Как возвести двухскатную кровлю?

Крыша для любого здания — это несущая конструкция, которая принимает на себя все внешние воздействия, равномерно распределяя нагрузки на опоры и стены дома. Сегодня схема крыши может быть самой различной, но чаще всего ставится двухскатная крыша, которую легче всего сделать своими руками. Схема двухскатной кровли представляет собой конструкцию из двух скатов под углом, которые соединяются по одной линии наверху, в так называемом коньке.

Двускатная крыша дома считается самой популярной, так как ее легче всего сделать самостоятельно.

Расчет такой крыши очень прост, здесь надо учитывать площади обоих скатов. Кроме того, схема включает в себя стропила, свесы, конек, ендовы, обрешетку, стойки и прочее. Самостоятельно делать такой расчет не рекомендуется, лучше всего проконсультироваться со специалистом, хотя простые крыши можно рассчитывать и самому.

Двухскатная крыша: варианты конструкций

Каркас двускатной крыши может сильно различаться в зависимости от ее вида. Самой экономичной считается крыша с углом уклона в 45 градусов, но сделать мансарду здесь не получится, хотя все нагрузки будут распределяться равномерно. Каркас ломанной двускатной крыши позволяет устроить довольно обширное жилое пространство, скаты здесь состоят из пологих частей (скатов верхних) и нижних скатов с довольно резким уклоном. Но такое изготовление кровли довольно сложное, перед монтажом необходимо провести ряд расчетов.

Сегодня используются следующие варианты строительства кровли:

Строение двускатной крыши.

• стандартный каркас с центральной подвеской, прямым нижним поясом фермы;
• упрощенный каркас с центральной подвеской;
• стропильная система со стойками-подвесками укороченной формы;
• стропильный каркас с нижним криволинейным поясом фермы;
• устройство кровли с бесподвесочной стропильной системой;
• стропила с подвесной системой;
• устройство кровли с аттиковыми стропилами;
• пологие крыши дома с подвесками и арочными включениями (угол наклона минимальный);
• пологие крыши дома с криволинейной нижней частью фермы и подвесками;
• перекрестные конструкции (при расчете всех параметров считаются самыми простыми);
• устройство каркасов с декоративными стропилами;
• каркасы крыши дома с центральной подвеской и усиленными перекрестными элементами.

Как рассчитать площадь?

Чтобы рассчитать площадь двухскатной крыши, необходимо учесть наличие либо отсутствие ломаных элементов. Для простой двухскатной кровли рассчитать такое значение очень просто, надо просто высчитать площадь каждого ската, перемножив длину и ширину. После этого, чтобы получить общую площадь всей крыши, надо прибавить площади обоих скатов.

Для того чтобы рассчитать такое значение правильно, необходимо учитывать следующие показатели:

• учитываем тип кровельного материала, который будет настилаться;
• учитываем каркас и его особенности, то есть свесы, парапеты, брандмауэрные стены;
• общая площадь должна включать в себя мансардные окна, кровельные люки, отверстия для вентиляции, дымоходные трубы. Чтобы правильно рассчитать общую площадь кровли, все эти значения необходимо включать в расчет, вычитать их не следует (довольно распространенная ошибка, когда площадь крыши высчитывается без учета всех особенностей конструкции);
• чтобы рассчитать площадь каждого ската по отдельности, необходимо расчеты начинать от края карниза дома и до нижней части конька.

Монтаж двухскатной крыши с фронтонами

Виды висячих стропил двускатной крыши.

Монтаж кровли своими руками требует внимательности, соблюдения каждого этапа работы в точности. После того, как рассчитали площадь будущей крыши, необходимо приступить к подготовке материалов для сооружения крыши дома. Для этого нам понадобятся:

• обрезная доска сечением 50 на 150 мм (для расчета параметров доски необходимо учитывать такие факторы, как вид двухскатной крыши, расчет по кровельному материалу, предполагаемые нагрузки);
• деревянный брус сечением 150 на 150 миллиметров;
• элементы крепления (саморезы по дереву, кровельные гвозди, металлические зубчатые пластины для крепления стропильной системы, уголки — все, что потребует расчет при проектировании);
• из инструментов, которые потребует монтаж, нам будут нужны пила, молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень, рубанок, простой карандаш для отметок.

После того, как приготовлены инструменты и материалы, готовы все расчеты и чертежи, начинаем монтаж крыши, соблюдая такой порядок работ:

Схема двускатной крыши с фронтонами.

1. Как только готовы стены, можно начинать монтаж балок перекрытия, то есть переводов. Если не планируется дальнейшее использование чердачного помещения, то для таких балок отлично подходит обрезная доска, но если помещение будет жилым, то лучше брать приготовленный брус. Укладка производится строго на стойки стены (предварительно выполняем расчет шага), это гарантирует прочность всей конструкции крыши.
2. Каркас крыши начинается с укладки балок, крепить их надо с выпуском от наружного края стен на расстояние от 400 мм. Такая конструкция гарантирует защиту от дождя, который будет стекать с крыши. Это позволит надежно защитить стены фасада от повреждений.
3. На балки теперь укладываем обрезную доску вдоль всего дома. Если у нас будет мансардный этаж, то доска выступит основанием для стоек стен (обязательно следует выполнить предварительный расчет конструкции). Все крепления на момент строитесльтва стропил и обрешетки производим при помощи саморезов по дереву.
4. Теперь начинаем устройство стоек стен и их верхней обвязки при помощи доски, шаг стоек может составлять от 40 до 100 см. Кроме саморезов, стойки крепятся металлическими зубчатыми пластинами. Чтобы облегчить себе работу, монтаж надо начинать на земле, поднимая наверх по одному собранному элементу.

Теперь можно приступать к сборке стропильной системы.

Такая конструкция предполагает, что первым будет ставиться фронтон, то есть продолжение торцовой стены дома.

1. В верхней части фронтон представляет собой треугольник, его вершина — конек крыши дома. Для верхней обвязки применяются обрезные доски, ставятся они перед креплением только на ребро!
2. Чтобы стропила плотно встали на балки перекрытия, необходимо нижнюю часть каждой стропильной доски отпилить под углом. Делается подобное устройство так: небольшая дощечка с шириной в 100 мм ребром приставляется к балке, на ней проводится черта карандашом. По этой черте проводим распил, в результате получаем скошенный подпятник, который будет удобно крепить. Угол наклона стропильной системы во многом зависит от того, какая конструкция двухскатной крыши была выбрана.
3. Теперь стропила устанавливаются в месте пересечения, карандашом проводятся линии, по которым произведется распил излишков доски. Соединение осуществляется в лапу, то есть одна стропильная нога должна войти в паз, выпиленный на вершине другой балки. Недалеко от угла прибивается доска, выступающая накладкой, то есть усилением, которое требует конструкция.
4. По верхней части стропила крепят ригелем, который для мансарды будет являться потолочным перекрытием. Чтобы конструкция была достаточно прочной, все ее элементы дополнительно крепят металлическими зубчатыми пластинами. Сделать это просто: пластина прикладывается к дереву и постукиваниями молотка плотно вгоняется в него до упора.
5. Теперь надо проверить вертикальность фронтона и установленных стропильных ног при помощи уровня, если все нормально, то начинаем капитальное крепление всех элементов.

Заключительные этапы работ

Конструкция дома с двускатной крышей.

Далее монтаж продолжается установкой подкосов, то есть деревянных досок, оптимальный угол установки которых определяется на месте. Такие элементы позволяют дополнительно усилить крышу, позволить ей выдержать вес всего кровельного пирога. Один конец подкоса при этом крепят к стропильной ноге, второй к стойке. Чтобы подкос стоял прочнее, необходимо на его конце, примыкающей к стропильной ноге, выпилить паз, после чего элемент прибивается гвоздями на двести миллиметров, концы которых необходимо вбить вверх.

Монтаж оканчивается укладкой обрешетки. Для этого обычно берут доску второго сорта на 25 мм, но в данном случае все зависит от того, какое кровельное покрытие будет применяться. Для некоторых требуется монтаж сплошной обрешетки, то есть укладку листов фанеры либо ОСП, для других — достаточно обычных досок с шагом от 30 см.

При расчете угол наклона крыши зависит от климатических особенностей региона, чтобы рассчитать оптимальный угол, надо учесть направления, розу ветров, предполагаемые снеговые нагрузки. Повлиять угол наклона может и на подбор кровельного покрытия, поэтому подходим к выбору довольно серьезно.

Двускатный вариант кровли — это один из самых распространенных типов крыш, представляющих собой соединяющиеся два ската в верхней точке — коньке. Угол наклона скатов может быть различным, обычно подкровельное пространство используется в качестве комфортных и уютных мансард. Инструкция по монтажу двухскатной крыши не отличается сложностью, это один из самых простых ее типов. Строительство занимает от 3-х дней до недели.

Как покрыть крышу гаража?

При строительстве гаража опытные автолюбители особое внимание уделяют качеству крыши. Если она не будет утепленной или начнет протекать, то от этого может пострадать автомобиль. Именно на крышу ложится ответственность за защиту от осадков, солнечных лучей и ветра.

От качества крыши зависит, насколько надежно будет защищен автомобиль от воздействия внешних неблагоприятных факторов, насколько комфортно будет хозяину машины находиться в этом помещении при обслуживании автомобиля.

Чем покрыть крышу гаража? Ведь все зависит от предпочтений, дизайна строения, продолжительности службы и финансовых возможностей. В любом случае, какой бы вариант ни был выбран, необходимо помнить, что кровельный материал должен быть качественным. Экономить на нем не нужно. Низкая стоимость материала чаще всего говорит о его невысоком качестве. Поэтому, если вы хотите надежно и надолго покрыть крышу, то выбирайте производителей, которые внушают доверие.

Приступаем к кровле крыши

Прежде чем приступить к устройству кровли, необходимо определиться с материалом и типом постройки. Крыши бывают плоские, односкатные, а также двускатные.

Причем последний вариант лучше сделать так, чтобы было чердачное помещение, где можно оборудовать жилую комнату.

Покрываем крышу рубероидом

Всего используется 3 слоя рубероида. Промежуток времени между укладыванием каждого слоя составляет 10-11 часов.

Главное преимущество этого материала — дешевизна и прочность. Благодаря рубероиду обеспечивается хорошая гидроизоляция, но такой вид материала требует сплошной и жесткий каркас обрешетки. Покрытие чаще всего делают в три слоя. При этом два нижних служат подкладкой, а верхний — основой. Благодаря тому что рубероид продается в рулонах, его монтаж достаточно прост. Можно сделать покрытие крыши гаража самостоятельно. Происходит это в несколько этапов:

1. Сначала крышу покрывают битумной смазкой и укладывают первый слой рубероида. При этом полосы должны ложиться внахлест, параллельно коньку крыши. Край материала подворачивается под козырек, а верхний и нижний слои обязательно прибивают шиферными гвоздями с промежутком в 30-50 см.
2. Крышу снова промазывают битумной смазкой и укладывают еще один слой материала, но уже перпендикулярно предыдущему.
3. Последний покровный слой рубероида укладывается аналогично предыдущим.

Благодаря такой укладке и качеству материала, кровля, покрытая рубероидом, сможет прослужить примерно 10-15 лет. При этом следите, чтобы на кровле не появлялись трещины. Плоскую крышу можно покрывать и другим материалом, но в таком случае работы обойдутся дороже.

Укрываем крышу шифером

Шифер — традиционный и износостойкий материал, который может прослужить до 40 лет. Он представляет собой легкую асбестоцементную плиту. Обычно шифер укладывают внахлест, примерно 20 см. При этом внутренние углы подпиливают (для того чтобы они лучше прилегали). Чтобы смонтировать данное покрытие, делают отверстия, после чего вбивают оцинкованные гвозди с припуском в несколько сантиметров. На сегодняшний день популярность шифера снизилась, так как появились новые, более прочные материалы.

Покрываем крышу оцинкованным железом

Существует два вида кровли: профнастил и фальцевая кровля. Чем тогда лучше покрыть крышу гаража? У каждого есть свои преимущества, поэтому вначале следует взвесить все «за» и «против».

• фальцевая кровля;

Металлические листы достаточно легкие и позволяют сэкономить на каркасе крыши. Для этого покрытия необходимо всего лишь установить стропила с промежутком в 90-120 см, а также обрешетку из брусьев 50*50 мм, 30*70 мм или 30*100 мм. Между досками должно быть расстояние около 25 см. Кровельный материал предварительно раскраивают, загибают все фальцы и углы. Затем, если длина крыши достаточно большая, их соединяют в полоски по 2-3 штуки. При скате крыши меньше 16 градусов фальцы делают двойные, а если более 16 градусов, то одинарные.

• профнастил;

Схема кровли из профнастила. 

Благодаря огнеупорным, звуко- и водонепроницаемым качествам материала профнастил постепенно вытесняет шифер. К тому же срок его службы достигает 50 лет. Чаще всего для покрытия крыши гаража рекомендуют использовать материал марки НС. Весь профнастил имеет одинаковую трапециевидную форму волны. А вот высота и размер листа у всех моделей отличается. Еще одним из преимуществ такого материала является то, что его можно использовать вторично.

Крепление листов профнастила происходит при помощи заклепок или саморезов, которые устанавливают вглубь волны. При этом укладывать листы необходимо внахлест (20 см). Процесс покрытия двускатной крыши начитают с торца и снизу вверх, а выравнивается он по свесу. Край листа рекомендуют закреплять в каждую волну, вдоль конька и свеса — в каждую вторую вкладку, а по периметру — с шагом в 50 см в брусок обрешетки. Боковины, верхушки и края оформляют специальными профилями.

Покрытие гаража черепицей

Чем лучше покрыть крышу гаража, чтобы через 10-15 лет не пришлось заново все переделывать? Можно ли найти такой материал, который прослужит дольше? Покрыть крышу можно натуральными материалами, такими как керамическая и цементно-песочная черепицы. Срок службы этих материалов приблизительно — 100 лет. Они огнестойки, не боятся кислотных дождей и ультрафиолетовых лучей, прекрасно переносят разные температуры, поглощают шум и обладают низкой теплопроводностью.

Для укрытия крыши с уклоном более 12 градусов можно использовать металлочерепицу. Для изготовления этого кровельного материала используют оцинкованную сталь толщиной 6 мм с полимерным покрытием. Внешне этот материал очень похож на натуральную черепицу, но по своим характеристикам он немного уступает. Благодаря разнообразию фактур и цвета металлочерепица становится очень популярной. Срок эксплуатации ее составляет 50 лет.

Дополнительное утепление крыши

Каким бы материалом вы ни покрыли крышу, кровля нуждается в дополнительном утеплении и гидроизоляции. Какой толк от гаража, если машина будет подвергаться воздействию влаги и различным режимам температур. Чтобы все было хорошо, делать это нужно сразу.

Схема утепления крыши гаража. Для усиления эффекта термоизоляции под утеплитель можно подставлять подложку из фольгированного пергамина или обычного рубероида.

Благодаря современным материалам утеплить крышу не составит труда и большого опыта. Чаще всего для теплоизоляции крыши используют стекловату. Этот утеплитель имеет повышенную плотность и производится в рулонах. Ширина его приравнивается стандартному стропильному шагу. Теплоизоляционный материал укладывается враспор между стропилами. Если толщины брусьев не хватает для того, чтобы сделать вентиляционное отверстие между утеплителем и гидробарьером, то стекловату крепят поверху стропил. Рекомендуют использовать теплоизолятор толщиной в 10 см (другой материал не подойдет).

Сам утеплитель укрывают паробарьером для того, чтобы защитить его от влаги внутри помещения. Поверх набиваются бруски и наносится облицовка (гипсокартон, стекловолокнистые плиты, сухая штукатурка).

Для гидроизоляции кровли чаще всего используют специальный материал — мембрану двойного действия. Он не пропускает влагу с внешней стороны, а также пар — с внутренней. Между кровлей и мембраной должно быть расстояние около 25 мм, а между утеплителем и мембраной — 50 мм.

Полосы мембраны укладываются внахлест (можно от 10 до 15 см). При этом их склеивают специальным скотчем и крепят строительным степлером к каркасу. Край мембраны заворачивают по 15-20 см. Важно не перепутать верхнюю и нижнюю стороны. Обычно это указывается производителем специальными метками.

Снегозадержатели: типы и монтаж своими руками

В регионах, где преобладает холодный и умеренный климат, зимой выпадает много снега, большая его часть попадает на кровлю, угрожая безопасности владельцев строения, случайных прохожих, животных и техники. Чтобы понизить долю риска, на крыше производят монтаж снегозадержателей, которые можно выполнить даже своими руками.

Виды снегозадержателей: 1-трубчатые, 2-решетчатые, 3-пластинчатые, 4-крюки.

В многоквартирных домах установка всевозможных кровельных конструкций — это забота жилищных компаний, владельцы частного жилья вынуждены беспокоиться об этом сами. Новости о происшествиях, которые связаны с падением снега с крыш, появляются на телевидении ежегодно, за нанесенный ущерб платить придется хозяину здания, ведь обеспечение безопасности на частной собственности — его прямая забота. Стоит отметить, что стандартная кровля площадью в 60 квадратных метров может скопить 6-12 тонн снега за зиму.

Снегозадержатели для крыши позволят избежать падения снега с крыши и предотвратить возможные травмы.

Всех этих неприятностей можно избежать с помощью недорогих устройств, предотвращающих лавинообразное неконтролируемое падение снежных масс, речь идет о снегозадержателях (еще их называют снегоуловители). Данное оборудование выпускают в различных модификациях: некоторые из них универсальные (крепление производится на любом типе кровли), другие — рассчитаны на определенный вид покрытия.

Основные виды продукта:

1. Трубчатые.
2. Уголковые.
3. Решетчатые.
4. Крюки (снегостопоры).
5. Пластинчатые.

Установка снегозадержателей на крышах производится только со страховкой.

Бытует мнение, что эти устройства портят внешний вид строения. Так было несколько лет назад, но не сейчас, в наше время выпускаются модели без сварных швов и идентичные цвету кровли. Проговорим основные функции снегоудержателей:

1. Они препятствуют сходу с крыши снежной «лавины».
2. Создают условия для самостоятельной «уборки» осадков.
3. Защищают от падающего (например, при ремонте или порывистом ветре) кровельного продукта.

Решетки и трубы — универсальные снегоуловители

Универсалы среди снегоуловителей, решетчатые и трубчатые модели, устанавливаются на листовых продуктах, рулонных материалах, натуральной черепице, они подходят и для металлочерепицы. Данные типы конструкций у профессионалов считаются самыми надежными, их даже монтируют на системах с большим уклоном. Если ваша крыша имеет уклон 60 и более градусов, то монтаж снегозадержателей вам не нужен, осадки на вашем строении не задерживаются.

Схема-пример крепления трубчатых снегозадержателей на крыше.

Самая большая степень накопления осадков у кровли с уклоном 20-35%, трубы и решетки в состоянии удерживать снежный ковер, который образуется. Установка снегодержателей данного типа может быть проведена как на уже эксплуатирующиеся крыши, так и на только что возведенные конструкции. Каждый снегоуловитель содержит в комплекте инструкцию по монтажу, придерживайтесь ее, так как продукты разных производителей устанавливаются по-разному, хотя и общее есть, кронштейны (их длина варьируется от 30 до 150 см) аппарата крепятся через кровельный продукт к обрешетке.

Решетчатые снегозадержатели наращивают дополнительными секциями фиксированной длины, а трубчатые — удлиняют стыковкой труб. При большой площади крыши требуется несколько рядов снегоудержателей; они могут быть как сплошными параллельными, так и в виде участков, расположенных в шахматном порядке. Крепление трубок на металлочерепицу происходит по следующим правилам (сделать это можно своими руками):

1. Устанавливаются они параллельно карнизу, от края крыши нужно отступить 40-50 см (примерно между третьей и четвертой черепичками).
2. Если строение имеет мансарду, то трубки монтируются и над ее окнами.
3. Устанавливать можно и встык, и в шахматном порядке.
4. На кровли от 5,5 м сделайте несколько рядов снегоудержателей. Интервал между ними — 250-350 см.
5. На карнизном свесе производить крепление нельзя.
6. Устанавливать трубки на кровлю из металлочерепицы нужно в месте подхода кровли к несущей стене.

Крючья-снегоупоры для битумной кровли

Крючья — это снегозадержатели, которые созданы специально для крыш, покрытых битумным материалом, с уклоном менее 30 градусов. Устанавливать их нужно одновременно с монтажом кровельного материала. Делают их и в один ряд, и в несколько, чаще всего в шахматном порядке. Крепят снегозадержатели к обрешетке, когда уже уложен ряд битумного продукта (с заходом на следующий). Если установка снегозадержателей на всей поверхности крыши вам не по карману, установите их хотя бы над входной дверью, пешеходными дорожками, в месте стоянки автомобиля.

Уголки для крыши из металлочерепицы

Уголки устанавливаются на крышах из металлочерепицы, профнастила, оцинкованного железа. Главные их достоинства — они производятся из того же продукта, что и ковер крыши, уголковые модели можно устанавливать на уже эксплуатируемой кровле; есть и минус — прочность оставляет желать лучшего, кроме того, «уголки» удерживают небольшой слой снега. Крепление своими руками производится по верхней волне металлочерепицы. Сами уголки изготавливаются из тонколистовой стали, покрытой полимером.

Вспомогательный атрибут в системе снегозадержания

Схема монтажа снегозадержателей для различных покрытий.

Бугели (они же снегостопперы) устанавливаются в дополнение к основным снегоудерживающим конструкциям (решеткам, трубкам, уголкам и др.). Крепление своими руками производите в параллель карнизу, распределяя по всей площади строения равномерно; предел — 80 см от края. Чтобы ваши устройства прослужили вам не один год, используйте только длинные саморезы. Основной минус снегостопперов — это небольшая высота, они могут удерживать лишь нижний пласт льда и снега на кровле.

Монтаж снегозадержательных систем особенно рекомендуется произвести, если:

1. Угол скатов кровли — 6 и более градусов.
2. Крыша покрыта покрытием из металла, оно имеет гладкую поверхность.
3. Вы заботитесь о безопасности.
4. Вы живете в регионе, который отличается низкими температурами.
5. Здание имеет немалую площадь.

Установка специального устройства (производили вы работы своими руками или прибегали к помощи специалистов) не избавит вас от необходимости очистки крыши от осадков зимой. Напротив, регулярность этого процесса возрастет, ведь масса снега и льда с каждым днем будет только расти, оказывая давление на снегозадержатели и кровлю, приводя со временем к повреждениям и того, и другого!

Как правильно соорудить каркасную конструкцию для крыши

Любой тип строительства в первую очередь нуждается в надежных и качественных несущих конструкциях, к которым можно отнести фундамент, каркас дома и несущий каркас крыши. Именно эти строительные элементы и их устройство отвечают за итоговое качество и надежность всей постройки дома. Среди описанных элементов особое внимание стоит уделить несущему каркасу кровли, при помощи которого можно выполнить предельно качественную крышу дома.

Каркас дома и крыши — важный элемент при строительстве любого здания. Однако наибольшие нагрузки (снег, дождь, ветер) испытывает крыша, поэтому она должна быть качественной и надежной.

Разновидности каркасных конструкций

Сразу стоит напомнить о том, что каркас крыши может иметь несколько основных типов, которые зависят от особенностей конструкции кровли:

• каркасная конструкция стропильного типа, которая выполняется из пиломатериала и идеально подходит для скатных кровельных систем домов;
• металлический кровельный каркас, выполненный из балок и предназначенный для домов промышленного типа;
• каркас бетонного типа, изготовленный из специальных плит и применяемый при строительстве пологих кровельных систем домов.

Каркас крыши из пиломатериалов чаще всего применяется в строительстве частного дома и организации двускатных кровельных систем. Два других типа каркасных конструкций не несут для частного строительства никакого интереса, что и делает их неактуальными в данной статье.

Стропильная каркасная система и ее типы

Виды и конструкция висячих стропильных систем.

Перед началом строительных работ, связанных с организацией каркасной системы домов, необходимо выбрать правильный тип и устройство конструкции стропильного типа. Вся несущая способность такой каркасной системы домов передается стропильным фермам, которые чаще всего называют просто стропилами. Для организации стропильной фермы используют деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше 150х50 миллиметров. Именно на эти фермы и происходит дальнейшее крепление системы обрешетки кровли.

Стропильная система кровли может быть висячей или наслонной, что зависит от особенностей конструкции самой кровельной системы домов. Как правило, оба типа стропильной системы могут свободно применяться в строительстве домов частного типа и основная разница в таком выборе заключается только в том, что висячие стропила делают свой основной упор на мауэрлат кровли.

Данный строительный элемент представляет собой деревянный брус, установленный на итоговом ряде кладки несущей стены. Как правило, для изготовления мауэрлата своими собственными руками используют деревянный брус, сечение которого составляет 10х10 сантиметров.

В верхней части стропильные фермы кровли крепятся между собой при помощи бруса конькового типа. Использование наслонной системы стропильного типа не предусматривает крепления в верхней части системы.

Особенность такой системы заключается в том, что центральная часть ферм делает упор на несущую стену центрального типа или на специальные опорные колонны.

Виды и устройство наслонных стропильных систем.

Другими словами, такая система актуальна только в том случае, когда в доме предусмотрена центральная несущая стена.

Не стоит забывать о том, что выбор правильной каркасной системы дома зависит и от некоторых особенностей самого здания, устройство которого требует определенных знаний. В первую очередь необходимо обращать внимание на расстояние между наружными несущими стенами дома, ведь расстояние больше шести метров не может использоваться при строительстве висячей стропильной системы.

В таких случаях требуется наслонная система с готовой центральной несущей стеной или колоннами из металла опорного типа. Именно эта особенность позволит организовать качественный каркас кровли, который не будет со временем провисать под собственным весом, а также весом кровельного материала.

Оптимальные строительные материалы для каркаса

В том случае когда мастер решает сделать кровельный каркас своими собственными руками, ему требуется понять основные элементы строительного процесса, а также знать наличие всех требуемых инструментов и строительных материалов, которые могут потребоваться для этого дела. Итак, для организации качественного и предельно надежного каркаса кровельной системы своими собственными руками потребуется наличие:

Для строительства дома необходимо выбирать качественные пиломатериалы, без повреждений — трещин, сучков, синевы и пятен.

• деревянного бруса сечением 15х5 сантиметра, который будет использован для строительства стропильных ферм;
• деревянный брус 10х10 сантиметров, который потребуется для изготовления мауэрлата;
• доски для системы обрешетки, которая выбирается в зависимости от используемого кровельного материала;
• различные расходные материалы, которые нужны для крепления мауэрлата и всей стропильной системы.

Из строительных инструментов мастеру потребуется наличие молотка, пилы, электрической дрели, рулетки, топора и отвеса. Другими словами, никаких инструментов специального назначения для данного типа строительства своими собственными руками не требуется, что делает строительный процесс предельно простым и экономичным. Отдельное внимание стоит уделить приобретению предельно качественной древесины, которая является залогом качества и долговечности всего несущего каркаса кровли.

Весь пиломатериал необходимо обработать специальными пропитками, которые влияют на долговечность и качество несущего каркаса, устройство которого было описано выше. Как правило, такие вещества защищают дерево от гниения, а также от вредоносных насекомых, способных испортить древесину за предельно короткие сроки.

Другими словами, обработка используемого пиломатериала своими собственными руками является неотъемлемой частью строительного процесса. Профильные кровельные каркасы из металла требуют использования совершенно других материалов и инструментов, но применение таких конструкций в частном строительстве можно считать неактуальным.

Правильная установка мауэрлата

Схема крепления мауэрлата, не передающего распор на стену.

Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

Схема крепления мауэрлата, принимающего и передающего распор на стены.

Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

Система стропильного типа

Устройство стропильной системы крыши дома.

Организация стропильной системы является следующим этапом строительства несущего каркаса крыши дома. Чтобы сделать стропильные фермы своими собственными руками, необходимо заготовить сухой пиломатериал, который не будет поддаваться деформации во время эксплуатации.

Ферма состоит из двух стропильных ног и нижней стяжки, которая крепится к ногам при помощи болтов или анкерных элементов, которые можно легко сделать только своими собственными руками. Каждая готовая стропильная ферма должна быть установлена и закреплена на опорном брусе, сделать который предельно легко.

Для этого в мауэрлате необходимо проделать нужное количество пазов правильного размера, в которые и будут вставляться стропила, собрать которые совсем несложно. Шаг между стропильными фермами зависит от итогового размера кровельной конструкции дома, но чаще всего такой шаг нужно делать не более 1 м. В некоторых кровельных конструкциях может потребоваться использование стропил вертикального типа. Как правило, это относится только к тем крышам, высота которых превышает три метра.

Деревянная система обрешетки является идеальным связующим элементом каркасной конструкции, но до организации такой системы необходимо позаботиться об устойчивости установленных стропил. Для этого в верхней своей части они закрепляются при помощи конькового бруса, а по нижней части делается временная обвязка, которая демонтируется после организации системы обрешетки. Обрешетку можно смело считать предельно важным элементом каркасной конструкции крыши дома, ведь именно от этого элемента зависит надежность крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши и материала, которым она впоследствие будет покрываться.

Стропильная система делится на два основных типа: сплошную и промежуточную, и правильный выбор зависит только от выбора самого кровельного материала. Все листовые и плотные материалы кровельного типа требуют наличия промежуточной обрешетки, которая выполняется с определенным шагом между досками или брусками.

Все кровельные материалы мягкого или рулонного типа нуждаются в обрешетке сплошного типа, что нужно для качественного монтажа и эксплуатации материала. К примеру, мягкая черепица не может монтироваться на промежуточную обрешетку, ведь это станет следствием провисания и порчи кровельного материала.

Такие материалы, как шифер, металлическая черепица или листовая оцинковка, могут монтироваться на промежуточную обрешетку, шаг между элементами которой зависит от используемого кровельного материала. К примеру, металлическая черепица требует крепления в определенных местах, что говорит о правильном расположении элементов обрешеточной системы. Правильнее всего перед организацией обрешетки сделать просчеты, которые позволят организовать правильную конструкцию всего каркаса.

Обработка пиломатериала дополнительными составами

Как было сказано выше, любой пиломатериал необходимо защитить от воздействия влаги, насекомых и возгорания. Для этого стоит применять такие растворы, как антисептик и антипиретик. Второй состав позволяет повысить защитные качества древесины, которые связаны с устойчивостью перед высокими температурами. Антисептики способны уберечь древесину от воздействия влаги, гниения и вредных насекомых.

Обработка всех пиломатериалов выполняется до момента монтажа, что позволяет обработать всю поверхность доски или бруса. Именно таким образом можно рассчитывать на увеличение срока эксплуатации деревянного несущего каркаса крыши дома.

Какой материал считается лучшим для кровли

Какой материал считается лучшим для кровли? Самый натуральный, проверенный кровельный материал — древесина. Он натуральный, поэтому к нему нужно бережно относиться во время монтажа. Не надо перегружать доски гвоздями, чтобы они не потрескались.

Самым популярным материалом для возведения крыши дома является древесина, так как этот материал натуральный, прочный, долговечный.

Породы используемые для кровли: сосна, ель и лиственница, они имеют важное свойство — прочность. И одновременно такая древесина легка в обработке, мягкая, и имеет немного сучков. Какие существуют сорта? Хвойные породы древесины делят на пять сортов. От ноля до четырех (экстра). Сост древесины определяется наличием дефектов таких, как трещины, сучки, синева и пятна. Пиломатериал не должен иметь слишком большого количества дефектов. Они могут снизить его прочность. Элементы стропильной конструкции крыши, такие, как затяжки, изготавливают из первосортной древесины. Ноги и стойки стропильной системы делают из первого и второго сорта древесины. Подкосы и остальные элементы, которые не понесут больших нагрузок, из третьесортной древесины.

Виды древесины, используемой в строительстве крыши.

Существует еще клееный брус. Некоторые вместо массива дерева используют клееный брус, потому что он имеет высокую прочность и не подвержен деформации. Минус стоимость его в 2-3 раза дороже, чем массив. Его используют, когда конструкции крыши необходима повышенная стойкость. Еще встречаются элементы, склеенные из кусков третьесортной древесины. Они не уступают по прочности массивам древесины первого сорта.

Иногда попадаются новые доски на которых много черно-синих пятен. Так случается из-за неправильного хранения или транспортировки. Пиломатериал из-за отсутствия свежего воздуха просто «задыхается». На самом деле, эти пятна (синева) не влияет ни на что. Качество доски и ее дальнейшая эксплуатация не изменятся, так как это не гниль, а только эстетический момент.

Обращаем внимание на хранение доски на стройплощадке. Доски обычно делают из недавно распиленных деревьев. Пиломатериал не сушат, а сразу отправляют на продажу. Часто попадают к покупателям даже сырые доски.

Если оставить такие мокрые доски на солнце, то из получатся загогулины потерянной формы. Все доски нужно складывать в штабеля на прокладки между слоями. В жаркую погоду закрыть их от попадания прямых лучей солнца.

Необходимо обработать поломатериал специальными антисептиками (фунгицидными, интесикцидными) и специальными средствами для предупреждения возможного возгорания (огнебиозащита). Способов нанесения много, самые распространенные краскрпульт и валик. Это необходимо сделать до монтажа, заранее.

Подбираем древесину

В общей смете деревянная конструкция займет немалую часть. Подходим к выбору древесины для крыши внимательно. Дерево для крыши продается в виде готовых стропильных конструкций, в резаном виде по количеству досок в метрах кубических. Не берем в расчет, сколько указано в проекте и покупаем на 10% больше. Потому как в проекте не учитываются материалы для подрезок и отходов. Нужно также учитывать влажность дерева не более, должна быть не более 15-20 %. Первый сорт не более 12%. Не забываем, что неправильно подготовленный материал может привести к разрушениям.

При покупке предварительно нарезанного поломатериала, появится возможность сократить количество отходов. Сократится и время работ. Плотник должен будет только соединить нужные элементы для устройства крыши. Но для этого нужно знать точное количество всех элементов и иметь все замеры. Покупая готовые конструкции, ускоряется время монтажа крыши до 1-3 дней. Для стропил лучше всего подойдут сосновые доски с сечением 50 на 150 мм. А для подшивки короба и для сплошной обрешетки (если нужна) обычно используют «дюймовку» — это доски с толщиной приблизительно 25 мм. Ширина, как правило, большого значения не имеет.

Пиломатериал: расчет для крыши

Пиломатериал: как производится расчет? Сколько его потребуется для крыши. Это нужно знать не только для того, чтобы определить объем работ, но и первую очередь, чтобы определить, какая сумма нам понадобится для покупки пиломатериал. Пиломатериал для конструкции крыши, его количество находится в зависимости от многих факторов. Например, таких, как площадь дома и вид крыши, климатические условия. Покрытие крыши (материал). Утеплен — ли мансардный этаж.

Характеристики деревянных двутавровых балок, используемых в строительстве в стропильных систем.

Для карнизного свеса (подшивки) используем обрезную доску. Длина и ширина произвольная. Толщина около 2,5 см.

Пиломатериал для кровли

Это брус, который используется во всей сфере деревянных домов и отдельных конструкций. Например, таких, как стропильная система. Он представляет из себя опиленное с четырех сторон бревно, шириной и толщиной не более 50 мм.

Установка обрешетки кровли: технологические особенности

Обрешетка под ондулин — конструкция, без которой не обойтись при устройстве кровли.

Чтобы ондулин прослужил долгие годы, необходимо ответственно подойди к монтажу обрешетки под него.

Это не просто основание под кровельный материал, это укрепление всей крыши здания. Обрешетка представляет собой деревянное основание, которое крепится перпендикулярно стропилам. Для ее устройства используется доска обычная или шпунтованная, брус сечением от 40 до 60 мм, тес и гидроизоляционная пленка. Подходить к ее монтажу необходимо очень ответственно, потому что надежность этого кровельного элемента влияет на качество эксплуатации всего покрытия.

Технологические особенности монтажа

Технология укладки ондулина зависит от угла ската кровли. Если угол не превышает 10 градусов, то выполняется сплошной настил, для которого используются доски толщиной 25 мм или влагостойкая фанера. Для обрешетки может применяться так же тес, но с условием, что снят обзол (боковая выпуклая поверхность бревна, которая может остаться после распиловки). Установка настила допускает небольшие зазоры, не более 2-5 см. Это даст возможность сэкономить около 10% материалов. Если объем кровли большой, то такая экономия очень существенна. Схема укладки кровельного материала будет следующей: верхний ряд укладывается на предыдущий внахлест не менее 300 мм и перекрытием сбоку в две волны.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от угла наклона крыши — чем он больше, тем шире шаг.

Если угол ската варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то для устройства обрешетки используется брус, который крепится перпендикулярно стропилам. Сечение бруса 50х50 или 45х50 мм и шаг крепления не менее 450 мм по центральной оси брусьев. При этом настил ондулина будет проводиться с напуском верхнего слоя в 200 мм, бокового перекрытия в одну волну.

Если крыша имеет угол наклона более 15 градусов, то для устройства обрешетки используется тот же брус, однако шаг между осями увеличивается до 600 мм. Верхний ряд кровельного покрытия будет укладываться с напуском не менее 170 мм и с боковым перекрытием в одну волну. Интервал между брусьями может быть сокращен до 450 мм, что даст возможность усилить обрешетку. Это важно для местности, где наблюдается повышенная снежная нагрузка. Но в этом случае увеличится время монтажа и расход материалов.

Для того чтобы сохранить необходимый шаг крепления брусьев, следует воспользоваться шаблоном. Брус лучше крепить при помощи саморезов. Так будет проще исправить неровности в плоскости стропил, если в этом возникнет необходимость.

В местах, где будет проводиться установка конька и ендовы, крепятся дополнительные брусья с уплотнением.

Подготовительные мероприятия

Ондулин необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы уменьшить нахлест (А) в угловом стыке на один лист: c 4 до 3.

Проводить монтаж желательно в сухую теплую погоду. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

1. Рулетку, чтобы проводить измерения.
2. Уровень.
3. Молоток.
4. Ножовку по дереву.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Болгарку.
7. Карандаш.
8. Малярный шнур, чтобы отбить расстояние от края.

Также понадобятся саморезы, шиферные гвозди, со специальными уплотнительными шайбами и гидроизоляционная пленка. Все детали из дерева должны пройти обработку антисептиками.

Важным мероприятием является проверка геометрии крыши. Сделать это можно при помощи шпагатов, натянутых вдоль конька и карниза. Диагонали прямоугольника в плоскости кровли должны быть одинаковыми. Если обнаружены нарушения, то их нужно исправить.

Важные моменты обустройства кровли

На свесе края крыши снизу крепится брус, затем прибиваются ветровые доски. После этого можно укладывать ондулин, точно придерживаясь руководства, которое прилагается к материалу производителем. При укладке ондулина инструкция должна быть соблюдена до мелочей. Это позволит избежать неточностей в устройстве кровли и дополнительных финансовых затрат.

Гвозди для крепления ондулина и сам материал необходимо покупать у одного производителя, чтобы они все были в одной цветовой гамме.

Установка кровельного материала начинается с противоположного ветренной стороне края кровли. От края карниза необходимо отступить 5-7 см. Отметить это расстояние можно шпагатом. Для облегчения монтажа второй и все последующие четные ряды, укладываются с половины листа. Благодаря этому угловые соединения будут выполнены внахлест в 3 листа и стыки в соседних рядах будут разнесены. Именно эта особенность отличает укладку ондулина от монтажа традиционного шифера.

У края карниза ондулин прибивается в каждую волну. В середине листа к обрешетке крепится через одну волну. Закрепить лист надо полностью, не пропуская ни одного напуска. Чтобы покрытие кровли не сорвало сильным ветром, на каждый лист необходимо использовать не менее 20 специальных гвоздей, у которых под шляпкой есть прокладка из резины. На стыках так же нужно прибить каждую волну.

Следует избегать натяжки ондулиновых листов. Вначале их необходимо ровно уложить и только после этого фиксировать гвоздями.

Если нужно придать листу определенную форму или уменьшить его размер, то для резки можно воспользоваться электрической ручной или циркулярной пилой. Подойдет и ручная ножовка или нож, которые нужно смазывать машинным маслом, чтобы предотвратить заедание. Размечать материал удобнее цветными карандашами или мелками. Чтобы разметка была аккуратной, лучше всего использовать кусок листа ондулина.

Как рассчитать нагрузку снега на крышу

При проектировании кровли необходимо учесть весовые нагрузки на стропильную часть, на стены дома и произвести расчет снеговой нагрузки на кровлю, поскольку в зимний период осадки могут превышать вес кровельного материала.

Для полного расчета кровли необходимы следующие данные: площадь кровли, длина коньков, длина хребтов, количество хребтов, длина карнизных свесов, длина фронтонных свесов, количество фронтов, длина ендов, количество ендов, выходящих на карнизный свес, длина примыканий, длина снегозадержателей, уклон наклона ската

Как производится расчет кровли?

Расчет начинается с определения геометрии крыши, для того, чтобы получить размеры для определения площадей и углы наклона скатов с целью узнать параметры схода снега с крыши.

Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова.

Итак, получив площадь кровли, мы можем определить вес пирога, зная вес каждого материала, и это будут постоянные нагрузки на стропильную часть. На самом деле не так важно, чем крыть крышу, если это не натуральная черепица, то средние значения веса 1 м2 составляют от 25 до 40 кг/м2. Весовые характеристики любого материала приведены в сопроводительных документах, необходимо просто сложить все веса, умножить на поправочный коэффициент 1,1 и получим примерный расчет нужного веса.

Крышу таким образом посчитали, но стоит иметь в виду, что несмотря на точный результат, обычно принимается вес кровли за 55 кг/м2. Делается это потому, что в случае замены кровли спустя много лет, часть материала может быть другим и стропильная часть потребует переделки и усиления. Чтобы избежать этого и берется запас. Не стоит думать, что в таком случае расчет нагрузки от материала на крышу не нужен, вы можете получить и 45 и 50 кг/м2, но можете и 60 кг/м2, а тогда стропила окажутся слишком слабой частью всей конструкции.

Особенности снеговой нагрузки

Прежде чем приступать к этой части, необходимо определить положение дома на карте снеговых нагрузок России, и получить данные в формате Х кгс/м2. Это вес снега выпадающего на 1 м2 горизонтальной поверхности. Углы склона скатов дадут поправочный коэффициент:

• меньше 25 градусов — 1;
• при углах меньше 60 градусов 0,7;
• и при более острых углах (например, 75 градусов) снеговой нагрузки не будет, поскольку такой скат обеспечивает до 100% схода снега при выпадении.

После учета данного результата, необходимо учесть воздействие ветров, которые считается по таблицам ветровых влияний в зависимости от высоты дома и места расположения, и, получив расчет веса 1 м2, перейти к стропильной части.

Схема образования снеговых мешков. Пример для крыш с уклонами скатов от 20 до 30 град.

Стропильная часть кровли

Нагрузки на м квадратный выяснили, теперь нам необходимо рассчитать стропильную часть. Важнейшим элементом стропильной системы является мауэрлат. Это балка, которая устанавливается на верхний край стены и служит для равномерного перераспределения весовой нагрузки крыши на стены дома. Расчетных значений здесь нет, но есть определенные правила.

Во-первых, наиболее предпочтителен брус квадратного сечения.

Во-вторых, устанавливается он с таким расчетом, чтобы до углов несущей стены по ширине осталось не менее 3 см (лучше 5). Иначе говоря, при толщине верней части стены в 40 см ширина мауэрлата составит 30 см.

Схема нормативных снеговых нагрузок и коэффициента m. Другие значения коэффициента m приведены в СНиП 2.01.07-85.

В-третьих, при тонкой стене (например, из монолитного армированного бетона), мауэрлат устанавливается с перекрытием 3-5 см, например, при толщине стены в 10 см, ширина мауэрлата будет 20 см.

Делается это для того, чтобы при перераспределении нагрузок не повреждались края стены, наиболее подверженные разрушению. Расчет стропил лучше производить при помощи программ, которые доступны в интернете, в том числе для расчета он-лайн. Главное правило тут — точно и аккуратно внести все данные, убедится, что учтены все конструктивные элементы.

Обратим внимание, что не все программы такого рода учитывают в итогах прогиб. Прогиб — это свойство стропил прогибаться на определенную величину в мм, при нагрузках, и чем длиннее балка, тем больше прогиб. Если в программе такой опции нет, можно в любом справочнике материалов найти рассчитанную для вас балку, и уточнить какой прогиб на погонный м она имеет.

Поправочный коэффициент простой, при прогибе больше допустимого (10-15 мм) необходимо увеличить сечение балки на 20%. То есть балку 50х200 мм, рассчитанную программой заменяем на 50х240 мм.

Что получаем в итоге всего

После проведения всех расчетов получим состав конструктивных элементов, количество балок, вес крыши с учетом снеговой и ветровой нагрузки, и сможем просчитать общий вес крыши. Останется оценить распределение весового воздействия на стену, сравнив ее с прочностью материала стены, и убедиться, что стена выдержит.

Здесь стоит иметь в виду, что запас прочности стены должен составлять не менее 25-30%, ведь даже в спокойных регионах не редкость очень сильные ветры или обильные снегопады, и пиковая нагрузка может кратковременно превысить расчетную. Как правило, такие воздействия скоротечны, и стропильная система выдержит, но если у стены нет запаса прочности, то сами понимаете, может произойти разрушение связки мауэрлат — стена.

Поэтому отнеситесь с вниманием к данному вопросу, используйте эту статью, чтобы если и не рассчитать все самому, то проконтролировать расчеты проектировщика.

Классификация и основные виды саморезов

Шуруп — это винт для крепления деталей из дерева, который представляет собой конический стержень, имеющий винтовую нарезку и головку. Шурупы образуют резьбу в заранее проделанном отверстии соединяемого пластмассового или деревянного изделия.

Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным и металлическим элементам.

Саморез — это крепежное изделие, которое по своей форме соответствует определению «шуруп», но имеет существенную конструктивную особенность, прежде всего по форме, резьбе, наконечнику и шлицу. Саморезы изготавливаются из высококачественного материала и могут иметь различные коррозионностойкие и эстетические покрытия.

Эти усовершенствования дают возможность использовать саморезы без необходимости предварительного засверливания отверстий, а это существенно ускоряет и упрощает процесс монтирования закрепляемых деталей. Благодаря этим же усовершенствованиям, применение их стало возможным для крепления на стальной (металл, алюминий и др.) основе к таким строительным материалам, как кирпич, бетон и т.п. Саморезы смогли существенно расширить область применения шурупов, оказали заметное влияние на технологию большинства механосборочных и строительных работ.

Суть саморезов заключается в том, что они способны сами себе нарезать резьбу. Правильным их названием будет самонарез.

Вывод: между саморезом и шурупом существует разница лишь в том, что шуруп используется для крепежа дерева к дереву и требует предварительного просверливания отверстия, а саморез подходит для крепления различного материала к более прочным основам, таким как металл, бетон, кирпич и т.п., и не всегда нуждается в предварительном засверливании.

Классификация саморезов

Саморезы разделяются на типы в зависимости от того, для каких материалов они предназначены. Таким образом, выделяются саморезы для дерева, для профиля (металл), для гипсокартонных листов и т.п.

Саморезы еще классифицируются и по иным характеристикам, к примеру, по типу своей головки. Так, существуют следующие типы:

• с полусферической головкой;
• с шестигранной головкой;
• с потайной головкой;
• с полуцилиндрической головкой.

Применение крепежных деталей с разными головками зависит от плотности материала, крепление которого вы планируете осуществить, а также если необходимо, к примеру, сделать скрытое соединение.

Рынок строительного крепежа в настоящее время насыщен большим разнообразием этих деталей. И сделать выбор необходимого изделия не всегда сможет даже специалист. Как выбрать необходимый саморез? Для этого нужно ответить всего на четыре вопроса:

• какие материалы вы хотите прикрепить;
• к чему вы хотите закрепить материалы;
• нужно ли предварительное сверление отверстия;
• какие будут условия эксплуатации соединения.

Основание материала — это самое важное, что необходимо знать при выборе крепежных деталей. От этого напрямую зависит, какое должно быть качество стали самореза и качество его закалки, форма наконечника и резьбы.

Саморез с буром используется без предварительного сверления при толщине металлического листа до 2.0 мм

Саморезы могут применяться для крепления:

• в дерево;
• в листовой металл (для профиля);
• в кирпич, полнотелый бетон и т.д.

Крепление к деревянным конструкциям

Саморезы по дереву имеют более крупный шаг резьбы (в отличие от изделий по металлу) и острый, узкий кончик. Такая конструкция обусловлена особенностью материала скрепления, дабы уменьшить сопротивление изделия при его вкручивании. Саморез по дереву, благодаря такой конструкции, можно вкручивать, не выполняя предварительное сверление отверстия, в том числе он может быть вкрученный с применением электрошуруповертов.

Саморезы по дереву используют в основном для крепления листового гипсокартона к деревянному основанию, например, к брускам.

Область применения их очень обширна. Они используются для облицовки потолков и стен, как пластиковыми материалами, так и деревянными панелями. Допускается их применения для крепления гипсокартона, если монтаж несущей конструкции выполнен из деревянного профиля. Ими хорошо выполнять крепление к деревянной конструкции листов как ДВП, так и ДСП.

Исходя из того, что саморез по дереву зачастую применяется при выполнении отделочных работ, он производится с потайной головкой (шляпка плоской формы). При его применении головка абсолютно не выступает над плоскостью материала.

Для их производства используется высокопрочный углеродистый металл, который в обязательном порядке подвергается специальной обработке. Нанесение специального покрытия защищает изделие от воздействия коррозии.

Существуют еще и фосфатированные саморезы по дереву (за счет улучшения скольжения вкрутить изделия намного легче), оцинкованные (покрыты тонким слоем цинка).

Крепление к металлическим конструкциям

Саморезы по металлу применяются для крепления каких-либо материалов к стальной конструкции (для листового металла, профиля). Их наконечники бывают двух видов: острый конец и сверло. Шляпки могут быть с пресс-шайбой, шестигранной и полусферической головкой.

Для производства этих изделий применяется углеродистая сталь. Для того чтобы увеличить срок службы детали в среде с повышенной влажностью, а также обеспечить защиту его от коррозии, они подвергаются дополнительной обработке — оцинковке или фосфатированию.

Схема самореза по дереву: A — диаметр головки, F — высота головки, D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр, P — шаг резьбы, Q — глубина шпица, M — ширина шпица, R — радиус головки.

Маркировка деталей имеет две цифры, к примеру, 3,5х35. Цифра 3,5 обозначает диаметр изделия по внешнему резьбовому краю, а 35 — длину изделия Все цифровые обозначения измеряются в миллиметрах. Промышленностью производятся изделия с толщиной (от 3,5 до 4,8 мм) и длиной (от 11 до 300 мм).

Для того чтобы вкрутить саморез в металл, нужно, чтобы он смог в основании нарезать резьбу, из-за этого для крепления в металл шурупы не подходят. Крепежное изделие по металлу имеет частый шаг резьбы, это существенно облегчает его вкручивание и дает возможность получить очень надежное крепление, даже если стальное основание будет тонким. Чтобы саморез смог выполнить нарезку резьбы в металле (для профиля), он должен быть произведен из стали более твердой, чем основание.

Для того чтобы быстро выполнить монтаж в основание из металла, необходимо применять саморезы со сверлом. Изделия этого вида нужны, если основание толще 0,9 мм и не выполнялось предварительное сверление. Если же основание более тонкое, лучше применить острую крепежную деталь, которая может иметь двухзаходную резьбу, — это позволит с легкостью проколоть лист стали и надежно закрепиться в нем.

Основные виды саморезов

Саморез для ГКЛ со сверлом используется для крепежа ГКЛ к металлическим профилям. Используемые профили должны иметь толщину не более 2,0 мм.

Саморез по бетону предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т. п. к основанию из бетона, кирпича.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — потайной;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа ГКЛ к несущей конструкции из дерева используется саморез с редким резьбовым шагом, который имеет острый наконечник.

Саморез для листов гипсоволокна (ГВЛ) используется для монтажа ГВЛ к несущим конструкциям, выполненным из дерева и металлических профилей с толщиной не более 0,9 мм.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — острый;
• тип головки — уменьшенный;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — высокая/низкая двухзаходная.

Саморез «клоп» — используется для скрепления между собой металлических профилей и листов металла к металлическим несущим конструкциям. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

Пример ввинчивания самореза по бетону в стену: T — глубина сверления, H — глубина ввинчивания.

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — усеченный конус;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез «клоп» с острым наконечником.

Саморез с пресс-шайбой — используется для монтажа листовых металлов и иных листовых материалов к несущим конструкциям из дерева и металла. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — полусферический с выштампованной шайбой;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез с пресс-шайбой, который имеет острый тип наконечника.

Чем предпочтителен стальной материал для крыши?

Современные строительные технологии предлагают нам различные кровельные материалы, каждый из которых отличается своими плюсами и минусами. Поэтому вопрос, какой же материал лучше, практически не разрешим. Многие предпочитают натуральную керамическую черепицу либо мягкие битумные материалы, но традиционная стальная кровля ничем не хуже, а во многих случаях даже лучше.

В качестве материала для стальной крыши можно использовать: профнастил, металлочерепицу или же оцинкованные листы, соединенные фальцами.

Данный кровельный материал может поразить своим многообразием. Это могут быть и простые гладкие листы, соединенные специальными привлекательными швами — фальцами, но есть и более интересные варианты в виде имитации черепицы, с тиснением.

Для изготовления таких листов применяется оцинкованная сталь, которая часто покрывается дополнительно слоем полимера различного оттенка.

Такие листы очень надежны, устойчивы к коррозии, различным внешним воздействиям.

Сами листы, их называют еще картинами, делают из стали с толщиной от 0,5 мм, что достаточно для надежной защиты крыши. Для крыш с большой площадью может применяться рулонная сталь, что намного ускоряет работы, но для небольшого коттеджа достаточно закупить уже готовые и раскроенные листы.

Крепление осуществляется кляммерами, то есть стальными замками-крючьями, все соединения выполняются в виде загнутых швов, то есть фальцев, имеющих различный внешний вид. Такие фальцы могут быть одинарными либо двойными, плоскими лежачими или стоячими гребенчатыми. Все зависит от места соединения листов, необходимости в гидроизоляции. При работах рекомендуется фальцы дополнительно обрабатывать силиконовыми герметиками для металла.

Основные виды кровель из стали

Кровельный пирог для металлической крыши: а — листы кровельной стали; б — обрешетка; в — контробрешетка; г — гидроизоляция; д — утеплитель; е — пароизоляция; ж — кляммеры; з — фальц; и — коньковая планка.

Сегодня кровля из стальных листов может быть выполнена из самых различных материалов, обычно покрытых слоем оцинковки либо полимерными красками.

1. Профнастил. Это профилированные стальные листы, применяемые для покрытия крыш самых любых строений. Такой тип покрытия считается одним из самых недорогих.
2. Металлочерепица. Металлическое покрытие, имитирующее внешний вид настоящей черепицы, отличается превосходным внешним видом, легко укладывается своими руками. Листы очень легкие, прочные, монтаж их осуществляется в кратчайшее время.
3. Фальцевая кровля. Это металлические оцинкованные листы, которые соединяются фальцами. Такая разновидность шва сегодня считается самой надежной и герметичной, но для укладки такой крыши необходимо иметь специальный инструмент для загибки швов и некоторые навыки жестяных работ. Такая кровля сегодня является одной из самых привлекательных, хотя ее укладка и отличается некоторыми особенностями.

Инструменты и материалы для работы

Для укладки стального кровельного покрытия необходимо предварительно выполнить такие работы:

1. Проверка углов ската, крыша не может иметь уклон, меньше 16 и больше 30 градусов.
2. Проверка прочности обрешетки, шага установки брусьев либо прочность крепления листов ОСП. Это необходимо, чтобы покрытие при эксплуатации не прогибалось.
3. Тщательная проверка всех листов стали, на которых не должно быть пузырей, вмятин, трещин и прочих повреждений.

Инструменты для ремонта и монтажа металлической кровли: (чертилка, угольник,циркуль,стальная линейка, штангенциркуль, ручные ножницы, стуловые ножницы , кернер, пробойник, стальная щетка, фальцмейсель, молоток-подсекальник, киянка, плоскогубцы, осадка, обжималка, молоток-ручник, кровельное зубило, фальцеправка, наковальня).

После этого начинаем готовить инструмент, который будет нужен при работе:

• кровельные гвозди (4х50 мм), у которых есть специальная шляпка для крепления к обрешетке;
• гвозди для крепления костылей и крючьев (4х100 мм);
• специальные крючья для фиксации желобов, они обычно изготовлены из стальных отрезков длиной 420 мм и шириной 20 мм, толщина их должна составлять 5 мм;
• костыли для свесов карниза (450*25*5 мм). Применяются для того, чтобы свесы удерживались на месте;
• кляммеры для картин из стали;
• фальцезагибочная машинка. Для укладки кровли небольшого дома можно использовать ручную машинку, которая позволяет быстро и качественно обработать все швы.

Этапы монтажных работ

Элементы фальцевой кровли.

Начинается работа с монтажа костылей вдоль всего карнизного свеса с шагом в 70 см. От края отступ должен составлять от 150 мм. Все костыли прибивают к обрешетке, они будут использоваться для поддержки картин обшивки. Чтобы все костыли стояли ровно, для начала их размещают по краям карниза, после натягивают специальный шнур, при необходимости выравнивают отдельные элементы.

Теперь необходимо приготовить к монтажу картины (отдельные листы стальной обшивки). Это можно делать различными инструментами, но лучше всего специальными фальцегибочными станками. Типы фальцев различаются в зависимости от места укладки: по короткой стороне делают лежачие фальцы, по длинной — стоячие (гребневые) фальцы. Это позволяет обеспечивать нормальное стекание воды с поверхности крыши.

Все соединения фальцев могут быть одинарными либо двойными. В местах, где больше всего скапливается вода (то есть в желобах, разжелобках и прочее), необходимо использовать только двойное соединение.

Готовые листы крепят к основе (обрешетке и костылям) при помощи кляммеров, прибиваемых одним концом к брусу, а вторым — в стоящий фальц. Все кляммеры должны крепиться на концах каждого листа, при этом при установке каждый лист надо сдвигать на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы развести по сторонам. Также смещаются и гребневые фальцы.

Все лишние элементы после укладки отрезаются специальными ножницами по металлу, срезы обрабатываются при помощи грунтовки. Фальцы рекомендуется смазывать герметиками для металла.

При монтаже стальной кровли необходимо соблюдать такие особенности:

Структура листа фальцевой кровли.

для основной плоскости крыши можно использовать сталь толщиной от 0,6 мм, при этом минимальный уклон может составлять от 16 до 30°;

под кровельный материал надо укладывать диффузионную мембрану, чтобы обеспечить правильное вентилирование подкровельного пространства (это обязательное условие при использовании подобных материалов);

в качестве обрешетки рекомендуется применять плиты ОСП, влагостойкой фанеры либо другой аналогичный материал. Можно брать и деревянные брусья с сечением 50*50 мм с шагом до 250 мм, чтобы не произошел изгиб листа;

при монтаже нельзя допускать сквозное крепление отдельных листов, все кляммеры заводятся только в фальц. При этом ширина листов не должна быть больше 500-600 мм. Если вы приобрели покрытие с размерами 1000*2000 либо 1250*2500, то его следует предварительно раскроить при помощи ножниц по металлу, специальной гильотины. Применять болгарку нельзя категорически!

кляммеры прибиваются к основанию с шагом до 500 мм, они заводятся в боковые замки, после чего заворачиваются вместе с фальцами. Делать это можно и молотком, но специалисты рекомендуют применять фальцезакаточные машинки (как ручные, так и автоматические).

Ремонтные работы: в чем специфика?

Ремонтные работы для стальной фальцевой кровли отличаются своими особенностями, так как разобрать отдельный ее участок довольно проблематично, это трудоемкий, длительный процесс, так как листы необходимо оставить в целом состоянии. Но есть альтернатива, которая позволяет выполнить качественный быстрый ремонт.

Заключается она в том, что небольшие повреждения до 5 мм заделываются при помощи герметика, например, силиконовым либо акриловым, специальной суриковой смазкой. Наносят такие составы при помощи шпателя довольно густым слоем, составляющим до 8 мм. Отлично себя зарекомендовала и специальная клейкая лента, производимая на битумной основе. Место ремонта после работ ошкуривают, окрашивают предназначенными для этого красками.

Устройство молниезащиты для стальной кровли

Система молниезащиты стальной крыши.

При устройстве стальных кровель необходимо обеспечить должную молниезащиту, которая состоит из тросовых (штыревых) молниеприемников. Сам кровельный материал выполняет роль такого молниеприемника, но все неметаллические вступающие элементы должны быть надежно соединены с крышей, то есть необходимо обеспечить должный контакт по всей поверхности кровли, что гарантирует безопасность.

Сегодня стальные крыши вновь начинают пользоваться популярностью, что связано со многими их преимуществами, в том числе и прочностью, долговечностью, привлекательным внешним видом. Производители предлагают нам самые различные виды таких металлических кровель. Это может быть металлочерепица, профилированные листы, но одним из самым популярных вариантов, которые подходят практически для любого дома, является фальцевая стальная кровля.

Ее установка связана с некоторыми особенностями крепления листов между собой, но именно это и выступает условием повышенной надежности и герметичности. Сам монтаж может производиться парой человек, но для этого необходимо приобрести специальный инструмент для фальцев (тут подходит либо автоматический, либо обычный ручной). Пару дней, и новая крыша готова!

Шумоизоляция крыши: особенности монтажа и выбор материала

Монтаж крыши дома — дело ответственное и трудоемкое, здесь надо учитывать многие факторы. При устройстве кровли основное внимание уделяется утеплителям и материалам наружного покрытия, но не стоит забывать и о том, что должна быть шумоизоляция. Постоянно проникающие с улицы звуки могут нанести непоправимый вред нервной системе человека, особенно если крыша из металлочерепицы. Решается такая проблема при помощи специальных материалов или комплексных мер, направленных на нейтрализацию и поглощение звуковых волн.

Особенно важна качественная шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы, поскольку этот материал обладает высокими резонирующими свойствами.

Популярные методы звукоизоляции крыш

Существует несколько наиболее популярных методов решения проблем с шумоизоляцией крыши дома:

Устройство кровельного пирога со слоем шумоизоляции: 1 — кровельное покрытие; 2 — вибропоглощающая мастика; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляционный слой; 5 — стропило; 6 — звукопоглощающие теплоизоляционные плиты; 7 — пароизоляционный слой; 8 — поперечная обрешетка; 9 — внутреннее покрытие.

1. Использование специальных кровельных материалов. Например, многослойной металлочерепицы с шумопоглащающим эффектом.
2. При помощи дополнительного звукопоглощающего слоя (акустическая система), который укладывают на гидроизоляцию или обрешетку и стропила. Для этих целей наиболее подходящими считаются эластичные, резиноподобные и вязкие материалы, такие как полистирол.
3. Внутренняя шумоизоляция крыш. Между стропилами дополнительно укладывают плиты из материала, способного поглощать шум, изоляционные слои закрывают гипсокартоном или вагонкой, потолочной плиткой, которые тоже приглушают звуки.
4. Выбирают материалы, которые не только утеплят крышу дома, но и помогут решить проблему с шумо- и гидроизоляцией. Например, минвата и пенополистирольные плиты.
5. Металлочерепицу сверху покрывают смесью из базальтовой крошки и прозрачного лака для наружных работ. Внутреннюю поверхность перед укладкой промазывают окрасочной теплоизоляцией и сразу же фиксируют, не давая этому слою высохнуть.
6. Между крышей дома и помещением делают звукоизоляционную подушку, то есть чердак.

И все же в большинстве случаев проблема решается благодаря использованию специальных материалов.

Выбор и монтаж шумоизоляционного материала для домов

Основными критериями для подбора шумоизоляционных материалов служит индекс звукопоглощения и динамический модуль упругости.

Каждое из этих значений существенно влияет на эффективность звукоизоляции.

Индекс показывает, какую часть звуковой энергии от общего ее количества сможет поглотить материал. Эта цифра определяется в лабораторных условиях. Для хорошей звукоизоляции берутся материалы, у которых эта величина не менее 0,6. У стекловолокна и минеральной ваты индекс составляет от 0,7 до 0,95, у пенопласта — 0,15-0,25, у полиуретановых плит — 0,5-0,75. Если используется металлочерепица, лучше всего брать ТЗИ (термозвукоизол), он поглощает до 87% внешних шумов.

Внутреннее пространство между стропилами заполняется звукопоглощающим материалом на основе минеральной ваты или стекловолокна, выполняющим одновременно со звукоизоляцией функцию теплоизоляции.

Динамический модуль упругости характеризует упругие свойства материала (эластичность, вязкость) и измеряется в МПа. Естественно, чем ниже показатель, тем лучше звукоизоляционные свойства. Поэтому для шумоизоляции крыши лучше всего подходят волокнистые и рыхлые материалы, такие как минвата и плиты из стекловолокна (0,15-0,25 МПа).

В большинстве случаев выбор качественного теплоизолятора поможет решить и проблему с шумом, но надо учесть некоторые нюансы. Во-первых, позаботиться о хорошей акустической развязке в точках примыкания. Во-вторых, обеспечить зазор между звукоизоляцией и металлочерепицей.

Обычно изоляция укладывается между стропилами, сверху она граничит с обрешеткой, на которую и укладывают металлочерепицу. Таким образом второе требование выполняется автоматически. А вот о соблюдении первого надо позаботиться.

Деревянные и металлические стропила являются хорошими проводниками звука, и их надо дополнительно изолировать. Для этого используются упругие материалы: от обычного войлока до пенополиэтилена. Вырезанные из них прокладки устанавливаются по стропилам крыши и в точках примыкания, так снижается шумоизоляция и обеспечивается выполнение первого требования.

Причиной появления посторонних шумов может стать некачественный монтаж крыши, а именно плохо закрепленные листы металлочерепицы, поэтому надо строго соблюдать инструкцию по установке и настилу материала и не стоит экономить на саморезах.

Установка шумоизоляционного барьера — это важный этап при обустройстве крыши вашего дома, и здесь главное — не ошибиться и все сделать правильно.

Сколько профнастила нужно для крыши

Одним из самых популярных материалов для покрытия кровли является профлист. Причиной тому является отменное качество материала, а также превосходный внешний вид. Преимуществом профнастила является и простота работы: не надо тратить много времени на то, чтобы положить кровлю.

Профнастил завоевал популярность среди строителей благодаря своим характеристикам: простота монтажа, презентабельный внешний вид и высокое качество материала.

Некоторые специалисты с уверенностью заявляют, что для покрытия крыши профлистами людям не нужны особые навыки и знания. Все потому, что данный материал довольно удобен и практичен в работе. Говоря о том, как рассчитать профнастил, следует знать некоторые правила.

Расчет необходимого количества материала

Существует 2 способа узнать о том, сколько нужно профнастила для кровли: самостоятельный расчет и электронный (с помощью специальных компьютерных программ).

Стоит заметить, что компьютерный метод имеет некоторые преимущества по сравнению с самостоятельными расчетами:

Оптимальная длина листов профнастила должна соответствовать длине ската крыши и даже несколько ее превышать.

1. Полученный результат будет максимально точным.
2. Возможность расчета самых сложных конструкций.
3. Можно рассчитать не только общую площадь, но и уклон крыши, нахлесты.
4. Подсчет необходимого количества профлистов для нескольких крыш сразу, при этом можно выбрать некоторые из элементов кровли. Данная функция программы позволяет примерить каждый из полученных вариантов крыш, изменить параметры тех или иных элементов, а в конечном итоге подобрать наиболее подходящий вариант.
5. В программах существует опция выбора цвета и фактуры профлистов на крышу, что дает возможность чередовать квадраты или полосы.

Несмотря на то что электронная программа имеет ряд преимуществ, нет особого смысла использовать ее при подсчете кровли на крышу, например, маленького дачного дома. Есть нужда в ее использовании при расчете количества профлистов на крышу больших зданий сложных конструкций.

Самостоятельный расчет

Говоря о том, можно ли самостоятельно рассчитать необходимое количество профнастила на крышу без использования специальных программ, стоит знать, что сделать это не сложно, однако точность расчетов будет несколько ниже. В таких зданиях, как баня, гараж, небольшой загородный дом, форма крыши самая простая, поэтому самостоятельных расчетов будет вполне достаточно.

Каждый профлист, как правило, укладывается на специальной обрешетке из необрезанных досок, поэтому расчет профнастила надо начинать с древесины, толщина которой должна быть не менее 20 мм.

Класть ее нужно поперек коньков, на расстоянии 200-300 мм. Необходимое количество древесины зависит от длины ската крыши и шага установки перекладин. Шаг может быть от 50 см. Он должен учитывать высоту профиля и толщину металла профлиста, а также все нагрузки и наклон крыши.

Необходимой частью крыши являются гидробарьер, паробарьер и утеплитель. Количество зависит от площади самой крыши. Помимо этого, есть смысл оставить 3-4% на выпуски и нахлесты.

Расчет вертикального и горизонтального нахлестов

Этапы крепления профнастила к обрешетке саморезами.

Вертикальный нахлест нужно рассчитывать исходя из профиля: он должен быть изготовлен с перекрытием волны. Шаг волны зависит от марки профлиста.

Горизонтальный нахлест рассчитывается с учетом угла ската:

• с углом до 15 градусов нахлест может быть более 20 см;
• если угол 15-30 градусов, то нахлест возможен от 15 до 20 см;
• в случае если угол ската более 30 градусов, напуск допускается 10-15 см.

Информация о расчете величины свесов

Высота профиля профлиста влияет на величину свесов: при большой высоте свес нужен соответствующий, чтобы избежать попадания влаги.

Чем больше высота гофры профиля, тем больше нагрузок он выдерживает. В частной стройке упор нужно делать на толщину металла, профиль выбирать средней высоты. Обрешетку можно выполнять с шагом 1,5 метра. В таком случае нагрузка может составить до 500 кг/кв.м. Чем меньше высота гофры профиля, тем меньше нужно делать шаг обрешетки либо делать ее сплошной. Такими профлистами можно перекрывать крыши с большим углом наклона, для того чтобы минимизировать снеговую, ветровую и дождевую нагрузки.

Для производственных зданий нужно выбирать профнастил с высотой более 44 мм, а шаг обрешетки — 2-3 м.

Определение необходимого количества листов

Прежде чем перейти к вычислению необходимой площади профнастила, следует знать тот факт, что профилированный лист имеет следующие значения. Первое — полезная ширина (рабочая), равняется 1100 мм. Вторая — общая ширина (полная), составляет 1180 мм.

Для того чтобы определить, какое количество кровельных листов необходимо, нужно измерить длину ската, после чего разделить ее на ширину профилированного листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Следует учесть перехлест материала: из общей длины вычитается рабочая. 1180 — 1100 = 80 мм.

Далее можно переходить к расчету необходимого количества листов в одном ряду, а также их длину. Длина — это сумма длин карнизного свеса, вертикального перехлеста и ската. Вертикальный перехлест равняется 150 мм, а свес карниза — не менее 50 мм. Минимальная длина — 500 мм, а максимальная — 6000 мм.

Следует помнить, что профлисты должны располагаться по горизонтали. В противном случае результаты могут оказаться неправильными.

Расчет крепления профнастила на крышу.

Следующее, что необходимо сделать, — посчитать различные доборные элементы, которые нужны для установки кровли. Их стандартная длина — 2 м. Для начала нужно сложить длину всех скатов, на которых будут устанавливаться элементы. После этого результат нужно разделить на 1,9, нахлест — 10 см. В расчете для ендовы деление происходит на 1,7, а нахлест надо взять не менее 30 см. Полученный результат округляется в большую сторону.

Перед началом кровельных работ нужно посчитать необходимое количество саморезов: на 1 кв. м их требуется около 7-8 штук. В итоге полученный результат нужно умножить на 8. Полученное число — это и есть нужное количество.

В случае если планируется профнастил на крышу с несколькими скатами или нестандартной конфигурации, то обязательным является определение площади каждого из элементов и составление чертежа. Нужно будет посчитать необходимое количество листов и всех элементов по отдельности. Кроме того, во избежание ошибок важным условием является соблюдение масштаба.

Расчет стоимости профлистов для крыши

Для того чтобы посчитать стоимость профнастила на крышу, нужно площадь кровли разделить на монтажную площадь листа. Полученный результат умножить на стоимость профлиста.

Перед покупкой необходимо узнать о том, сколько профлистов нужно для крыши. Важно понимать, что все расчеты надо производить максимально точно, чтобы не сталкиваться с проблемой нехватки материала. Именно расчет количества необходимого материала поможет избежать многих последствий, например, таких как различие в цвете докупаемой партии профлиста, лишние расходы на доставку, потраченное личное время.

Если расчеты были сделаны правильно, то отходы материала должны быть минимальными. Придерживаясь данных правил и ответственно подойдя к делу, самостоятельно можно посчитать необходимое количество профнастила и покрыть крышу любой сложности.

Katepal – лучшая мягкая крыша

Производство мягкой битумной кровли Катепал осуществляется в Финляндии на заводе Katepal OY с 1949 года. В конце 1960-х годов в ассортименте продукции завода появилась битумная черепица, которая быстро стала одним из лучших покрытий для скатной кровли. Продукция завода популярна во всем мире, в том числе уже почти 15 лет представлена на рынке России.

Черепица Katepal обладает рядом преимуществ: высокое качество, пожаробезопасность, водонепронимаемость, устойчивость к перепадам температур.

Мягкая и гибкая кровля органично сочетает высокую прочность и эластичность, свойственную современным битумным материалам для крыши. Кровля Катепал, благодаря своим эксплуатационным характеристикам и технологии монтажа, становится гарантией надежности и высокого качества.

Катепал — это гибкая битумная черепица, в основе которой лежат нетканные стекловолоконные материалы. Слой битума создает высокую гидроизоляцию. Сверху его покрывает слой цветных каменных гранул. Резинобитумное основание является самоклеющимся, следовательно, мягкая гибкая кровля может монтироваться даже непрофессионалами.

Достоинства и недостатки

Строение церепицы Катепал.

Главным достоинством кровельного покрытия Катепал является его высокое качество, контроль за которым осуществляется на всех этапах производства.

Гибкая мягкая черепица Катепал устойчива к перепадам температур, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях, следовательно, может использоваться в разных климатических зонах. Материал пожаробезопасен.

В отличие от многих других покрытий мягкая кровля, на которую уложена гибкая черепица Катепал, поглощает звуки дождя.

Мягкая гибкая кровля легко монтируется с помощью черепицы Катепал, ее богатый ассортимент, наличие выбора материала разных цветов и форм позволяют реализовать самые изысканные и смелые дизайнерские решения.

К недостаткам материала относится его высокая стоимость, однако одноразовые издержки окупаются за счет долгого срока службы, который гарантирован производителем.

Монтаж мягкой черепицы Катепал

Кровельный пирог под черепицу Katepal

Непосредственно монтажу мягкой крыши предшествует этап подготовки специальной основы и оборудование вентиляции. Проблема заключается в том, что внутри любого помещения обязательно накапливается влага. Ее излишки должны выводиться посредством правильно устроенной вентиляции. Если при этом имеется какая-то воздухонепроницаемая поверхность, то на ней появляется конденсат. В холодное время года конденсат замерзает на внутренней поверхности основы. При наступлении потепления лед тает, и вода просачивается в теплоизоляцию. В результате влага неизбежно попадает в помещение через кровельную конструкцию.

Отсутствие вентиляции ведет к появлению плесени и грибка, которые рано или поздно повредят кровельную конструкцию. Лучшим вариантом для оборудования кровли является дощатое основание. Древесина имеет способность постепенно испарять конденсат. Для этого крыша должна иметь ровное и хорошо проветриваемое основание. Вентиляция утраивается таким образом, чтобы вытяжка находилась на максимально возможной высоте, а заборные отверстия для воздуха размешались внизу крыши.

Деревянное основание повышает качество тепло- и звукоизоляции: при условии правильной вентиляции это является гарантией сохранения качества кровли на протяжении всего срока эксплуатации.

Работать с гонтами Катепал достаточно просто. Понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• нож с крючкообразным лезвием;
• шпатель;
• ножовка по металлу;
• рулетка;
• шнурок для выравнивания.

Простота и надежность монтажа обусловлена наличием самоклеящейся поверхности, а также использованием приема перекрытия швов и сплошного клеящего слоя. В результате кровля имеет полностью герметичные стыки.

Особенности и основные этапы монтажа

Фирма Katepal выпускает специальные ковры, которые служат для укладки под битумные кровельные гонты. На каждой упаковке имеется инструкция по укладке. Ковер настилается параллельно или перпендикулярно крыше по прямой линии, без складок и загибов. К дощатому покрытию крыши ковер прикрепляется кровельными гвоздями по краю, который затем перекрывается следующей полосой. Поверх подкладочного ковра на концах карниза крепятся металлические карнизные планки.

Укладка покрытия на конек крыши имеет свои особенности: ковер, уложенный вдоль одного ската, обрезается по коньку, верхний край гвоздями прикрепляется к дощатому настилу. Ковровым покрытием со второго ската надо перекрыть конек на 150 мм и приклеить к подкладочному ковру первого ската битумным клеем.

Металлические карнизные планки прикрепляются по краям карнизов сверху подкладочного ковра посредством кровельных гвоздей или шурупов с плоской головкой. Достаточен интервал 100 мм при крепеже зигзагообразным порядком. Монтируя торцевые части, металлические карнизные листы можно заменить треугольными рейками или деревянными планками.

Непосредственно укладка кровельной плитки Katepal начинается от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. Первый ряд укладывается, чтобы нижняя кромка плитки располагалась на 3-5 cм выше нижнего края карнизных плиток. С плитки снимается защитный слой, затем она прибивается гвоздями чуть выше линии паза. Если кровля имеет небольшой уклон, достаточно 4 гвоздей, при более крутом плитка фиксируется 6 гвоздями.

Следующие ряды укладываются так, чтобы язычок каждой плитки находился на уровне вырезов плиток предыдущего ряда. Чтобы выровнять швы, используется разметка мелом.

Различные проходки на кровле, необходимые для антенн, вентиляции монтируются посредством специальных резиновых уплотнителей.

Нагревающие трубы (камин, печь) надо теплоизолировать. Кровельная плитка заводится на вертикальную поверхность и приклеивается. Примыкание следует закрыть металлическим фартуком. Таким же образом делается примыкание к вертикальной стене.

Учитывая, что мягкая гибкая кровельная черепица Катепал очень удобна и податлива в работе, она с успехом применяется при наличии сложной конфигурации кровли.