Параметры выбора металлочерепицы

На сегодняшний день большой сегмент на рынке кровельных материалов занимает металлочерепица. Благодаря ее незначительному весу и несложности в монтаже она применяется для различных видов скатных кровель. Но все же некоторые ограничения в применении имеются. Чтобы точно знать, какую металлочерепицу выбрать для своего дома, потребуется изучить особенности этого материала.

Благодаря гладкой поверхности материала обеспечивается отличное стекание воды во время дождя и сход снега.

Основные критерии, на которые следует опираться при подборе, — это толщина профиля, качество штамповки листов и полимерный материал покрытия.

Профиль металлочерепицы представляет собой оцинкованный стальной лист, толщина которого может варьироваться от 0,4…0,6 мм. Первым шагом в технологии изготовления является горячее оцинкование заготовки. Чтобы увеличить степень сцепления этих двух слоев, поверхность стального листа обрабатывается специальным грунтовым покрытием, и называется этот этап пассивацией. Далее на внешнюю сторону наносится полимерный слой, который и определяет основные свойства металлочерепицы. Что касается внутренней стороны изделия, то она обрабатывается краской.

Толщина металлической черепицы

Данный параметр является важной составляющей качества и показывает, насколько устойчива черепица к нежелательным деформациям. Толщина стали, используемая для изготовления профиля, должна быть не менее 0,45 мм, что позволяет быть уверенным в прочности будущей конструкции. Такая металлочерепица легко монтируется, поскольку лист хорошо держит форму.

Металлические профили с толщиной стали менее 0,4 мм, а в особенности при несоблюдении технологического процесса, могут достичь критической отметки в местах изгиба и деформироваться. При покупке такие нюансы не так заметны, но при монтаже и дальнейшей эксплуатации обязательно обнаружатся. По кровле из такого металла невозможно будет ходить, а в местах креплений могут возникнуть вмятины. Это может стать причиной скопления воды в этих местах и дальнейшей коррозии материала.

Металлочерепица предлагается в богатой палитре цветов и оттенков, благодаря чему каждый заказчик сможет подобрать индивидуальное колористическое решение для кровли своего дома.

Но качественно выполненные из тонкой стали отдельные элементы, не несущие силовой нагрузки, могут быть использованы как доборные части, обеспечивающие функциональность и приятный внешний вид стенам и кровле. Установленные на конструкцию кровли козырьки и навесы из стали менее 0,4 мм отлично могут защитить подкровельное пространство от попадания осадков и мусора. Кроме того, такая толщина материала может быть использована в небольших постройках с малой площадью покрытия.

При покупке обязательно требуйте у продавца сертификат качества на товар и его технические характеристики, так как очень сложно на глаз определить толщину профиля металлочерепицы. Не стоит забывать, что каждый мм материала добавляет 5 лет к сроку эксплуатации кровли.

Профилирование металлочерепицы

Важным моментом в выборе металлочерепицы является ее профилирование. Качественно выполненный технологический процесс обеспечивает плотное прилегание листов на кровле друг к другу, не появляются зазоры в горизонтальных и вертикальных стыках. Места соединения черепицы практически не видны на поверхности уже готовой кровли.

Особенности крепежа металлочерепицы.

Погрешность профилирования зачастую происходит по причине изношенности оборудования. Но такие дефекты не очень сложно выявить. Достаточно обратить внимание на то, как лежат в штабеле листы металлочерепицы. Качественный материал характеризуется плотной стопкой и отсутствием зазоров.

Выбирая модель профиля, стоит попросить торгового консультанта показать снимки уже готовых кровель, выполненных из этого материала. Также для оценки качества изделия можно на месте состыковать несколько листов, что наглядно покажет визуальную монолитность кровельного покрытия.

Профилирование металлочерепицы оказывает большое влияние на внешний вид дома. В большинстве случаев она имитирует роль натурального материала. Профиль бывает симметричным либо асимметричным, а может даже своей формой напоминать плитку шоколада. Но прежде чем выбирать понравившийся вид, не следует забывать, что стропильная система должна иметь соответствующую конструкцию (обрешетку), на которую будет крепиться такой материал.

Полимерные покрытия металлочерепицы

Срок эксплуатации черепичного покрытия напрямую зависит от вида полимерного покрытия, нанесенного на него. Такая технологическая составляющая процесса придает не только красивый цвет профилю, но и предохраняет его от негативного внешнего воздействия и является хорошей защитой от коррозии.

Матовый (МПЕ) и глянцевый (РЕ) полиэстер

Наиболее популярным покрытием на сегодняшний день является глянцевый полиэстер. Такой композитный слой обладает умеренной стойкостью к влиянию окружающей среды, что позволяет ее использовать на территории, где не требуется высокого сопротивления к осадкам и температурным режимам. Гарантийный срок черепицы составляет 10 лет. Толщина обработки глянцевым полиэстером составляет 25 мкм. К достоинствам этого вида можно отнести его приемлемую цену и богатую палитру цветовых решений профиля.

Еще одним вариантом покрытия из полиэстера является его матовая разновидность. Она получена вследствие смешивания полиэстера с тефлоном, что позволяет получить более высокое качество черепицы. Отличный внешний вид с таким покрытием может сохраняться до 15 лет. Толщина обработки матового полиэстера составляет 35 мкм. Готовая кровля по внешнему виду будет напоминать натуральную черепицу.

Но в сравнении с глянцевым покрытием, изделие имеет более высокую цену и небольшой выбор в цветовой палитре. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах профиль с полиэстером требует аккуратности. Поскольку при повреждении поверхности закрасить ее будет проблематично.

Полиуретановое покрытие металлочерепицы

К данному виду относятся PURAL матового (MPUR) и глянцевого вида, PUREX, PRISMA. Отличаются они между собой добавкой различных модификаторов к полиуретану. PURAL считается наиболее эффективным покрытием для металлочерепичного профиля, поскольку имеет хорошие показатели устойчивости к UF-излучению, механическим повреждениям, температурным перепадам, химическим реагентам и воздействию влаги. Толщина обработки составляет 50 мкм, что позволяет долгое время черепице не терять своего первоначального вида. Срок службы PURAL составляет более 30 лет.

Слои металллочерепицы.

Композитный слой PUREX является следующей ступенью в технологической обработке после PURAL. Обладает такими же высокими характеристиками устойчивости к коррозийным процессам и механическим повреждениям, что и его предшественник. Но основным достоинством, выделяющим его из этой группы, является привлекательный внешний вид.

Еще одно полиуретановое покрытие для металлочерепиц — это PRISMA. Разработка от английского предприятия Corus. В данном процессе используется композитный слой с добавками сплава цинка и алюминия (95% на 5%) и называется Galvalloy. Благодаря такому покрытию металлочерепица обладает повышенной степенью устойчивости к механическим повреждениям и пластичностью, что позволяет иметь более длительный срок службы. Гарантия от производителя на профиль с покрытием PRISMA составляет 15 лет.

Пластизол (PVC 200/100) и ПВДФ

Комплектующие, необходимые при монтаже металлочерепичной кровли.

Пластизоловое покрытие металлочерепицы состоит из нескольких компонентов: поливинилхлорида и пластификаторов. К его достоинствам можно отнести высокопрочную поверхность, не меняющую своих основных свойств даже при самых неблагоприятных условиях, включая высокую загрязненность. Применяется для кровель, где предполагается частое хождение либо дальнейшая ее обработка.

Текстура покрытия имеет вид кожи (шагрень) или штрих (березовая кора). Обычно такой вид профиля покрывается слоем пластизола в 200 мкм, но для элементов систем водостока он составляет 100 мкм. Металлочерепица с таким нанесением считается самой прочной, но в некоторых странах не пользуется достаточной популярностью, так как считается экологически вредной из-за добавки поливинилхлорида.

Профиль с композитным слоем ПВДФ имеет характеристику как самого прочного покрытия из всех видов металлочерепиц, но заметно отличается по цене в сторону увеличения. Химический состав покрытия ПВДФ содержит 80% поливинилфторида и 20% акрила. Обладая высокой антикоррозионной стойкостью, черепица имеет длительный срок эксплуатации. Выпускается различных размеров и форм: традиционных прямоугольных, квадратных и трапециевидных. Именно такой ассортимент позволяет ее использовать в комбинации с мягкими кровлями и экспериментировать на различных формах крыш.

Выбор металлочерепицы прежде всего зависит от условий эксплуатации и назначения материала. И подойдя со всей ответственностью к данному вопросу, можно построить крышу, которая прослужит много лет. Удачного строительства!

Перекрытие крыши гаража своими руками: три варианта

Как только стены будущего строения возведены, возникает новая проблема, чем перекрыть его крышу, ведь она должна быть максимально долговечной и надежной. В этом деле могут использоваться различные кровельные продукты и конструкции. Обычно для гаража применяют четыре следующих типа систем:

Перекрытие крыши снизит затраты на будущих ремонтах, т.к. это позволит сократить и вероятность протечки крыши.

1. Двускатная позволяет использовать пространство и над полезной площадью, здесь можно устроить чердак или место для хранения инструментов и различных материалов. Габариты чердачного помещения, конечно же, будут зависеть от расхождения центра крыши от ее концов и от центральной высоты.
2. Мансардная крыша для гаража — дорогое удовольствие, но позволяет оборудовать второй этаж под полноценную комнату.
3. Если вы хотите максимально сэкономить, то лучше возводить односкатный тип системы, он требует меньше всего стройматериалов (только для установки плиты перекрытия и слоя гудрона сверху). Еще больше сохранить свои денежные средства можно, сделав крышу из шифера (вместо гудрона).
4. Неравномерная двускатная гаражная крыша также допустима.
5. Плоскую односкатную конструкцию нельзя возводить ввиду климатических особенностей местности, например, когда зимой много снега.

Выбор стройматериала для перекрытия крыши

В наше время широкий выбор продуктов, предоставленных в строительных магазинах, затрудняет выбор.

Наибольшей популярностью пользуются профнастил, асбестоцементный и ондулиновый шифер.

Среди преимуществ перечисленных материалов — их низкая цена, доступность установки, монтаж не требует каких-то специальных навыков. Более привлекательна внешне, но и более дорогая битумная черепица также пользуется спросом.

Перечислим особенности каждого материала:

К жестким кровлям относятся шифер, металлочерепица и профнастил. К мягким – толь, рубероид и еврорубероид.

1. Профнастил и металлочерепица представляют собой оцинкованные металлические листы, иногда на них еще встречается полимерное покрытие. Преимущества — относительно маленький вес, прочность, большой срок эксплуатации, легкий монтаж (крепление лучше всего проводить саморезами).
2. Шифер — это легкий и гибкий волнистый продукт для кровли, который изготавливается из натуральных волокон, битума и всевозможных минеральных веществ. Срок его эксплуатации — до 50 лет. Покрыть крышу данным материалом реально своими руками. Преимуществами ондулина и асбестоцементного шифера являются хорошая устойчивость к грибкам, плесени и кислотам, низкое поглощение воды. Есть и недостатки: низкая устойчивость к резкой смене температуры, размягчение листов летом.
3. Битумная черепица считается мягким материалом, который включает в себя битум. Ее монтаж довольно-таки несложный процесс, продукт просто приклеивается на основание из обрезной доски, ОСП или простой фанеры. Изготавливается черепица по современным технологиям, что повышает ее устойчивость к перемене температур и климата, повышает защиту от коррозии и гниения.

Как сделать стропильную систему гаража правильно

Когда вы выбрали тип конструкции, который будете возводить, определились, чем покрывать крышу, приступайте к строительству системы. Разберем, как делать односкатную кровлю и перекрывать ее рубероидом, асбестоцементным шифером и профнастилом. Для стропильной системы применяются обычно брусья без сучков или деревянные доски, толщина подбирается в зависимости от их длины, общей массы строения, расстояния между деталями.

Монтаж стропильной системы гаража начинается с мауэрлата, он представляет собой балки, установленные по периметру стен гаража. Стропила к данному элементу крепятся шипами, вставляемыми в гнезда. Затем дело за крайними стропильными ногами, за ними — промежуточные, эту работу особенно важно сделать правильно, лучше несколько раз проверить ровность деталей.

Кстати, чтобы крыша не сорвалась от порывов ветра, стропила рекомендуется прибить, предварительно прикрепив их проволочными тросиками к уже закрепленным деталям, к стене костылем. Хорошо также сделать небольшой карниз (ширина — 50 см), проследите, чтобы после его крепления не образовались щели. Кровлю правильно укладывать на основание со сплошной обрешеткой (хотя для некоторых продуктов требуется разряженная). После того как стропильная система будет готова, приступайте к укладке кровельного материала.

Как лучше перекрыть крышу рубероидом

Чаще всего этот материал укладывают на обрешетку с покрытием из трех слоев, нанесенных при помощи наполнителя горячей мастики и разогретого битума. В качестве наполнителя правильно брать:

Слои рубероида.

1. Пылевидные опилки (например, молотый известняк, шлаковая пыль и гипс).
2. Волокнистые продукты (асбест и другие).
3. Смесь волокнистого и пылевидного материала.

Перед нанесением смеси обрешетку нужно очистить от мусора и загрунтовать (лучше — олифой с красителем). Если ваша конструкция выполнена из дерева, то вам предстоит еще и заделать трещины, щели и поры. Битум перед использованием необходимо разогреть. Когда грунтовка подсохнет, начинайте покрывать обрешетку крыши мастикой, далее покройте ее рубероидом; слои укладываются внахлест, материал рекомендуется выпускать за конек хотя бы на пятнадцать сантиметров. Чтобы ваша система не имела неровностей и пузырьков, поверхность, покрытую рубероидом, нужно тщательно разглаживать при укладке.

Перекрытие гаража асбоцементным шифером

Монтаж на крышу асбоцементных плиток проходит довольно-таки просто и быстро. Шифер укладывайте на обрешетку, в состав которой входят доски с толщиной в 2,5 см и шириной в 10 см; бруски лучше взять с сечением 6х6 см. Чтобы предотвратить протечки в системе, перед укладкой шифера обрешетку покройте толем или рубероидом.

Правильная укладка шифера – укладка в разбежку.

Асбестоцементные плитки — это легкий и долговечный материал, устойчивый к огню. Эти достоинства вывели продукт в список самых популярных стройматериалов для гаража. Стоит отметить, что выделяют два типа асбестоплит: краевые и фризовые, — отличаются они друг от друга только площадью и весом, ширина у них одна (4 мм).

При изготовлении плиток, которые пойдут для настила для гаража, делают специальные отверстия для противоветровых кнопок. Сам материал правильно укладывать по диагонали, не забывая делать запас под температурное расширение. Плитка отличатся от волнистых листов шифера размерами; последние используются с уголками, коньком и лапками. Крепление производится шурупами или гвоздями, ряды — горизонтальные, нахлест за нижний ряд — 12-14 см.

Как перекрыть крышу профнастилом

Профнастил представляет собой профилированный стальной лист с защитными оцинковочными или полимерными покрытиями. Крышу гаража таким материалом покрыть легко, главное правило — выполнять укладку, учитывая уклон кровли:

1. При уклоне крыши гаража 14 градусов и менее горизонтальный нахлест делайте от 20 см. Его, кстати, еще надо и герметизировать.
2. При уклоне 15-30 градусов нахлест — 15-20 см.
3. При уклоне в 30 градусов нахлест — 10-15 см.

Профнастил к элементам кровли из дерева крепится в нижнюю часть волны специальными саморезами с острым сверлом и неопреновой прокладкой. Крепление конька производится большими саморезами. Покрывая крышу профнастилом, обязательно нужно сделать паро- и гидроизоляционные слои и оставить зазор для вентиляции. Размер обрешетки выбирается, исходя из высоты гофры листа и уклона крыши:

1. Если уклон не превышает 15 градусов, то выполняется сплошная обрешетка с нахлестом в две волны.
2. Если уклон больше 15 градусов, то шаг обрешетки — 35-50 см.

Автолюбители знают не понаслышке, как неприятно, когда кровля протекает. Проблема эта довольно навязчивая, особенно в осеннее и весеннее время. Стоит сказать, что точечный ремонт системы делу не поможет, если вода нашла ход один раз, найдет и в другой. Защитить своего железного коня можно, застелив крышу качественным продуктом. Самые популярные варианты в нашей стране — рубероид, профнастил и асбестоцементный шифер.

Хорошая вентиляция кровли – комплексная защита всего здания

Свободная циркуляция воздушных потоков в слоях кровли — залог долгой службы крыши и всего здания в целом.

Устройство вентиляции кровли предоставляет возможность обойти появление конденсата в подкровельном пироге, избегать попадания влаги в помещение и предотвратить появление протечек на потолке, тем самым создавая уют и уверенность здорового дома.

Конденсат — злейший враг всего дома. Значительно легче исключить все ошибки сразу при строительстве, чем потом исправлять огрехи, что обязательно отразится не только на кошельке, но и на нервной системе. Конденсат — главный враг кровельной системы, а вентиляция крыши — залог крепости всего здания. Влага может попасть в дом не только извне, но и через само жилище. Любые действия жизнедеятельности неизбежно вызывают испарения. Теплый воздух поднимается и оседает конденсатной массой на кровельных элементах. В результате металлические крепления съедаются коррозией, стропильная система прогнивает, утеплительный материал разрушается… и дома разваливаются. Выход конденсатных масс устраивается разными способами. Совмещение всех вариантов вентиляции приводит к удовлетворительному результату.

Особенно нуждаются в хорошей вентиляции жилые чердаки (мансарды) и дома с мягкой кровлей. Конденсат образуется при разнице температур между наружными и внутренними плоскостями кровли. Желательно, чтобы между кровлей и жилыми помещениями оставалось незаполненное воздушное пространство, позволяющее свободно гулять воздуху. Но так получается не всегда. Поэтому для мансард конструируется система вентиляции и вывода испарений наружу.

Естественная вентиляция в эксплуатации кровли не требует никаких энергетических затрат. Главное — ее правильное устройство при монтаже крыши. Принцип работы — циркуляция воздуха по закону физики (конвекция): когда нагретый легкий воздух выталкивается более холодным тяжелым потоком, поступающим снаружи. Выход конденсатного пара на поверхность обеспечивает совокупность таких мер, как установка изоляции, вентиляционного конька и аэраторов. Под кровлей с такой системой вентилирования конденсат никогда не образуется.

Появление конденсатных масс поможет предотвратить укладка диффузионной мембраны. Мембранный материал препятствует прохождению влаги от теплого воздуха чердака (мансарды) на внутреннюю поверхность кровли. В то же время остается воздушная прослойка под кровельными материалами, в которой циркулирует воздух.

Функции вентиляционной системы

Выходы вытяжек и бытовой вентиляции эффективно выводят отработанный воздух из помещения на улицу.

1. Удаление испарений, попадающих на чердак/мансарду с нижних этажей.
2. Предотвращение появления конденсата из чердачного/мансардного воздуха на внутренней поверхности кровли.
3. Снижение действия солнечного тепла. Правильно установленная вентиляция уменьшит нагрев воздуха под кровлей. При этом организуется комфортный микроклимат во всем доме.
4. Предотвращение образования наледи на карнизах и кровельных свесах.

Чердак без оборудования мансарды проветривается через кровельные зазоры. Происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Через коньковые отдушины выходят испарения из здания, а через карнизные — затягивается холодный воздушный поток. Для простой скатной крыши требуется одинаковое количество коньковых и карнизных отдушин. Суммарная площадь духовых зазоров должна составлять 1/300 от площади скатов кровли.

Вентиляционная система мансардной кровли

В мансардных крышах вентиляционную систему устраивают между слоями кровли, которые условно называют «кровельным пирогом»:

• пароизоляционная мембрана или пленка (чем меньше показатель проницаемости пара пленки, тем лучше);
• утеплитель (укладывается между стропилами);
• обрешетка;
• контробрешетка из брусков или реек;
• гидроизоляционная мембрана или пленка;
• кровельный материал.

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная пленка/мембрана — от внутренней влаги. При установке такой двухконтурной изоляции обеспечивается верхний (в зоне конька) и нижний (в карнизной зоне) выход/вход воздуха.

Верхнюю вентиляционную отдушину устраивают между кровлей и гидроизоляционным покрытием: через нее высушивается влага, попадающая под кровлю снаружи. При верхнем зазоре все стропильные конструкции будут хорошо проветриваться.

Нижнюю вентиляционную отдушину устраивают между утеплителем и гидроизоляцией; через нее будет удаляться влага, попадающая в утеплительный материал из внутренних помещений. Теплый воздух имеет большое влагосодержание, поэтому ему нужно оборудовать выход наружу.

Монтаж изоляционных пленок/мембран

Изоляционный материал укладывают на стропилах, расстояние между которыми не должно превышать 1,2 метра. Монтаж пленки осуществляют с провисанием до 2-х см — теперь конденсат будет отводиться от деревянных частей стропильной конструкции.

Пленку прикрепляют с помощью степлера строительного или оцинкованными гвоздями со шляпкой 0,08 мм. Шляпка гвоздя должна быть достаточно широкой, чтобы не прорвать пленку. Монтаж изоляционного слоя производят горизонтальным раскатыванием полотна внахлест от карнизного свеса и до конька. Полосы изоляции должны перекрывать друг друга на 15 см. Стыки пароизоляционной пленки скрепляют монтажной клейкой лентой.

Схема вентиляции кровли.

Расстояние между пароизоляционной пленкой и утеплителем составляет не менее 40 мм. Уложенную на стропила пленку закрепляют брусками или рейками, расположенными вдоль стропил, и оцинкованными гвоздями. Бруски (40х25 мм) прибиваются с интервалом 10-15 см и образуют контробрешетку. В месте конька необходимо предусмотреть коньковый продух — зазор 50 мм между коньковой осью и кромкой изоляционной пленки. Только после этого устанавливается обрешетка, соответствующая кровельному материалу.

Особенно тщательно изолируют места пересечения со сквозными элементами конструкции: вентиляционные короба, трубы, антенны. В таких местах в пленке делают соответствующие надрезы в форме трапеции. Получившиеся клапаны отводятся и закрепляются на проникающем элементе или на ближайших брусках обрешетки с помощью герметизирующей ленты. На крышах сложной конструкции изоляция сначала укладывается в ендовах и вдоль наклонного конька.

Диффузионные мембраны с высоким коэффициентом проницаемости пара укладывают без провисания и нижнего зазора. Устраивается только верхняя вентиляционная отдушина между обрешеткой и мембраной.

Для защиты кровли от образований бытового пара применяют «ворсистые» пленки или мембраны, которые крепят с внутренней стороны утеплителя: гладкой стороной к утепляющему материалу, ворсинками — наружу. Шероховатая поверхность удерживает конденсат, не давая ему возможности скатываться и скопляться в угрожающие водяные образования. Паробарьер позволяет сохранить свойства утеплителя и увеличивает срок службы всей стропильной конструкции. Пленка препятствует не только образованию конденсата, но и появлению грибковых поражений деревянных поверхностей.

Крепится изоляционный материал непосредственно на стропила или черновую обшивку оцинкованными гвоздями.. Полотна изоляции располагаются поперек утеплителя с перекрытием друг друга на 15 см. Для герметичного соединения места стыков проклеиваются специальной клейкой лентой.

Коньковый аэратор для мансардной кровли

Вывод вентиляции на крышу производится при помощи конькового аэратора, который должен:

• обеспечивать эффективную вентиляцию пространства под кровлей;
• поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях;
• продлевать эксплуатационный срок кровельной конструкции.

Современный коньковый аэратор подходит для любого вида кровли. Он устанавливается в месте конька и состоит из отдельных сегментов: структурных ребер, разделительных перегородок, соединительных элементов и заглушек.

Коньковый узел мансардного этажа крыши с аэратором и мягким кровельным покрытием.

Установка аэратора конька имеет общие правила

1. Размещение на кровлях с уклоном 14-45°.
2. Обязательное наличие коньковых продухов.
3. Установка вентиляционного конька по всему коньковому прогону.
4. Расположение коньковых срезов на расстоянии 30 см от дымохода, краев наружной стены и других сквозных элементов кровли.
5. Создание герметичной конструкции вентиляционного конька.

Необходимые инструменты для установки вентиляционного конька:

• циркулярная пила;
• шнур для разметки (шнурка);
• молоток;
• ножницы специальные;
• рулетка;
• герметизирующая мастика;
• пистолет для герметизирующей мастики.

Вентиляционные аэраторы (дефлекторы) для мансардной кровли

Кровельный аэратор — устройство для удаления излишней влаги из кровельного пирога при стропильной системе разной конструкции.

Принцип действия основывается на образующейся тяге (конвекции) в аэраторе.

Функции вентиляционного вентилятора:

1. Выход паровых образований, прежде чем они соприкоснулись с конструкцией кровли.
2. Снижение давления, при котором происходит образование пузырей в мягких слоях кровельного пирога.
3. Вывод влаги из теплоизоляции (не появляется конденсат).

Нормативные показатели установки аэраторов — один вентиляционный элемент на 100 м². Только при таком количестве точек вентиляции обеспечивается наибольший выход бытовых и кровельных паров. Если крыша дома имеет крутую (ярко выраженную) ендову и наклонные оси конька, то аэраторы устанавливают на водоразделе вдоль конькового прогона и в ендове. Лучше всего установить аэраторы на местах стыка теплоизоляционного материала.

Для каждого кровельного покрытия установка аэраторов имеет свои правила. Самое главное — оборудовать правильную изоляцию между вентиляционным устройством и кровлей, что обеспечит эффективный выход бытовых и кровельных паров. Герметичная изоляция — залог долгой службы кровли.

Конденсат — злейший враг кровли и всего дома. При составлении проекта крыши стоит тщательно проанализировать возможные ошибки и обеспечить эффективный выход паровых масс. Комплексная вентиляционная система поможет сохранить жилище в первозданном состоянии надолго.

Обустраиваем кровлю гаража

Покрытие гаражной крыши сильно отличается от кровельных работ для жилого дома. Здесь обычно на первое место ставится не эстетичность, а надежность, гидроизолированность, возможность выдерживать значительные перепады температуры, обеспечить безопасность. Для гаража обычно применяются такие материалы, как битумные мастики, рубероид, металл, наплавляемая резина.

К жестким кровлям относятся шифер, металлочерепица и профнастил. К мягким – толь, рубероид и еврорубероид.

Технология нанесения сильно отличается в зависимости от того, какая именно крыша у гаража: наклонная, односкатная или двускатная, плоская из плит. Поэтому перед выбором кровельного материала надо определить, какое именно покрытие подходит лучше всего для кровли гаража, какие особенности технологии следует соблюдать.

Автолюбители очень хорошо знают, что такое протечки крыши гаража и чем это чревато. Особенно сильно протечки начинают беспокоить на смене сезонов, но как этого можно избежать? Для гаражей сегодня рекомендуются особые технологии покрытия кровли, отличающиеся от крыш жилого дома, что и не удивительно, так как строения эти различные. При этом все работы зависят не от того, чем залить крышу, а от того, какую форму она имеет.

В том случае когда уклон крыши составляет более пятнадцати градусов, ее принято считать покатой, меньше — плоской (часто такая крыша делается из обычных плит). Рассмотрим особенности перекрытия кровель этих двух типов, подробные этапы, как можно правильно и качественно залить их своими руками.

Особенности покрытия плоской крыши

Чаще всего сегодня используется плоская крыша для гаража, так как она удобна по целому ряду причин. Обычно конструкция подобной крыши состоит из железобетонных плит, опирающихся на стены. У такой конструкции есть несколько слабых мест:

• стыки между самими плитами перекрытия и стыки стен и плит;
• покрывать такой тип кровли рекомендуется в основном при помощи рубероида и схожих с ним рулонных материалов;
• требуется стяжка поверхности.

Рассмотрим подробнее, как можно перекрыть крышу гаража при помощи такого материала на битумной основе, как рубероид.

Для качественного выполнения укладку мягкой кровли лучше проводить в теплое, сухое время года.

Перед началом всех работ необходимо очистить поверхность от мусора, пыли и грязи. После этого проверить состояние кровли, посмотреть, не нуждается ли стяжка в ремонтных работах. Если крыша влажная, следует принять меры для ее тщательного просушивания. Для этого пользуются горелкой, подходит и паяльная лампа. Если до этого уже было кровельное покрытие, то необходимо внимательно осмотреть кровлю гаража на предмет отслоений, дыр, вздутий. Такие места придется очистить, при желании выполняется новая стяжка.

Для покрытия крыши рубероидом необходимо приготовить такие материалы, как:

• битум;
• специальная грунтовка под рубероид;
• бензин;
• рубероид;
• мастика;
• в качестве инструментов можно взять: емкость для нагрева битума, кисти и шпатели, инструмент для разрезания рубероида, острый нож.

Работы начинаем с нагревания битума, расход которого будет зависеть от неровной поверхности крыши гаража. При площади около 30 квадратных метров обычно хватает примерно двух ведер битума. Греть битум лучше в металлической емкости. Пока он греется, следует приготовить специальную грунтовку для рубероида. В 76-й бензин понемногу начинаем вливать расплавленный битум, постоянно его помешивая. Если этого не сделать, то полученная смесь может легко воспламениться.

Готовим состав и поверхность крыши к заливке

Готовим состав для заливки крыши поверх плит перекрытия (мастика и грунтовка). Сначала при помощи грунтовки тщательно заделываем все щели, трещинки, впадины, отслоения и прочее. После того как поверхность плит становится относительно ровной, делаем окончательное выравнивание при помощи приготовленного битума. Слой его должен быть не больше 5 мм, чтобы зимой не произошло никаких разрывов материала.

Если рубероид будет накладываться поверх старого, поверхность крыши следует предварительно прогреть.

Слои рубероида.

После укладки слоя битума поверх плит, начинаем настилать подкладочные слои рубероида снизу вверх, то есть от низкого края крыши к более высокому. Монтаж следует производить внахлест в 15 см. Материал прогревается и плотно притаптывается, чтобы не оставалось никаких непроклеенных мест. Лучше всего пользоваться специальным валиком из мягкого материала.

Рубероид необходимо укладывать таким образом, чтобы не оставалось никаких воздушных карманов, в противном случае в них будет скапливаться конденсат, а от этого покрытие для крыши гаража начнет разрушаться.

После этого заливаем крышу битумом, точнее, аккуратно размазываем ее относительно тонким слоем. Второй слой укладывается перпендикулярно первому, его края заворачиваются, фиксируются при помощи шиферных гвоздей только с обратной стороны. Мастикой смазываем покрытие еще раз. Чтобы кровля была более качественной, все стыки и края можно дополнительно покрыть при помощи праймера.

Верхний слой рубероида для крыши отличается наличием грубой присыпки. Вся процедура повторяется, как и с первыми слоями, рубероид укладывается только на горячий битум. После этого надо проверить все стыки, края на отсутствие пузырей и прочих дефектов.

Такая крыша из плит со слоем рубероида будет служить около 10-15 лет, она отлично станет защищать от погодных условий, ливней, снега. При укладке необходимо смотреть, чтобы не оставалось никаких складок, неровностей и прочего. Если брать качественные материалы, то срок службы может составлять до тридцати лет.

Экспериментируем с бетоном и жидкой резиной

Залить крышу для гаража можно и при помощи таких материалов, как:

• бетон;
• жидкая резина.

Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

Бетон в основном только применим для плоских крыш, так как для наклонных подобная заливка сложна, бетон должен правильно застыть. Для монтажа подобного покрытия придется устанавливать опалубку, сам бетон заливается в два слоя. При использовании железобетонных плит делать заливку бетоном можно на земле, потом поднимать их наверх. Но проще всего пользоваться уже готовыми заводскими, но здесь возникает проблема стыков, то есть необходима качественная стяжка. Чтобы избежать протечек, можно использовать гидроизолирующие составы.

При сооружении требуется выполнить и правильный водоотвод. После установки плит делается стяжка, для чего на поверхность надо обеспечить постоянную подачу бетона. Поэтому бетон следует приготовить предварительно, чтобы к началу работ смесь была уже готова и ее можно было начинать заливать.

Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

Жидкая резина специально предназначена для нанесения на поверхность крыш хозяйственных помещений, гаражей, крыш из дерева. Она обладает следующими преимуществами: высокая эластичность, устойчивость к возникновению трещин, длительный срок службы. Отлично подходит жидкая резина для нанесения на плоские кровли, при этом стяжка может быть организована либо нет. Особенностью нанесения является то, что проводить гидроизоляцию перед работами не надо, следует только очистить поверхность крыши.

Цветовая гамма подобного резинового покрытия также довольно широка, начиная от зеленого и белого и заканчивая серым, красным цветами. Необходимо только, чтобы стяжка на плитах была крепкая, не крошилась.

Нанесение жидкой резины на основание

Инструменты для нанесения самые простые:

• малярная кисть либо валик из тонкой шерсти,
• перчатки и емкость для мастики.

Жидкая резина наносится на просушенную поверхность тонким слоем в один-два миллиметра, при этом состав разбавляется водой. После нанесения она оставляется для просыхания примерно на три-четыре часа, после чего можно приступать ко второму слою. Для него резина равномерно наносится слоем до двух-трех миллиметров, после чего крыша оставляется на сорок восемь часов для полного высыхания.

Работать необходимо при температуре воздуха от плюс пяти до плюс тридцати градусов, сам материал наносится крест-накрест. Расход зависит от того, в каком состоянии находится крыша, необходимо ли ее выравнивание (если перепады слишком большие, то следует использовать специальные смеси).

Покатые крыши гаражей: как поступить с ними?

Покатые гаражные крыши могут быть односкатными либо двускатными. При вопросе, из чего будет выполнено покрытие, необходимо учесть, что уклон такой кровли составляет от пятнадцати градусов. Обычно для этого используется шифер, профнастил либо оцинкованная сталь. Для этого на поверхности крыши монтируется обрешетка, к которой и крепится уже кровельный материал.

При укладке таких кровель придется учитывать особенности материала, часто требуется проведение дополнительных работ по гидроизоляции и утеплению.

При укладке кровельного покрытия на крышу гаража надо учесть особенности конструкции, требования к монтажу. Поэтому чаще всего используется битум, который не только отличается небольшой ценой, но и просто укладывается, одновременно позволяет выполнить гидроизоляцию кровли.

Как правильно подготовить шиферное покрытие к ремонту

Чтобы вернуть кровельному покрытию из шифера целостность и привлекательность, необходимо воспользоваться несколькими из нижеприведенных способов. Зачастую чистка и покраска шифера слоем акриловой или полимерной краски являются достаточными мерами в достижении данной цели.

Ремонт шифера своими руками обойдется значительно дешевле, работы специализированного мастера.

Но порой шиферное покрытие требует более серьезной восстановительной работы, которая предусматривает также заделку дыр и трещин.

Для этого необходимо применение клеевых смесей, которые являются защитой от повреждений и протечек в кровельной конструкции.
Как нужно очищать шиферную поверхность?

Перед тем, как приступать к ремонту, нужно провести очистку поверхности шиферной кровли от грязи и мусора. С этой целью сначала шифер обследуется, чтобы определиться со способом очистки, но нужно помнить, что по крыше из этого материала следует ступать очень осторожно, дабы не деформировать шиферные листы. Для этого лучше всего подойдет мягкая обувь, а наступать желательно лишь в тех местах, где проводятся рейки обрешетки.

Покрытие чистится специальными щетками, которые помогают избавиться ото мха, грязи, наростов. Затем, когда снят основной слой мусора (включая листья и ветки), с помощью обычной воды, подаваемой из шланга, можно промыть шиферные листы. Старайтесь это делать при такой погоде, при которой влага быстро испаряется, не накапливаясь в углублениях. Во время такой чистки нельзя забывать о мерах предосторожности в случаях наличия крупных дыр или трещин, поскольку вода может проникнуть внутрь кровельной конструкции, повредив при этом утеплитель или материалы каркаса.

По окончании оставьте кровлю до полного высыхания, а затем можете приступать к ее покраске или проведению работ по ремонту.

Окраска шиферного покрытия

Для обновления шиферного кровельного покрытия лучше всего пользоваться специальной краской. Этот метод придаст более эстетичный вид поверхности, даст возможность продлить срок эксплуатации и уменьшить вероятность деформации.

Окраска выполняется при помощи использования полимерных и акриловых красок, которые обеспечивают прочную защитную пленку, эффективно препятствующую воздействию на кровлю ультрафиолета и атмосферных осадков.

Правильная укладка шифера – укладка в разбежку.

По мнению многих специалистов, для покраски шифера оптимальным составом является силиконовая эмаль, применяемая при высотном строительстве. Она является прочнейшим покрытием, позволяющим на 5 лет продлить срок эксплуатации шифера, также она с успехом противостоит многим видам воздействия, защищает шифер от влаги.

Перед покраской необходимым этапом является чистка шифера (подробнее о ней написано выше). Начинать работы до полного просыхания покрытия недопустимо, поскольку это чревато трещинами и вздутиями на краске. Затем найдите место, на котором уже полностью сошла старая краска, зачистите его, можно и прогрунтовать. Крышу необходимо полностью подготовить к покраске.

Акриловая краска хорошо подойдет в качестве первого слоя. Выберете для окрашивания крыши облачный нежаркий день, поскольку выполнение работы при высокой температуре чревато тем, что слой краски быстро сойдет. Окраску проводят посредством обыкновенной малярной кисти, которая даст возможность не просто нанести краску ровно, но достичь его отличного впитывания в толщу материала.

Ремонт шиферного покрытия

Распространенные повреждения шифера

Шифер является довольно прочным материалом, но во время эксплуатации он тоже может деформироваться. Наиболее часто встречаются дефекты в виде дыр и трещин от ударов о кровельную поверхность тяжелых предметов (веток, камней, кирпичей и пр.). Вследствие неправильного монтажа, а именно при очень сильном затягивании крепежных элементов, покрытие может растрескиваться. На материале могут появляться сколы из-за неправильной перевозки или при подъеме на крышу, в случае передвижения по шиферу без специальной обуви.

Что нужно для ремонтных работ и в чем они заключаются?

Для замазки пробоин в шифере применяется цементный раствор, изготовленный в соотношении с песком 1:1. 

Ремонтные работы шиферной кровли чаще всего заключаются в том, чтобы заделать незначительные отверстия, трещины, наложить заплаты. Для заделывания небольших трещин и отверстий (для отверстий большого размера и больших сколов профессионалы рекомендуют использовать полную замену листов, поскольку в этих случаях заплаты являются неэффективными, так как через два-три месяца разрушение кровли возобновится) можно применять прочные смеси, которые увеличивают срок службы на два-четыре года.

Для выполнения такого ремонта вам понадобится следующее: клей ПВА, обычная вода, натертый до состояния мелкой крошки асбест, раствор цемента. Можно воспользоваться и клейкой лентой, алюминиевой фольгой, которые добавляют прочности соединению.

Этапы проведения ремонта

Для ремонтных работ выберите облачный пасмурный день (но не дождливый), при ярком солнце заделывать трещины не следует. Сперва нужно провести чистку шифера, удалив грязь и мусор, наросты мха, в идеале промыть ее и оставить до полного просыхания. Затем нужно покрыть поврежденное место грунтовкой, в качестве которой подойдут смесь одной части ПВА и трех частей воды.

После этого можно приступать к подготовке смеси для заполнения повреждений. Одну часть раствора цемента смешайте с тремя частями асбеста, подмешайте клей ПВА и доведите все до густой консистенции. Данным раствором можно покрывать растрескавшиеся шиферные листы, предварительно проклеенные с изнаночной стороны клейкой лентой. При заполнении трещин клеевую смесь нужно вносить с особой осторожностью, не давя на шифер. Сверху нужно будет в обязательном порядке обработать поверхность герметиком из силикона.

Практические советы на заметку

Далее вы сможете получить несколько полезных советов, которые пригодятся вам при проведении ремонтных работ шиферного покрытия.

Если повреждения листов небольшие, то накладываются заплаты, проклеиваемые эпоксидным клеем. Притом две части шифера внизу соединяются посредством клейкой ленты, после чего соединяются все стыки предварительно нагретым эпоксидным клеем.

Трещины нужно заделывать крошкой из куска шифера, которая сверху покрывается силиконовым герметиком. Это защитит кровлю от протеканий.

Чтобы склеить отдельные элементы, используйте деревянные опоры, которые можно убрать через сутки. Соединение при этом не зажимается, а заполняется клеем постепенно. Все заклеенные места нужно покрыть специальной краской, которая не даст дальнейшего распространения повреждения кровли, ее растрескиваний. Но необходимо помнить, что такие манипуляции увеличат срок эксплуатации материала максимум на два-три года, после чего нужно проводить замену склеенных шиферных листов.

Способы правильной укладки рубероида

Рубероид — самый простой кровельный материал. Он используется в течение длительного времени, и все еще не утратил своей популярности.

Рубероидом обычно покрывают легкие конструкции, т.к. материал недорогой, но имеет отличные гидроизоляционные свойства.

Он востребован, даже несмотря на то, что на строительном рынке имеется множество аналогов, у которых характеристики лучше. Объясняется это доступной ценой и простой технологией укладки.

Класть этот материал можно двумя способами: приклеить на битумную мастику, этот способ еще носит название холодный, и используя механическую фиксацию.

Холодный способ укладки

Холодный способ укладки рубероида: а — раскатка и примерка рулона; б — приклеивание на мастике конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравнивание ее гребком; в — раскатывание полотнища; г — прикатывание полотнища катком.

Этот метод наиболее распространен. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо подготовить:

• материал для подкладки;
• кровельный рубероид;
• праймер битумный для грунтовки;
• мастику битумную;
• кисть или валик;
• нож.

Начинать работы нужно с подготовки поверхности. На основании не должно быть трещин, выбоин и сколов, поверхность должна быть ровная и сухая. Если есть какие-либо недостатки, то их следует исправить, для чего использовать цементный раствор или гидроизоляционную мастику. Все переходы поверхностей (если таковые есть), не должны иметь резких перепадов. В противном случае покрытие не ляжет плотно на крышу.

Поскольку это — рулонный материал, перед использованием его надо раскатать и оставить для выравнивания на сутки. Перед укладкой снова скатать в рулон.

Все работы должны проводиться в теплую сухую погоду. Если старый настил в плохом состоянии, то он демонтируется. При необходимости выполняется новая цементно-песчаная стяжка. После этого настает черед битумного праймера, специального раствора с высокой проникающей и смачивающей способностью. Он быстро высыхает, сокращая время работ. Наносится он по всей площади кровли при помощи кисти или валика.

Следующий этап — подготовка битумной мастики, вид которой зависит от вида используемого рубероида. Она должна быть вязкой и текучей, напоминая горячий битум. Если этого нет, то ее следует разогреть.

Примерка и укладка

Механический способ укладки рубероида: рулоны прибиваются гвоздями к обрешетке.

Вначале необходимо произвести примерку на месте и сделать все необходимые надрезы. Укладывается рубероид внахлест, не менее 10 см. Следующий слой перекрывает стыки предыдущего. Следует нанести мастику на небольшой участок, и, постепенно раскатывая рулон, приклеить его, плотно прижимая к поверхности. Кладут его в несколько слоев, используя для внутренних материал с мелкой посыпкой. На внешнем слое должен быть материал с крупнозернистой посыпкой. На месте, где слои будут укладываться внахлест, слой мастики должен быть большим.

При использовании рубероида, в основе которого стекловолокно, достаточно двух слоев укладки. Этот материал прочен и надежен. При использовании обычного, количество слоев должно быть не менее четырех. В местах уклона и на неровностях, хватит двух.

Способ механической укладки

При этом способе укладка проводится с использованием кровельных гвоздей и реек. Эффективность этого способа низкая, поэтому применяется он редко. Рулоны раскатываются по всей поверхности внахлест и прибиваются кровельными гвоздями к обрешетке. Можно уложить деревянные рейки вдоль стыков и прибить их гвоздями.

Самый удобный способ настила — использовать материал с самоклеющейся пленкой снизу. Для его укладки необходимо минимум времени. Пленка снимается, рубероид придавливается к поверхности.

Как осуществить ремонт крыши гаража своими руками

Настоящий мужчина подавляющую часть своего свободного времени проводит в гараже. Это неудивительно, ведь для мужчины гараж — второй дом. Здесь он может почувствовать себя настоящим хозяином, но зачастую, все ремонтные работы приходится проводить самостоятельно.

Для ремонта кровли своими руками нужно предусмотреть дополнительное оборудование для разогрева и подъема битума на крышу.

Одной из наиболее распространенных проблем является протекающая крыша гаража.

Причины протечки крыши гаража

Настил бикроста производится при помощи горелки.

Хранить инструменты, мебель и тем более автомобиль в гараже, где протекает крыша не только неприятно, но и опасно, ведь из-за переизбытка влаги образуются плесень, грибки, вирусы и даже недолгое нахождение в таком помещении может нанести серьезный вред вашему здоровью. Крыша, которая течет, может не только обвалиться, но и вызвать замыкание проводки.

Часто причиной протечки является брак при укладке кровли. Один неверный шаг может нанести непоправимый ущерб кровле и, возможно, потребуется ее заново перестелить. Итак, основными причинами протечки являются:

• использование некачественных материалов при строительстве;
• естественный износ;
• атмосферное воздействие;
• разрыв гидроизоляционного слоя;
• повреждение в процессе чистки от листвы и снега.

Осмотр поврежденного места

Осмотреть место протечки крыши гаража вы можете самостоятельно. Поднимитесь на крышу (делайте это в сухую погоду). Внимательно изучите поверхность на предмет трещин, изъянов, сколов, мест, где протекает. Бывает, что текущий осмотр не приводит ни к каким полезным выводам. В таком случае, дождитесь, когда пойдет дождь, изнутри найдите место протечки, и на крыше отметьте это место. Когда дождь перестанет, можете смело осуществить задуманный ремонт.

Ремонт крыши гаража

Схема крыши гаража из металлочерепицы.

1. Горячий битум. Очистите поверхность гаража от мусора и грязи и приступайте к разогреву материала до тех пор, пока он не станет пластичным. Заливайте проблемные места и выравнивайте материал при помощи доски. Таким образом, можно не только залатать изъяны, но и перестелить всю крышу.
2. Рубероид. Ремонтировать таким способом кровлю тоже не сложно. Если нет необходимости перестилать всю крышу, то просто вырежьте из материала куски необходимого размера. Внутрь поврежденного отверстия влейте битум, уложите материала и сверху залейте еще одним слоем мастики. Если же мы перестилаем крышу гаража рубероидом, следующим шагом будет гидроизоляция. Нанесите слой гудрона, поверх, внахлест 10-15 см уложите листы рубероида. Образовавшиеся пузыри вскройте ножом и прижмите к поверхности.
3. Биокрост. Этот материал не требует битумной мастики. Необходима только газовая горелка. Раскатайте рулон на 50-60 см, нагрейте изнаночную сторону с помощью горелки и прижмите к крыше с помощью Т-образной палки. Соседний лист укладывайте, стоя на первом, внахлест 7-8 см. Для того чтобы устранить протечку, вам потребуется всего лишь час — полтора, в отличие от первых двух способов.
4. Металлочерепица используется, как правило, для отдельно стоящих построек. Итак, закрепите первый лист с помощью саморезов в середину крыши. Следующие листы закрепляются нахлестом равным одной волне. Для стандартных размеров гаража нам понадобится 12 листов. Саморезы используйте с резиновыми шайбами.

Несколько полезных советов

• если вы нанимаете специально обученных людей для ремонта, не жалейте времени оформить несколько документов на ремонт, чтобы в случае возникновения проблем вы легко смогли доказать свою правоту;
• если при ремонте металлочерепицы нечаянно была повреждена поверхность — покройте ее слоем краски, чтобы предотвратить коррозию;
• для ремонта стоит выбирать солнечную погоду при температуре от +10 градусов.

Итак, мы рассмотрели несколько вариантов устранения протечки кровли гаража. Теперь ремонт не займет у вас много времени и гараж еще долго будет служить вам. Главное — не забывайте периодически проводить плановый осмотр всех проблемных участков, чтобы предотвращать проблемные ситуации на стадии их зарождения.

Технология укладки обрешетки под асбестоцементные листы

Обрешетка представляет собой конструкцию, к которой непосредственно происходит крепление кровли. Она необходима для создания зазора между кровельным материалом и изоляцией крыши, чтобы водяные пары и конденсат могли свободно выводиться наружу.

Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

Значение обрешетки заключается в том, что именно она принимает на себя нагрузку кровельного материала, при этом сама опирается на стропила. В свою очередь они передают нагрузку несущим стенам.

Инструменты, необходимые для устройства обрешетки

1. Дрель или шуруповерт.
2. Рулетка для измерений.
3. Дисковая пила или столярная ножовка.
4. Уровень.
5. Карандаш.
6. Молоток.
7. Красящий шнур (отбивка).

Этапы по устройству обрешетки

1. Выбор материалов для устройства обрешетки под шифер.
2. Установка и монтаж стропил.
3. Возведение обрешетки.
4. Подготовительные работы перед укладкой шиферной кровли.
5. Укладка шиферной кровли.

Рассмотрим каждый этап по возведению обрешетки более подробно.

Шифер является известным кровельным материалом, предназначенным для крыш, имеющих простую конфигурацию. Рассмотрим технологию укладки обрешетки под шифер волнового профиля и плоский шифер. Для кровельных работ чаще всего применяется волновой шифер. Шифер отечественного производства имеет следующие линейные размеры и количество волн: у 6-волнового толщина 6,5 или 7 мм и ширина 1125 мм; 7- и 8-волновой имеет толщину 5,8 мм и ширину 1300 мм. Длина листа у всех видов шифера — 1750 мм. Шиферные листы различных видов отличаются друг от друга высотой и шагом волны. Шаг — это расстояние между одинаковыми точками волн, расположенных рядом друг с другом.

Схема обрешетки и контробрешетки кровли.

Каркас кровли из шифера состоит из самой обрешетки и стропил. Возводится он из пиломатериалов. Для стропил понадобится брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки — брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм. Прежде всего, все пиломатериалы необходимо тщательно отсортировать: их поверхность должна быть идеально ровной, поскольку брусья с сучками могут не выдержать вес кровли. Перед тем, как возводить стропильную систему, пиломатериалы нужно выдержать в штабеле. Это необходимо для того, чтобы они приняли одинаковую влажность. В результате сушки естественным образом на стропильных брусьях образуется изгиб. Для того чтобы определить, в какую сторону он направлен, стропильные брусья нужно разложить на земле. Выпуклая сторона изгиба носит название горб, вогнутая — лоток. Опытные кровельщики рекомендуют устанавливать стропильные балки лотком вверх — это нужно для того, чтобы при попадании влаги на стропила она не попала в чердачное помещение, а скатилась вниз. Этот же момент нужно учесть относительно досок обрешетки и брусьев.

Шаг стропил для обрешетки под шиферную кровлю должен быть 1-2 м. Данное расстояние выбирается, исходя из длины конька будущей крыши. Стропильная пара образуется из двух брусьев следующим образом: соединяется под углом, исходя из конструкции крыши, и укрепляется ригелем. Чтобы скреплять стропильные пары было удобнее, из обрезной доски вырезается шаблон, при использовании которого каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом, чтобы установить на верхний венец сруба.

Монтаж делается при помощи гвоздей 150-200 мм длиной, сопряжения можно усилить металлическими кронштейнами специальными скобами. Стоит учесть, что при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны быть подобраны так, чтобы они проходили наружу сквозь брус. Загибать торчащие концы гвоздей не нужно, поскольку конструкции крыши должна быть обеспечена необходимая подвижность, позволяющая нивелировать усушку древесины, а также предотвратить появление трещин и расколов шиферных листов.

После установки стропильной системы делается обрешетка. Ввиду того что листы асбестоцемента имеют внушительную прочность, достаточно будет их опоры на три бруска. От длины листа (обычно это 175 см) вычисляется шаг обрешетки под шиферную кровлю. В этом случае шаг будет равен 700-800 мм, это позволит получить небольшой перехлест листа через верхний и нижний брусья обрешетки. Если же вы используете доску, шаг будет равен примерно ее ширине.

Нечетные брусья обрешетки под шифер должны быть расположены на 30 мм ниже четных брусков. На этот момент стоит обратить внимание, чтобы исключить искривление листов асбестоцемента, когда они будут накладываться внахлест друг на друга.

Схема контробрешетки кровли.

Начинать набивать обрешетку нужно снизу. Для этого доска укладывается по нижнему краю стропил и, в зависимости от ее ширины, прибивается двумя или тремя гвоздями. Длина свеса обрешетки обычно зависит от ширины материала для обшивки с обратной стороны (например, вагонки). Если ширина вагонки равна 10 см, то длина свеса для трех досок будет 30 см. Свес обрешетки лучше выводить за плоскость крайних стропил.

Перед те, как начать укладку шифера, необходимо закончить проведение подготовительных работ. Прежде всего необходимо прикрепить лобовые доски, перед этим обшив вагонкой фронтоны и свесы, поскольку после укладки шиферной кровли сделать это будет затруднительно. Все это относится и к кронштейнам водосливных желобов. Для того чтобы выполнить обшивку фронтонов, необходимо установить на стропильное основание вертикальные бруски около 1 м в длину. Таким образом, из крайней стропильной пары, стропильного основания и двух вертикальных стоек образуется обрешетка, которая обшивается вагонкой.

После этого обшиваются свесы: по шнурку отпиливаются концы свесов обрешетки, после чего к их торцам прибивают лобовые доски (их можно изготовить из вагонки). Верхний край лобовой доски должен быть ровным и находиться вровень с поверхностью обрешетки под шиферную кровлю. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было выпустить шиферные листы за ее край на 50-70 мм.

Схема монтажа обрешетки кровли.

Порядок укладки шифера следующий. Первый лист нижнего ряда начинают укладывать от свеса фронтона. Далее монтируют следующую пару листов асбестоцемента нижнего ряда. После этого один лист нужно положить в нижний ряд, а два — в верхний. В горизонтальном направлении делаются нахлесты в одну волну.

После этого у всех листов асбестоцемента обрезается угол по диагонали. Углы не обрезаются только у крайних листов шифера, а также листов, которые располагаются у конька и карниза. Углы обрезаются с помощью столярной ножовки или дисковой пилы. Допустимый зазор при стыковке углов примерно 2-3 мм. Размер обрезаемых углов должен быть равен длине нахлеста.

Монтаж шиферной крыши завершается установкой конька.

Обрешетка для крыши из плоского шифера

Обрешетка для кровли из плоского шифера выполняется аналогично, разница заключается в том, что для такой обрешетки вместо брусков будет использоваться обрезная доска или листы фанеры. Такая обрешетка укладывается сплошным ковром. Бруски для обрешетки кровли из плоского шифера берутся размером 75×75 мм. Шаг укладки будет равен 500 мм.

Устраняем течи в разных видах кровли

Проблемы с целостностью кровли жилого дома случаются довольно часто и приносят много неприятностей их владельцам.

Справиться с неполадками можно и самостоятельно, но прежде потребуется установить причину, почему крыша течет.

Для устранения течи крыши необходимо определить причину, а затем выбирать способ ремонта.

Причины возникновения течей в крыше

Если у вас текло с потолка хотя бы один раз, вы, в первую очередь, мчались на чердак, чтобы установить место течи. Причина, почему так случилось, вас уже не волновала, но установить ее очень важно для того, чтобы составить алгоритм последующих действий.

Итак, существует несколько причин, по которым кровля протекает.

Во-первых, мог износиться материал, из которого она выполнена. Каждый материал имеет свой срок службы, и «обмануть» его практически невозможно. Рубероид, шифер, черепица изнашиваются намного быстрее, чем более современные материалы, например, металлочерепица.

Во-вторых, кровля больше всего подвержена механическим повреждениям, особенно если вы живете в местности, где природные катаклизмы не редкость. Такие повреждения заделать проблематично.

Если течь произошла в крыше из черепицы, то можно просто заменить поврежденные элементы.

В-третьих, вы могли использовать заведомо некачественные материалы. Рубероид, например, если он тонкий, следует укладывать в три слоя, а иногда можно увидеть даже один слой.

Неправильный проект и монтаж крыши может быть причиной того, что крыша течет. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции, особенно в местах стыковки элементов кровли и ее выступающими частями, а также системе водоотвода. В первом случае кровля может пропускать влагу, образуемую из конденсата.

Устранение неполадок в кровле, а именно выбор метода, зависит от материала, из которого она выполнена.

Ремонтируем шифер или черепицу

Под воздействием влаги и прямых солнечных лучей в шифере могут возникать микротрещины, материал со временем разрушается. В этом случае потребуется заменить поврежденные листы. Шифер довольно ломкий и подвержен механическим воздействиям. Если дырка небольшая, вам на помощь придет герметик или клейкая битумная лента. В случае объемного повреждения под него укладывают кусок нового шифера волна к волне. Иногда дырки в местах забитых гвоздей приводят к тому, что крыша течет. Эти места тоже целесообразно заделать битумной мастикой или силиконом.

Чтобы заделать повреждение в крыше из черепицы существует только один способ: замена поврежденных компонентов новыми, тем более, что в таком виде кровли сделать это довольно легко.

Перед началом работ по краям поврежденного участка вбейте клинья, с помощью которых и приподнимется ряд черепицы, в котором обнаружены повреждения. Иногда при сдвиге одной или нескольких черепиц, если они не повреждены, можно установить их на свое место без замены, промазав мастикой с обеих сторон. Этом способ уместен в том случае, когда неоткуда брать дополнительный материал, ведь теперь в строительстве он используется довольно редко.

Повреждена рулонная, металлочерепичная или фальцевая кровля

Если протекает крыша из рубероида, то необходимо просто поставить заплатку на проблемное место.

Рулонная кровля приходит в негодность чаще всего, но и тут можно решить проблему, если правильно провести ремонтные работы. Во-первых, чтобы заделать течь, следует подождать полного высыхания кровли, предварительно обозначив место неполадки. Материал выбирается в зависимости от характера повреждения. Вздутый рубероид лучше разрезать накрест и прикрепить на место посредством мастики. Для больших участков повреждения потребуются заплатки и та же мастика, особенно, если вследствие механических повреждений большие участки рубероида отсутствуют. Заплатка площадью должна быть больше дыры, а на местах стыка не следует жалеть мастики.

Металлочерепица — кровельный материал, отличающийся прочностью и долговечность, но и в такой кровле по причине механического воздействия или неправильной установки могут образоваться течи. Выходом из этой ситуации являются металлические заплаты, а если образовался большой зазор между листом и коньком, воспользуйтесь герметиком. В редких случаях для устранения неполадок может потребоваться замена всего листа.

Фальцевая кровля считается самой прочной и долговечной. Сам материал практически не подвержен повреждениям, но места стыковки листов со временем могут износиться, ведь именно они более всего поражаются коррозией. Самые безобидные трещины, если их не заделать, могут очень быстро спровоцировать течи, устранить которые будет уже трудно. Поэтому такую крышу следует чинить на начальном этапе. Для этого место повреждения зачищается и обезжиривается, затем дырку запаивают, накладывают на нее заплату (лучше всего алюминиевую) и зашпаклевывают. Довольно эффективной считается также «холодная сварка».

В любом случае затягивать с ремонтом кровли не следует, чтобы не провоцировать более существенных проблем.

Ондулин — идеальный материал для покрытия крыши своими руками

Когда ставится вопрос о выборе материала для кровли частного загородного дома своими руками, в голову сразу приходит простой и уверенный ответ — ондулин. Перед тем как покрыть крышу ондулином, конечно, нужно изучить все особенности того, как проводится его монтаж. Однако для неопытного кровельщика данный материал подойдет самым лучшим образом. Прежде всего он имеет целый ряд преимуществ, среди которых основными являются:

Пирог кровли из ондулина.

• прочность и долговечность;
• устойчивость к внешним влияниям, в том числе к воздействию бактерий и грибков, щелочей или кислот;
• легкость, гибкость, простота распила;
• возможность выбора цвета: коричневый, красный, зеленый, черный.

Подготовительные работы

Начальным этапом любых строительных и ремонтных работ является подбор и подготовка всех необходимых основных, вспомогательных и расходных материалов, а также инструментов. То, как пройдет укладка кровли своими руками, монтаж всех ее элементов, зависит непосредственно от качественной подготовки к основным работам.

Подбор необходимых материалов и инструментов

Схема выполнения крепления ондулина.

Инструкция по подбору материалов и инструментов, которые потребует ондулиновая кровля, наверное даже сложнее, чем инструкция по проведению работ. Однако именно правильный просчет и подбор материалов обеспечивают то, что крепить их своими руками уже будет весьма просто. Итак, что же потребует монтаж ондулиновых листов?

1. Прежде всего необходимо приобрести необходимое количество самого ондулина. Зная общую площадь кровли, а также площадь одного листа (стандартный размер 2000х950 мм), нужно учесть и нахлест, который будем делать при укладке листов. Нахлест по длине (10-15 см) и по ширине (9,6 см) приводит к тому, что полезную площадь одного листа можно принимать в расчете 1,6 кв.м. Поделив на это число площадь крыши, получим приблизительное число необходимых листов ондулина. Такая инструкция может изменяться при снижении угла наклона крыши до параметров пологой кровли.
2. Кроме самих листов, нужно будет приобрести и оформительские комплектующие, которые требует ондулиновая крыша: конек, кромковый щипец, ендовы (при необходимости). Кроме того, нужно купить специальные гвозди, произведенные из стали и оформленные полипропиленовыми шляпками, которые могут быть разных цветов и форм. Их выбор производится в зависимости от того, какого цвета ондулина кроем крышу.
3. Столярные инструменты для разрезания и прибивания листов: ручная пилка по дереву или циркулярка, молоток, гвоздодер и т.д.
4. Вспомогательные инструменты: лестницы, стремянки; специальные лестницы, закрепляющиеся на коньке крыши.

Выбор и монтаж обрешетки

Выбор шага обрешетки в зависомости от уклона кровли.

Тип обрешетки под монтаж ондулина зависит в основном от угла наклона крыши, так как кровля из данного материала считается мягкой — под массивом снега может и прогнуться. Обрешетка под ондулин традиционно подразделяется на три варианта, зависящих от того, под каким углом устанавливается кровля:

1. Кровля пологая (от 5 до 10 градусов наклона) предполагает сплошную обрешетку, которую можно сделать из листов ДСП или доски-шалевки.
2. Кровля от 10 до 15 градусов наклона требует расположения обрешетчатых досок или брусков на расстоянии до 45 см друг от друга.
3. Кровля круче, чем 15 градусов, предполагает расположение таких брусков на расстоянии в 60 см.

Правила и этапы установки ондулина своими руками

Итак, перейдем непосредственно к описанию процесса того, как правильно покрыть крышу ондулином. Ондулин хорош именно тем, что укладывать его — достаточно простая задача. Здесь очень важны все правила и поэтапность того, как покрыть крышу ондулином своими руками, а вот все выполняемые работы очень просты благодаря легкости, гибкости, неломкости, прочности основного материала.

Монтаж листов ондулина начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур.

1. Начинаем крепить листы со стороны крыши, которая направлена к безветренной стороне. Монтаж листов начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур, прибитый к гвоздям с таким расчетом, чтобы нижняя кромка крыши выступала на 6-8 см от стены (приблизительно на таком расстоянии впоследствии устанавливаются стоки для осадочной влаги).
2. При прибивании первого листа необходимо сначала вбить гвозди во вторую от торцевого края крыши волну, а затем уже вбивать гвозди через одну волну в шахматном порядке. Следует обратить особое внимание на порядок вбивания гвоздей. Из-за своих крупных фигурных шляпок они будут сильно выделяться на плоскости крыши, поэтому строгий шахматный порядок обеспечит ее внешнюю презентабельность.
3. Укладывать второй лист нужно в нахлест в одну волну и строго следить, чтобы он не отклонялся от шнура, регулирующего строгое горизонтальное расположение листов. Пройдя первый нижний ряд до противоположного конца крыши, возможно, понадобится отпилить часть последнего листа. Это можно делать при помощи обычной ножовки по дереву или циркулярной пилы. Ондулин хорошо поддается распилу. Отпиливать же завершающий ряд листов нужно с той стороны где он пойдет в нахлест, то есть как бы с внутренней стороны крыши.
4. Второй ряд листов должен располагаться в шахматном порядке по отношению к первому. Для этого первый лист второго ряда нужно распилить вдоль пополам. Нахлест второго ряда листов на первый должен быть около 10-15 см. Этот показатель может слегка увеличиваться, если размеры крыши позволяют немного больше напустить лист на лист, не теряя при этом в количестве материала.
5. Завершив таким образом монтаж листов ондулина на всю плоскость крыши, можно начинать крепить оформительские части, которые выполняют не только декоративные, но и защитные функции. Ондулиновый конек, продающийся вместе с листами, очень удобен для крепежа. Он имеет форму полукруга с двумя плоскими выступами по бокам. Из-за того что он гибкий, его очень легко приспособить под любой угол, под которым пересекаются разные плоскости крыши. С торцевых сторон крыши нужно прибить ветровую доску, а к ней уже при помощи стандартного кромочного щипца крепятся края листов ондулина.

Можно считать, что укладка ондулиновой крыши завершена. Конечно, еще нужно будет сделать водоотвод, а при необходимости и установить вентиляционные коммуникации. При наличии дымоходов, печных или вентиляционных труб вокруг них используются специальные ондулиновые вставочные элементы. Если от крыши отходят какие-то отступы (козырьки, террасные укрытия), то для соединения с общей плоскостью кровли тоже используются стандартные ондулиновые енды. Все эти аксессуары продаются вместе с основным листовым материалом.

Таким образом, если вы все же решили делать крышу своими руками, но не имеете большого опыта в кровельных работах, имеет смысл выбрать в качестве кровельного материала именно ондулин. Связано это, прежде всего, с простотой и удобством его монтажа и с тем, что он практически не подвержен случайному лому, в связи с чем вы не понесете излишних трат.

Перекрываем крышу рубероидом

Сложно ориентироваться в разнообразии строительных и кровельных материалов. Еще сложнее сделать выбор при ограниченном семейном бюджете и при этом приобрести качественные материалы на крышу.

Структура рубероида.

Традиционный рубероид уже несколько десятилетий является для многих самым доступным по цене кровельным материалом, обеспечивающим надежную защиту зданий на многие годы, не требующий ухода и имеющий простую технологию покрытия.

Марки рубероида и стоимость покрытия

Маркировка рубероида.

Любой рубероид состоит из пяти слоев. Средний слой — картон, пропитанный вязким нефтяным битумом, с обеих сторон покрыт тугоплавким битумом. Снаружи этот пирог посыпан тальком или каменной крошкой от его слипания и защиты от солнечного нагрева. Вместе с тем рубероид различается по толщине основы и назначению. Для внутренних слоев изготавливается тонкий, 2—3 мм, а для верхнего слоя покрытия изготавливается рубероид толщиной в 3—5 мм с крупной посыпкой.

Маркировка обозначает наименование материала — рубероид (Р). Вторая буква — назначение: кровельный, подкладочный и эластичный (К, П, Э). Последняя характеризует посыпку: крупнозернистую, пылевидную или мелкозернистую (К, П, М). Последующие цифры указывают на плотность картона. Например, РКК-420Б — рубероид кровельный с крупной посыпкой, картон в основе плотностью 420 г/м2. А РПП-300А означает, что перед вами рубероид подкладочный, с пылевидной посыпкой, плотность картона 300 г/м2. Поэтому рубероид РКК-420Б стоит на рынке стройматериалов дороже, чем РПП-300А.

Стоимость самого дорогого кровельного рубероида, например, РКК-420А, максимум 400—500 рублей за рулон 10 кв.м, то есть затрачивается 50 руб. на 1 кв.м покрытия. Рубероид подкладочный РПП-300А стоит около 200—300 руб. за рулон 20 кв.м. На 1 кв.м одного слоя покрытия затрачивается материала на 15 р. Прочное и долговечное покрытие крыши рубероидом требует 3—5 слоев. Такая технология многослойного покрытия рубероидом обеспечивает защиту на 10—12 лет. Сделаем на гараже три слоя подкладочного и один слой кровельного рубероида. Стоимость 1 кв.м покрытия складывается из 50 руб. кровельного и 45 руб. подкладочного, всего понадобится 95 руб. Если сравнивать с другими материалами, стоимость покрытия рубероидом действительно выгодно отличается.

Подготавливаем и покрываем кровлю

Устройство мягкой кровли: 1. Рубероид; 2. Толь илои пергамин; 3. Мастика; 4. Второй слой обрешетки; 5. Толевые гвозди; 6. Жесткий конек; 7. Нижний слой обрешетки; 8. Балка.

Но сначала посмотрим на основу кровли. Это может быть бетонная плита перекрытия или деревянные стропила и обрешетка. Перед тем как приобрести материалы и перекрыть крышу, определим угол ее наклона. Плита перекрытия обычно бывает с уклоном в 2—4°, а если кровля стропильная, то уклон может быть значительным, от 5 до 40° в зависимости от пристрастий хозяина гаража.

Чем меньше угол наклона, тем прочнее должно быть кровельное покрытие: снеговая нагрузка и давление воды на него возрастают, плоская крыша малозаметна, и ее покрытие может быть выполнено из недорогих материалов без ущерба общему дизайну. Мансардная, шатровая или двухскатная крыши заметнее, и их правильнее покрывать металлочерепицей, профнастилом или мягкой черепицей для создания красивого внешнего вида крыши. Поэтому будем крыть плоскую крышу гаража.

Планировать работу на кровле необходимо в сухую, теплую погоду. Обрешетку выполняют сплошную, обрезной доской толщиной в 25 мм (дюймовка), не допуская перепадов досок более 2—3 мм даже при хождении по ним. Для этого стропильные балки должны идти с шагом в 500—700 мм. Если расстояние между стропилами больше и доски прогибаются, тогда на обрешетку берем доску толщиной 30 мм. Под обрешетку укладывают утеплитель и пароизоляцию. Это позволяет экономить тепло зимой, если гараж будет отапливаться.

1. Ножовка по дереву.
2. Молоток.
3. Зубило для пробивки штрабы.
4. Рулетка и строительный карандаш.
5. Крепкий нож для обрезки и подрезки рубероида.
6. Мастерок для заделки дефектов бетонных оснований.
7. Шпатель средний для шпаклевки неровностей на пиломатериале.
8. Перчатки и рукавицы.
9. Веник, щетка-сметка и совок.
10. Мочальная кисть и широкая щетка для нанесения мастики.
11. Широкая малярная кисть для пропитки и окраски обрешетки.
12. Малый битумоварочный котел.
13. Два ведра.

Не обязательно, но могут понадобиться стремянка и лестница, перфоратор, плоскогубцы и ножницы по металлу.

Грунтуем основание и варим мастику

Рулонный рубероид нужно разрезать на равные по длине полосы и укладывать их внахлест.

Нужно заделать все стыки плит, выбоины и сколы цементным раствором, вымести мусор, опилки и пыль. Плиту грунтуем праймером, деревянную обрешетку и стропила антисептируем, а после просыхания покрываем снаружи двумя слоями олифы. Грунт должен хорошо просохнуть около 48 часов. Последующую работу желательно выполнить в течение одного дня, чтобы не рисковать качеством покрытия из-за кратковременного дождя или утренней росы.

Готовим горячую мастику, с ней ускоряется вся работа, а холодная удлиняет время из-за сушки мастики. Поэтому разогреваем малый битумоварочный котел и варим мастику в составе:

1. Битум БН-4 — 80—90%.
2. Наполнитель — 10—20%.

Наполнителем служат асбестовое волокно, мелкий просеянный песок. Готовая мастика уже не кипит и имеет зеркальную поверхность и хорошо сцепляется с рубероидом.

Клеим подкладочные слои

Первые три слоя — подкладочный рубероид. Приготавливаемые полосы, длиннее крыши гаража на 200 мм с каждой стороны, укладывают стопкой в верхней части, вдоль конька или карниза. Листы готовят на всю кровлю, с учетом нахлеста на 100—150 мм и выпуском за карниз и конек по 200 мм. При обрезке добавляем на боковое примыкание листов к смежным стенам или другим конструкциям по 200 мм. Берем первую полосу, сдвигаем к карнизу, сметаем посыпку и смазываем мастикой одновременно с обрешеткой или плитой перекрытия. Быстро переворачиваем лист и прижимаем его руками в рукавицах. Цель — плотное прилегание к основе без воздушных пузырей. Не забываем про свес у карниза и по бокам. Второй лист укладываем на крышу аналогично первому, внахлест. Прижимаем и разглаживаем неровности, соблюдаем параллельность листов. Клеим, дополнительно промазывая мастикой, примыкания к боковым стенам гаража, если они выступают над кровлей. И так до конька крыши.

Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке:
1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Второй слой кладут перпендикулярно первому или также параллельно, но со смещением швов в ту или иную сторону не менее 200 мм. Во втором слое свесы можно не делать, так как их потом не загнуть, они будут очень жесткими. Во втором и последующем слоях риск появления пузырей выше, поэтому прижимать листы нужно тщательнее. Если все же пузырь появился, его можно проткнуть и прижать это место до появления мастики из отверстия.

Третий слой кладем рубероидом аналогично первому — с выпусками и свесами. В этом слое мастика твердеет медленнее, поэтому возможно сползание листов во время прижима. Такой лист поднимают и приклеивают заново.

Укладываем кровельный слой рубероида

Подготавливаем листы кровельного рубероида — снимаем крошку на полосе нахлеста. Иначе приклейка будет слабой и листы может оторвать с гаража сильным ветром. Снимаемую крошку сразу сметаем, чтобы она не наделала пузырей и собираем ее, она нам пригодится. После каждого приклеенного листа снова сметаем крошку на месте следующего.

Проклеиваем и закрепляем все примыкания: к боковым стенам гаража, если они есть, к вентиляционным выводам. Устраиваем фартуки на трубах, а боковые вертикальные сопряжения закрепляем специальными металлическими планками с отбортовкой, входящей в штрабу. Потом штрабу нужно заделать цементным раствором. Если сопряжение горизонтальное, его фиксируем деревянной рейкой. После наклейки кровельного рубероида все места, где выступила мастика, посыпаем собранной крошкой.

На коньке выпуск рубероида заправляем под коньковую конструкцию или загибаем на выступающую обрешетку, а снизу фиксируем доской. То же самое делаем на карнизе. Лишние края рубероида подрезаем. Убираем с крыши все предметы, сметаем мусор.

Новая кровля гаража своими руками

В жизни каждого автовладельца наступает тот момент, когда тающий снег или капли летнего дождя начинают сочиться сквозь крышу гаража, непременно портя внутренний экстерьер и грозя залить все помещение. Ничего не поделать, начинаем ремонт своими руками.

Перекрытие крыши снизит затраты на будущих ремонтах, т.к. это позволит сократить и вероятность протечки крыши.

Требуется новая кровля, выбор которой чаще падает на старый добрый материал, именуемый рубероидом.

Довольно простой, надежный и, пожалуй, самый распространенный способ спасения протекающей крыши любого здания. Приступаем.

Вначале очистка поверхности от старого покрытия. Снимаем старый рубероид, тут важно уделить внимание тому, чтобы основание было как можно более гладким. Конечно, нет необходимости шлифовать до зеркального блеска, но от всяческих камешков и бугорков, по возможности избавиться надо, это обеспечит лучшую адгезию материала. Для удаления подобных вкраплений можно воспользоваться жестким шпателем. Широкие щели, ямки, сколы залить гудроном или битумом. Многие после данных манипуляций предпочитают грунтовать слоем строительного праймера, но тут это не принципиально.

Приступим непосредственно к укладке

Структура листа рубероида.

Потребуется газовая горелка с баллоном, можно взять и обычную паяльную лампу, но ею будет неудобно пользоваться. Кладете рулон слюдяными, теплоотражающими фракциями кверху, оставляя небольшой запас для загиба, обязательно расположив его параллельно и перпендикулярно краям. На нижней части нанесен заводской слой битума около 1-1,5 мм толщиной, его-то и начинаем нагревать открытым пламенем до легкого расплавления. Немного сильнее нужно плавить с торцов, одновременно отслеживая, чтобы не перегреть до сквозного расплавления, и постепенно раскатывать рулон по поверхности. Ремонт крыши дело не хитрое, хотя и требует определенной сноровки.

Дойдя до конца, аналогичным методом выкатываем рубероидом второй и последующие слои. Необходимо учесть, что листы нужно укладывать внахлест, заводя примерно на 3-5 см друг на друга. Это позволяет спаять их, практически в единое целое, одновременно предотвращая срыв настила в результате шквальных ветров. Немаловажно заранее выяснить наклон крыши, чтобы препятствовать возможному проникновению воды через швы, укладку следует начинать с нижней части, тогда нахлестка получается без, так называемых, порогов.

Завершение и безопасность

Ну и в качестве «контрольного выстрела» залейте все получившиеся швы между рубероидом растопленным битумом. Элементарно, в простом ведре, на самом обычном костре или при помощи все той же газовой горелки расплавляете битум и любым небольшим ковшом с длинной рукояткой проливаете все соединения.

Естественно крайне необходимо соблюдать простейшие правила безопасности; обязательно работу проводить в хлопчатобумажных перчатках, в несинтетической плотной одежде и, конечно, в надежной обуви. Удачи вам и пусть любой ремонт спорится!