Как правильно рассчитать водосточную систему?

С чего начать расчет водосточной системы?

У любой системы, а на кровле это желоб и трубы, идущие вниз, есть характеристика пропускной способности.

Чтобы расчитать водосточную систему необходимо учитывать: тип и конфигурацию крыши, частоту и обилие осадков.

Когда водосток не справляется с объемом воды, она переливается через край. А ведь если все сделано правильно, то слив делается в дренажную систему, иначе со временем будет подмыт и разрушен фундамент.

Для того чтобы оценить характеристики водосточной системы, необходимо найти данные по среднемесячным и пиковым осадкам в том регионе, где строится дом. Эти данные позволят, зная площадь, оценить, как много воды может на крыше оказаться.

Если вам будут говорить, что на 100 м² кровли нужна одна труба для слива, не верьте, правильный расчет на глазок не делается. Значение имеет конфигурация крыши, правильно выдержанные уклоны и частота ливневых дождей, поскольку с обычной нормой осадков без проблем справится любая система.

Поэтому расчет водостока надо производить с учетом склона кровли, возможности добавить трубы, протяженности желоба и конструктивных особенностей крыши.

Что надо учитывать, начиная расчет водостока?

Водосточная система.

1. Здесь главное — учитывать множество разных конструктивных элементов. Начинаем с определения длины периметра крыши.
2. Это позволит выбрать такую длину желоба, которая позволит провести монтаж с минимальным отходом материала (длины желобов 2,3, 4,2 и 5,4 метра).
3. Далее определим наиболее удобные места крепления водосточных труб с учетом вышесказанного и их размеры. Наиболее подходящими местами будут те, где труба не будет иметь изгибов.

Помните, что расчет не будет полным, без учета таких элементов, как держатели (крепеж к стене), кронштейны (на которые монтируются желоба), уголки (внутренние и внешние для обустройства углов), заглушки (в случае наличия тупика у желоба), соединители (трубы или желоба), колена для труб, воронки и отводы в дренаж.

Количество держателей и кронштейнов определим после получения длины труб и желобов, поскольку от веса материала зависит частота их расположения, а иногда и место установки. Все остальные элементы скорее вторичны, но главное про них не забыть. Странно будет видеть расчет водостока кровли, в котором отсутствуют угловые элементы.

Что необходимо знать для расчета?

Монтаж водосточной системы дома.

1. Быть уверенным, что данная система справится с основной задачей — без переливов и протечек отвести воду с крыши в дренаж.
2. Знать точную спецификацию системы и привязку точек монтажа системы к зданию. Недопустимо крепить водосточную трубу на угол дома; если это крайний кирпич, его может вырвать из стены.
3. Нельзя крепить кронштейн на свес крыши, последний может не выдержать и сломаться под весом воды. Потому, сделав спецификацию, необходимо узнать количество элементов, чтобы завершить правильный расчет.

Что же даст расчет водостока?

Во-первых, привязку системы к зданию таким образом, чтобы обеспечить ее долговечность и отсутствие постоянных ремонтов.

Во-вторых, достаточную надежность желобов, которые даже при большом потоке воды не разойдутся, не образуют щелей и не будут засоряться естественным мусором, который неизбежно наносится на крышу ветром. С учетом запаса прочности система выдержит даже стаю ворон или голубей, которые любят садиться на водосток.

Кроме этого, система будет исправно отводить воду без переливов через край и фундамент будет надежно защищен от потоков воды и размывания. Да и крыша не будет протекать, если все сделано правильно.

Пример расчета водостока

Формула расчета водосточной системы дома.

Если крыша двускатная, с шириной ската 12 м и высотой 10 м, то есть достаточно пологая, а стены из кирпича, то примерный расчет системы водоотвода будет выглядеть так:

• на прямых краях крыши планки, которые направят воду вниз, должны составлять 40 пог. м;
• длина желоба — 24 пог. м, поэтому можно брать и 2-, и 3-метровые, отхода не будет;
• заглушки (4 шт.) по торцам желобов;
• четыре трубы для слива (по высоте дома), закрепленные примерно в 20 см от углов;
• четыре отвода для труб;
• четыре воронки;
• 10 соединителей желоба (на каждые 2 м) и 14 кронштейнов для крепления;
• количество держателей определим от высоты дома, но так, чтобы между соединениями секций водосточной трубы было не менее двух;
• углов у нас нет, боковые стороны крыши защитит ветровая планка.

В итоге получим спецификацию:

• 20 планок (по 2 пог.м.);
• 12 желобов (2 пог.м.);
• заглушки, отводы, воронки — по 4 шт.;
• 10 соединителей и 14 кронштейнов.

Без учета длины водосточной трубы и держателей, в ценах 2013 года это будет составлять около 14 000 рублей. Не особо и дорого, если помнить, что этой задаче необходимо уделить повышенное внимание, ведь водосток защищает не только крышу, но и фундамент, т.е. весь дом. Поэтому правильный расчет, монтаж и контроль процесса, даже если этим занимаются специалисты, надолго избавит от проблемы, когда течет крыша и переливается водосток.

Профнастил — идеальный вариант для крыши

Кровля из профнастила — это один из самых популярных вариантов обустройства крыши в нашей стране, особенно часто его применяют в индивидуальных жилых домах; он подходит даже для плоской конструкции, с ним долго не требуется ремонт. Если вы решили сделать монтаж своими руками, то не забывайте про СНиП, конструкция должна полностью соответствовать этому документу; кстати, по нему рекомендуется использовать профилированные листы с волной в 2 см.

Профнастил подходит для любого типа крыши, не требует частого ремонта и его монтаж можно выполнить самостоятельно.

Подготовка к монтажу профнастила

Для обустройства крыши используется как оцинкованный, так и полимерный продукт; выбрать в наше время материал не проблема, на строительных рынках огромный выбор.

В стоимость покрытия входит не только цена профнастила, но и комплектующих, а также стоимость работы строителей-ремонтников.

Подсчитаем, что вам нужно сделать (помимо перечисленного):

Структура профилированного листа.

1. Расчет стоимости планки ендовы.
2. Расчет карнизной и ветровой планок.
3. Расчет конька (и уплотнителя под него) и снегозадержателя.
4. Расчет софитов, которые используются для подшива свеса.
5. Расчет саморезов (4 штуки на один квадратный м).
6. Расчет вентиляционных и проходных элементов.
7. Расчет стоимости гидроизоляции.
8. Расчет пароизоляции.

Транспортировка профлиста должна осуществляться по определенным правилам:

1. Профилированные листы грузите только на прочное ровное основание, длина которого должна быть не меньше длины пачки.
2. Защитите продукцию от механического повреждения во время транспортировки.
3. Рекомендуемая скорость автомобиля — до 80 км/ч. Избегайте торможений и резких разгонов.

И погрузочно-разгрузочная работа имеет свои нюансы:

1. Погрузку пачек лучше осуществлять подъемной техникой с мягкими стропами, если длина продукта составляет более 5 м, то применяйте траверсы.
2. Для разгрузки вручную вам необходимы будут помощники. Здесь есть своя формула: на каждые два метра длины листа — один человек.
3. Поднимайте и переносите профнастил аккуратно, исключительно в вертикальном положении.
4. Не допускайте перегибы.
5. Не бросайте листы.
6. Не тащите их на крышу волоком.

Теперь инструкция по поднятию продукции:

1. Поднять элементы на крышу можно, установив от земли до кровли лаги.
2. Один подъем — один лист.
3. Не осуществляйте подъем продукта при сильном ветре.

Перед монтажом профилированных листов нужно еще и провести контрольные обмеры:

Виды профнастила.

1. Промеры скатов — во время строительства отклонения от проекта не редкость, все огрехи нужно устранить.
2. Проверьте прямоугольность скатов и их диагонали (разница диагоналей здесь должна быть не более 2 см).
3. Плоскостность скатов можно выверить с помощью уровня или шнура, возможное отклонение здесь на каждые 5 м — всего 5 мм.
4. Измерьте уклон. Кстати, минимальный уклон кровли из профнастила — 12°.

Теперь озвучим правила при работе с листами. Инструкция здесь такая:

1. По листам перемещайтесь аккуратно и только в мягкой обуви.
2. Ступайте в прогиб волны — так вы не сломаете продукт.
3. Устройство кровли из профнастила предполагает крепление саморезами (вкручивать их нужно в прогиб волны).
4. Места срезов и сколы, если такие будут, обработайте ремонтной эмалью (так вы избежите коррозии и оттяните будущий ремонт).
5. Так как кромки пластов острые, работайте в перчатках.
6. Во время работ соблюдайте действующие правила охраны труда и технику безопасности.
7. Не забудьте снять защитную пенку.
8. Загрязненные элементы и участки очистите мягкой щеткой или промойте слабым мыльным раствором.
9. Категорически запрещено применение углошлифовальных машин с абразивными кругами, прожжется не только полимер, но и цинк, а это неприемлемо.
10. Крыша с этим материалом требует особый кровельный «пирог».
11. Стружку, которая образуется при вкручивании самореза, аккуратно сметите с поверхности мягкой щеткой, иначе они заржавеют и испортят покрытие (преждевременный ремонт крыши — сомнительное удовольствие).

Кровля из профнастила: «кровельный пирог»

Пирог крыши из профнастила.

Кровля требует хорошей шумоизоляции. Все прекрасно знают, что любой металл изрядно шумит, причины этому явлению — падающие ветки, дождь, снег. Чтобы не превратить свой дом в «концертную» площадку, нужно сделать под обрешетку утеплительно-шумоизоляционный слой. Не рассчитывайте на то, что, утеплив пол чердака, вы не услышите «барабанные представления».

«Кровельный пирог» должен выглядеть так:

1. Сверху стропильной системы нужно сделать контробрешетку, а после произвести утепление (этот рецепт актуален для односкатной крыши). При двускатной, вальмовой или многощипцовой конструкции, кстати, можно применять плитный продукт: он устанавливается между набитыми брусками или стропилами враспор. Правильное крепление продукта, и никакая холодная зима вам не страшна!
2. За утеплителем следует слой гидроизоляции.
3. Далее обрешетка для профлиста. Не забудьте и про вентиляционные зазоры.
4. И только потом настилается профлист.

Кровельный «пирог»: делаем обрешетку

Если вами выбрана кровля из профнастил, то монтаж ее нужно произвести на обрешетку (обрешетка в этом случае делается или поверх стропил, или поверх гидроизоляции и утеплителя). Для конструкции вам понадобятся:

1. Брус 5х5 см.
2. Доска 3,2х10 см.
3. Влагостойкая фанера в 1 см.

Монтаж кровли из профнастила.

Обрешетку можно сделать как прореженной, так и сплошной; первую, кстати, можно сделать с шагом в 5 см, однако в проблемных местах (дымоход, на коньках, в ребрах, в ендовах) без сплошной не обойтись. Перед началом работы все деревянные элементы обработайте антисептиком, который предотвратил бы гниение дерева, а также противопожарным составом (с ними вам еще долго не понадобится ремонт).

Сверху обрешетки, если есть возможность, уложите подкладку. Хорошо подходит супердиффузионная мембрана, она предотвращает формирование конденсата, который отрицательно влияет на долговечность кровли по профнастилу. Мембрану фиксируйте к лагам или к элементам обрешетки, крепление производите гвоздями с плотно прилегающей широкой шляпкой.

Монтаж профнастила по инструкции

Как только «кровельный пирог» будет готов, можно приступать к укладке профнастила. Монтаж профнастила для кровли — дело нехитрое, но чтобы не делать ремонт уже спустя совсем маленькое время, строго придерживайтесь инструкции. Всю работу можно разделить на три основных этапа.

1. Шаг №1 — гидроизоляция; пренебрегать ей себе дороже, ведь она защитит весь дом от конденсата, который образуется при перепаде температуры. Материал покупайте в проверенных строительных магазинах, там Вам подскажут свойства и параметры того или иного покрытия. Гидроизоляционный слой проложите перед тем, как будете осуществлять монтаж кровли. Продукт укладывайте перпендикулярно скату с небольшим провисом.
2. Шаг №2 — это вентиляция. Самый простой способ — положить на гидроизоляцию деревянные рейки. Влага всегда будет образовываться между гидроизоляцией и кровлей, поэтому данный шаг очень важен, он позволит всему дому полноценно существовать, а вам отложить ремонт крыши на более поздний срок.
3. Шаг № 3 — это сам монтаж профнастила, но об этом ниже.

Монтаж листов: этапы работы

Вентиляция, утепление и гидроизоляция выполнены, расчет материала и его покупка осуществлены? Тогда Вас ждет следующий шаг — монтаж листов на крышу! Крепление лучше сделать шурупами-саморезами, которые имеют ЭПДМ-уплотнение. Работу начинайте от торца; направление выбирайте такое, чтобы следующий лист перекрывал водоотводные канавки предыдущего. Стоит отметить, что нужно особенно тщательно произвести крепление первых двух листов, ведь именно на них ляжет весь вес системы:

Схема этапов крепления профнастила саморезами.

Крепление первого листа производите на один саморез (ввинтить его нужно у конька в серединный прогиб).

Второй соедините с первым внахлест по гребню волны у карниза.

Элементы выровняйте по линии карниза, а после скрепите между собой саморезами (шаг — 30-40 см).

Когда так будет скреплено хотя бы три листа, блок крепите к брусу обрешетки. Тугое крепление здесь излишне, так как из-за напора могут деформироваться волны профиля и вскоре может понадобиться ремонт.

Профнастил — это идеальный вариант для обустройства крыши. Материал этот имеет массу достоинств:

1. Он легкий.
2. Вы сможете немного сэкономить на возведении стропильной системы.
3. Выполнить монтаж можно и своими руками.
4. Большой срок службы.
5. Он подходит для многих типов конструкций (даже для плоской системы).
6. Кровельный «пирог» получается несложным.
7. Работы можно производить в любое время года.
8. Имеет антикоррозийное покрытие.

Вместо заключений хотелось бы перечислить классы продукта:

1. «НС» — комбинированный, он подходит как для настила, так и для стеновых ограждений.
2. «С» — идеален для стен (из него также делают заборы).
3. «Н» — предназначен для перекрытий и несъемной опалубки. Это оптимальное решение для кровли.

Как сделать правильный дымоход

Как известно, на огонь можно смотреть вечно. Собственно, для этого при строительстве загородных домов их владельцы любят устанавливать камины. В наши дни это, скорее, элемент роскоши, чем средство отопления.

Схема устройства дымохода.

Но здесь есть некоторые особенности, которые обязательно надо учитывать, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей при его эксплуатации.

Камин нельзя просто так купить и поставить. Для него нужны особенные условия, такие как соблюдение пропорций, правильный дымоход.

Делаем дымоход правильно

Схема устройства дымоходной трубы: 1 — каналы для установки армирующих стержней; 2 — каналы вентиляции; 3 — каменная оболочка; 4 — тройник для подключения потребителя; 5 — контурная теплоизоляция; 6 — шамотная труба круглого сечения; 7 — тройник для подключения дверцы; 8 — герметичный затвор дверцы; 9 — дверца для осмотра и очистки; 10 — емкость для сбора конденсата; 11 — отвод конденсата; 12 — вентиляционная решётка приточного воздуха; 13 — основание дымовой трубы.

1. Первое, на что мы обратим внимание, материал. В последнее время все чаще стали делать дымоходы из нержавеющей стали, но если дымовые газы от вашего камина не с повышенной кислотностью, можно обойтись и привычным материалом — кирпичом.
2. Наиболее подходящая форма — цилиндрическая. Дело в том, что чем больше у дымохода углов, тем больше в них скапливается сажи, поэтому форма цилиндра обеспечивает беспрепятственное прохождение дыма через него.
3. Дымоход нельзя делать в наружных стенах. Наверняка вы встречали в интернете картинки красивых домов, где труба располагалась в наружной стене. В наших суровых климатических условиях это категорически запрещено. Молодые дизайнеры, насмотревшись иностранных журналов, воплощают эти идеи в жизнь, даже не задумавшись о том, что труба промерзнет и даст обратную тягу. Конечно, если вы все же убеждены в необходимости вынесения дымохода наружу, можно сделать его толщиной в 2,5 кирпича. Именно такая толщина стенок обеспечит надежную защиту.
4. Располагайте трубу близко к коньку. Чем меньший участок трубы будет торчать из крыши и находиться на улице — тем лучше. С похолоданиями велик риск обратной тяги.
5. От размеров топки зависит и диаметр дымохода. Чаще всего встречаются дымоходы с диаметрами 180 мм, 200 мм, 300 мм и даже 500 мм. При низких температурах, даже через самую маленькую трубу, уходит огромное количество тепла, следовательно, чем шире она, тем больше воздуха улетучивается.
6. Дефлекторы и зонты. Их устанавливают для улучшения тяги, но их действие распространяется только на ветреную погоду. Получается, когда ветра нет, эти материалы существенно затрудняют свободный выход дыма в трубу.

Четкое соблюдение этих правил позволит вам сделать правильный дымоход без препятствий и проблем.

Возможные ошибки при строительстве

Оплошности, допущенные халатностью строителей или самих хозяев, могут нанести серьезный вред не только вашему дому, но и здоровью. Поэтому крайне важно соблюдать все правила. Но все же, не обходится и без ошибок.

1. Использовать абсент или алюминий не рекомендовано, поскольку эти материалы предназначены для других целей. В случае, если речь идет о строительстве газового котла, то и кирпич не лучший вариант. Он может разрушиться под воздействием щелочной среды. А переделка дымохода — очень неприятное занятие.
2. Изменение диаметра в процессе эксплуатации камина может существенно снизить КПД. Поэтому если вам необходимо изменить ширину трубы, лучше прибегнуть с помощи специалистов.
3. Недостаточная теплоизоляция материалов может привести к их возгоранию.
4. Произвольное изменение формы трубы не проводите без предварительных расчетов.

Рассмотрим поэтапно устройство дымохода

Схема обмуровки дымохода кирпичом: 1 — герметик; 2 — конус из нержавеющей стали; 3 — лёгкая покровная плита под обмуровку; 4 — кладка из лицевого кирпича; 5 — контурная теплоизоляция дымовой трубы; 6 — каналы вентиляции; 7 — шамотная труба; 8 — консольная плита; 9, 10 — вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки.

1. Проектирование и расчет параметров. Здесь учитываются индивидуальные особенности агрегатов и помещений, под которые строится дымоход. Диаметр трубы не должен уменьшаться или увеличиваться. Согласно ГОСТ 9817-95 на 1кВт мощности приходится величина сечения не менее 8 квадратных см.
2. Монтаж на теплогенерирующей установке. Существует 2 схемы монтажа: «Лайт» и  «Трим». «Лайт» представляет собой собранный из одноконтурных элементов дымоход. «Трим» сборка из двух контурных элементов.
3. Сборка вертикальной части. Все звенья устанавливаются очень плотно друг к другу без зазоров. Нахлест должен быть не менее 0,5 диаметра. Если существует необходимость сделать трубу с отводом в другую сторону, используйте специальные колена.
4. Монтаж через перекрытия. Как правило, этим занимаются специально обученные люди, поскольку вывод трубы через стену — довольно трудная работа. Для этого применяются проходные патрубки, которые изолируют трубу от стенок дома. Учитывайте, что отверстие в перекрытии должно быть несколько больше, чем проходной патрубок. Зазоры заложите качественным утеплителем.
5. Монтаж дымохода через крышу. Для выполнения этого этапа существует специально проработанная схема. Если перекрытие выполнено из легко воспламеняемых материалов, то в месте прохождения устанавливайте тот же патрубок, что и при проходе через перекрытия. Герметизацию места стыка выполняют, исходя из диаметра трубы и угла наклона.

Итак, чтобы сделать правильный дымоход, учитывайте все особенности и не повторяйте ошибок. Качественные материалы и аккуратная работа обеспечат вам и вашим близким тепло в доме и безопасное пребывание в нем.

Металлический профиль — идеальная крыша своими руками

К монтажу крыши нужно отнестись с максимальной ответственностью. От качества выполненных работ и применяемых материалов будет зависеть защита дома в целом. Металлопрофиль для кровли — идеальный современный выбор.

Крыша из профнастила хороша тем, что она прочная, быстро устанавливается, сравнительно дешевая и обладает хорошей сопротивляемостью погодным условиям.

Что такое профнастил?

Металлопрофиль — это многослойный лист оцинкованной стали, толщина которого составляет до 1,2 мм. Изготавливается методом холодного катания из стальных горячеоцинкованных листов. На первом этапе профиль проходит обработку антикоррозийными фосфатами, затем подвергается грунтовке.

Верхняя сторона профиля покрывается специальным составом из искусственных смол и пластмасс. Для эстетичного вида в состав добавляются красящие пигменты и добавки для улучшения защитных характеристик покрытия. Нижняя часть профиля обрабатывается слоем специального лака, который обеспечивает защиту материала.

Специфическая волнообразная или трапециевидная форма профиля придает устойчивость на изгиб и имеет определенный размер волн.

Преимущества металлического профиля:

Виды профнастила отличаются по толщине металла и размеру фальцев.

• прочность;
• легкость;
• надежность;
• пожаробезопасность;
• приемлемая цена;
• простота монтажа;
• долговечность.

Существует 3 класса профнастила:

• НС — для ограждений стен и настила;
• С — для стеновых ограждений и заборов;
• Н — для стационарной опалубки, покрытий и перекрытий (идеальное решение для кровли).

Металлопрофиль для кровли маркируется маркой «Н». Этот профнастил с повышенной прочностью, оптимальной толщиной, добавочными ребрами жесткости и необходимой высотой волн. Для покрытия крыши с малой нагрузкой, допускается использование профиля с маркировкой «НС».

Профнастил марки «Н» имеет более высокий ценовой сегмент, по сравнению с другими марками, но и более долговечен. Он так же выдерживает сильные нагрузки, что допускает увеличение шага планок обрешетки. Это позволяет сэкономить на крепеже, так как его используется меньше.

При высоком угле ската крыши можно применять металлический профиль марки «НС», он тоньше и дешевле. Не допустима экономия при монтаже пологой крыши. Здесь идет значительное давление на покрытие и требуется монтаж исключительно профилем марки «Н» — он достаточно толстый и имеет большую высоту гофры.

Читайте также:

Рубероид для крыши — какой лучше и что выбрать.

Материалы для рулонной кровли.

Подробнее о профнастиле можно узнать тут.

Монтаж крыши своими руками

Строение листа металлопрофиля.

Залогом успешного и качественного монтажа крыши является правильный расчет количества листов металлопрофиля, доборных элементов и крепежа, прокладка гидроизоляции и вентиляции, а также выбор обрешетки.

Первоочередным этапом монтажа является замер площади крыши. Для этого измеряют длину скатов кровли, ее диагональ и обрешетку. Расчет нужно производить с запасом на погрешность, а также учитывать выступ в 40 мм листов первого ряда за карниз.

Идеальным выбором будет соответствие длины листа и ската кровли. Это облегчит монтаж и исключит необходимость дополнительно герметизировать стыки.

Водоизоляция и вентиляция

Профнастил не крепится без гидроизоляции. По обрешетке прокладывается слой водоизоляции. Это исключит образование протечек и конденсата. Независимо от угла наклона крыши, обязательно делается вентиляция. Это не дает влаге скапливаться под листом. На гидроизоляцию укладывают рейки, с расчетом, что между гидроизоляционной прокладкой и металлопрофилем должно быть расстояние 20 мм. Циркуляция воздуха должна проходить по всему периметру крыши, начиная с карниза.

Особенности обрешетки

Структура крыши из профнастила.

Строгих параметров толщины обрешетки не существует. Есть масса решений, которые зависят от длины профлиста и крепежных саморезов. Условие одно: сечение брусков не может быть меньше 32х100 мм. Доска, проходящая по карнизу (нижняя), всегда толще верхних брусков.

Стоит учесть, если на крыше планируется монтаж таких элементов, как шахты вентиляции, дымоходы, люки, слуховые окна, то обрешетка усиливается добавочными брусками.

Чтобы избежать повреждения поверхности профиля, необходимо крайне деликатно передвигаться по нему. Наиболее удобны для перемещения дощатые настилы. Также рекомендуется проводить монтаж в обуви, с мягкой подошвой.

Монтаж производится в строго выбранном направлении, слева направо или справа налево. Антикапиллярные пазы накрываются волной следующих листов. Крайний ряд настила в обязательном порядке проходит параллельно карнизу и выступает за него.

Первый лист прикрепляется ровно посередине, одним саморезом. Это дает возможность выровнять металлический профлист по карнизу, свободно вращая его. Первый лист прикрепляется ввинченным в прогиб саморезом, все следующие укладываются внахлест и укрепляются в углах. Элементы крепежа располагают на расстоянии 55 см. При вертикальном уплотнении соблюдается 30 см промежуток.

С помощью натянутой веревки укладываются и регулируются первые 4 листа, затем их прикрепляют к брусьям обрешетки.

Первый лист профнастила второго уровня сначала крепится к первому листу предыдущего ряда, после чего прикрепляется к обрешетке.

Для безопасной эксплуатации крыши из металлопрофиля в зимний период рекомендуется оборудовать на ней снегоуловители. На начальном этапе монтажа, параллельно скату крыши, крепятся доски для опоры, с сечением 50х100 мм. Между этой опорой и профилем прокладывается уплотнительная лента.

Особенности крепежа металлического профиля

Схема монтажа металлопрофиля на крышу.

Лист крепится только между волнами.

На верхних и нижних краях крыши, в каждый междуволновой проем ввинчивается саморез.

Для лучшего прилегания листов, на стыках волн необходимо смещение точек крепежа на 5 мм (на верхнем по скату профлисте, смещение производится по направлению к перехлесту, на нижнем — в противоположном).

Для монтажа доборных элементов используют комбинированные заклепки (соединение производят специальным инструментом для односторонней клепки).

Саморезы завинчивают шуруповертом или дрелью на маленькой скорости.

Через 3 месяца после монтажа кровли саморезы необходимо подтянуть.

Категорически запрещается использование гвоздей (профиль, прикрепленный ими, отрывается при сильном ветре, под гвоздь попадает вода и крыша ржавеет).

Правила резки металлического профиля

Поперек разрезать профиль можно с помощью сабельной пилы, просечных ножниц или дисков с твердосплавными зубьями. Для продольного разрезания используют ножницы по металлу (для поперечной резки их использование запрещено).

Запрещается использование высокоскоростных абразивных инструментов. В процессе такой резки профлист перегревается, полимерный слой и цинковое покрытие разрушается и на крыше появляются ржавые потеки.

После завершения кровельных работ необходимо очистить поверхность крыши от мусора. Все видимые царапины закрашиваются. Это исключит коррозию металла.

Как утеплить крышу изнутри своими руками

Утеплять или не утеплять крышу дома? Решение этого вопроса — компетенция собственника строения. Объективно утепленная крыша имеет, как минимум, два преимущества перед неутепленной:

Только грамотное утепление с применением высококачественных материалов позволит сохранить тепло и комфорт дома, а также продлить срок его эксплуатации.

1. Утепление сокращает потери тепла через кровлю, которые достигают, по некоторым сведениям, 15% общих потерь тепла здания. В условиях непрерывного подорожания энергоносителей и всеобщей борьбы за снижение энергопотребления, в том числе и на бытовые нужды, это существенная экономия и энергоресурсов, и финансов.
2. В результате утепления жилой дом получает дополнительно полезную площадь, которая при соответствующей отделке может использоваться как жилое помещение.

Если нужно утеплить крышу уже эксплуатируемого здания, единственно правильным решением будет осуществить утепление крыши изнутри.

Если проектом изначально предусмотрено утепление крыши, его целесообразно выполнить снаружи перед монтажом кровельного покрытия.

Это может оказаться необходимым и при строительстве дома в неблагоприятных погодных условиях.

Читайте также: Что такое парапет.

Кровельный пирог: основные требования и элементы

Теплограмма мансардной крыши коттеджа (зеленый цвет утечка тепла).

Совокупность элементов, составляющих утепление кровли, образует слоеную конструкцию, получившую у строителей название «кровельный пирог». Основой этой конструкции является стропильная система, на которой базируются все остальные элементы. Последовательность этих элементов в разрезе, начиная с кровельного покрытия, то есть снаружи крыши, в классическом варианте представляет собой следующий набор:

• кровельный материал;
• обрешетка (или сплошное покрытие) для кровельного материала;
• контробрешетка для создания вентилируемого зазора;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка для внутренней обшивки;
• внутренняя обшивка.

Такая конструкция предотвращает потери тепла зимой, а летом — чрезмерный перегрев подкровельного пространства. Она препятствует поступлению в теплоизоляцию влаги снаружи и паров воды изнутри помещения.

Материалы для кровельного пирога

Качественные характеристики конструкции кровельного пирога с точки зрения способностей утепления определяет в основном гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция. Остальные элементы не оказывают существенного влияния на эти способности.

Гидроизоляция и пароизоляция: основное назначение и свойства

Схема воздействия внешних факторов на крышу: 1 — постоянная нагрузка (собственный вес); 2 — временные нагрузки (снег, эксплуатационные нагрузки); 3 — ветер (отсос); 4 — температура наружного воздуха; 5 — солнечная радиация; 6 — ветер (давление); 7 — атмосферные осадки; 8 — химические агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе; 9 — движение воздушных потоков в чердачном пространстве; 10 — влага, содержащаяся в воздухе чердачного пространства; 11 — температура воздуха чердачного пространства.

Гидроизоляция должна обеспечить выполнение двух задач:

1. Препятствовать попаданию влаги на теплоизоляцию снаружи.
2. Обеспечивать удаление паров влаги, попавших в теплоизоляцию изнутри помещения.

В качестве гидроизоляционных материалов используются специальные пленки и мембраны. Гидроизоляционная пленка — трехслойный микроперфорированный материал, представляющий собой полипропиленовую сетку, с двух сторон ламинированную полиэтиленом.

Мембрана имеет нетканую структуру. Ее средний слой обеспечивает гидро-пароизоляцию, а внешние слои — прочность. Такие мембраны называют супердиффузионными. Паропроницаемость их выше, чем пленок, поэтому их можно укладывать непосредственно на утеплитель без воздушного зазора.

Между пленкой и утеплителем зазор обязателен, так как их паропроницаемость не в состоянии обеспечить удаление всего пара, попадающего из помещения в утеплитель. Это может привести к намоканию утеплителя и потере им теплосберегающих свойств. Срок службы мембран больше, чем пленок.

Пароизоляция должна предотвращать попадание паров влаги из помещения на утеплитель. Для этой цели используют паронепроницаемые пленки.

В качестве теплоизоляции кровли используются различные материалы. Основными эксплуатационными характеристиками этих материалов являются:

При работе с рулонными материалами, такими как минеральная вата или стекловата, перемычки лучше устанавливать через каждые 2-3 м.

1. Средняя плотность. Теплоизоляционные свойства лучше у материалов с более низкой плотностью, так как с уменьшением плотности повышается пористость материала, от которой зависит основной показатель теплоизоляции — теплопроводность.
2. Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляционные свойства материала. Кроме пористости на теплопроводность влияют влажность и температура материала, с ростом которых теплопроводность резко возрастает.
3. Водопоглощение. Водопоглощение — это способность впитывать и удерживать влагу в порах материала. Снижается гидрофобизацией материала. При приобретении минераловатной и стекловатной теплоизоляции нужно уточнить, являются ли они гидрофобизированными.
4. Морозостойкость.
5. Горючесть.
6. Химическая стойкость.
7. Экологичность.

Теплоизоляция: применяемые материалы

Чаще всего для утепления кровли используются:

1. Стекловата и минеральная вата. Оба материала выпускаются в виде рулонов и плит. Минеральная вата обладает лучшими характеристиками, чем стекловата, в отношении стойкости к высоким температурам.
2. Пенополистирол (пенопласт). Изготавливается в виде плит и экструдированных изделий. Главный недостаток — горючесть. При горении выделяет вредные отравляющие вещества. Требует надежной огнезащиты.
3. Пенополиуретан. Изготавливается в виде панелей и жидких смесей, наносимых на конструкцию при ее утеплении. Применение жидких смесей практически исключает возможность произвести утепление крыши своими руками, так как требует применения сложного дорогостоящего оборудования.

Технология утепления крыш различной конструкции

Многообразие конструктивного исполнения крыш предполагает и различные технологические решения при их утеплении. Свое отличие в этот процесс вносят и различные виды кровельного материала. Так, например, утепление мягкой кровли производится, как правило, при ее монтаже снаружи дома. Такую работу следует выполнять до укладки кровельного материала. Технологические приемы при утеплении скатной и плоской крыши будут несколько отличаться. Важно знать не просто, как утеплить крышу изнутри, а как сделать это правильно, обеспечить многолетнюю эксплуатацию утепленной кровли.

Общая схема устройства утепления крыши. Стоит помнить, что утепление крыши должно сопровождаться укладкой утеплителя без щелей, впадин и пустот.

Независимо от того, планируется ли при постройке утепление крыши или нет, на стропилах скатной крыши должна быть уложена гидроизоляция. Для предотвращения появления конденсата на обратной стороне кровельного покрытия между ними должен быть оставлен вентиляционный зазор.

Если гидроизоляция отсутствует, утепление кровли изнутри должно начинаться с крепления гидроизоляционного материала к стропилам. При этом необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 20 мм, о котором сказано выше. Проще всего зазор обеспечивается путем крепления к стропилам или снизу к обрешетке дополнительных брусков.

Лучше всего в качестве гидроизоляции использовать супердиффузионную мембрану, чтобы избежать необходимости устройства еще одного воздушного зазора между гидроизоляцией и утеплителем.

Схема движения воздуха после утепления крыши.

Теплоизоляция укладывается между стропилами в несколько слоев, не менее двух, чтобы исключить сквозные стыки между плитами или матами. Толщина ее должна быть не менее 15-20 см. Если ширина стропильных ног меньше этого размера, второй слой лучше уложить с перекрытием стропил, что дополнительно улучшит качество утепления. Обрешетка для внутренней обшивки может крепиться в этом случае к стропилам через слой утеплителя, закрепляя и пароизоляцию.

По сравнению со скатной кровлей утепление плоской кровли изнутри несколько сложнее. Теплоизоляция прикладывается к горизонтальной поверхности и не имеет опоры. В таком случае к потолку предварительно необходимо закрепить бруски. Расстояние между ними должно быть немного меньше ширины рулона или плит утеплителя, а высота брусков — равна толщине утеплителя.

Утеплитель при этом укладывается между брусками плотно, но может дополнительно крепиться путем приклеивания к потолку соответствующими клеями или мастиками. Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляция и обрешетка для внутренней обшивки.

Утепление крыши будет непременно способствовать созданию в доме более комфортной атмосферы, сбережению тепла, экономии средств на отопление. Но при одном непременном условии: экономить на материалах для теплоизоляции крыши категорически нельзя. Такая экономия непременно обойдется значительно дороже, чем сэкономленные средства. Лучше научиться правильно рассчитывать личный и семейный бюджет: https://lopatnik.info

Технология монтажа мягкой черепицы Shinglas

В настоящее время рынок кровельных материалов достаточно разнообразен. Для строительства крыши любой может подобрать себе вариант в соответствии со своими предпочтениями и практическими задачами: от обычного асбестоцементного шифера до дорогостоящей композитной черепицы.

Мягкая черепица Shinglas отличается от других разновидностей гибкой черепицы расширенной цветовой гаммой и необычной нарезкой ее чешуи.

Одним из самых удобных в монтаже и при этом надежных материалов является мягкая (гибкая) черепица.

Мягкая черепица SHINGLAS по праву считается эталоном в сегменте гибких кровельных материалов. Если при монтаже следовать всем рекомендациям производителя, то крыша будет иметь эстетически привлекательный вид и прослужит долгое время. Технология укладки мягкой кровли Шинглас достаточно проста, поэтому монтаж можно произвести и без привлечения профессиональных кровельщиков.

Условия укладки мягкой черепицы

Структура черепицы Shinglas.

Важно помнить, что минимальный уклон крыши должен быть не меньше 12% — только в этом случае можно использовать мягкую черепицу в роли кровельного материала. Если уклон крыши меньше, то на стыках будет задерживаться влага и такое покрытие вряд ли прослужит долго.

Температура воздуха должна превышать 5 градусов по Цельсию, поэтому профессионалы советуют производить монтаж в летнее время. Это связано с тем, что гонт — лист черепицы — крепится к поверхности крыши не только гвоздями, но и с помощью специального самоклеящегося слоя, который расположен на внутренней стороне листа. Под воздействием солнечного тепла листы мягкой черепицы спаиваются между собой, чем и обеспечивается общая герметичность покрытия. При отрицательных температурах этого процесса не происходит, поэтому изоляция может быть некачественной.

При температуре выше 25 градусов укладка мягкой черепицы также не рекомендуется либо нужно производить все работы очень аккуратно и не наступать на уже смонтированные участки кровли. А если требуется произвести монтаж в холодное время года, следует выдержать листы гибкой черепицы при комнатной температуре, а при укладке использовать тепловоздушную горелку или строительный фен.

Подготовка основания

В первую очередь следует подумать об устройстве подкровельной вентиляции. Создание воздушной прослойки между основанием кровли и стропильной системой необходимо для препятствования скоплению лишней влаги, которая может привести к образованию плесени и последующему гниению покрытия. Правильная вентиляция обеспечивается следующими элементами:

• отверстия у карниза кровли для притока воздуха;
• воздушная прослойка между теплоизоляцией и кровельным покрытием;
• отверстия в верхней части кровли (у конька) для оттока воздуха.

Формы нарезки черепицы «Shinglas». Разные формы позволяют экспериментировать со стилистическим оформлением крыши.

Чтобы обеспечить хорошую тягу воздуха при проветривании, нижние отверстия следует размещать равномерно вдоль карниза, а верхние делать больше нижних на 10-15%. Вентиляционный канал между кровельным покрытием и теплоизоляцией должен быть не меньше 50 мм, а если угол наклона крыши меньше 20%, то ширина воздушной прослойки должна быть 60-80 мм. При следовании такому способу вентиляции основание кровли будет оставаться сухим долгое время, следовательно, и сама крыша прослужит дольше.

В качестве материала для основания под мягкую черепицу Шинглас чаще всего используется фанера ФСФ, плиты ДСП, OSB, обрезная доска с показателем относительной влажности не более 20%. Наиболее популярным в данное время материалом для обрешетки является плита OSB европейского стандарта, которая имеет влагостойкую шлифовку с двух сторон. Монтаж таких плит следует производить с разбежкой швов и зазором в 3 мм, так как нужно учитывать возможное тепловое расширение материала. Если в качестве обрешетки используются обрезные доски, то максимальный зазор между ними должен быть не больше 5 мм. Для увеличения срока службы все деревянные элементы, включая стропила, следует обработать антисептиками и антипиренами.

Монтаж подкладочного слоя

Устройство кровельного пирога Shinglas: 1 — гибкая черепица Шинглас; 2 — самоклеющийся подкладочный ковер; 3 — ОСП-3; фанера; 4 — обрешетка;
5. Стропильная система.

При уклоне крыши от 12 до 18 градусов на основание под мягкую черепицу Шинглас по всей поверхности ската укладывается дополнительное гидроизоляционное полотно. Укладка ведется снизу вверх с нахлестом как в поперечном, так и в продольном направлении. Крепление к основанию производится с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, а места нахлеста промазываются специальной битумной мастикой.

В случае если уклон крыши более 18 градусов, установка дополнительного гидроизоляционного ковра потребуется только в местах, где протечки наиболее вероятны. В ендове рулонный материал укладывается шириной в 1 м, по 500 мм на каждый скат, при этом следует избегать нахлестов во время укладки материала по всей длине ендовы. Коньки усиливаются изоляционным материалом из расчета 250 мм на скат (п. 2.4 СНиП Ц-26-76), а вдоль карнизных свесов подкладочный слой должен быть не менее 400 мм в ширину (п. 2.6 СНиП Ц-26-76). Места нахлестки необходимо промазать битумной мастикой.

Поверх подкладочного слоя свесы кровли усиливаются с помощью карнизных и торцевых металлических планок, чтобы защитить края обрешетки. Монтаж этих элементов производится внахлест 50 мм и с помощью кровельных гвоздей.

Укладка мягкой черепицы Shinglas (Шинглас)

После укрепления свесов кровли металлическими планками можно переходить к укладке мягкой черепицы. Все работы по монтажу может произвести один человек, понадобятся лишь следующие инструменты:

Система кровли «Shinglas»: 1 — коньково/карнизная черепица; 2 — рядовая черепица; 3 — точечный аэратор; 4 — герметизация трубы; 5 — подкладочный ковер; 6 — ендовный ковер; 7 — фронтонная планка; 8 — сплошное основание под черепицу; 9 — карнизная планка (капельник); 10 — герметизация стыка со стеной; 11 — планка примыкания; 12 — мансардное окно; 13 — водосточная система.

• рабочие перчатки;
• молоток;
• кровельные гвозди (оцинкованные с широкой шляпкой);
• нож;
• битумная мастика;
• мастерок для нанесения мастики;
• меловая веревка;
• рулетка.

Начинать следует с монтажа коньково-карнизной черепицы Шинглас, которая укладывается поверх закрепленных ранее металлических планок. Предварительно нужно промазать тыльную сторону листов битумной мастикой, а крепить их к основанию кровли следует с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. В качестве стартовой полосы можно использовать не только специальную коньково-карнизную черепицу, но и выкройки из обычных листов с обрезанными лепестками.

Перед началом укладки гибкой черепицы Шинглас следует смешать гонты из разных пачек, так как они могут различаться оттенками. На внутренней поверхности каждого гонта есть специальная защитная пленка, которую нужно отклеить перед укладкой материала.

Ендовый ковер используется для гидроизоляции зоны внутренних перегибов (ендов) и примыканий на скатных кровлель.

Монтаж первого ряда черепицы производится от центра ската к краям — так будет удобнее выравнивать его по горизонтали. Гонты крепятся к основанию кровли все теми же оцинкованными гвоздями, однако нужно следить за тем, чтобы шляпки гвоздей не врезались в материал, а были с ним на одном уровне.

Второй ряд укладывается также с центра со смещением влево или вправо на половину лепестка, при этом нижний край каждого лепестка должен находиться на одном уровне с верхним краем вырезов в предыдущем ряду. Таким же образом монтируются все последующие ряды. Места, где отсутствует самоклеящийся слой, для дополнительной защиты нужно промазывать битумной мастикой.

Чтобы не допустить неровностей при укладке рядов мягкой черепицы, на скате можно сделать соответствующую разметку с помощью меловой веревки. По краям ската гонты черепицы необходимо подрезать и дополнительно промазать мастикой. А место выхода дымовой или вентиляционной трубы нужно дополнительно изолировать с помощью подкладочного ковра, затем промазать место выхода и сам проходной элемент битумной мастикой. Также при монтаже трубы рекомендуется сделать разжелобок, чтобы предотвратить скапливание в этом месте снега зимой.

При укладке гонтов не нужно каждый лист промазывать мастикой — это только испортит внешний вид кровли. Технология укладки должна полностью соблюдаться, не следует пытаться выложить мягкой черепицей какой то определенный рисунок — он должен быть абстрактным.

Рекомендации по уходу за мягкой кровлей Шинглас

Чтобы крыша прослужила долго и ее внешний вид не испортился, нужно следовать следующим рекомендациям:

• состояние кровли нужно проверять весной и осенью, когда наиболее вероятны протечки;
• различный мелкий мусор с крыши нужно удалять только мягкой щеткой;
• различные предметы с острыми углами удалять только вручную;
• нельзя забывать периодически проводить чистку водостоков, чтобы вода с крыши стекала беспрепятственно;
• если зимой скопится большое количество снега, убирать его следует только деревянными лопатами во избежание механических повреждений кровли;
• по необходимости проводить ремонт различных элементов кровельного покрытия и основания.

Технология укладки мягкой черепицы Шинглас довольно проста и не требует использования дополнительной техники. Если следовать всем рекомендациям профессионалов, то ваша крыша прослужит долго и не один год будет радовать глаз.

Самостоятельная установка водостока

Любое частное строительство рано или поздно затронет вопрос о том, как установить водосток. Именно этот вопрос тесно связан с долговечностью фундаментной конструкции и самих несущих стен. Помимо всего прочего, данный строительный элемент помогает людям ходить у стен дома в непогоду, не переживая за мокрые головы.

Монтаж водойсточной системы довольно прост, однако есть несколько важных нюансов: стоимость работ и самого материала.

Основные материалы, использование которых считается необходимым

Установка данного строительного элемента подразумевает использование и применение следующих стройматериалов:

• мягкий металл;
• пластиковые элементы;
• расходные материалы.

Как правило, выполнить водосточную качественную систему только своими собственными силами предельно просто и относительно недорого, но и в этом вопросе имеются свои нюансы, к которым можно отнести стоимость работ и самого материала.

Если использовать сталь оцинкованного типа, то можно прилично сэкономить, что успешно практикуют все организации коммунального и жилищного типа. Не стоит забывать о том, что монтаж такой системы, выполненной из оцинкованного материала, имеет некоторые недостатки, основная часть которых связана с неустойчивостью перед физическими и механическими нагрузками.

Чаще всего нарушение целостности пластиковых или оцинкованных систем происходит вследствие замерзания сточных вод, а также чистки кровельных конструкций в осеннее время года.

Независимо от материала, из которого изготовлен водосток, он должен быть оснащен обогревом.

Для того чтобы водосток из таких хрупких строительных материалов прослужил предельное количество времени, его необходимо оснащать специальной системой подогрева, которая в состоянии будет растопить лед, не принося вреда самим трубам.

При строительстве частного жилого сектора такие материалы используются крайне редко, а на их замену приходит плотный металл окрашенного типа и пластиковые крепежи и сгонки. При строительстве дома с использованием современных дизайнерских решений, стоит задуматься об использовании медных труб, которые идеально подчеркнут дороговизну выбранного застройщиком дизайна, а также придадут постройке редкий шарм.

Монтаж металлических элементов системы, которые покрыты защитным слоем полимерного материала, идеально подходят к кровельным системам, в которых используется металлическая или битумная черепица. Такие стоки подбираются с определенным оттенком или цветом, что напрямую зависит от цвета выбранного и смонтированного кровельного материала.

Стоит напомнить о том, что использование пластикового водостока имеет и некоторые недостатки, среди которых главным минусом можно считать создание громкого шума в ветреную или дождливую погоду.

Самые распространенные и актуальные типы водосточных систем

При монтаже водоотводных конструкций своими собственными руками стоит учитывать всю важность данных работ, ведь именно эта система отвечает за сохранность несущей конструкции фундамента и стен нового дома. Существует два основных типа описанных систем: наружная и внутренняя.

Те регионы, в которых отмечается довольно суровая погода в осеннее и зимнее время года, подразумевают использование и монтаж водоотводных систем внутреннего типа, которые будут иметь дополнительную защиту от замерзания и протекания.

Виды внутренних водостоков.

Отдельное внимание стоит уделить плоским кровельным конструкциям, которые просто нуждаются в таких водоотводных системах. Такие кровельные конструкции делаются с минимальным уклоном в ту сторону, в которой будет расположен приемный желоб.

Сами трубы, которые будут отводить воду с кровельной конструкции, имеют внутреннее расположение, которое подразумевает наличие определенного пространства от внутренних и несущих стен. Чтобы смонтировать качественную систему водосточного типа, необходимо знать ее основные составляющие:

• воронка приемного типа, в которую поступает вся дождевая и талая вода;
• трубопроводная конструкция из любого выбранного материала;
• коллекторное оборудование;
• ревизионные разъемы.

Пройдя всю водосточную систему, которая была смонтирована своими собственными руками, дождевая и талая вода поступает в канализацию ливневого типа. Отсутствие такой канализационной системы актуально только при монтаже водоотводной системы наружного типа, которая должна иметь свои способы отвода воды от фундаментной конструкции здания.

Использовать такую систему вполне приемлемо при частном строительстве, ведь это позволяет сэкономить приличную сумму денег. Как правило, все типы наружных водоотводных систем состоят из:

• желобов;
• сливных труб;
• напольных отводных сливов.

Общепринятые типы и разновидности отводных желобов

Основные элементы водостока.

При изготовлении подходящего желоба своими собственными руками большинство мастеров использует сталь оцинкованного типа. Такой материал удобен своей податливостью к изгибам и заворотам, что просто необходимо при изготовлении данного элемента водоотводной конструкции.

Чтобы не заморачиваться с изготовлением желобов своими собственными руками, можно прибегнуть к использованию пластиковых готовых элементов, которые продаются в готовом комплекте.

Итак, как же изготовить и смонтировать водоотводную систему своими собственными руками? Для начала потребуется подготовить листовую сталь, толщина которой составляет минимум 0.7 мм. Применять более толстый металл лучше, но работа с таким материалом требует больших усилий и использование профессионального оборудования. При наличии всего требуемого оборудования и материалов стоит выполнять следующие этапы:

1. Необходимо предельно правильно загнуть кромку продольного типа, которая потребуется для итогового соединения каждого отдельного элемента системы.
2. Используя метод выкатки, нужно придать заготовке идеальную цилиндрическую форму, которая необходима для создания правильного отвода талой и дождевой воды.
3. Кроме того, идеальную выкатку можно выполнить и собственными руками, что требует определенного опыта в данном деле. Края каждой заготовки необходимо оснастить швом фальцевого типа, который позволит соединить две части одного изделия.
4. Далее стоит переходить к изготовлению воронки, которая состоит из трех основных элементов: конуса, ободка и стакана. Итоговый диаметр ободка не должен отличаться от диаметра конусного элемента, что может стать причиной несоответствия отдельных элементов готовой системы.
5. Последним элементом системы является слив, который не предусматривает определенных правил изготовления. Как правило, в качестве данного элемента выступает обычный отрезок металлической трубы под определенным углом, который позволит отвести сточную воду от фундаментной конструкции.

Сборка и монтаж всей водоотводной системы

Итак, в возможности изготовления всех отдельных элементов водоотводной системы мы разобрались, но вопрос монтажа всех этих элементов остается открытым, ведь правильная и качественная функциональность стока напрямую зависит от сборки и установки системы.

Этапы монтажа водосточной системы своими руками.

Во-первых, стоит правильно расположить слив, который предназначен для отвода всей воды от фундамента и стен дома. Другими словами, готовая система не должна пропускать сточные воды под основание жилого здания. Нормативные правила предписывают отвод системы от дома не менее чем на 1,5 м.

Для соблюдения таких норм используют предельно длинный отрезок сливной трубы (2 м). Если вся система куплена в магазине и выполнена из плотного пластика, такой монтаж требует соблюдения следующих инструкций.

В первую очередь необходимо правильно закрепить кронштейн, держатели которого не должны располагаться между собой ближе чем на 50 сантиметров. Задача держателей заключается в дополнительной поддержке элементов водосточной системы при сильных осадках.

Конструкция водосточной системы.

После этого осуществляется монтаж желобного элемента системы. Именно эта часть сливной конструкции отвечает за работоспособность водоотвода, что говорит о предельной точности и осторожности монтажных работ. Наружная часть желобного элемента монтируется на 250 мм ниже окончания кровельного материала. Сам желоб монтируется в закрепленный кронштейн, для чего может потребоваться подгонка нижней его части.

Не стоит забывать о влаге подкровельного типа, к которой можно отнести конденсат. Такую влагу необходимо правильно направить в желоб системы, для чего используют специальные пластиковые капельники. Далее стоит закрепить воронку, которая требует углового среза в местах стыка с основной системой, что позволяет отводимой воде поступать точно в сливные трубы. Итоговым шагом считается сборка самих труб, которые соединяются хомутами и крепятся к стене дома при помощи кронштейнов.

Не стоит прибегать к клеевым смесям при монтаже водоотводной системы, ведь это может негативно отразиться на итоговой работе каждого отдельного элемента конструкции. Монтаж всех частей производится механическим типом, который подтверждается наличием специальных пазов и замков на каждом отдельном элементе.

Стоит отметить, что собранная водосточная система требует регулярной чистки и ухода два раза в год. Если не соблюдать таких требований, то трубы и воронки могут забиться мусором и листьями, что и приведет качественно смонтированную водоотводную систему в нерабочее состояние.

Другими словами, монтаж системы не является основным действием в данном вопросе, ведь уход за такой системой может сыграть главную роль в качестве и работоспособности каждого отдельного элемента конструкции. Таким образом, мы устанавливаем всю систему самостоятельно.

Мягкая кровля и способы ее ремонта

Как правило, все недостатки мягкой кровли заключаются в том, что она требует предельного ухода и ремонта после каждой зимы. Причиной тому является приличная неустойчивость данного строительного материала перед низкими температурами окружающей среды.

Самым главным недостатком мягкой кровли считается ее недолгий срок службы и необходимость ремонтных работ каждый год.

Требуемые ремонтные меры не имеют никакого отношения к общим причинам повреждения свойств кровельного материала, которые отвечают за устойчивость перед осадками и любым типом влагостойкости. Нарушение данного характера легко исправить при использовании довольно распространенного метода, который требует наличия электровоздушного нагревателя. Таким образом, мы повышаем эксплуатационный срок кровли.

Крыша данного типа может состоять из листовых или элементных материалов битумного типа. Монтаж каждого отдельного типа имеет свои особенности и характеристики, соблюдение которых гарантирует максимальное качество всей кровельной конструкции.

К примеру, листовые материалы монтируются при помощи штучных крепежей, к которым относятся гвозди, шурупы или зажимы. Рулонные или элементные типы материалов самоклеящиеся.

Долговечность каждого отдельного типа кровли зависит от качества и структуры самого материала. Как правило, такие кровли имеют два слоя: верхний и нижний. Нижний слой состоит из специального плотного вещества, которое в целях защиты и изоляции покрывается пленкой с двух сторон. Верхний слой считается основным защитным фактором, ведь состоит он из битума и крупнозернистого материала, который способен защитить нижний слой от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Принцип укладки направляемого материала кровельного типа

Структура битумной черепицы.

Использование битумной черепицы, которая относится к направляемому кровельному материалу мягкого типа, требует правильной подготовки и эксплуатации, как самого материала, так и первичной основы кровельной конструкции. Итак, в первую очередь необходимо полностью демонтировать весь старый кровельный материал, чтобы подготовить качественную основу для укладки новой черепицы или любой другой кровли.

Подготовленное основание необходимо осмотреть, чтобы удалить все имеющиеся загрязнения и остатки старого материала. В идеальном варианте необходимо обработать все деревянные части основы грунтовкой, которая добавит крыше защитных свойств.

Как правило, данный тип кровельной конструкции предусматривает систему обрешетки сплошного типа, что просто необходимо при использовании битумной черепицы или мягких материалов элементного типа. От этого на прямую зависит срок качественной эксплуатации всей поверхности описанной конструкции.

После того как основа для новой кровли правильно и предельно качественно подготовлена, можно приступать к подготовке всех нужных материалов, расходных элементов и инструментов, которые нужны для проведения монтажа нового кровельного ковра.

Процесс укладки битумной черепицы, как и других материалов данного типа, начинается с качественной проклейки битумными элементами всех стыков, свесов и разжелобков, что просто необходимо для того, чтобы увеличить срок качественной службы описываемого строительного материала.

Если материал имеет рулонный характер, то его необходимо разложить на подготовленной основе, чтобы дать ему немного провиснуть в нужном направлении и подогнать под точные размеры. По ширине каждого отдельного полотна кровельного материала необходимо оставлять до 10 см нахлеста, чтобы обеспечить крыше требуемую изоляцию от влаги и осадков.

Для укладки битумной черепицы рекомендуется использовать электровоздушный нагреватель.

Как только лист кровли будет готов к монтажу, его необходимо приклеить с любой понравившейся стороны, после чего закатить другой его край для размещения следующей полосы.

Данный тип кровли укладывается таким способом, чтобы на всех свесах материал свисал на 5-10 см, что позволит корректировать защиту ветровой доски и обеспечит защиту от продувания ветра и затекания воды под крышу. При монтаже черепицы требуется делать схожий свес, который не должен превышать 100 мм.

Укладка рулонного материала подразумевает нагрев нижнего слоя листа, что позволит приклеить его к основе крыши и к соседней полосе битума. Место стыка листов должно дополнительно продавиться, чтобы добиться максимальной стыковки двух соседних полос.

Общее время эксплуатационного периода материала

Технология и порядок укладки битумной черепицы.

При соблюдении всех нужных требований по монтажу и уходу за данным типом кровельного материала срок его качественной службы составляет до 15 лет. Минимальное время использования такой кровли не должно быть менее пяти лет, что может стать причиной неправильной укладки или отсутствия должного ухода после зимнего периода.

Уход за кровельной конструкцией данного типа считается необходимым действием, и максимально этот вопрос затрагивает те крыши, которые строятся с минимальным уклоном. Именно такие кровельные конструкции чаще всего теряют свои изоляционные свойства, и на это есть несколько общеизвестных причин.

Различный мусор и опавшие листья довольно быстро забивают водостоки и отводные желоба, что при любом типе осадков становится причиной повышенного уровня влажности на поверхности кровельного материала. Из-за этого влага в любом случае проникает под кровлю через маленькие нарушения в целостности кровельного ковра.

Кроме всего прочего, необходимо отметить самые значимые факторы, которые оказывают непосредственное влияние на срок качественной эксплуатации всей кровельной конструкции.

Самым распространенным считается воздействие физического типа, к которому можно отнести перепады температурного режима, жару или заморозки, открытое пламя, чрезмерную влажность, излучения инфракрасного и ультрафиолетового типа, влияние растительного покрова и развитие корневых систем, шумы ударного и воздушного типа.

Механические типы воздействий тоже нельзя считать редкими. К таким воздействиям, которые укорачивают время эксплуатации материала, относятся твердые осадки, нагрузки сейсмического и статического характера и чрезмерное давление испарения влаги.

Отдельное внимание стоит уделить воздействиям химического типа, которые случаются крайне редко, зато губительно отражаются на эксплуатации описываемой кровли.

Основными причинами разрушения кровли считаются: физическое, химическое и механическое воздействие.

К воздействиям данного типа можно отнести наличие на кровле грибка плесневелого типа и попадание растворов или паров химического типа.

Как правило, самыми частыми факторами разрушения мягкого материала можно считать резкие перепады температурного режима, излишки влаги и статические нагрузки. Для того чтобы убедиться в нарушениях эксплуатации мягкой битумной черепицы или любого схожего материала, можно составить график работы периода разрушения целостности данного покрытия:

• наличие в некачественном кровельном материале влажности между слоями;
• отсутствие верхнего защитного слоя в определенных местах кровли;
• повреждение участков всех слоев кровельного листа;
• наличие грязи между слоями материала, что считается причиной развития растительного покрова внутри материала;
• нарушение системы обрешетки, что негативно отражается на целостности и эксплуатации кровельного материала;
• повышенная влажность между кровлей и теплоизоляционным материалом крыши;
• несоблюдение всех установленных норм по эксплуатации домов и зданий.

Кровля рубероидного типа

Рубероид стоит дешевле битумной черепицы, поэтому его использую для крыш сараев, гаражей и технических помещений. 

Использование битумной черепицы не всегда актуально при кровельных работах. Как правило, это касается технических помещений или сараев, для которых применение такого дорогостоящего материала считается неприемлемым.

Именно по этой причине для построек данного плана применяют рубероидный материал рулонного типа, время службы которого нельзя назвать длительным. Данный тип кровельного материала имеет предельно простую технологию укладки, но это ни в коем случае не отражается на положительных качествах крыши.

Практически все проблемы, связанные с рубероидной кровлей, случаются из-за влажности, которая проникает под кровельный ковер, что значительно снижает время службы всей крыши. Чаще всего влага проникает под защитный слой в тех местах, где скат кровельной конструкции примыкает к отвесной или наклонной стене.

Качественно приклеить битумный материал к кирпичной кладке довольно сложно, а применение других методов и материалов в данном деле часто остается без внимания застройщика. Все это и становится причиной нарушения целостности кровельного ковра, что, в свою очередь, приводит к повышенной влажности между кровлей и чердачным помещением, приводя к образованию плесени и грибка на деревянной конструкции.

Такие воздействия, наряду с механическими и химическими типами, довольно быстро разрушают целостность слоя рулонного материала, вследствие чего можно увидеть следующий результат:

• верхний слой кровли покрывается пузырями, лопается и становится насыщенным трещинами и разрывами;
• неминуемое развитие растительного слоя между слоями материала, что становится причиной попадания листьев и мусора в образованные трещины и щели;
• разрушение клеящего слоя листа и расслоение всего материала, что не подлежит ремонту или восстановлению;
• разрушение используемой при монтаже мастики.

Ремонтные работы на кровле

Чтобы несущая конструкция не ращрушалась и служила долгие годы, необходим капитальный ремонт мягкой кровли.

Как было сказано выше, использование данной кровельной конструкции требует регулярного ремонта кровельного материала, что положительно отражается на сроке службы всей крыши. Как правило, вышеуказанные причины и последствия воздействия чрезмерной влажности не подлежат восстановлению, ведь расслоившийся материал не является пригодным к повторному монтажу.

Не поможет и использование битумных латок, ведь материал продолжит разрушаться и дальше, что потребует повторного вмешательства в целостность всего кровельного ковра.

Для того чтобы продлить время службы всей несущей конструкции, требуется проводить полный ремонт капитального типа. Данный тип ремонта требует полный демонтаж всего старого кровельного материала, подготовки и зачистки деревянной основы несущей конструкции, а также повторного покрытия грунтовкой.

Другими словами, такой ремонт можно смело назвать изначальным перекрытием всей крыши. Заменять отдельные участки кровли актуально при использовании битумной черепицы или листового материала.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что повторное перекрытие несущей конструкции должно сопровождаться более детальным и качественным уходом за всеми местами стыков и соприкосновений со стенами. Это позволит упредить описанные выше последствия, а также значительно увеличить время службы любого мягкого материала кровельного типа.

Даже в том случае, когда застройщик решает актуальным использование битумной черепицы вместо рубероидных материалов, нельзя монтировать новый материал на поврежденный старый кровельный ковер. Как правило, это приводит к разрушению черепицы изнутри крыши, что приведет к принудительной надобности замены отдельных участков кровли.

Применение электровоздушного нагревателя в целях ремонта

Строение электровоздушного нагревателя: 1 — опорная втулка; 2 — конус наружный; 3 — конус внутренний; 4 — нагреватель; 5 — корпус; 6 — электродвигатель; 7 — рукоятка; 8 — выключатель.

Данное оборудование было создано для максимального нагрева и прогрева мягкого и битумного материала, что позволяет просушить все его слои от влажности. Прогрев происходит не только на поверхности одного из слоев, но и по всей толщине такого материала.

Возможным это стало при помощи выработки лучевых потоков, которые легко преодолевают толщину данного материала, не повреждая его структуру. Ремонт битумной черепицы при помощи такого инструмента уместен только в крайнем случае, ведь, помимо лучевого нагрева, инструмент вырабатывает и тепловую энергию, которая может негативно отразиться на состоянии формы данного типа кровельного материала.

Принцип работы данного нагревателя заключается в том, что он нагревает кровельный материал битумного типа до температуры с отметкой 200 градусов, что позволяет расплавить как битум, так и более твердые сплавы рубероидного типа.

Именно по этой причине использовать данную технологию при ремонте битумной черепицы не рекомендуется, ведь это однозначно отразится на потере формы самого листа. Зато при повреждении рулонных или рубероидных материалов данная технология считается довольно актуальной и распространенной.

При нагреве определенного участка кровельного материала необходимо следить за тем, чтобы процесс плавки не вышел из-под контроля, полностью разрушив при этом структуру кровли.

Выбираем пароизоляцию

Пароизоляция, а именно пароизоляционная пленка, является важной составляющей «подкровельного пирога».

Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер.

Она обеспечивает выход накопившегося конденсата и защищает теплоизоляционные материалы, чтобы они не намокли.

Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер, в нахлест не менее 10 см, на нее укладывают обрешетку для кровли и лишь затем кровельный материал (шифер, профнастил, металлочерепицу и другое). Стыки пленки желательно проклеивать строительным скотчем (лентой).

Кроме того пароизоляцию делают и изнутри помещения. В таком случае пленку укладывают на внутреннюю сторону утеплителя, набивают контррейки и обшивают отделочным материалом (ГВЛ, сайдинг, ОСП и прочее).

Пароизоляцию делать необходимо, так как пары из-за разности температур на улице и в отапливаемом помещении могут оседать на утеплителе, в результате теплоизоляционный материал отсыревает и прослужит намного меньше. А благодаря высокопроницаемой пароизоляции этот конденсат освобождается через вентиляционные зазоры.

Выделяют два важных показателя пароизоляционной пленки (мембраны).

Варианты укладки пароизоляции: 1 — пароизоляция; 2 — теплоизоляция; 3 — гидроизоляция; 4 — кровля; 5 — бруски.

1. Вес. Единица измерения г/м2. Больший вес свидетельствует о том, что плотность высокая, следовательно, она крепче. В продаже имеются пленки весом 60-270 г/м2.
2. Паропроницаемость. Единица измерения г/м2 в сутки. Здесь, наоборот, меньший показатель лучше. Для изоляции жилого помещени она не должна превышать 1 г/м2 в сутки.

Существуют и другие показатели паропроницаемости. Например, Sd — показывает, как сопротивление пленки относится к сопротивлению слоя воздуха определенной толщины. Если Sd = 0,03 м, то это значит, что пароизоляционный материал оказывает сопротивление водяному пару, как 3-х сантиметровый слой воздуха. Чем ниже значение этого показателя, тем лучше паропроницаемость.

Какую пароизоляцию осуществляет материал, показывает также немецкая норма DIN, выбирать нужно с нормой более 1,5 м, и показатель гидрокинетического метода — более 4,5 м.

Типы пароизоляционных пленок

1. Стандартная — создает барьер для утеплителя.
2. С рефлексным слоем (фольгированная). Для пароизоляции бани и сауны лучше выбрать фольгированную пленку, поскольку она способна отражать тепловое излучение.
3. С ограниченной паропроницаемостью. Выбрать такой тип можно для дома со скатной крышей, где вы проживаете непостоянно.
4. С переменной проницаемостью. Их необходимо выбрать под обрешетку скатной или мансардной крыши.

Смотрите, когда пароизоляцию выберете, указаны ли фирма и адрес изготовителя. Когда будете выбирать пароизоляционную пленку, обратите внимание на ее запах при распаковывании в теплом закрытом помещении. Качественная пароизоляция для жилья не должна выделять вредных веществ, так как в комнате придется часто проветривать, а скопившиеся токсины могут нанести вред здоровью, поскольку пленки для сельскохозяйственного назначения и не пищевой упаковки содержат полимеры технического назначения, полипропилен низкой степени очистки, УФ-стабилизаторы, пластификаторы и т.п.

Монтаж сплошного настила на кровлю

Выполняя монтаж кровли, обязательным элементом является сооружение настила. Он может быть сплошным и разреженным.

В качестве материалов для создания сплошного настила могут использоваться: фанера, ориентированно-стружечная плита, шпунтованные или обрезные доски.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты монтажа сплошного настила.

Эта разновидность настила выбирается, если крышу планируется крыть рулонными материалами, плоским шифером или мягкой черепицей. Кроме всего, сплошной настил в обязательном порядке монтируется в сложных местах крыши, таких как карниз кровли, место вывода дымоходной трубы и в местах пересечения скатов (ендовы, разжелобки, конек и т.д.). Самым распространенным материалом для выполнения сплошного настила крыши является фанера.

Для укладки настила из листов фанеры вам понадобятся следующие инструменты:

Монтаж фанеры на крышу сложной конфигурации («китайская крыша»).

• измерительный инструмент (линейка, рулетка);
• карандаш;
• ручная пила или электролобзик;
• молоток;
• шуруповерт;
• дрель;
• кровельные кронштейны (для оборудования мостика);
• деревянные бобышки;
• намеленный шнур;
• уровень;
• отвес;
• строительные леса (при необходимости).

Материалы:

• листы фанеры;
• саморезы по дереву;
• гвозди;
• доска толщиной 40 мм (для сооружения площадки).

Расстановка стропил кровли

Схема монтажа сплошного настила: 1Опоры; 2Стропило; 3Настил из досок; 4Обрешетка; 5Настил из фанеры или ОСП-3.

Дабы к минимуму свести отходы фанеры и избежать лишних ее подрезов, настил крыши на стропилах необходимо начинать либо с половинчатых листов, либо с полноразмерных. А это значит, что схема расстановки стропильной системы не должна быть привязана только к расположению каркасных элементов стен. При этом необходимо учитывать свес фронтона со всеми входящими в его конструкцию элементами.

Если планируется простое устройство фронтона, то осуществлять сложный расчет расположения стропильных брусьев не понадобится. Однако если же свес смонтирован со сложным декором, правильно будет не доверять своей математической способности, а сделать полномасштабный чертеж данного узла на листе фанеры.

Делается это очень просто. Для этого вам понадобится измерительный инструмент и карандаш. Берем рулетку и замеряем размеры всех элементов свеса, после чего переносим каждый размер элемента на лист фанеры. Таким образом, вы увидите, где необходимо установить стропила для надежной стыковки фанеры, дабы ее края точно попадали на брусья стропил. Эта схема окажет вам помощь в правильной расстановке стропил.

После разработки схемы расположения стропил можно приступить к монтажу несущей конструкции кровли. На данном этапе монтажа настила на крышу очень важно строго по отвесу выставить стропила. Только таким образом кромки материала настила будут укладываться точно на них.

Выполнение вертикальных замеров

Перед тем как приступить к поднятию на крышу первого листа фанеры, необходимо посмотреть, какой будет ширина листов фанеры на последнем (верхнем) ряду. Главный показатель — ряд, который примыкает к коньку, должен быть шириной не менее 30 см.

В замерах учитывается не только длина самого стропила, но и толщина коньковой балки, карнизной доски и вентиляционного проема. При превышении общего размера, кратного ширине листа (например, 493,5 см при ширине фанеры 120 см), следует подрезать настил на нижнем ряду так, чтобы его верхний ряд был приемлемой ширины (более 30 см). При этом конструкция приобретет дополнительную прочность, а она совсем будет не лишней. Невзирая на то что для распиловки фанерных листов, которые проводятся вдоль волокон, потребуются определенные усилия, сделать это нужно.

Расчет и монтаж сплошного настила из фанеры, а также битумной черепицы.

Если же ваша крыша имеет сложную, необычную конфигурацию, правильно будет сделать полномасштабный чертеж, с помощью которого вы сможете реально увидеть особенность конструкции, а также иметь четкое представление, как тот или другой элемент конструкции крыши может повлиять на всю схему монтажа листов настила.

Делается это довольно просто. В этой ситуации замеры делаются с двух сторон. Сначала отмеряем ширину листа вверх от нижнего среза настила. После делаем замер от верхней точки до ближайшего кратного ширине листа приращения. Расстояние между двумя этими точками и будет шириной верхнего ряда настила.

После определения ширины нижнего ряда это расстояние необходимо замерить от нижнего края настила и отметить линию при помощи намеленного шнура, она и будет в дальнейшем ориентиром для монтирования листов первого ряда.

Подъем и крепление первых листов фанеры

Схема крепления фанеры к обрешетке и стропилам.

Существует очень много различных способов и методов подъема материала на крышу. Однако если строение одноэтажное, то проще всего будет поставить у стены строения пару строительных козлов для использования их в качестве переходной площадки. Листы прислоняются к карнизной доске, а уже оттуда затаскиваются на кровлю. Если же у строения более одного этажа, то в этом случае листы правильно будет поднять на перекрытие, после чего передавать их сквозь проем между двумя брусьями стропил.

Если настил нижнего ряда листов имеет полную ширину фанеры, а крыша имеет довольно пологий скат, который позволит начать монтаж с нижнего ряда, то выполнять работы будет удобно с применением строительных лесов. При этом должна быть возможность проводить выравнивание верхнего края листа по ранее отбитой шнуром линии. При наличии кровли с более крутыми скатами или же если настил имеет сложную конфигурацию нижнего ряда, монтаж целесообразно будет начать со второго ряда, расположившись на обвязках стены.

Чтобы уложить настил со второго ряда, необходимо нижний край листов фанеры выравнивать по намеленной линии. Дабы облегчить работу, в стропила необходимо вбить пару гвоздей по отпечатанной линии, они будут служить опорой для листов фанеры.

Используя гвоздевые упоры, укладываем лист и закрепляем один его угол, после выполнения корректировки положения листа, путем совмещения кромки листа с отпечатанной линией, выполняем окончательное его крепление.

Окончательная укладка листов настила

Последующие листы ряда закрепляются аналогично, при этом необходимо каждый раз проверять положение листа. Лист своей верхней кромкой должен быть параллельным коньку, в противном случае необходимо выдернуть угловое крепление и выполнить правильную установку листа.

Настил удерживает ноги стропил с заданным шагом. Перед тем как прибить верхнюю кромку листа, необходимо позаботиться о том, чтобы сохранялся шаг между стропилами на всем скате кровли. Для этого необходимо установленное расстояние расстановки стропил нанести на верхнюю кромку листа фанеры. Каждое стропило подтягивается к соответствующей метке, после чего прибивается.

Однократного проведения такой операции, как правило, будет достаточно для удержания стропил в необходимом положении на всем скате, особенно это характерно, если монтаж начат со второго ряда. Но все-таки промежуточный контроль на каждом ряду укладки лишним не будет.

После закрепления первого ряда листов настила необходимо позаботиться об удобном перемещении по скату. Зачастую многие кровельщики на настил поверх листов просто закрепляют деревянные бобышки, которые служат в качестве подножек. Однако лучше работать с мостков. После закрепления первого ряда настила прибиваются кровельные кронштейны, на которые укладываются ходовые доски. Данные мостки способны обеспечить безопасную и удобную площадку, которую можно использовать не только для того, чтобы стоять на ней, но и для опирания на нее листов для следующего ряда. Особенно необходимы мостки при монтаже настила на крутых скатах крыши.

Для придания конструкции крыши надежной прочности стыки листов фанеры необходимо разместить в шахматном порядке. Делается это путем чередования в рядах листов полного размера и половинок. Однако здесь также необходимо учесть еще один нюанс. Если при подходе к другому фронтону окажется так, что ряд может завершиться коротким куском листа, который, в свою очередь, перекрывает только один пролет стропил, необходимо будет корректировать схему установки листов. Сделать это необходимо так, чтобы последний лист фанеры смог перекрыть как минимум пару стропильных пролетов.

Разделение этапов работы

По завершении монтажа сплошного настила, начинается монтаж подкладочного ковра.

Многие кровельщики просто укладывают настил поверх фронтонной доски, пересечения скатов и проемов кровли. После того как будут закреплены листы настила, они поднимаются на крышу с дисковой пилой и намеленным шнуром и по месту выполняют все подрезы. По мнению специалистов, лучше все-таки отказываться от работы пилой на кровле.

Даже если пренебречь вопросами безопасности при работе с электрическими инструментами на высоте, плюсы от разделения этапов работы очевидны. Подрезы будут получаться более точными, если их выполнять в удобном положении, то есть внизу.

Организация работы выглядит так: пока на крыше прибивается настил и проводятся необходимые для подрезки замеры тех или иных деталей конструкции, один член бригады находится внизу и проводит распиловочные работы.

Когда один человек занимается подрезами, он всегда имеет под рукой необходимые шаблоны и некий запас обрезков, который позволит выбрать из него нужный размер детали, тем самым сэкономив полноразмерный лист. У настоящего мастера готовые к применению детали оказываются намного раньше, чем у него их попросят.

В заключение пару слов о нюансах монтажа настила в пересечении скатов кровли. В случае когда ряды настила заканчиваются в разжелобке, вам будут необходимы угловые сегменты. Для упрощения монтажа первую подрезанную под углом деталь целесообразно применять в качестве шаблона для изготовления угловых сегментов остальных рядов настила.

Как сделать скатную крышу

С самого начала необходимо обозначить то, что от того, какой тип кровли при строительстве крыши будет выбран, зависит то, какой тип материала будет использован. Крыши бывают плоские и скатные. Скатная кровля — это верхний покров крыши. Первые, как правило, используют для возведения различных хозяйственных построек, у них отсутствует уклон. А вот вторые применяются в строительстве жилых домов. Скатная крыша может быть чердачной и бесчердачной. Как правило, чердачные крыши не отапливаются, они имеют теплоизоляцию, а бесчердачные могут иметь отопление. В большинстве случаев используют чердачные скатные крыши.

Устройство скатной кровли.

Чердачная скатная крыша имеет несколько преимуществ. В первую очередь, это то, что чердак отлично выполняет функцию хозяйственного помещения. Там можно хранить множество самых разных вещей, что позволяет разгружать жилые комнаты. Кроме того, его можно использовать и для сушки белья, и для хранения утвари дома, и в качестве мансарды.

К тому же, чердак благоприятствует лучшей вентиляции дома, особенно это касается случаев, когда через него пролегает печная труба. Просторные чердаки дают возможность использовать дополнительное пространство для самых разных нужд, и визуально увеличивают крышу, вследствие чего дом выглядит более презентабельным и внушительным. Также стоит отметить, что в зимнее время скатная кровля очень удобна, поскольку имеет уклон и снег на ней не залеживается. Строительство скатной кровли — дело трудоемкое и сложное, для которого нужен хотя бы минимальный профессиональный опыт.

Как построить скатную крышу

Главные элементы крыши состоят из гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, несущей конструкции, стропил и основания под кровлю.

Несущая конструкция — что это

Она представляет собой следующие элементы — балки из дерева и стропила (либо стропильные сборные фермы), узел которых состоит из нижнего и верхнего поясов, решетки из подкосов и скосов, которая заключена между поясами.

Как используются стропила

Балочная конструкция крыши используется, если длина стропильной фермы больше 5-10 метров, а пролета — меньше 5 метров.

Стропила — это важнейшие элементы крыши, которые поддерживают обрешетку, тем самым беря вес кровли на себя.

Также именно они выдерживают нагрузку от ветра и снега. Стропила могут быть различной конструкции, это зависит от того, какова длина пролета крыши. Если расстояние между опорами не более 6 метров (10-12 метров с дополнительной опорой), то применяются узел наслонных стропил. Когда минимальный пролет крыши равен 6-12 метрам и не оснащен дополнительными опорами, то используют висячие стропила.

Стропильные системы системы вальмовой крыши закрепляются не на коньковый брус, а к угловым элементам

Основные элементы висячих стропил состоят из стропильных ног и затяжки нижнего пояса. Стропильные ноги крепятся на различные элементы кровли, это зависит от типа конструкции. В рубленных, деревянных и брусчатых зданиях их узел состоит из прикрепления на верхние венцы, в каркасных — на верхнюю обвязку, в каменных — на горизонтальные опорные брусья (мауэрлат). Минимальный объем толщины должен быть меньше 1.5 метров, а сам он может быть и частичным, и цельным. Частичный мауэрлат кладется под стропильные ноги, а цельный — по всей длине здания.

В том случае, когда стропильные ноги имеют маленькое сечение, их рекомендуется предохранять от провисания следующим образом. Изготовить решетку из подкосов с ригелем и стойки для того, чтобы стропильная нога врубилась в подобную стяжку. Кроме того, можно воспользоваться болтами либо хомутами с целью создания дополнительного крепления в затяжке стропил. Для того чтобы это осуществить, вырубают в подкосе шип, и делают гнездо в бабке (вертикальный брус, необходимый для укрепления конструкции).

Ригель присоединяется к стропилам по методу врубки

Ригель присоединяется к стропилам по методу врубки, после чего конструкция крепится болтом и нагелем. Кроме того, для придания дополнительной прочности можно воспользоваться скобой. Также делают следующий узел — стропильные ноги крепят за стены дома для большего закрепления, это дает возможность сберечь крышу при сильном ветре.

При помощи скруток (куски крупной проволоки) к стенам крепятся стропильные ноги. Скрутки присоединяются одним концом к специальному костылю, вбитому в шов каменной кладки или в балку чердачного перекрытия, а другим — к стропилам. В рубленом доме узел из скрутки не используют, вместо нее идет железная специальная скоба, присоединяющая второй венец сруба к стропилам.

Как делают кровельное основание

Разновидности скатной крыши

Выполняется основание из штучных или рулонных материалов или же в виде обрешетки или сплошного настила. Последний может быть деревянным из досок и бруса, а при обрешетке только из бруса.

Если идет стройка односкатной крыши, имеющей уклон, с применением рулонных материалов или асбестоцементных плиток, то необходим сплошной настил. Причем, при использовании плитки настил выкладывают из 1 слоя, с неограниченным минимальным зазором, не превышающим 10 мм между досками. Если речь идет о рулонном материале, то рекомендуется сделать защитный дополнительный узел (слой). Его доски должны быть выложены по технологии, уклон необходимо сделать в 45С к рабочему слою. Между защитным и рабочим слоем ложится рубероид. Это необходимо для защиты от ветра.

Все элементы, из которых состоит узел слоя-основания, следует закреплять на несущих конструкциях. Кроме того, стыки над стропилами нужно расположить вразбежку. Относительно обрешетки стоит сказать, что расстояние между досками и ее брусками необходимо строго соблюдать, причем в коньках и на ребрах кровли установить на ребро бруски обрешетки.

Какие бывают материалы для кровли

Для тех, кто делает уклон крыши самостоятельно, кровельные работы представляются сложным процессом. Главным качеством, оценивающим на сколько хороша скатная крыша, является водонепроницаемость. Материалом для кровли служат стальные и асбестоцементные листы из разнообразных рулонных либо строительных материалов местного происхождения (к примеру, глиносоломенные или глинокамышовые).

Кровельная конструкция

Кровельное покрытие, как правило, состоит из таких элементов как:

• уклон или скаты (наклонные плоскости);
• наклонные ребра;
• конек (горизонтальные ребра).

Заключение о строительстве скатной крыши

Устройство скатной кровли может быть многослойным и однослойным. Первые делают из разных рулонных материалов, плоской черепицы, теса, стружки, драни и гонта. А для однослойной скатной кровли используют ленточную штампованную черепицу, асбестоцементные плитки, стальные и асбестоцементные листы.

Таким образом, наличие скатной крыши и ее конструкции дают множество преимуществ. Однако, для ее строительства лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов, которые имеют хотя бы минимальный опыт работы в данной области, сделают уклон крыши с учетом всех нюансов и требований к данному процессу.

Теплоизоляция кровли: материалы и технологии

На значительной части территории России применение теплоизоляционных материалов, с помощью которых производится утепление крыши, становится насущной необходимостью. Для этого есть целый комплекс причин:

Схема утепления крыши дома.

• сохранение тепла в жилом помещении;
• предохранение элементов конструкций здания от разрушения под воздействием влаги и повышение их износостойкости;
• снижение стоимости эксплуатации дома благодаря сохранению тепла;
• защита помещения от перегрева в жаркие дни;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм — предохранение используемых людьми помещений от плесени и гнили.

Утепляющие материалы закладываются между деталями перекрытий и кровли дома.

По принципу сэндвича теплоизоляционный слой закрывается пароизолирующей (со стороны внутренних помещений) и гидроизолирующей (с внешней стороны) пленкой.

Эти меры предохраняют утеплитель и строительные элементы от порчи под воздействием воды и повышенной влажности, исключая накопление конденсата. Если чердак жилой, мансардного типа, то в ходе работ закрывают непосредственно крышу, если «холодный», то перекрытие между квартирой и чердаком.

Все требования к теплоизоляции помещений дома указаны в действующих СНиПах. В них можно почерпнуть сведения, необходимые для расчета расхода материалов в различных климатических зонах.

Материалы для теплоизоляции кровли

Материалы для утепления крыши можно использовать любые, главное, уложить их в правильном порядке.

Принцип устройства теплоизоляции кровли напрямую не зависит от того, из чего построен дом. Различия заключаются в эксплуатационных свойствах изоляционных материалов — прочности, влагостойкости, пожаробезопасности, необходимости в дополнительной защите от влаги. Чаще всего используются:

1. Стекловолоконные плиты — прочные, влагостойкие, но такая кровля будет не самой пожароустойчивой.
2. Базальтовые плиты — более пожароустойчивы, сохраняют все положительные свойства стекловолокна.
3. Инновационные изовер-маты из стекловаты, с обеих сторон покрытые стеклотканью, не требующей дополнительной паро- и гидрозащиты. Рулоны монтируются быстрее, чем отдельные блоки, отличаются повышенной износостойкостью — утепление крыши прослужит десятки лет.

Все эти материалы созданы из натурального сырья по различным технологиям, что и объясняет их специфику. Наряду с ними используются и полимерные плиты из пенополистирола и полиуретана. При условии включения в свой состав антипиреновых добавок современные синтетические вещества достаточно безопасны.

Для гидроизоляции применяется полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, для пароизоляции обычно укладывают полиэтиленовый слой. Традиционная пленка не должна соприкасаться с утеплителем, поэтому необходимо надежно закреплять ее, исключая провисание. Инновационные диффузные мембраны хорошо вентилируются — их укладывают непосредственно на теплозащитный слой.

Утепление кровли в зависимости от типа чердачного помещения

Технология теплоизоляции для «холодного» чердака

Ошибки укладки теплоизоляции: а) слишком маленькая толщина изоляции; б) неправильная ширина изоляции; в) изоляция неправильно подобрана по толщине; г) слишком широкий изоляционный материал.

Утепление крыши здания, чердак которого активно не эксплуатируется, имеет ряд отличий от дома с мансардой. В этом случае все внимание строителей сосредотачивается на защите чердачного перекрытия, разделяющего жилую зону и площади, не посещаемые людьми.

В приведенной последовательности организации работ позиции 1-4 актуальны для зданий с деревянными перекрытиями, 3-4 — с бетонными.

1. Деревянные элементы строительных конструкций дома обрабатываются антисептиком. Если здание не новое, то оценивается состояние деталей, подгнившие части заменяются.
2. Пароизолирующий слой укладывается на дно со стороны чердака.
3. Настилается утеплитель с учетом вентиляционных зазоров в 0,5 см у карнизов.
4. Закрепляется слой гидроизоляционного материала.

Когда проводится теплоизоляция, следует обратить особое внимание на отсутствие щелей между блоками или матами и равномерную толщину всего утеплителя.

Утепление мансардного помещения

Работы ведутся со стороны чердака. Основной принцип технологии обработки кровли — многослойность — сохраняется.

1. Проверяются на сохранность и обрабатываются антисептиками все деревянные детали дома.
2. Первым под элементы кровли закрепляется гидроизоляционный слой. В уже построенном доме он обычно присутствует, поэтому достаточно проверить его целостность.
3. Слой утеплителя дома накладывается без щелей между частями. Мягкие материалы рекомендуется размещать внахлест, закрепляя края степлером.
4. Закрепляется пароизоляционная пленка.

Упрощенный расчет толщины утеплителя

Правильно уложенная теплоизоляция: нет впадины или полости для прохода воздуха.

Расчет толщины используемого теплоизоляционного материала производится с учетом требований СНиПов. В формулу, используемую профессиональными строителями, включаются термическое сопротивление конструкции, зависящее от климатических условий региона, и коэффициенты теплопроводности задействованных материалов.

Для индивидуального домостроения возможно использование упрощенной системы расчетов: коэффициент теплопроводности умножается на сопротивление — получается рекомендуемая толщина утеплителя кровли. К этому прибавляется толщина слоев паро- и гидроизоляции, с учетом вентиляционного зазора примерно в 2 см (если материал не укладывается прямо на утеплитель). В результате получается размер всего «кровельного пирога».

Пример расчета толщины утеплителя для кровли дома в климатических условиях Московской области.

За необходимую температуру воздуха внутри помещения примем 19^оС, в качестве утеплителя будет использоваться стекловолоконные плиты с коэффициентом теплопроводности λ = 0,049 Вт/(мхК). Тепловое сопротивление R покрытия для этой температуры в московском регионе составит 4,7 (м²хК)/Вт).

Т_ут = R х λ = 4,7 х 0,049 = 0,23 м.

К полученной цифре добавляем 4-5 см, в зависимости от типа пленки, и получаем полные размеры.