Как сделать кровлю герметичной

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

• для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
• для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
• для устранения мостиков холода;
• защиты резьбовых соединений от коррозии;
• для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

• зазоры между кровельными листами;
• стыки крыш шатровой формы;
• между профнастилом и опорной балкой;
• в местах нахлеста кровельных материалов;
• стык кровли и дымохода;
• места крепления крыши;
• крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

Схема герметизации примыкания кровли к дымоходной трубе.

• силиконовые;
• акриловые;
• полиуретановые;
• битумные.

Силиконовый герметик — универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ . Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала — он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации примыканий кровли являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 — бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Схема герметизации боковых швов между профлистами с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 — еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая — алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

• жесткие (специализированные);
• мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает вентиляцию кровли. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от протекания крыши и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли — это залог длительной службы крыши без протеканий.

Защита чердачного пространства от влаги

Все большую популярность в наше время завоевывает крыша из металлочерепицы. Это относительно новый материал для сооружения кровли. Производится он из оцинкованного стального листа 0,5 мм толщиной методом роликовой прокатки. Может покрываться сплавом алюминия и стали, кремния и цинка. Имеет привлекательный внешний вид и большой срок эксплуатации благодаря полимерному покрытию.

Металлочерепица с каждым днем становится все популярнее среди строителей. Однако без качественной гидроизоляции в течение нескольких лет крыша дома может прогнить.

Выпускается в разном цветовом оформлении. Намного легче шифера и черепицы. Довольно легко и просто монтируется. Для укладки металлочерепицы на крышу не обязательно владеть особыми знаниями и навыками. Эта работа посильна даже новичку. Нужно лишь быть внимательным и иметь элементарные навыки обращения с простыми инструментами.

Как чердак сделать сухим

Любой хорошей крыше нужна не менее качественная гидроизоляция. Гидроизоляция под металлочерепицу не является исключением. Ведь красивая и долговечная металлочерепица сама по себе не обеспечивает сухость чердачного помещения. На ней может конденсироваться влага, которая неминуемо ведет к гниению и плесневению деревянных элементов стропильной системы, а также к коррозии металла.

Единственным барьером на пути влаги и конденсата в пространство под крышей является гидроизоляция кровли из металлочерепицы. Гидроизоляция нужна крыше для придания ей большей надежности и долголетия.

Материалы и инструменты

Источники проникновения влаги под кровлю.

• доска толщиной 25-30 мм для обрешетки;
• рейка 2-3 см на 4-5 см для контробрешетки;
• гидроизоляционная пленка;
• клейкая лента;
• металлочерепица;
• степлер строительный.

Материалы для гидроизоляции крыши можно использовать самых разных ценовых категорий. Годится изолон и даже обычная полиэтиленовая пленка. Есть материалы на основе битума. Их лучше не использовать. Материалы должны быть качественными. Практически все дешевые материалы имеют небольшой срок эксплуатации. Они защищают от попадания влаги внутрь чердака, но не более того. Нужна пленка с большим сроком службы. Лучше всего использовать специальную гидроизоляционную пленку под металлочерепицу. Она бывает разная. Классическая пленка имеет качественную двухконтурную изоляцию, в которой есть микроскопические отверстия. Они позволяют пленке «дышать». Есть пленка супердиффузионная. Она значительно продлевает срок службы утеплителя крыши. Антиконденсатная пленка из ворсистого материала хорошо впитывает в себя влагу.

Делаем слоеный «пирог»

Грамотно обустроенная гидроизоляция под металлочерепицу должна быть похожа на своеобразный слоеный пирог. Что должно входить в этот пирог?

Схема кровельного «пирога».

Первый слой — гидроизоляционная пленка. Она предназначена специально под металлочерепицу. Далее настилается подложка. Ее состав зависит от вида кровли. Кровля может быть отапливаемая («теплая») и неотапливаемая («холодная»). Если хозяин дома будет устраивать жилую мансарду под крышей, то нужна отапливаемая кровля. Если чердачное пространство не будет оборудоваться под жилое помещение, то кровлю можно делать неотапливаемую.

Подложка под «холодную» кровлю должна выполняться следующим образом. На стропильные конструкции настилается каркас из обрешетки и контробрешетки. Эти два слоя пирога служат для закрепления на них листов металлочерепицы. Другая их функция — вентиляция. Воздушная прослойка, которая создается между гидроизоляционным слоем и непосредственно кровлей, нужна для защиты от возможного скапливания конденсата. Гидроизоляционный материал укладывается на обрешетку и прижимается контробрешеткой. Лучший материал для контробрешетки — пропитанная антисептиком или антипиреновым раствором рейка 2-3 см толщиной и шириной 4-5 см. Доски обрешетки нужно укладывать горизонтально, контробрешетки — вертикально.

Между рейками контробрешетки должны образоваться каналы высотой 2-3 см. Они нужны для вентиляции крыши. Между рейками нужно выдержать такое расстояние, чтобы общая площадь этих каналов составляла 1/100 площади крыши. Если площадь ската крыши 100 квадратных метров, то общая площадь вентиляционных каналов должна быть 1 квадратный м. Вентиляционные каналы должны проходить до самого конька крыши, чтобы пары влаги свободно выходили наружу через отверстия в верхней части крыши. Такая вентиляция поможет избавиться от паров влаги.

Подложка под «теплую» кровлю сооружается несколько иначе. Начало то же самое: монтируется обрешетка, кладется гидроизоляция, которая дополнительно укрепляется контробрешеткой. Но в данном случае чердачное помещение будет использоваться под жилье, поэтому требуется обустроить теплоизоляцию и обеспечить пароизоляцию. Иначе слой теплоизоляции может быть бесполезным. Он будет впитывать в себя влагу и терять свои свойства. Для пароизоляции нужна дополнительная воздушная прослойка толщиной 2-3 сантиметра.

Варианты кровельного «пирога» для холодного и теплого чердаков.

Теплоизоляционный материал укладывается между «ногами» стропильной системы. Толщина его слоя зависит от температуры в данном регионе. «Ноги» стропильной системы делаются из материала толщиной 50 миллиметров и шириной 100 -150 мм. Влажность материала — не более 22%. Расстояние между ними под кровлю из металлочерепицы должно составлять 600-900 миллиметров. В верхней части нужно просверлить несколько отверстий для дополнительной вентиляции чердачного пространства. Диаметр их около 20 мм, расстояние между ними должно быть 30 см. Стропильная система монтируется в сухую погоду.

Листы гидроизоляционной пленки укладываются на подготовленное место, стыки изолируются клейкой лентой. Рулон пленки раскатывается горизонтально и крепится к основе строительным степлером. Следующий ряд пленки укладывается ближе к коньку с небольшим нахлестом на нижний. Границы нахлеста помечены цветом на пленке.

Последний слой «холодной» и «теплой» кровли — обшивка стен или стропильных сооружений изнутри. Для этого можно использовать вагонку, древесно-волокнистую, древесно-стружечную, древесно-полимерную плиту, сайдинг и любые другие материалы по желанию и выбору хозяина. Сама же металлочерепица укладывается на обрешетку обычным способом.

Другие материалы для гидроизоляции

Подкровельная пленка — отличный материал для гидроизоляции, так как он огнестойкий, водоотталкивающий, «дышащий», прочный.

Для обустройства гидроизоляции крыши из металлочерепицы может использоваться подкровельная пленка. Она защищает чердак от дождя, грязи и пыли. Имеет микроперфорацию, «дышит». Различные виды этой пленки обладают огнестойкостью. Они невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Имеют различный цвет. Армированная пленка обладает повышенной прочностью. Гидроперфорация придает пленке способность пропускать пар. Этот материал обычно поступает от производителя в рулонах длиной 50 метров и 1,5 метра шириной. Удельная плотность составляет 140 г/кв.м. Срок ее службы равен сроку службы металлочерепицы. Пленка не гниет, не плесневеет, безопасна для организма человека.

В качестве подложки под металлочерепицу можно использовать обыкновенный рубероид. Но этот материал можно использовать только при оборудовании «холодной» кровли. Желательно между слоем рубероида и металлочерепицей оставить воздушную прослойку. В противном случае рубероид может ускорить процесс естественного разрушения кровли.

Гидроизоляционный слой обеспечивает защиту слоя теплоизоляционного материала от осадков в виде дождя и снега. Они могут попасть внутрь чердачного помещения при сильном боковом ветре. Гидроизоляционную пленку можно настилать непосредственно на слой теплоизоляционного материала без обустройства воздушной прослойки. Это позволит увеличить толщину слоя утеплителя. Можно между этими двумя слоями оставлять воздушную прослойку в пару сантиметров. Качественные материалы для гидроизоляции имеют марки Дюк, Изоспан, Ютафол и Тайвек.

Гидроизоляция под крышу из металлочерепицы обустраивается вместе с пароизоляцией. Пароизоляция выполняется армированной полиэтиленовой пленкой. Она закрепляется с небольшим нахлестом на стропилах. В дальнейшем все это закрывается внутренней обшивкой. После укладки гидроизоляции можно приступать к укладке металлочерепицы.

Как исключить влагу под кровлей?

Аэраторы для плоской кровли необходимы для вывода лишней влаги из-под кровельного пространства.

Аэраторы (дефлекторы, флюгарки и т. п. ) применяются при устройстве «дышащих» кровель
и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров проникающих под гидроизоляционный слой кровли.

Понятие аэраторов довольно широко, они применяются в канализационной системе, аквариумах и т.п., а также на крышах с различным кровельным покрытием и уклоном.

Классическая плоская крыша представляет собой основание с уложенным гидроизоляционным ковром из рулонных кровельных материалов в целях предотвращения воздействия атмосферных осадков. Для плоской кровли данное устройство очень актуально, так как способствует предотвращению разрушения кровельного ковра в связи с образованием и скоплением влаги и конденсата со стороны внутренних помещений, а также проникновения осадков сквозь микротрещины в кровельных материалах.

Влага в подкровельном пространстве: причины

Схема устройства аэратора для эксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – засыпка из промытого гравия; 9 – тротуарная плитка; 10 – защитный колпак; 11 – корпус аэратора.

Монтаж мягкой кровли популярен как в гражданском, так и промышленном строительстве. Классическая установка сравнима со «слоеным пирогом», состоящим из железобетонного перекрытия, пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки, утеплителя, снова цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного слоя и кровельного материала. Основная проблема, возникающая в процессе эксплуатации мягкой кровли, — вздутие материала покрытия и в результате образование протечек. Установка аэратора способствует минимизации и даже исключению риска подобных проявлений.

Вздутие — результат проникновения паров влажного воздуха из помещений верхних этажей в подкровельное пространство. В результате, в случае наличия дефектов, в пароизоляционном слое в цементно-песчаной стяжке и утеплителе образуется конденсат.

Этот процесс отрицательно влияет на теплопроводность утеплителя. Кроме того что намокание утеплителя увеличивает расход тепла почти в 2 раза, в непроветриваемом подкровельном пространстве образуется плесень. Потери тепла влекут за собой рост расходов на отопление, плесень же способствует развитию всевозможных заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, монтаж аэратора при организации плоской кровли необходим.

Влага в подкровельном пространстве: необходимость просушки

Схема устройства аэратора для неэксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – стяжка; 6 – нижний слой гидроизоляции; 7 – верхний слой гидроизоляции; 8 – корпус аэратора; 9 – защитный колпак.

Влага и конденсат, скопившиеся в цементно-песчаной стяжке и утеплителе, в результате низких температур замерзают и, увеличиваясь в объемах, способны разрушить прослойки стяжки, гидроизоляции и кровли. В целях уменьшения скопления влаги в подкровельном пространстве мягкой кровли на крышу устанавливают аэраторы.

Если влаги и конденсата скопилось много, то, прежде чем осуществлять ремонт, необходимо просушить подкровельное пространство. Для этого производят полный демонтаж мягкой кровли и замену всех ее элементов. Операция довольно затратная, поэтому можно пойти по другому варианту — установить кровельные аэраторы турбинного типа. Они позволят быстро просушить утеплитель и удалить конденсат без дорогостоящего ремонта. Скорость испарения будет зависеть от аэраторов и создаваемой ими циркуляции воздуха.

Летом температура на поверхности мягкой кровли может достигать 90°С, а под ней — 70°С. Очень важно, чтобы эти разные по температуре воздушные массы перемешивались, тогда будет происходить испарение влаги. Аэраторы для плоской крыши вполне справятся с подобной задачей. Просушка всех слоев мягкой кровли позволит восстановить их свойства и функции.

Аэраторы: виды и установка

Аэраторы для кровли производятся различных размеров и модификаций, но цель у них едина — удаление влаги и конденсата, проветривание и вывод влажного воздуха. Установку можно осуществлять как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации крыши. В случае ремонтных работ необходимость монтажа аэраторов обусловлена предотвращением процессов гниения кровельных материалов и образования протечек.

Схема устройства аэратора для инверсионной кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – дренажирующий слой; 9 – засыпка из промытого гравия; 10 – тротуарная плитка; 11 – защитный колпак; 12 – корпус аэратора.

Корпус изделия должен быть выполнен из устойчивого к коррозии и перепадам температур материала. Наиболее популярны сегодня:

• пластик;
• нержавеющая сталь.

Количество необходимых аэраторов обусловлено их техническими характеристиками, площадью крыши, концентрацией конденсата и влаги, а также состоянием кровельного покрытия. На мягкой кровле аэраторы размещают равномерно по всей площади. Как правило, данные устройства способны выдерживать температуру от — 50°С до 90°С.

Если внутренние помещения специфичны, это бани, бассейны, прачечные и т.п., количество необходимых аэраторов лучше рассчитать на этапе проектирования.

Вентиляция кровельного покрытия обеспечивается путем установки вентиляционных патрубков. Этот процесс несложен и вполне реален для выполнения своими руками. Данные аэраторы представляют собой трубы, изготовленные из прочного полиэтилена, в диаметре от 6 до 12 см, накрываемые зонтиком, дабы избежать возможности попадания внутрь влаги от атмосферных осадков (дождь, роса, туман, снег и т. д.).

В процессе монтажа на крыше в определенном месте делают отверстие, достигающее до утеплительного слоя. Диаметр отверстия должен быть либо меньше, либо такой же, как у аэратора (вентиляционного патрубка), но не больше. Если утеплитель мокрый, его предварительно следует заменить. Низ аэраторной трубы смазывается мастикой и крепко прижимается к основанию мягкой кровли. Помимо данного крепления, юбку аэратора фиксируют в нескольких местах по окружности саморезами. У низа вентиляционного патрубка необходимо организовать дополнительную гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции неэксплуатируемой кровли

Монтаж гидроизоляционных слоев для крыши, которая не будет активно эксплуатироваться, предполагает устройство «мокрой» либо сборной стяжки, основанием которой может стать настил из профлистов.

Схема пирога стяжки кровли.

В данной статье вы узнаете, какие материалы вам понадобятся для устройства кровельного пирога, в каком порядке нужно укладывать слои кровли.

Монтаж основания кровли

Основание гидроизоляционной кровли из профнастила подходит для промышленных зданий, построенных на основе металлокаркаса. Профилированные листы — это материал прочный, но при неправильном распределении нагрузок он может стать слишком хрупким, не способным выдержать нагрузки от осадков и ветров. По этой причине очень важно обеспечить надежную фиксацию покрытия на обрешетке, для чего нужно соблюдать все правила монтажа профнастила, применять только специальные самонарезающие винты.

Правила укладки основания

Схема пароизоляции, утепления и гидроизоляции основания кровли.

Порядок монтажа профилированных листов на обрешетку не отличается от стандартных норм, применяемых к настилу при укладке его в качестве верхнего слоя кровли: профиль должен быть направлен к скату крыши, обязательно делать нахлест, который тем больше, чем меньше уклон кровли. Например, если угол наклона ската составляет более 30°, то достаточно нахлеста в 100 мм, уклон менее 14° требует «складки» в 200 мм. Плоские либо почти плоские крыши (менее 12° уклона) нужно обрабатывать герметизирующими составами.

Если конструкция крыши предполагает уклон, то обязательно устройство конька, который предотвратит протечки в верхней точке кровли, а также ендов, отводящих воду от стыков покрытия со стенами и дымоходами.

Монтаж конька и ендов должен производиться в два-три слоя и обеспечивать герметичные соединения между ними и листами профнастила. Если кровля почти плоская, а ее конек напоминает, скорее, небольшую выпуклость, чем резкий изгиб, можно не оформлять его специальными материалами, но просто повторить рельеф листом профнастила.

Пароизоляция и защита от тепловых потерь

Устройство основания кровли из листов профнастила предполагает непременное наличие пароизоляционного слоя. Сами по себе профилированные листы не пропускают влагу, зато отсутствие пароизоляции приведет к образованию конденсата на поверхности металла. Небольшие капельки воды, задерживаясь на кровле, приведут к быстрой коррозии ее основания, развитию плесневых грибков, появлению в помещениях затхлости и неприятного запаха.

При выборе пароизоляционного материала следует предусмотреть сочетаемость ткани с приобретенным видом профнастила.

Организация теплоизоляции не является обязательной для некоторых видов промышленных зданий и складских помещений, хотя ее наличие не только поможет сохранять определенную температуру внутри здания, но и будет способствовать увеличению срока службы всей кровли.

Удобнее всего применять двухслойное устройство теплоизоляции крыши. Новый слой утеплителя укладывается со смещением относительно предыдущего, предотвращая образование мостиков холода. Материал накрепко фиксируется к основанию дюбелями со шляпками-зонтиками.

Важно защитить утеплитель от намокания, для чего удобно укрыть его с обеих сторон пароизоляционными мембранами.

Верхний слой кровельного покрытия

Устройство верхнего слоя кровли предполагает наличие стяжки. Что такое стяжка? Это слой, который предназначен для перераспределения нагрузок, воздействующих на поверхность крыши.

Стяжки гидроизоляционной кровли из профнастила могут выполняться из цементно-песчаной смеси, асфальтобетона или из сухих материалов.

Схема двухслойной стяжки кровли по профлисту: 1 – профнастил; 2 – пароизоляционный слой; 3,4 – теплоизоляционный слой; 5 – саморез; 6 – нижний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра; 7 – верхний наплавляемый гидроизоляционный ковер.

Стяжка из «мокрых» материалов

Устройство стяжки из цемента или бетона начинается с монтажа закладных элементов, которыми могут стать металлические трубы либо профиль. Их высота задаст толщину слоя.

Так как листы профнастила и утеплителя подвижны, необходимо предусмотреть армирование стяжки, предотвращающее появление трещин, образование сколов. Для этих целей оптимально использовать стальную или (реже) полимерную сетку с ячейками средней величины (100 — 150 мм). Желательно, чтобы сетка была сплетена из проволоки толщиной около 3 мм.

«Мокрые» стяжки могут поддаваться температурным усадкам и деформациям, поэтому следует обустроить специальные усадочные швы, оставляющие слою некоторую подвижность.

Сушить покрытие нужно постепенно, не ускоряя, а даже замедляя естественный процесс, иначе материал потрескается еще до начала эксплуатации крыши.

Сборные стяжечные материалы

Сборные сухие стяжки — способ ускорить процесс монтажа кровли или производить его в холодное время года. Основа такой стяжки — асбестоцементные спрессованные листы либо цементно-стружечные плиты, имеющие абсолютно плоскую форму.

Устройство сухой стяжки предполагает двухслойную укладку со смещением. Толщина листов незначительна по сравнению с толщиной всего «строительного пирога», их малый вес позволяет производить монтаж кровли даже при сильных ограничениях прочности основной металлоконструкции.

Кровельный ковер

Самым верхним слоем конструкции крыши становится кровельный ковер, который защищает от попадания влаги в структуру уложенных материалов. Из этого следует, что основное свойство ковра для кровли — водонепроницаемость. Монтаж этого покрытия предполагает минимальное наличие стыков, надрезов, проколов. Во всех местах, где возможно проникновение жидкостей под ковер, следует применять герметики и мастики, не разрушающие структуру материала.

Устройство неэксплуатируемой кровли на основе листов профнастила не так сложно, как может показаться. Последовательно выполнив все перечисленные операции, правильно уложив материалы, можно надолго забыть о ремонте или обслуживании крыши и получать удовольствие от хорошо проделанной работы.

Правильно выполненная гидроизоляция трубы на крыше

Сегодня стало обычным делом строительство домов и дач с каминами, печным отоплением, сауной и твердотопливными плитами.

Устройство печной трубы.

Поэтому одной из главных забот владельцев является «труба на крыше», т.е. гидроизоляция печной трубы (или труб).

Если труба защищена неправильно, в результате перепада температур образуется конденсат, стекающий в дымоход. Его испарение мешает тяге и создает излишнее давление, под действием которого печь может даже разрушиться. Нужно ли говорить, насколько сложным будет ремонт?

Дымоходы, имеющие гидроизоляцию, равномернее прогреваются в процессе отапливания помещения, повышают теплоотдачу, делают использование печей безопаснее, поскольку конденсат уходит вместе с дымом. Правильно устроенная труба на крыше сулит владельцу дома спокойную жизнь.

Как правильно сделать гидроизоляцию трубы?

Сегодня рынок предлагает множество современных материалов, необходимых для герметизации трубы на крыше:

• оцинкованное железо;
• металлические уголки;
• диффузные мембраны;
• каменная вата;
• битумные мастики;
• герметики;
• портландцемент;
• жидкая резина.

Никогда не производится гидроизоляция печных труб строительными и бытовыми герметиками на основе силикона, а также заливка стыков битумом.

Для производства работ понадобятся такие инструменты:

Гидроизоляция нижней части трубы крыши.

• линейка;
• нож или ножницы для раскройки рулонных материалов;
• малярная кисть;
• металлический валик;
• стамеска и молоток;
• шурупы или гвозди;
• рабочие перчатки.

Герметизация трубы проводится поэтапно и делается таким образом:

Вначале производится тщательная разделка поврежденного места кровли. Затем битумной мастикой к трубе приклеивается диффузная мембрана. Перед этим трубу грунтуют для лучшего сцепления с битумом. Затем края мембраны нужно завернуть наверх и проклеить мастикой. Теперь, в случае попадания влаги на мембрану, она через такое устройство не проникнет вглубь крыши.

Подойдет и способ изоляции дымовой трубы при помощи сварки. Единственным минусом сварочных работ является необходимость покрыть место изоляции для надежности эпоксидной шпаклевкой и покрасить. Особого внимания обычно требует место, расположенное над дымоходом. Жалеть герметик не следует, тогда не придется делать сложный ремонт.

Этапы гидроизоляции верхней части трубы.

Оптимальным вариантом гидроизоляции печной трубы считают отделение примыкающей к дымоходу зоны от остальной крыши путем создания отдельного короба. Собрать его можно из деревянных балок и стропил. Обязательно соблюдают расстояние от трубы до стен короба: оно должно быть не меньше 15 см. Зону вокруг дымохода, после того как сделана разделка места протечки, необходимо заполнить негорючей теплоизоляцией (каменной ватой). Слои кровельного пирога к дымоходному коробу подводят традиционным способом. Для максимальной защиты от влаги места стыков короба и пленок герметично уплотняют специальными клеевыми составами, гарантирующими нескорый ремонт. Такое устройство подойдет тем, у кого кирпичная труба на крыше. Изоляция получается отличной.

Производители дымоходов и кровельного оборудования сегодня предлагают домовладельцам, у которых труба на крыше, специальное устройство для дымовых труб с круглым сечением — кровельный проход. Это плоский стальной лист-основание, соединенный с фартуком в виде колпака, через который пропускается круглый дымоход. Правильно не скреплять устройство с дымоходом «намертво», чтобы конструкция не повредилась при усадке крыши. На место стыка фартука и трубы надевают специальный стальной хомут («юбку») и закрепляют его термостойкой прокладкой. Через нее вода не попадает под фартук, герметизация получается надежной, и труба на крыше не доставляет хлопот.

Как защититься от протечек через стыки?

Понятно, что разделка и ремонт протекающей крыши — хлопотный и непростой процесс. Поэтому для герметичного примыкания к печной трубе кровельного материала мастера рекомендуют сделать внутренний фартук. Используются для этого нижние планки примыкания. Прикладывая планку к стенкам трубы, отмечают на стенке верхнюю кромку планки. По этой линии болгаркой пробивают штробу. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Заводят край фартука в штробу и затем монтируют его на остальные стенки с нахлестом в 15 см. Край планки, вставленный в штробу, герметизируют. Нижние планки примыкания нужно правильно подрезать по месту и закрепить саморезами.

После нижнего фартука очень важно правильно сделать «галстук» — это плоский лист гидроизоляции, который подкладывают под нижний элемент внутреннего фартука. Через галстук пойдет сток воды, его нужно установить в направлении вниз до карниза крыши. По краю галстука обычно советуют сделать бортик.

Затем сверх такого устройства монтируют кровельный материал. Когда покрытие кровли вокруг печной трубы завершено, нужно сделать наружный декоративный фартук. Обычно его изготавливают из верхних планок примыкания и устанавливают так же, как внутренний. Единственное отличие заключается в том, что верхнюю кромку его крепят без штробы, прямо к стенке трубы. Правильное устройство гидроизоляции трубы позволит много лет не вспоминать слово «ремонт», и труба на крыше не станет головной болью.

Материалы и методы монтажа при проведении гидроизоляционных работ

Для чего нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция кровли — важный этап устройства крыши. Ее цель — защитить крышу от атмосферных осадков и образования конденсата. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, будут зависеть эксплуатационные характеристики всей кровли.

Схема гидроизоляции кровли.

Методы монтажа и материалы, которые используются при гидроизоляционных работах, зависят от типа крыши (плоская или скатная). Кроме того, материалы делятся на виды по составу и способу нанесения.

Материалы для устройства изоляции

Полимерные мембраны

Современный рынок гидроизоляционных технологий предлагает новейшую разработку — полимерные мембраны, среди которых можно выделить ПВХ-, PDM-мембраны и диффузные (с микроперфорацией, супердиффузные и антиконденсатные).

Диффузные мембраны универсальны, могут использоваться на всех видах крыш. При монтаже мембраны с микроперфорацией необходимо оставить зазор между материалом и теплоизолятором. Для остальных этого не нужно. Срок службы этого материала — около 25 лет, он прочен, имеет хорошие пожарные и экологические характеристики.

Состав полимерной мембраны для кровли.

Для крепежа мембран используется механический или балластный способы, или же они просто приклеиваются. Балластный способ наиболее подходит для крыши с небольшим углом ската до 10%. Материал кладется на кровлю и по периметру полотна засыпается гравием или щебнем. Чтобы не создавать на кровлю дополнительного давления, лучше воспользоваться механическим креплением с использованием гвоздей, шурупов, скоб. При монтаже на кровлю со сложной конфигурацией мембрану лучше приклеить.

PDM-мембраны можно использовать на самых разных кровлях, с любым углом ската. Листы нужно укладывать один к одному, а места стыков соединить самоклеящейся лентой. Если такая мембрана используется на плоской крыше, то она засыпается сыпучим материалом. На скатной лучше ее приклеить. Требует дополнительной обработки акриловым покрытием, которое периодически надо обновлять. Этот материал очень эластичен, отлично противостоит воздействию атмосферных явлений. Срок службы — от 25 до 50 лет.

Обмазочная гидроизоляция

Схема обмазочной гидроизоляции.

Гидроизоляция кровли таким способом предполагает использование битума и материалов, в состав которых он входит. Покрытие делается от 5 миллиметров и до нескольких сантиметров. Эти материалы недолговечны, прослужат максимально 5 лет. Через какое-то время битум утратит свою эластичность и при любом механическом воздействии может начать разрушаться.

Мастика

Схема укладки мастики на крышу: а – раскатка и примерка рулона; б – приклеивание конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравниванием ее гребком; в – раскатывание полотнища; г – прикатывание полотнища катком.

Этот способ называется наливная кровля, и изоляция из мастичных материалов наносится по технологии, напоминающей устройство наливных полов. Материал используется для плоской или с небольшим углом наклона кровли. Мастичные материалы делятся на несколько видов: битумно-полимерные, полимерные и битумно-резиновые. По способу монтажа их можно разделить на горячие и холодные. Горячие требуют предварительного разогрева до 160 градусов. Холодные необходимо подогревать до температуры 70 градусов только в том случае, если их монтаж производится при температуре воздуха ниже пяти градусов.

Мастика хорошо прилипает к любому основанию: бетону, дереву, металлу. После затвердевания образуется бесшовное покрытие, напоминающее резину. Прослужит этот материал не менее 20 лет.

Окрасочная гидроизоляция

При этом способе на покрытие наносятся битумные и полимерные лаки, эмульсии или краски. Наносить вручную или при помощи распылителя. Толщина слоя — от 3 до 6 миллиметров. Для большей прочности лучше делать 2-4 слоя и сверху посыпать мелкозернистым песком. Срок службы этих материалов — около пяти лет.

Оклеечная гидроизоляция

Структура листа техноизоля для гидроизоляции.

Самый старый способ устройства гидроизоляции. В этом случае используются листовые и рулонные материалы: рубероид, пергамин, толь, стекловойлок, изол, гидроизол. Если отдать предпочтение более современным материалам, то можно воспользоваться винипластом, полиэтиленом, полихлорвинилом, изопластом, мостопластом, экофлексом.

Для этого способа поверхность кровли должна быть ровной, сухой и чистой. Вначале на нее кладется грунтующий слой битумной эмульсии, а затем клеится материал, листы которого укладываются внахлест не менее 15 сантиметров. Затем поверхность посыпается каменной крошкой. Монтировать этот материал необходимо при температуре не ниже плюс 10 градусов. Кровля изоляция, которой делается таким способом, очень сложна в монтаже. К тому же этот материал чувствителен к механическим повреждениям.

Проникающая гидроизоляция

Схема работы процесса проникающей гидроизоляции.

Этот способ используется на кровлях с пористой структурой: бетоне, известняковых блоках, кирпиче. В качестве материалов используется жидкое стекло, жидкие полимеры, синтетические смолы и расплавленный битум, которые наносятся при помощи пульверизатора. Пропитка проникает во все поры и трещины и застывает. Кроме гидроизолирующих свойств, она еще способствует укреплению всей конструкции.

Пленка

Один из самых простых и экономичных способов гидроизоляции — использование гидроизоляционной пленки. Используется она для скатных крыш из шифера, черепицы и металлочерепицы. При угле наклона от 30 градусов пленка укладывается внахлест не менее 15-20 сантиметров, при угле от 15 до 30 градусов, идет укладка внахлест не менее 25 сантиметров. Следует учитывать, что она должна провисать между стропилами на полтора-два сантиметра. Натягивать ее нельзя.

Работы по гидроизоляции

Схема монтажа гидроизоляционной пленки.

Если для утепления кровли используется пенополистирол, то как гидроизоляционный материал используется пленка, хотя сам пенополистирол может служить прекрасной гидроизоляцией, если хорошо проработать стыки.

Для плоской крыши лучше всего подойдет один из видов мембран или наливная, в виде мастики, гидроизоляция. Мастика может использоваться и для герметизации швов. Для крыши со сложной конфигурацией использование мембран — самый лучший вариант.

При монтаже рулонных материалов лучше всего обратить внимание на более современные материалы — еврорубероид и рубемаст.

Под шифер и металлочерепицу лучше всего использовать перфорированную гидроизоляционную пленку, которая крепится к стропилам, если крыша скатная. Для крепежа подойдут гвозди или скобы. Необходим монтаж вспомогательной обрешетки из реек. Такая пленка в комплекте с утеплителем — лучший вариант для неутепленных чердаков.

Крыши, на которых используется любой из видов металлической кровли, лучше всего изолировать антиконденсатной пленкой. Для ее укладки обязательны вентиляционные зазоры сверху и снизу.

Гидроизоляция кровли предполагает учитывать множество нюансов. Основные — это форма крыши, ее предназначение (будет ли она эксплуатироваться), вид кровельных материалов и утеплителя.

Паро- и гидроизоляционные материалы для крыши

Несомненно, кровля любого вида оказывается под губительным воздействием осадков. Чаще всего страдают скатные крыши, где кровельный материал, как например, профлист, металлочерепица, ондулин, не образует сплошную поверхность. Поэтому встает необходимость выбора паро- и гидроизоляционных материалов для крыши, так как именно они выполняют функцию защиты от проникновения дождевой и талой воды, снега, образования конденсата и намокания утеплителя. В результате некачественного монтажа кровли, в утеплитель, стропила, обрешетку может попасть вода. Вследствие чего может появиться плесень, обледенеть крыша или повредиться внутренняя отделка. В строительстве для таких целей используют паро-, гидроизоляционные пленки и мембраны.

Вода губительна для строительных материалов – но кровельная гидроизоляция предупредит «сюрпризы» в виде затопления.

Виды и плюсы пленки

Таким образом, паро- и гидроизоляционные пленки обладают множеством преимуществ. Они защищают от влаги, пыли, скопившегося конденсата. Есть возможность использовать их с кровлей любого вида. Микроперфорация на пленке не пропускает водяные пары в утеплитель. Они имеют длительный срок службы.

Различают следующие виды пленки для паро- и гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка может использоваться в целях как паро-, так и гидроизоляции кровли. Полипропиленовая пленка больше подходит для защиты крыши от воды. Нетканые дышащие мембраны рекомендованы только для гидроизоляции.

К паро- и гидрозащитной пленке предъявляют следующие требования: влагонепроницаемость, эластичность, механическая прочность, теплостойкость.

Гидроизоляция

Схема гидроизоляции кровли.

Стоит отметить, что пленки имеют различное назначение. На скатных крышах, где кровля составная, используется подкровельный антиконденсатный гидроизоляционный материал с микроотверстиями для выхода паров. Гидроизоляция является составной частью системы вентиляции, которая определяет количество воздушных контуров, защищает от проникновения воды в вентиляционные входы. Гидроизоляция служит для того, чтобы пропускать воздух, но предотвращать проникновение влаги. Это очень важно, так как образующийся под кровлей конденсат может ускорить коррозию металла, что приведет к преждевременному разрушению кровли. Гидроизоляционная пленка монтируется под кровлю, обеспечивая вентиляцию подкровельного пирога. Гидроизоляция может применяться и для неутепленной кровли, и для утепленной вентилируемой конструкции.

Гидроизоляционные пленки крепятся непосредственно на стропило, так чтобы не соприкасаться с утеплителем. Вентиляционный зазор между ними не должен быть больше 1,2 м. Затем на пленку набиваются контррейки, и следом — обрешетка. Пленка может провисать менее чем на два мм. Когда вы делаете расчет необходимого материала, учитывайте, что гидроизоляционные пленки должны закрывать карнизные и фронтонные свесы, так чтобы нижнее полотно можно было внахлест закрепить за карниз. Кроме того, пленка должна примыкать к стенам и сточным трубам.

Пароизоляция

Пароизоляция жилой мансардной крыши.

Пароизоляционный материал используется на плоских и скатных крышах для защиты теплоизоляционного слоя от конвекции и диффузии. Пароизоляционная пленка укладывается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении на несущие элементы крыши изнутри помещения. Как правило, это мансарды, предназначены для жилья. В результате жизнедеятельности человека в помещении образуется конденсат, который может проникнуть в утеплитель. Изоляция крыши парозащитной пленкой способствует удержанию теплого воздуха внутри помещения, уменьшает теплопотери. Если утеплитель отсыреет хотя бы на 5%, потеря тепла увеличится в 10 раз, поскольку увеличится теплопроводность утепляющего материала.

Монтаж пленки осуществляется внахлест с помощью строительного степлера или гвоздей с плоской головкой. Ее необходимо герметично стыковать с брусьями каркаса, вентиляционными трубами и шлангами. Для уплотнения шлангов существуют специальные самоклеящиеся манжеты. Вентиляционный зазор между пленкой и теплоизоляцией не превышает 10 см. Качество пароизоляционной пленки зависит от ее плотности, которая рассчитывается в отношении 1 г на кв.м.

Стоимость

Цена на паро-, гидроизоляционные материалы зависит от их применения, технологии изготовления, структуры. Обычная полиэтиленовая пленка для гидроизоляции стоит недорого. Она представляет собой покрытие из нескольких одинаковых слоев. Мембранная паро-, гидроизоляция состоит из нескольких слоев впитывающего и армированного материала. Ее стоимость выше, однако мембрана способна одновременно впитывать и испарять влагу. Диффузионные мембраны устанавливаются непосредственно на утеплитель без зазоров. Они хорошо сохраняют тепло и создают систему естественной вентиляции.

Монтаж крыши

При проведении кровельных работ следует учитывать строгую последовательность монтажа.

На стропило крепите подкровельную гидроизоляционную пленку, оставляя при этом зазор в 2-4 см. На нее набиваете контррейки и делаете монтаж обрешетки. В последнюю очередь кладете кровлю. Также в «подкровельном пироге» должны присутствовать входы для притока воздуха. Пароизоляция осуществляется изнутри помещения. Крепите пленку на утеплитель, соединяя швы строительным скотчем или соединительной лентой. На нее набиваете рейки и закрываете облицовочным материалом.

Швы облицовки, а также стыки пленки должны быть полностью герметизированы. Монтаж пленки осуществляется с натягом, без провиса. Чтобы между пароизоляционной пленкой и материалом внутренней отделки оставался зазор более 5 мм, на нее крепятся брусья. Если вы выбрали фольгированные паро-, гидроизоляционные материалы, то слой фольги должен быть направлен внутрь, а стыковка производится специальным фольгированным скотчем.

Применение гидроизола

У многих людей, которые столкнулись со строительством, зачастую возникает вопрос, как покрыть крышу гидроизолом. Давайте разберемся, что это такое.

Перед началом укладки гидростеклоизола его нужно выдержать в помещении при температуре не менее 20 градусов хотя бы сутки.

Гидроизол (гидростеклоизол) является современным гидроизоляционным и кровельным материалом, в состав которого входит стекловолокнистая основа с нанесенной с двух сторон битумной пропиткой. Защитный слой выполняется крупнозернистой посыпкой или полимерной пленкой.

Гидроизол используют в строительной сфере, когда имеется необходимость гидроизоляции сооружений и крыш, создания защитного противокоррозионного покрытия металлических труб, железобетонных и подземных элементов, мостов, бассейнов и каналов. С его помощью выполняется и плоская кровля, и самый обычный фундамент.

Структура гидроизола: 1- сланцевая посыпка, 2 — битумный полимер, 3 — основа (стеклоткань), 4 — вяжущий полимер, 5 — сгораемая пленка.

Гидроизол отличается долговечной эксплуатацией, легкостью в использовании, возможностью укладки при минусовой температуре, прочностью и теплоустойчивостью. Эксплуатационный срок составляет около 15 лет.

Материал, имеющий крупнозернистую посыпку, применяют при устройстве верхнего слоя кровельных ковров, а с полимерной пленкой — при устройстве нижнего слоя и гидроизоляции строительной конструкции.

Рулоны гидроизола при хранении должны иметь вертикальное положение и находиться вдали от тепловых элементов. Желательно поместить их в закрытое помещение или под навес, но можно небольшое время хранить и на открытых площадках.

Применение гидроизола

Монтаж материала можно вести на поверхности из железобетона, бетона и оштукатуренных с помощью цементно-песчаного раствора. Предварительной подготовкой является грунтовка оснований.

Если использование гидроизола происходит при температуре ниже +10 градусов, то имеется необходимость в предварительной выдержке рулонов в помещениях, где температура не менее +20 С. Либо нужно будет раскатать рулон под воздействием пламени горелки.

Способы укладки

Схема укладки гидроизола: а- в один слой утепления, б- в несколько слоев утепления.

Для укладки гидроизола применяется несколько способов:

1. При помощи горячей укладки. Рулон с материалом поэтапно раскатывается по крыше, при этом нижний слой прогревается газовой горелкой либо воздушным высокотемпературным феном. При укладке на малой площади возможно использование паяльной лампы. Разогретый битумный слой при этом надежно крепится к подстилающей поверхности. Монтаж производить рекомендуется минимум вдвоем, так как второму человеку необходимо постоянно прижимать гидроизоляцию к основанию. Укладывая следующий рулон, требуется делать напуск 100-150 мм на предыдущий материал. Таким способом обеспечивается надежная двухслойная фиксация гидроизола. Следует помнить, что нельзя допускать длительного нагрева, так как это может привести к воспламенению и повреждению материала.
2. С применением битумной мастики. Для этих целей на кровельное основание наносят слой мастики, который должен немного выходить за рулонные парамы. После этого по мастике раскатывают рулон и обжимают при помощи тяжелого валика. Преимущество в данном способе в том, что не требуется газовая горелка.
3. Метод механической укладки. Является наиболее простым и доступным способом, хотя и не самым надежным. Рулоны гидроизоляции раскатываются по основанию при напуске не меньше 150 мм. Особенностью выступает то, что таким способом возможно покрытие крыши, которая имеет небольшие уклоны, при помощи которых обеспечивается слив воды.

Рулоны начинают располагать с нижних краев кровли, постепенно переходя наверх. После того как укладка будет выполнена, рекомендуется промазать все швы смолой либо мастикой.

Следует отметить, что длительный и эффективный срок эксплуатации кровли зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильного соблюдения технологии укладки, ремонта и гидроизоляции крыши. Поэтому лучше будет воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов и строительных фирм, которые выполнят монтаж гидроизоляции на высоком уровне.

Гидроизоляция кровли: практические рекомендации

Наиболее экономичным по затратам и трудоемкости является гидроизоляция кровли жидкой резиной. Обычно данным методом обрабатывают плоские крыши. Но в некоторых случаях этим напыляемым материалом пользуются и для обработки скатной кровли.

Все виды изоляции кровли.

Преимущества изоляции жидкой резиной:

1. Экологическая чистота материала, изготовленного на водной основе.
2. Продукт не выделяет вредных веществ, как при нанесении, так и при высыхании. В составе нет растворителей.
3. Продукт выводится из мембраны в процессе полимеризации.
4. Материал быстровысыхающий и быстротвердеющий. По истечении десяти минут напыляемую поверхность можно «нагружать» и ходить по ней. Мгновенное отвердение материала до 80%.
5. Гидроизоляция плоской кровли с соблюдением всех технологий позволяет значительно сэкономить будущие средства: про ремонт кровли можно забыть на несколько десятилетий.

Гидроизоляция кровли способом нанесения жидкой резины обеспечит:

1. Ровное и цельное покрытие крыши даже при наличии на ней разных выступов и предметов (труб, антенн, примыканий).
2. Качественное и долговечное гидроизоляционное бесшовное полотно при малых затратах и относительно небольшой трудоемкости.

Материалы для гидроизоляции

Жидкую гидроизоляцию можно нанести на поверхность любой формы и конфигурации.

Для выполнения качественных работ потребуется:

1. Специальное оборудование для нанесения жидкой резины.
2. Непосредственно сама жидкая резина (количество рассчитывается отдельно из расчета от 2,5 кг на кв.м и более — это зависит от желаемой толщины слоя).
3. Кровельная мастика и геотекстиль для подготовительных работ.
4. Два-три человека

Рассчитываем материал и затраты

1. Предположительно напыляемая поверхность составляет 1000 кв.м. Чтобы обработать крышу слоем гидроизоляции в 2 мм, понадобится 25 кг жидкой резины. Примерная стоимость составляет 120 руб. за 1 кг. Итого — 3 200 руб.
2. Кровельной мастики потребуется одно ведро — цена варьируется от 120 руб. до 200 руб. за евроведро (20 кг).
3. Геотекстиль играет защитную функцию. Это материал с высокими физико-механическими характеристиками и защитными свойствами. Для выполнения работ понадобится 1 рулон — от 6 руб. за 1 м.кв.
4. Оплата рабочим за 8 часов работы.
5. Для проведения самостоятельных работ понадобится специальный распылитель для безвоздушного распыления либо валик, кисти и шпатель для ручного нанесения изоляции.

Подготовка крыши

Очень важным этапом является подготовка поверхности для последующего нанесения жидкой резины. Напыляемую поверхность нужно тщательно очистить и огрунтовать. Крышу очищают от мусора и пыли, используя щетки или пылесос. Удалить жирные пятна масла или бензина лучше всего уайт-спиритом. После этого поверхность промыть водой. Для грунтовки используем специальный материал — мастику под жидкую резину.

После грунтовки и очистки нужно провести армирование крыши, нужных участков кровли. Для этого рекомендуют использовать материал геотекстиль.

Подготовка оборудования и материалов

Изоляцию (двухкомпонентную) рекомендуется наносить аппаратами безвоздушного распыления. Можно использовать отечественное недорогое оборудование безвоздушного распыления жидкой резины. Более дорогие аппараты, представленные на рынке,- модели зарубежного производителя. Возможно нанесение материала и вручную, кистью, валиком или шпателем.

Перед нанесением эмульсии (первого компонента жидкой резины) ее нужно как можно лучше размешать. В процессе нанесения на напыляемую поверхность эмульсию необходимо перемешивать каждые 30 минут. Второй компонент — катализатор отверждения — также требует тщательного перемешивания реагентов.

Во время работы с материалом необходимо надеть перчатки, маску и очки, так как второй компонент жидкой резины — это химически активный реагент.

Технология нанесения на напыляемую поверхность

Применение жидкой резины позволяет значительно сократить время работ и обработать большую площадь в очень сжатые сроки силами двух-трех человек.

После подготовки поверхности к нанесению изоляции, проведения армирования геотекстилем нужных участков крыши можно приступать к напылению. Компоненты материала «жидкая резина» нужно смешать, соблюдая пропорцию 15:1 (эмульсия/реагент). Смешивать компоненты нужно непосредственно перед нанесением.

Наносить готовую массу нужно способом распыления на поверхности с помощью специального аппарата либо ручным способом с помощью кистей или валика. Не стоит забывать, что в процессе нанесения начнется распад эмульсии, поэтому на поверхности появится вода. Это вполне нормально.

Далее, по истечении десяти минут, можно свободно передвигаться по изолируемой поверхности. Полное высыхание гидроизоляции произойдет через 48 часов. Нужно проверить, какая в итоге получилась изоляция. Качество выполненной работы можно проверить проливом. Для этого кровлю заливают водой на два-три дня и внимательно изучают стены и углы, не появилась ли где вода или подтеки.

Если все технологии соблюдены, крыша прослужит вам долгие десятилетия. Если вы сомневаетесь в том, что сумеете провести качественную работу по изоляции кровли самостоятельно, то лучше доверить свою крышу специалистам. Сегодня много фирм и компаний, специализирующихся на данной технологии гидроизоляции кровли, предлагает свои услуги.

Ремонт кровли лоджии: утепление и гидроизоляция

Кровля для балкона — это легкая, практичная и устойчивая конструкция, но со временем она может прийти в негодность. Под воздействием окружающей среды (дождя и снега) материал истончается, появляются щели и протечки. Ремонт крыши балкона вполне осуществим самостоятельно. Он включает в себя усиление существующих компонентов или монтаж новых несущих элементов, гидроизоляцию и утепление.

Схема устройства крыши балкона.

Оборудование и материалы: деревянный брус 40х40 мм, полые трубы, материал для кровли, крепления (шурупы, болты, анкеры), герметик, гермобутил (полимерная мастика), цемент, молоток, монтажная пена, ножницы по металлу.

Выбираем материал для кровли

Первое, что нужно сделать, — это определиться с кровельным материалом и рассчитать необходимое количество для ремонтных работ. Ондулин — долговечный и безопасный материал. Его лучше всего применять для кровли с большим уклоном, так как на нем хорошо задерживается снег, мусор и грязь. Если наклон крыши небольшой, то лучше отдать предпочтение металлочерепице. Она устойчива к коррозии, ее легко монтировать. Чтобы кровля балкона получилась легкая, но прочная, можно сделать ее из поликарбоната.

Профлист для кровли балкона

Необходимые замеры для покупки материала для кровли можно сделать непосредственно на месте. Но если это невозможно, то придется рассчитывать размеры крыши. Для этого на миллимовой бумаге нужно начертить схему кровли в разрезе. Балконный козырек монтируется под углом 30° или более к стене дома (это необходимо, чтобы снег и наледь не задерживались наверху). Поэтому на рисунке получается прямоугольный треугольник, где основанием служит потолок лоджии. В нем нужно определить длину стороны напротив прямого угла. Это будет искомая ширина кровельного материала. Рассчитываем по следующей формуле:

X=Y/ cos (90°-A),

X — ширина материала для кровли, Y — ширина балкона, A — угол ската крыши.

Потом нужно измерить длину балкона. В итоге получаются необходимые парамы материала. При покупке нужно учитывать припуски на козырек и стандартные размеры кровельных покрытий. Например, поликарбонат продается листами 300х200 см и 200х600 см.

Ремонт кровли балкона состоит из следующих этапов:

1. Старая кровля демонтируется. Проверяется надежность каркаса. При необходимости он укрепляется металлическими уголками. Они свариваются из полых металлических труб в виде треугольников (см. схему крыши). Размеры труб зависят от ширины балкона и угла ската крыши, а число металлических треугольников — от длины лоджии. Металлические фермы меньшей стороной закрепляются к стене дома. Для этого используются анкеры длиной 70-80 мм.
2. После укрепления каркаса устанавливается обрешетка (деревянные бруски 40х40 мм , обработанные антисептиком). Бруски закрепляются под прямым углом к фермам болтами или саморезами.
3. Материал для наружного покрытия разрезается согласно размерам. На деревянную обрешетку он крепится шурупами.
4. Если между листами кровельного покрытия есть зазоры, то они изнутри заполняются монтажной пеной. С внешней стороны щели замазываются цементом, поверх которого наносится слой герметика или гермобутила. Последний предпочтительнее, так как после застывания он превращается в резиновую массу, которая предотвращает протечки.
5. Далее необходима гидроизоляция крыши балкона и ее утепление. Чтобы герметизация была надежнее, все стыки между домом и кровлей закрываются дополнительными фартуками. Место крепления фартука к крыше сверху замазывается полимерной мастикой. Козырек балкона полностью закрывается гидроизоляционным покрытием.
6. После этого кровля еще раз осматривается, все видимые щели замазываются гермобутилом.
7. Утепление потолка балкона — важнейшая процедура для теплоизоляции лоджии. Если этого не сделать, кровля будет пропускать в помещение холодный уличный воздух. Существует несколько материалов. Далее описаны этапы работы для пенополиуретановых плит и минеральной ваты.
8. Утепление с помощью минеральной ваты. Рулеткой измеряются листы минеральной ваты. На потолок набиваются доски на расстоянии ширины листов. Размеры досок: толщина 50 мм, ширина в два раза больше толщины утеплителя. После этого минеральная вата закрепляется между досками, закрывается пленкой для дополнительной гидроизоляции и укрепляется рейками.
9. Утепление пенополиуретановыми плитами. Плиты разрезаются по размерам потолка. Сначала приклеиваются специальным составом (можно на этом этапе использовать двухсторонний скотч), а затем закрепляются к кровле дюбелями. Все стыки между листами заполняются монтажной пеной.
10. Утепление продолжается вспененным полиэтиленом (толщина от 3 до 10 мм). Он укладывается блестящим слоем внутрь, чтобы обеспечить правильную пароизоляцию. Зазоры и швы пленки закрываются фольгированным слоем.
11. Когда утепление завершено, ремонт крыши балкона завершается финальной отделкой потолка лоджии. Он «зашивается» гипсокартоном, потолочной плиткой или вагонкой.

Укладка стеклоизола

О стеклоизоле

Укладка стеклоизола своими руками — довольно простой процесс, но для этого стоит сначала разобраться, что он из себя представляет. Это наиболее популярный и часто используемый материал для обеспечения гидроизоляции и кровли строительных конструкций. У него выделяют всего две марки, которые обозначаются буквами «П», «К». Эти буквы расшифровываются, как «подкладочный»и «кровельный» соответственно. Изготавливают этот материал либо на стеклотканевой основе, либо на основе стеклохолста. Это можно выяснить по первой букве маркировки: «Т» — основой является стеклоткань, «Х» — стеклохолст.

Структура стеклоизола.

Рулон стеклоизола может быть обозначен 4 различными вариантами маркировок:

• ХПП — подкладочный, на основе стеклохолста;
• ТПП — подкладочный, на основе стеклоткани;
• ХКП — кровельный, на основе стеклохолста;
• ТКП — кровельный, на основе стеклоткани;

Разница между двумя возможными основами вполне весомая. Стеклоткань прочнее стеклохолста и меньше подвержена разрывам.

Что выбрать?

Ваш выбор будет напрямую зависеть от поставленной задачи. В конструкциях, где нагрузка незначительна и материя не подвергается растяжению, стоит отдать предпочтение материалу на основе стеклохолста. И наоборот, в местах, где нагрузкой на поверхность нельзя пренебречь, используют стеклотканевую основу. При покупке стеклоизола важно помнить, что к общей площади кровли нужно прибавить 15-20%, т.к. нужно учитывать нахлест с обеих сторон (5-10 см ) и примыкания.

Укладываем материал своими руками

Схема покрытия крыши стеклоизолом

Для начала стоит запастись всем необходимым, чтобы в середине процесса не выяснилось, что чего-то не хватает. Для первичной обработки поверхности, после которой нужно приступать непосредственно к самой укладке, потребуются битумный праймер и битумная мастика. Всю, предварительно высушенную, поверхность необходимо обсыпать праймером, а для устранения трещин, стыков и воронок стоит воспользоваться мастикой. Для того чтобы перейти к следующему этапу, необходимо дождаться, чтобы мастика схватилась (работать можно исключительно в сухую погоду).

Поверхность обработана, можно приступать к укладке покрытия. Укладка начинается с нарезки материала на куски нужной длины. Так будет удобнее работать с ним в дальнейшем. Материал наплавляется с помощью газовой горелки, укладывать его нужно с нахлестом 5-10 см. В процессе важно помнить, что перегрев стеклоизола и его натяжение категорически противопоказано.

Горелкой разогреваем один кусок материи и небольшую площадь покрываемого отрезка, приблизительно 20-30 см. Прогретая часть прижимается к подготовленной поверхности и разглаживается специальным катком. Стоит заметить, что, работая вдвое, этот процесс можно значительно ускорить, особенно это касается тех, кто впервые решил выполнить все своими руками.

При хорошем качестве и правильной укладке подобное покрытие не потребует дополнительного обслуживания довольно долгий срок.

Как сделать изоляцию крыши от пара и влаги правильно?

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы поддерживать нужный режим теплоизоляции, а также защищать от влаги, конденсата и водяных паров строительные конструкции. В строительстве существует такое понятие, как «кровельный пирог», название которого указывает на многослойную конструкцию крыши. В состав кровельного пирога должны входить: гидроизоляция (сверху) с одним или двумя вентилируемыми зазорами, утеплитель и пароизоляция. Такое устройство крыши сохранит тепло в доме, защитит от конденсата, существенно продлит срок службы кровельного покрытия и обеспечит вентиляцию кровли.

Схема пароизоляции, гидроизоляции и утепления кровли.

Вентилируемое устройство крыши играет большую роль и зимой, и летом. В зимний период такая конструкция не только сохранит тепло внутреннего помещения, но и предотвратит обледенение наружного покрова крыши. Так как, благодаря гидроизоляции, кровельный материал не соприкасается с утеплителем – между ними есть вентилируемый зазор, а значит, под наружным покрытием не будет образовываться конденсат теплого воздуха. Летом же такое устройство кровли спасет от жары, так как нагретый воздух, поднимаясь вверх, будет выходить через вентилируемое отверстие, унося с собой тепло нагретой крыши и влагу от утеплителя. Таким образом, утеплительный материал должен оказаться между гидроизоляцией и пароизоляцией.

Нередко ошибки строителей дорого обходятся жильцам дома. Процесс жизнедеятельности предусматривает выделение паров от приготовления пищи, купания, в результате чего водяные пары проникают в утеплитель крыши, что разрушает его теплоизоляционные свойства.

Отсутствующая пароизоляция и гидроизоляция приводит к образованию плесени, увлажнению стропил, порче внутренней отделки потолка, а также промерзанию крыши зимой от наружной влаги (снег, дождь) в результате ее попадания под кровельное покрытие. Современные материалы, обеспечивающие пароизоляцию и гидроизоляцию, существуют в виде пленок. Подкровельные пленки бывают гидроизоляционные, пароизоляционные и антиоксидантные. По физико-техническим параметрам пленки делятся на 3 вида:

• Полиэтиленовые. Реализация таких пленок нужна как при пароизоляции, так и при гидроизоляции;
• Полипропиленовые. Их стоит применять в основном при гидроизоляции;
• Диффузионные «дышащие» мембраны. Используют исключительно для гидроизоляции.

Кровельная гидроизоляция: устройство, монтаж, пленки

Как упоминалось выше, гидроизоляция имеет огромное значение для комфорта жизни в доме. Гидроизоляция выступает и как барьер от попадания атмосферной влаги на утеплитель, так и выступает препятствием против конденсата, который образуется в результате попадания теплого воздуха на холодную поверхность кровельного покрытия. Без гидроизоляционного покрытия образуется влага даже в самой герметичной кровле. Эта вода будет собираться в утеплителе, снижая его теплоизоляционные свойства к минимуму. Гидроизоляционный материал укладывают над утеплителем так, что между ним и наружным кровельным материалом оставался зазор.

Структура рубероида.

В качестве гидроизоляционного слоя раньше рекомендовалось применять рубероид. Недостатком рубероида является его недолговечность. Под воздействием природных факторов содержащийся в данном материале битум начинает разрушаться, теряя защитные свойства. Сейчас, в результате инновационных технологий, выпускаются новые модифицированные материалы – аналоги рубероида. Также на рынок стали поступать новейшие кровельные покрытия – мембраны, которые завоевали большую популярность среди потребителей. Пленочные мембраны основаны на стеклянных или синтетических волокнах («полиэстер») в виде тканей или нетканого полотна.

Мембраны представляют собой полотнища шириной 1000 мм, толщиной 1,0 — 6,6 мм. Эти материалы скатаны в рулоны, и их длина составляет 7 — 20 м. Пленочные материалы на основе «полиэстера» обладают большой эластичностью и большим удлинением при разрыве ­­- 45 — 50%. Название «мембрана» пришло в нашу страну из западных стран, широко использующих изолирующие полотнища в строительных технологиях.

Номенклатура гидроизоляционных материалов довольно широка. Их классифицируют по основе материала, структуре и по компоненту покровного состава. Структура мембраны может быть однослойной и многослойной, основа волокон состоять из одного компонента или быть комбинированной. В кровельных технологиях хорошо себя зарекомендовала пленка на основе поливинилхлорида.

Нетканые мембраны называют «дышащими», так как они имеют свойство одновременно не пропускать атмосферную влагу и позволяют выходить пару из утеплителя. «Дышащие» мембраны бывают диффузионные и супердиффузионные.

Супердиффузионные мембраны выполняют очень важную функцию для кровли: они пропускают через себя пары, но воду из верхнего слоя крыши не пропускают. Этот материал настолько паропроницаемый, что его устанавливают вплотную к утеплителю, без зазора, уменьшая таким образом толщину «кровельного пирога» Их паропроницаемость составляет 1200 г/кВ.м за сутки.

Для минераловатного утеплителя такая мембрана является еще и защитой от ветра, поэтому данный гидроизолирующий материал предотвращает теплопотери жилища через кровлю. Супердиффузионные мембраны бывают одностороннего и двустороннего применения. Монтаж пленок одностороннего применения происходит при укладывании их на стропила определенной стороной наружу. Пленки двустороннего применения можно укладывать обеими сторонами.

Диффузионные дышащие мембраны — это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки с перфорацией в виде мельчайших отверстий. Через отверстия в мембране проходит пар, но наружная влага не проникает внутрь «кровельного пирога». Паропропускная способность диффузионных мембран значительно ниже, чем у супердиффузионных, поэтому укладывать их непосредственно на сам утеплитель неправильно. Монтаж данных мембран требует нужного воздушного зазора между утеплителем и гидроизоляцией и зазора между гидроизоляцией и кровельным покровом.

Все изолирующие пленки должны быть трудносгораемыми, устойчивыми к воздействию солнечных лучей, а также обладать прочностью на разрыв. Специалисты утверждают, что гидроизоляция сделана правильно в том случае, если она расположена под всем кровельным покрытием полностью, в том числе под фронтонными и карнизными свесами.

Паронепроницаемые пленки и их монтаж

Паронепроницаемые пленки служат барьером внутренней стороны утеплительного слоя крыши. Они предотвращают попадание паров из жилого помещения в утеплитель, защищая таким образом конструкцию от потерь тепла. Устройство крыши не имеет значения для применения изолирующих пленок: пароизоляцию можно применять и для плоских, и для скатных крыш с любыми видами покрытий. Паронепроницаемую пленку укладывают вплотную к теплоизоляционному слою, а сверху на нее укладывается обшивочный материал. Обшивка должна находиться на расстоянии 4 — 6 см от изолирующей пленки, для предотвращения образования конденсата на ней.

Схема нанесения рубероида.

Пароизоляцией служит полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид, фольгированный материал «Поликрафт». Изолирующий материал укладывают с перехлестом полотнищ в 100 мм, а швы проклеивают скотчем. Такой способ укладки обеспечивает герметичность швов, а также уменьшает величину перехлеста полотнищ пленки. На стропилах паронепроницаемую пленку закрепляют тонкими деревянными рейками.

Фольгу укладывают зеркальной стороной вовнутрь жилого помещения, при этом между ней и внутренней обшивкой должен оставаться зазор. Правильно сделанный монтаж обеспечит не только защиту утеплителя от конденсата, но и будет отражать тепловое излучение. То есть тепло из жилого пространства не будет уходить наружу, а максимально будет сохраняться внутри дома.

Самые распространенные пароизолирующие пленки — «Дельта» (Германия), «Тайвек» (Люксембург), «Изоспан» (Россия). По цене «Тайвек» гораздо дороже остальных, однако эта пленка обеспечит должное качество на длительное время.

Антиоксидантные пленки и их монтаж

Особенность этих пленок в том, что их внутренняя сторона представляет собой адсорбирующий слой из ворсистой ткани, в котором концентрируется конденсат. Образовавшаяся в этом слое влага не попадает на утепляющий слой, а остается в ткани, выветриваясь из нее за счет движения воздуха в зазоре. Aнтиоксидантная пленка SVITAPFOL AC является наиболее популярной, благодаря своим защитным свойствам и высокой УФ-стойкости.

Адсорбционный слой из нетканого текстильного материала надежно защищает тепловую изоляцию от попадания в нее паров конденсата, а также предотвращает проникновение влаги во внутреннее помещение. Такую пленку укладывают на несущие конструкции крыши так, чтобы адсорбирующая сторона была внутри жилого помещения. После укладки пленки ее закрепляют контрбрусками (обрешеткой) так, чтобы вентиляционный зазор был не меньше 4 — 6 см. В результате чего происходит вентиляция подкровельного пространства.

При выборе материалов надо соблюдать такое условие: кровельная пленка должна быть такой же качественной и долговечной, что и кровельный материал. Если кровельный материал дорогой и рассчитан для эксплуатации на десятки лет, то и подкровельные пленки должны соответствовать ему, так как для их замены придется переделывать весь «кровельный пирог».

Итак, пароизоляция и гидроизоляция играют важную роль для сохранения конструкции крыши и для жильцов дома в целом. Правильный монтаж пароизоляционных и гидроизоляционных материалов обеспечит препятствие попадания влаги в утеплитель и послужит неотъемлемой частью вентиляционной системы крыши, обеспечивая выход водяных паров наружу.