Кровельная лестница своими руками

Состояние любого дома зависит от того, насколько за ним ухаживают, особенно это касается кровли здания, на которую приходится большая часть нагрузки. Решить такую проблему может регулярный осмотр крыши, ремонт при необходимости, но как попасть наверх, чтобы осмотреть печную трубу, вентиляционные выходы, состояние всего «кровельного пирога»?

Лестница для крыши в первую очередь необходима для осмотра, чистки и ремонта кровли.

Тут поможет лестница для крыши, своими руками изготовить ее довольно просто. Такие конструкции могут быть самыми различными, часть из них устанавливается непосредственно на скаты, часть может идти вдоль стены дома, но объединяет их одно – безопасность и комфорт в использовании.

В нашей статье мы рассмотрим, какой может быть кровельная лестница, из каких материалов ее можно довольно быстро собрать, и причем самостоятельно, какие нюансы при этом существуют. Наши специалисты дадут несколько полезных советов по сооружению простой деревянной лестницы. Подобные рекомендации помогут сократить время работы, выполнить конструкцию более качественно.

Разновидности кровельных лестниц

Лестницы для кровель могут быть самого различного вида, обычно это зависит от того, какой материал используется при строительстве, какие условия для установки и сборки лестницы имеются на участке либо в доме. Выделяют несколько основных видов, среди которых чердачные, пристенные, скатные.

Типы лестниц на чердак.

Чердачная лестница располагается непосредственно внутри дома и ведет из жилых помещений на чердак, а оттуда на крышу. Такие конструкции изготавливают из дерева либо металла, часто они являются разборными либо складывающимися, что особенно удобно. Некоторые типы деревянных складывающихся лестниц конструируются вместе с люками, ведущими на кровлю и чердак.

Пристенные лестницы проходят вдоль фасадной стены дома. Часто это простые деревянные конструкции либо сваренные из металлических трубок. По такой лестнице можно подняться на кровлю, часто это и аварийный спуск. Делают их рядом с окнами, через которые можно выбраться при чрезвычайных ситуациях. Такие модели отличаются некоторыми особенностями, их верхняя ступенька должна идти вровень с краем карниза, максимально допустимый уровень составляет десять сантиметров.

Нижний край должен идти на высоте одного метра от уровня земли, отклонение тут может составлять десять сантиметров в одну либо другую сторону. Также должны быть в наличии опорные трубки (своеобразные перила) и кронштейны для крепления лестницы к стене.

Скатные лестницы располагаются непосредственно по поверхности кровли, они помогают безопасно подобраться к различным местам, например, к трубам, вентиляционным решеткам, мансардному окну. Монтируются они от конька, крепятся на кронштейны.

Отдельно стоит изготовление лестниц для вальмовых кровель. Их делают, как правило, из алюминиевого профиля, стальных труб, реже из древесины. Своими руками такую лестницу сделать довольно трудно, часто отдельные ее модули собираются на земле, а крепятся уже непосредственно на крыше.

Самостоятельное изготовление

Устройство лестницы для крволи.

Итак, используем подготовленные материалы и свои руки для сборки обычной кровельной скатной лестницы из дерева. Можно собрать ее из алюминиевого профиля, она получится в этом случае легкой и прочной, но чаще всего в качестве материала используются деревянные доски. Рассмотрим процесс сборки такой скатной лестницы более подробно.

Сначала готовим материалы для работы:

берем сухие доски с сечением шестнадцать на два с половиной миллиметра;
обрезки досок и деревянных брусьев с толщиной в сорок-шестьдесят миллиметров;
квадратные бруски с сечением сорок на сорок миллиметров;
гвозди либо саморезы на сто миллиметров.

При выборе материала обращаем внимание на несколько моментов, которые будут влиять не только на качество конструкции, но и сохранность кровельного материала:

При наличии ондулина либо шифера лучше брать доски с большей шириной, чтобы не повредить довольно хрупкий кровельный материал.
При наличии волнистой кровли надо следить, чтобы не повредить волну. Для этого промежуток между осями лестницы должен быть кратным расстоянию между гребнями. Так, при значении промежутка между волнами в десять сантиметров расстояние между осями составляет пятьдесят, шестьдесят, семьдесят сантиметров. В этом случае лестница ровно ложится на кровлю, не повреждая материала.

Из брусков надо изготовить поперечины, так как на них удобнее всего стоять. Нога в этом случае располагается на значительном удалении от кровельного материала, на такую ступеньку при необходимости можно присесть, взяться за нее рукой, что при широкой доске часто просто невозможно. Но не должны быть такие бруски и слишком тонкими, так как нога при подъеме быстро устанет, да и надежность лестницы будет вызывать сомнение.

Слишком часто ступеньки тоже не должны чередоваться, так как вес конструкции будет намного больше, а не всякая кровля выдержит дополнительную нагрузку.

Для изготовления лестницы сначала определяем ее длину, после чего нарезаем доски по необходимому значению. После этого прибиваем наши ступеньки-бруски при помощи гвоздей либо саморезов (это будет несколько надежнее). При использовании гвоздей на сто миллиметров острие с обратной стороны необходимо углубить в древесину. Шурупы при тонком основании лучше всего не использовать, так как можно сильно повредить всю конструкцию, она в этом случае не очень надежная.

Схема монтажа кровельной лестницы.

После ступенек приступаем к изготовлению крюка, при помощи которого лестница будет цепляться к коньку крыши. Такой крюк должен быть способным удержать вес не только конструкции, но и человека, который будет по ней подниматься. Длина крюка будет составлять от тридцати сантиметров, часто с обратной стороны навешивают противовес, то есть доску. При помощи деревянных клиньев регулируется угол между основанием лестницы и крюком. Такой угол может не совпадать с общим углом конструкции, необходимо на этом этапе быть очень внимательным.

При сооружении такой лестницы необходимо смотреть, чтобы на поверхности досок не оставалось никаких лишних элементов. Так, часто многие прибивают крючки для одежды, инструментов и прочего, но это очень опасно и бесполезно. Такие крючки или, например, острие гвоздя, может стать причиной несчастного случая либо травмы.

Это не единственный вариант лестницы, который можно установить для кровли, но самый быстрый, простой и менее затратный. Кроме того, именно такие лестницы применяются чаще всего при ремонтах кровель, необходимости покрытия ее новым кровельным материалом.

Полезные советы

Изготовление лестницы на крышу предполагает соблюдение некоторых условий, которые позволят не только быстро и качественно выполнить работу, но и обеспечить устойчивость самой лестницы, безопасность ее использования. Мы предлагаем несколько советов от наших специалистов, которые помогут выполнить такую работу очень просто и быстро:

Первое, на что надо обратить внимание, – это высота будущей конструкции. Для того чтобы правильно определить это значение, следует сначала на землю внизу поставить доску (на то место, где будет начинаться подъем лестницы), после чего проверить горизонтальность.
Теперь определяем уклон лестницы, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность использования. Самым удобным считается угол от тридцати градусов до сорока пяти, при меньшем угле лестница будет занимать намного больше пространства, при большем – пользование будет сильно затруднено.
Угол наклона находится в зависимости от высоты ступеней, их количества. Примерные значения: при высоте и ширине ступеней в двести миллиметров угол наклона составляет сорок пять градусов, при ширине в двести двадцать миллиметров и высоте сто девяносто уклон составляет сорок с половиной градусов. Тут действует такая закономерность: чем больше ширина и меньше высота ступеней, тем меньше будет уклон лестницы. При определении ширины ступени и ее высоты необходимо руководствоваться следующим: нога должна полностью наступать на ступеньку, не задевая при этом ее элементов, при подъеме нога не должна подниматься слишком высоко.

Любое изготовление лестницы – это довольно ответственная работа, хотя и не очень сложная. Часто такие лестницы своими руками делают из обычных деревянных досок, хотя отличным вариантом являются модели, сваренные из металлических прутьев, собранные из стального профиля. При сборке таких конструкций необходимо обращать внимание на назначение лестницы и внешний вид, прочность. Только после этого можно приступать к приготовлению материалов и сборке.

Как правильно сделать надежную лестницу на мансарду своими руками

Покупать готовую лестницу для подъема на мансарду не всегда правильно, потому что внутренние размеры домов различаются и она может просто не вписаться в габариты. Индивидуальный заказ – тоже сомнительный вариант: платишь много, делают долго, привозят и не могут установить из-за ошибок при производстве или замерах. Вот и начинаешь задумываться: как же сделать хорошую лестницу на мансарду своими руками?

Схема устройства деревянной лестницы.

На самом деле работа по месту — лучший план действий. Только так будут учтены какие-либо отклонения и устранены неточности. Тем более правильно сконструировать лестницу своими руками под силу любому, кто обладает малейшими плотницкими навыками. Например, рассмотрим прямую лестницу на косоурах, идущую параллельно стене. Она отлично подойдет для подъема на чердачные помещения, такие как мансарды.

Материал

Наиболее подходящей древесиной для лестниц на косоурах считают хвойные породы. Хороши лиственница и сибирский кедр. Ель хуже, так как у нее много сучков. Сгодится и сосна, тем более с ней проще работать. Из пиломатериалов лиственных пород на первом месте стоит дуб. Выделяют также бук. Можно использовать ясень. Пиломатериал берут хорошо высушенный, ровный, без сучков, чтобы после постройки древесину не повело и в ней не было слабых мест.

Терминология

Типы лестниц на мансарду.

Косоур — несущая балка, представляющая собой доску с выпиленными под ступени фрагментами в форме зубьев. Ее толщина не должна быть меньше 50 мм, ширина — 250 мм. Обычно хватает двух балок. Если же лестницу на мансарду планируют сделать шире 1200 мм, то между ними устанавливают дополнительный косоур.

Проступь — поверхность, на которую наступают при ходьбе по лестничному маршу, то есть собственно ступенька. Для их изготовления понадобятся доски толщиной от 25 до 50 мм. Чем больше расстояние между косоурами, тем ступеньки должны быть крепче, чтобы не прогибались под весом человека. У каждой проступи имеется выступ в 20 – 40 мм, который нависает над нижележащей ступенью. Его верхнюю грань скругляют рубанком или шлифовальной машиной, так при ходьбе не будет скалываться дерево.

Подступенки — вертикальное расстояние между проступями. В конструкции на косоурах там устанавливают дощечки, которые практически не несут нагрузки, поэтому их можно сделать из сантиметровой фанеры. Иногда от подступенков вообще отказываются, тогда лестница визуально кажется легче.

Углы наклона, размеры и прочие премудрости

Основное значение при постройке имеет угол наклона конструкции. Менее 20° — скорее, похоже на пандус, более 50° — приставную лестницу, по которой спускаться придется задним ходом. Оптимальным считается наклон от 30° до 38°. Для мансарды принято делать более крутой подъем — до 45°. Размеры проступи и подступенка напрямую зависят от угла наклона лестницы. Чем он положе, тем ступеньки глубже и ниже; чем круче, тем они выше и меньше в глубину. Однако вариации ограничиваются несколькими правилами:

наибольшая высота ступени — 20 см;
наименьшая — 12 см;
наибольшая глубина ступени (проступи) — 38 см;
наименьшая — 30 см.

Расчет лестницы на мансарду.

Получается, что сумма размеров проступи и подступенка составляет 50 см. Ее можно сократить, но лишь до 45 см. Так, во многих высотных домах бетонные лестничные марши имеют глубину ступени 32 см с высотой 17 см. Придуманы формулы и диаграммы, по которым вычисляют точное соотношение размеров ступеней и наклона лестницы. Но применяют их при проектировании типовых зданий, а так как в частном доме соблюсти все величины сложно, то пользуются давно выверенными приблизительными значениями:

при угле наклона 33 – 37° высота ступени должна составлять 16 см;
при угле наклона 38 – 42° высота ступени должна составлять 18 см;
при угле наклона 45° высота ступени должна составлять 20 см;
ширину лестничного пролета не делают меньше 80 см, иначе ходить будет неудобно; лучшим вариантом для дома, в котором живут как минимум два человека, считается расстояние в 100 – 105 см.

Также имеется требование к вертикальному проходу по высоте. От верхнего края ступени до потолка он должен составлять не менее 200 см. В основном это касается габаритов между лестницей и обвязкой входного люка в мансарду.

Мастера советуют сооружать нечетное количество ступеней (не больше 15-ти и не меньше 3-х). При этом учитывают и последний шаг на второй этаж. Данный прием позволяет заканчивать движение с той же ноги, с какой его начинали, что делает подъем и спуск комфортнее.

Нарезка косоуров

Натягивают бечевку вдоль стены, от верхней точки чернового пола мансарды до места, с которого будет начинаться лестница на первом этаже. Высчитывают количество ступеней, слегка изменяя наклон. Получившиеся между бечевкой, полом и потолочной балкой углы переносят на косоур и обрезают по ним. В верхней части доски оставляют шип высотой и длиной 50 – 100 мм (зависит от сечения балки перекрытия), он понадобится для закрепления в обвязке мансардного люка. Под шип стамеской выдалбливают паз.

Способы крепления деревянных ступеней.

Далее доску прихватывают к стене. Рассчитанное количество ступеней чертят на косоуре: с помощью строительного уровня наносят горизонтально и вертикально выверенные линии под проступи и подступенки. Если остается несколько лишних сантиметров, раскидывают их поровну между ступенями. Первую снизу (пригласительную) размечают по высоте, учитывая толщину доски проступи, это важно не забыть.

Можно снимать доску и выпиливать зубцы. Также в нижней части косоура от острого наружного угла отпиливают кусок приблизительно 50 на 50 мм. Этим местом доска упрется в брус, который прочно крепят на полу перпендикулярно лестничному маршу. По сделанному косоуру размечают и обрезают вторую доску.

Монтаж

Устанавливают основание лестницы. Внизу его держит брусок. Саморезами к нему прикручивают косоуры. Вверху же их шипы вставляют в подготовленные и промазанные столярным клеем пазы. Для закрепления конструкции применяют металлические уголки. Усилить лестницу можно резьбовыми шпильками. Ими жестко, используя шайбы, соединяют косоуры в трех–четырех местах. Затем первую балку прикручивают к стене. Ступени монтируют, начиная с нижней проступи. Закрепляют ее на нагели или на саморезы. Последние утапливают и закрывают деревянными пробками. Обязательно промазывают все места соединений клеем. Затем устанавливают подступенок. С обратной стороны лестницы, снизу, прикручивают проступь. Так зашивают косоуры до верха. Чтобы лестница выглядела завершенной, ее боковую линию ступенек, открытую для глаз, облагораживают доской или фанерой.

В принципе, лестница для мансарды готова, и сделана она своими руками. Если ее ширина от 120 см, то перила ставят по желанию. В ином случае соединяют болтами столбы-стойки с косоуром. Вместо балясин можно пустить под поручнем, параллельно ему, два–три ряда узких досок. Классическая высота поручня — 80 – 90 см.

Переходные мостики для крыши: безопасность ремонтных работ

Переходные мостики для кровли — это специальная конструкция, которая спроектирована для безопасности и удобства передвижения по крыше. Представляют собой мостики перфорированную металлическую полосу, поверхность которой имеет зубцы, ребра, специальные отверстия, не позволяющие скапливаться на них снегу, льду, воде. Такие мостики предотвращают скольжение, гарантируя отличное сцепление подошвы обуви и металла.

Переходной мостик и лестница необходимы для безопасного перемещения по кровле.

Но используются они не только для безопасности, но и для сохранения целостности кровельного покрытия. Например, асбестоцементная кровля, металлочерепица и многие другие под воздействием веса человека ломаются или прогибаются, что недопустимо, поэтому специалисты рекомендуют сразу при монтаже ставить такие ходовые мостики на крыше.

Сегодня производители выпускают несколько вариантов мостиков для крыш, но отличаются они только длиной, устройство их в основном одинаковое. Установка такой конструкции рекомендована не только для крутых крыш, но и для довольно пологих, крепят их поперек ската и вдоль, часто применяют в качестве кровельных лестниц.

Кронштейны мостиков могут регулировать угол наклона, на рабочей поверхности после монтажа не остается никаких выпирающих деталей, которые могут представлять опасность при передвижении.

Ставить ходовые мостики можно для любых кровель: из профнастила, ондулина, металлочерепицы, керамической черепицы, для фальцевой кровли, из асбестоцементного волнистого листа и прочих. Для каждого типа материала разработаны свои типы кронштейнов, что позволяет выполнить монтаж максимально качественно, не повредив покрытия.

Предназначение и эксплуатация переходных мостиков

Мостики переходные выполняются из профиля с решетчатой поверхностью и многочисленными зубцами и ребрами.

Любая кровля требует периодического ухода и очистки, проведения осмотра, ремонтных работ. Именно для этого и были разработаны кровельные мостики, укрепляемые на поверхности ската. Они представляют собой штампованную металлическую пластину различной ширины, за счет которой можно легко и безопасно передвигаться по поверхности крыши.

Мостики имеют перфорацию по всей поверхности, ребра и зубчики, которые обеспечивают отсутствие скольжения по поверхности металла, специальные бортики, часто комплектуются ограждениями.

Проведение ремонтных работ с подобными мостиками безопасно, эта конструкция дает возможность защитить от повреждений и сам кровельный материал. Кровли из асбестоцементных листов, металла, черепицы и прочего не позволяет ходить по ней, так как листы легко проминаются и трескаются. Обслуживать ее можно только в мягкой обуви, наступать допускается в волны и в места, где проходит обрешетка. Но подобные условия не всегда удобны и возможны, поэтому мостики в данном случае являются отличным вариантом выхода из ситуации.

Комплект переходного мостика: 1 — переходный мостик; 2 — элемент крепления; 3 — нижний фиксатор; 4 — соединительная планка; 5 — болт + гайка; 6 — болт с фиксатором; 7 — гайка с фланцем.

Преимущества монтажа ходовых мостиков

Ходовые мостики представляют собой металлические пластины, которые крепятся к поверхности крыши под определенным углом. Сегодня они выпускаются отдельными секциями, длина которых может достигать от 1 до 3 м. Монтаж мостиков обеспечивает такие преимущества использования:

Решетчатый профиль для переходного мостика иногда заменяют гладким.

возможность безопасного передвижения по крыше;
сохранение целостности кровельного материала при проведении самых различных работ, которые требуются;
при необходимости мостики могут наращиваться, они очень легко крепятся к крыше, для каждого отдельного типа имеются специальные кронштейны;
перемещение по мостикам очень легкое, благодаря тому что все элементы надежно зафиксированы;
при необходимости угол наклона платформы можно легко отрегулировать, устройство конструкции позволяет сделать это, просто подобрав соответствующие отверстия на кронштейнах, зафиксировав угол при помощи болтов;
вода на конструкции не скапливается, то же самое можно отметить и про снег, лед, которые часто представляют большую опасность при передвижении по крыше;
в некоторых случаях ходовые мостики используются в качестве ступеней для кровельных лестниц, при сборке рабочих площадок;
конструкция эта может выполнять роль снегозадержателей, обеспечивает безопасность находящихся под свесами кровли при падении больших веток, сосулек и прочего.

Переходной мостик можно установить на кровлю любого типа.

К особенностям мостиков можно отнести их устройство:

мостики пропускают более 50% снега, вода на их поверхности не задерживается благодаря перфорации платформы;
конструкция быстро и легко наращивается дополнительными платформами;
все элементы крепежа находятся в пазах, они не выступают на поверхности, не мешают безопасной ходьбе по крыше;
максимально допустимое расстояние между элементами крепления — 1,2 м, что вполне достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции.

Стандартная комплектация переходных мостиков

Ходовой мостик — это металлическая платформа с шириной в 350 мм, длина каждой секции может составлять от 1 м до 3 м. Шаг крепежа может быть различным, но, независимо от длины мостка, должно быть в наличии не меньше трех точек крепления.

Стандартная комплектация каждой такой конструкции представляет собой:

Кровельное ограждение — вертикальное ограждающее устройство, предупреждающее падение при передвижении по ходовому мостику.

платформу (верхняя поверхность металлической штампованной пластины может быть различна, чаще всего используют мостки с ребристыми перемычками, похожие на лесенку);
элементы крепления, то есть кронштейны, которые имеют несколько отверстий для выставления угла наклона платформы;
нижний фиксатор, позволяющий надежно закрепить пластину к поверхности кровли;
соединительные планки для крепежа кронштейна и фиксатора;
болты с фиксатором М8*35.8 для крепежа пластины и кронштейна;
болты М8*16 и гайки М8*22 для крепления фиксатора и кронштейна;
гайки с фланцами М8*8.

В некоторых случаях устройство мостиков предполагает наличие специального ограждения наподобие лестничного, что дает возможность безопасно передвигаться даже на большой высоте. В таком случае в комплект поставки дополнительно идут элементы крепления для ограждения. Иногда комплект дополняется рельсом безопасности, изготовленного из металла. Такая конструкция надежнее ограждений, работает рельс автоматически, обеспечивая индивидуальную страховку любому, кто поднялся на крышу, независимо от комплекции, веса, роста.

Следует помнить, что элементы крепежа выпускаются различные, приспособленные под определенный тип кровельного покрытия, например, только для шифера, металлочерепицы и прочего.

При покупке ходовых мостиков надо помнить, что при стандартной ширине их длина будет зависеть от того, для какого кровельного покрытия они применяются:

для металлочерепицы длина платформы может составлять 935 мм;
кровля из асбестоцементного листа, гибкой черепицы, профнастила требует использования конструкции с длиной в 1 м;
для фальцевой кровли берут пластины с длиной в 1,1 м.

Угол наклона может регулироваться на 15 и 30 градусов в зависимости от уклона ската крыши.

Как рассчитать правильно количество мостиков?

Устройство мостиков начинается с правильного расчета их количества:

Схема устройства и крепления кровельной лестницы.

для начала необходимо определить точки, к которым нужен доступ. Чаще всего это антенны, вентиляционные либо дымоходные трубы, люки и прочее;
теперь надо определить необходимость этих мостиков, возможно, с балкона вы сможете достать до нужной точки быстрее и легче;
теперь рассчитываем длину от люка либо другого выхода на крышу до необходимой точки — это и будет длина всей платформы;
правильно подбираем кронштейны, которые подходят под конкретно ваш тип кровельного материала. Количество кронштейнов для панелей разной длины может отличаться!

Особенности монтажа на кровле

Устройство мостиков рекомендуется поперек ската, но, в том случае когда крыша у вас пологая, можно делать и вдоль, применяя мостики в качестве лестницы. Для выполнения работы необходимы самые простые инструменты: строительный уровень, карандаш, шуруповерт.

Сначала размечаем участок, где будут проходить мостики, затем определяем точки крепления. Теперь прикручиваем сначала планки, затем к ним фиксаторы кронштейнов. После подбора правильного угла наклона выбираем отверстия на кронштейнах и прикручиваем их болтами к фиксаторам. Последними монтируются мостики, при необходимости после них — ограждения.

Ходовые мостики для кровли — это отличный способ обезопасить себя при ремонтных и эксплуатационных работах на крыше. Представляют они собой плоскую металлическую платформу, которая при помощи кронштейнов крепится к поверхности крыши. Сам монтаж очень простой, занимает мало времени.

Какой мансардной лестнице отдать предпочтение?

Сооружение мансардного этажа позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и получить из неотапливаемого и неиспользуемого чердака уютное и комфортабельное жилое помещение. Работы по изготовлению мансарды требуют наличия определенных навыков, так как необходимо сделать не только внутреннюю отделку, но и утепление подкровельного пространства. Поэтому у многих возникают такие вопросы, как построить лестницу на мансарду, сделать окна и отделку.

Маршевые лестницы с площадками: а – одномаршевая (прямая); б – двухмаршевая с одной площадкой (прямая); в – двухмаршевая с площадкой и поворотом под углом в 90° (поворотная); г – двухмаршевая с площадкой и поворотом на 180о (поворотная); д – трехмаршевая с двумя площадками (поворотная); е – трехмаршевая распашная (поворотная).

В этой статье рассмотрим варианты лестниц, которые можно делать для мансард, как их правильно расположить, что оказывает влияние на выбор лестницы. Кроме того, расскажем, как правильно изготавливается винтовая лестница из дерева, какие этапы при этом необходимо соблюдать.

Видовой ассортимент лестниц на мансарду

Схема для устройства лестницы во многом зависит от ее будущих размеров и выбранного типа. Чтобы сделать конструкцию устойчивой и очень удобной, необходимо выполнить правильные расчеты, касающиеся ширины лестничной клетки, ее длины, высоты от уровня пола первого этажа, размеров ступеней, ограждений и многое другое. Лестница для мансарды в каждом конкретном случае будет иметь различные очертания и размеры, схема расположения ее ступеней и их характеристики будут отличаться.

Маршевые лестницы с забежными ступенями: а – одномаршевая с одним поворотом на 90°; б – одномаршевая с двумя поворотами на 90°; в – двухмаршевая с поворотом на 180°; г – двухмаршевая с поворотом на 90°.

Например, одномаршевые виды лестниц обычно имеют ширину в 300 мм, глубина каждой ступени будет составлять от 27 см. Высота ее и длина будут зависеть от того, какова высота этажа и высота одной ступени.

Для мансарды можно сделать лестницу любой формы. Самыми востребованными считаются простые маршевые конструкции, способы построения которых разделяются на повторные и прямые. Такие лестницы бывают на хребтовой конструкции, на косоурах, тетивах, больцах, несущем поручне либо каркасе. Для дачного дома чаще всего применяются лестницы на больцах и косоурах, как самые надежные и простые в изготовлении.

Используются и многочисленные виды винтовых конструкций, которые не только внешне очень привлекательны, но и занимают мало площади, то есть позволяют экономить пространство. Отдельно рассмотрим, как можно своими руками сделать лестницу винтового типа, в которой ступени крепятся к центральному стержню.

Винтовые лестницы: а — винтовая на опорной колонне; б — круговая с шахтой посередине.

Как выбрать место для лестницы?

Чтобы сделать лестницу на мансарду, необходимо правильно выбрать место для ее сооружения. Все зависит от помещения наверху: для отапливаемой жилой мансарды лестницу лучше всего делать в прихожей либо гостиной, а для открытой летней мансарды — на улице или веранде. Но в любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы была защита от дождя, если вдруг пришлось монтировать ее на улице.

При конструировании выбирать место надо таким образом, чтобы уклон составлял 45 градусов. В этом случае лестница на мансарду станет очень удобной, по ней будет легко и комфортно подниматься. В этом случае надо сразу определиться и с типом конструкции. Если места достаточно, то можно строить простую одно- или двухмаршевую лестницу, но если пространства мало, то лучше сделать винтовую конструкцию или с поворотом.

Характеристики лестницы, влияющие на ее расчет.

Если особенности дома предусматривают строительство только крутой одномаршевой лестницы, то можно делать забежные ступени, у которых проступи имеют комфортную ширину посередине, внутренний край у них более узкий, наружный — широкий.

Лестница на мансарду должна отвечать таки требованиям:

удобный, комфортный и безопасный подъем;
удобство размещения, лестница на мансарду не должна занимать много полезной площади первого этажа;
выбирать расположение необходимо с учетом высоты этажа.

Как сделать самостоятельно винтовую лестницу из дерева?

Для того чтобы сделать винтовую лестницу из дерева своими руками, необходимо сначала определиться с ее конструкцией. Из особенностей можно отметить наличие центральной стойки восьмигранной формы, плоских поручней, которые устанавливают между балясинами перил. Ступени идут вокруг центральной стойки в один или несколько оборотов, что зависит от высоты лестницы.

Такая конструкция может использоваться для устройства спуска в погреб, для сообщения первого и второго этажей. Способствует этому то, что винтовая лестница занимает мало места, она очень экономна. Площадь проема, который необходимо сделать в перекрытии для ее монтажа, составляет всего 1,5х1,5 м².

Лестницу можно поставить в углу, не занимая полезной площади, что важно для сооружения выхода на мансарду и в погреб.

Но необходимо соблюдать и некоторые особенности. Если винтовая лестница является единственным выходом на верхний этаж, размер проема рекомендуется делать шире. Его параметры должны составлять примерно 2*2,5 метра для удобства, а длина марша — от 0,8 метра, что достаточно для подъема на верх предметов мебели.

Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Она определяется пропускной способностью лестницы.

Для работы потребуются следующие инструменты:

дрель, электрический рубанок, шуруповерт;
строительный уровень и рулетка;
стамеска плюс молоток.

Что необходимо для изготовления лестницы?

Перед тем как начать сборку лестницы, следует провести такой комплекс работ:

При выборе типа лестницы нужно учитывать просвет.

Выбрать место, где можно разместить лестницу на мансарду.
Определить форму проема (прямоугольный, круглый, квадратный). Все зависит от того, какой площади мансарда.
Рассчитать диаметр лестницы, чтобы можно было не только подниматься с удобством, но и вносить мебель наверх.
Замерить высоту между двумя отметками на уровнях пола первого и мансардного этажа.
Определить, где будет располагаться нижний уровень лестницы (на уровне чернового либо чистового пола).
Определиться с направлением хода спирали лестницы (вправо либо влево).
Выбрать высоту приступенка и ступеней, от чего будет зависеть количество ступеней для всей лестницы. Оптимально деревянные ступени делать с глубиной в 27 см и высотой в 18 см.

При монтаже винтовой конструкции помним о том, что ступеньки с одного края будут узкими (в том месте, где они крепятся к центральной стойке), а с другой стороны — широкими. При этом глубина ступеней и диаметр, который будет описывать конструкция, находятся в такой взаимосвязи:

диаметр лестницы — 1,4 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 0,8 метра, глубина ступеней — 168 мм;
диаметр лестницы — 1,7 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1 м, глубина ступеней — 210 мм;
диаметр лестницы — 2 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1,2 метра, глубина ступеней — 250 мм.

Монтаж начинается снизу вверх, все отдельные детали соединяются при помощи шпилек, элементы стойки и ступеней чередуются.

Центральная стойка делается восьмигранной, она изготавливается из доски, которая имеет толщину в 30 мм. Сначала следует выпилить заготовки с шириной по 67 мм, после чего их скашивают по длинным кромкам под углом в 67,5 градуса. В полученных кромках надо выбрать пазы с размерами 5*10 мм. Восьмигранники для стойки склеиваются между собой, детали соединяются при помощи вставных деревянных реек. Делать такие заготовки лучше всего, используя шаблон, чтобы стойка получилась ровной.

Основой для центральной стойки служит стальной лист с толщиной в 3-4 мм, к нему гайками крепится металлическая труба. К полу основание прикручивается шурупами, используя специальную подкладку из ДСП. Все приготовленные восьмигранники центрируются по трубе с помощью таких же прокладок из ДСП и кольца-ограничителя. Собирать полностью стойку можно по одному из вариантов:

Приготовленные восьмигранники монтируют таким образом, чтобы одна грань была параллельна внутреннему торцу нижестоящей ступени. Такие восьмигранники будут смещены друг относительно друга, что придаст лестнице оригинальный, очень привлекательный вид.
Во втором случае грани восьмигранников будут параллельными, центральный столб будет казаться монолитным, выполненным только из дерева.

Далее строительство лестницы продолжается путем установки ступеней. Одним своим концом они должны опираться на восьмигранники, а вторым — на консоли (наружной частью). Для этого у наружной кромки ступени надо расположить три балясины (стойки): крайние из них соединяются деревянными шпильками к соседним ступеням, а третья стойка будет промежуточной.

Поручень для лестницы должен повторять спираль конструкции. Состоит он из отдельных элементов, которые монтируются между крайними стойками. Промежуточная фиксируется к проступи ступени и нижней кромке поручня. Поручни на верхнем этаже должны подниматься над уровнем пола мансарды, чтобы обеспечить безопасность при подъеме.

От дерева к металлу

Строительство самой лестницы лучше осуществлять из массива дерева, что обеспечит более эффектный внешний вид. Но сегодня существуют варианты из металла, комбинированные лестницы из дерева и металла. Ступени также могут иметь крепление к центральной стойке либо стенам и стойке, конструкция винтовой лестницы во многом зависит от месторасположения, интерьера и прочих факторов.

Лестница для мансарды может принимать самый различный вид, чаще всего она находится внутри помещения, но возможны варианты, когда строится и наружная конструкция. Это самые простые виды маршевых лестниц, деревянные и металлические, винтовые. Очень важно правильно выбрать место для строительства, рассчитать размеры и материалы. Своими руками можно поставить даже очень сложную конструкцию, к которой относится и винтовая лестница.

Как сделать лестницу на крышу

Лестница для крыши и ее конструкция аналогична обычной, с параллельно расположенными брусками и оснащенная дополнительным упором, который позволяет ей надежно зацепиться за конек крыши.

Металлическая лестница для кровли служит для безопасного подъема на крышу.

Использование лестницы или трапа для ремонта кровли обеспечит максимальный комфорт при работе на крыше, имеющей сильный угол наклона. Помимо ремонта кровли, лестница на крышу незаменима для устройства верхней части каменной или печной трубы, которая расположена над кровлей. Она также позволит значительно быстрее сделать ремонт труб, установить антенну и т. д.

На сегодняшний день различные строительные базы и хозяйственные магазины предлагают достаточно широкий спектр этой продукции. В основном лестницы на крышу изготовляются из алюминия.

Большой минус использования готовых лестниц связан с тем, что расстояние между брусками не совпадает с расстоянием волнами покрытия кровли, который очень хрупок, как, например, ондулин или шифер. В связи с этим существует возможность разрушения листов материала, что повлечет необходимость их замены, а это дополнительные финансовые траты. Чтобы этого избежать, лучше сделать лестницу на крышу для ремонта кровли самому.

Чтобы обеспечить наилучшие условия для работы на крыше, необходимо начать с измерения расстояния от края ската крыши и до конька крыши. Полученное значение будет длиной продольных брусков. В качестве материала для них подойдут детали из лиственных или хвойных пород древесины, их сечение должно быть 30х100 или 30х80 мм. Насколько большим будет сечение, зависит от высоты волн на кровельном материале. Чтобы сделать ступени, можно использовать тот материал, сечение которого не меньше, чем 30х60 мм.

Читайте также:

Конструкция крыши своими руками.

Функции контробрешетки.

Подробнее о расчете кровли в этой статье.

Изготовление лестницы для кровли

Для изготовления лестницы на крышу надо подготовить все детали необходимого сечения. Прежде всего, проследите, чтобы расстояние у вертикальных брусков было кратно тому расстоянию, на котором находятся волны ондулина (битумного шифера) или шифера (при их наличии как кровли) друг от друга. Далее, исходя из полученного размера, надо напилить ступени. Чтобы лестницу было удобно эксплуатировать, расстояние между ступенями, желательно сделать не больше 40 см.

С помощью гвоздей или саморезов длиной 80 мм и больше присоедините детали, которые вы подготовили, к продольным. Проследите за тем, чтобы сделать соединение без выступов соединительного элемента с нижней части тетивы.

Деревянная лестница для крыши — это самая простая и недорогая конструкция, которую можно выполнить своими руками.

Основным приспособлением, которое позволяет зацепиться за конек, является крюк. Чтобы сделать крюк, вам понадобится присоединить два коротких бруска, длина которых примерно равна 80 см, на верхнем торце под равным между скатами углом. Чтобы не повредить рубероид или мягкую черепицу, прикрепите к концам крюка поперечные бруски, которые наверняка останутся после изготовления ступней. Не забывайте, что от того, насколько качественно вы выполните работу, будет зависеть здоровье вас и ваших близких.

И в заключение несколько слов о нюансах установки и перемещения подобных приспособлений по крыше.

Прежде всего, подобные работы по передвижению и установке следует осуществлять только с напарником. Чтобы было удобнее работать, можно оснастить лестницу колесиками. Тогда, если вам надо будет ее переустановить, то достаточно будет перевернуть лестницу на колеса без боязни повредить кровлю. Увы, не для всех случаев этот вариант подойдет, могут возникнуть проблемы с рифлеными материалами, такими как шифер, ондулин и глиняная черепица.

Чтобы избежать поломки крюка, на лестнице лучше находиться только одному человеку. Если вам надо ускорить работу, то лучше не полениться и сделать вторую лестницу.

Заключение

И последнее, периодически контролируйте, в каком положении находится крюк лестницы на крышу. И, если обнаружится дефект, незамедлительно устраните его и только потом продолжайте работу. Также не лишним будет использование дополнительной страховки. Будьте аккуратны, и успехов вам!