Чем лучше покрыть крышу?

Обычно, приступая к строительству, много времени уделяют рассмотрению проекта в смысле планировки помещений, удобства, совершенно не обращая внимания на два главных элемента дома — фундамент и крышу. От первого зависит прочность и долговечность дома, а от второго — степень защиты строения, ведь кровля и разные покрытия для крыши — первая линия обороны от внешней среды и от того, насколько грамотно выбраны кровельные материалы, зависит не только долговечность, но и комфорт в вашем будущем жилище.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Остановимся подробнее на том, чем и как покрывается кровля, какие кровельные материалы выбрать в каждом конкретном случае. Для начала несколько слов о самой крыше.

Главным конструктивным элементом кровли является мауэрлат — обычно это мощный брус, на который опираются стропила и через который нагрузка от крыши передается на стены дома.

Виды обрешетки кровли.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

После этого они обшиваются обрешеткой, на которую, в зависимости от того какие кровельные материалы выбраны, укладывается сплошной настил, либо монтаж покрытия для крыши производится непосредственно на обрешетку.

Вне зависимости от того, будете вы делать сплошной настил поверх обрешетки или нет, под покрытием необходимо обустроить слоеный пирог из гидро- и пароизоляции, утеплителя и изолирующих материалов, причем таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию в этом пироге. Это достигается правильным монтажом подшивки частей крыши, выступающих за стены дома. Если с этим разобрались, рассмотрим разные типы покрытия и сферы применения.

Применение рубероидного

Структура листа рубероида.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

Крышу у такого рода строений проще и дешевле сделать односкатной, настелить рубероид, прибить рейки сверху (не забудьте промазать их каким-нибудь защитным составом) и забыть надолго. Если крыша такого сарая имеет параметры 6х2 м, то стоимость ее составит около 2 000 руб. Между прочим, если работать аккуратно, то вовсе не обязательно покрывать крышу поверх обрешетки настилом, рубероид можно положить прямо на обрешетку. Если он начнет рваться, сверху можно постелить фанеру 5-7 мм, не снимая рубероида, и другое покрытие.

Покрытие из металлочерепицы

Для бани или летней веранды уже необходимы материалы посолиднее. Например, металлочерепица. На стадии проектирования веранды вы можете подогнать параметры крыши под стандартные размеры листов и лишние материалы не останутся в отходах. Бани, как правило, имеют типовые размеры, и обычно их можно покрыть без дополнительных расходов на лишние материалы.

Разумеется, если на летней веранде можно положить металлочерепицу на обрешетку, которую достаточно пропитать защитным составом, то в бане все равно необходимо делать полноценную кровлю и использовать все необходимые материалы, иначе кровля не будет выполнять функцию тепловой защиты и вы будете мерзнуть даже в парилке.

Структура листа металлочерепицы.

Если принять размеры бани 5х3 м и стандартный уклон крыши в 45-60 градусов, то кровельные материалы обойдутся примерно в 18 тысяч рублей, а монтаж можно уложить в 7-10 тысяч. Для веранды такого же размера (5х5 м, например) материал будет стоить 5-8 тысяч, а работы — 3-5 тысяч рублей.

Материал для покрытия крыши, если иметь в виду жилище, не так уж сильно зависит от наших желаний и предпочтений. Кровля запроектирована архитектором, тип, вид, вес и прочие качества крыши учтены в проекте.

Кровельные материалы, при всем своем разнообразии, делятся на несколько типов.

Во-первых, это ценовой диапазон. Наиболее бюджетный материал — кровля из шифера или битумных листов, где цены начинаются от 97 рублей за 1 кв. м, но есть нюанс: битумные черепицы требуют сплошной подготовки основания перед укладкой, так что готовьтесь покупать фанеру, ендовы, подкладочный материал и прочее.

Наиболее дорогим решением будет натуральная черепица, стоимость которой начинается от 1300 руб. за 1 кв. м. Кстати, это и наиболее тяжелое покрытие для дома, и, если стены не рассчитаны на такую нагрузку, это может иметь непредсказуемые последствия. Конечно, кровля из натуральной черепицы прослужит много лет (пара веков не предел), но, прежде чем выбрать именно этот материал, уделите внимание вопросам прочности крыши как таковой.

Во-вторых, срок эксплуатации. Не стоит покрывать дома покрытиями, которые лет через 10-15 потребуют замены. Имейте в виду, что даже банальный шифер может прослужить Вам в качестве надежной защиты дома до 40 лет, а некоторые покрытия на основе битума больше 20 лет не протянут. И не забывайте, что гибкая черепица, которую иногда ошибочно относят к битумным покрытиям, как и волнистые битумные листы — к шиферу, это разный материал для покрытия крыши дома, хотя иногда и схожий по внешнему виду.

Схема крыши из металлочерепицы.

В-третьих, оцените стоимость монтажа и работ. Разный материал требует разной подготовки основания, и, соответственно, кровля может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

Соблюдая простые правила и зная основные принципы калькуляции, вы без проблем сможете оценить стоимость покрытия, куда войдет и материал, и работы, и остальные комплектующие, которые необходимы для правильного окончания работ по обустройству крыши.

Разновидности материалов

1. Битумные материалы (кроме черепицы) не требуют подготовки крыши и значительно выигрывают по цене. Хотя они недолговечны, а в некоторых регионах России неприменимы, поскольку имеют ограничения по тепловой нагрузке (при длительном воздействии солнечных лучей теряют прочность и подвержены деформациям).
2. Металлочерепица обойдется дешевле в монтаже, но если вы не потратитесь на шумоизоляцию, уснуть во время дождя вам не доведется.
3. Гибкая черепица (она же мягкая кровля) не имеет недостатков черепицы битумной, поскольку имеет дополнительную защиту от воздействия внешней среды, но потребует, кроме внимания к подготовке основания, тщательного контроля за тем, как выстилается кровля.
4. Композитные и фальцевые материалы тоже имеют металлическую основу, поэтому рассматривать отдельно их не стоит, разве что отметить поразительное сходство композитной черепицы с натуральной.
5. Натуральная черепица. И цена, и вес не дают ей занять лидирующее положение на рынке, хотя остальные кровельные материалы значительно уступают ей как в долговечности, так и в остальных качествах: от теплопроводности до шумоизоляции.
6. Разного рода экзотические покрытия. Камыш, сено, солома, сотовый поликарбонат и другие способы организации покрытия для крыш сегодня начинают понемногу завоевывать рынок, но для дома в средней полосе России, наверное, пока не применимы.

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Не будем рассматривать пункт 6, но по остальным имеет смысл пройтись с калькулятором в руках. Рассчитаем простую двускатную крышу, условной площадью в 100 кв.м и с коньком 8 пог. м. Вам понадобятся некоторые элементы и комплектующие, но они будут прописаны в смете, а здесь проведем грубую оценку, чтобы сравнительный анализ помог оценить возможности и грамотно спланировать бюджет.

Расчет стоимости устройства покрытия

Пункт 1. При стоимости 1 кв.м материала в 100%, дополнительные материалы и затраты составят до 90%. Работы при выборе этого варианта обычно составляют от 80 до 140% стоимости материала. При стоимости исходного покрытия кровли от 180 руб. за 1 кв.м стоимость крыши составит не менее 600 руб. за 1 кв.м.

Пункт 2. Работы обойдутся дешевле, но при исходной стоимости в 450 руб. за материал имейте в виду, что за 1 кв.м придется отдать не меньше 1200-1450 рублей за 1 кв.м.

Пункт 3 для оценки гораздо сложнее. Разнообразие типов и видов гибкой черепицы, особенности укладки и подготовки поверхности кровель затрудняют дать точную оценку. Но вы не ошибетесь, если при условной цене за 1 кв.м гибкой черепицы в 500 руб. решите, что 1 кв.м готовой крыши обойдется в 1500 руб. Обратите внимание: здесь пишется только о внешнем покрытии для крыши!

При выборе гибкой черепицы надо иметь в виду, что ее долговечность, герметичность и надежность напрямую зависят о того, как качественно (и недешево) вы подготовите основание крыши.

Пункт 4 так же сложно поддается оценкам, особенно кровля фальцевого типа. Но в целом покрытия на основе металлов хотя и отличаются в базовой цене (например, композитная черепица стоит от 600 руб./кв.м), стоимость остальных компонентов и монтажа имеют одинаковую. Поэтому, если исходный материал обойдется в 500 рублей, стоимость готовой кровли составит не более 1400 руб./кв.м.

Пункт 5. Стоимость одного квадратного метра может составить и три, и четыре тысячи рублей, и это далеко не предел. Причем за рассмотренные выше кровельные материалы указана цена, включая стоимость работ. Но натуральная черепица имеет свои особенности.

Да, служить она может веками, и старинные дома Древнего Рима тому наглядное подтверждение. Но монтаж необходимых на кровле элементов заранее вы не сможете просчитать. Как и сложности, которые могут возникнуть иногда на ровном месте. В общем, если прочность крыши позволяет и бюджет соответствует, то это тот самый случай, когда имеет смысл довериться профессионалам. Но будьте готовы, что готовая кровля обойдется в три, а то и три с половиной тысячи рублей.

Шестой пункт рассматривать с точки зрения затрат невозможно, поскольку это эстетика в чистом виде. Экзотические покрытия будут смотреться хорошо летом, но ни температурные перепады, ни суровый климат на территории России пока еще никто не отменил.

Профнастил или ондулин

Схема обрешетки под ондулин.

А как же быть, если кто-то решился накрыть крышу профнастилом либо ондулином? Давайте рассмотрим и эти особенности.

Данные материалы имеют примерно одинаковый срок эксплуатации и себестоимость. Оба являются достаточно удобными в монтаже. Однако, приобретая ондулин, спрашивайте сертификат на данную продукцию, так как строительный рынок переполнен подделкой

Ондулину, в отличие от профнастила, свойственна пластичность и гибкость, что позволяет его применение в труднодоступных местах.

При устройстве ондулиновой кровли не требуется обрешетка.

Очень важное достоинство такого материала — наличие превосходной шумо- и теплоизоляции. Он не подвержен ржавчине, гниению и отлично противостоит коррозии.

Однако главным недостатком выступает его горючесть и наличие небольшой цветовой гаммы. При воздействии ультрафиолета материал может потускнеть и потерять свой первоначальный оттенок.

Но у профнастила также есть минусы:

1. Наличие низкой звукоизоляции. Если не утеплить данную кровлю, то во время выпадения осадков (дождя) находиться в таком жилище станет неуютно из-за большого шума.
2. Крыша очень быстро нагревается при высоких температурах, а зимой возможно примерзание снежного покрова, особенно после оттепели.
3. Если плохо были соблюдены правила монтажа, возможно образование конденсата.
4. Таким материалом крайне неудобно покрывать крыши сложных конфигураций, так как его, в отличие от ондулина, достаточно тяжело распиливать.

Итог:

Ондулин — более практичный материал.

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что какой бы материал для покрытия кровли вам ни навязывали, руководствуйтесь здравым смыслом, оценкой собственных возможностей в плане бюджета и не забывайте, что крыша дома — очень важное дело.

Устройство крыши на балконах

С вопросом, как сделать крышу на балконе своими руками, сталкиваются в основном люди, проживающие на последнем этаже старого дома.

Использование мягких кровельных материалов на балконных крышах требует создания более жёсткого каркаса.

Суть в том, что раньше в таких зданиях не предусматривалось устройство кровли над балконом верхнего этажа. Но даже тем, чьи квартиры находятся ниже, иногда приходится также заниматься данным процессом, если планируется ремонт и расширение пространства балконов.

На сегодняшний день существует множество разновидностей балконных крыш. Но главное, чтобы балкон был утеплен и защищен от дождя и снега.

Разновидности балконных крыш

С учетом того, какое было конструктивное исполнение, выделяются следующие виды крыш:

1. Независимые. Крепление происходит к наружным стенам без помощи различных стоек.

Этот вариант является наиболее простым и требует минимум вложений.

Но при этом имеются и недостатки:

1. если балконы широкие, навесные крыши выполняются с наличием больших выносов, что только увеличит вес всей конструкции, что, в свою очередь, повлияет на надежность;
2. для покрытия возможно использование только легких материалов, к примеру, профнастила;
3. отсутствует основательное утепление, так как невозможно качественно выполнить остекление.

Устройство независимой кровли на балконе.

Ввиду того что предполагается значительная снеговая нагрузка, навесные варианты использовать не рекомендуется.

2. Зависимые. Ремонт выполняется в комплексе с несущими конструкциями, на которые они и опираются.

В этом варианте требуется больше материала и времени. Данный способ очень удобен, если происходит остекление всего балкона, так как устроенные несущие вертикальные стойки оправданы из-за потребности монтажа стеклопакета.

Зависимые крыши обладают большей надежностью и способны к выдержке довольно серьезных нагрузок. Материалом для такой кровли может выступать любое кровельное покрытие.

Какой выбрать материал для покрытия

К распространенным материалам для устройства крыши на балконе можно отнести следующие:

• мягкий кровельный материал (рулонная кровля и гибкая черепица);
• листовой сотовый поликарбонат;
• производные стальных листов (гофролисты, профнастил, оцинковка и т.п.);

Схема крепления профнастила на кровлю балкона.

Кровельный профнастил — это самый выгодный по стоимости и качеству материал. Его использование возможно на любой балконной крыше, присутствует хорошая конструктивная жесткость, позволяющая выдержать без деформации различные ветровые и снеговые нагрузки, что исключает ремонт кровли в последующем.

В отличие от использования мягкого кровельного материала, здесь требуется звукоизоляция, что выступает недостатком такого покрытия.

Оригинальностью и привлекательностью будет обладать поликарбонатная либо стеклопакетная кровля. К тому же у поликарбоната имеется хорошая ударопрочность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Стеклопакеты — это самый дорогой материал. Основой при изготовлении служит специальное закаленное стекло.

Как сделать крышу своими руками

В данном случае приведен монтаж и ремонт независимой крыши с использованием профлистов.

Для этих целей необходимо наличие следующих материалов и инструментов:

Схема гидроизоляции и теплоизоляции крыши на балконе.

• необходимое количество заранее изготовленных опорных ферм из уголков 60 (число ферм зависит от того, какая длина балкона). Расчет производится с учетом шага между ними в 1 м;
• профилированные листы;
• анкеры либо болты (длина — 10 см);
• брусья для обрешетки (40х40 мм);
• шурупы с наличием гидроизоляционных прокладок;
• антисептик, чтобы обработать древесину;
• герметик;
• ножницы либо ножовка по металлу;
• пена монтажная;
• цемент.

Последовательность монтажа своими руками:

1.  Производится крепеж заранее подготовленных металлических ферм при помощи анкерных болтов, при этом заглубление анкеров выполняется примерно на 8 см в стену.
2. По фермам монтируется деревянная обрешетка из брусьев 40х40 мм.
3. Деревянная конструкция промазывается при помощи антисептиков для защиты от гниения.
4. Профлисты разрезаются на требуемые размеры ножовкой или специальными ножницами по металлу.
5. Выполняется крепление профнастила на обрешетку при помощи шурупов с наличием гидроизоляционных прокладок.
6. Щели, которые образовались между стеной и листами, необходимо заполнить монтажной пеной. Снаружи они заделываются с помощью цементного раствора (1 часть цемента, 3 части песка) и обрабатываются клеем-герметиком.
7. Если планируется ремонт остекления, то необходимо произвести монтаж бруса по краям крыши для последующих крепежей рам.
8. Производится остекление. При этом необходимо щели между крышей и рамами задуть монтажной пеной и провести наружную гидроизоляцию герметиком.
9. Если задумано основательное утепление балкона и использование его в качестве дополнительного жилого помещения, то рекомендуется использовать мембранную гидроизоляцию непосредственно под листами профнастила.

Снизу конструкция крыши утепляется любым теплоизоляционным материалом, к примеру, минеральной ватой.

Затем к утеплителю подшивается пароизоляционная пленка.

Ремонт закончен. Осталось выполнение внутренней отделки, работа с которой будет зависеть от выбранного материала. Это может быть и гипсокартон, и вагонка, и сайдинг.

Некоторые считают, что, изолировав балкон на верхнем этаже своими руками, они приобрели своеобразную лоджию. Однако это не так.

Балкон от лоджии отличается тем, что он выступает за периметры здания. Лоджия утоплена в сооружение.

При этом у лоджий имеется наличие боковых стен и потолка, что отсутствует у балконов.

При подсчетах площади квартир площадь балконов считают с помощью понижающего коэффициента 0,3, а лоджий — 0,5.

Мягкая крыша из профилированных листов своими руками

Что же такое профлист и чем он отличается от иных покрытий?

Среди современных кровельных покрытий кровельный профлист (ПЛ) пользуется большой популярностью.

Профлист популярен не только в частном использовании, но так же и в промышленном строительстве.

Этот материал используют в частном и промышленном строительстве, в первом случае — для обустройства кровли, а во втором — в качестве финишного покрытия.
Профлист — это мягкая кровля, которая изготавливается прокатным методом, в ее состав входит оцинкованная сталь. Профлист может быть обычным, а может украшаться полимерным, цветным

Схемы монтажа профлиста на крышу.

По форме металлические листы могут быть волнистыми либо ребристыми трапециевидными (первая форма используется гораздо чаще). Важным достоинством данного материала можно считать его адаптированность под применение в неблагоприятных условиях, ведь при контакте с водой профлист не подвергается коррозии, а при длительном воздействии солнца он не выгорает. Для получения изысканной отделки смело выбирайте листы с цветным покрытием, не боясь за дальнейшие видоизменения цвета.

Главными достоинствами профнастила считают низкую стоимость, универсальность в использовании, легкость материала, что позволяет быстро и удобно работать с материалом на крыше. Профилированный лист устойчив к любым переменам в погоде, будь то жара или холод, снег, дождь или палящее солнце.

Профилированные листы изготавливают с разной глубиной профилирования: 44-130 мм — несущий профиль, 15-35 мм — кровельный профиль. Кровельный материал принято обозначать маркировкой Н или НС, но, как показывает практика, изготовители предпочитают ставить свою маркировку, никому не объясняя ее значение.

Сравнивая все технологические характеристики профильных листов с иными покрытиями, в один ряд с профлистами можно поставить металлочерепицу. Единственным отличием будет минимальный уклон кровли: для металлочерепицы — 14 градусов, а в нашем случае — 8 градусов.

Рассчитываем расход материалов

Для расчета вам достаточно знать длину ската и периметр здания (длину всех сторон). Конечно, объявления и реклама предлагают вам специалистов, которые все сделают за вас «на месте», но зачем же переплачивать за то, что незнакомый человек измерит ваш скат и умножит его длину на ширину дома? Решать вам, но можно и сэкономить, тем более если вы решили сделать крышу сами.

Постарайтесь подобрать профлист на кровлю так, чтобы длина скатов соответствовала его длине. Такой прием позволит вам исключить поперечные стыки, а это не только защита от лишней влаги, но и облегчение трудозатрат при проведении кровельных работ.

Если же длина ската превышает длину профиля (более 12 метров), то профлисты следует соединить между собой внахлест не менее 20 см. Укладывать листы стоит с любого нижнего угла, это позволит следующему листу накрыть предыдущий. В последнее время, когда на строительном рынке достаточно много подобных материалов, принято заполнять стыки между листами любыми герметиками.

Сооружаем обрешетку для профлистов

Обрешетку следует укладывать на качественно выполненный гидроизоляционный слой;
Выполняем обрешетку из брусков с сечением 50*50 мм;

Сооружаем контробрешетку в виде брусков от конька к карнизу, к ней (горизонтально) крепим деревянные планки;

Рекомендуемый размер досок — 32*100 мм.

• если уклон крыши более 15 градусов, а высота профиля 20 мм, то подготавливаем сплошную обрешетку;
• если высота волны профиля равна 44 мм, то шаг обрешетки равен 500 мм (маркировка Н);
• если уклон более 15 градусов, шаг обрешетки составляет 350-500 мм, в зависимости от высоты волны.
• на торцах кровли устанавливайте планки для обрешетки, размер их высоты должен быть равен высоте основных досок + высоте профлиста.

Монтаж профлиста на кровлю

Технология монтажа ПЛ довольно проста, поэтому большинство кровельных работ проводится «своими руками». Довольно значительным преимуществом данного материала является то, что ПЛ можно резать в любое время года и при любой погоде. Отходов от материала очень мало, а поэтому деньги на ветер вы не выбрасываете.

Вот общие правила, которых следует придерживаться, покрывая крышу ПЛ.
Уклон кровли из профлиста определяет способ укладки листов:

• угол 14 градусов — нахлест 200 мм;
• угол 15-30 градусов — нахлест 150 мм;
• угол больше 30 градусов — нахлест 100 мм и меньше.

Нахлест листов при монтаже.

Если ваша крыша имеет уклон менее 14 градусов (например, хозяйственные постройки и т.д.), то все стыки и нахлесты следует обработать герметиком.

Прикреплять ПЛ на кровле нужно на конструкции обрешетки, которая возведена на стропильной системе. Укреплять основание под профлисты нет необходимости, ведь ПЛ достаточно легкие.

Листы закрепляются к обрешетке с помощью самонарезающих винтов с резиновой прокладкой. Крепление следует проводить в прогиб волны.
Вам понадобится 2 вида саморезов; длиной 35 мм — по общей площади основания, 80 мм — для крепления узлов кровли из профлиста.

До того как закрепить покрытие, удостоверьтесь, что вы качественно обеспечили утепление, гидроизоляцию, вентиляционный зазор и пароизоляцию. Если с этими элементами все в норме, то кровельное пространство будет теплым и сухим, что поспособствует долговечности выбранного покрытия.

Основные моменты крепления

1. Располагаем профлист так, чтобы осуществить крепление в точках, где прогиб примыкает к планке обрешетки.
2. В каждую новую волну осуществляем крепление на нижних и верхних планках, т.к. эти участки подвержены ветровой нагрузке.
3. Среднюю часть ската допускается скрепить через волну.
4. На продольных скатах шаг крепления может быть равен 300-500 мм.
5. Листы по краям крыши закрепляем в каждую планку обрешетки.
6. Смещаем крепежные точки на 5 мм в стыкуемых волнах, тем самым обеспечиваем лучшее прилегание соседних листов.
7. Инструментом для клепки постарайтесь соединить крайние полоски профлистов, используя заклепки 3,2- 6,5 мм.

Кровля из профлиста герметична и износоустойчива, к тому же она отличается простотой монтажа и легкостью конструкции, что объясняет ее распространенность в современном строительном деле.

Кровля из профлиста — оптимальный вариант, который сочетает в себе хорошее качество и приемлемую цену.

Поликарбонатная кровля для дома, балкона, веранды

Можно ли покрыть поликарбонатом крышу жилого дома или теплицы, как правильно это сделать? Ответ очень прост: поликарбонат сегодня является высококачественным строительным материалом, который с успехом применяется для сооружения навесов, теплиц, раздвижных и стационарных крыш террас, жилых домов.

Схема правильного монтажа поликарбоната для арочной кровли.

Преимущества материала и его недостатки

Для того чтобы покрыть поликарбонатом крышу, не надо иметь особых знаний, материал этот легкий и привлекательный, отлично пропускает свет, отсекая вредные излучения. Это делает его самым оптимальным для установки на теплицы, в качестве навесов на балконы, раздвижные и обычные крыши жилых домов.

Из преимуществ необходимо отметить:

• возможность получения рассеянного света с защитой от ультрафиолета;
• малый вес, что намного упрощает монтаж;
• высокие теплоизоляционные характеристики;
• звуко-, тепло-, гидро, пароизоляционные свойства;
• низкая горючесть;
• гладкость поверхности, которая не дает осадкам скапливаться;
• простая обработка.

Из минусов только излишняя гибкость и хрупкость, то есть при транспортировке необходимо быть осторожным. Поликарбонат подобен стеклу: при падении он может разбиться.

Этапы монтажа кровли из поликарбоната

Точечное крепление поликарбоната.

Сегодня кровля из поликарбоната — это вполне привычное зрелище, которое никого уже не удивляет. Такие крыши имеют различную форму, они очень прочны и надежны. Для установки необходимо всего лишь соорудить облегченный каркас из алюминия, стали либо полимера, к которому кровельные листы крепятся при помощи саморезов. Особых требований к таким крышам нет, они быстро монтируются своими руками. Этапы монтажа не вызывают сложностей даже у новичков.

Из основных инструментов потребуются:

• дрель, угольник, рулетка;
• строительный уровень, без которого трудно выставить каркас ровно;
• электрический лобзик и шуруповерт.

Выбираем материал и делаем модную конструкцию

Поликарбонат применяется для покрытия кровли самых различных строений, но чаще всего его можно наблюдать на навесах и при строительстве теплицы.

Сегодня производители предлагают большой выбор такого материала, но необходимо выбирать именно тот, который больше всего соответствует требованиям крыши.

Выделяются несколько групп поликарбоната, качество которых зависит от особенностей изготовления и свойств:

1. Эконом. Это материал, который имеет сроки службы от пяти до восьми лет, может применяться, когда изготавливаются небольшие парники на дачных участках.
2. Стандарт. Его оптимальный срок службы составляет до десяти лет, может применяться при сооружении навесов, больших теплиц, гаражей.
3. Элит. Сроки службы составляют до двенадцати лет, такая кровля из поликарбоната может монтироваться даже у жилого дома.
4. Премиум. Срок службы до двадцати лет. Это высокопрочный, надежный материал, который отлично подходит для строительства любой крыши.

Установка стропильной системы

Кровля из поликарбоната должна быть прочной и надежной, но для этого необходимо подготовить основу — стропильную систему. Перед тем как делать крышу из поликарбоната, необходимо учесть, что листы имеют стандартный размер с шириной в 210 см. Не забываем про температурный зазор в 5 мм, подрезка при грамотно спланированной схеме не понадобится.

Стропила для теплицы делают из деревянного бруса либо металлического профиля, которые имеют сечение 40 на 60 мм. Это оптимальные размеры, гарантирующие надежность и устойчивость. Стык листов при укладке должен приходиться на середину каждой балки, поэтому шаг рассчитываем особенно внимательно. Этапы сооружения стропильной конструкции для теплицы представляют собой:

Стропильная система.

• сначала крепятся стропила с шагом в 1,04 метра, а в центре — 1,01 метра (строго между центральными осями);
• после этого торцевые и соединительные профили крепят на стропилах, используя заклепки на расстоянии в 2 см от края;
• для защиты пластин на боковые поверхности крепится обычный скотч.

Сама стропильная конструкция возводится с учетом таких факторов, как размеры крыши, необходимые нагрузки на поверхность, форма самой крыши.

Крепление профилей каркаса

Чаще всего поликарбонат используется для покрытия поверхности теплицы или для навесов, но можно его применять и для кровли жилого дома. В любом случае все крепления должны быть надежными и качественными, а каркас для листов — прочным. Специалисты рекомендуют использовать алюминиевый профиль, который отвечает всем требованиям. При выборе профиля необходимо следить, чтобы его толщина соответствовала толщине самого листа.

Крепить его надо своими руками к балкам, использовать специальные приспособления нет необходимости. Фиксирование неразборного профиля для крыши выполняется с помощью саморезов либо термокомпенсационных шайб, шаг креплений составляет 30 см.

Разборный профиль для крыши монтируют поэтапно. Для начала вкручивается нижняя часть каркаса, затем верхняя — по мере фиксирования поликарбонатных листов. При монтаже не следует забывать, что установка профиля своими руками производится с использованием различных его модификаций: соединительного, конькового, торцевого, углов внутренних и наружных.

Резка листов поликарбоната

Когда делается кровля из поликарбоната, очень важно правильно и аккуратно разрезать листы и просверлить отверстия под будущие элементы крепления. Если не соблюдать все правила, то лист просто растрескается.

Обработка сотового поликарбоната.

Резку своими руками можно делать при помощи электролобзика либо циркулярной пилы, зуб должен быть мелким, скорость необходимо подбирать осторожно. Дело в том, что слишком низкая скорость вращения может привести к появлению сколов на материале, а слишком большая — к перегреву, оплавлению полимера. Нельзя допускать и вибраций поликарбоната, потому что они вызывают образование микротрещин, приводящих к расколу листов для крыши.

При укреплении поликарбонатных листов рекомендуется применять специальные саморезы, которые позволяют сделать монтаж качественным. При этом осторожно при помощи своей руки следует просверлить в местах креплений отверстия. Диаметр отверстий должен быть на 1-2 мм больше, чем диаметр самореза. Это необходимо, чтобы в результате температурных расширений поликарбонат не растрескался.

Работу по сверлению надо проводить на ровной, устойчивой поверхности, использовать для этого только острые инструменты.

Как монтировать и герметизировать швы?

Перед тем как начать монтаж поликарбонатных панелей для кровли, необходимо провести герметизацию их торцовых частей. Для этого следует приготовить водонепроницаемый алюминиевый скотч, который наносится на торец, снизу приклеивается специальная паропроницаемая перфорированная лента, которая отлично защищает лист от пыли.

При этом необходимо помнить, что полная герметизация всех швов недопустима. Это может привести к растрескиванию материала при установке и будущей эксплуатации, что станет причиной протечек. Особенно опасно это при сооружении теплицы, так как внутри нее необходимо поддерживание постоянной температуры.

Укладка своими руками поликарбоната проводится только с использованием ребер жесткости, которые имеют вертикальную ориентацию. Если кровля имеет закругление, то монтаж осуществляется по радиусу. Крепить листы надо при помощи фиксирующих профилей. Если ширина одного листа больше метра, то фиксирование производится точечно, при помощи саморезов.

При монтаже этот материал хорошо поддается резке, сверлению, склеиванию, изгибу. 

Не допускается затягивание элементов крепления с натягом, так как поликарбонат должен сохранить некоторую подвижность. Это необходимо из-за того, что при температурных перепадах кровля из поликарбоната может приходить в небольшое движение, то есть лист изменяет свои размеры.

Сам лист при монтаже (не снимая защитную пленку) укладывается на стропила либо опорные профили, после чего прикручивается саморезами. Для теплицы листы надо укладывать таким образом, чтобы короткая их сторона была обращена к земле, особенно это актуально для арочных конструкций.

Особенности работы с листами поликарбоната

Настил поликарбонатных листов для кровли своими руками является одним из наиболее простых процессов, но все же надо соблюдать некоторые нюансы:

• перед работой не следует удалять защитную пленку, она снимается только после того, как монтаж окончен;
• в том случае, когда внутри сот скопилась влага, ее можно легко удалить, продувая лист сжатым воздухом (можно использовать обычный пылесос);
• монтаж поликарбоната не предусматривает его покрытие полиэфирными и металлизированными пленками;
• ходить по поверхности листов при работах нельзя, для этого должны быть установлены специальные трапы;
• если кровля из поликарбоната имеет сложные формы, то добиться их можно, используя холодное, вакуумное, термическое формирование, горячий изгиб.

Сегодня крыша из сотового либо монолитного поликарбоната — это оптимальный вариант для многих построек.Благодаря особенностям и преимуществам подобные прочные материалы могут использоваться для покрытия конструкции любой теплицы, навеса, гаража, балкона. Поликарбонатные панели применяются и при желании соорудить светопропускающую крышу либо специальную раздвижную конструкцию для жилого дома.

Монтаж кровли из такого материала очень прост, он включает в себя установку стропил и специальных легких профилей, резку поликарбоната и крепление листов с использованием специальных саморезов. Все предельно просто!

Теплоизоляция кровли при помощи базальтового утеплителя

Зачем нужны утеплители?

Можно быть абсолютно уверенным, что любое строительство всегда включает вопрос об утеплении. Для создания комфортной температуры в помещениях утепляют стены, фундамент, кровлю. Строительная промышленность сегодня предлагает обширный выбор разнообразных утеплителей на любой вкус и потребности, самым популярным из которых в Европе и СНГ является минеральная вата.

Схема утепления кровли.

По первичному составу сырья минеральную вату разделяют на шлаковату, стекловату и каменную вату. Последнее название, возможно, требует расшифровки. Суть в том, что технология создания каменной ваты начинается с изготовления волокна из расплава базальтовых горных пород и заканчивается формированием из него теплоизоляционных плит. Связующим агентом, придающим базальтовому утеплителю необходимую прочность и плотность, чаще всего служит фенолформальдегидная смола. В процессе производства происходит полная нейтрализация фенола, и потому не стоит бояться его выделения во время эксплуатации базальтовой ваты, применяемой как утеплитель для кровли.

Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?

Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.

Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.

Структура волокон стекловаты.

Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.

Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:

• негорючесть;
• паропроницаемость;
• биостойкость;
• cтабильность геометрических размеров;
• высокая звукоизолирующая способность.

Стоит расшифровать эти качества подробнее.

Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.

Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.

Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.

Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.

Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.

Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.

Структура минеральной ваты и эковаты.

Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.

При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.

Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.

Как правильно произвести монтаж базальтовой минваты на разных видах крыш?

Схема утепления плоской кровли:(1-Основание кровельного пирога; 2-Минеральная вата;3-Гидроизоляция,4-Крепления плит утеплителя к основанию плоской кровли;5-Пароизоляция).

Известно, что через крышу уходит значительное количество (до 35 %) тепловой энергии, и потому следует утеплять крыши даже нежилых помещений. Это пресекает потери тепла и предупреждает разрушение конструкций. Базальтовая минвата практически без ограничений применяется в самых разных системах теплоизоляции.

Самый недорогой и простой в исполнении вариант теплоизоляции кровель нежилых помещений заключается в укладке минваты на бетонные плиты или деревянные конструкции перекрытия. Операция простая, позволяет плотно заполнить все щели и просветы, поскольку не нужно огибать стропила, как при утеплении скатов крыши. Для утепления плоской крыши, как правило, применяют жесткие минеральные плиты с плотностью выше 150 кг/м3, с наплавленной непосредственно на них гидроизоляцией. При укладке не допускается расположение швов на одной линии и требуется плотная подгонка плит друг к другу. Оптимальной толщиной теплоизоляции считается слой минеральной ваты в 25 см.

Плоские крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. Расстояние между скатами и перекрытием минимальное, поэтому чердачное помещение обустроить не получится. Вентилируемые крыши утепляют так же, как нежилые чердаки: укладывают на пол утеплитель толщиной от 25 см. На невентилируемой крыше на ее основание вначале укладывают пароизоляционный слой. Сверху кладут минвату, плиты которой немного смещают между собой. Крепят утеплитель механическим методом, посредством дюбелей, или клеят холодным способом либо горячей мастикой, а сверху закрывают рубероидом.

Структура теплоизоляции скатной кровли.

Основные трудности утепления ватой проявляются при ее укладке на скатных крышах со стропильной конструкцией. В этом случае увеличивается расход материалов, а также времени из-за обхода стропил и дополнительных креплений для минваты. В этих случаях теплоизоляцию укладывают в промежутки между стропилами на обрешетку. Здесь необходима плотная упругая вата с небольшим весом (плотность не ниже 40 кг/м3). Если толщина теплоизоляции между стропилами должна быть выше 20 см, а толщина ваты равна только 10 см, прокладывают второй слой, перпендикулярно стропилам. Это позволяет перекрыть стыки нижних плит верхним слоем, чем устраняются линейные междустыковые мостики холода. Чем плотнее сам утеплитель, тем лучше, и чем толще его слой, тем теплее.

Существует ГОСТ 30494-96 на монтаж базальтовой ваты в общественных и жилых помещениях. Согласно его требованиям, при укладке минерального утеплителя температура воздуха в жилых помещениях должна быть от +20 до +22°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 30-45%, помещение должно быть защищено от сквозняков. Только при строгом и обязательном соблюдении этих условий можно гарантировать качественный монтаж.

Базальтовые минеральные утеплители — это на сегодня самая профессиональная и наиболее универсальная группа негорючих теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью и большим сроком службы.

Грамотная укладка правильно подобранного утеплителя гарантирует безупречную теплоизоляцию кровли дома без ремонта на долгие годы.

Виды кровельных материалов: какую кровлю выбрать?

Сегодня существует несколько десятков наименований марок кровельных покрытий с широким диапазоном цен. Потребителю остается только правильно сориентироваться и выбрать покрытие, наиболее подходящее для каждого случая. Все кровли можно условно разделить на 4 группы: мягкие, листовые асбестоцементные, штучные и мастики. Вот некоторые из них.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Рулонные кровельные покрытия

Рубероид — битумное рулонное кровельное покрытие вчерашнего дня, но в России его продолжают использовать как на скатных, так и на плоских крышах. Около 80% от общего объема мягких рулонных кровель принадлежит традиционным видам рубероида на основе из картона, который при помощи кровельных мастик укладывают в многослойные, до 5 слоев, ковры. Такие покрытия чувствительны к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Срок их службы — не более 7 лет, и их выбирают из-за низкой стоимости.

Структура листа фольгоизола.

Фольгоизол и металлоизол — более качественные рулонные битумные кровельные материалы. В их состав включен слой из фольги, благодаря чему их применяют не только в качестве кровельного покрытия для плоских крыш, но и для устройства паро- и гидроизоляции.

Стеклобит, бикрост, линокром, рубемаст и им подобные — самые современные рулонные материалы, производимые из битумных и полимерных компонентов на основе из стеклохолста или полиэстера. Полимерные компоненты придают им большую, чем у традиционных битумных материалов, пластичность. Такие покрытия настилают на основание методом наплавления или приклеивают мастикой на плоские и скатные крыши, уклон которых — не более 25°.

Недостатком почти всех рулонных битумно-полимерных покрытий является необходимость в многослойном устройстве кровли, с дополнительными слоями из гравия и каменной крошки.

Изопласт, бикропласт, стекломаст, термофлекс, филизол и другие — перспективные битумно-полимерные материалы на негниющих основах, модифицированные эластомерами, термопластами или резиновой крошкой. Их применяют не только для паро- и гидроизоляции в кровельном пироге, но и для гидроизоляции подземных помещений, фундаментов, бассейнов, мостов. Такие покрытия выпускают лентами шириной 1 м и длиной 7-20 м. Они служат без ремонта до 20 лет.

Структура мембранной кровли.

Мембраны и кровельные покрытия на основе синтетического каучука — не содержащие битума однослойные виды мягких кровель. Их изготавливают на основе нефтеполимерных смол или каучука путем вулканизации. Такие материалы используют на кровлях любой крутизны и сложности. Они отличаются прочностью, эластичностью, высокой износостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей. Работы по их укладке производят, закрепляя их механически или с помощью горячего битума или клея. Однослойные кровельные мембраны поставляются в рулонах шириной от 1 до 15 м. Срок их безремонтной службы превышает 25 лет.

Битумно-волокнистые листы и мастики

Эта кровля пришла на смену традиционному асбестоцементному шиферу. В России из всех видов пропитанных битумом листов на основе синтетического волокна наибольшее распространение получил ондулин — цветной полимерный еврошифер, разработанный французскими производителями. Этот легкий и долговечный кровельный материал выпускается в широкой цветовой палитре. Толщина листов ондулина — 2-4 мм, длина — 1530 мм, ширина — 1500 мм. Масса квадратного метра еврошифера — 4-6 кг. Безремонтная эксплуатация кровли из ондулина достигает 30 лет. Все эти качества, в сочетании с простым монтажом и возможностью использования для кровельных конструкций любой сложности и во всех климатических поясах, делают ондулин очень востребованным на территории России.

Схема укладки ондулина.

Полимерные и битумно-полимерные мастики применяют для устройства и ремонта кровель. Работы по их нанесению на поверхность производят методом налива. Затвердевшая мастика похожа на цветную резину. Такая пленка эластична и сохраняет при деформациях герметичность кровли. Ей присущи стойкость к воздействию агрессивной среды, ультрафиолетовому излучению, окислению, коррозии, прочность, эластичность и стойкость в температурном диапазоне от -40 до 100°С. При уклоне кровли более 12% и температуре воздуха от 25°С в мастику вводят повышающие вязкость наполнители.

Наиболее долговечные бутилкаучуковые мастики — «Поликров», «Эламаст», «Вента-У». Масса 1 кв. м кровельного покрытия из мастики, в зависимости от количества слоев и марки материала, составляет от 2 до 10 кг, а срок его эксплуатации — от 10 до 25 лет.

Штучные кровельные покрытия

Металлическая фальцевая кровля — листы железа, защищенные антикоррозийным слоем сплава из меди цинка или титана. Широкий ассортимент кровельного железа поставляется на российский рынок французским предприятием LES MERCURIALES. Такая кровля производится в рулонах и листах. Ее ширина — 100-1000 мм, толщина — 0,6 -1,0 мм, срок эксплуатации — от 30 до 100 лет, в зависимости от материала.

Наиболее престижной считается фальцевая кровля из меди. Она поставляется лентой, ширина которой составляет 670 мм, а толщина — 0,6-0,8 мм. Минимальный срок службы кровли из меди — 100 лет.

Структура листа металлчерепицы.

Штампованные листы с эффектом черепицы — более бюджетные кровельные материалы из металлочерепицы. Производителями покрытий такого типа являются шведские компании KAMI, GASEL PROFIL, финские RANNILA , WECKMAN STEEL OY, польская «ЦЕНТРОСТАЛЬ — ДОМСТАЛЬ», отечественный «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ» и другие не менее известные марки. Листы металла толщиной примерно 0,5 мм покрывают слоем цинкоалюминиевого сплава или цинка, затем методом холодной штамповки металлу придают форму черепицы, обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают полимерным слоем и защитным лаком. Вес 1 кв. м металлочерепицы — 5,5 кг. Срок службы — около 50 лет. Такое покрытие используют для крыш простых конструкций, но с крутым (45-60°) уклоном.

Кровельные панели и профильные настилы — стальные оцинкованные листы, покрытые защитным полимерным слоем, которые для получения требуемой формы гофры подвергали холодной прокатке. В России их выпускают на многих предприятиях, например, на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Толщина одного листа составляет от 0,6 до 0,8 мм, длина — от 2 до 12 м, ширина — от 1100 до 1250 мм, глубина профиля — от 20 до 75 мм. Профильные настилы используют для устройства простых кровель хозяйственных построек и небольших домов. Долговечность такого покрытия зависит от количества и качества нанесенных на него защитных слоев.

Кровельные сэндвич-панели из стали — разработка немецкой компании ELASTOGRAN. В России работы по их выпуску производят на самарском заводе «ЭЛЕКТРОЩИТ». Сэндвич-панели используют для устройства утепленной кровли зданий и как основание для настила под мягкую кровлю любого типа. В их конструкцию входит утеплитель из пенополиуретана. Толщина утеплительного слоя — от 30 до 50 мм , а стальных облицовок — 0,7-0,9 мм. Длина таких панелей — от 2,38 до 11,38 м, ширина — 845 мм, вес 1 кв. м составляет от 11,3 до 14,6 кг.

Битумная черепица — мягкая кровля, в которой сочетаются внешний вид и фактура деревянного гонта и керамической черепицы с пластичностью и высокой клеящей способностью рулонных кровель. Ее производят сотни предприятий по всему миру и используют в любых климатических условиях. Такие материалы относительно недорогие, красивые и долговечные. Один из многочисленных производителей битумной черепицы — итальянская компания TEGOLA. В России аналогичное покрытие производит Рязанский картонно-рубероидный завод.

Структура листа композитной черепицы.

Битумная черепица представляет собой пропитанный и покрытый с обеих сторон модифицированным битумом стеклохолст. Сверху на него накатывают керамизированный гранулят, а снизу — кремниевый песок и точечно покрывают липким битумным слоем. Битумная черепица имеет вид вытянутых или правильных пятиугольников, шестигранников или «рыбьей чешуи», имеет разнообразные цвета и оттенки. Стандартные размеры отдельных черепиц — 100х34 см. На 1 кв. м крыши расходуется примерно 7 листов, весом 8,5-11 кг.

Цементно-песчаная и керамическая черепица — натуральная и очень популярная в России кровля. Его выпускают такие предприятия, как Буньковский керамический завод, Кучинский керамокомбинат, завод «ПСКОВКЕРАМИКА» и многие другие. Кроме того, традиционную двухпазовую керамическую черепицу импортируют из Франции, Германии, Австрии и Финляндии. Стандартные размеры черепиц — 330х420 мм и 390х240 мм. Натуральная черепица очень тяжелая. Вес 1 кв. м — 40-70 кг. Чтобы кровля его выдержала без устройства дополнительной мощной стропильной системы, уклон крыши должен быть не меньше 25°. Долговечность натуральной черепицы — более 100 лет.

Какое кровельное покрытие выбрать

Выбор покрытия крыши — первоочередная задача для заказчика и строителей. Чтобы ее облегчить, разные покрытия сравнивают по цене и качеству. Чем выше качество и ниже стоимость, тем привлекательнее товар.

Для оценки эксплуатационных свойств используют составной критерий, в котором воедино сводят объективные характеристики товара.

Одним из основных критериев считается эстетическая привлекательность покрытия, затем оценивают его технические свойства и долговечность. Например, срок службы рубероида — около 7 лет, а меди — более 100 лет. Но не всем нужен капитальный дом с долговечной кровлей.

До начала работы необходимо оценить трудоемкость монтажа покрытия и решить уложить кровлю самостоятельно или привлечь специалистов.

Важно понять, нужны ли работы по укреплению стропильной системы. Например, вес 1 кв. м натуральной черепицы — почти 50 кг. При ее использовании стропильная система должна выдерживать максимальную нагрузку, а стоимость крыши возрастет на 15-25%. И наоборот, мягкая черепица в разы легче и дешевле керамической, но подкладочные ковры и сплошная обрешетка из досок уменьшают экономию.

По цене и качеству кровельные покрытия делят на несколько групп:

1. Недорогие кровельные материалы невысокого качества, такие как рулонная кровля и традиционный шифер. Кровля, покрытая такими материалами, не подойдет для коттеджа, но вполне приемлема для хозяйственных построек и садовых домиков.
2. Среднее качество и разброс в ценах — еврошифер (ондулин) и оцинкованные листы.
3. Материалы высокого качества по средней цене — цементно-песчаная и металлическая черепица.
4. Самые дорогостоящие и качественные материалы — керамическая и гибкая черепица и медь.

Реконструкция крыши: определяем объем работ

Сегодня реконструкция обветшалых, старых строений и крыш актуальна как никогда. Использование чердачных помещений в качестве жилых мансард — это экономически целесообразный вариант, о котором задумываются многие.

Схема устройства кровли.

Собственными силами таким образом можно легко увеличить жилое пространство дачного дома, добавив столь необходимые квадратные метры.

Реконструкция кровли в таком случае часто является наилучшим выходом, так как позволяет относительно быстро не только укрепить старое строение и значительно повысить его надежность, но и получить дополнительную жилую площадь в виде уютной мансарды.

Частный дом всегда требует определенных ремонтных работ. Но реконструкция кровли не всегда означает, что работы будут очень простыми, в некоторых случаях требуется замена кровельного материала, а в других — работа со стропильной системой, если она находится в ветхом состоянии. В нашей статье мы рассмотрим варианты реконструкций крыши, и отметим виды дефектов, которые потребуется устранить.

Варианты реконструктивных работ

Реконструкция кровли частного дома — это довольно сложный процесс, который может включать в себя различные виды работ. Наиболее часто своими руками выполняют такие работы:

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

• замена кровельных листов;
• реконструкция крыши и частичная замена стропил;
• реконструкция с изменением габаритов крыши;
• полная реконструкция не только крыши, но и чердака.

Кровля имеет некоторые повреждения, поэтому проводятся работы по простой замене кровельных листов, организации утепления и гидроизоляции. Это самый простой вариант, часто подразумевает замену одного кровельного покрытия на другое, конструкция крыши не разбирается, только заменяются некоторые материалы.

Если крыша из металла или шифера, то для работы, кроме новых кровельных полотен и саморезов с гвоздями, вам понадобятся следующие инструменты:

• гвоздезабиватели пневматические или газовые, если работаете с саморезами, то шуроповерт;
• далее готовим дрель для проделывания отверстий под крепления, спиралевидные сверла;
• рейсмус с разметочным зевом, молоток;
• угольник из металла;
• электрический лобзик для резки кровельных полотен плюс ножовку по металлу и диски для резки.

Реконструкция крыши частного дома в пределах чердачного пространства включает переделку чердачных помещений в мансарды. При желании можно заменить и габариты крыши, и полностью переделать ее в мансарду. Деревянная дача в этом случае может полностью преобразиться.

Проще всего места протечки крыши выявить в дождливую погоду.

Здесь стоит дополнительно к перечисленному выше списку инструментов добавить:

• реечный и разметочный циркуль;
• пилы, предназначенные для продольного распиливания имеющихся пиломатериалов;
• топор, зензубель для выборки фальцев, пробойник;
• строительный степлер;
• кернер для нанесения отметок;
• гребок с вставкой резиновой и щетку для нанесения мастики;
• кровельные клещи, если крыша будет покрываться металлом, и заклепочник для сращивания листовых деталей.

Виды дефектов, требующих реконструкции

Основными причинами, по которым крыша может потребовать реконструкции, являются:

• преждевременный износ конструкций, вызванный неправильной эксплуатацией либо монтажом;
• низкое качество проведенных строительных работ;
• отсутствие планового и капитального ремонтов в период эксплуатации;
• конструктивные особенности крыши;
• отсутствие вентилируемого пространства.

Среди самых распространенных дефектов одним из главных является повреждение стропильной системы, то есть появление трещин и расслоений различных элементов (стропильных ног, накостных элементов), различные сколы в местах узлового соединения, прогибы стропил и прогонов крыши, гниль на деревянных деталях, сильное ослабление гвоздевых и болтовых соединений. Именно от количества подобных дефектов и зависит объем реконструкционных работ, которые должны соответствовать текущему техническому состоянию всей крыши.

Реконструкция кровли проводится в соответствии с требованиями и состоянием всех конструкций на данный момент. Приведем в пример данные, которые помогут правильно рассчитать процент износа крыши и будущий объем всех работ:

1. Физический износ до 20%. Признаки износа: наблюдаются сколы и прогибы, но в пределах норм, врубки стропил довольно неплотные, элементы обрешетки подгнившие, особенно в местах устройства ендов. Кроме того, наблюдаются нарушения в креплении листов кровельного покрытия к обрешетке и протечки.
2. Физический износ до 40%. Признаки износа: наблюдаются прогибы, которые на 10% больше, чем это допустимо по нормам, рабочие поверхности соединений смяты, есть следы сколов, наличие трещин с длиной до 0,1 от длины скола. Имеются поражения гнилью мауэрлата, концов стропил, но присутствие насекомых не обнаружено. Со стороны чердака дома наблюдаются неплотности фланцевых соединений крыши, нарушения примыканий, просветы.
3. Физический износ до 60%. Признаки износа: в данном случае у крыши частного дома наблюдаются прогибы, значение которых на 20% больше допустимых норм, рабочие соединения смяты, есть трещины с длиной от 0,1. Мауэрлат крыши дачного дома поражен гнилью, деформированы скаты кровли, а подгнившая обрешетка требует замены более 30% своей площади.
4. Физический износ более 60%. Признаки износа: в данном случае у кровли дачного дома наблюдаются большие очаги поражения гнилью мауэрлата, стропил и обрешетки, материалы заменяются на 50%. На скатах кровли есть большие впадины, множественные протечки, фальцы разрушены, есть много заплат на самом покрытии.

Подведем итоги по реконструкции

Как вы уже убедились, реконструкция кровли и ее объемы во многом зависят именно от степени повреждений, в некоторых случаях достаточно просто заменить кровельное покрытие, но при неудовлетворительном состоянии стропильной системы могут потребоваться и такие работы, как полный демонтаж всей крыши, замена деревянных элементов на более прочные, перестройка конструкции. Чаще всего для крыши частного дома проводятся такие восстановительные работы, как частичная замена элементов стропильной системы и обрешетки, смена кровельного покрытия либо его ремонт, утепление и гидроизоляция, проводка вентиляционной системы и реконструкция с целью устройства жилого мансардного помещения.

Теперь вы сможете проанализировать объем будущих работ и подготовить материалы для реконструкции.

Порядок проведения работ по монтажу кровли

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

Монтаж крыши из профнастила.

У вальмовой крыши скаты должны быть выполнены в форме равнобедренной трапеции и такого же треугольника, а у двухскатной — нужно соблюдать форму правильного прямоугольника.

Скаты должны иметь такую форму, потому что иначе возникнут сложности в работе и увеличится расход материалов. Например, если скат будет иметь форму ромба, то образуется непокрытый клин, который не так просто будет закрыть.

При устройстве кровли, имеющей равнобедренные скаты, кровельные материалы можно резать по нескольким видам шаблонов, а остатки, обрезки, использовать на противоположной стороне крыши дома. Например, если разрезать асбестоцементный лист шифера по диагонали, то обе его части можно будет применить при монтаже, но на разных сторонах ската. В том случае если скаты крыши дома получились с разными углами наклона, то резать кровельные материалы придется на каждую сторону отдельно. Выполненную крышу с равнобедренными скатами можно покрыть очень быстро, без потерь строительного материала.

Читайте также:

Монтаж сэндвич панелей — технология и нюансы.

Особенности устройства кровли крыши.

Подробнее о пенополистирольных плитах читайте тут.

Важность устройства конструкции крыши правильной формы

План раскладки стропил вальмовой крыши.

Чтобы форма скатов кровли имела правильную форму, необходимо предварительно очень тщательно произвести замеры диагонали коробки дома, длины и ширины, высоты здания. Кровельщики обычно сталкиваются с трудностями из-за того, что форма дома не имеет прямых углов, коробка имеет неправильную форму, или высота стен дома разная, или они могут быть наклонены на несколько сантиметров больше допустимой погрешности. Все погрешности при возможности необходимо устранить и при дальнейших работах учитывать, для того чтобы конек кровли находился в горизонтальном положении, а скаты — в одной плоскости.

Затем можно приступать к устройству стропильной системы: установке лежня и мауэрлата для наклонных стропил, подкладок — для висячих. Все это необходимо сделать по водяному уровню в строго горизонтальном положении. Установленный каркас крыши необходимо проверить на соответствие одинаковому расстоянию между лежнем и мауэрлатом, проверить расстояние по диагонали, при необходимости поправить обнаруженные несоответствия. На этом этапе работ может быть затрачено много времени, но стоит помнить, что чем точнее будут выполнены эти работы, тем быстрее и с наилучшим результатом пройдет монтаж кровли.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к креплению стропильных ног, которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

• стропильный брус;
• доска для мауэрлата, лежня;
• дюймовая доска или брус для обрешетки;
• утеплитель;
• паро- и гидроизоляция;
• скобы, гвозди;
• антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• уровень, отвес, шнур, угольник;
• ножовка, электрическая пила, лобзик;
• молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
• страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и установке стропил через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с висячими стропилами лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Схема монтажа обрешетки кровли.

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. Фронтоны домов обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

Правильно собранная крыша с учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Монтаж навеса из поликарбоната

Проводя обустройство своего загородного участка, далеко не маловажными являются вопросы оборудования места для времяпрепровождения на свежем воздухе и парковки автомобиля.

Поликарбонат имеет большую цветовую гамму, благодаря этому постройки впишутся в общий ландшафт Вашего участка.

Решений этих вопросов очень много, но в данной статье мы расскажем вам, как соорудить навес из поликарбоната своими руками.

Этот современный материал имеет большую цветовую гамму, с помощью которой беседка, гараж и прочие хозяйственные строения гармонично впишутся в общий ландшафт и будут дополнительным украшением вашего участка.

Подготовка площадки для авто

Прежде чем залить бетон, по углам площадки нужно установить металлические закладные детали.

В первую очередь монтаж навеса начинается с выбора и планирования площадки. Для установки навеса из поликарбоната основание площадки выполняется из бетона, оно должно быть достаточно прочным, для того чтобы выдержать вес автомобиля. Необходимо предусмотреть определенный уклон основания площадки, дабы дождевая вода беспрепятственно уходила с нее.

Поэтапное обустройство площадки:

1. Первым делом необходимо очистить участок земли от дерна и мусора, после чего выровнять (спланировать) его. Затем выполняем монтаж опалубки. Для этого достаточно будет применить доски с высотой 20-25 см.
2. На подготовленное основание укладываем слой песка и гравия, после чего все разравниваем и утрамбовываем. Трамбовку необходимо выполнять с периодичным увлажнением. Укладываем каркас из арматуры.
3. После выполнения вышеизложенных работ можно залить бетонную смесь. При желании соорудить переносной каркас. Но прежде чем залить бетон, нужно по углам площадки установить металлические закладные детали, к которым позже будут прикручены стойки каркаса. В противном случае монтаж стоек выполняется прямо в бетон.
4. Спустя 2 — 3 недели можно выполнять монтаж каркаса.

Изготовление каркаса своими руками

Схема устройства навеса для автомобиля.

Любой строительной конструкции нужен предварительный расчет на нагрузку. Это касается и таких построек, как козырьки и навесы из поликарбоната. На эти конструкции также действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые необходимо учитывать, прежде чем принять решение, из какого материала выполнить каркас. Его можно соорудить из любого материала: дерева, стали, алюминия. Все зависит от финансовой возможности и пристрастий владельца участка. Если, к примеру, все постройки на вашем участке сделаны из дерева, то, естественно, и конструкцию навеса необходимо делать деревянной. В таком случае не нужно забывать об обработке деревянных элементов антисептиком, который предохранит их от огня и гниения.

Итак, перейдем к непосредственной установке каркаса. К ранее смонтированным, в углах площадки, закладным деталям закрепляем опорные стойки. Если у вас значительная длина площадки, то, возможно, посередине пролета необходимо будет установить дополнительную стойку.

Сооружаем верхнюю обвязку, которая закрепляется к вертикальным стойкам, и по ней укладываем поперечные элементы будущего навеса. Данные элементы могут быть арочными или горизонтальными, в зависимости от выбранной формы навеса, которая может быть плоской или куполообразной.

Особенности работы с поликарбонатом

Для работы с таким материалом, как поликарбонат, вам потребуются следующие инструменты:

• канцелярский «строительный» нож с выдвижным лезвием;
• электродрель;
• циркулярная пила;
• шуруповерт.

Материалы:

• соединительный профиль (пластиковый или алюминиевый);
• планка торцевая;
• алюминиевая лента (сплошная и перфорированная);
• саморезы с термошайбой.

Поликарбонат — это такой материал, который легко поддается всяческой обработке. Но важно помнить, что все работы с плитами поликарбоната необходимо производить на твердой и ровной поверхности.

Схема соединения конструкции: 1 — Декоративная крышка ТП-03; 2 — Профиль ТП-01; 3 — Уплотнитель ТПУ-01; 4 — Поликарбонат ; 5 — Уплотнитель самоклеющийся; 6 — Саморез; 7 -Лента антипыльная; 8 — Профиль торцевой UP; 9 — Элемент подконструкции.

Сотовый поликарбонат производится с разной толщиной (от 4 до 50 мм), и если вы отдали предпочтение кровле в виде купола, то слишком толстый поликарбонат не подойдет, так как его свойства не позволят выполнить изгиб.

Прежде чем построить крышу навеса, нужно разобраться с направлением воздушных каналов листов поликарбоната. При арочном применении, дабы избежать растрескивания материала, необходимо применять разрешенный радиус изгиба, который зависит от толщины панели и указан на упаковке. Разрешается изгибать листы только лишь поперек линии воздушных каналов, в противном случае они просто сломаются.

Установка панели поликарбоната выполняется, таким образом, дабы поверхность, которая защищена от ультрафиолетового излучения, все время находилась на наружной стороне. Обозначение данной поверхности нанесено на упаковочной пленке. В том случае если обозначение отсутствует, в обязательном порядке уточните у продавца, каким образом защищен лист. При неправильной установке панели пластик прослужит не больше 3 лет. Потом помутнеет и станет хрупким до такой степени, что отверстие в нем можно будет сделать пальцем.

До момента установки листы храниться должны только в заводской упаковке. Запрещается оставлять панели на улице. Солнечные лучи, воздействуя на защитную пленку, способствуют к прикипанию ее к поверхности пластика, вследствие чего она очень трудно снимается, что влечет за собой повреждение внешнего слоя.

Резку листов рекомендуется осуществлять с помощью канцелярского ножа с выдвижным лезвием таким образом, чтобы защитная пленка осталась нетронутой. По окончании процедуры необходимо удалить остатки мелкой стружки и пыли с обрезанных краев плиты. При работе электрическими инструментами с листами пластика не надо допускать его вибрации, так как это может привести к появлению микротрещин и расколов материала. Скорость резки плит поликарбоната необходимо подбирать для каждого случая отдельно.

При слишком низкой скорости зачастую возникает вибрация материала и все, что с этим связано. Если скорость будет очень высокой, как правило, происходит перегрев материала, что приводит к его оплавлению.

Открытые воздушные каналы на краях листов нужно с обеих сторон заклеить, используя герметизирующую ленту. При этом для клейки верхней стороны применяется сплошная, а с нижней стороны — перфорированная лента. При помощи торцевого профиля необходимо в обязательном порядке защитить саму ленту.

Точечное крепление поликарбоната термошайбами.

При применении в монтаже соединительных профилей листы монтируются неплотно, обязательно необходимо оставить маленький термический зазор, он позволит листу двигаться. Определено это тем, что при колебании температуры происходит термическое расширение листа. Если вы используете прозрачный поликарбонат, то зазор должен составлять 2-3 мм на 1 пог. м материала, а если цветной, то 3-4 мм.

Крепление уложенных листов выполняется при помощи саморезов, которые имеют специальные термошайбы. Это позволит компенсировать термическое расширение плиты и защитить ее от протечек. Выполняя монтаж, рекомендуется в плите заранее сделать отверстия с диаметром на 50% больше, чем диаметр применяемых саморезов. Рекомендуемое расстояние от места крепежа до края плиты должно быть не менее 40 мм.

После завершения установки панелей поликарбоната нужно сразу же с поверхности листа удалить защитную пленку.

Монтируем навес своими руками

Последовательность монтажа плит на навес:

• отрезаем плиту необходимого размера, она должна быть равной длине арки плюс 100-150 мм;
• удаляем с лицевой стороны листа защитную пленку;
• устанавливаем и закрепляем лист;
• под боковую кромку плиты устанавливаем соединительный профиль (нижнюю часть) и закрепляем;
• очередной лист укладываем к ребру профиля, после чего закрепляем;
• верхней крышкой закрываем профиль, используя при этом только брусок и деревянную киянку;
• при помощи торцевого профиля закрываем открытые края плит.

Правильно выполненный монтаж — это залог долговременной службы всей конструкции навеса.

Крыши различных форм можно делать своими руками

В последнее время пристальное внимание при возведении своего дома уделяется многофункциональности построек, при этом не в ущерб привлекательности самого строения. Ломаная крыша как раз отвечает этим требованиям, ведь она способна создавать дополнительное пространство. Поэтому ломаные крыши весьма популярны, о чем говорит просмотр различных конструкций домов.

Пример дома с ломаной крышей. Такая конструкция крыши позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство мансарды.

По сути своей ломаная крыша — это одна из разновидностей двускатной крыши, где мансарда позволяет увеличить площадь жилого помещения. И все же это куда более сложная система. Достоинство ломаной крыши — возведение на мансардном этаже более высокого потолка. То есть конструкцию можно поднять выше, что невозможно при обычной двускатной.

Читайте также:

Утепление чердачного перекрытия.

Технология обогрева водостоков.

О саморезах для профнастила читайте тут. 

Крыша изнутри

Схема расчета и крепления узлов стропил ломаной крыши.

Постройка ломаной крыши, в отличие от двускатной, под собой подразумевает обязательное наличие конструкций из стропил, иначе должна быть особая стропильная система. В этом двускатная крыша видится значительно проще. Но это не проблема, так как стропильная система подразумевает простой монтаж, при котором можно собрать всю конструкцию без привлечения сложной техники. Стропила и стойки под определенным уклоном обрезаны в местах переломов скатов. Чтобы закрепить всю систему, используют особые соединения.

При сложной на вид конструкции ломаной крыши ее легко возвести своими руками. Главное — определиться с размерами, составить схему, произвести расчет, и тогда можно смело приступать к строительству. Ломаные крыши не так сложны в обустройстве, как это может показаться на первый взгляд. Итак, возводим каркас и ставим стропила.

Определяем материалы

Переходим к выбору материала. Конструкции из стропил для ломаной крыши рекомендуют изготавливать из деревянного материала, что значительно облегчает несущую конструкцию. В подобном варианте применение металлических профилей и железобетонных конструкций явно нежелательно, тогда как деревянное стропило уместнее во всех отношениях. При этом стропильная доска должна быть толстой! Этого требует и простая двускатная крыша, а в том случае, когда возводят ломаные крыши, брать доску нужно никак не менее 50 мм в поперечнике.

Для того чтобы стропильная конструкция обрела окончательную форму, нам потребуется деревянный брусок с оптимальной степенью влажности. Обычно берется материал, изготовленный из хвойных пород, так как он недорогой и часто применяется при изготовлении стропил. Не лишним вариантом будет обработать стропила олифой.

Чем легче кровля, тем надежнее будет крыша. Монтаж кровли осуществляется при помощи кронштейнов. Нужен расчет, в каком количестве и где именно их ставить, — это будет зависеть от площади, ведь ломаные крыши по размерам бывают очень разными и отличаются друг от друга.

Схема стропильной системы ломаной крыши.

Стропила и балки

Схема устройства стропил ломаной крыши

Перед возведением любой ломаной крыши необходимо произвести достаточно точный расчет. Погрешности при определении нагрузок могут вызвать обрушение некачественной несущей поверхности, которая не сможет выдержать вес стропильных ног и самой кровли, и тогда стропила сломаются. Чтобы грамотно произвести расчет, необходимо иметь калькулятор, рулетку и сам план конструкции крыши. Важно провести точно все замеры ломаной крыши, осуществить расчет, получить общую площадь мансарды.

Перед тем как начинать делать крышу и приступать к формированию стропил, нужно защитить материал от сырости. Для этого все приготовленные части будущей крыши нужно обработать перед монтажом антисептиками. Закупить их в достаточном количестве позволит расчет обрабатываемой площади.

Далее необходима система из балок, чего нет в двухскатной крыше. Крайние балки выставляйте по двум линиям вертикально. Затем установите промежуточные. Максимально допустимое расстояние между ними не более 3-х метров, но оно не должно быть малым.

Каркасы стен

Схема каркаса боковых стен ломаной крыши (1 — напольный брус; 2 — стропило; 3 — опорный брус; 4 — балка перекрытия; 5 — привальный брус).

Теперь изготовим каркас стен. Нужно наложить на стойки сверху прогоны из досок и установить остальные стойки. Полученная конструкция в дальнейшем послужит как каркас для будущих боковых стен помещения мансарды. На прогоны нужно установить и прикрепить затяжки. Чтобы впоследствии осуществлять монтаж верхних скатов и без опаски ходить по затяжкам, под них принято ставить подпорку.

После того как вы установите все затяжки, накройте их сверху доской. Далее стоит установить на места боковые стропила, затем можно приступать к установке верхних скатов посредством стропил.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, придайте дополнительные соединения, и конструкция окажется более жесткой. Затем установите боковые стропила — после этого наступит черед верхних скатов, которыми отличаются ломаные крыши от любой двухскатной.

В самом начале нужно сделать шаблон стропил. Произведите расчет и возьмите подходящий по размеру обрезок доски, временно закрепив его в вертикальном положении на крайнем ригеле. Это и будет стропильная доска. Верхний угол должен совпадать точно с центром ломаной крыши. Подобным образом изготовьте два шаблона будущих стропил одинаковой формы и установите, закрепив их подкосом под уклоном. Далее устанавливаем остальные стропила. Запомните, что на крышу достаточно поставить всего 4 подкоса в разных направлениях. Остальные нужно скрепить дюймовой доской. Расчет верный — эта система придаст устойчивость элементам на время работ.

После этого пора устанавливать каркас фронтона и обшивку. Затем наступает очередь карнизов, отливов, обрешетки и свесов. Можно приступать к кровельным работам. Там, где крыша идет под уклоном, важна страховка, как и в случае с двухскатной.

Изоляция и обшивка

Вариант схемы изоляции ломаной крыши.

Нужно помнить, что, перед тем как начинать монтаж кровельного материала, следует позаботиться о гидроизоляции. Здесь хорош «кровельный пирог» — система из нескольких слоев материала, которой часто оснащают ломаные крыши, и не только их.

Сначала на обрешетку устанавливается специальная пленка. Сверху кладется любой утеплитель. На него укладывается толь, а монтаж с обрешеткой осуществляется дюбелями. Затем идет второй слой обрешетки.

После изготовления ломаной крыши и окончания работ по утеплению кровли дома, наступает время выбора кровельного материала. Несмотря на особенности, которыми обладают ломаные крыши загородных домов, несмотря на несколько углов в их конструкции, особое их устройство, установка кровли производится по привычной технологии.

Обрешетка накладывается на контррейки. Такие крыши не рекомендуют покрывать железом или черепицей, так как в летнюю пору в доме будет жарко. После того как кровля заняла свое место, можно начинать монтаж водостоков.

При строительстве ломаной крыши водоотливы необходимы, так как они будут отводить воду от фундамента дома. Без них срок службы вашего дома сократится вдвое, и такая система просто необходима. Она нужна не только там, где применяются ломаные крыши, но и в любых других случаях.

Окна мансарды

Варианты мансардных окон.

В мансарде должны быть и окна! Необходима система естественного освещения. Здесь можно произвести расчет падения света и предусмотреть оконные проемы в нужных местах. Нередко ломаные крыши оснащаются стеклопакетами. Мансардные рамы имеют жесткие требования по технологии их изготовления. Устанавливая их под уклоном на крышу дома, вы подвергаете их лишним нагрузкам.

Материалы, из которого изготавливают мансардные окна, — дерево или ПВХ. Устройство механизма открытия должно быть удобным. Важным моментом при установке мансардных окон является заделка откосов. Здесь нужен точный расчет. Они должны немного выступать над поверхностью крыши.

Наконец, настало время вплотную заняться готовой мансардой, а именно ее внутренней отделкой. Неплохим вариантом для отделки будет гипсокартон. Перед тем как начать с ним работу, необходим каркас из деревянных брусков. Если помещение маленькое, то каркас не обязателен. Сначала обшиваются скаты, потом фронтоны.

Итак, время устанавливать каркас. Шаг направляющих не должен превышать 60 см. Листы крепятся саморезами каждые 25 см. Поскольку крыша мансарды имеет свойство двигаться из-за нагрузок, гипсокартон нельзя крепить встык. Необходимо оставлять между плитами зазор в полсантиметра. Когда мансарда полностью обшита, можно переходить к непосредственной окраске или оклейке обоями. Дело за малым — остановиться на подходящем варианте.

Заключение

Гипсокартон можно заменить на вагонку, как это часто делают. Она применяется при строительстве загородных домов и доступна на любом рынке. Если вы остановите выбор на этом материале, то вам потребуется дополнительная обрешетка. Еще одна разновидность материала, который используют при отделке мансарды, — фанера.

Так, можно заключить, что крыша ломаная возводится достаточно просто, немногим сложнее, чем знакомая двускатная. В любом случае выбор за вами. Ведь это ваш дом! Можно устраивать сложные ломаные крыши, а кого-то устроит обычная двускатная — выбор всегда за хозяином.

Как почистить и преобразить шифер?

Есть несколько способов обновить шифер и вернуть кровельному покрытию привлекательность и целостность. Обычно достаточно почистить шифер и покрыть его слоем краски из акрила либо полимеров, но часто требуется проведение более серьезных восстановительных работ, включающих заделку трещин и дыр. Это требует использования клеевых смесей, которые можно изготовить своими руками, и силиконовых герметиков, надежно защищающих от протечек и повреждений кровельных конструкций.

Обычно такого рода повреждения устраняют за счет укладки нового материала под уже имеющеюся схему укладки крыши шифером.

Виды повреждений шифера

Шифер — материал довольно прочный, но и он может повреждаться при эксплуатации. Среди наиболее часто встречаемых дефектов такие, как трещины и дыры от падения тяжелых предметов на поверхность кровли, например, ветки. Растрескивание может стать следствием неправильного монтажа, когда крепежные элементы затягиваются слишком сильно, а перед этим не высверливаются отверстия диаметром, большим на пару миллиметров. Сколы материала могут появиться из-за неправильной транспортировки либо подъема на крышу, при передвижении по листам без специальной обуви.

Часто ремонт шифера выполняется для того, чтобы обновить его поверхность, удалить мох, вернуть ей привлекательный внешний вид. Для этого применяются специальные краски, обеспечивающие также надежную защиту, продлевающую срок службы.

Как очистить и преобразить шиферную крышу?

Перед тем как приступить к ремонтным работам, необходимо правильно очистить поверхность шиферной крыши от мусора и грязи. Для этого покрытие сначала обследуется для определения способа очистки, но помним, что ходить по крыше надо очень осторожно, чтобы не повредить листы шифера. Желательно использовать для этого мягкую обувь, наступать только в те места, где проводят рейки обрешетки.

Почистить крышу шифера можно с использованием автомоечных устройств.

Чистка осуществляется специальными щетками, которые помогают снять мох, грязь, наросты. После того как основной мусор, включая ветки и листья, снят, поверхность кровли можно промыть при помощи обычной воды, подаваемой из шланга. Погоду выбираем такую, чтобы влага быстро испарилась, не скапливаясь в углублениях. При такой чистке помним, что необходимо предпринимать меры предосторожности, если есть большие дыры либо трещины, так как вода может попасть внутрь конструкции кровли, повредить утеплитель, материал стропильной системы.

Далее оставляем крышу для полного просыхания, после чего можно приступать к ее окрашиванию либо проведению прочих ремонтных работ.

Покраска шиферного покрытия

Чтобы обновить шиферное покрытие кровли, рекомендуется использовать специальные краски. Такой метод придает поверхности более эстетичный вид, позволяет увеличить срок службы, уменьшить вероятность растрескивания. Для того чтобы выполнить окрашивание, используются полимерные и акриловые краски, которые создают защитную, прочную пленку, успешно препятствующую атмосферным воздействиям, ультрафиолету.

Для покраски шифера используются полимерные и акриловые краски, которые создают защитную, прочную пленку, защищающую от погодных условий.

Многие специалисты считают, что оптимальным составом для покраски является силиконовая эмаль, которая применяется при высотном строительстве. Это прочнейшее покрытие, позволяющее продлить срок службы шифера на пять лет, оно успешно противостоит большей части воздействий, защищает материал от влаги.

Перед окрашиванием необходимо почистить шифер от мусора, можно сполоснуть его из шланга, после чего оставить для полного просыхания. Нельзя начинать работы, пока покрытие мокрое, так как это чревато вздутиями, трещинами на краске. Далее определяем место, где старая краска уже полностью сошла, зачищаем его, можно использовать грунтовку. Крыша должна быть полностью готова к покраске.

Акриловой краской лучше нанести первый слой. Для окрашивания выбираем нежаркий, облачный день, так как работы, выполненные при высоких температурах, приведут к тому, что слой краски быстро облезет. Окрашивание производится с помощью самой обычной малярной кисти, что позволяет не только ровно нанести красящий состав, но и добиться отличного впитывания его в толщу материала.

Ремонт шиферной кровли

Ремонт шиферного покрытия часто заключается в том, чтобы заделать небольшие трещины, отверстия, наложить заплаты. Для того чтобы заделать небольшие отверстия (для трещин значительного размера, больших сколов специалисты рекомендуют применять полную замену листа, так как подобные заплаты малоэффективны, спустя пару месяцев разрушение кровли продолжится), можно использовать прочные смеси, продлевающие сроки службы на срок от двух до четырех лет.

Схема укладки и обрешетки под шифер.

Чтобы выполнить такой ремонт, необходимо приготовить обычную воду, клей ПВА, асбест (натертый до получения мелкой крошки), цементный раствор. Можно применять и клейкую ленту, алюминиевую фольгу, которая усиливает прочность соединения.

Для ремонта выбираем пасмурный, облачный день, но без дождя, заделывать трещины при ярком солнце не следует. Сначала необходимо почистить шифер от мусора и грязи, наростов мха, желательно ее промыть и дать ей полностью просохнуть. После этого поврежденное место покрывается грунтовкой, для чего подходит смесь из одной части ПВА и трех частей воды. Грунтовка наносится только на полностью просушенную поверхность!

Теперь приступаем к приготовлению смеси для заполнения трещин. Смешиваем одну часть цементного раствора и три части растертого асбеста, добавляем клей ПВА и доводим все до консистенции густой сметаны. Подобным раствором можно покрывать растрескавшийся лист, предварительно проклеивая его с изнанки при помощи клейкой ленты. При заполнении трещин необходимо клеевую смесь вносить очень осторожно, не нажимая на шифер, сверху обязательно следует обработать поверхность силиконовым герметиком.

Полезные советы

Предлагаем несколько первоочередных и полезных советов, которые помогут вам при осуществлении ремонта шиферной кровли.

При небольших повреждениях листов накладывают заплаты, которые приклеиваются эпоксидным клеем. При этом внизу две части шифера соединяются клейкой лентой, после чего предварительно нагретым эпоксидным клеем соединяются все стыки.

Трещины заделываются крошкой из перемолотого шиферного куска, которая сверху заливается силиконовым герметиком. Это позволит защитить материал от протекания.

Для склейки отдельных элементов используются деревянные опоры, убирать которые можно только через 24 часа. При этом соединение не зажимается, а постепенно заполняется клеем. Все заклеенные места необходимо покрыть слоем специальной краски, которая предотвратит дальнейшее повреждение кровли, ее растрескивание. Но следует помнить, что подобный ремонт может продлить срок службы шифера на два-три года максимум, после чего необходимо провести работы по замене склеенных листов.

Ремонт шиферного покрытия часто заключается только в его очистке от мусора, покраске и заделывании трещин и небольших дыр. При более серьезных повреждениях кровли необходима полная замена отдельных листов либо всего покрытия. Необходимо помнить, что к таким отрицательным результатам часто приводит неправильно выполненный монтаж и несоблюдение правил эксплуатации.

Основное отличие холодной кровли от утепленной крыши

Устройство кровли: обязательно ли требуется утеплитель

Такие строения, как летний дачный домик, сарай или беседка, не нуждаются в особом утеплении. Им и облегченные кровли способны обеспечивать нормальное функционирование. Они обойдутся дешевле, а монтаж займет сравнительно немного времени. Единственное, что следует учитывать при выполнении работ, это возможность последующей перепланировки, а именно, нужно ли когда-нибудь переделывать чердак в жилую комнату или нет.

Схема устройства холодной кровли.

Чтобы образующийся вверху, на холодной поверхности, конденсат не попал внутрь чердака, на стропила кладется пленка, обладающая гидроизоляционными свойствами. Затем к ней прибивается контробрешетка, поверх нее — обрешетка, а завершает конструкцию крыши листы покрытия, которое выбирают заранее. Для проветривания и удаления излишней влаги оставляют специальные вентиляционные отверстия. На чердаке с этой же целью делаются слуховые окна или же окна-люки. Если установить их в ряд, летом данное помещение можно использовать как солярий.

Солидная экономия времени и средств возможна из-за того, что упрощенное устройство кровель не требует укладки двух дополнительных слоев, а именно: пароизоляционного и теплоизоляционного. Именно в этом заключается их основное отличие от утепленных крыш. К тому же и для слоя гидроизоляции можно выбирать недорогие материалы. Основное назначение конструкции — защита не от холода, а от атмосферных осадков.

Такое устройство может применяться и в индивидуальных жилых домах, причем необязательно в южных регионах. Если перекрытие между чердаком и жилым помещением утеплено в соответствии с нормативами для конкретного климата, дополнительных затрат при монтаже кровли не потребуется. Она и без этого обеспечит комфортные условия проживания. Необходимо только осуществить качественную теплоизоляцию вентиляционного оборудования, чтобы защитить его от скапливания конденсата, а затем и обледенения.

Выбор материала для крыши

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Для покрытия стропил можно использовать недорогую микроперфорированную пленку. Чтобы вода стекала к центру, при монтаже допускают провис 20 мм, а для испарения влаги делается разрыв гидроизоляции под коньком. Однако, если дешевая пленка будет плотно прилегать к утеплителю, ее гидроизоляционные свойства утратятся и она станет пропускать влагу. Поэтому, если вы когда-нибудь переоборудуете чердак в мансарду и захотите сделать ее утепленной, необходимо применять гидроизоляционную мембрану типа TYVEK.

Снаружи лучше всего настелить профилированный лист или металлочерепицу. Сейчас для их производства используется сталь с полимерным покрытием. Его слой хорошо защищает поверхность и увеличивает продолжительность службы. К примеру, производители кровли, имеющей покрытие Colorcoat Prisma, дают на нее гарантию 20 лет, хотя реально она не теряет своих качеств на протяжении как минимум 50 лет. Если вы цените эстетику, остановитесь на металлочерепице. Внешне она почти не отличается от своей керамической предшественницы, но значительно меньше весит.

Другой вид покрытия профилированного листа, антиконденсатный, значительно упрощает и удешевляет процесс, если утепление не предусматривается. Его устройство напоминает искусственный войлок, оно состоит из переплетающихся полиэфирных волокон. Между волокнами находится множество воздушных прослоек, из-за чего покрытие способно поглощать большое количество конденсата. К тому же при нагревании воздуха излишняя влага быстро испаряется. Контробрешетка при таком способе монтажа не используется, вследствие чего затрачиваемое на него время сокращается вдвое, а стоимость снижается.

Для построек без чердака: гаражей, веранд, навесов -, особенно в случае односкатной кровли, антиконденсатное покрытие наиболее подходит, так как при нем нет необходимости и в гидроизоляционной пленке. При этом оно заглушает шум града и дождя, на нем не образуется налет плесени и грибка, за ним легко ухаживать. Грязь смывается при помощи шланга с водой.

Большой интерес для дизайнеров представляют прозрачные листы поликарбоната. Их применяют в качестве вставок, и такое устройство делает чердак или веранду более светлыми. Поликарбонат поглощает ультрафиолетовое излучение, устойчив к морозу и случайным ударам. На юге для вставок обычно используются дымчатые материалы. Более того, поликарбонатный лист МП-20 хорошо стыкуется с профнастилом МП-20 и дает возможность по-разному их комбинировать.