Виды и назначение стропильных систем

При строительстве дома большое значение имеет устройство крыши. Чтобы она была надежной и прочной, особого внимания требуют к себе ее несущие системы. Такими в гражданском строительстве являются стропильные конструкции.

Виды двухскатных стропильных систем.

Они делятся на несколько типов:

• наслонные;
• висячие;
• комбинированные.

Крыша является достаточно сложной конструкцией, состоящей из различных элементов. Самым главным требованием, предъявляемым к ней, является способность защитить от различных неблагоприятных факторов и выдержать различные нагрузки. Они бывают постоянными, временными и нестандартными.

К постоянным нагрузкам относится весь вес кровли (изоляционные слои, основное покрытие и крепежные элементы). Под временным видом понимают дождь, снег и ветровые нагрузки. В эту категорию также включается вес людей, выполняющих необходимые работы на ее поверхности. Для нестандартных воздействий характерно появление непредвиденных обстоятельств: колебания земной поверхности при землетрясении и др.

Основные нагрузки, главным образом, приходятся на конструкцию стропильной системы, поэтому так важно выбрать необходимые материалы, произвести правильные расчеты для стропил и в соответствии с технологией выполнить монтаж.

Устройство стропильных систем

Висячая стропильная система

Разновидности висячих стропил.

Основные элементы несложной конструкции такого типа:

• стропильная нога;
• мауэрлат;
• дополнительные связи.

Основным признаком висячих стропил является возникающий между ними распор. Они имеют только две точки опоры (на стены здания) и работают на изгиб и сжатие. Такая стропильная система создает сильную горизонтальную распирающую нагрузку, часть которой передается стенам. Для уменьшения такого усилия у основания стропильных ног необходим монтаж затяжки, которая одновременно будет служить и балкой перекрытия. Чем выше от внешних стен она находится, тем больше сечение и надежней крепление такая балка должна иметь. Также для таких целей следует использовать укрепленный железобетонным поясом мауэрлат.

В процессе устройства получается стропильная ферма виде треугольника. В случае образования слишком большого пролета она может иметь дополнительные связи. Вверху висячие стропильные ноги можно соединить встык или вполдерева. В большинстве случаев применяются такие деревянные стропильные конструкции при наличии пролетов до 9 м. Уклоны для крыш под такой вид стропильной конструкции рекомендуется назначать в пределах 25º…45º.

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Преимущества использования висячих стропил:

• высокая жесткость конструкции;
• несложный монтаж для пролетов до 9 м;
• простая схема расчета конструкции;
• отсутствие сложных узловых соединений в системе.

Висячие стропила в большинстве случаев применяются для жилых домов с двускатной крышей, нежилых зданий (1-3 этажа), имеющих свободную планировку верхнего этажа либо с отсутствием каркаса или внутренних несущих продольных стен.

Читайте также:

Стропильная система четырехскатной крыши.

Обзор элементов для кровли.

Что такое шифер и его преимущества — подробнее тут.

Наслонные несущие системы

Наслонная стропильная конструкция устанавливается в домах, имеющих среднюю несущую стеновую перегородку или столбчатые промежуточные опоры. Стропила в данном случае будут представлять собой наклонные балки, которые пятками упираются в наружные несущие стены, а опорой для верхушки служит коньковый прогон. В свою очередь коньковый прогон поддерживается вертикальными стойками, упирающимися на внутреннюю несущую стену.

Именно такое устройство позволяет этим элементам работать только на изгиб. Если при монтаже образовался слишком большой пролет, тогда деревянную конструкцию кровли дополняют подкосы, горизонтальные затяжки и дополнительные ветровые связи.

Разновидности наслонных стропил.

Основным преимуществом данного вида стропильной системы является ее облегченная конструкция, независимо от ширины дома, так как требуется гораздо меньше пиломатериалов. Кроме того, она считается и наиболее долговечной, так как находится в условиях постоянного сквозного проветривания. Такой фактор препятствует возможному ее загниванию. Монтаж наслонной системы может быть выполнен с лежнем, с подкладками и со шпренгелями под стойку.

Деревянные стропильные системы включают следующие элементы:

• стропильные ноги;
• мауэрлат;
• коньковый прогон;
• лежни (подкладки либо шпренгели);
• стойки;
• подкосы;
• распорки.

Рассмотрим подробнее значение каждого элемента для стропильной конструкции.

Наслонные стропила. Основными частями в системах такого типа являются стропильные ноги, принимающие на себя основные нагрузки и далее распределяющие их на наружные и внутренние опоры. Устанавливаются они при длине пролета от 4,5…6 м и выполняются из бревен, диаметр которых равен 18…20 см. При наличии дополнительной опоры можно увеличить ширину перекрытия до 12 м, а двух — до 15 м.

Пример закрепления узла опирания стойки.

У таких брусьев обычно стесывается верхний кант, что облегчает монтаж обрешетки. Чаще всего на изготовление стропильных ног подбираются доски, имеющие размер 6х22 см. Но более точные размеры сечений определяются с помощью специальных формул или таблиц. В среднем они соответствуют:

1. Бревно — d 12 см.
2. Пластины — d/2 — 14/2 см.
3. Доски — 4х15.

Для прочности соединения используются болты, нагели и скобы, а также зуб и пластины из металла. Чтобы избежать попадания осадков на нижнюю часть стропильной системы, осуществляется монтаж отвесов. Технологический процесс установки кровли предполагает ее вынос за границы внешних стен на 50 см. Карнизный отвес должен быть не менее 550 мм.

Все опорные поверхности должны быть горизонтальными, в противном случае может возникнуть распор или нога начнет сползать. Ни в коем случае нельзя делать врезку в мауэрлат и прогон, так как происходит ослабление бруса и прогона, что способствует загниванию при попадании влаги в эти места.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат. Монтаж нижней части стропил осуществляется путем прочной установки на мауэрлатный брус, который укладывается на верхнюю плоскость несущих стен. Между мауэрлатом и стеной обязательно должна находиться гидроизоляция. Чтобы мауэрлат прочно был прикреплен к стене, необходимо в ней установить резьбовые шпильки. Далее на выступающие концы насаживается брус, который затягивают гайками с широкой шайбой.

Схема крепления мауэрлата.

Альтернативным вариантом установки может быть использование длинных анкерных болтов (250…300 мм). Если же стены здания выполнены не из кирпича, а из менее прочного материала, тогда будет необходим монтаж по всему периметру железобетонного пояса со шпильками, на которые впоследствии и будет крепиться мауэрлат. Шпильки устанавливаются в процессе закладки.

В большинстве случаев под мауэрлат используют брус с d18…20 см. Если же стропильные ноги устанавливаются с шагом 1,5…2 метра, тогда для места опоры можно использовать отдельные коротыши, длина которых составляет 60…80 см.

Коньковый прогон. Любая несущая конструкция кровли в своей вершине имеет коньковый прогон, который соединяет между собой вершины стропильных ног. Именно на него в дальнейшем и будет осуществлен монтаж конька крыши. Своими концами прогоны могут упираться в торцевые стены здания, на стены лестничных площадок либо на брандмауэрные стены, возведенные на всю высоту чердачного помещения в целях пожарной безопасности.

Схема устройства конькового прогона.

Если же по проекту имеются интервалы в поперечных стенах, возникает необходимость создать дополнительные опоры в виде стоек, подкосов и шпренгелей. Опорами в данном случае служат внутренние стены или кирпичный (железобетонный) столб, доходящий до верха чердака.

Коньковый прогон является одним из самых сильных элементов стропильной системы, поскольку наличие длинных пролетов увеличивает нагрузку, исходящую от всех стропильных ног. Чтобы создать прочную конструкцию, необходимо произвести точные расчеты и монтаж прогона в строгом соответствии с технологическим процессом.

Обычно для таких целей подбирается:

• бревно d 20…26 см;
• брусья, сечение которых не менее 18…26 см.

Фронтоны кровли могут иметь большую парусность. Уменьшить на них ветровую нагрузку могут диагональные связи. Для этого в каждом скате кровли устанавливается необходимое количество таких элементов. Ими могут быть 30…40 мм доски, монтаж которых выполнен к основанию стропильной ноги.

Схема комбинированной стропильной системы: Р и Р1 — сосредоточенные силы от веса прогонов и крыши на них вместе со снеговой, ветровой и пр. нагрузками (равны реакции опор прогонов).

Особого внимания требует изготовление стропильных конструкций для сырых деревянных срубов, где материалу необходима усадка. Конечно, можно на некоторое время отложить строительство и дать дереву подсохнуть, однако такой подход не всегда разумен. Выходом из положения будет монтаж скользящих опор либо компенсаторов усадки (винтовых домкратов). Что касается последнего способа, возникает необходимость в проведении высокоточных ручных работ квалифицированными специалистами. Поэтому на практике использование скользящих опор под стропильные конструкции считается самым приемлемым вариантом.

Дерево относится к дышащему материалу, которое даже после усадки может изменять свои свойства. Спровоцировать такие колебания может погодный фактор. Поэтому скользящее крепление для стропил компенсирует такие последствия. Но не стоит забывать, что монтаж шарнирных устройств требуется не только для нижней части стропильных ног. Необходимо предусмотреть такие соединения и в месте опоры с коньковой балкой.

Строительство крыши со сложными ломаными формами требует особого мастерства. В данном случае выполняется чередование наслонных и висячих стропильных ферм. Для повышения жесткости таких систем под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами, что позволяет увеличить расстояние между боковыми опорами на 12 метров.

Стропильная система может быть выполнена не только из дерева. В зависимости от назначения здания, она изготавливается из металла, железобетона или полимерного материала. Наиболее популярным материалом для стропильной конструкции крыши остается дерево. Поскольку изготовление стропил, последующий их монтаж и необходимая подгонка на месте особого труда не составляет. А экологические свойства материала являются последним фактором в пользу их применения.

Стропила, изготовленные из металла или железобетона, отличаются своим большим весом и сложностью крепления. Кроме того, в уже готовой конструкции отсутствует возможность подгонки размеров. Обычно они применяются для построек из камня или бетона. Полимерные стропила являются новинкой строительного рынка, практика применения которых не велика. Поэтому затруднительно оценить свойства этого материала, и, прежде чем использовать его, стоит все нюансы предусмотреть. Удачного строительства!

Ондулин и его монтаж

Характеристика ендовы

Ендова (ондулин) — это доборный элемент крыши, который используется, чтобы оформить стык кровли с вертикальной стеной и стыки конструкции. Предназначена для установки в тех местах, в которых крыша образует сток с двух скатов. Также служит в качестве своеобразного отвода, то есть для того, чтобы вода сливалась в воронку.

Ендова образует пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.

Данный вариант изделия из ондулина изготавливается из экологически чистых продуктов, поэтому не содержит вредных веществ для здоровья человека, что нельзя сказать о шифере, так как он состоит из асбеста.

Еще одно достоинство заключается в том, что внешние факторы окружающей среды никак не влияют на эксплуатацию ондулина. Класть его можно поверх старого материала. Данный фактор опять же никак не отобразится на его использовании. Срок эксплуатации ондулина — около 50 лет, краска не шелушится и не нуждается в дополнительном уходе. И все это по низкой стоимости. Единственный минус данного материала заключается в том, что через некоторое время краска на покрытии выгорает, особенно это заметно у коричневого цвета.

Для того чтобы выполнить монтаж крыши, необходимо закупить следующее:

Устройство ендовы кровли: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы; 4 — битумные волнистые листы; 5 — гвозди; 6 — ендова; 7 — универсальный заполнитель; 8 — ось ендовы.

• листы ондулина;
• гвозди с монолитными шляпками;
• вентиляционная труба;
• для ондулина конек;
• доски или фанеру (для строительства обрешетки/опалубки);
• карандаш;
• ручная электропила или ножовка по дереву (если используется второе, то предварительно ее необходимо смазать маслом во избежание застреваний);
• чипцовый элемент (для оформления чипца);
• ендова (для бокового ската);
• покрывающий фартук (ондулин) — используется для стыка с вертикальной стеной на торце;
• кровельный вентилятор;
• кровельное окно (если будет устанавливаться выход на крышу);
• заполнитель карниза;
• вентиляционная гребенка (служит защитой от насекомых и птиц);
• саморезы Стелфикс (если используется металлическая обрешетка);
• изолирующая лента-самоклейка Ондуфлеш (используется для оформления стыков и для гидроизоляции карниза);
• подкладочный материал Ондутис (для пароизоляции).

Если предусматривается утепление, то еще должны быть приобретены:

• ондутис SA115;
• ондутис К70;
• монтажная лента ондутис BL.

Итак, обозначив требуемый материал, можно перейти к монтажу

Угол наклона может быть разным, от 5° и выше. От градуса наклона зависит и монтаж крыши. Можно выделить три группы:

1. От 5° до 10°.
2. От 10° до 15°.
3. От 15° и выше.

Если угол наклона покрываемого дома относится к первой категории, то обрешетка (или иначе ее называют опалубка крыши) должна быть сплошной. Это значит, что зазор между брусьями должен быть не более 1 см. Состоит она из двух слоев. Первый слой укладывается на стропила горизонтально, после чего настилается второй слой, который покрывается вертикально. После на кровлю кладут ондулин. Чтобы правильно уложить материал, необходимо помнить, что концевой нахлест должен составлять 3 см, боковой — две волны от покрытия.

Ендовы из ондулина могут быть разных цветов.

Во втором варианте обрешетка должна быть выполнена из досок. Они устанавливаются на стропила, шаг равняется 4,5 см. Величина концевого нахлеста должна быть 2 см, размер бокового — одна волна.

Особенности третьего варианта заключается в том, что обрешетка также делается из досок, но с промежутком в 6 см. Боковой нахлест предусматривается в одну волну, а концевой — 1,7 см.

После установки обрешетки необходимо правильно уложить листы. Для этого каждый лист ондулина надо прибивать к обрешетке через одну волну, в конце обязательно нужно каждую волну закрепить. На один лист материала требуется 20 гвоздей. Также надо помнить, чтобы гвозди находились на одном уровне. Для этого следует натянуть веревку вдоль крыши.

После того как все листы покрыли кровлю, крепятся элементы ондулина, в частности, конек. Установка начинается с противоположного конца розы ветров (нахлест равен 12 см). Крепится он через одну волну ондулина к опалубке.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца.

Далее следует установка ендовы. Чтобы установить данное устройство, необходимо обязательно использовать дополнительную обрешетку. Она тоже может быть сплошной, что значительно упрощает процесс монтажа.

В местах стыковки с основными листами ондулина ендову желательно «посадить» на длинные саморезы, чтобы впоследствии при сильном ветре доборный элемент остался на месте и исправно функционировал.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца. Данные элементы помогут установить ребра крыши.

Если имеется примыкание к стене либо печи, необходимо сделать покрывающий фартук. Изначально необходимо положить изоляцию, после чего она покрывается материалом ендовы.

Не стоит забывать о вентиляции крыши. Для этого устанавливают специальный кровельный вентилятор. Чтобы монтаж был выполнен верно, важно помнить, что лист ондулина должен идти внахлест, то есть поверх вентилятора.

Если имеются вентиляционные каналы, то устанавливаются вентиляционные трубы. Только данная конструкция устанавливается поверх основания и крепится на каждую из волн покрытия.

Чтобы избежать проникновения воды или снега, необходимо установить карниз (свес — 7 см). После устанавливается гребенка, чтобы никакие вредители не проникали в щели между элементами ондулина.

Завершающими этапами работы считаются удаление просветов и оформление гидроизоляции стыков, соединений, карниза кровли. Первое заполняется наполнителем, а вторые покрываются лентой-самоклейкой Ондуфлеш.

Как отличить оригинальный ондулин от подделки?

Рассказав о монтаже ондулина, необходимо сказать и о том, что на рынке продаж этот доброкачественный материал подвергается многочисленным подделкам. Итак, чтобы отличить подделку от настоящего покрытия, необходимо запомнить несколько важных пунктов (впоследствии их можно будет распечатать и взять с собой в магазин для сравнения):

• высота 1 волны равняется 3,8 см;
• количество волн на одном листе — 10;
• задняя сторона покрыта рифленой сеткой черного цвета;
• имеет матовый цвет;
• имеется инструкция по монтажу;
• лицевая сторона шершавая;
• аксессуары отмечены маркировкой «Ондулин» (ВСЕ!);
• на КАЖДОМ листе указан код завода, где ондулин был изготовлен.

На этом все! Избегайте подделок и недоброкачественного материала. Оригинальный ондулин + качественная работа = красивый внешний вид и долгий срок эксплуатации. Удачи!

Построение крыши своими руками

Существует большое количество видов кровли для разных типов зданий

Многощипцовая крыша — одна из самых популярных и изысканных. Данная конструкция «пришла» в Россию с Запада. Из-за своего красивого внешнего вида она быстро и легко распространилась по нашей стране.

Многощипцовые крыши становятся все популярнее благодаря тому, что они практичны, долговечны, привлекательны внешне.

Но не стоит забывать, что данный тип крыши — это сложная конструкция. Монтаж тоже будет не из легких.

Форма дома при возведении многощипцовой крыши должна быть либо многоугольной, либо квадратной. Возможно также установка на домах, которые имеют сложную планировку, или же на мансардах, нуждающихся в дополнительном освещении.

Построение данного вида кровли своими руками имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства заключаются в следующих пунктах:

1. Первый и основной заключается в том, что данное устройство очень практичное и долговечное. Имея сбалансированную систему стропил, крыша получает возможность выдерживать большие нагрузки.
2. Второе немаловажное достоинство заключается в том, что, благодаря данной конструкции, появляется дополнительное пространство в доме, где можно обустроить мансарду, чердак или что-либо на собственное усмотрение.
3. Завершающий плюс — это, конечно, внешний вид и практичность. Благодаря большому уклону скатов крыши, влияние внешних факторов является совершенно незначительным. Выпадение снега или других осадков не задерживается на поверхности крыши.

Эта конструкция имеет и свои некоторые недостатки:

1. Во-первых, чтобы самостоятельно установить данный вид кровли, необходимо иметь немалый опыт подобной работы. Так как многощипцовая крыша считается очень сложной моделью, даже, казалось бы, малозначительные ошибки могут в корне изменить конечный результат работы.
2. Во вторых, на построение данного вида уходит много денежных средств на материал. Проблема заключается в том, что материал дорогой, а из-за большого количества скатов и изгибов останется много отходов.

Схема строения многощипцовой крыши.

Итак, обозначив плюсы и минусы построения данной крыши, можно сделать выводы, стоит устанавливать устройство или нет. Если стоит, то следующий этап — это проектирование крыши, но перед этим надо обязательно ознакомиться с особенностями многощипцовой крыши. Они заключаются в следующем:

• наличие большого количества скатов, щипцов, ребер, ендовы (ендова — это соединение, образующее внутренний угол между двумя плоскостями кровли);
• необходимо учитывать планировку дома;
• не стоит забывать о вентиляции будущего помещения.

Теперь проекция крыши. Если дом имеет оригинальную и необычную планировку, то свободно можно устанавливать данное устройство. Результат будет красивым и неожиданным, плюс ко всему это позволит увеличить размер помещения под крышей.

Строительство многощипцовой крыши над квадратным домом

В наше время существует большое количество готовых проектов данного вида крыш:

• четырехскатная вальмовая крыша;
• полувальмовая крыша;
• ендовы крыши.

Формула расчета площади четырехскатной крыши.

Чтобы самостоятельно своими руками построить первую проекцию крыши, то следует помнить о важном условии. Оно заключается в том, что в помещении должна быть отличная вентиляция. Также комната должна быть обособлена от других помещений, содержащихся в тепле. Эта конструкция требует наличия ендовы.

Во второй модели крыши главная особенность — это установка нескольких стропил. Данный вид является особенно сложным.

Во время изготовления третьей конструкции получаются скаты, количество которых дает внутренние уголки (т.е. ендовы), благодаря которым скатываются ненужные осадки. Если их будет недостаточное количество, то вода либо снег будут проникать внутрь помещения.

Примерный расчет четырехскатной крыши:

Если длина основания (а) = 9м, ширина основания (b) = 8м, угол наклонов скатов — 40º, то тогда получится:

• длина стропил = 5,22 м;
• длина вальмовых стропил = 6,58 м;
• высота (h) = 3,36 м;
• площадь поверхности кровли = 93,99;
• длина конька (С) = 1 м.

Если размеры не соответствуют тем, которые указаны в примере, вычисления производятся по следующим формулам:

• высота (h): h=btanA:2;
• длинна боковых стропил (е): е=b:2cosA;
• длинна диагональных стропил (d): d=корень из корень из h²+b²:2;
• площадь (S): S=2ea.

Формула расчета угла наклона четырехскатной крыши.

После того как все посчитано, необходимо закупить материал для монтажа стропильной системы многощипцовой крыши, подручные инструменты, которые будут использоваться при строительстве своими руками.

Используемый материал:

• разного сечения брусы;
• подшивочные доски;
• анкерные болты;
• гвозди.

Для монтажа конструкции лучше всего использовать профессиональные инструменты, так как от этого будет зависеть скорость монтажа. В процессе работы удобнее работать с такими инструментами:

• гвоздодер;
• топор;
• молотки (разного вида и веса);
• болгарка;
• уровень;
• карандаш простой или маркер;
• бензопила или ножовка по дереву;
• рулетка;
• кернер (для высверливания технических отверстий);
• дрель с набором сверл и зенкером.

Перед тем как приступить к монтажу крыши, прежде всего необходимо стены и перекрытия дома подготовить к работе, то есть надо замерить все стены и углы, после чего максимально устранить расхождение.

Расчет стропильной системы крыши.

Кирпичные дома выравнивают при помощи цементно-песчаной стяжки, а деревянные — при помощи деревянных прокладок.

После того как все недостатки были сведены к минимальному расхождению, застилается гидроизоляция, после чего укладывается мауэрлат. Он представлен в качестве бруса, уложенного вдоль периметра стены. Благодаря его установке распределяется нагрузка с крыши на стены дома. Он является и основанием для крыши. Чтобы прикрепить его к стене, необходимо иметь анкерные болты. Кстати, укладка мауэрлата не влияет на сложность будущей конструкции, то есть неважно, какой вид крыши будет: вальмовый или полувальмовый.

После этого устанавливаются балки, то есть стропила (они могут быть наклонными в том случае, если будет устанавливаться вальмовая или полувальмовая крыша, в данном случае надо установить и нарожники, которые усилят балки; балки также могут быть спаренными). Именно на них держится крыша. Крепятся они к мауэрлату гвоздями, запилами и скобами. В том случае если балки большие, необходимо правильно установить стяжки, вертикальные балки и подколы.

Далее устанавливаются коньковые пробеги. Для этого выпиливаются одинакового размера стойки и крепятся к изначально установленным лесам досками, после чего крепятся пробеги.

После установки прогон должен занимать горизонтальное положение, а стойки должны находиться в вертикальном положении.

Если все установлено верно, то следующий пункт — это установка стропильных ног. Их устанавливают при помощи реек, которые крепятся между боковыми стропилами.

Впоследствии крепятся «колыбельки», далее именно на них будет монтироваться карнизный свес. Когда основание будет сделано, можно будет перейти к следующим этапам, а именно:

• установка обрешеток;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• вентиляция;
• кровля.

Удачи в строительстве и приятных будущих вечеров!

Строительство крыши веранды

Чаще всего веранда дачного участка выглядит как закрытая терраса, расположенная вдоль фасада дома. Данное помещение не является жилым и, как правило, оно не отапливается. В виде пристройки — это практичное и очень удобное сооружение.

Веранда в доме — прекрасная возможность посидеть вечерком и насладиться окружающими красотами или поужинать вместе с семьей на свежем воздухе.

Немаловажное значение имеет постройка кровли дома. Крыша веранды должна быть односкатной, но учитывая тот факт, что в большинстве случаев кровля имеет незначительный угол уклона, на ней могут скапливаться осадки.

Чтобы предотвратить это, можно вмонтировать нагревательное устройство, которое будет обеспечивать обогрев крыши изнутри.

Внешний вид веранды выбирают таким образом, чтобы он соответствовал стилю загородного дома, а для привлекательности можно использовать некоторые оригинальные элементы, например, построить балкон с резными перилами или сделать окна какой-то необычной формы. Еще можно использовать балкон в качестве навеса, под которым будет находиться крыша беседки или веранды.

Обычно веранду пристраивают к дому, поэтому ее делают из такого же материала, что и все здание, и выдерживают одинаковый архитектурный стиль. Если вы решили построить дом из бруса, то и веранду надо делать из того же материала. Другими словами, кровля и внешний вид должны гармонично вписываться в пейзажный облик дома.

Веранду можно сделать различной конфигурации: квадратную, полукруглую, прямоугольную. Или же выбрать другую форму — это зависит только от фантазии хозяина дома.

Устройство крыши веранды

Конструкция пристроенной веранды: 1 — стойка; 2 — фундаментальный столб; 3 — нижняя обвязка; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — оконная рама; 7 — обшивка; 8 — верхняя обвязка.

Крышу веранды можно сделать односкатной. Она должна быть пологой, чем кровля дома. Чтобы покрыть веранду, лучше использовать тот же материал, что и при обустройстве кровли здания. Конечно, при желании можно всегда выбрать интересующий материал из современных кровельных покрытий: стальной, рулонный или асбестоцементный.

Перед тем как выполнить настил кровли, делают обрешетку, которую выполняют, как правило, из необрезных досок, закрепленных надежно на стропилах.

Если использовать рубероид или другие рулонные материалы, то их следует настилать по сплошному настилу из дерева, который состоит из досок, плотно прижатых друг к другу. Для этого аккуратно расстилают материал покрытия на ровном настиле, края прихватывают мелкими гвоздями.

Потом полосы материала прибивают специальными рейками, после чего они фиксируются на поверхности ската. Затем на рейки накладывают полосы рулонного покрытия, далее все это закрепляют специальными толевыми гвоздями. Остатки рулонного материала подгибают под обрешетку по краям крыши и крепят гвоздями.

Сплошную обрешетку также используют под кровлю из стального материала. При покрытии кровельные стальные листы стыкуются при помощи специальных фальцевых швов, после чего крепятся к обрешетке гвоздями.

Что касается асбестоцементного покрытия, то специально сделанные асбестоцементные листы укладывают на обрешетку с перехлестом в виде волны. Такие листы крепятся с помощью шурупов или гвоздей, для которых в углублении волн предварительно просверливают небольшие отверстия.

Делаем каркас веранды

Монтаж каркаса, примыкающего к дому, выполняют при помощи следующих инструментов:

Устройство односкатной крыши веранды: 1 — подкос; 2 — стойка; 3 — стропильная нога; 4 — верхний прогон; 5 — лежень; 6 — подстропильный брус.

• молотка, топора, кувалды;
• штыковой и совковой лопат;
• электропилы, электрического шуруповерта;
• кельмы;
• гвоздодера;
• строительного уровня и отвеса;
• рулетки.

Для каркаса кровли, примыкающей к дому, применяют такие материалы:

• мелкие и толевые гвозди;
• шурупы;
• болты;
• скобы и шипы;
• краску или антисептик;
• щиты из древесины или вагонку;
• брусья и стропила;
• стойки;
• раствор из гипса;
• деревянные клинья;
• сухую паклю.

Устройство двускатной крыши веранды: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – перекрытие.

Для изготовления каркаса веранды используют стандартные брусья, которые имеют сечение таких размеров: 100×100, 120×80 мм. Бревна должны быть диаметром 100-120 мм. Перед тем как делать монтаж каркаса, на бетонную основу столбов укладывают нижнюю обвязку.

Нижнюю обвязку угловых соединений монтируют в половину дерева, используя устройство прямого замка, причем специалисты утверждают, что ее нужно делать двойной. После чего в эту двойную обвязку врезают лаги, на которые позже будет настилаться пол.

После всех этих операций подготавливают пазы, размер которых составляет 50×50×50 мм, их еще называют шипами для стоек. Затем делают установку и скрепляют гвоздями и специальными скобами.

На закрепленных стойках сверху монтируют из брусьев верхнюю обвязку и стропила, которые скрепляют с помощью шипов, скоб и гвоздей. Концы стропил закрепляют на приготовленной горизонтальной балке, которая размещена под скатом крыши и скреплена со стойками веранды. Устройство балки (прогон) прикрепляют к стене анкерными болтами необходимого размера. Особое внимание следует обратить на правильную установку балок, которые выступают опорами под стропила. Их нужно тщательно закрепить на стене здания так, чтобы устройство постройки было состыковано с кровлей дома вплотную.

Виды кровли из черепицы

Натуральная черепица и ее разновидности

Из существующих можно выделить 3 вида черепицы в зависимости от формы:

• плоскую (бобровый хвост);
• желобчатую (античную);
• волнообразную (голландскую).

Недостаток плоской и желобчатой черепицы заключается в том, что через кровельные конструкции попадает снег, а если льет косой дождь, то они заполняются водой. Щели обычно заделывают известковым раствором, но при этом нарушается естественная вентиляция и увеличивается общий вес кровли.

Пазовая или замковая (волнообразная) черепица этого недостатка не имеет. При помощи пазов, которые находятся на тыльной стороне данного материала, устройство защелкивается, т. е. закрывается на замок. Выступающие гребни отличаются сложным лабиринтом, который предохраняет подкровельное пространство от атмосферных осадков.

Очень важно при выборе черепицы учитывать ее устройство и архитектурный вид всего здания.

Секреты комфорта и надежности

Схема кровли веранды из металлочерепицы. Металлочерепица имеет удобное устройство и быстро укладывается.

Керамическая черепица вовсе не стареет. Она устойчива к ультрафиолетовому воздействию, хорошо выдерживает существенные нагрузки, и ей не страшны сильные ураганы. Срок службы данного материала более 100 лет.

Черепица медленно нагревается, а также медленно остывает, что способствует постоянной циркуляции теплого воздуха, сохраняя при этом устройство конструкции крыши.

Трехмиллиметровый зазор, образованный пазовыми замками, не дает черепичной кровле деформироваться под воздействием дождей, снега или сильного ветра, тем самым обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении. Еще она хорошо поглощает шум.

Другие материалы, используемые для кровли

Схема укладки шифера на крышу веранды.

1. Полимерно-песчаная, цементно-песчаная черепица. Этот вид практически не отличается от керамической черепицы, единственным отличием является то, что она легче и дешевле.
2. Металлическая черепица. Данный вид достаточно прочен, легок и устойчив к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Металлочерепицу легко резать, сверлить, монтировать. Существует большое разнообразие цветовых гамм, фактур и профилей волн такого типа материала. Заслуженную популярность этот вид снискал, так как он имеет удобное устройство и быстро укладывается.
3. Мягкая битумная черепица. Существует много оттенков и расцветок. Она не очень долговечна по сравнению с другими материалами, но ее отличает высокая прочность, морозоустойчивость и эстетичность. Также она эластична и отлично поглощает шумы, благодаря этим качествам ее можно использовать в покрытии любой криволинейной плоскости.
4. Кровля из полимерных материалов. Данный вид материала отличается долговечностью. Он устойчив и не содержит продукты переработки нефти. Редкий случай, когда синтетический материал оказывается лучше натурального.
5. Покрытие из рулонных материалов. Кровлю выполняют на сплошном деревянном настиле из обрезных досок. Крепят настил к стропилам при помощи гвоздей, шляпки которых утапливают в теле досок. Рулонный материал равномерно раскладывают на поверхности и по краям прихватывают гвоздями. Это нужно сделать таким образом, чтобы прибитые рейки плотно фиксировали материал. По краю кровли в нижней части загибают на10 см под обрешетку и снова крепят с помощью гвоздей.
6. Кровля из асбестоцементного шифера. Асбестоцементные волнистые листы укладывают так, чтобы был перехлест на одну волну. Затем нужно сделать отверстия и скрепить специальными шурупами или гвоздями.

Пристройка, как правило, используется в качестве летнего помещения, и поэтому не нуждается в утеплении. При этом конструкция ее должна быть предельно простой, чтобы не возникло затруднений при постройке.

Как сделать кровельное покрытие: инструменты, оборудование и этапы работ

Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно поэтому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кровельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна быть выполнена на высоком уровне.

Устройство кровельного пирога.

Конструкция кровли состоит из таких элементов, как:

• вентиляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция.

В процессе монтажа кровли необходимо, чтобы эти элементы обязательно присутствовали в конструкции. Если будет смонтирована хотя бы одна часть неправильно либо она вовсе отсутствует, кровля в результате пропустит и холод, и влагу. Это снизит надежность и защитные свойства кровли. Для того чтобы кровельное покрытие эксплуатировалось долго и в полную силу выполняло свое предназначение, следует выполнить работу по его устройству, соблюдая все технологические процессы, которые базируются на определенном кровельном покрытии и технологии укладки.

Читайте также:

Ремонт металлической кровли.

Особенности установки пароизоляции.

Как покрасить кровлю — читайте тут.

Технология. Этапы работ

Виды материалов для кровли:1- песчаная черепица, 2- керамическая черепица, 3- мягкая кровля, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 6- медная кровля.

Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов:

1. Монтаж стропильной системы.
2. Обустройство слоя пароизоляции.
3. Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция).
4. Устройство слоя гидроизоляции.
5. Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит конструкция обрешетки.
6. Укладка кровельного материала.
7. Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие.
8. Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве.
9. Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше.
10. Отделка свеса карниза.
11. Обустройство водосточных элементов.

Стоит всегда помнить, что технология монтажа кровельного покрытия имеет много этапов, составляющих комплекс кровельных работ в целом.

И любое отклонение от технических нормативов на любом этапе приведет к серьезному нарушению и необходимости наискорейшего исправления. Именно поэтому следует отнестись к устройству кровли достаточно серьезно с профессиональным подходом.

Технология устройства рулонной кровли

Схема укладки рубероида.

Технология укладки рулонной кровли — вот от чего зависит ее надежность. В первую очередь важна подготовка основания под кровельное покрытие.

Существует 2 варианта:

• плотная обрешетка с поверхностью, покрытой строительной бумагой;
• устройство толщиной 5 мм редкой обрешетки с асбестовыми листами.

Независимо от выбора варианта, основание должно быть ровным и сплошным, на него будет стелиться рубероид. Для того чтобы приклеить рубероид, используется горячая мастика (расплавленный битум) либо холодная мастика. Кровельный материал с мелкозернистой посыпкой применяют как нижний слой. Укладывают его параллельно коньку, снизу. Для верхнего слоя берут крупнозернистый либо чешуйчатый материал.

От того какой уклон имеет скат, зависит направление укладки:

• на скатах, которые превышают 15 градусов, укладку производят перпендикулярно;
• на плоском скате менее 15 градусов укладку производят параллельно коньку.

Схема устройства наплавляемой кровли.

При грамотном выполнении монтажа рулонных материалов обязательно нужно учитывать несколько правил:

1. Для крыши мастичный слой должен составлять 2 мм.
2. Перекрытие полос составляет 10 см и больше.
3. Поверх конька кладут дополнительный рубероидный слой, на скаты крыши со спуском по 50 см.
4. Все слои рулонного покрытия должны припрессовываться.
5. Укладка рулонных материалов используется, как правило, при устройстве двускатных, односкатных и мансардных крыш. А вот для вальмовых и шатровых крыш ее не применяют.

Технология обустройства кровли из металла

Перед началом работ определитесь с видом крыши.

Устройство металлической кровли можно провести, имея соответствующие инструменты. На сегодняшний день такой вид кровли достаточно популярен, поскольку обладает такими преимуществами, как легкость в уходе, долговечность, маленький вес и экономически выгодные материалы для конструкции.

Обрешетка под покрытие из металла состоит из брусков 50х50 мм, а по коньку и карнизу укладывается доска. Для того чтобы обеспечить внутреннее проветривание кровли, обрешеточный шаг должен быть не меньше 250 мм. Все это препятствует образованию коррозии, что увеличивает срок эксплуатации кровли.

Если используется листовая сталь, то проводят раскрой листов, формируют картины и создают фланцы. Когда применяют другие металлические покрытия, то сначала проводят замеры и потом уже закрепляют материал. Кровлю из профнастила или металлической черепицы укладывают внахлест для того, чтобы избежать попадания влаги под покрытие. Затем лист закрепляется строго в прогиб волны при помощи гвоздей с резьбой и резиновой прокладкой.

Устройство листовой стали требует соединения на крышах с углом ската более 16 градусов картин одинарным фланцем, а с маленьким уклоном — двойным фланцем. Картины, которые соединены стоячим фланцем, располагают вдоль ската, а лежачим — параллельно коньку. В случае если кровельная поверхность накрыта полностью, гребень на крыше загибают. Устройство кровли из металла требует тщательного расчета картин и материала. Это даст возможность избежать создания зон риска на кровле, где может протекать влага, и неполномерной подгонки.

Инструменты для кровельных работ

В работе кровельщика важна не только технология, но и инструмент, который он использует. Главным инструментом кровельщика считаются различные молотки по работе с листами металла. Они необходимы для формирования крепежных элементов на листах металла и для забивания и выемки гвоздей. В процессе удара кровельные молотки подавляют колебания. Также при устройстве кровли используют изогнутые, прямые, длинные и короткие щипцы. С их помощью загибают желоба, обрабатывают черепичную плитку и формируют изгибы на листе металла.

Для того чтобы работа с кровельными материалами шла лучше, понадобятся разнообразные ножницы:

• прямого и кривого реза;
• правые и левые;
• для резки градусов;
• универсальные;
• для сплошной и обычной резки.

Ножницы нужны для работ с титаном, цинком, медью, алюминием и оцинкованной сталью. Кроме того, в процессе работы могут понадобиться разные инструменты для измерения: кернер, циркуль, угольник, складной м, рейсмус, линейка, рулетка и прочие. У кровельщика должен быть пояс для инструментов, в котором будут всевозможные отсеки, что значительно упростит высотные работы. Необязательно перед проведением работ закупать все инструменты, многие из них можно позаимствовать у друзей либо взять в аренду у специализированных фирм.

Оборудование для кровельных работ

В процессе монтажа металлической кровли потребуется оборудование для производимых работ, которое так же важно, как и инструменты. Оно способствует экономии как сил, так и времени.

В первую очередь это различные электрические инструменты:

• электрорубанок и электропила, необходимые для монтажа обрешетки и стропильной системы;
• электродрель, которая пригодится для завинчивания элементов крепежа.

Для монтажа фальцевой кровли обязательно потребуется прокатный станок, позволяющий производить картины по всей длине ската, за исключением соединений по горизонтали. Зачастую при устройстве кровли пользуются газовыми горелками, которыми подогревается материал и поверхность кровли в холодное время года либо которые используют для укладки на кровле мастичного горячего покрытия. Газовая горелка обеспечивает разогрев материала до необходимой технологической температуры. Многоэтажное строительство требует установки кровельного крана, с помощью которого поднимаются металлические и деревянные конструкционные элементы крыши и покрытий кровли.

Высококачественный инвентарь, материалы и оборудование для монтажа кровли вкупе с профессионализмом кровельщиков обеспечат создание надежного покрытия с длительным эксплуатационным сроком.

Как рассчитать и перекрыть крышу шифером

На сегодняшний день шифер для крыш производится в двух вариантах: это плоские и волнистые листы. При выборе лучше всего отдать предпочтение такому виду, который максимально подойдет под имеющийся уклон ската крыши. Когда укладка шифера происходит при уклоне более 12%, то используются волнистые листы, а если 25-35%, то плоские.

Последовательность укладки листов шифера.

Так, согласно проектным нормативам, в большей части регионов нашей страны, с учетом климатических условий, правильная укладка шифера подразумевает использование волнистого стройматериала.

Рекомендуется придерживаться более простых решений. Желательно, если укладка шифера на крышу волнистого типа будет проходить без использования разжелобков и ендовы. Также при использовании мелкоразмерных листов происходит значительное усложнение монтажа кровли, поскольку количество сопряжений возрастает. Технология укладки шифера зависит как от технических составляющих процесса, так и от профессионализма людей, выполняющих обустройство кровельного покрытия.

Когда основание крыши с уклоном 12-15% уже готово, то, для того чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, следует придерживаться следующих правил укладки шифера:

• шифер дополнительно закрепить на второй волне;
• с помощью электродрели просверлить крепежные отверстия, не допуская пробивки листа;
• мастику либо уплотнительный шнур укладывать нужно под шайбами деталей крепления и в месте, где соединяются листы;
• нахлест шиферных листов при укладке должен быть 19 см.

Устройство обрешетки кровли

Схема укладки шифера.

Схема основания для шифера представляет собой обрешетку из сухой и качественной древесины, сечение брусков должно быть не меньше 60х60 мм. Сорт брусков и досок для обрешетки необходим не ниже второго, причем их ширина составляет не более 140 мм. Не рекомендуется покупать сучковатые доски, поскольку они при снеговой нагрузке могут сломаться. Также следует избегать сырого дерева, потому как при высыхании крепление ослабится.

Если основание кровли жесткое, то продольная нахлестка шифера будет плотной, он будет прочно располагаться на брусьях обрешетки. Бруски следует размещать и крепить от карниза к коньку, нормативный шаг при этом должен составлять 530 мм. Расчет обрешетки проводится таким образом, что ее размеры соответствуют целому числу волнового шифера на крыше, и в продольном, и в поперечном направлении. Если невозможно этого достигнуть, то предпоследние листы на крыше у фронтонного свеса в поперечном ряду обрезают. Кроме того, можно увеличить либо уменьшить вынос карнизного свеса.

Как рассчитать количество шифера

Перед тем как начать укладывать волновой шифер, нужно провести расчет и выяснить, какое количество материала уйдет на всю крышу.

Расчет проводится следующим путем:

1. В первую очередь нужно длину здания поделить на ширину шифера, выбранного для покрытия. Далее прибавить к результату 10%. Такая величина выделяется для нахлестки шиферных листов по вертикали. В результате получится рассчитать число листов, которые пойдут на укладку одного ряда.
2. Следующий этап — это расчет количества рядов в одном скате крыши. Для этого длину ската от карниза до конька делят на длину листа шифера. К результату следует прибавить 13%. Данная величина пойдет на нахлестку шиферных листов по горизонтали.
3. Последний шаг состоит в умножении полученного количества листов на первом и втором этапах. Таким образом удастся рассчитать то количество шифера, которое понадобится на всю крышу. Если кровля двускатная, то для второго ската количество шифера выясняется таким же образом.

Как происходит укладка волнового шифера

Технологически укладка начинается с устройства основания крыши под кровлю. Перед кроем тщательно осматривается материал и подготавливаются волновые листы шифера к укладке:

• замеряется ширина и длина;
• просверливаются заранее отверстия для крепления;
• обрезаются лишние углы и продольные полосы шифера (при выборе определенной технологии).

Крепление листов шифера.

Для того чтобы перекрыть крышу шифером правильно, нужно делать это только снизу вверх. С какого края начинать, решается индивидуально. Тут главное заключается в основном направлении порывов ветра, который дует в регионе. Гидроизоляция кровли необязательна, но если дом расположен в районе с суровым климатом, она не помешает, поскольку в зимнее время под крышей может скапливаться снег.

Укладка не должна содержать схождения 4 углов материала. Если это произошло, то такая ситуация может привести к неплотному прилеганию и искривлению листов. Снеговая и ветровая нагрузка спровоцируют существенную деформацию шиферных листов, что повлечет за собой образование трещин. Если такое возникло, то следует подложить под волновой шифер рубероид. Возникнет необходимость в обустройстве сплошной обрешетки, а это, в свою очередь, удорожит кровельную конструкцию.

Какие существуют методы укладки волнистого шифера

Существует два способа укладки шифера:

• необходим срез углов шиферных листов;
• необходимо смещение шиферных листов (в разбежку).

В первую очередь, необходимо рассчитать количество шифера, которое необходимо приобрести. Для этого необходимо узнать площадь скатов крыши.

Какая будет выбрана схема укладки, зависит от ряда условий. Например, от конфигурации кровли. Так, при широком горизонтальном и небольшом вертикальном скате крыши самым оптимальным будет накрыть крышу листами шифера на одну волну. Такая установка поможет избежать обрезки листов на местах стыков.

Если перекрытие осуществляется способом в разбежку, то карнизный свес устраивать не придется. При этом монтаж листов происходит следующим образом. Сначала закрепляются на карнизном бруске уравнительные шейки (ширина до 50 мм, толщина — 6 мм). Для того чтобы обеспечить прямолинейность устройства первых листов, на расстоянии 70 мм прибивают от бруска по свесу деревянную рейку либо протягивают шнур. Первый уложенный шиферный лист напускают со стороны фронтона на обрешетку по длине одной волны и прикрепляют его гвоздями.

Способ со срезом углов листов шифера применяют по вертикали — при длинном скате кровельной конструкции и по горизонтали — при не сильно широком. Такая методика заключается в монтаже без смещения, но некоторые листы по углам все же придется отпилить. Перед тем как начать работы, так же как и в вышеописанном способе, необходимо обеспечить прямолинейность устройства монтажа первого ряда шиферных листов, с натягиванием шнура и прибиванием рейки. Когда перекрытие крыши происходит справа налево, то срезать надо правые углы у листов, а когда слева направо, то левые.

Рекомендации для укладки шифера

1. Установка крепления листов волнового шифера нуждается в подкладывании под шурупы и гвозди рубероидных шайб. Это позволит избежать продавливания листов и повысит их водонепроницаемость.
2. Нельзя приколачивать наглухо данный стройматериал. Но и слабо тоже нельзя, потому как покрытие в этом случае будет вибрировать. В соответствии с нормативным устройством кровли, гвозди к шиферной поверхности должны только прикасаться.

Рассчитать количество используемых гвоздей необходимо в зависимости от того, в каком состоянии находится обрешетка. Монтаж шифера на новой деревянной обрешетке обычно требует 1-2 гвоздя, а на старой обрешетке — больше.

Как согнуть и закрепить поликарбонат

В настоящее время промышленность выпускает поликарбонат двух видов: монолитный и сотовый.

Монолитный поликарбонат (поликарбонат литой) легок в обработке.

Они находят самое широкое применение в строительстве. Прежде, чем ответить на вопрос, как согнуть поликарбонат, определимся, чем отличаются эти виды поликарбонатов.

Монолитный поликарбонат

Этот пластик по внешнему виду напоминает стекло. Его также легко можно принять за оргстекло. Чтобы охарактеризовать его прочность достаточно сказать, что 12-ти миллиметровой толщины монолитный поликарбонат пуленепробиваем. Листы этого вида поликарбоната при стандартной ширине и длине, равной 2,05×3,05 м, отличаются только толщиной. Минимальная толщина равна 2 мм, максимальная — 12 мм. Листы толщиной 8, 10 и 12 мм изготавливают и поставляют по индивидуальному заказу.

Приведем формулы, по которым, зная толщину, d можно легко определить вес 1 м2 материала Qм и вес всего куска Qл:

Qм=1,2×d, кг, и Qл=7,5×d, кг

Сотовый поликарбонат и его особенности

Сотовый поликарбонат – это листовой пластик, облегченный, в отличие от монолитного, за счет наличия особых пустот. 

Этот вид имеет стандартную ширину, равную 2,1 м и длину 6 или 12 м. Вес листа длиной 6 м составляет примерно 10 кг, а вес 1 м2 равен примерно 800 г.

Чтобы понять о каких свойствах поликарбоната пойдет речь, достаточно представить кровлю домов, один из которых покрыт шифером, а другой оцинкованным железом. Оцинкованное железо можно изогнуть практически под любым углом, что хорошо видно в местах соединения материала на кровле. Если же попытаться этим же способом соединить два листа шифера, то даже ничего не зная о такой науке, как сопротивление материалов, будет понятно, что из этой попытки ничего не выйдет.

Шифер и кровельное железо имеют совершенно разные свойства. Одним из таких свойств является текучесть материала. Этим качеством обладает кровельное железо. При изгибе оно с внешней стороны изгиба как бы растягивается, а с внутренней сжимается, при этом прочность материала в месте изгиба практически не меняется.

Ни шифер, ни стекло таким свойством не обладают. И монолитный и сотовый поликарбонат по своим свойствам ближе к кровельному железу, чем к стеклу. Их прочность достаточна, чтобы поликарбонат, подвергаясь изгибу на установленный предельный радиус, обеспечивал сопротивление силам растяжения (с внешней стороны) и сжатия, которое не превысило бы допустимые нормы.

Отличительная особенность поликарбоната состоит в том, что с ним можно работать в холодном состоянии. Если для того, чтобы согнуть стекло, его необходимо нагревать, то для поликарбоната необходимо только знать допускаемый радиус изгиба в холодном состоянии, который указывают в сопроводительной документации. Закрепив лист карбоната в тисках, и выдерживая указанный радиус, его можно гнуть руками.

После нарезки сотового поликарбоната необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

При этом следует иметь в виду, что сотовый поликарбонат можно сгибать только по длине сотов.

Очень важно, что у поликарбоната параметр такого свойства, как текучесть, практически не изменяется при изменении температуры окружающей среды. Этот показатель начинает ощутимо изменяться только при температуре в 125° С, то есть, при достаточно высокой температуре.

Однако изогнуть любой вид поликарбоната на такой угол, как кровельное железо в местах соединения листов, не удастся даже при его нагревании. Следовательно, напрашивается вывод, что греть сотовый поликарбонат для уменьшения радиуса изгиба, смысла нет.

О сотовом поликарбонате подробнее

Для точечного крепления сотового поликарбоната к каркасу используются саморезы и специальные термошайбы.

Было сказано, что сотовый поликарбонат следует гнуть только вдоль сотов, то есть, если речь идет об арочном покрытии, то длина сотов должна быть вдоль арки. При этом необходимо обязательно учитывать, что радиус арки не должен быть меньше, чем допускает сотовый поликарбонат.

При вертикальном расположении листов (например, внутренних перегородок), соты по длине необходимо располагать в вертикальном положении. Покрытие плоских наклонных крыш необходимо выполнять так, чтобы соты по длине располагались перпендикулярно направлению наклона крыши. При этом желательно, чтобы наклон был не менее 3°. К несущим конструкциям крыши сотовый поликарбонат необходимо крепить с помощью профилей.

О креплении сотового поликарбоната

При креплении необходимо учитывать, что сотовый карбонат, как и любой материал, при изменении температуры будет изменять свои размеры в соответствии с присущими ему и известными коэффициентами расширения.

Зная соответствующие температурные колебания в районе строительства, необходимо предусмотреть зазоры между соединительными элементами (профилями) и листом на случай расширения при повышении температуры, и подобрать размер профиля так, чтобы при отрицательной температуре он не вышел за его пределы. При учете температурных изменений, необходимо учесть также и возможный прогиб листа, например, под снежной нагрузкой.

Схема монтажа сотового поликарбоната. Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей, соответствующих толщине сотового поликарбоната.

1. Продольно поперечный вариант крепления применяют для покрытия плоской крыши, когда стропила и обрешетка (прогоны) лежат в одной плоскости. Расстояние между стропилами должно соответствовать ширине, а расстояние между прогонами должно соответствовать нагрузке, на которую рассчитан сотовый лист.
2. Вариант крепления арочной конструкции предполагает, что расстояние между несущими элементами соответствует ширине листа, а расстояние между дополнительной несущей обрешеткой должно быть рассчитано на тип его структуры и предполагаемые ветровые нагрузки.

Виды соединительных профилей

Распространенным видом крепежного профиля является неразъемный поликарбонатный профиль, сечение которого представляет литеру Н повернутую на 90°. При этом, поперечное сечение соединения внутри профиля представляет собой ячейку, распространяющуюся по его длине, то есть вдоль куска поликарбоната. Профиль к обрешетке не крепят, а крепят листы с помощью болтов.

Крепление поликарбонатного профиля к продольным опорам каркаса осуществляется с помощью саморезов, снабженных термошайбами.

Для завершающих участков, как для плоского, так и для арочного покрытия, применяют торцевой неразъемный U-образный поликарбонатный профиль. Его нижняя часть располагается параллельно листам покрытия.

Разъемный поликарбонатный соединительный профиль состоит из двух частей — верхней, и нижней.

Жесткая нижняя часть имеет плоское основание с двумя ребрами жесткости, которые по всей длине профиля имеют специальные выступы для крепления верхней части. Это основание с помощью шурупов крепится к обрешетке. С двух сторон укладывают листы поликарбоната, и все это по всей длине закрывается верхней частью. В этой части также имеются ребра жесткости с выступами для крепления, которые входят между выступами нижней части, образуя надежное соединение.

Для соединения листов под прямым углом, предусмотрены угловые профили; для соединения арочной конструкции при наличии реального конька предусмотрены поликарбонатные коньковые соединительные конструкции. Для закрепления торцевых кусков применяются F-образные профили, у которых плоскость крепления перпендикулярна листам покрытия.

Металлические соединительные профили из алюминия и стали образуют самый распространенный вид крепления монолитных и сотовых видов поликарбоната. Некоторые из них имеют профили, образующие водоотводы. Для герметизации в них используют каучуковые уплотнители.

Kозырьки и навесы из полимерного пластика

Если вам приходится открывать свой гараж, стоя в луже воды весной, или освобождать дверь от навалившего снега в зимнее время, то вам просто необходимо задуматься о постройке навеса.

В строительстве используют два вида этого полимерного пластика — монолитный и ячеистый, сотовый.

Козырьки и навесы из поликарбоната позволят избежать запланированных природой неприятностей.

В строительстве используют два вида этого полимерного пластика — монолитный и ячеистый, сотовый. Первый напоминает обычное стекло, но гораздо прочнее, второй представляет собой двухслойную панель, заполненную внутри перемычками — ребрами жесткости. В разрезе она похожа на пчелиные соты. В продаже можно найти ПК-панели различных цветов, разной структуры и различной толщины (монолитный — от 0,75 до 40 мм, сотовый — от 4 до 35 мм).

Свойства и преимущества полимерного пластика

Вариант 1 крепления поликарбоната к стропилам.

Защитные конструкции для входных дверей изготавливают из самых различных материалов. Основой их служит металлический каркас, а покрытием — металлические листы, металлочерепица, волновой шифер и другие кровельные покрытия. Поликарбонат (ПК) выгодно отличается от других кровельных материалов.

Поликарбонатный козырек легкий, но прочный, он не прогнется и не расколется от упавшей на него с крыши сосульки или снежной глыбы. Полимерный пластик не боится жары, мороза, прямых солнечных лучей, воды и огня: он не горит и не плавится, а растрескивается на тонкие «нити», которые быстро остывают. Его легко пилить и резать обычными инструментами, поэтому изготовление защитного козырька или навеса не представляет особой сложности. При необходимости его можно снять, перенести и смонтировать на новом месте.

Правила работы с поликарбонатом

Изготовление конструкций из ПК требует соблюдения нескольких простых, но важных правил. Они относятся и к сотовому, и к монолитному материалу. Для козырьков и навесов чаще используется сотовый поликарбонат.

1. Планируя самостоятельно соорудить защиту над крыльцом или над площадкой, где стоит автомобиль, нужно учитывать стандартные размеры панелей. Ширина полотен сотового поликарбоната — 2,1 м, длиной они бывают 6 или 12 м. Монолитный продается листами шириной 2,05 м и длиной 3,05 м.
2. Листы сотового ПК изгибают поперек длины каналов. Продольный изгиб часто приводит к появлению заломов и трещин. Аккуратно сделать такой изгиб можно только промышленным способом.
3. Для небольших арок над крыльцом или дверью гаража (обычно их делают размером м на полтора метра) можно взять тонкие листы — от 6 мм. В среднем для арочных конструкций используют листы толщиной 8 мм; для наклонных — от 10 мм; для горизонтальных — от 16 мм.

Выбираем качественный материал

Вариант 2 крепления поликарбоната к стропилам.

Один из главных показателей качества материала — это его удельный вес. Изделия из легкого недорогого пластика служат всего несколько лет в то время как срок службы более тяжелого качественного ПК — около 10 лет. Однако у рядового покупателя нет возможности взвесить образцы полимера одинаковой толщины, при покупке он обращает внимание на его «внешние» качества (жесткость и твердость ) и часто ошибается.

Дело в том, что жесткий и твердый на ощупь полимерный материал производится с применением вторичного сырья. Однако если доля вторсырья слишком велика, материал получается неравномерным по внутренней структуре, менее эластичным и гибким. В изделиях из него быстро появляются микротрещины и разрывы.

Как самостоятельно сделать навес из поликарбоната

Несмотря на то, что многие строительные фирмы наладили промышленное производство архитектурных деталей и элементов из ПК, многие домовладельцы предпочитают изготавливать их самостоятельно. Тем более что сделать небольшой навес над крыльцом или столиком в саду достаточно просто. Кроме самого кровельного материала вам понадобятся:

Схема навеса из поликарбоната.

• квадратная профильная труба сечением 25 мм; сварочный аппарат; болгарка; краска, грунтовка по металлу и малярная кисть (изготовление каркаса);
• саморезы по металлу с широкими шляпками и резиновыми шайбами; дрель, шуруповерт, перфорированная защитная лента (изготовление и крепление «колпака» из полимерного пластика);
• крепления для готового изделия: дюбели, анкерные болты, кронштейны или другие арматурные элементы.

Делаем каркас

1. Изготовление навеса или козырька начинается с расчета его размеров. Приготовьте отрезок трубы нужной длины с некоторым запасом. Укоротить ее вы сможете после сгибания арки, а вот если вы ошиблись с длиной, придется начинать все сначала.
2. Нарисуйте мелом на твердой поверхности (например, на асфальте) «лекало» с необходимым радиусом изгиба. Сделайте болгаркой разрезы по внутренней стороне трубы (через 15-20 см, в зависимости от радиуса арки) и согните ее по лекалу. Там, где она гнется неровно, сделайте дополнительный надрез. После сгибания сразу проварите швы. Эта заготовка будет служить шаблоном для второй части.
3. Соедините две дуги перемычками из ровных отрезков той же трубы (в 3-5 местах, количество перемычек зависит от длины арки) и зачистите все места сварки. Теперь обработайте готовый каркас грунтовкой по металлу, а когда она высохнет — окрасьте его.

Монтаж поликарбоната

После того как окрашенная арка высохнет, высверлите в каркасе отверстия для монтажа пластикового «колпака». Выбирайте сверло на шаг больше, чем диаметр самореза! При нагревании пластик расширяется, а при охлаждении сужается, и если винты будут вкручены без зазоров, вокруг отверстий быстро появятся трещинки. Саморезы нужно брать с широкими шляпками, а шайбы — только прорезиненные. Они будут плотно и бережно прилегать к панели и одновременно не дадут влаге просачиваться в отверстия.

Верхний край панели заклейте сплошной защитной лентой, чтобы в каналы-соты не приникали влага, мусор и насекомые. Для защиты нижнего края применяют перфорированную ленту. Прикрывая каналы от мусора, она не мешает стекать образующемуся внутри них конденсату.

Устанавливают навес с помощью кронштейнов, анкерных болтов или длинных дюбелей. Их можно подобрать самостоятельно или купить специальный крепежный набор для навесов. Если вы предполагаете, что на конструкцию будет действовать большая нагрузка, усильте крепеж упорами в стену, приварив с каждой стороны две трубы в виде треугольника.

Крыши: от односкатной до шпилеобразной

При строительстве любого дома необходимо много внимания уделять такому конструктивному элементу, как крыша. Именно от крыши здания зависит степень его надежности, защищенности от непогоды, негативных внешних условий. Крыша дома при этом может иметь самые различные формы — все зависит от внешнего вида дома, требований к архитектуре.

Виды конструкций крыши.

Применяемые сегодня в строительстве крыши поражают своим многообразием, это не только простые одно- и двускатные, но и необычные вальмовые, китайские, мансардные конструкции. Устройство их предполагает наличие либо отсутствие чердака, возможность сооружения сложных комбинированных крыш с несколькими уровнями. Необходимо только при выборе конструкции учитывать связь с несущей стеной, нагрузки на нее, выбор кровельного материала для покрытия. Также многие конструкции предполагают профессиональное проектирование, когда только опытный специалист может правильно все рассчитать.

Конструктивные отличия крыш

Устройство крыш для дома, как мы уже сказали, может быть самым различным, но первое, на что необходимо обратить внимание, это конструктивные отличия. Для строительства жилых домов используются в основном скатные с уклоном от 10% и плоские со скатом до 2,5%.

Конструкция крыши может разделяться на совмещенную, то есть бесчерданую, и раздельную с чердаком. В свою очередь чердачные крыши делятся на утепленные и холодные. Бесчердачные конструкции более интересны, но и сложны. В свою очередь бесчердачные крыши делятся на вентилируемые, невентилируемые, частично вентилируемые.

Виды материалов для крыши: черепица, металлочерепица, мягкая черепица,шифер, профнастил, медная кровля.

Также конструктивно устройство крыш может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, т.е. используется ли чердак в качестве жилых либо подсобных помещений. Часто чердаки вообще не эксплуатируются, высота их может составлять до одного метра.

Различная конструкция определяется и формой, материалами изготовления. По конструкциям все крыши можно разделить на дно- и двускатные, вальмовые, мансардные, многощипцовые, шатровые. Кроме того, часто используются самые различные их комбинации, архитектурные элементы, что позволяет создать поистине необычные, оригинальные решения.

Формы крыши

Во многом именно конструкция крыши и ее форма определяет ее свойства и характеристики, возможности применения. Рассмотрим более подробно основные разновидности, которые применяются в жилом строительстве чаще всего.

Вариант односкатной кровли

Схема устройства стропил односкатной крыши.

Односкатные крыши дома представляют собой плоскости, которые опираются на несущие стены. При этом высота стен различна, уклон совсем небольшой. Для жилого дома такие типы крыш применяются крайне редко, чаще всего это гаражи, хозяйственные пристройки, террасы и зимние сады. Плоскость этой крыши везде соприкасается с несущей стеной, сама конструкция очень простая.

Такая односкатная крыша дома очень проста в устройстве, экономичная, но внешне непривлекательна. Для ее покрытия чаще всего применяют профилированный металлический лист, шифер, дощатое покрытие, простые стальные листы. Односкатный вариант изготовления крыши считается самым простым.

Двускатные крыши и мансарды

Двускатные крыши представляют собой два ската, которые соединяются наверху и соприкасаются каждым скатом с несущей стеной. Особенностью является наличие между скатами треугольных площадей, называемых шипцами либо фронтонами. Такая конструкция очень выразительна, имеет привлекательный внешний вид, установка и эксплуатация довольно проста.

Конструкция довольно экономична, такую крышу можно легко поставить, даже имея минимальные строительные навыки. Для покрытия такой кровли применяются любые типы кровельных материалов, начиная от традиционной черепицы и металлопрофильных листов и заканчивая такими современными мягкими покрытиями, как битумная черепица.

Схема устройства двускатной крыши.

Мансарды — это разновидность двускатной, ее еще называют ломаной, сложной. По своей конструкции — это чердачное, утепленное пространство, которое используется в качестве жилого. Особая форма и конструкция позволяет значительно увеличить жилое полезное пространство, часто в скатах прорезаются мансардные окна, которые дают возможность для отличного естественного освещения.

Изготовление таких форм более сложное, необходимо сразу предусмотреть ряд допускаемых ошибок, которые касаются соединения с несущей стеной, утепления и гидроизоляции, так как вентилирование подкровельного пространства здесь затруднено. Мансарды очень привлекательны, они могут принимать самую различную форму, часто их используют при устройстве комбинированных крыш.

Вальмовые и шатровая кровли

Вальмовые четырехскатные крыши представляют собой конструкцию, которая образована двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными. Такой тип считается традиционным для южных районов, что связано с его особенностями. Устройство такой крыши довольно экономное, но стропильная система более сложная, часто необходимо наличие подготовительных работ. Внешняя форма очень привлекательна, но расход кровельных материалов в некоторых случаях может быть большим, чем для простых крыш. Вальмовые кровли могут быть обычными с четырьмя скатами, а могут принимать и другие формы.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Шатровая крыша основана на использовании так называемого квадратного плана. Этот тип крыши более технологичен, но сложен в монтаже. Для покрытия применяются такие кровельные материалы, как гибкая битумная черепица, керамическая черепица, металлические профильные листы.

От сводчатой до шпилеобразной

Приведем в пример еще несколько вариантов кровель.

Сводчатые крыши имеют в поперечном сечении дугу либо геометрическую кривую. Такой тип крыш используется редко, подобная кровля здания покрывается в основном мягкими материалами, которые плавно подчеркивают все контуры конструкции.

1. Складчатые крыши — это конструкции, где соединяются отдельные элементы трапециевидной формы — складки.
2. Куполообразные по своей форме напоминают половину сферы, которая опирается на стены цилиндрической формы.
3. Крестовые своды — это четыре соединенных арочных свода. Для основного жилого здания редко применяются, чаще всего это беседки, террасы и прочее.
4. Многощипцовая форма — это одна из самых сложных конструкций, тут неизбежно большое количество ендов, что намного усложняет монтаж и обслуживание. Но именно такие крыши применяются чаще всего для устройства мансарды. Помещения в результате получаются необычных форм, просторные и привлекательные.
5. Плоские крыши — это самые простейшие конструкции, опирающиеся на несущие стены, которые имеют одинаковую высоту.
6. Косые формы — это одна из разновидностей пологих скатов, которые опираются на несущие стены, имеющие разные уровни высоты.
7. Шпилеобразная крыша состоит из крутых треугольных скатов, имеющих точку соединения на вершине.

Пример многоскатной крыши. Данная конструкция состоит из двенадцати скатов.

Сегодня для частного жилого строительства используется любая конструкция из перечисленных, это может быть и сложная кровля, и обычная прямая поверхность с малым уклоном либо без него, что позволяет сделать на поверхности крыши удобную открытую террасу. Такая прямая крыша сегодня становится все более популярной, сверху можно устраивать не только уютное место для отдыха, но и самые настоящие зеленые зоны!

Выбор формы крыши зависит от общего внешнего вида дома, его конструкции, материалов изготовления. Стропильная система устраивается в соответствии с выбранной формой, скаты, как правило, соединяются в средней части дома.

Как выбрать модель кровли?

Как определить правильно, будет ли крыша самой обычной двускатной, прямоугольные скаты которой просто соединяются в средней части, сложной вальмовой с большим числом изломов либо панируется строительство уютной мансарды? При таком выборе необходимо руководствоваться простыми правилами:

1. Определитесь, будет второй этаж нежилым либо лучше организовать строительство мансарды, полноценного второго этажа.
2. Какова максимально возможная высота второго этажа. Вполне возможно, что кроме мансарды не получится жилого помещения другого типа.
3. Насколько вы ограничены в средствах либо строительных материалах.

Ответив на эти простые вопросы, можно уже на этапе планирования сразу определиться, что именно будет представлять собой крыша, реально ли устройство мансарды, а для скатных кровель определить их тип и форму, узнать, как скаты будут соединяться в средней части.

Сегодня для частных домов могут использоваться самые различные типы кровель, среди которых мансарды, шпили, арки, купола и прочие необычные элементы. Главное еще на этапе планирования четко определиться с тем, что именно крыша будет собой представлять, рассчитать стропильную конструкцию, гидроизоляцию, утепление, кровельное покрытие. Без этого строительство в самом начале будет обречено на провал, намного дешевле и проще сразу предусмотреть все нюансы, чем уже в процессе сооружения разбирать конструкции и вновь собирать их.

Зеленая кровля: технология и особенности устройства

Зеленая кровля — один из самых древних видов кровель. Все старые постройки были покрыты подобным образом: выкладывался настил из жердей или тесаных полубревен, сверху не менее шести слоев из бересты, на которую клали дерн. Чтобы он не съезжал, внизу по скату пристраивалась доска или полубревно. Сверху на жерди выкладывали дерн с травой или мхом.

Зеленая кровля прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева.

Особенности современной зеленой кровли

В наши дни зеленая кровля становится все более популярной. Кроме того что она имеет оригинальный и живописный вид, она прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева. Грунт на крыше дома уравновешивает колебания температур, защищает кровельные материалы от воздействия внешней среды, увеличивая срок их службы. Под такой крышей в доме прохладнее летом и теплее зимой. Она способна полностью избавить от внешнего шума.

Современные технологии позволяют сделать ее своими руками. Это хороший способ увеличить площадь участка. Оформленная таким образом кровля впишется в любой ландшафт и украсит его.

Зеленая кровля — это целый комплекс работ. Если будет соблюдена технология ее устройства, то перекрытия кровли не будут перегружены, она не испортится и на ней не поселится грибок и плесень. Это будет прекрасное сооружение с красивыми декоративными растениями, которые изменят вид любого здания.

Конструкция «зеленой крыши» выполненная по традиционному варианту: 1 — бетонное основание; 2 — теплоизоляция; 3 — водоизоляционный ковер; 4 — защитное резиновое покрытие; 5 — дренажный слой; 6 — фильтрующий слой; 7 — почвенный слой.

Перед тем, как дом украсит зеленая крыша, необходимо все тщательно просчитать. Прежде всего надо учитывать прочность перекрытий. От этого будет зависеть толщина грунта и тип растений, которые будут высажены. Одним из самых лучших вариантов основания под такую крышу будет железобетон. Он способен выдержать большие нагрузки, на нем можно разместить до 50 см грунта, что даст возможность высадить не только траву и цветы, но и небольшие кустарники и даже деревца. Если же крыша дома не столь прочна, то украсить ее можно разными почвопокровными растениями.

Зеленая кровля — сложная многослойная конструкция, для создания которой используется множество разных материалов. Для того чтобы сделать ее своими руками, необходимо все заранее приготовить.

Технология устройства крыши: гидроизоляция

Основа под крышу из растений может быть разная, например, деревянная обрешетка или сплошной материал. Если надо изменить формат крыши, то можно воспользоваться специальным каркасом. Основа может быть разной, но требования к ней одни: она должна быть прочной и хорошо защищенной от атмосферных осадков.

Растения, которые будут украшать крышу дома, требуют постоянного ухода. А это, в первую очередь, полив. Чтобы не навредить материалу кровли, нужно устроить качественную гидроизоляцию. Это не сложно сделать своими руками. Гидроизоляция будет барьером на пути поливной воды и не даст ей проникнуть под каркас. Технология обустройства предусматривает прокладку легкого стока по гидроизоляции, который будет выводить излишки влаги.

В качестве изоляционного материала могут быть использованы полиэтиленовая пленка, жидкая резина, полимерные мембраны. Материал плотно укладывается на основание конструкции и тщательно закрепляется.

Другие составляющие кровли

В конструкции, из которой состоит зеленая кровля дома, обязательно надо сделать барьер для корней растений. Если это не сделать, то разросшаяся со временем корневая система испортит слой гидроизоляции. Заменить его потом будет довольно сложно. Для обустройства этого барьера можно использовать полимерную пленку, которая укладывается на гидроизоляционный слой. Чтобы немного упростить работы, можно приобрести гидроизоляцию, которая уже имеет специальный слой, препятствующий разрастанию корней.

Устройство зеленой крыши.

Следующее, что необходимо сделать, — уложить дренажный слой. На него возлагаются очень важные функции по регулировке необходимого количества воды для растений. В качестве дренажа может быть использован керамзит средней или крупной фракции. Можно воспользоваться геоматами, которые представляют собой решетки, напоминающие мочалки. У них неплохие дренажные характеристики.

Если крыша наклонная, то лишняя вода будет выводиться через сток, который должен быть устроен заранее. Если крыша плоская, то нужно устроить сток с гидроизоляционного слоя в ливневки, которые вполне можно соорудить своими руками. Это поможет предотвратить застой влаги.

Для того чтобы грунт и дренаж не смешивались, необходимо уложить специальный фильтр, так называемый геослой. Он также не даст дренажу засоряться разными включениями.

Особенности устройства скатной крыши

Структура скатной зеленой кровли.

Если крыша дома неровная, то грунт на ней держаться не будет. Даже если получится его уложить, то после полива или дождя все сползет. Чтобы кровля, сделанная своими руками, радовала глаз, можно воспользоваться неглубокими пластиковыми ящиками, которые часто используются для рассады. Они легче деревянных и прослужат дольше. Если какой-то ящик придет в негодность, то его легко можно будет заменить. Даже с грунтом и растениями они имеют небольшой вес. Можно сделать своими руками деревянные ящики. Технология изготовления проста: на раму из досок, которые будут исполнять роль бортиков, натягивается пленка.

Закрепить эти ящики можно по-разному. Можно сделать это при помощи П-образного алюминиевого профиля, который надевается на бортики соседнего ящика. Используя их на односкатной крыше, нужно бортик верхнего ящика прикрепить к верхнему краю крыши. Если крыша двускатная, то верхние ящики, которые будут находиться по разные стороны от конька, скрепляются между собой. Следующие будут крепиться уже к ним.

Для посева растений необходимо наполнить поддоны. Низ выстилается пленкой. Для стока лишней воды надо проделать отверстия в пленке и поддоне. Затем укладывается геотекстиль. Это специальная ткань, которая не гниет и впитывает влагу. Примерно треть поддона должна быть заполнена дренажем. Можно воспользоваться керамзитом. Сверху укладывается грунт.

Если засеять его газоном, то корни очень хорошо свяжут грунт. Со временем можно будет досадить любые растения, например, почвопокровные. Если крыша имеет очень крутые скаты, то, чтобы газон не сползал под действием воды, в грунт можно вложить пластиковую сетку.

Субстраты для зеленых кровель домов

Обычная садовая земля не годится для использования. Она тяжелая, плохо дренируется, и в ней недостаточно питательных веществ. Можно воспользоваться готовыми почвами, которые продаются в садоводческих магазинах, а можно приготовить смесь своими руками. Технология приготовления довольно проста. Наилучшим вариантом будет смесь дренажа и хорошего компоста. Например, можно взять 10% керамзита, по 15% крупной древесной коры и крупного перлита, немного старых листьев, 30% мелкой древесной коры, 10% компоста и 20% койры (кокосовое волокно).

Также можно составить субстрат из компоста, перлита и керамзита. Взять их в равных количествах.

Состав почвы, которая будет укладываться на крышу и высота слоя зависит от выбора растений. Если зеленая кровля будет состоять из почвопокровных растений, то слой грунта не должен превышать 5-7 см. Если выбраны декоративные растения с развитой корневой системой, то слой грунта необходимо будет регулировать под них. Эти вопросы должны быть продуманы заранее.

В качестве растений довольно часто выбираются альпийские, а также мхи, полевые цветы и газонная трава. Все они нетребовательны, могут обходиться без дополнительного ухода. Однако удобрение все равно обязательно. Тем более следует помнить, что часть удобрений будет попросту смываться поливом и дождями. Можно устраивать целые композиции, подбирая растения таким образом, чтобы периоды цветений их не совпадали. И тогда газон на крыше будет радовать буйством красок длительное время.

Кровля для балконной крыши

В последнее время в борьбе за лишние квадратные метры владельцы квартир все чаще превращают балкон или лоджию в жилую комнату либо в ее продолжение. Чтобы использовать их круглый год, достаточно просто их утеплить. Однако не всем подходит такое решение. Жители верхних этажей обычно остаются без балконной крыши. Она либо просто не предусматривалась, либо предполагалось, что в качестве навеса выступит продолжение общей крыши здания. С такой же ситуацией сталкиваются и жильцы старых домов, где ее присутствие только испортило бы внешний вид здания. Таким образом, балконов и лоджий, владельцам которых хочется установить крышу или навес, очень много.

Схема устройства балконной крыши.

Крыша на балкон должна быть надежной и прочной. Она может быть из профнастила, поликарбоната, металлочерепицы и других материалов. Ведь на нее действуют атмосферные осадки (дождь, снег, град) и ветер. Установка крыши на балконе — одна из сложнейших производимых работ. Необходимо выполнить ее так, чтобы обеспечить комфорт в помещении, оградить от осадков, пыли и сквозняков.

РАЗНОВИДНОСТИ КРЫШ ДЛЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

1. В зависимости от конструкции.

• зависимая крыша на балконе;

Как видно из названия, она зависит от несущих конструкций. То есть крыша балкона опирается на конструкцию алюминиевого стеклопакета (или просто на алюминиевые рамы). При этом она также крепится к стене здания. Обычно ее используют на узких балконах шириной около 90 см, иначе такая конструкция становится ненадежной. При этом кровлей должны служить легкие материалы, например, оцинкованный профлист. Однако, в этом случае, лоджия вряд ли будет хорошо утеплена. Зато если вы не собираетесь проводить там много времени в холодный сезон, этот вариант с его довольно низкой стоимостью и быстротой выполнения будет оптимален.

• независимая крыша на балконе;

Схема опорной конструкции балконной крыши.

Такая конструкция ощутимо дороже предыдущей. Она крепится только к наружной стене, и не требуется остекление лоджии (например, навес). Чаще всего каркас представляет собой металлический уголок, на который сверху ложится обрешетка и затем кровля. Длина крыши уже не играет роли, как и тип покрытия, он может быть любой.

2. Над лоджией последнего этажа.

• основная крыша здания со скатом;

Конструкция устанавливается под ее кровельный материал и имеет такой же наклон, то есть фактически является ее логическим продолжением.

• крыша основного здания плоская.

Высота крыши на балконе должна быть меньше ее длины в два или три раза, от этого зависит ее уклон.

ВИДЫ КРОВЛИ

Перед тем как начать изготовление балконной крыши, необходимо подобрать кровельный материал. Во многом действия по установке зависят именно от кровли. Сейчас на строительных рынках можно встретить множество видов кровельного материала для лоджии. Крыша на балкон может быть сделана из профнастила, ондулина, металлочерепицы, поликарбоната и других. Поэтому рассмотрим только наиболее популярные.

Схема устройства балконной крыши из профнастила.

По соотношению цены и качества наиболее выгодным представляется профнастил. Самый распространенный недорогой тип покрытия обладает конструктивной жесткостью, что делает его прочным и устойчивым к влиянию внешних факторов. К тому же он легок, что делает его установку простой и относительно недолгой. Профнастил используется, как при зависимой, так и при независимой конструкции крыши над балконами, а также для усиления существующего козырька. Такая кровля лоджий пожаробезопасна, обладает антикоррозийными свойствами и выполняется в различных цветовых гаммах. Единственный значительный недостаток — это обязательная шумоизоляция, иначе находиться в дождь или при сильном ветре под такой крышей на балконе будет просто невозможно.

Следующий вид — это металлочерепица. Она выглядит, как листы из оцинкованной стали, покрытые несколькими слоями полимерной пленки, которая придает устойчивость к колебаниям температуры. Это будет прочная, нержавеющая и долговечная крыша на лоджию. С нее легко сходит снег зимой, а способность отражать тепло обеспечивает теплоизоляцию.

Схема устройства балконной крыши из металлочерепицы.

Мягким материалом для кровли является ондулин. Этот вариант дороже и требует изготовления жесткого каркаса для крыши на балконе. При этом он тяжелый и его поверхность более шершавая. Зато отлично изолирует от шума и не ржавеет. А также изготавливается из экологически чистых материалов и является устойчивым к различным биологическим организмам. Еще одна интересная особенность ондулина в том, что с него можно собирать дождевую воду для использования ее в качестве питьевой.

Если хочется, чтобы крыша над балконом была светопрозрачная, то стоит изготовить ее из поликарбоната или стеклопакета, которые будут надежной кровлей. Такая конструкция будет выглядеть оригинально и эффектно. Кровля, конечно, довольно дорогостоящая, но при этом обладает отличной ударопрочностью. Поликарбонат устойчив к ультрафиолетовому излучению. Он прост в обработке и монтаже, чему способствует гибкость и легкость поликарбоната. При этом он не горит, а только тлеет, не выделяя вредных веществ. Долговечность поликарбоната также является его плюсом. Стеклопакет — очень красивое и самое дорогое покрытие, изготовленное из закаленного стекла или триплекса. Но не стоит забывать, что все, что окажется на этой крыше на балконе, будет видно в помещении лоджии.

УСТАНОВКА КРЫШИ НА ЛОДЖИЮ

Монтаж балконной крыши предусматривает в первую очередь изготовление стального или алюминиевого каркаса. Для этого берется стальной уголок 60-70 см и сваривается (или соединяется болтами) с опорными фермами из расчета — одна ферма на один метр крыши. После чего анкерными болтами или фасадными дюбелями крепим металлокаркас к стене на глубину не менее 80 мм. При этом стоит позаботиться об обязательном уклоне крыши на балконе, чтобы не допустить скапливание воды и снега. В случае установки зависимой крыши над лоджией ее фасадная часть будет опираться на специальные вертикальные стойки. Следующим шагом укладываются деревянные брусья размером 40х40 мм, представляющие собой обрешетку. Важно не забыть защитить их от гниения, обработав антисептиком.

Последовательность монтажа крыши балкона: (1-установка каркаса, 2-установка покрытия,3-утепление и гидроизоляция).

Крыша на балкон устанавливается так, чтобы в дальнейшем остекление не было затруднено. Затем устанавливаем кровельное покрытие. Оно может быть в виде поликарбоната, ондулина и иных. При помощи шурупов с гидроизоляционными прокладками на деревянную обрешетку крепят листы профиля. Щели, появившиеся между профилем и стеной, заделываются изнутри пеной, а снаружи цементным раствором и обрабатываются герметиком. Кроме того, крыша балкона подлежит обязательной гидроизоляции, которая выполняется нанесением мастики.

Установка балконной крыши довольно проста и легка. Достаточно выбрать подходящий материал. Ваша лоджия будет защищена и уютна в любое время года. И вы сможете любоваться дождем, стоя под крышей на балконе.

Профлист и профнастил: основные различия

Профлист и профнастил являются достаточно распространенными видами строительных материалов. Они чаще всего используются в качестве защитных или отделочных покрытий. Но чем отличается один материал от другого?

Слои профлиста

Какие свойства характерны для профлиста?

Профилированные листы могут иметь оцинкованное покрытие. Процесс изготовления осуществляется при помощи проката металла определенным способом (как правило, холодным прокатом). В зависимости от потребностей, прокатывают листы различной толщины и жесткости, что существенно влияет на качественные характеристики строительного материала.

Чаще всего, единицы профлиста используются для облицовочных работ: отделка фасадов зданий, покрытие кровель, составная часть монтажных перекрытий и так далее. Выбор той или иной толщины влияет на прочность готовой конструкции. К тому же для придания декоративности и индивидуальности могут использоваться различные оттенки профлиста. Такие окрашенные в яркие цвета листы имеют специальное защитное покрытие, которое наносится из полимерных соединений. Именно это соединение существенно улучшает показатели прочности, долговечности, стойкости к воздействию внешних факторов.

Основное отличие профнастила

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы, которые имеют достаточно высокую поперечную жесткость, обеспеченную сложным рельефом. Из-за этого повышается несущая способность материала. Профнастил с легкостью монтируется практически на любом уровне высоты, а также способен выдерживать относительно большие нагрузки.

Профнастил может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости.

Прочность профнастила позволяет использовать его для строительства ворот, заборов, ограждая приусадебные участки и жилую территорию от посторонних глаз и недоброжелателей. К тому же внешний вид конструкции только украшает и является дополнительным элементом декора.

Конечно же, внешнее отличие профнастила заключается в том, что профлист имеет более широкий ассортимент, поэтому он чаще используется в строительстве различных конструкций и сооружений. Но профнастил имеет более разнообразную форму строительной единицы. Гибкость профлиста меньше, чем у профнастила, который может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости. Как правило, еще отличается тем, что профлист экономичнее применять для простых кровель, то есть не имеющих срезов.

Отличие профнастила также заключается в том, что он во время дождя не создает высокой шумовой волны, как профлист. Конечно же, этого можно избежать, если использовать утепление, которое изолирует не только тепло, но и звуковые колебания.

Таким образом, выбирая качественный строительный материал (профнастил или профлист), необходимо предварительно определить основополагающие требования и факторы. Прежде всего, это долговечность и экономичность. Широкий ассортимент продукции на строительном рынке позволяет выбрать красивый и качественный материал для облицовочных или кровельных работ, учитывая и удовлетворяя потребности каждого покупателя.