Использование в строительстве металлического кровельного покрытия

Многих застройщиков терзает извечный вопрос: жесткая кровля или черепица?

Сравнительный анализ многих видов кровельного покрытия показал, что сегодня самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является только жесткая металлическая кровля.

Самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является жесткая металлическая кровля.

Она уже не один десяток лет используется в частном строительстве и возведении промышленных и многоэтажных жилых объектов с различными типами крыш. Насколько реально провести монтаж металлической кровли своими руками? Давайте разберемся.

Жесткая кровля подразделяется на несколько видов:

1. Металлочерепица.
2. Кровельное покрытие из металлического профнастила.
3. Плоское покрытие из листовой стали (фальцевое покрытие).
4. Кровля из цветных металлов.

Чтобы вы сделали правильный выбор в пользу того или иного покрытия, коротко охарактеризуем каждый из них в отдельности, чтобы вы получили общее представление об их свойствах и видах применяемого полимерного напыления для кровельного покрытия.

Виды жесткого кровельного покрытия

Металлочерепица в качестве жесткой кровли

Металлочерепица — это покрытые полимерными веществами листы оцинкованной стали. Как исходный материал используется холоднокатаная сталь 0,5 мм толщиной. Горячий лист после прокатки поддается горячей оцинковке с обеих сторон. Пассивированная поверхность покрывается защитным лакокрасочным покрытием, праймером и в конце — слоем пластика.

Поверхностная плотность черепицы равняется 4,5 кг/м².

Размеры листов металлочерепицы подбираются в зависимости от устройства крыши, наличия паро- и гидроизоляции.

Панели крепятся к обрешетке посредством самонарезающих шурупов с уплотнительной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность. На монтаж одного квадратного метра кровли уходит 5-6 шурупов.

Надежность данного кровельного покрытия должны обеспечивать правильно выполненные паро- и гидроизоляция.

Чтобы придать кровле законченный вид и долговечность, необходимо установить дополнительные специальные конструктивные детали: коньковые и карнизные планки, уплотнительные мастики и профили, детали крепежа — самонарезающие гвозди и шурупы, лестницы и элементы безопасной работы, элементы водосточной системы.

Кровля из металлического профнастила

Материалом для профнастила служит гофрированная оцинкованная сталь с многослойным покрытием.

Основанием для данного кровельного материала служат стальные прогоны, которые располагаются с шагом от 1,5 до 3 м и которые крепятся к несущим деталям покрытия (в помещениях без отопления) или дистанционные прогоны, которые крепятся к нижнему профнастилу (в зданиях с отоплением).

Кровельные листы представляют из себя стальные гнутые профили с алюмоцинковым, цинковым или алюминиевым заготовочным покрытием и защитным лакокрасочным покрытием, с высотой гофры не меньше 44 мм.

Наиболее успешно используется кровля из металлического профнастила в строениях с длиной ската, не превышающей 12 м. Если длина ската больше, то профнастил необходимо устанавливать на одну волну в поперечном направлении и с нахлестом вдоль ската не менее 20 см.

С целью разрыва «мостиков холода» в утепленных покрытиях между профнастилом и верхней полкой дистанционного прогона нужно устанавливать прокладки толщиной 10 мм, выполненные из бакелизированной фанеры, окрашенные хлорвиниловыми или пентафталевыми эмалями за 2 раза.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Как противоветровой барьер советуется использовать рулонный материал или полиэтиленовую перфорированную пленку.

Профнастил нужно крепить между собой с использованием самонарезающих финтов с уплотнительной шайбой, которая сделана из неопреновой резины 1 мм толщиной.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Стыки стен с кровлей из металлического профнастила нужно обустраивать при помощи фартуков из окрашенной с обеих сторон оцинкованной стали 0,8 мм толщиной. Крепить их нужно на заклепках и одинарным лежачим фальцем друг с другом. Карнизный и коньковый фасонные элементы, как и фартуки для отделки пропусков, должны быть с «гребенкой», имеющей форму поперечного сечения профиля профнастила.

Жесткая фальцевая кровля

Фальцевой кровлей является металлическое кровельное покрытие из рулонной или листовой оцинкованной стали как с нанесенным полимерным слоем, так и без него.

Соединяются отдельные картины фальцевого покрытия посредством фальцев.

Способы соединения фальцами.

Картиной называется один элемент покрытия кровли, кромки которого предназначены для фальцевого соединения. Фальцем называется разновидность шва, который получается во время соединения листов металлической кровли.

Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения.

При проведении монтажных работ фальцы выполняют вручную при помощи специального инструмента или электромеханическими устройствами.

В условиях правильной установки и эксплуатации фальцевое кровельное покрытие весьма долговечно.

Кровельный материал из цветных металлов

Алюминий, медь и цинк-титановый сплав являются цветными металлами, которые служат материалом для кровельных металлических листов.

Медь является самым распространенным среди цветных металлов, что не удивительно, ведь медь не подвергается коррозии, не требует особого ухода и не осыпается. А приятный красноватый оттенок придает крыше благородство и изящество. Есть один существенный недостаток у этого металла — высокая цена.

Алюминий обладает небольшим весом, что позволяет применять его практически на всех обрешетках. Алюминиевая металлочерепица долговечна, устойчива к воздействию осадков и природных явлений и во время эксплуатации не меняет цвет.

Достоинства цинк-титанового сплава можно сравнить с медью. Этот материал совсем не боится ржавчины, долговечен и экологически чист. А стоит почти в два раза меньше, чем стоимость меди.

Подготовительные работы перед монтажом

Рассмотрим, как правильно устанавливается жесткая кровля на примере покрытия из оцинкованной стали. Прежде чем начать монтаж, нужно провести подготовительный этап и завершить все работы по монтажу согласно СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

• проверить углы наклона скатов (для жесткой кровли из листов стали допускается уклон в пределах 16-30 градусов;
• провести диагностику прочности обрешетки;
• удостовериться в качестве металлических кровельных листов (листы должны быть без пузырей, отстающей пленки и с ровным цинковым покрытием).

Кроме самих металлических кровельных листов, для монтажа вам потребуются:

• кровельные гвозди (4х50 мм) с широкой шляпкой, чтобы крепиться к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм — для закрепления костылей и крючьев;
• крючки для фиксирования желобов, которые производятся из стальных отрезков 420 мм длиной, 20 мм шириной и 5 мм толщиной;
• костыли для удержания карниза (450х25х5 мм);
• кляммеры для прикрепления кровельных картин к обрешетке.

Устройство жесткой кровли

Схема поочередной укладки металлических листов.

Металлическое кровельное покрытие укладывается на каркас и обрешетку с размером бруска 50×50 мм и досок 50×200 мм. Чтобы кровля не прогибалась, бруски следует укладывать с шагом в 200 мм.

Чтобы установить карнизный свес, набивают доски подряд, избегая промежутков. Настил должен получиться не меньше 0,7 м шириной. Две доски, располагающиеся краями друг к другу, образуют стык конька.

Если вы проводите монтаж или ремонт жесткой кровли, когда высота равняется более 1,9 м, наличие монтажных поясов и страховки — обязательное условие безопасности.

Кровельные металлические листы довольно тяжелые, вес одного листа кровельной стали (1 кв. м, толщина 0,5 мм) весит примерно 4,5 кг, поэтому вначале следует сформировать картины из листов на земле, а при помощи подъемника (тельфера) устанавливать их на крыше.

Монтажные работы при возведении жесткой кровли

Установка металлического покрытия берет начало с укладки костылей через каждые 0,7 метра вдоль карнизного свеса, с отступом не менее 150 мм от края. Костыли прибиваются к обрешетке и применяются для поддержания картин. Чтобы ровно установить костыли, сперва их размещают по краю карниза с натянутым на них специальным шнуром.

Картины заготавливаются путем отгибания кромок листа со всех боков. Делается это с помощью разного инструмента, в том числе и фальцегибочным станком. Чтобы обеспечить нормальный водосток с крыши, по короткой стороне листы соединяются лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми) фальцами.

В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, следует использовать двойные фольцевые соединения.

Готовые картины к обрешетке крепятся с помощью кламмеров, которые одним концом попадают в стоячий фальц, а другим прибиваются к брусу. После монтажа первой полосы, вторая полоса отодвигается на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы разошлись по сторонам. Гребневые фальцы смещаются на такое же расстояние.

Фальцевые соединения могут быть или одинарными, или двойными. В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, используются двойные соединения. Также они используются при небольшом уклоне кровли.

Самым легким способом соединения считается отворотка. Его выполняет с помощью молотка и бруска. Еще есть инструменты, называемые гребнегибами, которые повышают качество укладки материала.

Для более надежного уплотнения все фальцы промазываются силиконовым (битумным) герметиком или суриковой замазкой.

Ремонт жесткой кровли

Довольно сложным и трудоемким процессом считается ремонт металлической кровли обычным способом с разбором участка покрытия. Кроме того, он недешевый. Есть альтернатива — локальный ремонт, который проходит без замены карт.

Незначительные повреждения (до 5 мм) можно замазать герметиком для жесткой кровли (силиконовым или акриловым). Накладывать замазку нужно густым слоем до 8 мм с помощью шпателя. Также на хорошем счету клейкая лента на битумной основе.

Как сделать кровлю герметичной

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

• для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
• для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
• для устранения мостиков холода;
• защиты резьбовых соединений от коррозии;
• для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

• зазоры между кровельными листами;
• стыки крыш шатровой формы;
• между профнастилом и опорной балкой;
• в местах нахлеста кровельных материалов;
• стык кровли и дымохода;
• места крепления крыши;
• крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

Схема герметизации примыкания кровли к дымоходной трубе.

• силиконовые;
• акриловые;
• полиуретановые;
• битумные.

Силиконовый герметик — универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ . Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала — он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации примыканий кровли являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 — бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Схема герметизации боковых швов между профлистами с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 — еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая — алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

• жесткие (специализированные);
• мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает вентиляцию кровли. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от протекания крыши и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли — это залог длительной службы крыши без протеканий.

Самостоятельное изготовление стропил

Устройство крыши гаража или дома, как и любой другой постройки, в первую очередь начинается с установки стропильной системы. Разобравшись, какая схема всей конструкции, как будет происходить строительство и какая основная задача данной детали кровли, можно начинать делать стропила своими руками. Очень важно помнить, что крыша гаража или дома постоянно подвергается «ударам» стихий (ветер, дождь, обильные снегопады). Поэтому «каркас» должен быть прочным и правильно и надежно закрепленным.

При выборе стропильной системы стоит руководствоваться размерами самой постройки и формой ее крыши.

Понятие стропил и их предназначение

Стропильные ноги — балки (стропила) — основная составляющая часть элемента каркаса под крышу, края которой расположены на «коробке» сооружения. Они заготавливаются из хвойных пород деревьев, тщательно просушенных (не более 20% влаги), а затем обработанных антисептическими и противопожарными защитными средствами. Все остальные части стропильной системы под крышу дополнительные и предназначены для ее сплоченной работы:

• когда монтируется стропильная система крыши, балки соединяются друг с другом перемычкой, которая придает им больше прочности;
• для крыши, которая имеет большую площадь, дополнительно делается монтаж подпорок, которые защищают от провисания длинные балки;
• перпендикулярно стропильной системе из бруска требуется сделать каркас под будущий кровельный материал.

Строительство стропильной системы на крышу гаража или дома упрощено из-за того, что для подсобных построек «скелет» крыши не имеет особо сложного строения.

Виды стропильных систем крыш.

В основном используются две конфигурации кровли:

1. Крыша дома или гаража, имеющая один скат. Стропильная система данной крыши дома имеет очень упрощенный монтаж: балки должны устанавливаться на противостоящие стены «коробки» постройки. Уклон нужно сделать за счет различной высоты подпорок (допустимый угол наклона 5-60°C).
2. Крыша дома или гаража, имеющая два ската. Если стропильная система под крышу дома имеет такую схему установки, потребуется сделать довольно непростое сооружение. Зачастую это треугольник из балок (прямоугольный), верхняя часть которого скреплена в коньке (верх прямоугольника), а нижняя — опирается на «короб» гаража.

В этих случаях балки (или пары стропильных ног) расположены по отношению друг к другу параллельно. От того, насколько массивна крыша дома, и в зависимости от выбранного вида кровельного покрытия, нужно сделать расчет ширины, толщины и длины балки, а также расстояния между ними.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от «самоделкина» особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

• Н — перепад между стенами дома;
• Ш — расстояние между несущими стенами гаража;
• L — угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Установка мауэрлата

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

На балки, которыми опоясана вся верхняя поверхность опорных стен гаража, устанавливается стропильная система, которая носит название мауэрлата. Балки должны соответствовать толщине стены, на которую они устанавливаются. Для экономии можно использовать разные брусочки (60-70 см длиной), пазы между которыми закладываются тем же строительным материалом, из которого построена «коробка» гаража.

Мауэрлат для жесткости крепится к стенам анкерными креплениями. Прежде чем правильно собрать подпорные балки для стропильной системы, поверхность нужно как следует оштукатурить и сделать гидроизоляционный слой. В основном для этого применяется битумная мастика или рубероид. Монтаж мауэрлата должен строго контролироваться горизонтальностью положения системы. После того как правильно сделан монтаж «обвязки», на балках размечается место, где будет устанавливаться стропильная система и вырезаются пазы для их последующей сборки. Готовые «гнезда» нужно дополнительно обрабатывать специально предназначенными деревозащитными составами.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Для устройства такой крыши гаража существует два способа установки стропил. Для начинающего мастера это довольно-таки непростой этап строительства, поэтому логичнее всего будет выбрать установку стандартной формы кровли, которая имеет форму равнобедренного треугольника. Для стропильной системы двускатной крыши применяется два вида стропил. Висячие представляют собой стропила, которые упираются в стенки сооружения и соединены на коньке, а зафиксированы затяжной системой (перемычками, расположенными горизонтально) и подпорками. Висячие стропила преимущественно применяются для устройства крыш, которые имеют довольно большую ширину. Разобраться со схемой такой «фермы» нужно «на бумаге», учитывая все возникающие нагрузки в системе, а именно:

• рассчитать высоту конька (чем больше высота, тем больше нужно материалов);
• рассчитать длину стропил с напуском 30-40 см под козырек;
• правильно рассчитать число и понять, в каких местах будут находиться уравновешивающие систему детали (затяжки, подпорки).

Способы соединения стропил в коньке.

Второй тип — наслонные стропила. Отличительным качеством таковых является способ их укладки: стропильная система балок должна упираться в мауэрлат и сходиться на коньке, а распределять нагрузку будут подпорки, которые закрепляются коньковым прогоном и имеют упор в несущие столбы или внутренние стены. Поскольку гаражи в основном имеют одно помещение, то строительство такой формы кровли подходит для «автодомика» с чердаком.

Для кровли гаража преимущественно выбираются наклонные виды стропил, при этом экономится стройматериал (уменьшено количество дополнительных перемычек, «страховок»). Они замечательно подходят для строений, ширина которых не превышает 6,5 м. Для более длинных пролетов потребуется поставить дополнительные опорные сооружения, чтобы избежать провисания стропил. Ниже представлена инструкция для изготовления и монтажа двускатной крыши, которая имеет самую простую схему стропильной фермы, упрощающей процессы заготовок стропил с необходимыми размерами. Конструируем шаблон. На веревке правильно замеряется отрезок, который равен расстоянию между двумя вырезами мауэрлата, расположенными на противоположных стенах. Посередине, прямо перпендикулярно, нужно поставить брус, который равен высоте кровли (длина между затяжкой и коньком).

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

• установка стропильных систем на крышу;
• монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
• укладка кровельных материалов.

Кровля для сарая своими руками

Как правило, на загородном участке, кроме дачного дома, находятся и другие постройки: баня, сарай, второстепенные сооружения. Сарай, хоть и не является жилым зданием, тем не менее должен иметь прочные стены и надежную кровлю. Ведь именно здесь огородники хранят инвентарь, удобрения и урожай.

Устройство сарая.

Возникает резонный вопрос: чем покрыть крышу сарая? В этой работе главное- соблюсти соотношение «цена-качество». Крыша сарая должна выдерживать капризы погоды, но при этом не стоить целое состояние. Работы по монтажу кровельного покрытия можно сделать своими руками, для этого нужно подготовить крышу и правильно выбрать материалы.

Стропильная система сарая

Оборудование и материалы: гвозди, молоток, деревянные брусья (сечение 4х12 и 5х5 см), доски.

1. Сделать стропильную систему. Доски закрепить на ребро. Их длина равна ширине сарая плюс 60 см на карнизы.
2. Закрепить брусья гвоздями.
3. На стропила сделать обрешетку.
4. Она устанавливается поперек стропил.
5. Обрешетка может быть с шагом 50 см или сплошной. Последняя применяется, если кровля покрывается рулонным материалом (например, рубероидом).
6. Сверху покрыть кровельным материалом.

Количество материала для кровли рассчитывается в зависимости от ее площади.

Схема возведения сарая.

Поэтому перед покупкой стройматериалов следует измерить длину и ширину сарая, полученные значения подставить в формулу:

S=2*(x*y), где

S — площадь крыши,

x, y — ширина и длина здания соответственно.

Эту формулу можно применять только в том случае, если угол ската кровли несущественный (от 0 до 3°). Если сарай имеет крышу сложной формы, с большими углами ската такие расчеты не подойдут. В этом случае нужно сделать прямые измерения.

Крыша сарая из шифера

Схема укладки шифера на крышу.

Шифер — самый недорогой материал. Крыша, покрытая им, будет служить долгое время. Недостатками являются неприглядный внешний вид и хрупкость. Иногда достаточно одной упавшей ветки, чтобы пробить его.

1. Подготовить специальные шиферные гвозди.
2. Покрыть листами шифера сначала нижнюю часть крыши и постепенно продвигаться вверх.
3. Нельзя крепить листы встык. Каждый последующий слой должен заходить на предыдущий на 30-35 см.
4. Чтобы предохранить стены сарая от непогоды, нужно сделать карнизы. Листы шифера должны свисать с обрешетки на 40-50 см.

Крыша сарая из металлочерепицы

Для удобства выполнения расчетов количества металлочерепицы удобнее считать не в миллиметрах, а в волнах.

Металлочерепица, в отличие от шифера, может быть разного цвета. Она не только прочна и имеет хорошие защитные свойства, но и может придать всему строению законченный, красивый облик. Листы металлочерепицы закрепляются на обрешетке саморезами. Лучше всего применять саморезы с уплотнительными шайбами.

1. Начать монтаж с левого нижнего угла крыши сарая.
2. Листы укладывать слева направо, внахлест.
3. Когда они положены, руками прижать их к кровле.
4. Закрепить металлочерепицу саморезами. Они должны входить в лист в местах касания его и досок обрешетки под прямым углом.
5. Для монтажа кровли у конька сарая (если есть) и около стен использовать специальные планки для лучшего примыкания материала.
6. После окончания работ рекомендуется сделать дополнительное заземление кровли.

Недостатком металлочерепицы является то, что листы сильно шумят во время дождя и грозы. Звук распространяется на довольно большие расстояния.

Рубероид для крыши сарая

Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке: 1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Рубероид можно укладывать только на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Чтобы крыша сарая не прогнулась под весом снега и дождя, необходимо положить до 5 слоев материала. Для быстрого и безопасного монтажа можно использовать еврорубероид. Его укладка не предполагает варку битумной мастики. Сделать крышу из такого материала проще, благодаря расплавляемому нижнему покрытию.

1. Крышу очистить от стружки и грязи.
2. Разогреть газовую горелку.
3. На ней расплавить нижний слой еврорубероида.
4. Не рекомендуется сразу разворачивать весь рулон. Лучше проводить работу небольшими участками.
5. Раскатать еврорубероид на кровле расплавленной поверхностью вниз. Монтаж нужно производить снизу вверх.
6. Прикатать его к поверхности крыши, так чтобы не было пузырей с воздухом.
7. Покрыть таким образом всю крышу.
8. Последующие слои материала нужно положить, как вы делали предыдущие. При этом нужно соблюдать следующее правило: швы слоев не должны совпадать.

Выбор материала для крыши сарая зависит от материальных возможностей хозяев участка, наличия опыта в строительстве и т.д. В любом случае все представленные выше материалы для кровли отлично справляются со своими функциями (защита от снега, дождя, солнца) и при правильном монтаже прослужат долгие годы.

Крыша-шатер своими руками

Строительство своего дома на приусадебном участке или в деревне заставляет нас задаться вопросом о форме крыши. Шатровая крыша (или по-другому вальмовая) становится все более популярной. Ее конструкция, напоминающая шатер, обладает и достоинствами, и недостатками. Для того чтобы сделать монтаж такой крыши, необязательно звать профессионалов. Можно собрать каркас и своими руками. Для этого необходимо уметь производить расчет и иметь хоть какое-то представление о конструкции стропильной системы дома. Кровля крепится так же, как и на другие конструкции. Для уверенности можете позвать товарища или соседа.

1-Угловое стропило. 2-Короткие стропила.3-Коньковый брус.
4-Центральные промежуточные стропила. 5-Промежуточные стропила.

Главным достоинством крыши является аэродинамика, которая противостоит сильным ветрам. Воздушные потоки уходят по скатам, не причиняя вреда, не заходя даже в чердачное помещение. Главный недостаток такой — это сложный каркас, его монтаж и то, что мансардные помещения малы. Площадь равна площади потолка, но полезный объем очень мал. Конструкция шатровой крыши (в классическом варианте) представляет собой пирамиду с квадратным (4 треугольных ската) или прямоугольным (2 треугольных, 2 трапециевидных ската) основанием. И треугольные скаты (вальмы), и трапециевидные или опираются на стены дома, или выходят за них.

Основная схема крыши дома довольно проста, и ее можно рассчитать многими методами. Шатровая крыша строится с применением системы и таблицы Пифагора по расчету треугольников и трапеций. Рассчитать площадь скатов и вальм не составляет труда, но расчет расположения накосных и рядовых стропил отнимает много времени.

Итак, начнем строительство. Собираем каркас своими руками. Затем крепится кровля. Устройство стропильной системы довольно сложное. Мы будем поэтапно рассказывать, как сделать каркас, закрепить кровлю, как произвести расчет того или иного элемента стропильной системы, чтобы ваша шатровая крыша выглядела достойно.

Читайте также:

Ломаная крыша — установка и отделка. 

Можно ли сделать крышу без стропил.

Об инверсионной кровле читайте тут.

Устройство крыши: основные правила

При строительстве коньковой системы и стропил применяют одну и ту же породу дерева.

Изготовление крыши подчиняется следующим правилам:

1. При строительстве коньковой системы и стропил применяют одну и ту же породу дерева.
2. Промежуточные доски имеют более крутой угол наклона, и поэтому их размер должен быть не менее 50х150 мм.
3. Короткие элементы крепятся к компонентам стропил, расположенных по углам, а не к коньковой доске.
4. В конструкции используют промежуточные (центральные) стропила, которые необходимо закрепить на коньковой доске.
5. Они обязательно должны упираться в верхний конец обвязки и в коньковую доску. Для того чтобы произвести монтаж своими руками, необходимо представить себе каркас крыши дома и сделать чертеж.

• конек (центральная часть сооружения), являющийся несущей осью;
• силовыми компонентами стропильной системы являются накосные стропила, один конец которых выступает за пределы здания, а другой — закрепляют на коньке;
• центральные стропила закрепляют на концах конька и выводят на все стены;
• от конька отходят промежуточные стропила, которые идут по скатам;

Шатровая крыша: начало работ

Монтаж шатровой крыши следует сделать до установки потолка.

В самом начале работ по периметру дома (поверх стен) укладываем брус (деревянную или металлическую балку) для распределения веса по всей поверхности.

В самом начале работ по периметру дома (поверх стен) укладываем брус (деревянную или металлическую балку) для распределения веса по всей поверхности. Он называется мауэрлат. Крепим его на стену дома специальными шпильками. Затем поступаем следующим образом:

• сначала размечаем ось (с торца дома по верхней обвязке);
• рассчитываем 1/2 толщины конькового бруса и отмечаем место установки первого элемента стропильной системы;
• после этого замерную рейку (один конец) прикладывают к отмеченной линии и размечают место промежуточного стропила;
• для того чтобы рассчитать свес стропил, один конец бруса ставим на свес крыши, а другой — на внешний угол стены;
• расположение других элементов центральных стропил рассчитывается перемещением рейки по боковой стене и разметкой дислокации каждого стропила;
• на других трех углах действия повторяются.

 Расчет элементов крыши

Для расчета вам понадобится замерная рейка. Она изготавливается из простой фанеры и имеет 5 см в ширину. Также есть специальная таблица соотношений между расположением стропил и их длиной. Исходя из данных, приведенных в таблице, длина ноги каждого стропила является произведением коэффициента (промежуточного или углового) ее проекции.
Для повышения точности и достоверности вычислений обязательно производите расчет по этой таблице.

Для повышения точности и достоверности вычислений обязательно производите расчет по этой таблице.

Пример расчета

Рейкой замеряем проекцию (горизонтальную) промежуточного стропила. По данной таблице находим угол наклона, который подходит под наш случай, и умножаем данные.

Расчет длины свеса стропил производится так же. Умножаем проекцию (горизонтальную) на коэффициент. Можно рассчитать эти данные и по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника: a2+b2=c2. В этом случае а и b — горизонтальные и вертикальные проекции.
Угловые (накосные) элементы. С одной стороны все стропила имеют косой срез, который нужен для крепления к коньковому брусу. Сам конек имеет подрез с двойным скосом (для надежной фиксации деталей по углам дома). Расчет стропила (углового) производят так:

• от угла отмеряют полную длину стропила;
• его проекцией является произведение квадратов длин проекций стропил (центральных).

Это число умножаем на коэффициент (по таблице) и узнаем длину углового стропила.

Затем начинаем рассчитывать площадь треугольных скатов (вальм). Она вычисляется по теореме Пифагора. Для облегчения расчетов представляем скат в виде двух прямоугольных треугольников. После этого рассчитываем по формуле площадь трапеции боковой поверхности крыши. В самом конце рассчитывается кровля. Данные всех площадей суммируются, и выводится минимальная площадь (или метраж) кровли.

Каркас: монтаж своими руками

Усиление кровли напрямую зависит от габаритов строения. Устанавливается добавочный шпренгель (брус между смежными сторонами).

Вначале устанавливаем вертикали для конькового бруса (для пирамидальной крыши достаточно одной стойки посередине). Затем начинаем монтаж (одинаковых по длине) диагональных стропил. После этого начинают устанавливать накосные, а затем и рядовые (с шагом 60 см) стропила, которые крепятся с помощью врубки к коньку и мауэрлату. Врубку можно делать как своими руками, так и электроинструментом. Далее закрепляем на диагональных направляющих нарожники, для связки мауэрлата и накосных брусьев (под углом 90 градусов относительно конька).

Запомните! Рядовые брусья не должны касаться точек крепления мауэрлата.

Усиление кровли напрямую зависит от габаритов строения. Устанавливается добавочный шпренгель (брус между смежными сторонами). На нем монтируют стойку или шпренгельную ферму. Если площадь здания очень большая, то для диагоналей используют двойные балки.

Инструменты и материалы

Для постройки крыши своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• пила или бензопила;
• болгарка или электролобзик;
• молоток, гвозди, дюбели;
• рубанок или фуганок;
• топор;
• дрель, электродрель;
• брусья и доски (желательно из одной породы дерева);
• материал для кровли;
• специальные стальные скобы. Их можно сделать и самому из прута (8-10 мм), загнув концы и отточив их.

Таким образом можно построить шатровые крыши в виде обычной, удлиненной в одну сторону или усеченной пирамиды.

Расчет квадратуры крыши

Сомнений в том, что квадратуру крыши знать необходимо для строительства дома, нет.

Как правильно рассчитать крышу? В понятие таких расчетов входит высота, площадь, уклон, количество необходимых материалов.

Рассчитать квадратуру следует хотя бы для того, чтобы заранее определиться с количеством материала, который затем следует приобрести.

Но предварительно выполненный расчет квадратуры позволит решить и более важные задачи. Приобретя меньше материала, чем требуется, его можно закупить дополнительно, а вот ошибиться в расчете нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент, никак нельзя.

Виды крыш и форма их скатов

Схема устройства стропильной системы односкатной крыши. Односкатные крыши для жилых домов применяют крайне редко, чаще — для хозяйственных построек или для пристроенных к дому помещений.

• односкатная крыша;

Самая экономная и легко сооружаемая форма. Для накрытия частных домовладений практически не применяется. Иногда, для зданий, построенных в виде разновысоких блоков, ее используют для укрытия каждого блока в отдельности. Скаты в этом случае имеют прямоугольную форму. Никакого фронтона у этих строений нет.

• двухскатная крыша;

Наиболее распространенный вид, не имеющий фронтона. Этот вид позволяет создать чердачное помещение большого объема и использовать его для жилого помещения. Такую конструкцию чердака называют мансардой. Для еще большего увеличения объема мансарды, скаты делают ломаными. Все скаты этого вида имеют прямоугольную форму.

К этому виду следует отнести крыши, имеющие два фронтона, которые имеют треугольную форму и являются продолжением стен здания. Если стена выполнена из дерева, то для такого франтона имеется особое строительное название — щипцы, а крыши этих строений называют щипцовыми. Следовательно, здание имеет два фронтона. На треугольное окончание стен и опираются скаты.

Схема многоскатной крыши: 1 — скаты; 2 — конек; 3 — наклонное ребро; 4 — разжелобок; 5 — карнизный свес; 6 — фронтальный свес; 7 — желоб; 8 — водосточная труба; 9 — дымовая труба.

• четырехскатная крыша;

В этом виде щипцы заменены наклонными треугольными скатами. Такой вид фронтона еще называют вальмами, а крыши вальмовыми. Пересечение двух других скатов вверху образуют конек кровли. Поэтому они имеют форму трапеций. Если дом в плане имеет вид квадрата, то все скаты этого вида кровли, будут иметь треугольную форму, а такая конструкция кровли называется шатровой.

Полувальмовая крыша состоит из двух частей. Верхняя часть образует второй этаж здания, который имеет два ската в форме прямоугольников. Между первым и вторым этажами образовано четкое разграничение: имеется 4 ската в форме трапеции.

• многоскатные крыши;

Это естественные конструкции для зданий, которые в плане имеют Г, Т или П-образную формы. Количество скатов может увеличиться и в мансардной крыше, если, например, предусмотрено ее боковое освещение.

Скаты имеют форму треугольников, прямоугольников или трапеций. Определение площади этих форм никакой сложности не представляет.

Для чего необходим расчет площади кровли

Пример плана кровли частного дома. Именно с такого плана начинается расчет кровли.

Знание квадратуры кровли позволяет, с учетом особенностей района строительства, определить нагрузки, которые будут действовать на крышу. Это позволит по известным максимальной скорости ветра в данном районе и статистическим данным по количеству осадков в зимнее время, рассчитать нагрузку, которую будет испытывать впоследствии кровля. По результатам, которые даст расчет нагрузки на кровлю определяют расстояние между стропилами и, следовательно, необходимое их количество.

Выбирая материал для кровли и утепления, следует учитывать его вес, который вместе с весом стропил и обрешетки, и ранее проведенного расчета снежной и ветровой нагрузки, позволит определить силы, действующие на стены здания. В конечном итоге, с учетом веса стен можно расчитать нагрузки, действующие на фундамент. Представленная схема расчета нагрузок далеко не полностью учитывает все особенности, которые имеет силовой расчет конструктивных элементов здания, и приведена только для того, чтобы показать, зачем необходимо знать квадратуру кровли.

Расчет площади кровли

Формула для расчета площадей одно- и двускатных крыш: такие крыши чаще всего имеют форму прямоугольника.

Любой из ранее приведенных видов кровли в плане (вид сверху) будет иметь общую площадь, которую занимает здание, с учетом площади, которую занимает навес над стенами. Поэтому на эскизе чертим прямоугольник (желательно задаться масштабом), внутри которого чертим линии, определяющие размеры скатов.

Для двухскатного и щипцового вариантов нужно будет провести одну линию, соответствующую направлению конька.

Для вальмового варианта необходимо провести линию, соответствующую направлению конька, на ней обозначить начало и конец конькового пролета и эти точки соединить с соответствующими углами основного прямоугольника. Получим два треугольника и две трапеции.

Для полувальмового варианта вначале следует начертить прямоугольник, площадь которого соответствует второму этажу. В нем провести линию конька (как в двухскатной крыше), а углы этого прямоугольника соединить с соответствующими углами общего плана. В результате получим 2 прямоугольника (2 этаж) и 4 трапеции.

Формулы для расчета площадей вальмовой и полувальмовой крыш: в конструкции таких крыш можно условно вычленить треугольники и трапеции, площади которых и определяются.

Для выполнения расчетов есть формулы вычисления площади треугольника и трапеции.

Площадь треугольника: Sтр=(b×h)/2,

где b ширина кровли; h — расстояние от края кровли до конька (размеры должны быть указаны на эскизе в соответствующих единицах).

Площадь трапеции: Sтрап=[(a+b)/2]×h,

где a и b меньшее и большее основание трапеции на эскизе, соответственно; h — высота трапеции.

Теперь, пожалуй, придется решить самую «сложную» часть задачи. Ведь по приведенным формулам мы получим не реальные площади, а только их проекции. Эти плоскости фактически расположены под определенным углом α к плоскости потолочного перекрытия, а в общем случае, к горизонтальной плоскости, соединяющей стены здания или этажа.

Чтобы получить фактическую площадь ската необходимо результат, полученный по приведенным формулам, разделить на cosα. Для определения угла α, на чертеже в соответствующем масштабе чертим прямоугольный треугольник, один катет которого (горизонтальный) равен h, а второй равен расстоянию между вершиной треугольника (ската) до потолочного перекрытия.

Для ската в виде трапеции второй катет равен расстоянию от потолочного перекрытия до верхнего основания трапеции. Определяем угол между гипотенузой и катетом h и по таблице определяем cosα. Для определения общей площади кровли полученные величины скатов суммируем.

От каких показателей зависит угол наклона кровли?

При устройстве любой крыши необходимо правильно рассчитать максимальный и минимальный уклон кровли, так как от этого зависит безопасность и расход материалов для строительства. Значение уклона можно рассчитать в процентах, но лучше всего это делать в градусах, так как для вычислений очень удобна таблица Брадиса.

Для устройства кровли уклон – один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты. Он зависит от используемого материала и климатических условий.

Уклон крыши зависит от выбранного материала, формы конструкции, предполагаемых ветровых и снеговых нагрузок. Сами расчеты рекомендуется доверять специалистам, хотя можно выполнить их и самостоятельно. Рассчитать в процентах либо градусах уклон можно, для этого понадобятся простейшие математические формулы и элементарные знания геометрии.

Читайте также:

Монтаж сэндвич панелей.

Обзор устройства крыши.

Как установить обогрев водостоков — подробнее >>>

Зависимость уклона от типа крыши и кровельного материала

Чтобы рассчитать в процентах или градусах уклон, необходимо обратить внимание на тип конструкции. Все это тесно взаимосвязано с используемым материалом. Для сложных крыш, то есть вальмовых, многощипцовых используется металлочерепица, кровельное железо, разные типы мягкой кровли. А вот для простых крыш применяют обычную черепицу, шифер.

Угол наклона для таких конструкций может составлять 30-60 градусов, в противном случае организация стока воды не будет правильной. На крыше станут скапливаться лужи, а это приведет к повреждению всей конструкции. Кроме стока воды необходимо подумать и о схождении снеговых масс, накоплениях льда, которые также создают определенную нагрузку на стропила.

Значение минимальных углов наклона для крыш с различными видами кровельных покрытий. Здесь можно увидеть минимальный и максимальный угол уклона, при котором используется тот или иной вид кровельного покрытия.

Для мягкой кровли, то есть рубероида, битумной черепицы, допускается уклон от 8 до 18 градусов, для некоторых типов материала угол может быть и больше, но меньшим его делать нельзя, так как не будет требуемых условий для стока воды. Только в таком случае кровля будет надежной.

Для сложных скатных крыш применяется листовой материал. Но чтобы рассчитать в процентах или градусах уклон, необходимо учесть многие факторы, в том числе тип материала, глубину и ширину волны, метод монтажа обрешетки. В основном это значение колеблется от 14 до 16 градусов. Такие условия хороши для стока воды, схода снеговых масс.

При слишком маленьких уклонах, которые проще рассчитать в процентах, следует учесть необходимость герметизации стыков плит или швов, чтобы талая и дождевая вода не проникали сквозь покрытие. В таком случае для стока воды применяются специальные водосточные системы, часто внутреннего типа.

Как измерить уклон конструкции?

Таблица соотношения градус/процент уклона крыши. Уклон крыши можно узнать через высоту конька. Для этого определяется соотношение между высотой конька крыши и половиной заложения, полученный результат умножается на 100. По этому значению в процентах и узнается угол уклона крыши (см. таблицу).

Расчет уклона кровли — это один из важнейших процессов, от него зависит надежность конструкции, ее устойчивость к самым разнообразным нагрузкам. Оптимальный угол скатной кровли — от 11 до 45 градусов. При увеличении угла можно добиться снижения снеговых нагрузок, но вот ветровые от этого только усилятся, а это потребует усиления стропильной системы, обрешетки, контробрешетки, что в конечном итоге приведет к увеличению веса кровли, нагрузкам от ее собственного веса и просто к удорожанию строительства.

Важно помнить и то, что уклон зависит от типа кровельных материалов, их качества и количества. Немалое влияние оказывает и климатический регион.

Чтобы точно определить угол плоской либо скатной крыши, необходимо правильно учесть все нагрузки на конструкцию. К ним относят:

• общую массу возводимой конструкции;
• снегову нагрузку для конкретного региона.

Формулы расчета уклона кровли. Во внимание следует принимать не только расчетные значения, но и ветровую/снеговую нагрузку. В районах с сильными ветрами надо использовать минимальный уклон кровли.

Оптимальный угол скатной кровли рассчитывается таким образом: сначала требуется определить массу одного квадратного метра каждого слоя кровельного пирога, при этом учитываются стропила, обрешетка, утеплитель, гидроизоляция и прочее. Полученные значения складываются между собой, после чего результат умножается на специальный коэффициент 1,1. Для этого нам необходимо использовать такие математические данные, как длина стропил, тангенс для угла наклона крыши, половина длины пролета дома, высота конька.

Кроме математических формул будет полезна таблица Брадиса, где указаны требуемые значения. Из формул чаще всего надо будет пользоваться такими:

• вычисление длины стропил. Это высота конька, умноженная на угол в градусах между линией пролета и скатом;
• высота конька крыши, то есть вычисление средней линии треугольника, образованного пролетом и скатом крыши.

Пример расчетов

Устройство уклономера конструкции Козловского: а – вид сверху и сбоку; б – шарнир в разрезе; в – маятник, нижняя часть ; 1 – пластина; 2 – кольцо; 3 – ось для маятника; 4 – планка для крепления маятника 5 с указателем 9; 6 – направляющая для маятника; 7 – рамка прибора; 8 – груз-маятник; 10 – шкала измерительная; 11 – опорная рейка.

Рассмотрим случай, когда толщина укладываемой обрешетки составляет 2,5 см, а кв. м кровли весит 15 кг. При этом укладывается утеплитель с толщиной слоя в 10 см, вес которого на кв. м составляет 10 кг. При покрытии крыши используется ондулин, вес кв. м которого равен 3 кг.

Расчет нагрузки для уклона будет выполнен таким образом:

1,1х(15+10+3)=30,8 кг на кв. м

Также учитываем, что обычно нагрузка принимается за значение до 50 кг на кв. м, но цифра эта несколько завышена для того, что обеспечить некоторый запас. То есть полученное нами значение полностью соответствует норме.

Оптимальный угол скатной кровли рассчитывается при помощи математического инструмента, это таблица Брадиса, где приняты такие значения:

• угол наклона в градусах — 5, относительная величина — 0,8;
• угол — 10, относительная величина — 0,17;
• угол — 5, величина — 0,26 и так далее.

Зависимость площади мансарды от угла наклона крыши: если взять слишком большой угол наклона кровли, это сократит количество полезной площади мансарды. Слишком маленький угол наклона приведет к затруднению эксплуатации самой кровли: очищению от осадков, прочности.

При этом коэффициент зависит от угла уклона в градусах, если он не превышает 25 градусов, то коэффициент принимаем за единицу. При угле от 25 до 16 — коэффициент принимается за 1,25 и так далее.

Для расчета тоже может применяться таблица Брадиса, которая позволяет после этого узнать угол, который соответствует полученной цифре. Высота конька в данном случае определяется таким образом:

• сначала производятся подсчеты для ширины пролета;
• полученная ширина делится на два;
• значение умножается на величину, индивидуальную для угла наклона.

Так как посчитать уклон кровли? Все очень просто: при ширине здания в 8 м получаем значение половины пролета — 4 м. Теперь считаем высоту стропил для уклона в 25 градусов. Таблица дает нам значение коэффициента в 0,47. Теперь половину ширины умножаем на полученное число, то есть 4х0,47 и получаем, что стропила крыши надо поднимать на 1,88 метра.

Чтобы выбрать угол уклона, необходимо провести соответствующие расчеты. От этого зависит многое, в том числе и выбор материалов, высота конька. Такие расчеты нужны для организации правильного стока воды, устойчивости к снеговым, ветровым нагрузкам. В некоторых случаях требуется перевод в проценты полученного значения, но чаще всего для расчетов применяется таблица Брадиса. Кроме того, на все значения оказывает влияние материал кровельного пирога, то есть утеплитель, гидроизоляция, стропила, покрытие.

Устройство шатровой и вальмовой кровли

Стропильная система четырехскатной крыши выполняется как наслонная и висячая, все зависит от того, какой способ крепления стропил выбран. Монтаж последней стропильной системы сложен, и в последующем ремонте она тоже достаточно трудоемка. Такая стропильная система используется в домах без внутренних простенков. Для висячей стропильной системы наружные стены служат опорой. Наслонную же стропильную систему кровли изготовить намного легче, и по материальным вложениям такая кровля дешевле. Используют данную конструкцию в случае, если в середине дома есть несущая стена или промежуточные столбчатые опоры на железобетонном перекрытии. Такая опора позволяет увеличить длину пролета, перекрываемого наслонными стропилами. Чаще всего, если уклон крыши менее 40°, применяют наслонную стропильную систему для устройства четырехскатных крыш.

Вальмовые крыши — это крыши с четырьмя скатами. Причем, два из них имеют форму равнобедренной трапеции, а следующие два треугольной формы.

В зависимости от вида пересечения четырех скатов крыши, она может быть вальмовой или шатровой.

Четыре треугольника, которые сходятся вершинами в одной точке, образуют шатровую крышу. Устройство такой стропильной системы выполняется на зданиях квадратной формы. Пересечением двух трапеций и треугольников образуется вальмовая крыша. И монтаж ее выполняется на зданиях прямоугольной формы. Пересекаясь короткими основаниями, трапециевидные скаты образуют ребро, которое располагается вдоль длинной части дома, а треугольные скаты покрывают оставшееся пространство торцов.

Читайте также:

Плоская кровля: процесс возведения и нюансы.

Укладка и уход за кровлей из гонта.

О покрытии крыши металлочерепицей читайте здесь.

Особенности конструкции четырехскатной крыши

Конструкция вальмовой крыши. Для такой крыши используют конструкцию с балками и двойной затяжкой.

Конструкция наслонной стропильной системы крыши собирается из:

• направленных к углам стен диагональных (накосных) стропил;
• нарожников — укороченных стропил скатов крыши;
• стоек, подкосов;
• прогонов, лежней;
• шпренгелей;
• ригелей.

Мауэрлат — элемент кровельной системы. Это деревянный брус, который укладывают поверх периметра наружной стены. Является крайней нижней опорой стропил. Он распределят нагрузку от точек опирания стропил на верхнюю часть стены, а также служит креплением крыши к стенам. Мауэрлат — это опора под диагональные (накосные) стропила четырехскатной вальмовой или шатровой крыши. Такие стропила четырехскатных крыш изготавливаются длиннее обычных, так как они несут большую нагрузку, являясь опорой для нарожников. Нарожники — это укороченные стропильные ноги, опорой для которых с одной стороны является накосная нога, а с другой — мауэрлат. При ширине строения, превышающей 4,5 м, стропильные ноги делают составными по длине и называют многопролетными. Для уменьшения длины пролета приходится прибегать к подкосам и стойкам.

Богатство фантазии частных застройщиков часто вызывают восхищение. Свежих идей много, но самая надежная конструкция — вальмовая стропильная система крыши.

Вальмовые конструкции крыш

Плоскостной план вальмовой крыши. C его помощью можно быстро рассчитать площадь кровли.

Прежде чем приступать к устройству вальмовой крыши, необходимо выполнить чертеж стропильной системы. Это облегчит производство монтажа и поможет выполнить расчет необходимого количества строительного материала. Для этого нужно определиться с будущим уклоном скатов крыши. Больше материалов необходимо для обустройства крыши с большим уклоном. Точный расчет будет гарантией долговечности службы вашей крыши, ее надежности и внешнего вида.

Устройство стропильной системы вальмовой крыши следует начать с мауэрлата, на который будут опираться стропила. Под мауэрлат необходимо оборудовать армирующий пояс из железобетона, он поможет усилить несущую способность стены.

Формула расчета вальмовой крыши. Угол наклона скатов трапецивидной формы является определяющим.

Поверх кирпичной стены устанавливается опалубка, в которую располагают арматурный каркас, после чего горизонтально заливают бетон. В процессе работы в каркас крепятся из оцинкованного металла шпильки 10 мм диаметром. Они должны выступать из мауэрлата на 3 см. После застывания бетона верхнюю его часть обрабатывают горячим битумом и клеят рубероид. Это поможет сохранить древесину мауэрлата от гниения. Сверлят отверстия в брусе и насаживают его на выступающие шпильки, и затягивают гайки.

Для мауэрлата используется, как правило, деревянный брус, предварительно обработанный антисептиком, сечением 100*150 мм или 150*150 мм. Параллельно будущему коньку на мауэрлат укладывают центральную балку. Позже на эту балку будут устанавливаться стойки, которые будут поддерживать конек.

Составляющие конструкции каркаса

Стропильная система четырехскатной крыши — это каркас, который состоит из различных стропил вальмовой крыши: рядовых, накосных, диагональных, нарожников, затяжек, подкосов. Для усиления накосных стропил иногда используется такой конструктивный элемент, как шпренгель.

Шпренгель представляет собой балку из бруса, прокинутую на угол по пересекающимся стенам наружи. Для того чтобы балка не прогибалась, устанавливают два подкоса в шпренгельную конструкцию. Такую опору называют шпренгельная ферма.

Схема разметки крыши вальмового типа.

Все стропила изготавливаются из хвойных пород древесины, они должны быть высушены до 20% влажности. Методом спаривания двух досок удлиняют стропильные ноги, что придает дополнительную прочность. Антисептическим средством обязательно должны обрабатываться все элементы стропильной системы из дерева. Устройство стропильной системы начинают с установки вертикальных стоек, которые поддерживают прогон (коньковый брус). Стойки крепятся к центральной балке. После выполняют монтаж диагональных стропил.

Стропилом можно быть обрезная доска сечением 50*150 мм. Главным элементом стропильной системы является накосная нога или диагональное стропило, которое несут основную нагрузку. Диагональные стропила должны быть одинаковой длины. Свесы кровли делаются в пределах 60 см, но могут доходить до метра в местах больших ветровых нагрузок.

Сложнее всего состыковать правильно диагональные стропила, коньковый брус и центральное стропило с торцевой части дома. В первую очередь устанавливаются накосные стропила, потом рядовые с расстоянием в пределах 60 см. К коньковому брусу и мауэрлату рядовые стропила крепят способом врубки, дополнительно фиксируют постановкой верхних ригелей и стяжек; к диагональным стропилам крепятся с каждой стороны, которые скрепляют накосные стропила с мауэрлатом.

Монтаж рядовых нарожников и стропил выполняется под углом 90 градусов к коньку параллельно друг другу. Шпренгель — брус, который укладывают на две стены, сходящиеся углом. На брус устанавливают вертикальную стойку.

Шатровые конструкции крыш

Конструкция шатровой крыши.

Шатровая крыша — это четырехскатная конструкция, в основе которой четырехугольник, к которому сходятся равнобедренные треугольники в верхней центральной точке. Такое устройство кровли помогает сэкономить на материалах, так как не требует дополнительного обустройства фронтонов. Конструкцию шатровой крыши можно изготовить самостоятельно независимо от типа здания, но удобнее будет работать с квадратными основаниями. Перед началом возведения такой конструкции следует правильно выполнить все расчеты. Расчет площади для шатровой крыши просто выполнить, достаточно лишь посчитать площадь одного ската, а затем умножить ее на 4, если основание крыши квадратной формы. Площадь ската — равнобедренный треугольник, следовательно:

S = b*h/2,

где b — длина основания треугольника;

S — площадь ската;

h — высота.

Далее произведем расчет площади свесов карнизов (равнобедренные трапеции). Умножаем высоту фигуры на полсуммы длин ее оснований. Устройство крыши предполагает два варианта расчетов:

1. Можно использовать высоту конька и длину основания кровли.
2. Можно учитывать длину диагональной ноги и длину основания по периметру.

Пример расчета площади шатровой крыши:

Формула расчета карнизного свеса шатровой крыши.

• здание — 6*6 м;
• h конька — 2,97 м;
• угол уклона скатов — 35°;
• длина диагональной ноги — 5,21 м;
• ширина свеса карниза — 60 см.

Расчет длины высоты треугольника по теореме Пифагора:

h² = a² — (b/2)²

h² = 4,24 м²

a — длина ската

h — высота треугольника

b — ширина основания

Площадь одного ската в форме треугольника равна 12,72 м², так как основание у нас квадратное, умножаем еще на 4. Соответственно, общая площадь составит 50,88 м². Теперь можно выполнить расчет площади свеса карниза. Для вычисления общей площади свесов следует умножить полученную площадь 4,76 м² на 4. Следовательно, общая площадь шатровой крыши составит 50,88 + 19,03 = 69,91 кв. м

Устройство пароизоляции

Устройство пароизоляции крыши — это один из важнейших этапов строительства крыши, точность выполнения которого влияет на длительность срока службы материалов кровли. Пароизоляция не допускает проникновения влаги от конденсата в «пирог» крыши, благодаря чему увеличивается срок службы крыши без ремонтных работ и сохраняются теплоизоляционные свойства, что, в свою очередь, позволяет экономить на отоплении.

Есть определенные правила установки пароизоляции, которые помогут сделать ее эффективной:

1. Монтаж пароизоляции производится на внутренней части крыши, под другими слоями. Поверх нее располагается потолочное покрытие.
2. Необходимо выдерживать промежуток между теплоизолирующим слоем и пароизолирующей пленкой для сохранения тепла.
3. Так как пароизолирующая пленка выпускаются в рулонах, стыки и зазоры необходимо склеивать специальной лентой, чтобы добиться целостного покрытия без щелей.
4. Пароизоляция устанавливается сразу за потолочным покрытием.
5. Помещения должны быть вентилируемые, иначе конденсат будет оседать в них.
6. Пароизолирующая пленка укладывается гладкой стороной внутрь, иначе она теряет все свои свойства.

Типы полукруглой кровли

Арочные, куполообразные или полукруглые крыши большей частью распространены на общественных зданиях, обладающих большой вместимостью; выставочных залах, бассейнах, спортивных комплексах, галереях, зимних садах. Однако частные застройщики в последние несколько лет тоже стали обращать внимание на этот издревле известный архитектурный изыск. Многие, в том числе и далеко не богатые граждане, хотят иметь дом с арочной крышей.

Возведение полукруглой крыши более трудоемко, по сравнению с обычной скатной, но результат всегда впечатляет.

Стоит заметить, что полукруглая крыша привлекала людей не только благодаря своей необычной форме. Существуют и практические достоинства этого способа обустройства кровли, имеющего свои разновидности.

Преимущества и конструктивные особенности куполообразной кровли

Пример чертежа ската полускатной крыши: обязательно указываются как внешние, так и внутренние размеры.

Сегодня можно увидеть много зданий, имеющих сложную строительно-архитектурную планировку. Куполообразная кровля — это как раз вариант обустройства подобных сооружений. Такая крыша, которую может иметь даже обычный жилой дом, способна помочь решить ряд проблем. Например, переход из одной комнаты в другую, обеспечение кровли над террасой или верандой. Помимо этого, купольная крыша:

• имеет высокую устойчивость к ветровой нагрузке;
• не «допускает» скопления снега на своей поверхности;
• создает внутри помещения значительный воздушный объем, что благотворно сказывается на физическом состоянии людей;
• обеспечивает естественную освещенность (если кровля прозрачная), что экономит средства, затрачиваемые на оплату электричества.

В подобных крышах несущими элементами являются арки, фермы, изогнутые соответствующим образом. Материалом изготовления может быть металл, железобетон или дерево. В жилищном строительстве чаще используют последний вариант. Дерево — относительно прочный и в то же время легкий материал. Это позволяет снизить нагрузку на дом, фундамент, и, таким образом, затратить меньше средств на строительство. Единственный недостаток дерева — относительная недолговечность, нехарактерная для металла. И если железный профиль для обустройства каркаса тяжеловат, то алюминиевый будет в самый раз. Этот материал не поддается коррозии, не требует обслуживания, монтаж его несложен; алюминиевый профиль привлекателен в эстетическом плане и, что самое важное для куполообразной крыши, — имеет малый вес. Единственный минус — высокая стоимость.

Стропильная система, как и вся конструкция, имеет закругленный вид.

Один из дорогих и трудоемких вариантов обустройства купольной крыши — натуральная черепица. Так как это все же дорогое удовольствие, то чаще загородный дом с полукруглой крышей предпочитают покрывать мягкой кровлей (гибкой черепицей, к примеру). А если сооружение нежилое, то в качестве кровли для куполообразных крыш современные домовладельцы используют поликарбонат. Этот недорогой современный материал, имеющий небольшую массу и высокую степень прозрачности. Поликарбонат стоек к механическому воздействию, обладает высокой сопротивляемостью ультрафиолетовому излучению, его легко монтировать — все это обусловило высокую популярность поликарбоната у поклонников куполообразных строений. Обычно этим материалом покрывают беседки, ротонды на участке, иногда теплицы, оранжереи.

Устройство куполообразной кровли

Дом, оснащенный полукруглой крышей, имеет стропильную систему висячего типа. Это обыкновенная арка на 3-х шарнирах. Одним концом она опирается на кольцо, вмонтированное в столб, установленный в самом центре здания, а другим на мауэрлат, располагающийся на стене. Мауэрлат — это бревно, брус, расположенное по периметру стены и служащее опорой под стропила. Обустройство подобной системы требует хороших знаний классического «Сопромата», основ «Теоретической механики». Поэтому самостоятельно заниматься конструированием купольной крыши для жилого дома неподготовленному человеку не рекомендуется.

Обшивка каркаса полукруглой крыши плитами ДСП позволяет подготовить основу для укладки кровельного материала.

Полукруглой крыша становится благодаря кольцевой обрешетке, которая устанавливается на специальные стойки, упирающиеся одним концом в стропильные арки. Но есть и иной вариант куполообразной крыши, которую может иметь любой дом, строение. Архитектор из США Фулер Р.Б. предложил вариант полукруглой кровли в виде множества совокупных треугольников. Такую конструкцию иногда называют «геодезическим куполом». Впервые официально она была представлена в 1951-м году, однако особо широкого распространения не получила. Главная причина — необычность конструкции и сложность инженерных расчетов.

«Геодезический купол» имеет очевидные преимущества: его поверхность может быть полностью застеклена (теми же стеклопакетами). Это значит, что проблем с очисткой от снега не будет. Конструкция имеет очень хорошую сопротивляемость ветровым нагрузкам. Часто загородные домовладельцы подобной конструкцией оформляют, к примеру, оранжереи. «Геодезический купол» может быть:

1. Коннекторным: каркас состоит из отрезков деревянного бруса, коннекторных замков. Вся система монтируется непосредственно над стенами здания.
2. Бесконнекторным: панели треугольного вида собираются изготовителем заранее и потом устанавливаются на месте.

«Луковичный» купол

Идеальным материалом кровли для полукруглой крыши является гибкая черепица.

Эта форма крыши стоит несколько особняком, т.к. дом с таким видом кровли сегодня вряд ли встретишь, а вот для православных храмов подобная конструкция уже давно стала своеобразной визитной карточкой в мире архитектуры. Однако, еще несколько столетий назад такую крышу имели и царские хоромы и жилые боярские терема. Причина, по которой власть имущие строили дом с крышей именно такой конструкции, банальна — все та же практичность и лишь отчасти — намек на близость к храму и богу.

Для небольших куполов, диаметром не более 3-х метров, в качестве материала для стропил используют дерево. Стропильные ноги луковичного купола имеют свою специфику, — особую форму, которая называется «журавец». Это наклонная стропильная система, в которой «журавцам», опирающимся на центральный столб, дополнительную жесткость придают разного рода распорки, подкосы, устанавливаемые там, где предполагается наибольшая нагрузка. Чтобы вырезать «журавцы», применяют специальные лекала из дерева. Для больших куполов, диаметром более 3-х метров необходим металлический каркас. В качестве обрешетки используют полоски из металла.

По сей день купольная крыша все еще непривычна взгляду. Тем не менее, практичность этого вида конструкции, ее необычность и привлекательность наверняка найдут еще много поклонников среди домовладельцев.

Формулы и расчеты площади крыши

В самом начале строительства всегда задается один важный вопрос — как рассчитать площадь крыши, чтобы правильно заказать кровельное покрытие. Казалось бы, что может быть проще, ведь крыша — это несколько прямоугольных либо треугольных плоскостей. Именно от того, насколько правильно проведены все расчеты, зависит, в должном ли количестве будет заказан материал для покрытия, проведен его раскрой.

Перед покупкой кровельных материалов люди, как правило, интересуются, во сколько им обойдется строительство крыши. Стоимость кровельной конструкции зависит от цены и количества кровельных материалов и дополнительных элементов, необходимых для правильного устройства кровли.

Выясним, как можно правильно расчитать общую площадь для конструкций различной конфигурации с учетом наклона, используемого материала.

Читайте также:

Как рассчитать угол наклона крыши.

Процесс капитального ремонта крыши.

Подробнее о конструкции крыши здесь.

Факторы, влияющие на проведение вычислений

Для правильного расчета площадей, необходимо сначала выполнить следующие работы:

• сначала следует составить детализированный проект кровли дома с учетом наклона;
• провести при помощи рулетки замеры. Лучше всего использовать специальные программы по вычислениям. Это оптимальный вариант, который позволяет получить максимально точные значения;
• решить, какое именно кровельное изделие будет использовано.

Формула для вычисления площади прямоугольника как элемента геометрии крыши. В идеальном случае 2 ската двухскатной крыши представляет собой прямоугольник.

Определяем также угол ската кровли, так как от него будет зависеть коэффициент, необходимый при проведении всех вычислительных работ:

• для наклона в 9 градусов (1:6) коэффициент составляет 1,01;
• для 14 градусов, или 1:4 — коэффициент 1,03;
• для 18 градусов, или 1:3 — 1,05;
• для 23 градусов, или 1:2,4 — 1,08;
• для наклона в 27 градусов, или 1:2 — 1,12;
• для наклона в 34 градуса, или 1:1,5 — 1,2 и так далее.

Для определения параметров сложных конструкций оптимальный вариант — это разбивка поверхности на небольшие, отдельные фигуры, которые можно легко рассчитать, после чего суммировать полученные значения. Рекомендуется к полученному значению всегда прибавлять примерно 10 процентов, чтобы расчет кровельного изделия был наиболее точным.

Как рассчитать односкатную крышу и не ошибиться?

Самым простым вариантом расчетов площади крыши с любым уклоном является вычисление для односкатных кровель. Как правило, дом с такой крышей покрывается простыми материалами, то есть такое значение может сразу использоваться для заказа кровли. Оптимальный вариант для формы такой крыши — прямоугольник, то есть вычисление сводится к тому, чтобы узнать S прямоугольника. Нам необходимо только узнать ширину и длину ската, после чего перемножить их.

Для односкатной конструкции не забываем про свесы ската кровли, которые обязательно надо прибавлять к общему значению.

Расчет двускатной конструкции

Расчет площади треугольника как элемента геометрии крыши. Для расчета одного ската, который обозначен буквой «с», необходимо половину ширины кровли поделить на косинус 30º- он составляет 0,866.

Если вы не знаете, как рассчитать площадь кровли для двускатной конструкции, вам следует запомнить один важный момент. Необходимо учитывать намного больше факторов, чем для простой односкатной. К примеру, возьмем такие исходные данные, как:

• скат крыши имеет длину 6 погонных метров;
• конек — 9,5 погонных метров.

С учетом того, что скатов всего два, вычисляем площадь таким образом: 2*9,5*6=114 кв. м. Это общая площадь крыши, но нам надо рассчитать ее для определенного кровельного материала, например, для металлочерепицы. Для этого следует знать габариты одного листа, которые могут составлять:

• для одноволнового профиля — ширина — 1,1 метра, длина — 0,35 метра;
• для трехволнового — ширина — 1,1 метра, длина — 0,5 метра и так далее.

Для определения количества материала необходимо длину конька разделить на ширину листа, после чего полученное значение округляется в большую сторону. Таким образом получается количество листов. Для проведения таких расчетов необходимо предварительно узнавать их точные габариты у производителя.

S крыши для других материалов может несколько отличаться, для этого понадобится учитывать угол ската крыши и ряд других факторов. К подобной процедуре следует отнестись серьезно, если вы не хотите допустить ошибок.

Правила расчетов площадей сложных конфигураций

При расчете площади двускатной крыши необходимо учесть длины карнизного и фронтонного свесов, причем длину фронтонного свеса надо учесть дважды.

Наиболее сложен расчет площади крыши для необычных конфигураций. Выбор формул зависит от того, для какой именно крыши проводятся подобные вычисления, но есть ряд общих правил, которые позволяют узнать площадь кровли дома:

• первое, что необходимо сделать — разбить всю плоскость кровли дома на отдельные элементы. После этого, используя простейшие математические формулы, можно будет вычислить площади для отдельных квадратов, треугольников, трапеций;
• при высчитывании значения двускатных поверхностей необходимо полученное значения для каждого отдельного ската умножить на косинус угла (для наклона крыши);
• длина ската принимается за значение от крайней линии карниза и до конька;
• далее необходимо рассчитать S для каждого отдельного элементы кровельной конструкции, после чего просто суммировать их для получения общего, итогового значения;
• если скат представляет собой неправильную фигуру, надо разбить его на несколько более удобных фигур для вычислений, например, на две трапеции.

Обязательно надо соблюдать такое правило: при расчетах нельзя вычитать такие элементы, как вентиляционные каналы, дымоходные трубы, слуховые и мансардные окна, парапеты, зенитные фонари, люки на крышу. Если пренебречь данным правилом, то при заказе кровельного материала с условием вычета подобных элементов, есть большая вероятность купить его намного меньше, чем это требуется.

Что необходимо учесть при проведении расчетов?

Чтобы правильно рассчитать площадь крыши, следует учитывать не только форму конструкции, но и тип кровельного материала. При этом конечная цифра может сильно отличаться в отдельных случаях. Здесь принимаются во внимание габариты отдельных кровельных элементов, наличие нахлеста, способ монтажа и многое другое. Так, для покрытия шифером, посчитать S можно таким образом:

S= (2хА + В)*(2хА + С)*cos30.

Формула для вычисления площади шатровой крыши: используются длины диагональной стропильной ноги и длины основания крыши.

В данном случае за А принимаем ширину свеса, В — длину дома, С — ширину дома, угол наклона в данном случае составляет 30 градусов. Представим, что А=0,5 метров, В=15 метров, С=10 метров, косинус от тридцати градусов составляет 0,87. Общая площадь крыши для покрытия именно шифером составляет 202,2 кв. метров.

Для металлочерепицы рассчитать габариты кровли необходимо с учетом таких дополнительных факторов, как ендовы, конек, свесы, карнизы. Надо помнить, что укладка материала осуществляется с нахлестом, поэтому покупать материал необходимо в количестве большем от расчетного на 15-20%.

Для металлочерепицы применяются следующие формулы:

• рассчитать можно по простейшей формуле треугольника: S=(B*h)/2, где S — это общая площадь поверхности, B — длина для основания треугольника, h — высота для треугольника;
• вычисление для определения параметров трапеции по формуле: S=((A+B)/2)*h, в данном случае величины А и В — это длины оснований для трапеции.

Мягкие кровли можно посчитать по той же формуле, что и шифер, но расход будет зависеть от типа материала и способа его укладки.

Для того чтобы правильно посчитать общую S кровли, необходимо учитывать множество факторов. Полученное значение при помощи самых простых математических формул, может быть не всегда подходящим для всех типов кровельного покрытия. Большое значение здесь имеет угол крыши, тип конструкции, выбранные кровельные покрытия. Чтобы рассчитать S кровли одной формы, но для разных материалов, могут использоваться совершенно различные формулы и приемы. Будьте здесь предельно внимательны!

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Уже как-то стало привычным, что односкатная крыша — удел второстепенных построек: гаража, хозяйственного блока, дровяника. Однако в последнее время подобный тип стал находить поклонников и среди домовладельцев. И это вполне оправданно: такая кровля позволяет существенно сэкономить на строительных материалах. К тому же монтаж не представляет особых трудностей: все работы можно выполнить самостоятельно.

Односкатная крыша обрела немалую популярность в связи с относительной легкостью установки и  экономией материалов.

Один из важнейших параметров, определяющих срок эксплуатации кровли, — угол наклона односкатной крыши между вертикалью, прочерченной вниз от конька крыши, и ее поверхностью.

Поэтому изначально необходимо соблюдать определенные правила проектирования и технологию. Например, односкатная крыша, угол наклона которой не соответствует оптимальному значению, долго не просуществует. На этот параметр влияет множество факторов, знание которых поможет построить полноценное жилище, а не приобрести дополнительную проблему. Как же правильно выбрать оптимальный уклон и от чего зависит его выбор?

Климатический фактор

Уклон односкатной крыши может находиться в довольно широких пределах. Это может быть и 5-6, и 60 градусов. Такой разброс обусловлен климатом местности, где ведется строительство. Если район северный, то необходимо учитывать зиму, «богатую» на обильные снегопады. Если уклон кровли в 30 градусов, то снег будет давить на крышу силой < 50 кг на один квадратный м. А если угол поднять до 40-45 и выше градусов, то снег вовсе не будет задерживаться на жилище. Поэтому в северных зонах целесообразно строить крыши покруче (в прямом значении слова). Для среднерусской равнины достаточно 25-30 градусов.

В регионах, где господствуют сильные ветра, обстановка с углом наклона односкатных крыш вырисовывается прямо противоположная. Ветровая нагрузка на кровлю не позволяет строить крышу с крутым скатом. Например, уклон в 11 градусов испытывает в 5 раз большее давление, чем скат в 45 градусов. Из-за этого в степях или, к примеру, в Приморском крае, славящихся сильными ветрами, большой уклон нецелесообразен.

Кровельный материал

Расчет угла наклона односкатной крыши. Необходимые тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса.

Его технические и эксплуатационные качества также напрямую влияют на выбор угла наклона. Немалую роль здесь играет вес материала, его толщина. Например, слишком малый уклон на крыше, покрытой легким оцинкованным железом, будет способствовать накоплению снега. Если здание находится на Севере, где снег лежит чуть ли не до лета, каркас крыши может просто не выдержать накапливающейся нагрузки. И чистить такую кровлю тоже не всегда возможно, так как по тонкому железу невозможно ходить, не помяв его.

Существуют оправданные опытом рекомендации по расчету оптимального угла наклона односкатной крыши в зависимости от выбранного материала кровли:

• металлочерепица: наилучший вариант 30 градусов;
• рубероид (или другой вариант мягкого настила, например, гибкая черепица): 5 градусов;
• профнастил: минимальный — 8 градусов;
• шифер: минимальный — 20 градусов, максимальный — 30 градусов;
• фальцевый тип кровли (например, медной): минимальный — 20 градусов, максимальный — до 30 градусов.

Особенности расчетов

Обустройство кровли посредством дешевых материалов (рубероид, профнастил) неизбежно ведет к необходимости уменьшения угла склона односкатной крыши. А это чревато лишним расходом строительных материалов, т.к. одна стена будет выше другой. Но если вы не хотите через 3-5 лет бесконечно ремонтировать кровлю, то придется в ходе строительства произвести несложные расчеты.

Так как крыша будет иметь вид прямоугольного треугольника, где гипотенуза — поверхность ската, то несложно высчитать высоту стены от стропилин до конька и длину поверхности кровли. Условно можно считать, что:

• LC — длина стены от стропил до конька;
• LB — длина стропильных балок;
• L — длина поверхности кровли.

Теперь можно вычислить длину стены от стропильных балок до конька: LC=LB*tgA, где А — необходимый угол наклона в соответствии с применяемым материалом и климатическими условиями. Длину поверхности кровли можно рассчитать по формуле: L=LB/sinA. Тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса. Так что правильный выбор угла склона крыши обеспечит вас надолго надежно защищенным жилищем и избавит от хлопот и расходов, связанных с внеочередным ремонтом крыши.

Правильная укладка пароизоляции

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши — один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

Рубероид отлично подходит для пароизоляции плоской кровли.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.