Лучше, если на кровле будет единое полотнище. Если это невозможно, то отдельные полотнища нужно закреплять внахлест на 15 см. Нельзя под металлочерепицу класть гидроизоляцию на битумной основе. Впоследствии это может привести к провисанию материала на досках контробрешетки и образованию конденсата.
3. После гидроизоляции нужно уложить обрешетку из досок 32×100 мм. Шаг обрешетки зависит от шага волны металлочерепицы (он указан в инструкции). Самая нижняя доска в обрешетке (около стены дома) должна быть выше других на 1-1,5 см. Отвесом нужно проверить, что доска закреплена параллельно карнизу. Это важно, так как она будет находиться под ступенькой металлочерепицы.Неправильно уложенная обрешетка скажется на качестве дальнейших работ: листы могут пойти невстык, крепления будут ненадежные. Если шаг волны металлочерепицы 3,5 см, то расстояние между первой и второй досками в обрешетке должно быть 2,8 см, между последующими — 3,5 см. При шаге волны 4 см эти расстояния будут 3,3 см и 4 см соответственно. Если волна черепицы с шагом 3 см, то доски обрешетки нужно укладывать с шагами 2,3 см и 3 м.
4. Выровнять скаты кровли.
5. При подготовительных работах нужно уделить внимание дымоходу и устройству внутренних углов. В таких сложных местах под металлочерепицу укладывается сплошная обрешетка, при необходимости монтируются фартуки.

Инструкция для работы

Правила укладки металлочерепицы следующие: работу следует начинать с левого нижнего угла кровли, по крыше нельзя ходить в обуви на жесткой подошве, а наступать на металлочерепицу можно только там, где материал соприкасается с обрешеткой.

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

Инструменты для укладки и крепления: ножницы по металлу или ножовка (для того чтобы разрезать листы), аккумуляторный шуруповерт, молоток, саморезы, веревки, лестница, доски и рейки для поднятия листов на кровлю.

Правила крепления металлочерепицы следующие:

1. Перед началом работы нужно еще раз ознакомиться с инструкцией.
2. Укладка материала идет слева на право, внахлест.
3. К самой нижней доске обрешетки лист укладывается над ступенькой, к остальным — максимально близко к нижней ступеньке.
4. После того как листы уложены, их нужно руками плотно прижать к доскам кровли.
5. Металлочерепица прикрепляется на крышу при помощи саморезов. Крепления должны быть с уплотнительными шайбами. Листы фиксируются между волнами. Саморез должен входить в материал под углом 90 °.
6. Особое внимание следует уделить монтажу материала на коньке. Для вентиляции кровли нужно обязательно оставлять пространство под металлочерепицей. Поэтому на коньке листы закрепляются с зазорами. По верху лист следует утеплить, а конек закрепить на саморезы.
7. Около стен здания листы металлочепепицы также утепляются. Для лучшего примыкания к дому можно использовать специальные планки.
8. В конце следует установить конек и провести заземление кровли.

Металлочерепица укладывается в один ряд:

Схема укладки листов металлочерепицы.

• положить первый лист с нижнего края кровли;
• выровнять по карнизу;
• «наживить» лист в центре на саморез;
• ровняя по первому, выложить второй лист;
• технология крепления листов — внахлест;
• используя этот способ, смонтировать 4-5 листов в ряду, кроме последнего;
• закрепить все листы саморезами (технология описана выше);
• выложить следующий ряд, только после этого закрепить последний лист в нижнем ряду.

Металлочерепица укладывается в несколько рядов:

Схема крепления ендовы металлочерепицы.

• инструкция крепления первого листа аналогична предыдущей;
• второй лист положить не рядом (слева), а сверху;
• «наживить» металлочерепицу;
• проверить, ровно ли лежат листы, закрепить их саморезами друг к другу;
• третий лист положить слева от первого, а четвертый над третьим и т.д.

Технология укладки листов на треугольных скатах:

• определить центр ската, отметить линией;
• на листе металлочерепицы также найти центр и провести линию;
• монтаж следует начинать от конька;
• совместить отметки на крыше и листе;
• металлочерепицу закрепить;
• инструкция для последующего крепления описана выше.

Правильная обрезка листов металлочерепицы

Лучше всего подбирать листы так, чтобы резать их не пришлось. Но если это невозможно, то нужно использовать электрический лобзик или пилу по металлу. Категорически запрещено резать металлочерепицу отрезной машинкой. Срезы листов нужно обработать битумной мастикой, чтобы предотвратить появление коррозии.

Практичная металлическая кровля

Металлическая кровля широко применяется в современном строительстве. Металлическими листами кроют крыши индивидуальных коттеджей, многоэтажных жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.

Схема устройства крыши из металла.

Существует два основных типа металлических кровель:

1. Плоские (фальцевые) из листовой или рулонной стали.
2. Профилированные и их разновидность — металлочерепица.

Для производства кровельных материалов используют листы оцинкованной стали, алюминия, меди и цинк-титанового сплава.

Структура листа медной кровли.

Традиционно в России практичная оцинкованная сталь остается популярным кровельным материалом. Легкий в работе и относительно недорогой материал позволяет обустраивать кровли любой сложности.

В качестве основы кровельного материала применяется холоднокатаная рулонная сталь толщиной 0,5 мм. В процессе производства листы стали покрываются с обеих сторон слоем цинка для защиты от коррозии. Толщина цинкового покрытия для кровельной стали составляет 250 — 320 г/кв. м.

Выпускается также кровельная сталь, покрытая сплавом алюминия и цинка «Алюцинк» и специальными полимерными покрытиями. Полимерное покрытие позволяет не только надежно защитить металл от коррозии, но и придает кровле декоративные свойства.

Среди кровель из цветных металлов наибольшую популярность на сегодняшний день получила медь. Единственным недостатком данного материала является высокая цена, которая, однако, полностью соответствует качеству кровли.

Цвет новой медной кровли красноватый, в течение первого года службы она становится коричневой, затем почти черной, а в течение двух-трех десятков лет — малахитово-зеленой. Эти цвета меди придают естественные окислы — патина, являющаяся защитным покрытием, предохраняющим металл от коррозии. Вследствие этого срок службы медной кровли исчисляется даже не десятками, а сотнями лет и сопоставим со сроком службы здания. Медь под патиной химически устойчива к кислотам, щелочам, солям и газам.

Монтаж и ремонт медной кровли достаточно прост благодаря таким свойствам металла, как пластичность (возможность покрытия крыши любой сложной формы), пригодность для сварки или пайки.

Обобщая сказанное, перечислим основные достоинства кровли медным листом:

1. Непревзойденная продолжительность срока службы.
2. Полное отсутствие эксплуатационных расходов.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Экологическая безопасность.
5. Безупречный внешний вид и престиж .

Виды покрытия медной кровли.

Алюминиевый лист применяется в основном для изготовления металлочерепицы, реже — для устройства фальцевых кровель.

Алюминиевая кровля изготавливается из рулонного металла, на который наносятся полимерные покрытия. Она отличается небольшим весом, что позволяет применять ее на любых типах обрешетки. Кровля из алюминия характеризуется долговечностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Металлическая кровля из цинк-титанового сплава — распространенный материал в Европе, но малоизвестный пока в России. В ее основе — цинковые листы, легированные титаном и медью. Материал обладает высокой пластичностью и способностью к пайке, по физическим и эксплуатационным свойствам напоминает медь, но при этом стоит в два раза меньше.

Читайте также:

Как правильно установить фронтоны.

Особенности утавновки ендовой кровли.

Что такое кобылка крыши — читайте тут.

Устройство металлических кровель

Фальцевая кровля

Фальцевыми называют кровли, в которых отдельные элементы покрытия из листовой или рулонной стали соединены с помощью специальных швов — фальцев, когда края металлических листов как бы оборачиваются один вокруг другого. Металлические листы рекомендуют укладывать на крыши с углом уклона от 16° до 30°.

Отдельные участки металлического покрытия, подготовленные для фальцевого соединения, носят название картины. Металлические листы соединяют в картины заранее, обычно попарно по коротким сторонам, что позволяет уменьшить объем работ, выполняемых на высоте. В процессе заготовки картин производится отгиб кромок листа со всех сторон. Затем листы соединяют фальцами.

Схема соединения фальцев.

Выделяют фальцевые соединения одинарные и двойные, лежачие и стоячие, существуют также самозащелкивающиеся фальцы, соединяемые без помощи инструмента. Короткие края металлических листов, идущие поперек ската, соединяют лежачими фальцами, а боковые длинные, идущие вдоль ската, — стоячими. Фальцы закатываются вручную либо специальными закаточными устройствами, фальцегибочными станками.

Самым герметичным и надежным считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между прилегающими картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Предпочтительным вариантом кровельного покрытия в настоящее время считается рулонная фальцевая кровля. Она по всем параметрам подходит для сложных климатических условий.

Согласно рулонной технологии, изготовление кровельных картин идет на всю длину ската. Продольные края картин подготавливаются для соединения в двойной стоячий фальц на специальной заготовительной машине. Эти картины монтируются на скат, фиксируются на нем кляммерами и скрепляются друг с другом с помощью закаточной машины. Герметичность двойного стоячего фальца там, где это нужно, дополняется с помощью уплотнителя, находящегося внутри фальца.

Схема устройства монтажа металлической фальцевой кровли

При соблюдении технологии монтажа рулонная металлическая фальцевая кровля обеспечивает 100-процентную защиту от атмосферной влаги.

Устройство фальцевой кровли: общие принципы монтажа

Первый этап — наземная часть работы. По чертежам нарезаются листы кровельного металла, делаются картины для скатов, свесов и желобов.

Затем картины соединяются лежачим фальцем в общую картину размером во весь скат и загибаются боковые кромки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап — монтаж кровли на высоте.

Собранные картины поднимают на крышу, выполняется крепление картин к обрешетке кляммерами. Кляммер представляет собой узкую металлическую полосу, один конец которой прикручивается к обрешетке, а другой заводится внутрь стоячего фальца.

В результате такого соединения в кровле не остается ни одного технологического отверстия, что повышает ее надежность и герметичность. Для дополнительной защиты от протечек в фальцы укладывается самоклеящаяся изолирующая лента.

Следует учесть, что все дополнительные металлические элементы крыши: кляммеры, гвозди, другие соединительные детали, вентиляционные и околотрубные выходы — должны изготавливаться из того же материала, что и сама кровля.

Кровля из профилированного листа

Для повышения жесткости кровельный металлический лист подвергают профилированию, т.е. придают волнообразную форму. Профилированные листы (профнастил) производят из оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием. Профнастил различается по форме и высоте гофры, толщине металлического листа, ширине готового профиля, области применения.

Устройство кровли предполагает использование профилированного листа с высотой гофры от 35 мм. Оцинкованный профнастил применяется чаще в промышленном и гражданском строительстве на объектах большой площади. Профилированный лист с полимерными покрытиями различных цветов используется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.

Одной из разновидностей профлиста являются различные изогнутые и арочные профили. Они расширяют возможности строителей, позволяя создавать изделия сложной формы для обустройства углов, карнизов и коньков крыш.

Металлочерепица

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Крайне востребованный кровельный материал в последнее время — цельнолистовая металлочерепица. Она относится к разновидностям профилированного кровельного листа. Металлочерепицу изготавливают, взяв за основу рулонную оцинкованную сталь. Для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу, стальные листы подвергают поперечному штампованию, затем покрывают слоем полимера.

Металлочерепицу активно используют в строительстве и реконструкции малоэтажных жилых домов, небольших общественных сооружений, таких как кафе, магазины, павильоны. Не рекомендуется применять ее на крышах с уклоном менее 14 градусов.

Выпускается металлочерепица с различной геометрией профиля (шириной и высотой волны, рисунком), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой.

Основными достоинствами кровли из металлочерепицы являются:

• небольшой вес материала;
• легкость и удобство монтажа;
• устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации;
• разнообразная цветовая гамма;
• приемлемая цена.

Основным недостатком металлочерепицы, как и других видов металлической кровли, часто называют повышенный шум во время дождя и ветра. Однако этот недостаток, как правило, зависит от качества кровельных работ. Хорошо уложенная и закрепленная металлическая кровля при порывах ветра не стучит по обрешетке, а правильное устройство шумоизоляции и водоотвода значительно уменьшает шум стекающих потоков воды.

Долговечность металлической кровли во многом зависит от правильного изготовления обрешетки. Даже небольшой прогиб листов снижает плотность их соединения и приводит к разрывам и протечкам.

Обрешетку и стропила под металлические крыши делают из досок сечения 200 х 50 мм и бруса сечения 50 х 50 мм. Во избежание прогиба кровли бруски набивают с шагом не менее 200 мм. Устройство карнизного свеса выполняют сплошным дощатым настилом, шириной 700 мм. Стык конька образуют две доски с ровными краями, уложенные плотно друг к другу.

Металлическая кровля, все элементы которой выполнены с соблюдением технологии, способна надежно защищать ваш дом на протяжении многих десятков лет, не требуя при этом частого и сложного обслуживания.

Технология монтажа металлочерепицы

Технология укладки металлочерепицы имеет свои особенности. Категорически запрещается нарезка металлочерепицы болгаркой (абразивным кругом). Воздействие высокой температуры приводит к выжиганию цинка, как следствие, начинается быстрый коррозийный процесс, образуется ржавчина на металлочерепице.

Монтаж металлочерепицы должен производиться с особой осторожностью и тщательным подбором интсрументом для монтажа.

Технология укладки кровли из металлочерепицы требует следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• длинная рейка;
• инструменты для резки;
• маркеры;
• рулетка.

Стропильная система для крыши из металлочерепицы.

Металлическая черепица нарезается с помощью ручных ножниц по металлу. Также понадобится ножовка с мелкими зубьями, дисковая пила с твердосплавными зубьями, электрические высечные ножницы и электрический лобзик.

Первым делом устанавливаются стропила. После этого следует выполнить контрольные замеры скатов кровли, так как в процессе могут появиться отклонения от нормы. Необходимо измерить диагональ скатов, проверить, прямоугольна ли крыша. Если есть необходимость, устранить недостатки прямоугольности с торцов крыши до 10 мм.

Технология монтажа металлочерепицы предполагает уклон ее на кровлю не менее 14 градусов. Длина листа равна длине ската, которая определяется размером от конька до карниза. Она определяется с учетом того, что существует свес с крыши, равный 40 мм. При длине листа большей, чем 7 метров, листы режут на части и укладывают с нахлестом, равным 150 мм. С короткими листами легче работать, чем с длинными.

Технология монтажа металлочерепицы, как и монтажа мансардной крыши, предусматривает утепление самой крыши во избежание многих проблем в будущем при эксплуатации дома. Зимой теплый воздух поднимается снизу вверх, и образуется пар, который постепенно портит кровлю: она может гнить, плесневеть, подвергаться воздействию вредных микроорганизмов. Это приведет к тому, что крышу придется менять. Чтобы такого не произошло, необходимо в процессе монтажа крыши использовать гидроизоляцию с внешней стороны черепицы и пароизоляцию — с внутренней. Такие способы избавления от ненужных проблем будут наиболее правильными и необходимыми в процессе строительства. Технология покрытия металлочерепицей не допускает ошибок, процесс должен быть последовательный, и желательно проходить его с помощью специалистов в этой сфере.

Рулон гидроизоляции начинают раскладывать, начиная от карниза по стропилам. При этом материал должен провиснуть на 2 см. Следует учесть, что существуют разные виды гидроизоляционных пленок и необходимо знать, какой стороной их прокладывать. Есть такие, которые переворачивать нельзя, так как верхняя и нижняя часть отличаются друг от друга, а есть такие, которые одинаковы с обеих сторон. Чтобы не ошибиться, лучше проконсультироваться у специалистов.

Схема кровельного пирога.

Следующим этапом будут теплозвукоизоляционные работы. Полотнища из пароизоляционного материала внутри кровли крепятся друг к другу нахлестом с помощью степлера, затем клеится клейкая лента с целью достижения герметизации. Далее делается облицовка.

Доски и брусья для обрешетки обрабатываются антисептиком. В зависимости от вида материала, в данном случае металлочерепицы, доски и брусья могут быть разной величины. Обрешетку около мансардных окон и дымоходов делают сплошным слоем, в остальных местах — с отверстиями.

Обычно слабым местом на кровле является место примыкания. К этому нужно отнестись внимательно. Во внутренней части, где стыки выглядят неаккуратно, часто прикрепляют декоративные элементы.

Устройство фартука

Для обеспечения герметичного примыкания металлочерепичной крыши к трубам печей и стенам, на скатах кровли делают внутренний фартук. Чтобы его изготовить, нужно использовать нижние доски примыкания. Планка прикладывается к стенке трубы, а верхняя кромка планки отмечается на стенке. По начертанной линии при помощи болгарки прибивается штроба. В конце штробления надо убрать пыль и смыть штробу с помощью воды.

Схема отделки фартука крыши металлочерепицей.

Установка внутреннего фартука начинается с нижних стенок труб. Нижняя доска примыкания при необходимости подрезается, устанавливается и закрепляется с помощью саморезов. Таким способом монтируются все остальные фартуки. Во избежание протечек делаются нахлесты около 15 см. Края планки герметизируются. Плоский лист — галстук — заводится под нижнюю часть внутреннего фартука. Это необходимо для токов воды. Галстук направляют либо вниз, либо в ендову. При помощи молотка и плоскогубцев делают бортик. Сверху фартука и галстука необходимо выполнить монтаж листа металлочерепицы. После того как кровля вокруг печи установлена, приступают к покрытию черепицей наружного фартука. Технология такая же, как и при внутреннем способе.

Кровельщики должны соблюдать технику безопасности, наступать на черепицу там, где есть прогибы, и быть при этом в обуви из мягкого материала.

Установка водосточных систем

Схема элементов водосточной системы.

В связи с тем что зимой снег тает и сходит вниз по крыше, край желоба должен быть на 3 см ниже края черепицы.

В процессе монтажа системы водостока прямоугольного сечения нужно вставить и закрепить желоб в держателях. Далее к обрешетке прикрепляется карнизная планка. Нижний край перекрывает край желоба. Наверх карнизной планки выведите подкровельную гидроизоляционную пленку. Это необходимо для стекания конденсата в желоб с пленки. При выполнении монтажа водосточной системы, которая имеет круглое сечение, необходимо вставление и закрепление желоба в держателях, при этом нужно сделать завод задней кромки желоба в отверстие выступа — фиксатора держателя. Далее идет прикрепление к обрешетке карнизной планки. При этом нижний край перекрывает край желоба. Подкровельная гидроизоляционная пленка выводится сверху карнизной планки для того, чтобы конденсат стекал с пленки вниз.

Схема устройства мансардных окон

Виды окон для мансардной крыши.

Чтобы определить, какое количество окон нужно мансардному помещению, нужно разделить полезную площадь остекления на площадь пола. Например, площадь помещения — 100 кв.м, а площадь остекления составит 10 кв.м. Стоит учесть, что два окна, которые будут располагаться друг против друга, будут гораздо полезнее в плане освещения, чем одно большое окно. Есть возможность установить окна группами: вертикально, горизонтально и комбинированно. Окна можно устанавливать к обрешетке и крепить к стропильным балкам. Размер окон не должен совпадать с расстоянием между стропилами. В таком случае нужно менять конструкцию. В любом случае к окну должна прилагаться инструкция по монтажным работам.

Начинать укладывать листы металлочерепицы нужно, начиная с конька. Первый лист крепится саморезом возле самого конька. Есть два вида монтажа кровли: справа налево или же слева направо. В первом случае второй лист накладывается на первый внахлест и все последующие за ним соответственно. Во втором случае край последующего листа подкладывается под первый и так далее. Листы прикручиваются саморезами. При этом саморез не должен попасть в обрешетку и листы должны прокручиваться вокруг самореза. Листы надо выравнивать относительно карниза кровли. Если на металлочерепице есть защитная пленка, то в процессе монтажа ее необходимо удалить.

Скрепляются листы черепицы между собой по определенным правилам. Низ черепицы прикрепляется к подошве волны черепицы через одну, далее — в шахматном порядке. Боковые саморезы крепятся по гребням волн. Саморезы нужно использовать в расчете 8 штук на 1 кв.м.

Торцы кровли прикрывают торцевыми планками. Нахлест должен составлять 50 мм. Планки можно подрезать. Их крепят саморезами через 5-6 см.

Схема монтажа конька для крыши из металлочерепицы.

Узлы кровли из металлочерепицы и другие важные моменты

Коньковый узел бывает круглым или плоским. Планка на коньке закрывается конусной затычкой, если он круглый. Если же узел плоский, то затычка не предусмотрена. Конек предусматривает укладку сверху фигурного уплотнителя с вентиляционным проемом. Коньковый узел готов. Приступаем к дополнительным работам, выходам, отверстиям.

Схема крепления металлочерепицы.

Монтаж выходов для антенны. Верхнюю часть выхода антенны срезают на 20 % меньше, чем диаметр трубы, и надевают на трубу. Стыки выходов промазываются с помощью силиконового герметика и закрепляются саморезами.

Монтаж вентиляции. Необходимо нарисовать шаблон и вырезать отверстие в черепице. Наносится силикон, и закрепляется проходной элемент саморезом. В отверстие вставляется труба от канализации. Нужно использовать отвес, чтобы добиться прямого угла. Закрепить саморезом. Внутри дома соединяется с воздуховодом при помощи трубы с гофрированной поверхностью. Такая гофрированная труба проходит через гидроизоляцию, пароизоляцию и утеплители. Места, где проходит труба, нужно герметизировать с помощью клейкой ленты.

Установка лестницы на металлочерепицу. Лестницу на крышу делают с помощью кронштейнов. Крепятся кронштейны на прогибы волны черепицы. Вверху лестница крепится к коньку и далее вниз по черепице, а затем к стенке дома.

Установка кровельного ограждения. Кровельное ограждение необходимо для того, чтобы при перемещении по крыше человек не упал вниз. Крепление ограждения осуществляется с помощью оцинкованных шурупов.

Установка мостика. Переходный мостик необходим для того, чтобы, при необходимости, пробраться к антенне, трубе или другому месту на крыше. Крепится он так же, как и кровельное ограждение. Регулируется наклон платформы относительно крыши — 50 градусов.

Установка снегозадержателя. Это сооружение необходимо для того, чтобы весной, когда все тает, с крыши не скатывались лавины снега. Монтаж производится так же, как и мостик, и ограждение. Над окнами мансарда снегозадержатель устанавливается обязательно. Расстояние до карниза — 3,5 см. Если скат длиннее 8 метров, то нужно поднять дополнительный снегозадержатель. Другой вариант устройства снегозадержателя — это планка, крепящаяся к обрешетке коньковыми саморезами совместно с усиливающей планкой. Нижний край планки крепится обычными саморезами к листу металлочерепицы.

Металлочерепица в качестве покрытия кровли

Итак, строительство каркаса дома завершено, пришло время заняться крышей. Первоначально, естественно, следует определить, чем вы хотите крыть кровлю. Это тоже зависит от многих факторов, например, есть ли у вас мансардный этаж или нет, какой дизайн крыши вы бы хотели и т.п. Рассмотрим вариант, когда выбрана кровля из металлочерепицы.

Структура листа металлчерепицы.

Подготовка инструментов

Для начала следует подготовить необходимые инструменты для последующей кровли металлочерепицей, а именно:

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

• молоток;
• шуруповерт;
• длинная рейка;
• инструмент для резки (например, ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, дисковая пила с твердосплавными зубьями, ножовка с мелкими зубьями и т.п.);
• рулетка;
• маркер.

Обратите пристальное внимание, что после резки листов металлической черепицы необходимо смести с них опилки, в противном случае они могут заржаветь и испортить покрытие.

Кроме того, очень важно ни в коем случае не резать этот строительный материал болгаркой, иначе прожгутся и полимерное покрытие, и цинковое, что, в свою очередь, неотвратимо приведет к коррозии.

Особенности монтажа кровель из металлочерепицы

Предварительно необходимо контрольно замерить скаты будущей кровли, так как строительство — это такой процесс, который невозможен без отклонений от проектов. Следует проверить прямоугольность и плоскостность крыши, для чего замеряют диагонали скатов. Если дефекты незначительны (до 10 мм), их без труда можно исправить с торцов, используя доборные элементы.

Необходимо учесть еще один значительный момент: металлочерепица на крышу монтируется под уклоном от 14°. Это следует учесть уже на этапе, когда планируется строительство и дизайн всего дома.

Главный размер, на который правильно ориентироваться при определении длины листов, — протяженность ската от карниза до конька. Дополнительно учитывается свес с карниза (40 мм). При превышении длины ската 6-7 м черепицу следует разрезать на меньшие куски, которые монтируются с нахлестом не менее 150 мм. Хоть длинные листы и меньше стыковать, но работать удобнее с более короткими.

Схема кровли из металлочерепицы.

Мансарда

Строительство крыш из металлочерепицы для дальнейшего устройства мансарды также имеет свои тонкости.

Перепад температуры в течение суток способствует образованию на нижней стороне металлочерепицы конденсата. К тому же холодная температура подкровельного воздушного пространства превращает испарения изнутри дома в воду. Скопление избыточной влаги приводит к множеству неприятных последствий: намокание утеплителя (произойдет снижение теплоизоляции), промерзание кровли, образование наледи, гниение деревянных элементов, появление плесени, портится внутренняя отделка.

Элементы листов металлочерепицы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, правильно следует уложить утеплитель нужной толщины, со стороны кровли из металлочерепицы необходимо проложить гидроизоляционную пленку, а со стороны помещений — пароизоляционную. При соблюдении всех требований к технологии металлочерпичная крыша будет надежной.

Избыточная влага из-под кровли устраняется путем естественной вентиляции, для чего между черепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки организуют зазор высотой в 40 мм. Также необходимо оставить щели до 50 мм в подшивке свесов, а в уплотнителе образовать специально предназначенные отверстия.

Гидроизоляционные материалы раскатываются горизонтально от карниза дома по стропилам, оставляется провис около 20 мм и делается нахлест около 150 мм.

Одновременно с гидроизоляцией могут быть организованы работы по монтажу кровли из металлочерепицы снаружи и тепло- и звукоизоляционной отделки внутри дома. Теплоизоляционный материал рекомендуется устанавливать враспор между стропилами с 20-миллиметровым зазором до гидроизоляционной пленки.

Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы.

Пароизоляционные полотнища крепятся степлером к внутренней стороне стропил, внахлест, между собой герметично соединяются специальной самоклеящейся лентой. По окончании данного этапа осуществляется внутренняя отделка.

Строительство обрешетки производится из брусков примерным сечением 50х50 мм (можно использовать доски с ориентировочным сечением 32х100 мм), которые предварительно обработаны антисептическими материалами. Для начала поверх гидроизоляции, начиная от конька и двигаясь к карнизу, к стропилам гвоздями крепятся бруски, а уже к ним горизонтально прибиваются доски непосредственно обрешетки. Ближняя к карнизу доска должна быть на 10-15 мм толще. Шаг от начального края первой до середины второй доски должен быть 300-350 мм, а шаг между центрами остальных досок — 350-400 мм (в зависимости от марки металлочерепицы). В случае расстояния между стропилами в 1000 мм для монтажа обрешетки следует применять более толстые доски.

В местах ендовых, мансардных окон, дымоходов и т. д. правильно сделанная обрешетка должна быть сплошной. По сторонам коньковой планки необходимо добавить по 2 дополнительные доски. Торцевые планки необходимо поднять выше обрешетки на уровень металлочерепицы.

Там, где образуется внутренний стык скатов, к сплошной обрешетке саморезами необходимо прикрепить планку нижней ендовы. При необходимости стыка планок следует сделать нахлест примерно 100-150 мм. Дальше монтируют правильно размеченную и подрезанную металлочерепицу. Наверху стык листов вряд ли красиво впишется в дизайн дома, поэтому необходимо прикрепить декоративные элементы металлочерепицы — планки верхней ендовы.

Будьте особо внимательны при монтаже в местах примыканий — это слабые места.

Чтобы крыша из металлочерепицы (конструкция) плотно прилегала к печным трубам или стенам, делают внутренний фартук из нижних планок примыкания.

Схема укладки металлочерепицы.

Планку необходимо приложить к стенке трубы и маркером наметить верхнюю кромку. По метке при помощи болгарки пробивается штроба. По завершении пыль сметается, а штроба промывается водой. Внутренний фартук устанавливается с нижней стенки трубы. Нижняя планка примыкания подрезается по месту и закрепляется саморезами. Подобным образом фартук монтируется по оставшимся стенкам. Обязательно в целях исключения протечек делайте нахлесты примерно 150 мм. Совмещенный со штробой край планки необходимо загерметизировать. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист для стока воды (иначе — галстук), который направляется в ендову либо вниз до карниза. Плоскогубцами по краю галстука делают бортик.

Листы металлочерепицы крепятся поверх фартука и галстука. По окончании монтажа около печной трубы готовят и крепят наружный фартук, выполненный из верхних планок примыкания, который является декоративным элементом. Установка осуществляется аналогично внутреннему, единственное отличие заключается в том, что верхняя кромка крепится к стене.

Очень важно, чтобы кровельщики были снабжены средствами безопасности, а также мягкой обувью. Чтобы крыша из металлочерепицы не прогнулась, передвигаться по кровле следует осторожно по прогибам волны. При монтаже обращайте внимание на саморезы, иначе можно споткнуться. Крыша из металлочерепицы требует качественное устройство.

Монтаж водосточной системы

Схема элементов водосточной системы.

После того как будет закончена укладка кровли из металлочерепицы, можно перейти к монтажу водосточной системы.

Для начала устанавливается водосточный желоб. Его держатели крепятся к нижней доске обрешетки, при этом край желоба размещается примерно на 25-30 мм ниже металлочерепицы, что позволяет обеспечить сохранность желобов в случае падения снега с крыши.

Если монтируется прямоугольная водосточная система, то крепление желоба осуществляется в специальных держателях. К обрешетке крепят карнизную планку так, чтобы нижний край перекрывал край желоба. Отделка гидроизоляцией производится сверху карнизной планки, так чтобы скопившийся конденсат попадал в желоб.

Если сечение водосточной системы круглого типа, то желоб крепится так, чтобы его задняя кромка была заведена за выступ-фиксатор держателя. Крепление карнизной планки и вывод гидроизоляционной пленки осуществляется аналогично.

Конструкция крыши из металлочерепицы, сделанная правильно, позволяет получить надежное и долговечное покрытие.

Какая металлочерепица для кровли лучше

Из всех кровельных материалов, существующих на строительном рынке, можно выделить те, которые наиболее оптимально подойдут для облицовки крыши, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения их качества. К таким кровельным стройматериалам относится металлочерепица. Так как сегодня разнообразие этого сырья обширно, встает вопрос: какая металлочерепица лучше подойдет для кровли.

При покупке не стремитесь сэкономить на количестве листов металлочерепицы, рассчитывая на нахлесты при монтаже.

Преимущества металлочерепицы

На сегодняшний день отделка кровли металлочерепицей является самым популярным способом. Выделяют следующие ее положительные моменты:

Схема кровли веранды из металлочерепицы.

1. Эстетическая красота. Внешне облицовка выглядит как натуральная черепица.
2. Качество изготовления: металлочерепица производится способом штамповки из листов оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Сверху на сталь нанесено полимерное покрытие из полиэстера, пластизола или поливинилдифторида.
3. Готовые стандартные размеры металлочерепицы позволяют выбрать нужный для строительства вариант. Ширина материала — 1,18 м. Длина варьируется от 0,48 м до 3,36 м.
4. Достаточно легкое строительное сырье: вес зависит напрямую от размеров и составляет от 1,9 кг до 17,7 кг.
5. Очень гибкая структура металлического материала позволяет выполнять работы на крышах любой конфигурации и формы.
6. Экологически чистый нетоксичный материал.
7. Высокое качество и долговечность металлочерепицы. Настил может прослужить до 40 лет.
8. Доступная цена.

1. На облицовке крыши может возникать конденсат из-за резких смен температурного режима и влажности.
2. Шум при выпадении осадков намного выше, чем при покрытии крыши другим кровельным сырьем.
3. Так как металлочерепицу не рекомендуют резать, необходим точный расход материала для выполнения работ.
4. При монтаже крыши запрещается ходить по металлочерепице, поэтому требуются специальные знания и навыки по работе с данным видом кровельного покрытия.

Читайте также: Как установить стропило.

Как выбрать металлочерепицу

Металлочерепица от производителей современного кровельного материала классифицируется по:

1. Способу покрытия металлической основы.
2. Разновидности профиля.

Для покрытия используют разнообразные инновационные материалы и краски. По видам покрытия металлической основы различают:

1. Полиэстер: в качестве основы для данного материала используют полиэфирную краску. Такое покрытие имеет глянцевую поверхность. Материал относится к разряду эконом-класса. Это достаточно тонкое покрытие, но качественное и долговечное. Толщина покрытия составляет 25 мкм. Подходит для любых климатических условий.
2. Матовый полиэстер. Такая металлочерепица имеет матовую поверхность и, по сравнению с полиэстером, более толстую поверхность (до 35 мкм). Отличается своей цветовой устойчивостью и стойкостью к механическим воздействиям.

Облицовка металлочерепицы

1. Пурал — новейший настил из полиуретана. Очень прочное и устойчивое, как к влаге, так и к перепаду температур. Толщина — 50 мкм.
2. Крепкое покрытие ПДВД состоит из 80% поливинилдифторида и 20% акрила. Толщина такого покрытия — 27 мкм. Имеет глянцевый оттенок и цвет типа «металлик». Особенность данной металлочерепицы в том, что цвет не выгорает, а сама поверхность надежно защищена от любых климатических проявлений.
3. Самая прочная металлочерепица с покрытием из поливинилхлорида с тисненой поверхностью — пластизол. Толщина — 200 мкм. Влагостойкий материал, не боится механических воздействий. Имеет самый большой срок эксплуатации, по этому показателю он является рекордсменом.

Выбрать и купить лучшую черепицу, подходящую именно к вашему дому, можно, зная о разновидностях профиля металлического настила. Дело в том, что у каждой модели черепицы есть свои индивидуальные особенности: рисунок, глубина профиля, шаг. Очень эффектно смотрится профиль с рельефным рисунком и большим шагом.

«Волны» облицовки могут быть:

1. Скошенные асимметричные.
2. Симметричные.
3. С высотой волны до 50 мм.
4. С высотой волны от 50 мм до 70 мм.
5. С эксклюзивным рисунком.

При выборе нужно помнить, что признаки хорошего металлического настила — это не рисунок, не шаг и не глубина профиля. Все эти параметры относятся только к декоративным показателям облицовочного сырья. Высота волны черепицы привносит лишь эстетический визуальный эффект. Купить надежную металлическую черепицу можно, основываясь на ее качественных характеристиках. Выбор хорошего металлического настила зависит и от марки производителя строительного материала.

Кровля из металлочерепицы: быстро, надежно и просто

Металлочерепица давно уже завоевала статус надежного, качественного кровельного материала, который полностью отвечает всем строительным требованиям. Монтаж его прост, стоимость — доступная, а внешний вид часто оставляет позади даже очень дорогие покрытия. Крыша из металлочерепицы, своими руками возведенная, всегда выглядит аккуратно. Используя различные варианты укладки, можно добиться необычного, оригинального покрытия. Кровля из металлочерепицы своими руками — это быстро, надежно, просто и стильно!

Металлочерепица надежна, качественна, полностью отвечает всем строительным требованиям.

Преимущества использования металлочерепицы

Сама металлочерепица, которая применяется в качестве кровельного материала, представляет собой тонкий стальной лист с пассивирующим слоем из алюмоцинка, грунтовкой и полимеров, который и определяет стоимость материала, его характеристики и название. Самым распространенным является матовый полиэстер, который делает металлочерепицу устойчивой к атмосферным изменениям, коррозии. Цена этого покрытия сравнительно невысокая, матовый эффект достигается благодаря нанесению специального слоя защитного лака. Такое покрытие не выгорает, не царапается, придает кровле привлекательный внешний вид.

Строение листа металлочерепицы.

Глянцевый полиэстер имеет более высокую стоимость, но и внешний вид этого материала, его эксплуатационные характеристики немного выше. Пластизол считается самым лучшим и дорогим лакокрасочным покрытием для металлочерепицы, который значительно увеличивает срок службы листа.

Крыша из металлочерепицы, своими руками возведенная, отличается такими преимуществами, как:

1. Длительные сроки эксплуатации, примерно 50 лет, а при надлежащем уходе и больше.
2. Небольшая масса каждого листа, что сильно облегчает транспортировку и подъем, делая их дешевле. Кроме того, на стропильную систему и всю конструкцию в целом она не оказывается сильных нагрузок.
3. Монтаж металлочерепицы довольно прост, с ним могут справиться всего пару человек даже при отсутствии должной подготовки.
4. Вместе с листами при покупке можно сразу приобрести комплектующие под цвет основной кровли, нет необходимости искать их отдельно, что сильно упрощает монтаж.

Как рассчитать металлочерепицу на кровлю?

Перед тем как накрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести ряд подготовительных работ, среди которых расчет материала. Листы при заказе режутся уже необходимой длины, понятие верх и низ довольно ярко выражены.

Лист металлочерепицы с длиной волны 35 см.

При заказе кровельного материал надо учитывать такие характеристики:

• ширина листа;
• количество волн и их параметры.

Приведем пример подобного расчета для крыши с размерами 15х12 м с хозяйственным блоком 3х12 метров. Размеры основного блока — 8,2х15 метров, а хозяйственного — 5х3 и 8,2х3 метра. Металлочерепицу берем двух типов: на три волны и на шесть волн, каждая волна — 35 см.

Для хозяйственного блока нам будет необходимо взять 4 листа по 6 волн, то есть 820 см/35 = 24 волны (820 см — это площадь поверхности). На один скат с длиной в три метра необходимо взять 3 листа, плюс еще остается место для ската. Рассчитывается это таким образом: 116*3= 336 сантиметров. Меньший скат потребует одного трехметрового и два шестиметровых листа. Для общего блока расчеты проводятся таким же образом, при этом не забываем про необходимость покупки всех комплектующих.

При расчетах учитываем и форму самой кровли, для простых конструкций материала будет уходить меньше, а вот для сложных вальмовых часто необходима помощь специалиста, который точно рассчитает количество и произведет соответствующий раскрой. Для того чтобы правильно сделать расчеты, помним, что, кроме свесов, необходим еще и нахлест, зависящий от уклона ската.

Этапы монтажа кровли

Монтаж кровли из металлочерепицы довольно прост, но есть последовательность действий, которую необходимо соблюдать, чтобы все правильно сделать и получить надежное покрытие.

Кровельный пирог — теплоизоляция, гидроизоляция.

Для начала проводятся все замеры кровли и расчеты материала, который будет необходим для работы. Сюда относится не только металлический лист, но и гидроизоляция, утеплитель, наличие всех комплектующих и элементов крепления. После этого, можно приступать к сооружению стропильной системы, установке карнизной планки и подготовке места для крепления крюков для желоба водосточной системы. Лобовая доска ставится после подшивки кровельных свесов, после чего начинают крепиться крюки для водостоков.

Теперь приступаем к укладке слоя гидро- и теплоизоляции, креплению обрешетки выбранного типа вдоль стропил. Вокруг таких элементов крыши, как дымоходы, вытяжки, мансардные окна, вдоль конька необходимо поставить усиливающие планки на обрешетку.

На этом подготовка к укладке металлочерепицы заканчивается, приступаем к укладке элементов кровельного покрытия. Начинаем с карнизной планки и ендовы, вокруг дымохода делаем специальный «фартук». После этого крепим листы металлочерепицы выбранным способом (об этом мы поговорим немного ниже), устанавливаем слуховые либо мансардные окна.

Теперь можно приступать к монтажу торцевой планки и верхнего ковра ендовы на кровлю, установке планок примыкания, наружных уголков, коньковых планок. В последнюю очередь ставятся мостики и ограждения, водосточная система, громоотвод. После того как монтаж окончен, поверхность кровли очищается, все проблемные места обрабатываются специальными составами и окрашиваются.

При вопросе, как закрыть крышу металлочерепицей, учитываем выбранный способ, так как именно от него и будет зависеть особенность выполнения покрытия. При монтаже в один ряд все листы выкладываются справа налево, выравниваются строго по торцу и карнизу. Крепление их осуществляется саморезами к элементам обрешетки, начиная от конька. Выкладываем по четыре листа в блоке, которые последовательно скрепляем между собой, после этого только приступаем к следующему блоку. Последний лист не прикручивается до того момента, пока не выложен следующий блок. Подобный монтаж очень прост, занимает мало времени, материалы расходуются с минимальными затратами.

Все листы притягиваются к обрешетке плотно, металлочерепица не должна «ходить»

Многорядный монтаж отличается от однорядного тем, что первые четыре листа блока выкладываются в два ряда. Сначала устанавливается первый лист, который выравнивается по карнизу и торцу, после этого над ним крепится следующий у конька, третий лист идет слева от первого, четвертый — от верхнего. Все листы выравниваются и крепятся саморезами.

Для скатов треугольной формы укладку начинаем по центру, где проводится осевая линия. По листу металлочерепицы проводим такую же линию, совмещаем ее с линией на скате, после крепим лист саморезами. Далее надо укладывать боковые листы рядом с первым и так далее. Работа эта довольно сложная.

Для того чтобы правильно сделать укладку покрытия, необходимо помнить о таких важных моментах:

• все крепления должны приходиться между волнами в местах соприкосновения с обрешеткой;
• нижние листы надо монтировать через волну;
• все листы притягиваются к обрешетке плотно, металлочерепица не должна «ходить»;
• у вертикального нахлеста применяются саморезы 5,5*19, которые вкручиваются в спад волны.

Для того чтобы правильно сделать резку материала, нельзя пользоваться болгаркой, так как можно легко прожечь защитное покрытие, а это может стать причиной коррозии стали. Лучше всего брать специальные ножницы по металлу, электролобзик. После резки надо все места обработать краской, чтобы исключить возможные повреждения в будущем.

Чтобы правильно сделать кровельное покрытие, мало выполнить крепление одних только листов, надо помнить и о таких элементах, как снегоуловители, которые предотвратят повреждения от больших масс льда и снега, ограждениях кровли и мостках, по которым можно передвигаться для обслуживания крыши. Важен монтаж водосточной системы, при помощи которой влага будет эффективно отводиться от конструкций дома на безопасное расстояние.

Обслуживание кровли

Важно и правильное обслуживание кровли после монтажа: примерно два раза в год с ее поверхности надо удалять листья, мусор, ветки. Делать это можно обычно водой, поливая кровлю из шланга либо убирая мусор мягкими щетками и ветошью. Ходить по поверхности металлочерепицы надо осторожно, рекомендуется брать для этого мягкую обувь.

Мы описали основные моменты работ — теперь дело за вами!

Технология монтажа металлической черепицы на мансардную крышу

От качества кровли зависят очень многие параметры будущего дома. Вот почему ей уделяется достаточно большое внимание. Сейчас миру строительства известны несколько видов конструкции кровли, кроме того, существует огромное множество кровельного покрытия. Мансардная крыша давно завоевала популярность, а вот металлический ее покров приобретает поклонников сравнительно недолго. Обустройство крыши металлической черепицей становится очень популярным. Это, в первую очередь, связано с достоинствами такого кровельного покрытия. К ним можно отнести долговечность, сравнительную простоту монтажа и красоту.

Технические параметры металлочерепицы.

Поскольку устройство кровли из металлочерепицы стоит немалых средств, то перед началом работ не лишним будет подсчитать количество необходимого материала. Итак, для начала стоит определиться с некоторыми терминами. Поперек самой крыши располагаются волны, а вот вдоль — ряды металлочерепицы. Шагом называется расстояние между рядами. Один лист металлочерепицы, который имеет всего шесть волн и шаг в 35 сантиметров, называется модулем.

Последний термин становится признаком классификации кровельного материала. На практике можно встретить одномодульные, двухмодульные, шестимодульные и даже десятимодульные листы. Многие компании, занимающиеся реализацией черепицы, принимают заказы по собственным размерам. Естественно, что стоить такая услуга будет дороже. Если все же есть желание изготовить «собственную» черепицу, то следует помнить, что длиннее семи метров лист быть не может, но и короче 45 см тоже. Такие рамки обусловлены и свойствами материала, и некоторыми особенностями монтажа.

Продольный нахлест должен всегда крепится на балке, каждый нахлест крепится гвоздями.

Итак, если с размерами листов определились, то можно посчитать их точное количество. Конечно, размеры должны выбираться так, чтобы получилось как можно меньше отходов. При расчетах следует учесть, что все листы должны идти внахлест, причем его величина должна быть равной по всей длине крыши.

В комплекте с черепицей поставляются и планки, и стальные листы, которые имеют такой же цвет, как и кровельный материал. Об их количестве заботиться не нужно — достаточно рассчитать количество самой черепицы. А вот о саморезах и резиновых прокладках под них необходимо побеспокоиться. Инструкция укладки черепицы ответит на вопрос, сколько саморезов нужно, а пока нужно рассмотреть вопросы транспортировки и хранения листов металлочерепицы.

Обращение с данным кровельным материалом

Транспортировать листы нужно в сложенном состоянии, то есть в стопках. Хранить их необходимо также, желательно на бетонной основе. Что касается работы с ним, то необходимо соблюдать некоторые правила безопасности:

• брать листы голыми руками нельзя — обязательно нужно использовать перчатки;
• при переносе листов держать их стоит за край линии штамповки;
• поднимать листы на крышу рекомендуется при помощи направляющих, сделанных из досок.

При перемещении по такому кровельному материалу тоже нужно соблюдать некоторые правила:

• необходимо использовать обувь, которая имеет мягкую подошву, например, кеды;
• ни в коем случае не наступать на гребень волны — он быстро прогнется;
• ходить лучше всего «на носочках», при этом ноги ставить параллельно скату.

Что касается резки данного материала, то использование хорошо знакомой «болгарки» крайне противопоказано. Она может повредить защитный слой черепицы. Лучше всего использовать ножницы по металлу.

Правильность крепления

Инструкция монтажа черепицы предусматривает и такой пункт, как правильность крепления. Саморезы должны обладать специальным защитным слоем и иметь цвет самой кровли. При креплении элементов кровли используют ЭПДМ-прокладку. Оптимальным размером самореза считается 4,8х28 мм. Под каждый саморез кладется резиновая прокладка. Закручивают их так, чтобы прокладка слегка загибалась вовнутрь.

Установка начинается со стороны противоположной превалирующему направлению ветра

Стоит заметить, что, выбрав черепицу, следует специально подготовить под ее монтаж обрешетку. Доски обрешетки прибиваются согласно шагу черепицы. Саморезы вкручиваются в штатных местах, ниже линии штамповки на 1 см между гребнями волн.

Стоит заметить и то, что коньковые доски, карнизные и доски ендовы могут отличаться от остальной обрешетки.

Пять правил

Вся инструкция устройства кровельного слоя на мансардной крыше основывается на пяти правилах:

1. Отдельные листы должны быть состыкованы по волне. Это не даст сильному ветру сорвать их с крепежных элементов. Саморез вкручивается в гребень волны самого верхнего листа. В первую очередь следует затягивать продольные стыки.
2. Стыковать листы нужно и по рядам. Такая стыковка обязательно должна происходить на доске обрешетки. На месте стыка саморезы вкручиваются в каждую волну. Это же касается и стыков ендовы.
3. На карнизе листы могут крепиться двумя способами. Первый способ, когда вода с листов стекает в желоб водоотводной трубы. В этом случае лист должен выступать за край карниза на 5 см. При этом доска, которая использовалась в качестве обрешетки на карниз, должна быть минимум на см толще, чем остальные. Расстояние от края карниза до первой доски обрешетки должно быть не больше 25 см. Второй способ крепления применим тогда, когда есть карниз ступенчатого типа или он просто неровный. В этом случае вода попадает на планку карниза, а уже после этого в водосточный желоб.
4. Верхняя доска обрешетки называется коньковой. Она, как и карнизная, должна быть на см толще остальных. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию. Коньковая планка крепится к листам черепицы саморезами с шагом 0,8 м в гребень волны.
5. Монтаж кровли на торцах предполагает наличие торцевых планок, которые крепятся саморезами с шагом 0,8 м. Это же касается и ендовы.

Непосредственный монтаж кровли

Обустройство мансардной крыши зависит от ее типа, от наличия ендовы, некоторых элементов крыши и так далее. Инструкция не может предусмотреть все варианты, но некоторые моменты учесть способна.

Прямоугольная крыша

Первое, с чего начинается монтаж, — это устройство стропильной системы и обрешетки. Стропила располагаются с шагом от 60 до 90 см. Для обрешетки необходима доска толщиной 25 мм и шириной в 10 см. Лучше, когда доска будет обрезной. Самой первой прибивается карнизная доска. Она должна быть точно выровнена по горизонтали. Далее, на расстоянии, не превышающем 25 см, набиваются остальные доски. Затем шаг обрешетки может быть равен 35 см.

После устройства обрешетки на карнизную планку набиваются крюки для водосточной системы. Инструкция укладки черепицы на скаты мансардной крыши предусматривает их укладку и слева направо, и наоборот. Если движение осуществлять справа налево, то следующий лист нужно накладывать на предыдущий. Чтобы все листы нормально состыковать, их сначала прикручивают на саморезы через два ряда, а уже потом прикручивают полностью.

На карнизах расстояние от наружного края карнизной доски — 300 мм (а — места нахлестов; б — установка самонарезающихся винтов)

Особое внимание нужно уделять таким моментам, как стыковка четырех листов, устройство ендовы, устройство скатов вокруг трубы и других. Следует сразу отметить, что для таких мест используются специальные элементы. Место крепления четырех листов является достаточно проблемным узлом. Сначала крепятся два листа в одном ряду, а потом к ним присоединяется такая же пара другого ряда. В месте такой стыковки образуется уплотнение. Чтобы сравнять толщину этого уплотнения с остальными листами, необходимо немного выровнять капиллярную канавку или же просто срезать небольшую часть угла.

При креплении листов черепицы образуется прямоугольник с разными размерами. В процессе монтажа следует особое внимание уделять тому, что не должны образовываться ромбы или трапеции. Попытки выровнять такие неровности приведут к тому, что линия крепления будет выпирать.

Кровельный «пирог»

Перед началом укладки черепицы следует уложить и другие элементы «пирога». К обрешетке крепится специальная пароизоляционная пленка. Крепить ее нужно снизу. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, если в этом есть необходимость. Сверху на стропила прибивается гидроизоляционная пленка, которая крепится при помощи планок. Поверх планок устраивается обрешетка и крепятся листы черепицы.

Пирог дополняется утеплителем, вентиляционным зазором между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Некоторые особенности крепления

Крепить торцевые планки между собой нужно внахлест на пару сантиметров или же по отбортовке. Часто на фронтон попадает нижний гребень волны. Так происходит в тех случаях, когда черепица не подгонялась размерами волны к ширине ската. Инструкция говорит, что в этом случае необходимо производить корректировку фронтонного свеса. Сделать это можно простым добавлением кровельной планки, а между ней и листом кровли уложить уплотнитель.

Если есть в крыше мансардные окна, то удобнее всего использовать одномодульные листы, по две штуки на каждое окно, трубу и другие элементы крыши.

Немаловажным значением обладает подкровельная вентиляция. Ее нужно устраивать до монтажа коньковых планок. Если крыша обладает пологим скатом, то нужно поставить аэроролик между коньковой планкой и элементами кровли. Он не позволит снегу задувать под конек. Если же конек уже оборудован вентиляцией, то есть точечными отверстиями, то в обязательном порядке необходимо уложить уплотнитель. Укладка начинается от торца. Крепится конек на планки торца, при этом край его должен выступать на 2-3 см.

Если конек имеет плоскую поверхность, то его отдельные элементы укладываются внахлест. Если же конек имеет форму полукруга, то каждый его отдельный элемент крепится по линии профиля.

Треугольный скат и трапециевидный скат

Технология укладки черепицы на крышу трапециевидной формы предполагает установку дополнительных брусов. Они крепятся вдоль линии перегиба с двух сторон хребта. Только после этой процедуры начинают монтировать карнизную доску и настилать обрешетку. Дальше производится монтаж всей карнизной системы.

Треугольный скат.

Что касается последовательности укладки самих листов кровельного покрытия, то можно начинать от любого края или от осевой линии. Чтобы укладывать последующие листы, нижние необходимо выровнять по карнизной доске.

Стоит отметить, что расстояние между двумя листами на углах по обе стороны от хребта не должно превышать 100 мм.

Что касается конька в таком случае, то его устраивают следующим образом. Все коньковые планки подгоняются к углам хребта. Прямой конек режется по линиям угла. Если же конек имеет полукруглую форму, то в него ставят заглушку из пластмассы. При этом ось хребта должна соответствовать оси планки конька. Если углы всех примыкающих скатов одинаковые, то совместить эти оси не составляет проблем. Когда же они разные, то совмещение невозможно, но сделать его как можно ровнее нужно.

Устройство ендовы

Устройство ендовы, которая берет начало от самого конька и заканчивается на карнизе, выглядит так. Для каждой ендовы должна быть монтирована дополнительная доска. Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см, двигаясь вверх. Нижнюю планку нужно обрезать немного ниже линии карниза. На ней дальше делается отбортовка. И под отбортовкой, и под коньком нужно установить уплотнитель.

Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см

Металлочерепица настилается так, чтобы между листами и осью ендовы оставался зазор в 60-100 мм, причем зазор должен быть с обеих сторон. Если при укладке листов кровли они отрезались, то саморезы нужно вкручивать в полутора сантиметрах от линии штамповки, замер осуществляется по нижнему краю волны. Следует учесть и то, что расстояние между осью ендовы и саморезом должно быть около 25 см.

Проверка правильности крепления всей конструкции осуществляется очень просто. Если все собрано правильно, то листы в местах крепления будут касаться доски ендовы. Если же крепление осуществлялось в иных местах по причине каких-либо ошибок в сборке, то велик шанс, что листы не будут прилегать. Это может привести к протечкам.

Часто ендовы украшают специальными декорирующими накладками. Они созданы для того, чтобы скрыть все места разрезов листов черепицы. При монтировании накладок требуется помнить несколько правил:

• накладки монтируются снизу вверх;
• монтирование осуществляется внахлест на 10 см минимум;
• между листами кровельного материала и накладками никакого уплотнителя не требуется;
• при монтаже накладок особое внимание нужно уделять тому, чтобы саморезы не повредили планки ендовы.

Иногда встречаются такие крыши, ендовы заканчиваются не на коньке, а на скате. Ярким примером может служить крыша, которая имеет слуховые окна. В таком случае в обязательном порядке устанавливается доска ендовы. Листы кровельного материала устанавливаются так, чтобы линия разреза находилась выше места выхода ендовы на скат больше 20 сантиметров. На листы кровельного материала вдоль всего окна стелется уплотнитель, а карнизный отвес самого окна закрывается планками.

После этого производится монтаж планок ендовы. Они обрезаются по карнизной линии и по выходу на скат. Тот край планки, который заходит на скат крыши, должен плотно прилегать к листу черепицы. На практике добиться этого невозможно, так как минимальный уклон крыши под черепицу должен составлять 11 градусов. Поступают следующим образом: верхний край ендовы формируется вручную, а лист рихтуется киянкой, но очень осторожно. Если есть необходимость сделать ендову длиннее, то один элемент укладывается на другой внахлест на 200-300 мм. При этом две ендовы крепятся на саморезы и герметик.

Обходы на трубы и иные элементы крыши

Устройство кровли из металлочерепицы включает и обустройство трубы. Оно должно производиться тогда, когда сама труба к этому готова. Прежде всего она должна быть оштукатуренной. Ее стороны должны быть обиты гидроизоляцией. Кроме того, желательно поставить водоотводный желобок, который нужно расположить позади трубы не дальше 0,8 метра от задней стенки. Выше трубы также нужно сделать дополнительную обрешетку.

Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см

При укладке листов черепицы они обрезаются таким образом, чтобы линия разреза находилась не больше чем в 15 см от линии штамповки. Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см. Нижний фартук, как и верхний, замеряется по боковым. Что касается стороны фартука, которая лежит на самом скате, то его ширина должна быть минимум 20 см, при этом она должна в обязательном порядке закрывать ближний гребень волны.

Боковой фартук выравнивается по скату с нижним фартуком и поднимается примерно на 150-200 мм по верхнему. В первую очередь монтируются и соединяются два боковых и нижний фартуки, а уже потом, последним, крепится верхний фартук. Он должен закрывать листы черепицы на 20 см.

Для крепления таких элементов используют те же саморезы, что и для крепления всей конструкции. Также используется уплотнитель и герметик.

Часто трубы на крышах располагаются близко к коньку, на расстоянии меньше одного метра. В таком случае устройство обхода трубы становится проще. Верхний фартук просто заводится под конек. Если же труба расположена на самом коньке, то основной задачей является герметизация стыков боковых фартуков с разными скатами.

Такое обустройство обхода годится только для труб, ширина которых не больше 80 см. Если же труба шире, то действуют по принципам устройства ендовы. Такие трубы требуют устройства «разуклонки», которая выполняется в виде двух скатов. Они покрываются металлочерепицей, а дальше устраиваются обычные ендовы. Если труба меньше 1,2 м, то допускается покрывать «разуклонку» не черепицей, а простыми листами.

Как отремонтировать кровлю из металлочерепицы

Ремонт кровли выполняют ежегодно с целью поддержания состояния, пригодного для эксплуатации. Капитальный ремонт металлочерепицы предусматривает смену всего кровельного покрытия.

Структура ремонта кровли из металлочерепицы.

Причины износа кровли

Износ кровли наступает вследствие нескольких причин: из-за нарушения правил эксплуатации крыши в зимний период, действий неквалифицированных кровельных работ и особенностей конструкции кровли. Стропильная система, имея следующие дефекты, влияет на износ крыши. Учитываются дефекты стропильных и наносных ног, прогибы стропильных ног.

При ремонте кровли производят смену обрешетки, ее усиление, замену участков мауэрлата и укрепление стропильных и наносных ног.

Для починки кровли из металлочерепицы нередко используют общие заплаты для кровли.

Текущий ремонт включает в себя проведение работ по заделке трещин и покраске крыши. Производят замену изношенных частей кровли. Чаще всего коррозия поражает разжелобки или надстенные желоба. Перед началом работы производят подготовку кровли. Прежде всего удаляют пыль, ржавчину при помощи щеток. Используют жесткую и мягкую метлу. Ржавчину очищают металлической щеткой. После удаления слоя пыли производят покраску.

Следующий этап работ — осмотр крыши с целью обнаружения повреждений в виде пробоин (для ремонта используют заплаты). Одни пробоины располагаются по ширине картины, другие являются промежуточными. У промежуточных износ идет в гребнях или рядом с ними. Лист для заплат изготавливается с припусками, которые необходимы для соединения. Изношенный участок открывают, а затем укрывают место повреждения заплатой. При помощи фальцев соединяют его с изношенным покрытием. Производят соединение заплат между собой с помощью двойного лежачего фальца в желобах. Если скаты очень пологие, можно использовать припайку при соединении заплат и изношенных листов. Перед установкой заплаты покрывают олифой. После завершения работ листы черепицы окрашиваются устойчивыми красками. Покраске подлежат и места соединения материалов с целью уменьшить их возможную коррозию.

Использование заплат для ремонта кровли

При ремонте крыши с помощью заплат их необходимо заготовить из таких материалов, как мешковина или брезент. Используют заплаты для покрытия повреждений размером 30-200 мм. Меньшие диаметры отверстий не подлежат покрытию заплатами. Для их устранения пользуются такими материалами, как битум или кровельная мастика. Необходимо отверстие в кровельном листе очистить от пыли, загрязнений и промазать два раза в местах, прилегающих к крыше и чердаку. Для заплат на тканевой основе готовят другую краску, в состав которой входит свинцовый сурик. Заплаты помещают в краску на четверть часа. Важно, чтобы при помещении заплаты в краску она была абсолютно сухая. Затем удаляют лишнюю краску, тщательно выжимая заплату. Укладывают ее на изношенные места кровли. Аккуратно разглаживаются края. В течение 5-7 дней заплаты сохнут. Затем их окрашивают. Покраску производят при благоприятных погодных условиях.

Ремонтные работы по устранению дефектов желобов, свесов, лотков

Чтобы отремонтировать конек кровли необходимо сначала проверить лист металлочерепицы на наличие трещин.

Эти элементы приходят в негодность очень часто. Причинами их износа являются неправильная эксплуатация крыши и атмосферные осадки. Если большая часть кровли износилась, то заменяют всю кровлю. Картины заготавливают и укладывают аналогично укладке при изготовлении новой кровли.

Очень изношенные крыши ремонтируют с помощью рулонных материалов. В начале работы убирают изношенные части обрешетки. Следующий этап — ремонт желобов, спусков и водосточных устройств. Вздувшиеся места прибивают гвоздями. Тщательно убирают мусор и ржавчину с поверхности металлической крыши. Настил производят вдоль и поперек стоячих фальцев, используя рейки, по высоте равные фальцам. Черепица покрывается сверху битумом, а затем рубероидом. Работы начинают в районе карнизов, продвигаясь к коньку. При этом ряды перекрывают друг друга на 8 см. Огибают фальцы в сторону кровли.

«Поликров» для ремонта кровли

Ремонт с использованием «Поликрова» применяют для ремонта металлической кровли. Он состоит из двух видов материалов: полимерных и наливных. Его основа армирована стеклотканью. Приклеивают, используя мастику марки «Поликров-М». Наливное покрытие укладывается сверху в несколько слоев. Рулонная основа позволяет быстро приклеить «Поликров» к основанию. Слои, лежащие сверху, обеспечивают сплошную пленку без швов, которая делает внешний вид крыши привлекательным. «Поликров» выпускается в разнообразной цветовой гамме. Кровля, покрытая материалом с серебристым оттенком, не нагревается летом и производит впечатление чистой и ухоженной.

Схема ремонта металлической кровли материалом «Поликров».

Используя «Поликров» для ремонта, обходятся без удаления стальных листов. Крыша на основе новой композиции по всем показателям будет лучше старой, не изменится масса отремонтированной кровли, и отходы будут сведены к минимуму. Остатки после кроя применяют для ремонта стыков.

Схема работ при использовании состава «Поликров»:

1. Производят прижатие фальцев кровли к покрытию скатов.
2. Осуществляют зачистку всей поверхности от грязи.
3. С помощью мастики «Поликров-АР 140» приклеивают сверху фальцев стеклоткань. Ширина полос составляет 20 см.
4. Создается изоляция на основе «Поликров-АР 130».
5. Учитываются размеры скатов крыши. При длине 20-22 мм используется сплошное полотно. Работы ведут в направлении карнизного свеса.
6. Проклейку конька осуществляют дополнительными полосами «Поликров-АР 130».
7. Производят покрытие всей крыши с помощью лака «Поликров-Л-1».
8. «Поликров» выдерживает температуру в интервале от -60 до +140 °С.
9. Эксплуатируется в течение 25 лет.

Окраска кровли после ремонта

Окрашивают кровлю кистями, предварительно очистив основание от пыли и грязи. Использование краски увеличивает срок эксплуатации кровли. Покраску делают в два этапа. Для первой окраски берут более жидкую краску в соотношении 1 кг краски:0,7 кг олифы. Жидкой краской заполняют все отверстия кровли. Вторичную окраску производят через неделю после первой. Окраску выполняют растушевкой вдоль скатов. Сначала красят в месте спуска кровли. Краску растушевывают тонким слоем, избегают образования наплывов и неокрашенных участков кровли. Ремонт черепицы совершают в мягкой обуви, чтобы не повредить свежевыкрашенную поверхность.

Все ремонтные работы ведут при благоприятных погодных условиях, особенно важно отсутствие сильного ветра и гололеда.

Укладка кровли из металлочерепицы своими руками

Устройство скатной крыши включает в себя:

1. Стропильную систему.
2. Утеплитель.
3. Два слоя изоляции (паро- и гидро-).
4. Покрытие (например, металлочерепицу).

Структура листа из металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы

Аксессуары для укладки металлочерепичной кровли.

Металлочерепичная кровля наиболее распространена в загородном строительстве. Она укладывается на скатную крышу, уклон которой не меньше 12 градусов. Рассмотрим, как правильно положить металлочерепицу. Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Чтобы уложить черепицу, понадобятся: уровень, дрель (либо шуруповерт), маркер, рулетка, щетка с мягкой щетиной, инструмент для резки металлочерепицы, длинная рейка, молоток, резиновый молоток. Для резки подойдут: высечные электроножницы, кровельные ручные ножницы, ножовка по металлу, электролобзик. Использовать болгарку не рекомендуется. Получившийся срез нужно окрасить фасадной краской.

Производится контрольное измерение и расчет кровли. Далее проводят проверку на прямоугольность и плоскостность крыши, замеряя диагонали скатов. При ширине скатов более 6 м используют 2 куска (и более) металлочерепицы. Их укладывают внахлест на 15 см. Кровля из длинных кусков имеет меньше стыков, но работать удобнее с короткими. Чтобы избежать избытка влаги, образующегося на внутренней поверхности кровли из-за суточных перепадов температуры и испарений из внутренних помещений жилища, кровлю возводят после укладки гидроизоляционного покрытия и монтажа обрешетки. Начинают монтаж металлочерепицы с нижнего левого угла. Очень важно правильно уложить первый лист.

Края листов должны выступать на 40 мм за наружную сторону карниза. Листы крепятся к обрешетке саморезами 0,5*3,5 см (лакированными).

Схема укладки листов металлочерепицы.

Первый лист выравнивают по торцу кровли, закрепляют одним саморезом у конька. Вынос его за карниз равен 40 мм. При монтаже кровли слева направо следующий лист подкладывается под край предыдущего, а в случае когда монтаж производится справа налево, второй кладется внахлест на первый и т.д. Листы в верхней части нахлеста соединяют саморезами между собой без крепления их к обрешетке. Таким образом, к обрешетке остается прикрепленным только первый лист, он, вместе с другими, прикрепленными к нему, может вращаться относительно удерживающего его самореза. Скрепленные между собой листы выравниваются параллельно карнизу.

Если есть необходимость стыковать куски металлочерепицы по длине, сначала укладывают крайние листы нижнего ряда, а над ними — два крайних верхних, их соединяют и выравнивают по торцу крыши. Внизу куски металлочерепицы прикрепляются саморезами в подошву волны через одну волну. Боковой нахлест скрепляется саморезами по гребню каждой волны. На квадратный м кровли в среднем уходит по 7 саморезов. Варианты кровельных саморезов, используемых для монтажа металлочерепицы: 4,8*35 или 4,8*20 мм.

Что выбрать: ондулин или металлочерепица?

Покрыть крышу — довольно трудоемкий процесс, к тому же он сопряжен с нелегким выбором вида кровельного материала. Современный рынок пестрит различной кровлей: металлочерепица или ондулин, обычная черепица, профнастил или поликарбонат. Выбрать подходящий довольно сложно, ведь каждый из них владеет своими преимуществами и недостатками. Хорошее качество, прочность, цена и даже расцветка влияют на выбор. В конце концов, перед покупателем остаются наиболее популярные — ондулин и металлочерепица. И вот чтобы определить, какой материал лучше, стоит сравнить их характеристики.

Сравнительная характеристика ондулина и металлочерепицы.

Выбор в пользу ондулина

Этот кровельный материал имеет и второе название — еврошифер. В его состав входят: минеральные вещества, органические волокна, термическая смола и минеральные пигменты, дистиллированный битум (пропитка которым проводится под высоким давлением и высокой температурой). Все это делает ондулин гибким и мягким, что, в совокупности с легким весом в 6 кг, упрощает его установку. А его верхний слой имеет хорошие защитные функции. Тот факт, что производитель ондулина всего один, позволяет в разы уменьшить вероятность купить подделку. Ведь покупка этого кровельного материала возможна только у официальных представителей компании-производителя.

Металлическая крыша предостережет перекидывание пламени, при пожаре, на соседние строения.

Низкая цена — это главный плюс ондулина. Большинство других кровельных материалов гораздо дороже. К тому же расход материала при одинаковых площадях меньше, даже со всеми комплектующими. Шумоизоляция — это еще одно хорошее свойство еврошифера. Никакого «звукового сопровождения» при граде, дожде или даже при сильных порывах ветра. Он не ржавеет, не позволяет образоваться конденсату, не накапливает статическое электричество и не нагревается на солнце. При этом ондулин обладает высокой прочностью, а его волнистый профиль устойчив к влаге, ветру и механическим нагрузкам. А для удовлетворения любых дизайнерских задумок он выпускается в различных расцветках.

Экологически безопасный, не содержащий асбест материал при использовании не воздействует на здоровье людей. В подтверждение этого предоставляется сертификат соответствия и гигиеническое заключение. В подтверждение качества производитель также дает долгосрочную гарантию на 15 лет. Однако, как утверждают эксперты компании, без проведения ремонта кровля из ондулина может прослужить и до 50 лет. Учеными США и Великобритании было даже проведено испытание, доказавшее возможность материала выдержать ураганный ветер.

Стоит рассмотреть и его недостатки. Ондулин совершенно непожаробезопасен. Его горючесть вызвана пропиткой битумом, поэтому с таким материалом следует быть осторожнее. А под воздействием ультрафиолета яркий еврошифер теряет насыщенность цвета и где-то через 2-3 года становится невзрачным. Большое количество снега, скапливающееся из-за невозможности соскальзывать на шероховатой поверхности, может вызвать деформацию покрытия. Так что не рекомендуется использование ондулина на плоских крышах либо на крышах без уклона. Сильный холод или жара влияют на прочность кровельного материала. Он становится хрупким лютой зимой или размягчается жарким летом. Пройтись по нему в такое время без кровельной лестницы — не очень хорошее решение.

Выбор в пользу металлочерепицы

Внешний вид: 1 — ондулин, 2- металлочерепица.

Этот материал приобрел свою популярность в России еще в 90-ые годы. Он универсален и может быть использован на любых крышах с углом наклона более 14 градусов. Производством металлической черепицы занимается множество стран, однако финская и шведская считаются лучше любой другой. Но из-за этого точный гарантийный срок определяется только компанией-производителем для каждой модели отдельно. Металлочерепица — это оцинкованная сталь, покрытая специальным защитным полимерным раствором. Этот состав делает покрытие достаточно качественным.

Металлочерепица — достаточно легкий материал, поэтому проблем с ее погрузкой и разгрузкой не возникает. К тому же она обладает высокой прочностью. Такой черепице нестрашны механические воздействия, перепады температуры (от низкой до высокой) и ультрафиолет. Этот кровельный материал выделяется водонепроницаемостью. А главный плюс, делающий его лучше ондулина, — это огнеупорность. Разнообразие цветов этого покрытия и его возможность хорошо подражать обычной натуральной черепице позволяют кровле выглядеть довольно привлекательно.

Как и все кровельные материалы, он также обладает и недостатками. Низкая степень звукоизоляции позволяет сильному шуму от атмосферных осадков проникать в помещение. А образование конденсата приводит к появлению плесени и грибка. К тому же лакокрасочное покрытие довольно быстро сходит, и металлочерепица подвергается коррозии, поэтому ее периодически стоит подкрашивать. Однако такие недостатки возможно исправить с помощью теплозвукоизоляции и гидроизоляции, а также грамотного монтажа, при этом стоимость установки будет уже дороже. Еще одним минусом, свойственным этой черепице, является большое количество обрезков. И чем сложнее геометрия крыши, тем больше материала расходуется.

Монтаж и цена

Что касается монтажа ондулина и металлочерепицы, то тут хоть и существуют определенные нюансы, но особой сложности нет. Хотя считается, что установкой металлочерепицы должны заниматься хорошие профессионалы, но если внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к основанию, то кровельные работы можно выполнить и самостоятельно. При этом демонтаж кровли не обязателен, материал можно положить и на прежнюю конструкцию. А с укладкой ондулина и подавно не возникнет проблем, тем более что разрезать его листы довольно легко.

Так что лучше: ондулин или металлочерепица? Чаще всего при выборе обращают внимание на цену. Именно она обычно имеет решающее значение при покупке. Сравнивая цены листов ондулина и металлочерепицы, можно заметить, что первое покрытие не намного дешевле второго. Однако не стоит забывать и про комплектующие, и про крепежные элементы.

Высчитав полную стоимость кровли из металлочерепицы, становится видно, что она обойдется гораздо дороже кровли из ондулина на одну и ту же площадь.

Какой бы ни был материал: ондулин или металлочерепица, — всегда найдутся недостатки. И выбор должен быть сделан исходя из условий монтажа, чтобы недостатки, если не превратить в преимущества, то хотя бы нейтрализовать. Экономический, эстетический аспекты представлены на суд застройщика. Он и будет решать, что же для него лучше: ондулин или металлочерепица.

Черепичная кровля: особенности укладки

Долгие века цвет, форма и фактура черепицы были для многих народов неким архитектурным идеалом покрытия крыши. И не могли ведь наши предки столько лет ошибаться. Черепица, благодаря своей чешуйчатой поверхности, выдерживает капризы природной стихии и при этом радует глаз. Правильно выполненная черепичная кровля даже через век не сдает своих позиций.

Крыша с черепицей является популярной, т.к. имеет презентабельный внешний вид, и хорошие эксплуатационные характеристики.

Технология укладки черепицы заключается лишь в том, что плитки нижнего ряда должны быть перекрыты плитками верхнего ряда, — в этом весь «фокус», и в этом случае вы получите герметичную кровлю. Все остальные детали вы можете узнать у профессионалов этого дела. В противном случае черепицу можно по ошибке дискредитировать, а она того не заслуживает. В этой статье вы получите информацию об особенностях укладки данного материала, дабы самим оценить сложность и трудоемкость работы, прежде чем обратиться за помощью к специалистам.

Критерии хорошей черепицы

Самыми важными критериями, указывающими на качественную черепицу, являются низкая пористость и высокая плотность. Поры в большом количестве способствуют высокому водопоглощению и, как следствие, снижению морозостойкости черепицы. Причем поры преимущественно должны быть замкнутыми.

Выбирая материал для кровли черепицей, следует помнить, что структура черепицы на сломе должна быть однородной, нерасслоенной. Черепица должна быть хорошо обожженной и при легком постукивании давать недребезжащий, чистый звук. Помимо этого, в черепице не должно быть известковых включений.

Любая черепица — и цементно-песчаная, и керамическая — имеет большую массу: один квадратный м покрытия весит 40-50 кг, и эта цифра колеблется в зависимости от формы черепицы и уклона крыши. По этой причине формованные рядовые черепичины с выступом в виде зуба в верхней части с тыльной стороны, который предназначен для крепления к брусу обрешетки, могут спокойно держаться под тяжестью своего веса.

Но хорошие кровельщики не доверяют лишь этим креплениям. Сегодняшняя технология кровли черепицей является до деталей продуманной и надежной, в ней есть все необходимое и ни одной лишней детали.

Укладка черепицы: аксессуары и комплектующие

Снегозадержатели для крыши позволят избежать падения снега с крыши и предотвратить возможные травмы.

Помимо самих плиток, составляющих поверхность кровли, обычно производители предоставляют полный набор комплектующих элементов, количество которых растет вместе со сложностью геомии крыши: пристенную черепицу, половинчатую, боковую (правую и левую), карнизную (крайнюю и рядовую), угловую (внешнюю и внутреннюю), вентиляционную и пр.

Для конька предусматривается отдельный комплект, когда, помимо самой коньковой желобчатой черепицы, прилагаются начальный и концевой элементы (в основном в декоративном исполнении), скульптурные детали для украшения и вальмовые стыки. Укладка черепицы с таким разнообразием позволит кровельщикам не подгонять и не подпиливать плитки по месту.

С целью более тщательной обработки узлов примыкания и защиты иных важных участков кровли от просочения влаги при укладке черепицы используется набор следующих комплектующих: гофрированная лента на битумной мастике, воздухонепроницаемая коньковая лента (для чердачных и мансардных крыш), для ендов поролоновые уплотнители с пропиткой, карнизная вентиляционная лента «антиптица» и многое другое. Они изготавливаются, как правило, из высококачественных и стойких к коррозионным процессам материалов: алюминия, меди, олова. Для крепления плиток есть проволочные стальные кляммеры, имеющие для обрезных плиток особенную конструкцию. Коньки крепят с помощью кляммеров из крашеного листового алюминия. Для конькового бруса предусмотрен особый крепеж.

Отдельного внимания достойны аксессуары. Прежде всего это снегозадерживающие элементы (в форме крюков, отдельных полок или ступеней на всю длину ската, препятствующие повреждению водосточных систем и лавинообразному сходу снега), приспособления для прочистки дымоходов, для каналов вентиляции (керамические оголовки и пр.).

Укладка черепицы: подготовительные работы

Так как тип кровли выбирается перед началом проектирования, в стропильной конструкции нужно учитывать приблизительные нагрузки от самой черепицы, от ветра и снега. Обычно это отражается лишь на уменьшении шага стропил (рассчитанная нагрузка для кровли из черепицы всего на 20-25% больше, чем для кровли металлической).

Монтаж и устройство кровли из керамической черепицы.

Сечение и шаг обрешетки рассчитывают после того, как заказчик с проектом крыши в эскизе обратился в фирму, которая поставляет выбранную модель. Залогом правильной укладки являются верные расчеты и правильный монтаж обрешетки. В большинстве случаев ведущими производителями разрабатываются расчетные таблицы и рекомендации для каждого типа черепицы с учетом длины ската, уклона крыши, длины возможного нахлеста. Специалисты предприятия-поставщика рассчитывают необходимое количество черепицы, комплектующих и доборных элементов, которое понадобится для кровли крыши, а в отдельных случаях предоставляют услуги по корректированию проекта под определенный вид материала.

Под черепицу рекомендуется уклон крыши в 22-60 градусов. В исключительных случаях допускается уменьшение угла наклона до 10 градусов, что требует дополнительных мер по вентиляции и гидроизоляции. Технология в этой ситуации следующая: используется сплошной настил, вдоль стропил по которому набивают контробрешетку с трапециевидным сечением, поверх которой клеится и направляется рулонная битумно-полимерная гидроизоляция, и лишь после этого монтируется обрешетка.

Самым оптимальным для укладки черепицы считается уклон ската около 40 градусов. Так попадание капель дождя под кровлю практически исключается даже при сильном порыве ветра. При уклоне крыши более 60 градусов предусматривается дополнительное крепление каждой отдельной плитки к обрешетке (при помощи кляммеров или шурупов), что увеличивает сроки и стоимость проведения работы по монтажу кровли.

Обычно обрешетку изготавливают из деревянных брусков с сечением 6х4 или 5х5 см, ее самый нижний ряд делают из доски шириной 10 см.

Формы кровли.

Поскольку на черепице есть горизонтальный замок с люфтом (определенные модели дают возможность смещения черепицы по вертикали в среднем на 30 мм), отдельные элементы способны свободно перемещаться. По этой причине покрытие может без ущерба для конструкции получать деформации, вызванные влиянием температурных перепадов, сильными порывами ветра, сотрясением, осадкой сооружения и т.п.

Если планируется обитаемое пространство под крышей, нужно проводить дополнительные мероприятия. Утеплитель для поддержания теплоизолирующих свойств, который укладывается между стропилами, должен надежно защищаться. С внутренней стороны это обеспечивается пароизоляционной пленкой, с внешней стороны — подкровельной изоляцией, которая расстилается поверх стропил горизонтально с нахлестом и фиксируется вдоль них с помощью контробрешетки.

Укладка черепицы: монтаж

Перед началом работ по укладке черепицы должны быть закончены все кровельные и жестяные работы и обустроена чердачная вентиляция.

Технология позволяет вести монтаж в одиночку благодаря небольшому размеру плиток. Обычно первые два ряда укладывают стоя на лесах или подмостках. Затем кровельщик выполняет работы сидя на прикрепленной в целях безопасности к обрешетке треугольной скамье.

Монтаж всегда начинают с нижнего правого угла крыши, производя движение от правой стороны к левой. На поверхности покрытия крепится каждая четвертая плитка, а вдоль коньков и карнизов, возле вентиляционных устройств, проемов, дымоходов и при уклоне более 60 градусов — каждая черепичина.

Черепицу укладывают либо столбцами с сохранением вертикальных швов, либо в шахматном порядке с перевязкой.

Технология монтажа разных видов материала имеет свои нюансы

Ленточная черепица

Способ укладки ленточной черепицы подразумевает укладку параллельными рядами, каждый нечетный ряд заканчивают целыми плитками, а четный — половинками. В результате получается такое смещение плиток относительно друг друга, при котором каждый верхний кирпичик накрывает место стыка двух нижележащих. Помимо эстетичного вида, это еще и надежно.

Плоская черепица

Укладка черепицы ленточным способом придает крыше не только эстетику, но и дополнительную надежность.

Из эстетических побуждений плоскую черепицу укладывают с большим перехлестом по вертикали. Может быть одинарный нахлест (при однослойной кровле) и двойной (вследствие чего образуется двух- и даже трехслойное покрытие, так как нижние ряды перекрываются верхними более чем на половину длины плитки). Во втором случае материал на квадратный м расходуется больше и крыша получается дороже, несмотря на относительно малую цену самой черепицы, нежели при использовании плиток стандартных форм.

Из-за отсутствия замка на стыках смежных плиточек можно подрезать их боковые кромки. Это дает возможность с помощью плоской черепицы выкладывать криволинейные поверхности, такие как конусное завершение башни.

Ленточная черепица от плоской отличается тем, что у первой имеется продольный закрой-паз, предназначенный для более прочного скрепления элементов.

Пазовая черепица

Для простых скатных крыш применяют пазовую черепицу. Она укладывается однослойно параллельными рядами с напуском в направлении от фронтона вдоль карниза до конька: по длине — на 0,7-0,8 см, ширине — на величину ширины паза.

Особенности штампованной пазовой черепицы заключаются в наличии не только продольных, но и поперечных закроев. Поэтому технология монтажа этого вида черепицы подразумевает скрепление каждой плитки друг с другом по всему периму закрытыми фальцами, препятствующими проникновению воды под покрытие. Такая черепица укладывается однослойно в направлении от карниза к коньку с напуском по длине и ширине плитки на длину или ширину фальца.

С особенной аккуратностью нужно монтировать и надежно крепить кусочки черепицы, резанной по диагонали (в примыканиях, ендовых, вальмовых коньках и т.п.).

Качество укладки черепицы можно проверить так: нужно посмотреть на диагонали самого большого ската. Они должны выглядеть ровной линией.

Все о металлочерепице, или Кровля своими руками

Металлочерепица — один из самых популярных строительных материалов современности, который представляет собой волнообразный тонкий лист. Продукт отличается от своих собратьев по цеху легкостью, весит он всего 4-6 кг (речь идет об одном квадратном метре), поэтому многие решаются на монтаж данного кровельного настила своими руками. Сегодня мы поговорим о преимуществах материала, о его монтаже, о том, чем резать металлочерепицу.

Главное преимущество материала- его относительно небольшой вес.

Почему именно металлочерепица?

Перечислим преимущества продукта:

1. Главный плюс материала — его небольшой вес.
2. Легкость монтажа — с ним справится даже начинающий строитель.
3. Относительно невысокая стоимость.
4. При необходимости листы можно заменить или подкрасить.
5. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм позволяют осуществить любую дизайнерскую задумку.
6. Подходит даже для слабого фундамента, кроме того, можно еще и сэкономить на возведении обрешетки.
7. Монтаж можно произвести в любое время года, металлочерепице не страшны перепады температур.
8. Продукт способен выдержать даже серьезные механические повреждения, он хорошо переносит ультрафиолетовое излучение и высокие температуры.
9. Настил получается гладким, снег и вода на нем не задерживаются, такую крышу легко чистить.
10. Высокий срок службы (полвека), притом первые двадцать лет о слове «ремонт» вы даже не вспомните.

Читайте также: Четырехскатная крыша стропильная система.

 Инструменты, которыми вам необходимо запастись

Чтобы выполнить монтаж металлочерепицы правильно, потребуется следующий список инструментов:

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

1. Специальный шуруповерт или дрель.
2. Киянка.
3. Щетка с мягкой щетиной.
4. Рулетка.
5. Маркер.
6. Рейка.
7. Уровень.
8. Инструмент для резки продукта, но об этом ниже.

О том, чем резать металлочерепицу

Данный этап работ вызывает массу проблем у тех, кто со строительством знаком плохо. Главная ошибка — это использование методов, при которых продукт нагревается (например, не подходит болгарка с абразивным кругом для металла). Дело в том, что при нагревании продукта повреждаются его полимерный и цинковый слои — место реза становится благоприятной средой для протекания коррозии.

Чем резать металлочерепицу? Профессиональные строители и производители металлочерепицы рекомендуют применять традиционные инструменты по металлу, среди которых электрические высечные ножницы, ножовка, ручные ножницы по металлу, диск для резки черепицы, электролобзик, можно использовать и дисковую пилу.

Электроножницы, специально предназначенные для резки черепицы, еще называют вырубными или высечными. Этот совсем небольшой инструмент состоит из двух удобных ручек и матрицедержателя. Кстати, данный агрегат справляется со своей работой ничуть не хуже той же болгарки. Матрицедержатель легко поворачивается, именно поэтому можно выполнять даже замысловатые подрезы. Еще один плюс — электроножницы не оставляют заусенцев.

Еще один вариант, который используется для резки листов, — это насадка на обычную дрель, предназначенная специально для металлочерепицы. Устройство состоит из матрицы и пуансона. Если вы никогда не работали с подобными инструментами, то описанный вариант не для Вас, не рискуйте здоровьем и купленным материалом.

Полный комплект для монтажа

Чем резать металлочерепицу, мы выяснили. Теперь самое время поговорить о том, что еще для полноценного монтажа продукта вам понадобится. Не забудьте купить:

1. Конек.
2. Планку ендовы.
3. Снегозадержатель.
4. Софит.
5. Карнизную планку.
6. Уплотнитель под конек.
7. Ветровую планку.
8. Саморезы.
9. Вентиляционные и проходные элементы.
10. Паро- и гидроизоляционную пленки.

Стоимость покрытия кровли будет зависеть, по большей части, от стоимости комплектующих, а в особенности, от стоимости работы по монтажу.

Цена всего покрытия кровли будет зависеть, как вы уже поняли, не только от стоимости металлочерепицы, но и от комплектующих. Работы, связанные с возведением крыши, недешевые, единственный способ сэкономить — это выполнять монтаж самостоятельно. Стоит отметить, что соблюдать технологию нужно на все сто процентов, иначе затраты не только не уменьшатся, а, наоборот, увеличатся.

Во-первых, листы стыкуйте по «волнам», эта манипуляция защитит кровлю от бокового ветра. Во-вторых, для состыковки продукта саморезы вкручивайте в гребень волн, вначале стягивая продольные стыки. В-третьих, листы на карниз крепите так, чтобы вода с них стекала в водосточный желоб (черепица должна выступать за карниз на пять сантиметров). В-четвертых, планку конька притягивайте к профилям саморезами (шаг — 0,8 м), крепления устанавливаются в гребни волн.

Как хранить и перевозить черепицу

Металлочерепица перевозится только на транспорте, который специально оборудован для этого. Погрузку можно производить и вручную. В упаковке продукт храните не более 45 дней, так как листы со временем деформируются. Если же монтаж отложился на неопределенный срок, черепицу необходимо распаковать и равномерно переложить рейками. Кстати, переносить пласты горизонтально строго запрещено, только вертикальное положение при транспортировке обеспечит сохранность.

Установка металлочерепицы требуют особой внимательности.

 Подготавливаем кровлю к монтажу

Вначале нужно проверить ровность «диагоналей» скатов, если обнаружили какие-либо отклонения, избавьтесь от них. Далее произведите стяжку несущих стен и уложите гидроизоляцию. Гидроизолирующий слой можно разместить под контрбрусками на стропилах, не забудьте оставить провес в 2 см. Теплоизоляционному материалу место между стропилами!

Несколько слов об обрешетке под металлочерепицу

Обрешетка — несущая конструкция, которая делается из досок шириной в 10 см и толщиной 2 см (древесину, кстати, предварительно нужно обработать антисептическим средством — так вы защитите конструкцию от атаки грибков и плесени). Бруски укладываются на гидроизоляционный слой (вертикально к стропилам), обрешетка прибивается к ним горизонтально.

Переходим к практике!

Чтобы кровля надежно служила и долго защищала вашу постройку от любых погодных сюрпризов, строго придерживайтесь выработанной мастерами последовательности работ.
Последовательность кровельных работ такая:

1. Вначале установите карнизную планку.
2. Далее приступайте к укладке металлочерепицы. Если это необходимо, продукт режем (чем произвести данный процесс, мы уже рассмотрели выше). Кстати, обрезки черепицы с одного ската нельзя использовать для другого. Чтобы отходов было немного, можно заранее сделать расчет необходимого продукта.
3. Первый лист установите на обрешетку, закрепите саморезами; второй — сделайте так, чтобы края двух пластов образовали ровную линию. Стоит сказать, что шатровая кровля покрывается сверху вниз, а двускатная крыша — с торца.

Монтаж металлочерепицы — процесс не слишком сложный, многие застройщики, не желая платить деньги кровельщикам, выполняют работу своими руками. Перед укладкой продукта внимательно изучите технологию. Сегодня мы подробно рассмотрели основы транспортировки и монтажа, какие преимущества имеют металлические листы и как происходит резка металлочерепицы.