Как отремонтировать рулонную кровлю?

Вопрос, как отремонтировать мягкую кровлю правильно, простой и сложный одновременно. Придется в точности соблюдать технологию очистки участка и наклейки заплат, что несколько осложнено спецификой работы с горячим битумом. Важно соблюдать и правила техники безопасности, так как работы проводятся на высоте.

Структура мягкой рулонной кровли.

Осмотр кровли и варианты ремонтных работ

До начала проведения работ по ремонту необходимо внимательно осмотреть состояние кровли, чтобы правильно оценить фронт работ, рассчитать количество необходимых материалов. При наличии разрывов, трещин, пузырей, вздутий и отверстий для начала следует очистить крышу от мусора, тщательно осмотреть все поврежденные участки, оценить возможность протечек и повреждения перекрытия, теплоизоляционного материала.

Только после этого можно приступать к подготовке материалов и инструментов, начинать ремонт крови. Все ремонтные работы, которые может потребовать рулонный материал, заключаются в заделке трещин, вздутий, пробоин, удалении водяных и воздушных пузырей.

Полное снятие покрытия и замена его на новое проводится только в тех случаях, когда рулонный ковер полностью пришел в негодность, то есть начал активно крошиться, на нем наблюдается большое количество вздутий.

При выполнении ремонта необходимо присутствие как минимум двух человек, один из которых будет удалять старое поврежденное покрытие, второй укладывать заплаты. Работа с горячей мастикой требует слаженности действий, вся деятельность должна выполняться аккуратно и быстро, чтобы в будущем отремонтированное покрытие служило долго и надежно.

Основные операции, которые проводятся для рулонных кровель:

• очистка от присыпки;
• очистка от мусора;
• вскрытие, проверка состояния перекрытия;
• примерка, нарезка заплат из рубероида;
• укладка заплат;
• устройство защитного слоя.

Материалы для ремонта

Виды инструментов для ремонта рулонной кровли: 1 – зубила; 2 – ножовка; 3 – кромкогибщик; 4 – щетки для на несения горячей мастики.

Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать рулонную кровлю, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

1. При ремонтах кровель больших домов могут понадобиться емкости для нагрева битумной мастики, консольно-балочные подъемники, лебедки, канаты. Для транспортировки расплавленного битума необходимо приготовить специальные металлические ведра, кисти для нанесения на поверхность. В обязательном порядке надо иметь защитные рукавицы, костюм, очки для работы. При выполнении ремонта на значительной высоте надо пользоваться страховочными поясами.
2. Из материалов потребуются: рубероид кровельный с чешуйчатой, крупнозернистой посыпкой, битумная мастика для изоляции заплат, соляровое масло, латекс, кукерсольный лак для покрытия отремонтированной поверхности после всех работ, битумно-резиновая мастика для гидроизоляции, холодная битумно-латексная кукерсольная мастика.

Комплекс ремонтных работ

Чаще всего ремонт рулонной кровли представляет собой накладывание заплат, ликвидацию пузырей. Последовательность действий при этом должна составлять:

Схема установки заплаты на рулонную кровлю: — рулонный ковер; 2,3,4 — заплаты.

При выполнении заплаточного ремонта:

1. Сначала проводится очистка кровли от мусора, песка, пыли, веток и прочего. Особенно тщательно необходимо очистить то место, где будут осуществляться работы. По самой поверхности плоской крыши ходить надо в специальной мягкой обуви, чтобы не повредить ее еще больше.
2. Теперь придется аккуратно вскрыть покрытие около поврежденного места, отвернуть последовательно все слои материала, счистить старую мастику, убрать мусор, внимательно осмотреть поверхность под повреждениями на предмет протечек.
3. Просевшая либо пришедшая в негодность стяжка также вскрывается, вычищается. Утепляющий слой тщательно проверяется, все места вычищаются и просушиваются.
4. После этого на поверхности плоской кровли начинаем работы по грунтовке стяжки. Все дыры следует зацементировать, покрыть слоем грунтовки. Теперь можно приступать к изготовлению заплаты, количество слоев в которой должно полностью соответствовать количеству в старом покрытии. Заводить края заплаты следует на 100-150 мм под край старого ковра, чтобы обеспечить отличное крепление и изолирование, сверху заплата покрывается слоем расплавленной мастики.

Схема ремонта рулонной кровли: а — ремонт вздутия; б — ремонт трещины, разрыва; 1 — основание; 2 — мастика; 3, 4 — заплаты; l — длина трещины.

При наличии воздушных или водяных пузырей:

1. Место, где обнаружены пузыри и вздутия, тщательно очищается от мусора и пыли.
2. После этого делается крестообразный разрез на поверхности плоской кровли в месте повреждения. После этого участок обследуется, вся вода из него удаляется, как и следы старой мастики.
3. После просушки приступаем к накладыванию заплаты, которая заводится под края покрытия на 100-150 мм, сверху участок покрывается слоем битумной мастики.

Пробоины, свищи, небольшие отверстия и дыры, которые могут быть нанесены ломом, другим острым предметом необходимо законопатить при помощи ветоши, вымоченной в горячей мастике, либо паклей. Сверху участок покрывается битумом, накладывается заплата из двух-трех слоев рубероида.
При необходимости ремонта рулонной кровли в местах примыкания к выступающим элементам в виде парапетов, вытяжных труб, дымовентиляционных каналов и прочего надо обращать внимание на то, что ковер наклеивается здесь на 250 мм поверх целого покрытия. Все заплаты должны прижиматься дополнительно специальными планками, сверху прикрываться фартуками из стали с оцинковкой.

После проведения ремонтных работ необходима контрольная проверка. Заплаты не должны отслаиваться, образовывать пузыри, вздутия. В обязательном порядке надо осмотреть состояние водосточных систем, влага не должна задерживаться на поверхности. Отремонтированная поверхность плоской кровли должна быть ровной, не иметь вмятин, воздушных мешков, прогибов.

Соблюдение техники безопасности

Схема укладки рулонной кровли.

При выполнении ремонтных работ на кровлях стоит соблюдать технику безопасности. Запрещено начинать ремонтировать крышу во время гололедицы, при сильном ветре (от шести баллов), во время либо сразу после дождя, пока покрытие не просохло. Во время выполнения самих работ надо пользоваться страховочными поясами, нескользящей обувью, защитными перчатками и очками.

Кроме того, стоит предпринять меры, которые предотвратят падение с поверхности крыши инструментов, стекание мастики. Курить на крыше во время ремонта не рекомендуется ввиду того, что используются легковоспламеняющиеся средства: растворители, мастики, грунтовки и прочее.

Если при ремонте применяются битумоварочные котлы, то располагать их необходимо на расстоянии 50 м от дома, а возле самих котлов обязательно поставить ящик с сухим песком, лопату, пенные огнетушители. Котел следует заполнять только на 2/3 объема. Если мастика в нем воспламенилась, то необходимо плотно прикрыть емкость крышкой, водой тушить ни в коем случае нельзя!

После проведения ремонтных работ все инструменты, строительный мусор и прочее следует за собой убрать, на поверхности крыши не должно оставаться посторонних предметов. Ремонт рулонной кровли — это довольно ответственное дело, проводить все работы необходимо очень тщательно и аккуратно, так как для этого применяются бетонные мастики. Даже мелкие ремонтные работы предусматривают соблюдение определенных этапов. Часто ремонт заключается в заделке трещин, разрывов, работе со вздутиями и пузырями.

Важно и соблюдение техники безопасности, так как ремонтные работы проводятся на высоте. Для этого рекомендуется пользоваться специальными страховочными поясами, нескользящей обувью, руки и лицо защищаются масками и перчатками. Стоит со всей серьезностью подходить к ремонту такого масштаба.

Сэндвич-панели для обустройства кровли

Кровля из сэндвич-панелей — один из самых популярных вариантов устройства крыш для дачных домов. Это полимерный материал, отличающийся многочисленными преимуществами. Он очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям, ветровым нагрузкам.

Схема посадки шурупов.

Что же представляет собой кровля из сэндвич-панели, каковы правила выполнения монтажа, то есть чем отличается технология укладки, какие инструменты и материалы для этого применяются? На все эти вопросы дают ответ наши специалисты.

Устройство крыши из полимерных панелей начинается с комплекса подготовительных работ:

1. Подготовка стропильной системы, где учитывается, что максимальный уклон кровли должен составлять семь градусов, а минимальный — всего пять.
2. Укладка гидро- и теплоизоляционного слоя, кровля из сэндвич-панели обычно требует минераловатные материалы, отличающиеся превосходными характеристиками.
3. Проверка геометрии несущих конструкций, их состояния. На деревянных стропилах не должно быть следов плесени, трещин, на металлических элементах — ржавчины и искривлений.

Подъем панелей и монтаж

Кровля сэндвич-панели собирается из полимерных листов, которые необходимо очень аккуратно поднимать наверх. Для этого используются специальные стропы, которые позволяют сделать это, не повредив сами панели. Также продаются специальные присоски-захваты, для монтажа их требуется не очень много.

Пленка на местах, где будут крепиться захваты, снимается, на остальных участках остается в целостности. В том случае если захватов нет, можно применять войлочные прокладки.

При подъеме учитывается уклон кровли, чтобы не повредить замки и поверхность.

Подъемный уклон самих листов должен быть не меньше 5 градусов, но при условии, что на крыше нет слуховых окон, малых форм типа фонарей и прочего.

В этом случае уклон может составлять другое значение.

Технология укладки сэндвич-панелей значительно отличается от монтажа прочих кровельных материалов. Сам монтаж специфичный, необходимо в точности соблюдать все требования и рекомендации. Общие этапы предполагают выполнение таких действий:

Структура сэндвич-листа.

• для начала укладывается первая панель к стропилам или прогонам около конька, после этого фиксируются ее стороны;
• последующие панели крепят к прогонам, учитывая уклон скатов (количество саморезов будет зависеть от размеров панели);
• в замок каждой сэндвич-панели надо нанести специальный уплотнитель, который позволит обеспечить отличную герметизацию стыков;
• перед началом укладки снимается полиэтиленовая защитная пленка;
• для стыковки отдельных панелей следует использовать два захвата, что даст возможность избежать перекосов, то есть сэндвич-панели на ней будут лежать идеально ровно, без уклона, дефектов и прочих изъянов.

Кровля из сэндвич-панелей собирается таким образом: листы укрепляются при помощи замков, фиксируют их к основанию саморезами с уплотнителями, которые нельзя закручивать слишком сильно, потому что это может привести к растрескиванию полимера. Для первой панели количество крепежных элементов может быть больше, для последующих — меньше. Саморезы вкручиваются под углом 90 градусов по отношению к плоскости панели, не допускается никаких перекосов. Кровля из сэндвич-панели требует, чтобы шаг креплений составлял не меньше 50 мм!

Инструмент и расходные материалы

Самостоятельный монтаж сэндвич-панелей отличается крайней простотой, но, для того чтобы он был выполнен правильно, необходимо с самого начала приготовить все материалы и инструменты, которые необходимы.

Из инструментов для монтажа кровли из сэндвич-панелей требуются:

• грузоподъемные приспособления для безопасного подъема панелей на крыши. Это стропы из текстиля, траверса;
• захват для строповки;
• шуруповерт с большими оборотами и дрель, которые будут необходимы для креплений;
• ножницы по металлу или электролобзик для резки панелей;
• шлифовальная угловая машинка;
• нивелир для проверки качества укладки.

Кровля из сэндвич-панелей требует наличия:

Состав кровельной сэндвич-панели.

• саморезов для крепежа (специальных, с уплотнительными шайбами);
• монтажной пены, минераловатного утеплителя, лент, шнуров, силиконового герметика — всех тех материалов, которые необходимы для герметизации стыков и проведения прочих работ.

Саморезы для крепежа рассчитываются, исходя из таких показателей, как нагрузка силы ветра, типа строительного объекта, формы крыши.

Обычно монтаж осуществляется с применением такого количества саморезов:

• при длине полотна до 2 м: для прогона — 2 штуки, для панели — 4 штуки;
• при длине полотна до 3 м: для прогона — 3 штуки, для панели — 6 штук;
• при длине полотна до 4,5 м: для прогона — 4 штуки, для панели — 8 штук;
• при длине полотна до 6 м: для прогона — 5 штук, для панели — 10 штук.

Кровля из сэндвич-панелей требует, чтобы все саморезы вкручивались под углом в 90 градусов, но не пережимались!

Конек крыши: как монтировать?

Самостоятельный монтаж крыши из сэндвич-листов предполагает правильное устройство конька, которое кардинально отличается от конструкций из традиционного кровельного материала.

Укладку внутренней планки надо производить только после того, как все панели для скатов уже смонтированы, а пространства между ними заполнены при помощи монтажной пены либо минеральной ваты (последний вариант используется, если в качестве утеплителя был применен именно этот материал).

Пример конструктивного узла примыкания панелей.

После высыхания пены начинаем укладывать внутренние коньковые планки, после них — полиуретановые прокладки с профилем. К этим прокладкам фиксируется приконьковая планка по обеим сторонам скатов. Теперь укладываем прокладку с клеевым слоем. Финишная часть конька, то есть коньковая планка, монтируется в самом конце.

Технология устройства сэндвич-панелей предполагает, что прокладка водосточной системы и отделка всех свесов кровли будет производиться заранее.

Особенности кровельных работ

При самостоятельной установке сендвич-листов на крыше необходимо соблюдать некоторые особенности:

• обувь должна быть мягкой, так как полимерное покрытие очень легко можно повредить;
• все выступающие гребни следует плотно укреплять во впадинах последующей панели;
• для того чтобы обеспечить уплотнение, необходимо брать силикон, имеющий кислую реакцию;
• монтаж предполагает использование полиэтиленовой пленки только для мест соединения отдельных панелей, в местах их фиксации к прогонам крыши, остальная пленка удаляется после завершения работы;
• при необходимости резки применяются ножницы для металла либо специальные пилы для холодной резки (электролобзики, циркулярные пилы);
• если объемы резки небольшие, то можно применять только ручные ножницы, при сверлении стружка убирается сразу.

Кровля из сэндвич-панелей проста по устройству, но при монтаже могут возникнуть некоторые проблемы, которые вызываются такими причинами, как:

• невыполнение требований производителей к монтажу;
• приобретение некачественных листов (не стремитесь покупать строительные материалы по очень низким ценам, так как часто это признак товара с несоответствующим качеством);
• сам монтаж был произведен неправильно, с нарушениями;
• при работах не использовался весь необходимый для этого инструмент.

Кровля из сэндвич-панелей — это современная, прочная и надежная конструкция, которая может быть легко установлена своими руками. Но для того чтобы выполнить эту работу правильно, необходимо обеспечить такие условия, как правильная подготовка крыши (то есть сооружение стропильной системы, гидро- и теплоизолирование конструкции), резка панелей при помощи специального инструмента, аккуратный подъем материала на крышу, учитывая его уклон, и выполнение монтажа в строгом соответствии со всеми требованиями. В таком случае устройство крыши будет выполнено в кратчайшие сроки, качественно и очень надежно.

Водоотливы для кровли: материалы, выбор, особенности крепления

При длительном воздействии влаги на стены дома возникает опасность образования плесени, сырости внутри помещения. Что еще хуже, осадки могут попросту разрушать стены. Именно для того, чтобы защитить здание от таких неприятных явлений, и делают монтаж кровельных отливов. С их помощью можно не только увеличить срок службы строения, но и придать ему более ухоженный вид, ведь водоотливы производят разнообразных цветов, из различных материалов. Важную роль играет и цена изделия. Далее мы рассмотрим, как правильно выбирать водоотливы для крыши, а также особенности монтажа для тех, кто решил устанавливать их своими руками.

Монтаж водоотливов.

Материалы для отливов

1. Самыми практичными и долговечными сегодня считаются пластиковые отливы с полимерным покрытием. Изделия из этого материала выдерживают температуру от -50 до +50˚С, а срок службы может превышать 50 лет. Стоит ли упоминать о том, что пластиковые отливы для кровли обладают отличной влагостойкостью, низкой стоимостью. Несмотря на это, изделия могут выглядеть на фасаде вполне достойно. Монтаж пластиковых отливов делать легко из-за незначительного веса, а звуковые «спецэффекты» при сильном дожде исключены;
2. Алюминиевые водоотливы для крыши находятся на втором месте по популярности. Они также долговечны, привлекательны, разнообразны в цветовой гамме, а их монтаж не потребует значительных усилий;
3. Стальные оцинкованные отливы изготавливают с полимерным покрытием (полиэстер, пластизол). Покрытие приглушает стук дождя, делает изделия более декоративными. Могут использоваться в любом климате, при любых температурах. Оцинкованные отливы для кровли очень прочны и долговечны;
4. Отливы из меди самые дорогие. Казалось бы, такая мелочь в экстерьере, как водоотливы, говорит о статусе, вкусах хозяев, их достатке. Монтаж таких изделий лучше доверить специалистам.

Отливы для кровли: покупать или делать самому?

Основное, с чем нужно определиться при выборе, кроме материала, это форма, размеры желоба, а также количество элементов. Если с формой все просто, она выбирается лишь в зависимости от предпочтений покупателя, то размеры должны быть просчитаны исходя из площади кровли: на каждый квадратный м — 1,5 кв. см сечения желоба. Оно может иметь размер от 70 до 200 мм.

При неправильных расчетах водоотлив просто не будет выполнять свои функции.

Все современные отливы для крыши, независимо от формы и материала, имеют высокие эксплуатационные качества.

Количество элементов вычисляется в зависимости от периметра кровли: эту величину делят на длину одного желоба.

Бывает так, что нет возможности тратить деньги на готовые отливы или вам кажется нецелесообразным покупать их для небольшого дачного домика, но у вас есть тонкостенная труба диаметром около 15 см. Тогда отливы легко и просто сделать своими руками. Достаточно просто разрезать трубу вдоль. Можно использовать и листовую оцинкованную сталь. Только для этого понадобится станок для сгибания металлических конструкций — без него изделие получится не очень ровным. Отлив для кровли из этого материала нужно будет обязательно покрыть специальным защитным составом.

Установка отливов на крышу

Если изделия имеют небольшой вес (как, например, пластиковые), то монтаж вполне можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• рулетка с карандашом;
• молоток;
• отвертка;
• ножовка;
• саморезы;
• шнур;
• струбцина.

Ниже мы обратим ваше внимание на основные моменты установки:

1. Первый и самый важный шаг — правильно произвести расчеты, выбрать форму и размер желоба.
2. Определитесь с тем, в каких местах вы будете крепить желоба. Расстояние между креплениями должно составлять около 50 см.
3. Важный момент — крепежные кронштейны. Они должны быть стальными, надежными, чтобы удерживать конструкцию при сильных нагрузках от ветра, дождя и снега.
4. Монтаж желобов должен производиться под уклоном не меньше 3 мм на м.

Даже водоотливам для кровли из самого качественного материала нужен регулярный уход. Он заключается в периодической чистке желобов от мусора и грязи. Особенно это актуально с наступлением холодов, ведь, если в них осталась вода, при замерзании она может повредить всю систему. Регулярный уход за отливами защитит не только их, но и стены дома.

Устройство крыши, виды и особенности её монтажа

Строительство крыш обусловлено рядом правил, регламентирующими выбор материала и устройство кровли. Дизайн и формы крыш разнообразны, а характер их исполнения определяет общее впечатление от внешнего вида строения. Рассмотрим особенности видов крыш, их расчета и исполнения.

Скатная кровля представлена широким многообразием конструкций с определенными наименованиями узлов крыши.

Разновидности современных крыш

Пологоскатная — самое простое исполнение. Название говорит за себя — это плоская кровля, она опирается на стены одинаковой высоты, однако уклон должен составлять угол в пределах 2,5-3%. Основной недостаток в плохом отводе осадков — вода скапливается и в конечном итоге это приводит к протеканию. Пологоскатная крыша в большинстве случаев монтируется на хозяйственных постройках, гаражах или многоэтажных зданиях. Плюс исполнения в том, что владельцы могут построить на крыше дополнительные сооружения — бассейн, цветник и даже теннисный корт.

Скатная — нередко монтируется на частных домах. Угол уклона составляет более 10%, это позволяет исключить давление снега и эффективно отводить воду во время дождя. В свою очередь такие крыши разделяются на чердачные и бесчердачные. Чердачные могут быть холодными или утепленными. В последнем случае полезная площадь расширяется путем сооружения дополнительной комнаты.

Односкатная — крыша, уклон которой образуется за счет установки на стены разной высоты. Она актуальна при возведении хозяйственных построек. Конструкция проста, выполняется из различных видов материала, потому пользуется немалой популярностью. Недостаток лишь в том, что невозможно построить чердачное помещение.

Схема устройства стропил двускатной крыши

Двускатная крыша — такая форма используется при строительстве частных домов. Выполняется в виде двух скатов, лежащих на несущих стенах с разных сторон. Построить ее сложно, зато она практичнее, прочнее, прекрасно справляется с сильными порывами ветра, отводит осадки и пр.

Мансардные крыши — разновидность двускатной, отличается лишь ломаной линией скатов. Благодаря изломам увеличивается площадь чердачного помещения, называемого мансардой. Возводится такая крыша быстро, и актуальна при строительстве дач и коттеджей. Важно учесть качество теплоизоляции, а высота потолка мансарды должна быть не менее 2,2 метра.

Вальмовая крыша выполняется с четырьмя скатами: два в форме равнобедренной трапеции, два — треугольные. Последние располагаются со стороны фронтов и называются вальмами. Конструкция держится на балках, при этом производится двойная затяжка. Основное достоинство формы в том, что вода и снег не скапливаются на кровле. Углы уклона составляют значение не менее 45°. Специалисты рекомендуют четырехскатные крыши оборудовать специальными водостоками. Материалы при монтаже такой крыши применяются различные, они могут быть легкими и тяжелыми. Последние более надежны, прекрасно стабилизируют конструкцию и улучшают шумоизоляцию.

Полувальмовая крыша выполняется с усеченными скатами треугольной формы. Они расположены под меньшим углом наклона, чем трапецеидальные. Актуальны прежде всего в районах, в которых сильные ветра — частое явление. Они прекрасно отводят осадки, крепки и надежны.

Шатровый вид крыши — разновидность вальмового, но с той лишь разницей, что в основе конструкции лежит квадрат или многоугольник правильной формы, потому скаты треугольные. Их может быть четыре и более, зависит от архитектурных особенностей, при этом у скатов одна вершина. Смотрится очень красиво, однако при монтаже шатровой крыши требуется навык и мастерство.

Пример устройства многощипцевой (многоскатной) крыши.

Многощипцовая — актуальна при возведении зданий сложной многоугольной формы, в которых предусмотрены пристройки и боковые мансарды. Здесь образуется немало внутренних и наружных углов, поэтому строить конструкцию должны также специалисты. Внешний вид такой крыши привлекает красотой и оригинальностью исполнения.

И последние — купольные конструкции. Приобрели широкую популярность благодаря особому оригинальному исполнению. Стены таких домов — это 1/5 высоты сооружения, а остальное — крыша. Монтаж сложен, поэтому выполняется только квалифицированными специалистами. Применяемые материалы для кровли — рубероид, стеклоизол, битумная черепица и пр.

Читайте также:

Как сделать обогрев водостоков.

Устройство кровельного пирога.

Об утеплении чердачного перекрытия — подробнее >>>

Особенности монтажа

Устройство крыши обуславливает правила установки. Двускатные конструкции должны быть формы правильного прямоугольника, а вальмовые — формы равнобедренной трапеции или треугольника. Дело в том, что элементы кровельных материалов прямоугольные, и при их настиле на скат, где не предусмотрены прямые углы, получается открытый клин. Чтобы его закрыть, придется подгонять элементы, а это дополнительные трудности.

Для получения скатов правильной формы производятся промеры длины, ширины, высоты и диагоналей остова здания. Надо исключить погрешности, если имеются. Проводится ряд мероприятий по возведению стропильной системы. Подкладки для висячих стропил, лежень и мауэрлат выставляются по водяному уровню. Лежень может быть выше или ниже мауэрлатных блоков, основное правило — его расположение должно быть горизонтальным. Мауэрлат и прокладки располагаются по всему периметру на одной высоте.

После того как лежень зафиксирован, устанавливаются стойки. Они изготавливаются одинаковой высоты, а монтируются по отвесу. Их вертикальное положение проверяется в продольном и поперечном направлениях. Далее на стойки устанавливается прогон, а после монтажа подкосов между лежнем и прогоном фиксируются стропильные ноги. Они располагаются на равном удалении друг от друга. Расстояние между ними называется шагом, он высчитывается по формулам. С помощью закладывания на стойки ровной доски проверяется правильность их установки. Если замечен зазор, то ноги переставляются.

Фиксируя стропила, надо исключить неровные доски, в противном случае их необходимо подтесать, но тогда расчетное сечение станет меньше, что негативно скажется на прочности конструкции. Важное правило: доски, на которых замечены сучки или сквозные отверстия, следует исключить, так как в результате сильных порывов ветра они сломаются.

Если стропила треугольные, их трудно собирать в вертикальном положении, лучше это сделать на земле. При их установке надо проследить, чтобы коньковый узел располагался над осевой линией здания. Фермы же закрепляют с равнением на отвес и фиксируют ветровыми связями.

Монтаж обрешетки

Зависимость обрешетки от угла ската.

Прямоугольная форма скатов делается при помощи обрешетки. Ее установка обусловлена свойствами кровельных материалов, исходя из которых, рассчитывается величина бокового выноса за стены, а также определяется величина фактического размера ската. При монтаже вынос за стены делается немного больше, чем рассчитано. Важно понимать, что ширина ската включает нахлесты смежных листов материала кровли. Рекомендуется не прибегать к помощи формул, а разложить ряд элементов на земле и измерить его рулеткой. Полученную величину отмеряют на коньке, от крайних точек откладываются прямые углы, а лишняя обрешетка отпиливается. Тем же способом производится расчет длины кобылок, за счет чего делается карнизный свес. При его расчете следует помнить о свободном свесе элементов от 2 до 10 см.

В устройство крыши входят также трубы, слуховые окна, ендовы и прочие элементы. Их покрывают оцинкованной сталью, производимой специально для монтажа кровли. Для этого делается заготовка и устанавливается с основным покрытием. Надо помнить, что кровля кроется снизу вверх. Некоторые виды следует монтировать еще и слева направо или справа налево — это зависит от особенностей используемых элементов. В большинстве случаев кровельные материалы поставляются с отверстиями под гвозди или проволочные скрутки. Нередко элементы фиксируют с помощью самоклеящейся основы или особых клеев и герметичных прокладок.

Если планируется крыша с мансардой, то устанавливается дополнительный слой для гидроизоляции, выполненный из полиэтиленовой пленки, рубероида или толя. Если делается холодная мансарда, то такой слой не обязателен. При монтаже теплых крыш не стоит забывать о воздушном продухе между обрешеткой и утеплителем. Он должен составлять величину, равную 2-5 см. В противном случае утеплитель потеряет свои свойства из-за проникновения в него влаги.

По окончании монтажа кровли следует продумать план эвакуации с крыши. Можно пропустить веревку через конек, привязав ее к чему-нибудь тяжелому на земле. Спустившись, ее просто выдергивают. Другой способ — веревка привязывается к коньку крыши, при этом пропускается под верхним кровельным элементом. После спуска также выдергивается, а кровля поправляется уже изнутри. Чтобы спуститься, требуется неплохая физическая подготовка, поэтому монтируется ходовой трап, однако он портит общий вид и не всегда уместен, поэтому строители спускаются с помощью веревки или приставной лестницы.

Кладем поликарбонат правильно

Поликарбонат — это наиболее распространенный материал для строительства в наши дни. С помощью него производят, главным образом, обшивку и утепление конструкций самого различного типа и назначения. Высокую популярность этот материал заслужил благодаря наличию большого количества преимуществ перед другими подобными материалами. Итак, данный материал отличается:

Поликарбонат — наиболее популярный вид материала для строительства, так как он неприхотлив, прочен и легок.

1. Сравнительно малой массой (он в 16 раз легче стекла).
2. Высокой прочностью относительно пленочных покрытий. Материал хорошо выдерживает сильный ветер и обильные снегопады.
3. Крайне низкой горючестью, при плавлении не выделяет ядовитых газов.
4. Высокой теплоизоляцией и низкой теплопроводностью.
5. Отличной светопроницаемостью (до 86%), что возможно благодаря отражению света от внутренних перегородок.
6. Высокой прочностью на изгибы и разрывы.
7. Хорошей звуко- и шумоизоляцией.

Необходимые инструменты:

• строительный нож;
• маркер или химический карандаш;
• саморезы (желательно с плоской шляпкой);
• шуруповерт;
• сверло;
• силиконовый герметик либо термошайба (состоит из пластиковой шайбы, уплотнительной шайбы и крышки);
• стыковочный и торцевой профиль.

Общие рекомендации по укладке

Для начала нужно отметить, что класть поликарбонат можно как на ровные поверхности, так и на изогнутые.

В целом технологии и правила укладки одинаковы для обоих типов поверхностей, есть лишь некоторые нюансы. Листы из поликарбоната — гибкий материал, но и у них есть свой предел, поэтому при создании поверхностей с изгибом нужно следить за тем, чтобы лист не дал трещину.

Если использовать поликарбонат эконом-класса, то не играет роли, какой стороной установить его наружу, а какой — внутрь конструкции, потому что в нем ингредиенты для защиты от УФ-лучей распределены равномерно по всей толщине. В то время как у более дорогих листов с одной стороны расположена специальная пленка с надписями или выделенная цветом (обычно синим). Именно этой стороной и нужно класть лист наружу, то есть к солнцу. Саму пленку нужно снять, это можно сделать на любом этапе монтажа.

Поликарбонат в основном кладут на конструкции из металла или дерева. При этом необходимо учесть, что толщина листа должна быть пропорциональна расстоянию между прутами (или брусками) обрешетки. Так, например, если толщина листа составляет 4 мм, то расстояние между прутами обрешетки должно быть не более 40 см, для толщины в 6 мм это расстояние увеличивается до 60 см. При несоблюдении этих правил жесткость конструкции может серьезно пострадать. Конструкции из толстых листов будут смотреться «легче», так как будет использовано гораздо меньше материала для каркаса, но вместе с тем такие листы стоят дороже тонких.

Крепление поликарбоната

Схема установки и сборки теплицы из поликарбоната.

Наиболее надежным и часто применяемым способом крепления является, конечно же, крепление на саморезы. Первым делом нужно сделать отверстия в тех местах листа, где будут соединения. Отверстия должны быть шире ножки самореза, но не больше его шляпки. Если использовать силиконовый герметик, то нужно сначала залить несколько кабелей в отверстие, а потом сразу же вкрутить саморез шуруповертом. Если же используется термошайба, то сначала в отверстие вставляется уплотнительная шайба, потом на нее устанавливается пластиковая, и уже в нее вкручивается саморез.

Лучше всего использовать квадратно-гнездовой способ, чтобы прикрепить поликарбонат равномерно. При таком способе расстояние между точками крепления одинаково во все 4 стороны. Однако на краю листа допустимо сделать это расстояние меньше, так как край подвергается увеличенным нагрузкам.

Важно не передавить. При закручивании нужно остановиться тогда, когда шляпка почти коснулась поверхности листа. Завершить этап крепления можно и желательно одеванием на шляпки саморезов крышек, предотвращающих попадание влаги в в щели.

Правильно уложить поликарбонат — это еще не все. Нужно учитывать, что при температурных колебаниях поликарбонат изменяет свой размер, поэтому не стоит укладывать его впритык. Класть листы нужно с некоторым отступом друг от друга. После прикрепления каждого листа нужно надеть на его торец специальный стыковочный профиль, в который будет вставляться следующий лист. На крайние листы одеваются торцевые профили. Помимо профилей, можно также использовать специальный скотч, которым проклеиваются все стыки.

Уход за конструкциями из поликарбоната

Хоть поликарбонат — это довольно неприхотливый материал, все же не забывайте правильно за ним ухаживать.

1. Ни в коем случае не разводить вблизи конструкций из поликарбоната открытый огонь — это может вызвать плавление.
2. Не счищать с крыши снег с помощью садового инвентаря.
3. Не использовать для мытья листов абразивные и ароматические чистящие средства.

Очищать поликарбонат от скопившейся пыли достаточно один раз в год, лучше весной. Для очистки потребуется только теплая вода и мягкие тряпки либо резиновые валики. Сначала нужно ополоснуть поверхность водой, а затем промыть ее раствором мыла в теплой воде. По завершении очистки нужно ополоснуть поверхность холодной водой и высушить тряпкой.

Схема устройства верхнего покрова крыши

От грамотного устройства и формы крыши зависит сохранность любого строения, поэтому необходимо сразу правильно выбирать материалы и схему кровли, стропил и обрешетки.

Формы кровли.

Кровли должны быть водонепроницаемыми, обладать хорошей огнестойкостью, долговечностью, доступностью для очистки от снега и для ремонта.

Крыши могоскатными и плоскими по своей форме. Это определяется в основном архитектурой строения и его расположением на общем плане. В ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве) чаще всего применяют скатные крыши, а плоские — в хозяйственных постройках.

Варианты форм скатных крыш

Односкатная — применяется чаще всего для нежилых и хозяйственных строений, когда скат опирается на стены, одна из которых выше другой.

Двускатная или щипцовая крыша — это две прямоугольных плоскости, которые опираются на несущие внешние стены и располагаются на одном уровне. Щипец — треугольный фронтон или стена под крышей. Эта схема самая простая для устройства кровли дома и поэтому довольно популярна в малоэтажном строительстве. Кроме того, она является самой малозатратной в плане расхода кровельных материалов.

Элементы многоскатной крыши: 1, 2 — фронтов; 3 — слуховое окно; 4, 5— шанец — выступ стены над поверхностью ската; 6, 7, 8 — разжелобок; 9 —обрез кровли.

Четырехскатная или вальмовая — составляется из четырех скатов, два из которых треугольные и называются вальмами, а два — трапецеидальной формы. В местах пересечения скаты образуют ребра, если угол пересечения выпуклый. На крышах более сложной формы, когда скаты образуют между собой впалые углы, то эти пересечения называют ендовами или разжелобками.

Шатровая или четырехскатная — образуется из четырех треугольных скатов, которые вершинами сходятся в одной точке. Она является разновидностью вальмовой. Лучше всего использовать этот вид для домов, у которых квадратное сечение в плане, то есть длина сторон одинаковая.

Мансардная — крыша с увеличенным пространством чердака, позволяющая обустроить жилое или хозяйственное помещение. Мансарды тоже очень популярны в жилом малоэтажном и дачном строительстве, так как позволяют значительно расширить полезную площадь при наименьших затратах, одновременно придавая дому солидный внешний вид. Достоинством такой крыши является то, что на ней не задерживается снег зимой.

Материалы для устройства кровли

Кровлей является верхний защитный слой крыши, это ее важнейший конструктивный элемент. Выполняют кровли из самых различных материалов: рулонных, стальных листов, асбестоцементных листов, черепицы, профильных оцинкованных листов и других. Некоторые параметры кровель приведены в таблице ниже.

Устройство кровли из различных материалов

Кровли асбестоцементные или шиферные

Схема устройства плоской кровли.

Эта кровля долговечная и надежная, экономичная и огнестойкая, не требует ухода, но имеет довольно скромный внешний вид. Шиферные листы прибивают к обрешетке гвоздями или шурупами по гребням волны, используя прокладки из резины или шайбы из оцинкованной стали. Отверстия под гвозди сверлят, используя сверло по металлу диаметром на 2-3 мм больше. Это необходимо для того, чтобы листы не трескались. После все шляпки гвоздей желательно обработать краской или замазкой суриковой для долговечности.

Укладку кровли из шифера начинают с нижнего, карнизного ряда, строго по причалке — шнуру, натянутому между крайними стропилами. По ширине листы соединяют внахлест на полуволну или даже на целую волну. По длине следующий ряд напускают на нижний не менее чем на 10-15 см. Положить ряды можно разными способами: вразбежку или со смещением на одну волну и без смещения со срезкой примыкающих углов.

Конек крыши, где сходятся последние ряды шифера, покрывают специальными коньковыми асбестоцементными деталями. Их можно заменить кровельной сталью или досками. Напуск для конька принимается не менее 200 мм.

Рулонные или мягкие кровли

Они чаще всего используются там, где скаты пологие (до 14°) и другие материалы не годятся. Материалами для их устройства традиционно служат пергамин и рубероид. Требование к основанию таково, что оно должно быть идеально ровным и жестким. Обычно для лучшей водонепроницаемости делают двух- и трехслойные покрытия, где верхний слой с крупнозернистой бронирующей посыпкой. Пергамин и рубероид приклеивают горячей битумной мастикой, для кромки используют паяльную лампу.

Типы двухскатных крыш.

Этот тип кровли служит совсем мало, так как материалы под воздействием внешних погодных условий быстро приходят в негодность. Обычно их используют как временные покрытия, с расчетом в дальнейшем устройства более капитальной крыши.

В последние годы появились многочисленные современные и качественные рулонные материалы, которые содержат модифицированный битум, основу из стекловолокна или полиэстера, более надежную и декоративную бронирующую крошку из разноцветных минералов. Благодаря новым качествам, они служат в два раза дольше, чем вышеназванные традиционные.

Характеристика стальной кровли

Железо или тонколистовая сталь чаще всего применяются для покрытия крыш сложной формы, а также для устройства защитных фартуков, разжелобков, примыканий к трубам, отливов и пр. В качестве основания обычно служит настил из досок 25-40 мм с расстоянием около 200 мм или обрешетка из брусьев 50 × 50 мм с шагом 25 см.

Для устройства стальной кровли сначала заготавливают листы и картины, для которых несколько листов соединяют между собой фальцем, вдоль или поперек ската. В желобах и при малых уклонах крыши фальцы желательно выполнить двойными, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Размер двойного фальца обычно принят 40 мм с одной стороны листа и 70 мм — с другой. Листы прикрепляют к обрешетке кляммерами. Кляммер — это узкая полоска той же листовой стали, прибитая одним концом гвоздем к обрешетке, а другим пропущенная в фальц. Размер стальной полоски — 30-40 мм в ширину и 120-150 мм в длину. Между кляммерами оставляется расстояние примерно 500-700 мм, а если уклон меньше 30°, то расстояние увеличивается до 1300 мм.

Кровли из гончарной черепицы

Натуральная гончарная черепица — один из самых долговечных и огнестойких кровельных материалов. Выпускают несколько видов черепицы: пазовую ленточную, штампованную, плоскую ленточную и коньковую. Стропила для этого вида кровли должны быть довольно прочными, так как черепица имеет немалый вес.

Пазовую штампованную плиточную черепицу укладывают, делая нахлест по длине и ширине на ширину паза. Эта черепица имеет выступ с внутренней стороны, который и удерживает ее на обрешетке. У плитки есть также специальный шип с отверстием, через которое пропускается проволока и крепится к обрешетке. Такое проволочное крепление производят через каждый ряд.

Все швы и примыкания замазывают изнутри с чердака цементным раствором. Плитки, которые примыкают к ребрам крыши, стесывают или скалывают по линии ребра. Те плитки, которые оказываются крайними у разжелобка, укладывают таким образом, чтобы был навес на разжелобок на 150 мм.

Конек и ребра кровли покрывают коньковыми черепицами. Эти элементы кладут на растворе таким образом, чтобы их края покрывали крайние верхние ряды черепицы на 400-600 мм. С чердака коньковая черепица для верности привязывается стальной проволокой, которая крепится к гвоздям, забитым в обрешетку или стропила.

Из всех материалов для малоэтажного дома лучшим для устройства кровли является черепица, так как она красива, не требует серьезного ухода, легко ремонтируется, долговечна и надежна.

Скользящая опора — лучший способ крепления стропил

Скользящая опора для стропил предназначена компенсировать перекосы в стропильной системе, которые неизбежны в процессе эксплуатации.

Перекосы могут возникать при усыхании древесины, что является естественным свойством для деревянного материала. Дерево имеет естественную влажность, из-за которой происходит усадка дома. Новый сруб, после первой же снежной зимы, может осесть почти на 15%. При этом усадка стен имеет различную величину. В результате таких смещений в зоне крыши образуется перекос.

Схема конструкции крыши дома.

Назначение скользящей опоры стропил

Естественная усадка древесины — лишь одна из причин перекоса кровельной системы. В процессе эксплуатации небольшие деформации также неизбежны. В отопительный период стены деревянного дома подвергаются усадке в различной степени. Центральная стена осаждается больше, так как ее объем уменьшается из-за потери влажности в большей степени.

Существует и сезонная деформация. В дождливый период стены увеличиваются в объеме, а зимой, при минимальной влажности, стены усыхают. Стена с южной стороны высыхает быстрее, то есть высота дома с разных сторон неодинаковая. Такие деформации, вследствие погодных изменений, происходят постоянно, в течение всего периода службы строения.

В случае жесткого крепления стропил в точке опоры на стену все деформации деревянного дома будут передаваться в кровельную систему. В результате этого идеальная вначале крыша может дать усадку по центру, или плоскости кровли станут кривыми, или появятся бугры, неровности, впадины. Такие явления могут очень негативно повлиять на кровельную конструкцию и весь дом в целом.

Для предотвращения передачи деформации крыше, стропильная система в местах крепления со стенами должна быть оснащена специальной опорой стропил для возможности смещения. Такая конструкция сохраняет форму крыши, независимо от общей деформации строения. Применение скользящих опор стропил становится более эффективным при строительстве домов с наличием центральной стены, параллельной коньку крыши.

Читайте также: Как покрыть металлочерепицей крышу. 

Конструкция скользящих крепежных элементов

Скользящая опора стропил состоит из таких элементов:

• уголка;
• направляющей (кронштейна).

Расчетная величина изменения длины стропильного бруса из-за усадки дома.

Направляющая планка крепится на строительном брусе. Уголок имеет конструкцию петли, которой соединяется в зацеп с направляющей, а другим концом фиксируется к верхней кромке сруба. В результате такого крепления направляющая имеет возможность смещаться в определенном диапазоне. Диапазон ее смещения бывает разным и зависит от конструкции кровли и предполагаемой усадки.

Опора стропил изготавливается из листа стали более 2 мм толщиной. Стандартный уголок имеет высоту около 90 мм и ширину 40 мм. На данную деталь наносится антикоррозионное гальваническое покрытие. Чтобы предотвратить коррозию скользящей опоры из черной стали, крепеж необходимо покрыть масляной краской.

Крепеж опоры стропил

Крепление данных элементов имеет определенную технологию и последовательность. Уголок, являющийся неподвижной составляющей опоры, крепится к верхнему брусу, перпендикулярно его оси и в направлении скольжения. Бревно предварительно обрабатывается: на нем стачивают ровную площадку для закрепления уголка. Крепеж направляющей выполняется к ноге стропила, которые, в свою очередь, верхней частью крепятся к коньку. Это делается для того, чтобы стропильные ноги имели несколько точек опоры и не разъезжались в разные стороны. Крепеж стропильных брусьев выполняется посредине на коньке шарнирными соединениями, с целью изменения их угла наклона. Шарнирные соединения могут быть в виде перфорированных стальных пластин, которые соединяются между собой посредством метизов или шпилек. Крепежные элементы должны быть нержавеющими или с нанесением антикоррозионного покрытия. В идеале, скользящая стропильная система состоит из брусьев, имеющих опору конька на центральной стене.

Крепеж верхней части стропил может осуществляться путем непосредственного их монтажа к коньковому брусу с помощью болтов. Скользящая опора стропил крепится с их нижней стороны. Размеры данных крепежных элементов выбираются, исходя из предполагаемого смещения стропил относительно строительной балки (мауэрлата).

Расположение стропильных ног может быть различным: они могут быть врезаны в мауэрлат на определенную глубину, а могут располагаться сверху него. В первом случае скользящие опоры тоже врезаются на данную глубину.

Применение скользящей опоры стропил при строительстве деревянных строений существенно увеличило эффективность построек, сократило расходы строительных материалов и снизило объем труда рабочих. Данная опора стропил увеличивает прочность и долговечность не только кровли, но и всего дома.

Металлическая черепица: что полезно о ней знать?

Вот уже более полувека крыши домов по всему миру защищает и украшает металлочерепица. За это время она настолько полюбилась домовладельцам, что сегодня уже стала одним из самых популярных видов кровли, и рост ее признания продолжает расти. Сыграли в этом главную роль, конечно же, не дань какой-то моде, а качества и эксплуатационные характеристики материала, удобства и выгоды от его применения.

Схематическая структура листа металлочерепицы.

Поскольку металлочерепица — материал не совсем простой и создается с помощью современных технологий, то для получения максимума всех возможностей и преимуществ, которые в ней заложены, с ней стоит познакомиться несколько ближе. Лучший способ — узнать, какой сегодня стала технология производства металлочерепицы, какие свойства и характеристики приобретает от нее материал на выходе. Такой шаг всегда помогает не только сделать лучший выбор проекта, методов работы или покупки в магазине, но и быть во всем хозяином, получить контроль над всеми предстоящими работами по монтажу и уходу. И предупредить ошибки, которые могут в них возникнуть.

Как получают металлочерепицу

Исходным материалом для производства металлочерепицы служит металлический рулонный прокат толщиной 0,4-0,5 мм, имеющий декоративное защитное покрытие из полимеров. Весь процесс проходит в несколько этапов, на полностью автоматизированных линиях, которые методом холодного давления придают прокату нужные профиль и форму.

Вначале прокат, проходя через специальную систему роликов, приобретает волнообразный профиль. Затем холодной штамповкой выгибается поперечная волна, и лист окончательно получает форму черепицы. После разрезания этого полуфабриката появляется конечный продукт, готовый к упаковке и дальнейшему применению.

Металлический лист и его полимерное покрытие могут изготавливаться из различных материалов и иметь разную толщину. Это позволяет придавать будущей черепице самые различные характеристики, расширять возможности ее применения.

Знание основных характеристик и особенностей металлочерепицы позволит найти лучший вариант при ее покупке, обустройстве крыши и дальнейшем уходе.

Характеристики и особенности металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы: 1) подкровельная пленка; 2) обрешетка; 3) карнизная планка; 4) металлочерепица; 5) снегоупорная планка; 6) сквозные выходы; 7) внутренний стык; 8) уплотнения; 9) коньковая планка; 10) торцевая планка; 11) настенный желоб; 12) водосточная труба; 13) лестница; 14) переходный мостик.

Основой металлического проката может быть низкоуглеродистая сталь, алюминий или медь. А его защитным покрытием — цинк, кремний, алюминий, другие легирующие элементы и их сплавы. Наиболее распространенными материалами для декоративного защитного покрытия сегодня стали полиэстер и полиуретан. В зависимости от компонентов, которые использовались в изготовлении металлочерепицы и их количества, будет зависеть вид, качество и срок службы кровли.

Среди большого перечня характеристик и свойств для будущего владельца стоит выделить следующие:

1. Металлочерепица — один из самых легких кровельных материалов. Вес 1 м² составляет всего 5 кг (у шифера — 10-15 кг, у керамического вида — 38-40 кг). Она может применяться для любых крыш с углом наклона не менее 12°.
2. Малый вес металлочерепицы не только облегчает работу с ней, но и снижает требования к прочности всех элементов строения, от фундамента до стропил.
3. Изготовление проводится по технологии, которая позволяет получить сравнительно недорогой материал. Рентабельность его применения повышается длительным сроком службы и незначительным и редким уходом.
4. Различные уровни прочности и коррозионной стойкости для стальной черепицы обеспечиваются защитным металлопокрытием. Его толщина может варьироваться в пределах 95-250 г/м².
5. Толщина и тип полимерного покрытия задают область, где может быть применена металлочерепица. Для нормальной городской атмосферы достаточно 25-30 мкм полиэстера. Для особых условий используется покрытие из полиуретана или поливинилхлорида толщиной до 200 мкм.
6. Полимерные покрытия позволяют получать поверхность различной цветовой гаммы и текстуры: тиснение, глянец, матовость.
7. Металлическая черепица, в основе которой используется медь и алюминий, уступает по прочности той, что сделана из стали, но зато она имеет повышенную стойкость к коррозии и служит намного дольше, до 100 лет и более. Так как стоимость цветных металлов выше стали, то эти виды черепицы также приобретают более высокую цену.
8. Конфигурация гофры — расстояние между соседними волнами и их высота — лежит в основе классификации металлочерепицы по профилю. Последний является не только эстетическим параметром, но также задает и правила монтажа кровли.

Важным для любого материала является также и знание его сильных и слабых сторон, их рассмотрением можно завершить знакомство c металлочерепицей. Используя подобные виды материалов, следует помнить, что проявление их качеств во многом зависит от нашего соблюдения правил применения, монтажа и последующего ухода.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Достоинства:

• экологическая безопасность;
• прочность, легкость, продолжительный срок службы;
• простота монтажа, ухода и ремонта;
• низкая стоимость работ;
• возможность проводить работы в холодное время года;
• широкий выбор профилей и расцветок.

Недостатки:

• повышенный уровень шума в дождливую и ветреную погоду (устраняется применением звуко- и теплоизоляционных материалов);
• высокая теплопроводность, необходимость в теплоизоляции;
• подверженность коррозии при нарушении защитных слоев;
• места отверстий и срезов требуют дополнительной окраски;
• дополнительный расход материала для сложных видов крыш;
• проведение монтажа требует специального инструмента.

В вопросах выбора таких современных материалов, как металлочерепица, немаловажным является еще один аспект — точка зрения мастеров, которые с ними работают, их практический опыт. C их мнением и оценками будет очень полезно познакомиться. Связано это с тем, что многие производители проводят свои собственные разработки для получения лучших характеристик и более качественных материалов, на основе чего выпускают новые собственные торговые марки. Особенности их производства, конечно же, не разглашаются и держатся в тайне. Однако все они проходят испытание временем и проявляют свои качества, о чем знают специалисты и охотно поделятся с будущим владельцем.

Можно ли красить ондулин?

Вопрос выбора кровли для крыши — ключевой вопрос, возникающий практически у всех людей при постройке дома. Ведь крыша не только защищает жилье от погодных неприятностей, таких как снег, дождь, град, палящее солнце, но и придает всему дому красоту и уникальность. В настоящее время выбор строительных материалов настолько обширен, что можно создать крышу практически любой формы и любого цвета — все зависит от желаний заказчика, его финансовых возможностей и фантазий дизайнера.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин. Крыши, покрытые ондулином, можно встретить практически в любом коттеджном поселке. Ондулин, он же еврошифер (название «ондулин» пришло к нам от названия фирмы-производителя этого материала в Европе), — это волнистый лист из целлюлозного волокна и различных минеральных добавок, пропитанный битумом. Конечно, ондулин, как и любой другой материал, имеет свои и преимущества, и недостатки.

Чаще всего недостатки ондулина связывают с его неустойчивым внешним видом, а именно, с выгоранием цвета на солнце.

Поэтому в данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, чем покрасить ондулин, так как это одна из основных проблем процесса реставрации крыши. Но прежде всего рассмотрим основные достоинства и недостатки этого кровельного материала.

Основные преимущества и недостатки ондулина

К основным преимуществам ондулина можно отнести следующие:

Схема крыши, покрытой ондулином.

• экологическая безопасность — ондулин не содержит веществ, вредных для человека и окружающей среды;
• высокий уровень шумоизоляции;
• отсутствие конденсата при условии правильного монтажа;
• устойчивость к коррозии и воздействию химикатов;
• биологическая устойчивость — материал не гниет, устойчив к воздействию бактерий и грибков;
• низкое водопоглощение;
• долгий срок службы — около 50 лет;
• простота транспортировки и монтажа, благодаря небольшому весу материала.

Конечно, кроме всех вышеперечисленных преимуществ ондулин обладает некоторыми недостатками:

• горючесть материала;
• ограниченный выбор цветов;
• неустойчивость цвета из-за выгорания на солнце.

Очень часто домостроители отказываются от выбора ондулина именно из-за того, что он быстро теряет внешний вид, так как выцветает на солнце. Но для многих это не является существенной проблемой, ведь этот кровельный материал можно покрасить.

Покраска кровли из ондулина

Аннотация к ондулину содержит информацию о том, что при изготовлении этого материала листы окрашиваются до пропитки битумом. Это делается для того, чтобы цвет материала был устойчив к ультрафиолетовым лучам. А ондулин класса «люкс» подлежит окраске еще и после битумной пропитки. Таким образом еврошифер может очень долгое время сохранять свой изначальный цвет.

Лучший инструмент для резки ондулина — обыкновенная ножовка по дереву.

Но на практике очень часто бывает, что цвет ондулина под воздействием природных явлений тускнеет и становится блеклым и некрасивым. Как действовать в таких ситуациях, не указано ни в одной инструкции к материалу. И ни один менеджер и дилер, специализирующийся на ондулине, не даст четких рекомендаций и советов по этому поводу. Но, тем не менее, ондулин можно покрасить, некоторые люди это практикуют и делятся своим опытом в этом непростом деле.

Прежде всего необходимо выбрать подходящую краску. Она должна быть атмосферостойкой и устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей и коррозии. Лучше всего, если ондулин будет покрашен специальной промышленной кровельной краской, изготовленной ведущими фирмами-производителями лакокрасочной продукции.

По причине того, что ондулин — это кровельный материал, изготовленный с применением битума, краску нужно выбирать на основе битума. Например, финский производитель «Тиккурила» предлагает матовое покрытие «Килли» для покраски крыш из битумизированных волокнистых плит, волокнистого цемента, рубероида и т.д. Данное покрытие атмосферостойкое, поэтому его можно использовать в морском климате.

Цвет краски можно выбрать по каталогам фирмы «Тиккурила». Расход краски — 250-500 мл/м² на покрытие в 2 слоя. Для нанесения покрытия «Килли» используют малярную щетку или валик. Сохнет краска при температуре 23ºC около 2 часов. Если воздух слишком влажный, то и сохнуть краска будет дольше. Данное покрытие очень эластично, не трескается в морозы, устойчиво к воздействию воды. Не лишним будет напомнить, что перед покраской кровлю необходимо тщательно промыть, очистить от веток и мусора.

Покраска кровли — занятие довольно утомительное, и, чтобы добиться желаемого результата, нужно приложить очень много усилий. Покраску ондулина можно осуществить как самостоятельно, так и с помощью привлеченных специалистов. Но лучше всего изначально подойти к вопросу выбора кровельного материала с особой ответственностью и серьезностью. Очень часто ондулин подделывают, и именно подделка быстрее теряет свой первоначальный внешний вид. Таким образом, внимательно изучайте производителей, дабы потом избежать процедуры перекраски кровли. В любом случае, выбор всегда за вами! Удачи!

Варианты крепления стропил

Стропильная система крыши — это основа, благодаря которой и обеспечивается надежность всего сооружения, прочность, устойчивость. В состав стропильной системы входят самые различные элементы, которые могут соединяться между собой при помощи разных способов. Основную нагрузку на себя принимают стропильные ноги, от качества их соединения, крепления к мауэрлату зависит безопасность внутренних помещений дома. Соединение стропил под крышу можно назвать одним из самых важных, от которого зависит целостность всей конструкции.

Соединение может производиться с использованием 1 или 2-х зубьев. Это зависит от того, какой выбран угол наклона скатов.

Стропила для крыши могут быть различными: висячими и наслонными, от этого зависит способ крепления ног, но в любом случае все эти элементы передают нагрузки от веса кровельного пирога на несущие стены здания, его колонны и прочие элементы. Но возможно не только соединение всех стропил с мауэрлатом (то есть с основой всей конструкции), но и с прочими элементами крыши, что требует внимательности и соблюдения технологии строительства.

Варианты стропильных соединений

Способы соединения и наращивания стропил.

Жесткое соединение стропил применяется при устройстве наклонных конструкций, при этом нога очень жестко, без подвижек крепится к мауэрлату, но стык с коньковой доской уже не делается таким плотным. При данном типе монтажа исключаются такие действующие усилия, как сдвигающие, скользящие, крутящие, поворачивающие. Применяются такие способы соединения стропил:

• нашивка на стропильную ногу специального подпорного бруска из дерева;
• устройство врубки непосредственно на стропильной ноге.

При этом необходимо учитывать, что глубина врубки не должна превышать одной трети высоты доски, это обеспечивает надежный монтаж. При выполнении работ каждый элемент рекомендуется прикручивать дополнительно проволокой, чтобы обеспечить устойчивость от собственных нагрузок, сильных порывов ветра и прочих обстоятельств.

Скользящий вариант соединения

Схема скользящей опоры для стропил.

Скользящее соединение стропильных элементов выполняется при помощи наслонных стропил. При устройстве висячих конструкций стропила в таком виде крепежа не нуждаются.

Само соединение стропил представляет собой запил на стропильной ноге для установки мауэрлата. После этого наискосок в балку по обеим сторонам забиваются два кровельных гвоздя, для усиления применяется металлический уголок. Далее крепятся металлические салазки, стропила при определенных обстоятельствах могут совершать подвижки. Элементы висячих стропильных ног крепятся хомутами и скобами, проволочными скрутками, что сводит на нет возможность срыва крыши при сильных порывах ветра.

Как крепить стропильные ноги?

Соединение на очень больших пролетах крыш отличается некоторыми особенностями. Часто требуется сращивание стропил по длине. Пиломатериалы, которые поступают в продажу, обычно имеют в длину до 6 метров, поэтому такие соединения необходимы. Удлинение стропил может выполняться следующими способами:

Виды крепежных элементов для стропил.

• соединение досок внахлест;
• соединение досок встык (на каждый стык приходится накладка из дерева);
• сращивание косым прирубом.

В последнем случае соединение происходит при помощи двух досок, когда стык их идет под углом в 45 градусов. Все соединения идут сверху, для чего используются болты с диаметром от 12 до 14 мм.

Соединение досок встык достигается путем обрезания торцов под углом в 90 градусов.

Стык досок с двух сторон прикрывается накладкой из дерева, которая прикручивается саморезами в шахматном порядке.

Можно использовать и металлические зубчатые пластины вместо деревянных накладок.

При выполнении соединения внахлест доски могут обрезаться под любым углом. Они накладываются друг на друга, концы должны иметь заход от одного метра. Крепление также осуществляется в шахматном порядке. Ферма в каждом случае получается очень прочной и надежной, выдерживающей мощные нагрузки.

Как срастить стропила и другие элементы крыши?

Сращивание стропил в районе конька крыши возможно различными способами:

• доски отрезаются под углом таким образом, чтобы получилось в итоге плотное соединение, после чего они скрепляются при помощи кровельных гвоздей, забиваемых с двух сторон;
• стропильные ноги можно крепить прямо к коньковому брусу, для чего на торце выполняется запил необходимой формы;
• на коньке все стропильные ноги соединяются внахлест, для чего их крепят саморезами по дереву либо обычными кровельными гвоздями;
• крепление висячих стропил осуществляется с помощью одинарного либо двойного зуба, подходящего для планируемых больших нагрузок, или методом «в шип».

Схема сращивания стропил в районе конька.

При любом способе соединения элементов стропильной системы специалисты рекомендуют дополнительно использовать металлические зубчатые пластины или деревянные накладки, выпиленные из обычной доски. Для обеспечения надежности крепежа стропил можно использовать узлы со скобами, болтами, саморезами, шурупами.

При использовании болтов во всех деревянных деталях следует высверлить отверстия с диаметром на 1 мм большим, чем диаметр самого болта. По бокам затем забиваются скобы. Между собой стропила соединяют в верхней части с использованием ригеля «вполдерева», все узлы крепления усиливают болтами или нагелями, можно использовать металлические скобы.

При монтаже многие специалисты рекомендуют сначала выпиливать один деревянный шаблон, по которому выполняются все остальные элементы стропильной системы. Все врубки, врезки, запилы и прочее тогда будут иметь одинаковые размеры, что не только ускорит работу, но и обеспечит прочность и надежность всех конструкций.

Для выполнения соединения стропильных элементов крыши понадобятся такие инструменты и крепежные составляющие:

• пила, топор, ножовка;
• простой карандаш, линейка, строительный уровень;
• крепежные элементы (болты, саморезы по дереву, металлические скобы, зубчатые пластины и прочее);
• шуруповерт.

Все узлы крепления стропил включают в себя такие элементы: стропильные ноги в коньке (крепят вполдерева либо шипом), соединение ригеля и ноги, крепление ноги с затяжкой при помощи болта и одинарного зуба, бабка с подкосом и затяжкой, узел из бабки и стропильной ноги.

После того как соединение всех стропил в коньке выполнено, необходимо приступать к креплениям к пристенной части. Тут нога врубается шипом, для первого делается упор с шипом на затяжке, для второго — просто упор. Высота первого зуба должна составлять на одну пятую затяжки стропил, для второго — одну треть. Это обеспечит надежное соединение для всех деревянных элементов, кровля не соскользнет под собственным весом по стенам строения.

Для домов с каменной стеной под стропильные ноги необходимо заводить мауэрлат, монтаж производится при помощи вырубленных гнезд и шипов. При очень большой толщине стены мауэрлат следует укладывать с отступом от внутренних краев стен, чтобы выровнять прогибы. Рекомендуется к концам деревянных стропильных ног прибивать на ребро доску, которую еще называют «кобылка».

Завершающий этап сооружения стропильной системы

После установки всех стропильных элементов, их проверки на прочность, можно приступать к монтажу обрешетки. Обязательно надо проверить, чтобы каждый стык был плотным и надежным, от этого зависит безопасность строения.

Для того чтобы ее конструкция была прочной и надежной, внимание надо уделить стропильной системе, креплению стропильных ног между собой и другими элементами конструкции крыши. Соединения могут быть различными, поэтому при планировании необходимо предварительно составлять чертеж крыши с точными указаниями всех размеров, способом креплений, спецификацией материалов.

После установки проверяется каждый стык на плотность прилегания, их устойчивость, надежность. Если все выполнено правильно, то крыша вам прослужит долгие годы.

Технологическая последовательность обустройства кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица считается на сегодняшний день одним из лучших натуральных кровельных материалов, которая создает комфортные условия для проживания внутри помещения как летом, так и зимой. Огромный выбор профилей и широкая палитра цветовых решений добавляет элегантности и престижа дому. Монтаж керамической черепицы можно использовать на крышах с криволинейными плоскостями и сложными формами, что делает ее еще более популярной при строительстве коттеджей и загородных домов.

Устройство черепичной крыши: 1 — гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция; 2 — контробрешетка; 3 — шаговая обрешетка; 4 — боковая черепица; 5 — коньковый торцевой элемент; 6 — декоративный элемент; 7 — доборные проходные элементы; 8 — коньковая черепица; 9 — вентиляционная черепица; 10 — мансардное окно; 11 — половинчатая черепица; 12 — рядовая черепица; 13 — примыкание; 14 — элементы свеса; 15 — водосточная система.

Однако такие работы требуют определенных знаний и умений, так как керамика — достаточно хрупкий материал и к тому же имеющий значительный вес.

Поэтому перед началом работ требуется знать некоторые свойства керамической черепицы. Прежде всего используется этот натуральный материал на крышах, имеющих уклон 10…90º. Если имеются скаты от 10…22º, тогда потребуется произвести укладку дополнительного гидроизоляционного слоя — модифицированного рулонного покрытия для кровли. При кладке черепицы на уклон более 50º ее дополнительно закрепляют шурупами. Кроме того, покрытие такого вида требует усиленного кровельного каркаса, специальной поверхности для его монтажа и соответствующей технологии для выбранного профиля.

Особенности установки стропильной системы и кровельного пирога

Структура кровельного покрытия из керамической черепицы

Устройство несущей конструкции под укладку керамической черепицы состоит главным образом в усилении стропил, так как на каждый 1 м² приходится 40…60 кг кровельного покрытия. Поэтому под стропильные ноги используется только хорошо просушенная древесина (не более 15% влажности). Для бруса подбирается сечение, которое составляет 50х150, либо для увеличения прочности некоторые специалисты советуют устанавливать брус с сечением 60х180. Но таких крайностей можно избежать, если уменьшить шаг стропил до 80…130 см. Расстояние между стропильными ногами также будет зависеть и от их длины: чем длиннее стропила, тем меньше шаг должен быть.

После того как установлена стропильная система, прокладывается утеплитель с пароизоляцией, который для герметичности проклеивается строительным скотчем. На торец стропил набивается контробрешетка. Она создает вентиляционный зазор в 50 мм между слоем утеплителя и слоем гидроизоляции, что обеспечивает нормальное функционирование подкровельному пространству. Далее на контробрешетку укладывается гидроизоляция и на нее перпендикулярно к стропилам набивается обрешетка, на которую и будет крепиться в дальнейшем основное кровельное покрытие.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Немаловажное значение для прочности кровли имеет обрешетка. Она выполняется из деревянного бруса с сечением 40х40 либо 40х50. Для карнизного бруса используют доску с шириной 100 мм. Он должен быть уложен на 20…30 мм выше, чем остальные. Это позволит ровно выложить черепицу на скате и вентилировать внутрикровельное пространство.

Далее рассчитывается шаг, с которым она набивается на стропила. В данном случае следует учесть вид черепицы и возможность размещения на скате полного ряда. Самый простой расчет шага можно получить, если его приравнять к ширине черепицы с вычетом ее нахлестки для укладки. Таким образом он будет составлять 310…345 мм при ширине черепицы 400 мм. Разметка рядов производится с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке.

Технология кладки керамической черепицы

Она будет зависеть от типа выбранной черепицы. На данный момент строительный рынок располагает следующими видами этого материала:

• плоская. Кладется черепица снизу вверх, можно сразу по два или три слоя;
• желобчатая. Ее кладку начинают слева направо;
• пазовая. Начинается процесс от карниза и идет далее к верху.

Технология кладки:

1. Определившись с техникой укладки, начинаем вести монтаж с торцевой черепицы на рейки, установленные на скате кровли. В этом случае для крепления материала используются саморезы по дереву. До конца докручивать их не стоит, так как надо учесть работу поверхности крыши. На черепице, которая будет укладываться на крюки, следует сбить часть замка и закрепить. Каждую третью черепицу фиксировать противоветровым зажимом. Для кровли, имеющей длину от 4,5 и до 7 м, укладывается ряд вентиляционных черепиц на расстоянии 3-х рядов от конька. Для крыш с длиной свыше 7 м и до 12 м потребуется два ряда.
2. Завершив кровлю ската, приступаем к обустройству конька. В данном случае будет применен универсальный коньковый и хребтовый держатель для обрешетки, который будет закреплен саморезами на установленный контрбрус. Чтобы подконьковая черепица имела хорошую вентиляцию, используется либо уплотняющая лента с нанесенными вентиляционными отверстиями, либо вентиляционная решетка. После чего укладывается коньковая черепица и фиксируется специальной скобой, поставляемой в комплекте с черепицей. На торец устанавливается завершение, которое закрепляется саморезами из нержавеющей стали.
3. При примыкании к стене, когда крыша превышает длину 3-х м, потребуется углубиться в обрешетку на 15 мм, что позволит увеличить глубину обработки боковой стены. Для этого нижнюю планку нужно закрепить кляммерами к обрешетке и на нее выложить черепицу. В случае необходимости использовать половинчатую форму, перед тем как уложить основную.

Монтаж отдельных элементов кровли

Устройство конька кровли из керамической черепицы.

1. При кровле ската также потребуется обустроить плотное примыкание черепицы к дымоходной трубе и монтаж ступенек безопасности. Для устройства доступа к трубе дополнительно на двух стропильных ногах прибиваются укрепляющие рейки. Таким образом создается более безопасная система. На черепице со ступенькой сбивается горизонтальный замок, что позволяет получить правильную посадку ступеньки. На последующих черепицах удаляется половина замка и далее они укладываются по технологии. Особого внимания требует примыкание дымохода. Чтобы произвести плотную стыковку черепицы к дымоходу, используют самоклеящийся материал, выполненный на основе свинца или алюминия. С окончанием ряда фрагмент покрытия обрезается под требуемый размер. Стыки с дымоходом прокладываются специальным рулонным материалом примыкания. Работа ведется посегментно. Места стыка рулона примыкания закрепляются специальной прижимной планкой. Шов у верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком.
2. Осуществляя монтаж хребта, особое внимание уделяется размеру кромочной черепицы, которая должна быть подрезана строго по скосу ребра кровли. Операция выполняется с использованием угловой шлифмашины (болгарки) и алмазного отрезного диска. Далее подгоняется по размеру начальная коньковая черепица, которая точно закрывает кромочную черепицу. Работа в этой части заканчивается монтажом тройника (вальмовой черепицей).
3. При строительстве сложной формы крыши потребуется обустроить ендовы. Перед началом прокладки гидроизоляции необходимо закрепить сплошную обрешетку, а дно ендовы выстелить обрезными досками. И уже по деревянному желобу положить требуемый слой. Для улучшения гидроизоляционного эффекта можно непосредственно на ендову наклеить двухстороннюю клейкую ленту, так называемый пояс подкровельной пленки. Подогнанную по размеру, плотно прилегающую черепицу фиксируют путем ее просверливания и крепления специальными зажимами из кислотоустойчивой стали. Для получения хорошего эстетического эффекта кромка покрывается специальным красящим пигментом. При длине ендовы свыше 6 м выполняется кладка вентиляционного ряда из соответствующего типа черепиц.

Однако технология кладки включает не только монтаж самой черепицы на крышу, но и множество сопутствующих аксессуаров данному процессу:

• устройство карнизного свеса;
• системы снегозадержания;
• системы водостока;
• элементы освещения.

Монтаж черепичного покрытия не отличается своей простотой. Но выполненный в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, он позволит иметь надежную кровлю вашему дому.

Как правильно стелить профилированные листы на крышу

Профнастил изготавливают из оцинкованного стального профилированного листа, покрытого лакокрасочными полимерными составами. Благодаря прочности, надежности, долговечности, устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды и эстетичному внешнему виду этот вид кровельного покрытия очень востребован. Обустройство такой кровли, как и любая работа, требует соблюдения определенных правил и инструкций о том, как стелить профнастил.

Расчет кровельного материала лучше осуществлять с учетом деревянной или металлической конструкции, обрешетки. Шаг опор для профильных листов может составлять 50 см.

Расчет необходимого количества материала

При расчете количества материала, необходимого для покрытия крыши, учитывают монтажную (полезную) и полную, то есть с учетом нахлеста, ширину профильных листов. Важно различать эти понятия. Фактическая (полная) ширина кровельного профнастила варьируется от 980 до 1850 мм. Монтажная ширина меньше этих значений на размер нахлеста (обычно 80 мм).

Рассчитывая длину профилированных листов, за основу берут расстояние от карниза крыши до ее конька. К полученному значению прибавляют еще 4 см для обеспечения свеса. Количество листов на одну сторону ската рассчитывается по формуле: N = L/B, где N — необходимое количество листов профнастила; L — длина карниза, B — монтажная ширина одного листа.

Для примера возьмем значение полной ширины листа профнастила равным 1180 мм и длины карниза крыши − 6000 мм.

B = L-80 = 1180-80 = 1100мм.

N = L/B = 6000 / 1100 = 5,45

Результат округляем до целого количества листов. В данном случае 5.45 до 6 шт.

В основном кровельный профнастил применяют на крышах с длиной ската меньше 12 м (максимальная длина материала в рулоне). Если скат крыши больше 12 м, то листы укладывают не только с вертикальным, но и с горизонтальным нахлестом.

Для надежного крепления на 1 кв. м. покрытия достаточно 7-8 саморезов с резиновыми прокладками.

Если кровля имеет сложную конфигурацию, расчет необходимого количества материалов также можно произвести самостоятельно, но лучше доверить его профессионалам. Такую услугу обычно предоставляют в офисах компаний, продающих профнастил.

В этом случае площадь каждого ската высчитывают аналогично. При этом понадобится детализированный проект крыши, в котором вся ее поверхность разбита на отдельные геометрические фигуры. Для расчета отдельных конфигураций: окружностей, треугольников, трапеций — удобно использовать онлайн-калькулятор, в который уже заложены соответствующие математические формулы. Потом все полученные значения складывают.

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж профилированного листа может осуществляться продольными либо поперечными рядами.

Профилированные листы не рекомендуется стелить на крышу с уклоном менее 14°, поскольку в этом случае возрастает вероятность задержания на ней наледи, снега и воды.

Материалы:

1. Кровельный профнастил, оцинкованный и покрытый полимерными составами. На крышу нежилого помещения в целях экономии можно стелить материал без полимерного покрытия.
2. Саморезы из оцинкованной стали 4,8х35 мм с цветными головками в тон основному покрытию и шайбами из неопреновой резины.
3. Стальные заклепки ( в случае укладки профнастила на металлическую обрешетку).
4. Герметик.
5. Средства для обработки мест среза от коррозии.
6. Элементы конька и ендовы.
7. Рейки из дерева, пропитанные антисептиком.

Инструменты для монтажа профнастила.

Инструменты и приспособления:

• рычажные ножницы для ручной резки металла толщиной до 0,6 мм;
• просечные ножницы с комплектом сменных лезвий для ручной резки металла толщиной до 0,6 мм;
• просечные электроножницы для резки металла толщиной до 12 мм;
• кусачки;
• дрель и набор сверл;
• молоток;
• заклепочные клещи;
• шуруповерт;
• пистолет для нанесения герметика;
• маркер;
• рулетка;
• длинная рейка;
• шнур;
• страховка;
• рабочие перчатки;
• специальная мягкая обувь для кровельщиков.

Монтаж профилированного настила

Профнастил стелют на крышу после сооружения стропильной системы, укладки теплоизоляции и монтажа обрешетки. Работать допускается только в перчатках, поскольку края профнастила на срезах очень острые. Чтобы не повредить материал, работы производят в безветренную погоду.

Перемещаться по кровле можно только в специальной обуви, наступая строго между волнами в прогибы, плотно примыкающие к обрешетке.

Этапы монтажа:

• транспортировка профилированных листов к месту работ;
• разгрузка;
• поднятие кровельного материала на крышу при помощи растяжек и канатов силами двух-трех рабочих;
• укладка профилированных листов на обрешетку.

Монтаж начинают от нижней части кровли, обеспечивая величину свеса листов над стенами здания не меньше 40 см. Каждый следующий лист укладывается на предыдущий с вертикальным нахлестом в 40 мм. При длине ската крыши больше 12 м материал стелют в два ряда с горизонтальным нахлестом. При уклоне менее 14° его делают от 20 см с обязательной обработкой герметиком. При уклоне до 30° нахлест уменьшают до 15 см.

Крепление профнастила.

Укладку осуществляют поочередно рядами. Первый лист крепят строго перпендикулярно на 1-2 самореза непосредственно к обрешетке в нижнюю точку гофры. Затем производят монтаж следующих листов. После того как на крышу уложены все листы 1-го ряда, их выравнивают относительно ее карниза и приступают к окончательному крепежу.

Для резки материала можно использовать дисковую пилу, ножовку по металлу с мелкими зубьями, электрические или ручные ножницы. Не следует использовать болгарку, так как при этом существует большая вероятность повреждения поверхности листов, из-за чего они будут подвергаться коррозии.

Резка должна производится очень точно аккуратно, иначе можно повредить полимерное покрытие листа. Места срезов необходимо обработать специальной эмалью, которая защитит их от коррозии.

Обустройство вентилируемого пространства, кровельного конька и ендовы

Чтобы обустроить вентилируемое пространство непосредственно под профнастилом, на слой гидроизоляции укладывают пропитанные антисептиком деревянные рейки. Это делают для того, чтобы влага не накапливалась под профнастилом и не влияла на конструкцию крыши и материал, из которого она сделана, а могла свободно испаряться Высота вентилируемого пространства составляет 2-3 см. Этого достаточно для свободной циркуляции воздуха под покрытием.

Оформление конька начинают со стороны, противоположной ветру. При этом делают нахлест 100-200 мм. Крепят элементы конька саморезами с шагом в 300 мм в верхнюю волну гофры. Если уклон крыши небольшой, под коньком используют уплотнительную прокладку. Между ней и коньком необходимо создать вентиляционный зазор.

Под элементы планки верхней ендовы укладывают резиновую прокладку. Она позволяет избегать проникновения под крепление влаги, что гарантирует кровле более длительный срок службы.

Придерживаясь этих правил, можно быстро и качественно обустроить крышу профилированными листами, и она станет не только надежной защитой дома от непогоды, но и будет его украшением.