Крыша из рубероида

Крышу кроют рубероидом, в основном, с целью гидроизоляции жилого помещения и промышленных зданий.

Рубероид почти всегда используется как гидроизолирующий материал.

В эксплуатации этот материал довольно прост, а при соблюдении технологии укладки рубероида от 2 до 4 слоев, прослужит достаточно долго. Самым главным его достоинством является то, что его можно использовать при различном уклоне поверхности, а единственным весомым недостатком можно назвать только высокую пожароопасность.

Как стелить рубероид на крышу будет описано ниже, а сейчас немного о самом материале.

Рубероид, как правило, используется для ремонта крыши, однако, его также можно использовать для гидроизоляции помещений, имеющих повышенную влажность, к примеру, подвалы. Но следует сказать, что подобный настил защищает только от влаги, а в случае затопления грунтовыми водами на него рассчитывать не стоит.

Рубероид и его укладка: рекомендации

Перед укладкой рубероида, необходимо подготовить поверхность: на ней не должно быть трещин или выбоин.

1. Данный кровельный материал — рулонный, поэтому перед началом настила необходимо его раскатать и в течение суток дать ему выпрямиться.
2. Согласно технологии на пологих участках рекомендуется покрывать крышу с помощью рубероида в четыре слоя, в два — на крутых склонах.
3. Необходимо провести подготовку поверхности. Она должна быть сухая и ровная.
4. Работу лучше выполнять в безветренную, сухую и теплую погоду (не ниже 10°С).
5. При покрытии крыши рубероидом необходимо его проклеить битумно-мастичным составом (холодный или горячий), их вид напрямую зависит от материала и основы, из которых изготовлен рубероид. Технология может быть «горячей» и «холодной». Горячая должна быть предварительно разогрета, холодная готова к использованию.
6. Накрытие крыши рубероидом начинается с грунтовки настила. Лучше воспользоваться готовой грунтовкой, но можно и самостоятельно приготовить, растворив для этого в бензине или керосине битум.
7. После того, как прогрунтованный настил полностью высохнет, на него наносится мастика, и можно приступать к кровельным работам.

Если необходим ремонт старой кровли, то сначала следует тщательно ее осмотреть, с целью определить места, требующие ремонта: пузыри, трещины и т. д., исходя из осмотра в этих местах, она либо снимается, либо чинится.

При наличии вздутий в отдельных местах их нужно разрезать, просушить основу и снова приклеить покрытие.

Мастикой нужно заполнить места разрывов пробоин, и по всей площади тщательно затереть швы.

Если имеет место разрушение (расслоение или полный износ) — то старое покрытие необходимо полностью удалить, а затем тщательно расчистить основание. Выемки, которые образовались в процессе работы, необходимо заполнить мастикой и покрыть рубероидом до уровня полного выравнивания, сохраняя кровельный ковер.

Предварительно, перед укладкой нового рубероида, рекомендуется загрунтовать поверхность с помощью мастики или битумного праймера.

Кровля: технология работы покрытия рубероидом

Схемы крыши из рубероида.

1. Наплавляемые кровельные материалы нужно стелить в один слой, если полимерно-битумный вяжущий имеет общую массу — от 4 кг/м. Начинается процесс устройства правильно с пониженных участков, например карнизных свесов или ендов (участки, где располагаются водосточные воронки).
2. Рулоны необходимо раскатать и «примерить» друг к другу, выдерживая при этом внахлест: сбоку — ±10 см, в конце — 15 см. Для обеспечения концевых нахлестов, на уже уложенном полотнище место стыка необходимо подогреть и протянуть шпателем, при этом удаляется посыпка с полосы приклейки. Чтобы сместить концевые, внахлест рекомендуется использовать куски. Нельзя делать нахлесты против уклона кровли!
3. После окончания «примерки», рулонные концы необходимо правельно приклеить к основанию с одной стороны, а полотнища обратно скатать. Приклейка производится посредством горелки, она расплавляет наплавляемый битум и плотно прикатывает его к основанию. После этого, по мере раскатывания рулона, по всей ширине рулона постоянно осуществляется подогрев пламенем.

Правильная регулировка струи огня является важным аспектом. Нельзя допустить прогорания материала, однако битум должен хорошо расплавиться, чтобы полотно приклеилось.

С целью обеспечения максимальной надежности швов, необходимо следить, чтобы после окончания укладки битум выступал за границы края от 0,5 до 1 см.

После того, как работа закончена, а поверхность охладилась, нужно вдоль швов провести шпателем, проверяя, таким образом, качество склейки в области стыков. Плохо проклеенные места необходимо сначала отогнуть, затем разогреть и снова приклеить правильно.

Если материал (рубероид) укладывается в два слоя и больше, то работа выполняется аналогичная процессу покрытия однослойной кровли. Единственным нюансом является то, что верхний слой необходимо сдвинуть относительно нижнего на 50 см вдоль, чтобы исключить совпадение швов. Подобная технология укладки материала применяется и в процессе монтирования последующих слоев, в случае если их необходимо сделать больше.

Как рассчитать и перекрыть крышу шифером

На сегодняшний день шифер для крыш производится в двух вариантах: это плоские и волнистые листы. При выборе лучше всего отдать предпочтение такому виду, который максимально подойдет под имеющийся уклон ската крыши. Когда укладка шифера происходит при уклоне более 12%, то используются волнистые листы, а если 25-35%, то плоские.

Последовательность укладки листов шифера.

Так, согласно проектным нормативам, в большей части регионов нашей страны, с учетом климатических условий, правильная укладка шифера подразумевает использование волнистого стройматериала.

Рекомендуется придерживаться более простых решений. Желательно, если укладка шифера на крышу волнистого типа будет проходить без использования разжелобков и ендовы. Также при использовании мелкоразмерных листов происходит значительное усложнение монтажа кровли, поскольку количество сопряжений возрастает. Технология укладки шифера зависит как от технических составляющих процесса, так и от профессионализма людей, выполняющих обустройство кровельного покрытия.

Когда основание крыши с уклоном 12-15% уже готово, то, для того чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, следует придерживаться следующих правил укладки шифера:

• шифер дополнительно закрепить на второй волне;
• с помощью электродрели просверлить крепежные отверстия, не допуская пробивки листа;
• мастику либо уплотнительный шнур укладывать нужно под шайбами деталей крепления и в месте, где соединяются листы;
• нахлест шиферных листов при укладке должен быть 19 см.

Устройство обрешетки кровли

Схема укладки шифера.

Схема основания для шифера представляет собой обрешетку из сухой и качественной древесины, сечение брусков должно быть не меньше 60х60 мм. Сорт брусков и досок для обрешетки необходим не ниже второго, причем их ширина составляет не более 140 мм. Не рекомендуется покупать сучковатые доски, поскольку они при снеговой нагрузке могут сломаться. Также следует избегать сырого дерева, потому как при высыхании крепление ослабится.

Если основание кровли жесткое, то продольная нахлестка шифера будет плотной, он будет прочно располагаться на брусьях обрешетки. Бруски следует размещать и крепить от карниза к коньку, нормативный шаг при этом должен составлять 530 мм. Расчет обрешетки проводится таким образом, что ее размеры соответствуют целому числу волнового шифера на крыше, и в продольном, и в поперечном направлении. Если невозможно этого достигнуть, то предпоследние листы на крыше у фронтонного свеса в поперечном ряду обрезают. Кроме того, можно увеличить либо уменьшить вынос карнизного свеса.

Как рассчитать количество шифера

Перед тем как начать укладывать волновой шифер, нужно провести расчет и выяснить, какое количество материала уйдет на всю крышу.

Расчет проводится следующим путем:

1. В первую очередь нужно длину здания поделить на ширину шифера, выбранного для покрытия. Далее прибавить к результату 10%. Такая величина выделяется для нахлестки шиферных листов по вертикали. В результате получится рассчитать число листов, которые пойдут на укладку одного ряда.
2. Следующий этап — это расчет количества рядов в одном скате крыши. Для этого длину ската от карниза до конька делят на длину листа шифера. К результату следует прибавить 13%. Данная величина пойдет на нахлестку шиферных листов по горизонтали.
3. Последний шаг состоит в умножении полученного количества листов на первом и втором этапах. Таким образом удастся рассчитать то количество шифера, которое понадобится на всю крышу. Если кровля двускатная, то для второго ската количество шифера выясняется таким же образом.

Как происходит укладка волнового шифера

Технологически укладка начинается с устройства основания крыши под кровлю. Перед кроем тщательно осматривается материал и подготавливаются волновые листы шифера к укладке:

• замеряется ширина и длина;
• просверливаются заранее отверстия для крепления;
• обрезаются лишние углы и продольные полосы шифера (при выборе определенной технологии).

Крепление листов шифера.

Для того чтобы перекрыть крышу шифером правильно, нужно делать это только снизу вверх. С какого края начинать, решается индивидуально. Тут главное заключается в основном направлении порывов ветра, который дует в регионе. Гидроизоляция кровли необязательна, но если дом расположен в районе с суровым климатом, она не помешает, поскольку в зимнее время под крышей может скапливаться снег.

Укладка не должна содержать схождения 4 углов материала. Если это произошло, то такая ситуация может привести к неплотному прилеганию и искривлению листов. Снеговая и ветровая нагрузка спровоцируют существенную деформацию шиферных листов, что повлечет за собой образование трещин. Если такое возникло, то следует подложить под волновой шифер рубероид. Возникнет необходимость в обустройстве сплошной обрешетки, а это, в свою очередь, удорожит кровельную конструкцию.

Какие существуют методы укладки волнистого шифера

Существует два способа укладки шифера:

• необходим срез углов шиферных листов;
• необходимо смещение шиферных листов (в разбежку).

В первую очередь, необходимо рассчитать количество шифера, которое необходимо приобрести. Для этого необходимо узнать площадь скатов крыши.

Какая будет выбрана схема укладки, зависит от ряда условий. Например, от конфигурации кровли. Так, при широком горизонтальном и небольшом вертикальном скате крыши самым оптимальным будет накрыть крышу листами шифера на одну волну. Такая установка поможет избежать обрезки листов на местах стыков.

Если перекрытие осуществляется способом в разбежку, то карнизный свес устраивать не придется. При этом монтаж листов происходит следующим образом. Сначала закрепляются на карнизном бруске уравнительные шейки (ширина до 50 мм, толщина — 6 мм). Для того чтобы обеспечить прямолинейность устройства первых листов, на расстоянии 70 мм прибивают от бруска по свесу деревянную рейку либо протягивают шнур. Первый уложенный шиферный лист напускают со стороны фронтона на обрешетку по длине одной волны и прикрепляют его гвоздями.

Способ со срезом углов листов шифера применяют по вертикали — при длинном скате кровельной конструкции и по горизонтали — при не сильно широком. Такая методика заключается в монтаже без смещения, но некоторые листы по углам все же придется отпилить. Перед тем как начать работы, так же как и в вышеописанном способе, необходимо обеспечить прямолинейность устройства монтажа первого ряда шиферных листов, с натягиванием шнура и прибиванием рейки. Когда перекрытие крыши происходит справа налево, то срезать надо правые углы у листов, а когда слева направо, то левые.

Рекомендации для укладки шифера

1. Установка крепления листов волнового шифера нуждается в подкладывании под шурупы и гвозди рубероидных шайб. Это позволит избежать продавливания листов и повысит их водонепроницаемость.
2. Нельзя приколачивать наглухо данный стройматериал. Но и слабо тоже нельзя, потому как покрытие в этом случае будет вибрировать. В соответствии с нормативным устройством кровли, гвозди к шиферной поверхности должны только прикасаться.

Рассчитать количество используемых гвоздей необходимо в зависимости от того, в каком состоянии находится обрешетка. Монтаж шифера на новой деревянной обрешетке обычно требует 1-2 гвоздя, а на старой обрешетке — больше.

Монтаж крыши своими руками

Строительство дома, гаража, хозяйственной постройки рано или поздно вызовет вопрос об установке крыш. Кто-то доверит эту работу специалистам, а кто-то, опираясь на свой жизненный опыт, возьмется за монтаж кровли своими руками. На самом деле, если не замахиваться на сложные конструкции с «проблемным» материалом, то справиться с этой задачей сможет даже начинающий строитель. Тем более что, в отличие от опытных работников, делаться это будет для себя, поэтому максимально качественно.

Поверхности крыш бывают самых разных форм.

Для начала стоит запомнить, что устройство кровли представляет из себя многослойную конструкцию, в состав которой входят обрешетка, слои пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и кровельное покрытие.

Их укладка будет зависеть уже от вида стропильной конструкции и непосредственно от кровельного материала.

Установка стропильной системы

Вид стропильной системы зависит от того, каким материалом будет покрыта крыша. Например, кровля из керамической черепицы обладает самым большим весом, значит, оказывает большее давление на стропильную систему. С учетом этого необходимо выбирать способ, которым крепятся элементы кровли, наличие или отсутствие дополнительных страховочных конструкций. При монтаже кровли перед глазами всегда должен быть чертеж крыши, на котором желательно указать узлы соединения стропильной системы.

Стропила, в зависимости от вида крыши, бывают:

Варианты стропильных конструкций.

1. Наклонные — это балки, установленные под наклоном на опоры разной высоты. При односкатной крыше они устанавливаются на две наружные стены, при двускатной — на внутреннюю и наружные стены. Стропильные ноги можно не закреплять в одной плоскости, их можно просто попеременно уложить на коньковый прогон.
2. Висячие — их элементы жестко связываются между собой в стропильную ферму, которая устанавливается на две крайние опоры. При такой конструкции стропильные ноги упираются друг в друга, создавая при этом значительное горизонтальное давление. Чтобы погасить распор, применяется нижний пояс-затяжка. Собрать висячие стропила можно как на доме, так и на земле, осуществив подъем готовой конструкции при помощи автомобильного крана.

В первую очередь, если строительство дома осуществляется не из бревен или бруса, для укрепления верха каменной кладки стен дома устанавливается армированный железобетонный пояс. Во время заливки бетона в каркас армопояса вставляют оцинкованные шпильки. На них будет крепиться мауэрлат — брус, служащий основанием для стропильной системы, поэтому расчет длины шпилек производится исходя из расчета на это. Они должны выступать из мауэрлата примерно на 2-3 см, чтобы затянуть его с помощью оцинкованных гаек. Стоит учитывать и прокладку гидроизоляции на армированный пояс. В качестве него можно использовать рубероид, сложив его в два слоя. Чтобы предотвратить загнивание древесины, все элементы из дерева необходимо обработать антисептиком.

Необходимо учитывать, что сечение стропил зависит от нескольких факторов. Главным является нагрузка на них, а именно вес кровли и предполагаемого снега. Размер пролета, шаг стропил и угол их установки (уклон кровли) тоже влияют на сечение. В российской средней полосе обычно выбирают двускатную крышу из асбестоцементных листов с шагом стропил в 120 см и углом в 30 градусов.

Установка обрешетки

Поверх установленных стропил набивается обрешетка. В зависимости от материала кровли, обрешетка может быть сплошной или с определенным шагом. Первая применяется для мягкой кровли, выполненной из рулонных материалов. Тогда в качестве обрешетки используется фанера или иной листовой материал. Обрешетка с зазорами подходит для укладки крыши из профлиста, металлочерепицы, ондулина. В этом случае для нее подойдут доски шириной 20-25 см и толщиной 2-2,5 см или брусья. Доски прибиваются от карниза к коньку. Устанавливая обрешетку, обязательно произвести монтаж сплошного настила из досок, шириной не менее 60-70 см, под разжелобками и ендовами, над карнизами и свесами крыши.

Пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция

Кровля имеет многослойное устройство. Для жилых помещений, осуществляя монтаж крыши самостоятельно, важно установить слои пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции. Слой пароизоляции позволяет избежать появления конденсата на теплоизоляции, вызванного испарением влаги изнутри комнаты. Пароизоляционный материал устанавливается между внутренней отделкой помещения и утеплителем. Обычно для этих целей используются мембранные пленки. Пленка расстилается вдоль конька с нахлестом в 10-15 см и крепится к стропилам с использованием строительного степлера. Также необходим специальный скотч для проклейки мест, в которых пленка примыкает к стенам.

Типы пароизоляции:

Простая конструкция крыши.

1. Стандартная.
2. С рефлексным слоем — имеет более высокую паронепроницаемость. За счет наличия рефлекторного слоя пароизоляции часть тепла отражается обратно внутрь помещения, поэтому ее устанавливают в местах с высокой влажностью воздуха.
3. С ограниченной паропроницаемостью. Подходит для домов, используемых периодически.
4. С переменной паропроницаемостью.

Крепление нарожников к диагональной стропильной ноге.

Для сохранения тепла в помещении под крышей производится монтаж слоя теплоизоляции, который также выполняет функцию звукоизоляции. В качестве утеплителя выступает материал с низкой степенью теплопроводности, он должен быть паронепроницаемым и соответствовать пожарным требованиям. Это могут быть жесткие или мягкие минераловатные материалы, стекловолокна, пенополистирольные плиты или сыпучие утеплители. Теплоизоляционный материал толщиной не менее 150 мм укладывается между стропилами. Для начала замеряются толщина стропильных ног и длина между ними. После чего из теплоизоляционного материала заготавливаются плиты. Они располагаются по всей поверхности крыши. Обрезки, оставшиеся от установки основных плит утеплителя, применяют для укладки слоя теплоизоляции вокруг трубы или проемов окон мансарды. Крепится теплоизоляционный слой при помощи клея, мастики или гвоздей и шурупов.

Чтобы защитить внутренние слои кровли от воздействия от различных атмосферных осадков, ветра, поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. Материалы для нее должны обладать большой влагонепроницаемостью, прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, эластичностью и, желательно, способностью сберегать тепло. В качестве нее традиционно использовали обыкновенный рубероид, гидростеклоизол или пергамин. Сейчас на рынке представлены современные материалы, такие как конденсатные пленки, диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они более долговечны и обладают лучшими эксплуатационными характеристиками. Монтаж гидроизоляции можно сделать также с помощью мастики или жидких напыляемых покрытий.

Виды устройства крыш

Схема ломаной мансардной крыши.

Поверхности крыш бывают самых разных форм. Они бывают плоские с уклоном не более 3-5% или скатные с вертикальными участками или с обратным уклоном. Скатные или же стропильные крыши подразделяются на следующие виды:

1. Односкатная. Ее строительство самое экономичное за счет меньшего расхода кровельного покрытия и пиломатериалов. Односкатная крыша обычно устанавливается на хозяйственных постройках, опираясь на стены дома.
2. Двускатная. Она выглядит как два прямоугольника, которые соединены верхними гранями, образуя тем самым два фронтона в виде треугольников. Длина скатов при этом может быть как одинаковой, так и различной.
3. Четырехскатная или шатровая. Она используется для покрытия зданий с квадратным планом. Шатровые крыши представляют собой соединенные в одной точке вершины четырех треугольников, не обязательно одинаковых.
4. Вальмовая. Ее составляют трапециевидные плоскости скатов и треугольников, которые обычно расположены вверху фронтонов. Такая крыша хорошо противостоит ветровым нагрузкам, хотя и монтаж ее более сложен и трудоемок.
5. Крестовая. Установка такой крыши требует большой аккуратности и хотя бы небольшого опыта. Ее монтаж требует установки в местах пересечения скатов вспомогательных стропил, которые образуют ендовы (разжелобки).

Кровельный материал

После установки всех необходимых слоев нужно сразу же начинать монтаж кровли, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя. У каждого кровельного покрытия существуют свои особенности установки. К тому же на его выбор может повлиять угол наклона крыши, ее крутизна и иное.

Кровля из рулонных материалов

Уклон крыши зависит от кровельного материала и географического региона.

Раньше в качестве такого материала использовался рубероид. Сейчас все большую популярность приобретают полимерно-битумные наплавляемые материалы. Строительство начинается с того, что рулоны раскатывают или перематывают в обратную сторону. Настилать полотно необходимо параллельно или перпендикулярно коньку. Лучше осуществлять такую работу вдвоем. Один, используя газовую горелку, нагревает нижнюю часть рулона и поверхность крыши. Другой настилает на крышу разогретый материал и с помощью валика рукой прикатывает его до плотного примыкания к основанию. Обычно рулонная кровля укладывается в два или более слоев. При этом для нижнего и внутреннего слоя используется пергамин или рубероид с пылевидными посыпками, а для верхнего — материал с защитной крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Места, где заканчивается рулонный настил, обычно обрамляют оцинкованным железом.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер)

Идеальный уклон крыши для такой кровли — 20-45°. Под волнистые асбестоцементные листы подойдет обрешетка с зазорами. К ее брусьям листы прикрепляются гвоздями или шурупами, отверстия под которые просверливаются на гребне волны. При этом диаметр дырок должен быть на 2-3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Под шляпки гвоздей или шурупы подкладывают шайбы, выполненные из оцинкованной стали или резины. Монтаж асбестоцементных листов возможен вразбежку (в каждом вышележащем ряду смещая их в сторону) или строго друг над другом (без смещения). Заканчивают кровельные работы обработкой суриковой замазкой всех сомнительных щелей и трещин, шляпок гвоздей и шайб, чтобы не слишком быстро понадобилась их замена.

Кровля из металлочерепицы

Устройство обрешетки под такую кровлю осуществляется из брусьев с центром на расстоянии 35-40 см. Первый брус отличается большей, по сравнению с другими, толщиной. Для того чтобы разрезать металлочерепицу, стоит применить либо специальные ножницы по металлу, либо специальный зубчатый диск «болгарки», а свежий срез покрыть специальной защитной краской. Крепится кровля при помощи саморезов с силиконовой или резиновой уплотнительной прокладкой, которая предотвращает проникание воды. Саморез в работе с металлочерепицей, в отличие от шифера и ондулина, завинчивается в волну.

Кровля из профнастила

Кровельные работы такого типа требуют особой осторожности и аккуратности. Транспортировка и поднятие листов профнастила должна тщательно продумываться, чтобы не повредить их поверхность. Запрещается резать кровельный материал «болгаркой» с абразивными кругами, для этой цели лучше использовать ручные ножницы, ножовку, электролобзик, дисковую пилу с маленькими зубьями или электроножницы. Специальной эмалью для полимерных поверхностей покрываются края срезов, чтобы предотвратить появление коррозии. Монтаж начинается от нижнего края кровли. Листы профнастила укладываются внахлест, а крепятся с помощью саморезов с резиновыми уплотнителями, которые ввинчивают в изгиб волны листа. Образовавшиеся стружки необходимо сразу же удалять с покрытия. Завершив установку профнастила, с него стоит удалить защитную пленку на полимерном покрытии.

Обустройство шиферной кровли

Шиферная кровля в доме должна быть надежной и прочной — это залог теплого и уютного дома, в котором можно чувствовать себя в безопасности. Чтобы обеспечить себе достойное жилье, о нем нужно позаботиться заблаговременно.

Правильная структура крыши, покрытой шифером.

Шиферные крыши стали отходить в небытие, а зря. Шифер прекрасно ложится на крыши с углом наклона от 10-25 градусов. Многие стали выбирать современные материалы, но не стоит забывать о старом добром шифере, который обладает такими техническими свойствами, как долговечность (срок службы — от 10 до 15 лет), пожароустойчивость и крепость (кровля, шифер которой отлично выдерживает давление снежного покрова), доступность, устойчивость к погодным условиям и минимальная теплопроводность.

Прохудившуюся кровлю нужно обязательно заменить. Сделать ее монтаж можно своими руками. Для начала определимся с количеством кровельного материала. Его расчет проводят делением общей площади кровли на площадь шиферного листа. При покупке шиферных листов обратите внимание на срок и на то, как он упакован: между листами должен быть полиэтиленовый слой. Помните, шифер хрупкий, его нельзя бросать или ходить по нему.

Подготовительный этап

Схема кровельного пирога для крыши из шифера.

Устройство кровли начинается с обрешетки. Выбирают прочные породы дерева, но не обязательно дуб или лиственницу. Шифер — легкий материал, поэтому для него подойдет любая плотная древесина. Перед началом укладки шиферной крыши своими руками обработайте древесину средствами от шашеля и гнили. Обрешетка для шиферной кровли нужна не сплошная. Главное, чтобы большая часть листов укладывалась целиком. Она должна выглядеть так: примерно по два бруска на лист шифера или шаг 50-55 см между ними, бруски берут сечением 60×60 мм (это для основной площади шиферной кровли). Для конька используют брусок 60×120 мм с досками 60×150 мм, их обязательно плотно укладывают к бруску. Устройство обрешетки на карнизах и ендовах требует сплошную обрешетку, поэтому берите доску 60×250 мм. Ни в коем случае не берите изогнутые или испорченные пиломатериалы — монтаж шифера не сможет скрыть эти изъяны!

Позаботьтесь о слое звуко-, тепло- и гидроизоляции. Их устройство избавит вас от многих проблем. Приобретите гидроизоляционную пленку или уложите слой рубероида — это не только значительно утеплит крышу, но и не позволит влаге проникать в дом. Также можно уложить слой стекловолокна, а сверху гидроизоляционную пленку, такой подход еще и уменьшит влияние шумов извне. Только снизу придется подбить кровлю строительным картоном или каким-нибудь другим материалом, чтобы удерживать стекловолокно. Монтаж не займет много времени. Таким образом, у вас получится хорошо утепленный чердак своими руками, где можно хранить вещи или оборудовать дополнительную комнату. Кроме того, такая защита увеличит срок службы обрешетки и стропил, так как на них не будет попадать влага.

Монтаж шиферных листов осуществляется шиферными гвоздями, для которых просверливаются отверстия.

Конструкция и расчет укладки шиферной крыши.

Никогда не забивайте их в шифер — он крошится! Еще один хороший крепежный материал — шурупы с оцинкованными шайбами. Для обеспечения герметичности шайб и шифера пользуйтесь резиновыми прокладками — это обеспечит надежную защиту от коррозии, что продлит срок службы гвоздей или шайб.

В некоторых местах придется отпиливать шиферные листы, в таких случаях не забывайте о собственной безопасности — пользуйтесь масками, так как в шиферной пыли содержится огромное количество вредоносных для нашего организма асбестовых волокон, а срезы смазывайте акриловой краской на водной основе.

Итак, для обновления кровли вам понадобятся:

• бруски и доски;
• средство для обработки от шашеля и гнили;
• строительный картон, стекловата или рубероид (по выбору);
• гидроизоляционная пленка;
• акриловая краска на водной основе;
• шифер;
• специальные шиферные гвозди или шурупы с резиновыми прокладками;
• лист металла для конька;
• ножовка по металлу или болгарка;
• дрель;
• веревка;
• защитная маска;
• сливы.

Технология укладки шифера своими руками

Начинают устройство кровельного материала своими руками с ветреной стороны, снизу вверх. Чтобы было по чему ориентироваться, натягивают веревку, которая поможет избежать кривизны рядов. Монтаж листов шифера проводят по такой схеме:

• первый лист кладут с фронтонного свеса;
• следующие 2 в нижнем ряду с нахлестом на первый;
• первые 2 листа укладывают во второй ряд и 1 лист — в первый.

Нахлест равен длине одной волны по горизонтали и 12-20 см — по вертикали. Углы каждого шиферного листа обрезаются, кроме тех, которые укладываются у карнизов и у конька. Уголок обрезают по диагонали размером с волну + 0,5 см. Это делают ножовкой по металлу или болгаркой. Срезы замазывают акриловой краской. Никогда не ломайте углы, вы испортите шиферный лист!

Шиферная крыша имеет особенности крепления своих элементов, в частности, перед креплением обязательно просверливайте отверстия для гвоздей или под шурупы. Устройство листов шифера предполагает размеры отверстий на 2-3 мм больше, чем толщина самих гвоздей или шурупов. Это делается во второй и шестой волне шифера с восемью волнами и во второй и пятой волне — с семью волнами от нахлеста. Между крепежами должно быть расстояние 10 см. Обязательно пользуйтесь резиновыми прокладками для увеличения герметичности креплений. Гвоздь закрепляют так, чтобы он надежно держал лист, но и не забивают его до конца, точно так же с шайбами.

Постепенно, лист за листом, подбирайтесь к коньку. Конек изолируют металлическим листом, таким образом закрывая концы шифера, чтобы туда не попадала влага. Устройство крыши завершите установкой сливов для воды. Закрепите их и под карнизами. Кровля шиферная, сделанная своими руками, надежно защитит ваш дом на долгий срок.

Монтаж стропильной системы

Существует два типа стропильной системы, которые, как правило, применяют строители, выполняя монтаж кровли: наслонные и висячие. В материале данной статьи речь пойдет о том, как правильно осуществить монтаж системы стропил двухскатной кровли наслонного типа.

Схема структуры стропильных систем.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к непосредственной установке стропильной системы кровли, необходимо привести в порядок стены и перекрытия дома. Что имеется в виду? К примеру, материал, из которого сооружаются стены, зачастую имеет небольшое расхождение по размеру. Выполняя монтаж каждого венца или ряда, эти расхождения, как правило, накапливаются. Конечно же, их можно визуально и не заметить, но если применить отвес или уровень, то вы убедитесь в том, что стены дома имеют разную высоту (на 1 — 2 сантиметра), может быть и больше, и углы строения будут далеко не 90 градусов. Исходя из этого, перед тем как приступить к монтажу кровли, необходимо провести замеры всех стен и углов, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

Если для возведения строения применялся пеноблок или кирпич, выравнивание делают с помощью цементно-песчаной стяжки. Если дом из дерева, выравнивание выполняется с помощью прокладок из древесины.

Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было делать по шаблону, а не выполнять на месте подгонку каждого стропила. Кроме всего, инструкция по монтажу системы стропил предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что изначальная поверхность строго горизонтальна, а примыкание стен (углы) — прямые. Если будут присутствовать расхождения, расчетные величины не смогут обеспечить необходимой надежности системы стропил.

Для устройства системы стропил кровли вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
•  пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• измерительный инструмент (уровень, отвес и т.д.);
• строительные леса.

Материалы:

• цементно-песчаный раствор (при необходимости выравнивания поверхности);
• гидроизоляционный материал;
• брус (мауэрлат) с сечением 150х150 мм;
• брус (стропило) с сечением 70х150 мм;
• брус (прогон) с сечением 70х150 мм;
• шпильки с резьбой М12;
• металлические соединители для дерева;
• металлические пластины;
• гвозди 100 и 150 мм;
• стяжные шпильки или болты.

Мауэрлат — зачем он нужен?

Мауэрлат — это толстый брус, чаще всего с сечением 150х150 мм, который укладывается параллельно коньку кровли вдоль оси стены (от фронтона к фронтону). Он предназначен для равномерного распределения нагрузки по всей стене строения и служит фундаментом крыши, на который опираются стропила. Инструкция по монтажу стропильной системы может быть и без мауэрлата. Тогда монтаж стропил выполняется непосредственно к балкам перекрытия. В этом случае балки и стены должны иметь достаточную прочность, так как возникает сконцентрированная нагрузка в месте опоры стропил, которую мауэрлат равномерно распределяет по всей стене конструкции.

Инструкция крепления мауэрлата к стене строения выглядит так:

Вариант первый. Сверху по стене заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении вмуровываются шпильки с резьбой М12, как правило, с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, для того чтобы качественно притянуть мауэрлат с помощью гайки с шайбой.

Вариант второй. Этот вариант имеет отличие от предыдущего лишь в том, что шпильки вмуровываются непосредственно в процессе кирпичной кладки стены. Для большей надежности, необходимо использовать шпильки большей длины.

Вариант третий. Между рядами кирпичной кладки, не меньше чем за 3 ряда, выполняется укладка кусков толстой проволоки. Проволока должна иметь такую длину, которой будет достаточно для обвязки мауэрлата.

Если ваше строение деревянное, то мауэрлат крепится с помощью обычных гвоздей (шурупов, саморезов) с применением металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, монтаж

Стропила — это наклонные балки, которые выполнены чаще всего из бруса с сечением 70х150 мм.

Инструкция по монтажу стропил кровли предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый вид подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого нижний край стропил срезаем под необходимым углом (угол ската кровли) и насквозь через стропило закрепляем его гвоздями к балке. Можно для этого применить и металлические соединители для дерева.

Второй вид — крепление к мауэрлату. Следует отметить, что стропила в обязательном порядке должны ставиться вырезом на мауэрлат и вырез делается именно в стропиле. Никогда не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не добавит соединению прочности, но зато ослабит мауэрлат.

Стропилы к мауэрлату закрепляются с помощью двух гвоздей, чтобы не произошло смещение.

После установки стропила на мауэрлат, в него крест-накрест с обеих сторон вбивается по 2 гвоздя, вбивать гвозди необходимо насквозь через стропило, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут держать стропило от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего ребра стропила забивается еще один гвоздь — он позволит выполнить крепкую и окончательную фиксацию стропил.

Инструкция по креплению стропил в коньковой части кровли предусматривает 2 основных вида:

1. Встык. Под углом (равный углу ската кровли) обрезается верхний край стропила. После чего это стропило упирается с противоположной стороны конструкции в такое же под углом обрезанное стропило. Для крепления применяются гвозди (150 мм), которые по одному вбиваются в каждое из стропил. Для увеличения прочности можно применить металлическую пластину.

2. В нахлест. Этот способ имеет отличия от предыдущего лишь в том, что стропила соприкасаются не своими торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляются стропила с помощью шпилек или болтов.

Монтаж стропильной системы имеет следующее правило: самой оптимальной длиной свободно висящего стропила является длина 4 — 5 метров. Если необходимо применить для кровли стропило с длиной, к примеру, 6 метров, то это возможно только с использованием бруса с большей толщиной сечения стропильной ноги, как минимум 100х200 мм. При длине стропильной ноги больше 6 метров будет нужно применение прогонов — дополнительной опоры под стропила.

Прогон: назначение, установка

Прогон — это дополнительный опорный брус, который служит для подпорки стропил. Руководство по монтажу стропильной системы определяет оптимальное расстояние между мауэрлатом и прогоном (прогоном и коньком) не более 4 — 5 метров.

Варианты установки прогона с разными опорами.

Выставляем стойки вертикальные на ранее установленный под них мауэрлат, на них выполняется укладка прогона. Так как данные стойки испытывают только лишь вертикальную нагрузку, то они не нуждаются в чрезмерно надежном креплении.

Исходя из особенностей конструкции перекрытий или стен здания, можно опереть прогон, к примеру, на продольную стену. По обоим краям прогона необходимо сделать упоры, между верхней и нижней балками прогона монтируются наклонные балки. Данный упор будет защищать прогон от возможного смещения.

Затем нужно установить между продольными верхними балками прогонов распирающие горизонтальные балки. Основная функция этих балок — предотвращение «складывания» крыши вовнутрь. Для этой цели подойдет подобная стропилу балка с сечением 70х150 мм (может быть и с меньшей прочностью). Укладка балок выполняется таким образом, чтобы они смогли распереть прогоны, предварительно по торцам этих балок делаем зарез в четверть. Для их крепления будет достаточно и двух гвоздей, забивать их нужно по одному с каждого края балки.

Некоторые нюансы монтажа обрешетки

Схема расчета и установки обрешетки крыши.

После того как выполнен монтаж всей стропильной системы, можно переходить к обрешетке. Монтаж обрешетки стропил необходим для укладки кровельного материала. Технология выполнения обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для обрешетки может бить использован такой материал, как фанера, плиты OSB, доски, тес, которые укладываются или вплотную, или вразрядку.

Если вы планируете для обрешетки использовать бруски, доски, то следует знать, что они должны быть не ниже 2 сорта. По мнению специалистов, для обрешетки лучше использовать обрезную доску, без сучков и с шириной не больше 140 мм.

Сплошные обрешетки из доски (теса) на стропила обычно укладываются горизонтально коньку. Однако будет лучше, если вначале на стропила, параллельно коньку, через каждые 500 — 1000 мм уложить брус, а на него уже будет выполнена укладка обрешетки вдоль спуска (от конька к карнизному свесу).

Поскольку доски обрешетки могут коробиться, образуя тем самым с одной стороны выпуклости (горбы), а с другой — вогнутости (лотки), настил обрешетки необходимо выполнять так, дабы лотки были вверху. В таком случае, протекающая через кровлю вода, будет попадать на лоток и стекать вниз. В противном случае, при повреждении кровельного материала, вода обязательно попадет в чердачное помещение.

Выбор профлиста для кровли

Профнастил — это гофрированный лист из высококачественной оцинкованной стали, полученный в результате холодного проката.

С каждым днем профнастил все чаще используется для покрытия крыш, так как он легкий, прочный, прост в установке и имеет большой срок службы.

Профлист широко используется в строительстве, а особенно для покрытия крыш. Данный материал приобрел популярность благодаря своим физико-механическим свойствам: долговечности, легкости, прочности, износостойкости и простоте монтажа. Профлист можно укладывать даже поверх старого материала кровли. Срок службы покрытия может составлять до 50 лет, при этом его цена гораздо ниже остальных новомодных материалов.

Характеристика и маркировка профлиста

Материал производится холодным прокатом через станок со специальными валиками, придающими листу гофрированную форму. Ассортимент профнастила достаточно широк. Стальные листы различаются по форме профиля, толщине, виду полимерного покрытия. Благодаря гофрированной форме, листы приобретают жесткость, которая позволяет выдерживать большие нагрузки. Причем чем выше волна, тем жестче лист.

Данный листовой материал выполнен в виде «пирога», слоями которого являются защитные слои, нанесенные согласно четкой технологической последовательности.

Состав профлиста:

Структура профилированного листа.

1. Основой является тонкий стальной лист.
2. На сталь наносится цинковое антикоррозионное покрытие.
3. Антикоррозионный хроматный или фосфатный слой.
4. После защитных покрытий лист грунтуется.
5. Завершающий слой профлиста — декоративное лакокрасочное покрытие. В качестве него используются полимерные краски: пластизоль, поливинилиденфторид, полиуретан, полиэстер матовый и обычный. Последнее покрытие наиболее прочное и надежное: оно не выгорает и не трескается. Цвета краски могут быть самыми разнообразными: от ярких теплых до синих холодных.
6. На внутреннюю сторону листа также наносится грунтовка, а сверху — лаковое покрытие.

Слоев может быть и меньшее количество, но качество такого профнастила уже не будет достаточно высоким.

Профнастил — многофункциональный материал. Для определения его основных качеств листы маркируются.

Существуют такие основные марки профилированного листа:

1. С — профлист предназначен для стеновых ограждений. Он тонкий и пологий.
2. СН — универсальный лист. Подходит как для крыши, так и для стен.
3. Н — несущий профлист. Используется для покрытия крыши, для ограждений. Это самый дорогой вид профнастила, он достаточно жесткий, выдерживающий большие нагрузки.

После буквенного обозначения идут цифры, выражающие высоту гофры (первая цифра), ширину листа (вторая цифра), толщину металла (третья цифра). Диапазон высоты составляет от 8 до 114 мм.

Если на листе есть обозначение «R», то это значит, что на материале предусмотрены специальные канавки для стока вод.

Профиль листов может иметь такие формы:

1. Трапециевидный.
2. Закругленный — в виде волн.
3. Синусообразный — вид синусоиды. Это самый распространенный вид.

Влияние климата и монтажных работ на выбор профнастила

Виды и типы профилированных листов.

На выбор профилирующего листа для крыши большое влияние оказывают погодные условия. Для районов, в которых преобладают сильные ветры, снегопады, дожди, больше всего подходит профнастил с маркировкой «Н», высота профиля которого 114-158 мм.

Любой кровельный материал должен обладать антикоррозионными свойствами. Это обеспечивается защитным слоем листа — алюминиевым покрытием или оцинкованным. Данные покрытия служат хорошей защитой от коррозии и влияния негативных погодных условий, но их срок службы достаточно короткий. Лучшим вариантом для кровли является профлист с двойным защитным слоем полимерной краски.

Каждый вид полимерно-красочного покрытия предназначен для защиты материала при определенных погодных условиях.

Для северных областей, где преобладают заморозки и низкие температуры, необходимо выбирать стальные листы с защитным слоем из полиэстера или полиуретана. Для южных районов кровля домов подвержена действию ультрафиолета и высоким температурам, подойдут профлисты с полиуретановым покрытием.

Итак, выбор профлиста для крыши обусловлен погодными условиями, конструкцией крыши и условиями эксплуатации. Но есть еще один главный аспект — особенности монтажа. Для скатной кровли применяют профнастил марок «НС 35» и «НС 44». Эти листы достаточно жесткие и имеют малый вес. Данный профиль выдерживает большие нагрузки, до 500 кг/кв. м площади кровли.

Конструкция крыши диктует выбор профнастила той или иной формы, толщины. Профнастил можно использовать, если длина ската крыши до 12 м. Для крыши с большим углом наклона нахлест кровельного покрытия должен составлять 2 волны. Если крыша пологая, то величина нахлеста обеспечивается одной волной. Форма волны обуславливает и систему крепления. Следует помнить, что саморезы вкручиваются только в канавки для обеспечения плотного прилегания.

Следует учесть и тот факт, что не каждая стропильная система может выдержать вес профлиста. Перед покупкой профнастила следует провести расчет.

Основные рекомендации по выбору профлиста для кровли

Рабочие свойства профлиста зависят от состава материала и его защитных покрытий. Но есть еще некоторые моменты, определяющие, какой лучше выбрать профлист:

Места крепления профилированных листов к обрешетке крыши.

1. Лучше выбирать профнастил, сделанный по ГОСТу, так как данный стандарт един для всех предприятий. А материал, выпущенный по ТУ (техническим условиям), изготавливается по индивидуальным технологиям предприятий, качество которых часто является сомнительным.
2. Хорошо, когда профлист имеет высоту профиля не менее 20 мм. Чем выше высота волны, тем прочнее покрытие кровли.
3. Выбор цвета покрытия, конечно, обусловлен собственными предпочтениями. Но необходимо помнить, что темный цвет крыши обеспечивает ее быстрое нагревание летом и, как следствие, приводит к деформации кровли.
4. Перед покупкой нужно провести точный расчет площади материала, с учетом допусков. Допуски зависят от величины нахлеста и составляют около 200 мм.
5. Для декоративного оформления кровли лучше приобрести профлист с фигурными кромками. А наличие водосточных желобков и дополнительного усиления придадут покрытию большей практичности в эксплуатации.
6. Чтобы определить качество профилированного листа, нужно внимательно изучить его маркировку и условия эксплуатации. Если таковые отсутствуют, то от данной продукции лучше всего отказаться. Качество профнастила можно определить и по его внешнему виду. Хороший лист обладает равномерным нанесением краски, а его структура ровная, без сколов, трещин, потертостей.

Профилирующий лист является универсальным материалом как для кровли, так и для других строительных сооружений. Главным достоинством профнастила является сочетание невысокой цены и отличного качества. Покрытие профлистом оправдает себя и при отделке хозяйственной пристройки и при достойном завершении дорогого красивого особняка.

Кровля из профлиста своими руками

На современном рынке строительных материалов существует много видов кровельного покрытия: керамическая и битумная черепица, ондуллин, мталлочерепица, профилированный лист (профнастил). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками. И все же внимание застройщиков все больше привлекают кровли из профлиста.

Структура листа профнастила.

Покрыть крышу профлистом выгодно, так как он обладает следующими эксплуатационными характеристиками.

• быстрый и легкий монтаж профлиста, возможный даже при низких температурах;
• низкая стоимость;
• легкий вес, транспортабельность;
• высокая пожаропрочность;
• стойкий к выгоранию на солнце;
• можно использовать, когда минимальный угол наклона крыши составляет 8º;
• низкий эксплуатационный расход.

Различают несколько типов профнастила в зависимости от их толщины. Несущий профлист используют, чтобы покрыть крыши гаражей, складских и хозяйственных помещений. Он нужен как потолочное перекрытие, на которое необходимо сделать бетонную стяжку и затем крепить рулонный материал. Стеновой профнастил применяют для сооружения заборов, перегородок, облицовки.

А третий тип используют в качестве кровельного покрытия. Кроме обычного оцинкованного, производители предлагают профлист с полимерным покрытием из разных цветов. Если вы уже сделали расчет материала для крыши, поставщик, как правило, может нарезать листы нужной длины до 6 метров.

Устройство кровельного пирога

Схема кровельного пирога крыши из профлиста.

Технология строительства крыши предполагает устройство из нескольких слоев, и поэтому кровля похожа на пирог. В первую очередь позаботьтесь о шумо- и теплоизоляции, особенно если чердачное помещение будет использоваться как жилая отапливаемая мансарда. Высчитывая расход средств, включите в список покупок паро- и гидроизоляционную пленку. Для изоляции шума от дождя, града подойдет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны защищают ее от попадания влаги через стыки в кровле и ендовы, а также от скопления конденсата в процессе жизнедеятельности. Пленка не дает утеплителю намокнуть и тем самым сохраняет его длительный срок службы. Расчет пленки производите с учетом нахлеста.

Рассмотрим монтаж кровли на примере двускатной крыши. Начинаем устройство крыши со стропильной системы с обрешеткой. К обрешетке сверху кладем утеплитель. Его нужно покрыть гидроизоляционной пленкой внахлест примерно 10 см и крепить на строительный степлер. Далее идет установка контр-обрешетки. Причем в обрешетке необходимо оставлять вентиляционные зазоры. И, наконец, нужно покрыть крышу профнастилом, который следует крепить к обрешетке на саморезы.

Если устройство крыши сложное, имеет разжелобки и ендовы, то нужно учитывать следующие особенности. В месте ендовы в обрешетке нужно оставить пространство в 5 см для вентиляции и вмонтировать донную планку. По краю планку крепить на гвозди, а сверху перекинуть за конек. Технология кровельного покрытия из профлиста предполагает, чтобы донная планка ендовы входила под профлист более 25 см. Также в ендовы крыши укладывают уплотнитель.

Крепление профилированного листа

Для работы с профлистом понадобится минимальный набор инструментов:

• ножницы или ножовка с мелкими зубьями по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы с резиновой прокладкой, шурупы;
• строительная лестница или леса.

Схема укладки элементов крыши под профлист.

Чтобы начать крепление профнастила, предварительно ниже гидроизоляционного слоя устанавливаем карнизную планку. Укладка профлиста осуществляется в нахлест двух профилей, если вы не используете специальный уплотнитель и угол наклона крыши небольшой. Если укол ската более 30º, уплотнители не нужны, а нахлест делаем в один профиль. Учтите это, делая расчет количества листов.

Технология строительства вальмовых (четырехскатных) крыш предполагает начать крепление профлиста от центра вальм к краям, оставляя минимальный карнизный свес 35 см. Первый лист необходимо крепить на саморез в центре вверху, уложить сбоку второй лист внахлест и закрепить таким же образом. Далее по гребню снизу вверх в месте наслоения через каждые 50 см закручиваем саморезы. Помните, что саморезы должны быть расположены строго перпендикулярно поверхности профлиста.

А крепление профлиста по коньку и вдоль карнизного свеса осуществляется через два профиля в его дно. Также в дно профиля и в каждый шаг обрешетки закрепляем саморезы по торцам крыши. В общем расчет саморезов идет 4 штуки на 1 кв. м профнастила.

Когда скаты крыши достаточно длинные, укладку профлиста делают в несколько рядов. Если в профнастиле есть водосточные канавки, то крепление осуществляют следующим образом: на первый лист нижнего ряда укладываем первый лист второго ряда внахлест 20 см, затем второй лист нижнего ряда и второй лист второго ряда. Получаются узлы кровли из профнастила, которые соединяют со следующими такими же узлами. Однако при отсутствии дренажных канавок, узлы собирают из трех листов: один лист со второго ряда и два с нижнего, затем один с нижнего ряда и два со второго.

Расчет кровельного материала

Для того чтобы определить расход материала, вам необходимо знать длину ската и периметр постройки. Так как профлист легкий, расход деревянных досок (брусков) 50*50 мм или 50*100 мм будет меньше, чем при сплошной обрешетке. Для крепления понадобятся саморезы длиной 35 мм, для узлов 80 мм и шурупы с прорезиненной шайбой. Крепеж делают в прогибе волны.

Чтобы расход материала был как можно меньше, старайтесь покупать профлисты, длина которых будет соответствовать длине ската, плюс карнизный свес. Тогда не будет горизонтальных стыков, через которые может просачиваться дождевая и снеговая вода. Если длина ската превышает 6 метров, и угол наклона не больше 14º, то крепление профлиста осуществляют внахлест 20 см, что нужно принять в расчет. При угле ската 15-30 градуов, соблюдайте нахлест в 15 см, а при большем угле наклона — нахлест 10 см. Начинать укладку можно с любого нижнего угла.

Кроме того, делая расчет, не забудьте об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах, например, конек, ендовы и т.п.

Монтаж кровли из металлопрофиля своими руками

Владельцам частных домов будет небезынтересно узнать, что крыша из металлопрофиля может быть возведена своими руками без особых проблем.

Монтаж металлопрофиля можно осуществить самому, надо лишь знать угол наклона крыши, правильно выбрать листы материала и шурупы для их крепления.

Так как технология укладки особой сложности не представляет, потому что этот кровельный материал сравнительно легок в обработке. Для того чтобы покрыть крышу металлопрофилем, необходимо лишь знать особенности данного материала, а также правила работы с ним.

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• шурупы-саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу или электроножницы.

Что нужно знать для качественного выполнения работ

На первом этапе следует правильно выбрать нужный металлопрофиль, так как профилированные кровельные листы имеют следующие разновидности:

Виды и марки листов профнастила.

• марка С имеет синусоидальную или трапециевидную форму, высота волны которой варьируется от 8 до 44 мм; обычно используется для возведения защитной конструкции, легкой кровли или монтируется к стене в качестве декоративных элементов;
• марка НС имеет высоту волны 35 и 44 мм; чаще всего применяют для покрытия кровли, в редких случаях — крепится к стене;
• марка Н с высотой волны от 57 до 114 мм усилена дополнительными ребрами жесткости, поэтому широко используется, когда нужно накрыть капитальную кровлю.

Чтобы правильно выполнить монтаж кровельного покрытия своими руками, необходимо знать угол наклона кровли к стене, так как от этой величины напрямую зависит величина нахлеста расположенных рядом листов:

• если кровля наклонена к стене на 12-15 градусов, то величина нахлеста должна быть не менее 20 см;
• при угле наклона 15-30 градусов — от 15 до 20 см;
• при величине угла наклона более 30 градусов — 10-15 см;
• при наклоне крыши к стене менее 12 градусов следует осуществить герметизацию вертикальных и горизонтальных нахлестов, используя силиконовый герметик.

Подготовка крыши к покрытию металлопрофилем

Устройство крыши из профнастила для жилой и нежилой мансарды.

Чтобы покрыть кровлю, предварительно проводят работы по созданию гидроизоляционной конструкции. Она будет препятствовать попаданию влаги в утеплитель и дальнейшему ее проникновению к стропилам и обрешетке, что позволит крыше служить вам долгое время без протечек. Для этого производят горизонтальную укладку гидробарьерной пленки, начиная от свеса крыши.

Крепить ее нужно между стропил небольшими скобами. В стыковых местах делают нахлест в 15 см. Тем, кто делает монтаж кровельного покрытия своими руками, обязательно следует знать, что защитную пленку нельзя перетягивать. Ее провис должен составлять приблизительно 2 см. Между гидроизоляционной пленкой и утеплительным материалом оставляют зазор 2-3 мм. Для фиксации пленки используют контррейку, ширина которой составляет 2,5 — 5 см.

Под гидроизоляционным слоем с внутренней стороны закрепляют листы теплоизоляционного слоя, а затем делают пароизоляцию. На гидроизоляционный слой крепят вентиляционные рейки, которые обеспечат циркуляцию воздуха между профнастилом и гидроизоляцией и не дадут застаиваться влаге. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение каркаса крыши и образование плесени.

Подготовка обрешетки

Для монтажа обрешетки под металлопрофиль могут быть использованы дерево или металл.

Кровельный металлический профиль необходимо крепить на обрешетке, которая обеспечивает прочность конструкции, препятствует разломам и прогибам кровли под воздействием ветра или под тяжестью выпавшего снега. Обычно производители кровельных материалов в прилагаемой к ним инструкции указывают точные параметры и устройство необходимой обрешетки. Поэтому, если вы хотите покрыть крышу своими руками, внимательно читайте инструкции.

Для крепления торцевых планок на обрешетке на предполагаемую высоту кровельного профиля устанавливается торцевая доска. Разжелобок устанавливают на специальную планку, под которую на уровне обрешетки делают из досок плотный настил, отстоящий с обеих сторон разжелобка на 60 см. Если вы делаете монтаж своими руками, то обратите внимание, что планку крепят по краям сначала с помощью саморезов, а окончательная фиксация выполняется одновременно с закреплением кровельного материала. Монтаж самого разжелобка, изготовленного из оцинкованной стали, делают с нахлестом не менее 20 см. Когда перекрываются пологие конструкции, на стыках разжелобка используют уплотнительную мастику.

Таким образом, общее устройство кровли из металлического профиля послойно можно представить так:

• внутренняя облицовка чердака гипсокартоном или другими облицовочными материалами;
• потолочные рейки;
• пленка, не пропускающая пар;
• утеплительный материал;
• стропильная система;
• пленка гидроизоляции, которая пропускает пар;
• вентиляционное пространство;
• обрешетка;
• металлический профиль.

Последовательность монтирования металлопрофиля

Техника и порядок укладки листов металлопрофиля на крышу.

Монтаж кровельной конструкции начинают с нижнего угла крыши. Профильные листы кладут внахлест, закрепляя их саморезами с резиновыми уплотнителями к обрешетке. Очередность монтажа листов и технология укладки должны быть следующие:

• первый кровельный лист временно закрепляют саморезами у конька и свеса крыши; лист должен выходить за пределы свеса крыши на 4 см;
• последующий лист выравнивают по краю предыдущего листа у свеса крыши; закрепляют его аналогично первому листу;
• профильные листы соединяются друг с другом на гребне волны саморезами с шагом 50 см.

Соединив таким образом несколько листов (обычно 3-4 листа), закрепляют их окончательно. К обрешетке листы нужно крепить на дне волны. При этом пропускают каждую вторую волну. Дальнейший монтаж делают аналогично. Нужно помнить, что при монтировании кровли следует передвигаться только по закрепленным листам. Ноги нужно ставить в канавки материала, которые опираются на балки обрешетки. Чтобы не поцарапать профиль, используйте обувь с нескользящей мягкой подошвой.

Надеемся, что соблюдая наши рекомендации, вы смонтируете своими руками качественную кровлю, которая не будет бояться стандартных нагрузок, конденсата, тепловых потерь и прослужит вам долгие годы.

Крыши нового поколения: преимущества профнастила

В наше время профнастил (или профлист) широко применяют в строительстве кровли. Изготавливают его из стали с цинковым и полимерным покрытием. Несущая способность профнастила определяется допускаемыми нагрузками, которые он может выдержать без различных деформаций. Чтобы определить нагрузку, существуют четыре схемы расположения профлиста на опорах (ширина опирания не меньше 40 мм):

Слои листа профнастила. Профилированные плиты могут применяться при монтаже плоских и скатных кровель.

• однопролетная (две опоры);
• двухпролетная (три опоры);
• трехпролетная (четыре опоры);
• четырехпролетная (пять опор).

Расстояние опор — 1-6 м. Для настилов высотой ребер более 100 мм и при расстоянии 6 м приняты одно- и двухпролетные схемы, так как длина профилей составляет не больше 12,0 м.

Если увеличивается толщина профиля, то и допускаемая нагрузка увеличивается пропорционально ей. Приведу пару примеров:

1. Марка С10-1200-0,6 (сталь 0,5 мм) с расстоянием опор 1 м и первой схемой, однопролетной укладкой — допускаемая нагрузка равна 86 кг/м².
2. Марка НС44-1000-0,7 (сталь 0,7 мм) с расстоянием между опорами 3,5 м и двухпролетной схемой нагрузка — 182 кг/м².

Покупателю при выборе профлиста следует обдумать, какова цель его применения и, уже исходя из этого, выбирать необходимую разновидность.

Их три:

• H — это «настил», применяется для кровли и межэтажных перекрытий;
• C — это «стена», предназначается для вертикальных конструкций;
• HC — универсальная, используется как для кровельных работ, так и для вертикальных конструкций.

У каждого из этих настилов свои особенности. Например, у «H» (кровельный) толщина ребра должна быть не меньше чем 20 мм, чтобы выдержать вес снега зимой или такую нагрузку, как хождение по крыше.

Выбор с учетом характеристик

Профилированный лист — это легкий материал, именно поэтому он может использоваться почти в любых сооружениях. Но будет не лишним принять во внимание вес, когда покупаете металлопрофиль. Его масса составляет от 4,5 кг/м² до 24 кг/м². Эти конструкции должны выдержать как свой вес, так и выпавшие осадки.

Когда вы будете выбирать профлист, обратите внимание, чтобы высота его ребер жесткости соответствовала вашим требованиям. Чем жестче профиль, тем большую нагрузку он может вынести. Так, профнастил с большим количеством ребер и высоким профилем хорошо используется в несущих конструкциях. Также существуют так называемые «европрофили».

Краткие характеристики профлиста, таблица

Области применения профлиста в зависимости от маркировки.

Металлопрофиль имеет массу достоинств, одно из которых — долговечность (свыше 50 лет). К тому же простота его установки не требует сложной стропильной установки. Универсальность и доступность для каждого обеспечили популярность профилированных листов. Еще одним плюсом является экологическая чистота. Но есть и некоторые недостатки:

1. Поскольку в составе его сталь, профнастил накапливает статическое электричество. Это требует дополнительной установки громоотвода.
2. Не защищает от шума во время дождя или града, а напротив, усиливает его.
3. Обладает повышенной теплопроводностью, поэтому стоит задуматься о дополнительном слое теплоизоляции.

Виды покрытия профилированных настилов

Порядок укладки листов профнастила. Листы всегда монтируются внахлест.

Покупателю при выборе металлопрофиля стоит обратить внимание на покрытие. Их существует 7 типов:

• цинковое;
• пластизоловое;
• ПВДФ (нанесение поливинилдифторидно-акриловой краски);
• полиэстеровое (полимерное);
• алюцинковое;
• покрытие матовой полиэфирной краской;
• пураловое.

При покупке профнастила стоит поинтересоваться не только маркой производителя, но также производителем сырья. Ведь сырье отвечает за срок службы профлистов.

Хороший производитель будет тщательно выбирать поставщиков сырья. Любой изготовитель профнастилов постоянно обновляет оборудование и совершенствует свои технологии. При необходимости разъяснит техническую сторону вопроса покупателю.

Кровля из мастики: технология нанесения

Мастичная кровля — это разновидность мягких покрытий, которые наносятся в жидком виде. Мастика более дешевая, но качество ее ничуть не меньше. Есть и такой плюс: кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже и требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя. Дополнительное усиление требуется только в местах конька, примыканий, ребер, разжелобков, ендов.

Кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя.

Варианты кровли: от неармированной до комбинированной

Все мастичные кровли классифицируются на:

• обычные неармированные;
• армированные при помощи специального полотна;
• комбинированные.

Сама мастичная масса укладывается в несколько слоев по технологии распыла горячего материала на предварительно подготовленное основание. В результате образуется водонепроницаемая пленка, то есть создается гидроизоляционное покрытие. Неармированные кровли представляют собой гидроизоляционный литой ковер из битумно-латексной эмульсии и слоя горячей мастики с толщиной до 10 мм. В мастику втапливается минеральная крошка и мелкий гравий. Армированная мастичная кровля — это тот же литой ковер, который имеет три-четыре слоя битумной мастики и битумно-полимерной эмульсии, который армирован стекловолокном, стеклохолстом, стеклосеткой либо стекловойлоком. Комбинированные мастичные кровли представляют собой ковер из нижних мастичных прослоек с уложенными под них рулонными материалами (слои приклеиваются). Это дает возможность без потери качества применять для нижнего слоя более дешевые и менее дефицитные типы мастики.

Мастика для кровли: какую использовать?

Мастику применяют не только для кровли новых крыш, но так же и для ремонта старых кровельных покрытий.

Для устройства кровли применяется горячая и холодная кровельная мастика, которая представляет собой вязкую, однородную массу, наносимую ручным методом либо при помощи специального распылителя. Сначала наносится один слой, после его отвердевания — второй и так далее. Сама масса может быть одно- или двухкомпонентной. Большой плюс — это отсутствие швов и стыков, сама смесь наносится равномерно, обеспечивая дополнительное усиление около коньков, стыков, ендов и на других стыковочных участках крыши. Материалы для покрытия представляют собой однородную массу, которая после нанесения затвердевает и превращает в качественное монолитное полотно, очень схожее с резиной.

В состав входят наполнитель, растворитель, различные добавки, можно добавлять красители, которые придают кровле более привлекательный вид.

Мастика применяется не только для покрытия новой кровли строящегося дома, но и для ремонта старой, для герметизации стыков, антикоррозионной защиты. Укладывать составы можно на рубероид, бетонное основание, сталь, асбоцемент. Использование подобной смеси позволяет снизить затраты при укладке, трудозатраты снижаются на 30%. Отличается мастика и такими преимуществами:

• высочайшая прочность;
• устойчивость к осадкам, ветровым нагрузкам, инсоляции, перепадам температур;
• устойчивость к окислению, коррозии;
• небольшой вес;
• малый вес, что позволяет укладывать мастику на крышу любой конструкции.

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%, при большем значении к составу примешивают загустители либо обычный цемент, добавляют армировку. В результате получается надежное монолитное полотно, готовое прослужить не один десяток лет. Все кровельные мастики должны отвечать таким требованиям:

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%.

Классификация кровельных мастик и особенности

Все мастики, которые применяют для кровли, можно классифицировать по таким признакам:

• по составу: различают одно- и двухкомпонентные мастики;
• по способу: применения делятся на холодные и горячие составы;
• по составу: на битумные, битумно-латексные, бутил-каучуковые, битумно-полимерные, полимерные, хлор-сульфидно-полиэтиленовые;
• по способу отвердения: на неотверждаемые и отверждаемые;
• по назначению: делят на кровельно-изоляционные, гидроизоляционные, приклеивающие, асфальтовые, антикоррозийные;
• по типу растворителя: на водной основе, жидкие органические, органические обычные.

Однокомпонентные мастики поставляются в готовом виде, содержат растворители, имеют срок хранения до трех месяцев, исключением является полиуретановые составы. Двухкомпонентные состоят из двух малоактивных компонентов, при смешивании которых покрытие становится эластичным, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Технология нанесения армированной мастичной кровли

Устройство мастичной кровли выполняется по следующей технологии:

Раскладка полотнищ при устойстве мастичной кровли: 1 — основание; 2 — грунтованное основание; 2, 5, 6 — первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 — мастика; 7 — защитный слой из гравия.

1. Поверхность крыши сначала необходимо полностью очистить от мусора, листвы, пыли и прочего;
2. Нанесение можно выполнять двумя способами: вручную и при помощи специального распылителя. Оба этих метода, при помощи которых покрывается крыша, являются простыми и надежными, их выбор зависит от площади покрываемой кровли;
3. Нанесение осуществляется таким образом: в соответствии с выбранным материалом, мастика может подогреваться либо наноситься в холодном виде. Толщина одного слоя составляет 1 мм, количество слоев зависит от угла уклона крыши. Каждый слой сохнет двадцать четыре часа, до этого наносить последующий нельзя;
4. Приблизительный расход мастики составляет 1300 г/м², если поверхность ровная. Может зависеть от того, где именно наносится мастичный состав, есть ли необходимость использовать усиление, есть ли потребность в армировке;
5. После укладки мастики рекомендуется использование гравийной защитной обсыпки, которая утапливается в верхний слой. Для комбинированных покрытий применяется окрашивание.

Для укладки мастичной кровли, кроме самой мастики, необходимо иметь: специальный опрыскиватель (если выполняется механическое нанесение) или шпатели для разравнивания поверхности, стекловолокно для армировки (или другой выбранный материал), нож для раскройки армировки.

Условия устройства мастичной кровли

Устройство мастичных кровель требует соблюдения некоторых условий, без которых качество может быть не таким высоким. Основными особенностями устройства кровли из мастики является количество слоев кровельного материала и армирующих прокладок. Это зависит от того, какой уклон имеет крыша:

• при уклоне крыши 2,5-10° следует наносить три слоя мастики (простой битумной или битумно-полимерной), два слоя армировки, после чего наносится защитный верхний слой из гравийного материала;
• при уклоне крыши в 10-15° необходимо наносить два слоя мастики и два слоя армировки, один защитный слой из гравия;
• при уклоне в 15-25° рекомендуется делать кровельный пирог из трех слоев мастичного материала, двух слоев армировки, одного слоя краски сверху.

Также необходимо усилить дополнительными слоями коньки, ендовы, разжелобки, карнизные свесы и места примыкания, соблюдая такие условия:

• для конька крыши требуется дополнительный слой мастики, который имеет ширину в 50-60 см, армировка стеклосеткой или стекловойлоком;
• карнизные свесы, разжелобки, ендовы требуют двух дополнительных слоев мастики и армировочных прокладок.

В местах примыкания стен и кровельного ковра все выступающие вертикальные детали укрепляются двумя дополнительными слоями мастики. Сверху выполняется гравийный защитный слой, который утапливается в мастику, толщина таких усиленных мест может составлять 6-8 мм, а для увеличения отражающей способности необходимо после отвердевания гидроизоляции покрыть поверхность алюминиевой суспензией (но не раньше чем через 24 часа). Концы скатов усиливаются (независимо от уклона) дополнительным слоем подготовленной мастики с шириной в 500-600 мм с армированным слоем. Карнизы со свободным сбросом для воды закрываются фартуками из оцинкованной стали.

Подготовительные работы и монтаж водосточной системы

Если вы решили построить загородный дом или дачу, то непременно возникает вопрос, куда же будут уходить сточные воды.

Схема водостока.

Ответ очень прост: нужно соорудить водосток своими руками.

Для этого в первую очередь нужно определиться с выбором материала системы. Но как самому сделать водосток, чтобы он имел эстетичный вид и при этом не требовал значительных вложений? Считается, что самым экономным вариантом являются системы, которые выполнены из оцинкованной жести. Они долговечны, просты в обслуживании, но в данный момент их монтаж в строительстве частного сектора используется очень редко.

В настоящее время большой популярностью пользуются системы из таких материалов:

Схема установки водосточного желоба.

• пластик;
• выкрашенный металл;
• металлические компоненты с полимерным покрытием.

Изготовление металлического водостока и его обустройство производится на домах, которые состоят из металлической кровли. Нужно отметить, что металлические системы требуют определенных финансовых затрат, а монтаж водосточной трубы и другие операции нужно будет осуществлять с помощью специального оборудования. Для таких работ потребуется сварочный аппарат и инструменты, с помощью которых нужно выполнять резку металлических деталей. Такой монтаж водосточной системы будет тяжелым и потребует дополнительного крепежа, поэтому не обойтись без квалифицированного работника. Полимерное покрытие для металлической системы подбирают с учетом избранного цвета крыши. Монтаж и изготовление водосточной системы из пластика достаточно надежен, быстро и прочно монтируется, а при необходимости части изделий очень просто заменить.

Подготовительные работы для водосточной системы

Итак, как сделать водосток, понятно. Но прежде всего нужно составить план, куда должна входить конфигурация крыши и место для размещения сливной ямы. Обязательно надо спланировать количество переходников и всех необходимых материалов, которые понадобятся при монтаже водосточной системы. Затем выбираем место для ямы, чтобы оно было размещено недалеко от колодца или скважины. Яма должна быть произвольного размера, 1-2 м. Стенки по периметру укрепляют кладкой из кирпича. С одной стороны стены надо оставить место для ввода трубы, затем продолжить рыть траншею до места, где образуется сток воды. Укладку трубы выполняют под углом от 5-45 градусов, для беспрепятственного стекания водной массы. Глубина укладки должна быть не менее 1 м. Если же труба находится ближе к поверхности земли, то ее надо обязательно утеплить, так как вода может замерзнуть, а стенки пластиковой трубы могут лопнуть.

Используемые материалы

Схема водостока.

Не нужно экономить при покупке элементов водостока. В первую очередь надо выбрать качественный пластик, затем тройники и уплотнители. Не забудьте уточнить, из какого материала сделаны уплотнители, так как при мягком климате используют резиновые, а для мест с суровыми климатическими условиями лучше всего подойдут каучуковые. С запасом купите такие материалы водосточной системы, как:

• трубы;
• желоба;
• держатели;
• заглушки;
• соединительные муфты;
• хомуты.

Типы водосточной системы

Для дома применяют 2 вида водосточной системы:

1. Внутренняя система, которая расположена внутри здания.
2. Внешняя, при которой водостоки обустроены снаружи дома.

Монтаж внутренней системы водостока включает следующие элементы:

• приемные воронки;
• трубопроводы;
• коллекторы;
• разъемы, применяемые для ревизии системы.

Если в доме нет ливневой канализации, необходимо позаботиться об оборудовании наружного водоотвода крыши.

Если же в доме нет ливневой канализации, то надо позаботиться, чтобы был оборудован наружный водоотвод крыши. Надо также позаботиться, чтобы вода не размывала территорию вблизи дома. Монтаж наружной системы следует выполнять до момента оборудования крыши, так как держатель желобов прикрепляется непосредственно к стропилам или же к лобовой доске покрытия. Только после всех проведенных работ, связанных с водосточной системой, можно укладывать гидроизоляционный слой, а затем кровельное покрытие. Это очень важный момент, и не следует забывать об этом. Наружная водосточная система состоит из 3 элементов:

• трубы;
• желоба;
• слива.

Прикрепить желоб можно с помощью скобы или крюка, а трубу — при помощи штырей и хомутов. Изготавливают водосточный желоб, как правило, из оцинкованной стали. Но это не единственный вариант, так как производители предлагают альтернативные комплексные варианты. Поэтому не обязательно самому изготавливать водосточные желоба, а будет проще приобрести их у производителя. Можно использовать пластиковые или металлические желоба с различным сечением:

• полукруглые;
• прямоугольные;
• трапециевидные.

Как сделать водосток: этапы монтажа

При самостоятельном изготовлении водостока необходимо приготовить стальной лист, толщина которого должна быть 0,7 мм. Выполняем процесс в такой последовательности:

1. На стальном листе загибают продольную кромку, чтобы сделать фальцевое соединение.
2. Затем заготовку выкатывают и придают форму цилиндра (для трубы) или полуцилиндра (для желоба). При этом используют специальный прибор — вальцовку.
3. Для изготовления воронки из листа железа вырезают 3 части: ободок, стакан и конус. Диаметр ободка должен быть равен диаметру стороны конуса, а диаметр стакана должен соответствовать диаметру водосточной трубы. Обе части соединяют фальцевым швом.
4. Делают монтаж слива.

Монтаж водостока из пластика включает следующие элементы:

• трубы;
• заглушки;
• кронштейны;
• желоба;
• воронки;
• соединительные элементы.

Сбор водостока осуществляют в следующем порядке:

1. При монтаже кронштейна держатель закрепляют на расстоянии 500 мм. Их функция — предохранять водосточный желоб от повреждений. Первый и последний кронштейны закрепляют с уклоном.
2. Внешний край желоба устанавливают от плоскости крыши на 25 мм ниже, затем желоб укладывают в кронштейн. После чего место стыков соединяют в замок, для чего используют герметик. Если необходимо, то с помощью ножовки или болгарки делают подгонку пластика.
3. Чтобы вода попадала в желоб, устанавливают капельник, который прикрепляют к стропильному брусу.
4. Чтобы установить воронку, делают косые запилы, после чего по периметру наносят слой клея, далее кромку воронки закрепляют к передней и задней части желоба.
5. При креплении и соединении труб используют специальные хомуты. Необходимо между трубами оставлять небольшой зазор.

При грамотном проектировании и правильной установке водосточной системы она будет служить долгое время.

Межстропильное расстояние: технология расчета

Срок эксплуатации и итоговая надежность крыши заключаются в правильной подготовительной работе, к которой можно отнести верно выбранное расстояние между стропилами. Именно от этого элемента несущего каркаса напрямую зависит распределение нагрузки на несущий каркас, ошибка в расчетах которого может привести к деформации и обрушению всей крыши. Итак, расчет общего расстояния между стропильными элементами является одной из самых важных задач при планировке и просчете несущего каркаса крыши дома.

Схема распределения нагрузок стропильной системы на дом.

Основная технология расчета

Шаг стропил — это точное расстояние между двумя ногами одной стропильной фермы. Чаще всего, при частном строительстве, используют расстояние между ногами около одного метра, но точные цифры должны исходить из детального просчета несущей способности выбранного типа кровельной системы. Для того чтобы самостоятельно выполнить такой расчет, необходимо придерживаться следующей схемы действий:

1. Измерив карниз конструкции крыши, необходимо определить общую длину кровельного ската.
2. Полученное значение нужно разделить на подобранный и самый оптимальный шаг стропил. Другими словами, если в стропилах выбран размер ровно один м, то и длину ската необходимо разделить на эту единицу измерения.
3. К получившемуся результату добавляется единица, после чего можно округлить готовое значение. Именно этот метод позволяет определить количество стропильных ферм на одном скате крыши.
4. Теперь стоит разделить длину кровельного ската на полученное количество стропильных ферм, что и позволит определить шаг стропил.

Стоит напомнить о том, что данный способ просчета такого строительного элемента, как шаг стропил, не может считаться предельно точным, ведь при таких расчетах стоит учитывать и особенности выбранного кровельного материала, что может быть проблемой при отсутствии должного опыта в этом деле. Именно по этой причине, ниже будут описаны способы, которые позволят выбрать правильный шаг стропил для популярных кровельных материалов.

Керамическая черепица и монтаж стропил

Пример расчета шага стропил под металлочерепичное покрытие.

Главная особенность изготовления и монтажа стропильной несущей системы под черепицу керамического типа заключается в предельно большом весе кровельного материала, который в своей совокупности в десятки раз превышает вес любого кровельного материала.

Как правило, данный тип и размер кровельного материала предусматривает до 60 кг на один квадратный м стропильной несущей системы. Все это становится причиной использования только сухого пиломатериала на крыше, который исключает возможность дальнейшей деформации при высыхании и давлении.

При использовании деревянного бруса на крыше, сечение которого составляет 150х50 мм, шаг между стропильными ногами может колебаться от 70 до 120 см.

Кроме того, расстояние между стропильными ногами может зависеть и от общего уклона крыши.

Не стоит забывать и о длине самих ног стропильного типа. Чем больше будет такая длина, тем меньшее расстояние должно быть между ногами стропил, иначе несущий каркас крыши будет лишен максимальной прочности и устойчивости.

Специалисты рекомендуют использовать не более 80 сантиметров шага между стропильными фермами, если уклон крыши составляет до 45 градусов. Отдельное внимание стоит уделить системе обрешетки при использовании керамического кровельного материала на крыше.

Для определения такого шага необходимо учитывать особенности каждого отдельного элемента кровельного материала, а именно каждой плитки черепицы. Для того чтобы выполнить правильный расчет шага обрешетки под такой материал, необходимо от скатной длины отнять длину самого нижнего ряда и то расстояние, какое находится между последним бруском и рядом обрешетки.

Как правило, все разновидности такого кровельного материала имеют длину не более 40 см. При укладке плитки монтируются внахлест, что отнимает у нижнего ряда до 9 см. Другими словами, правильный шаг при таком расчете составляет от 31 до 35 см.

Металлическая черепица и способы укладки

Схема ветровой нагрузки на крышу.

Как правило, применение металлической черепицы при частном строительстве считается самым распространенным, на что имеется целый ряд причин и положительных характеристик данного кровельного материала на крыше.

Если сравнить такой материал кровельного типа с тем, какой был описан выше, то можно отметить несколько разительных отличий, каждое из которых можно смело считать положительной особенность материала. Во-первых, стоит напомнить о простоте и скорости монтажа такого материала, какой выполнен в листовом типе, позволяя покрывать значительный участок крыши за один раз.

Второй особенностью металлической черепицы на крыше можно считать предельно маленький вес материала, что положительно отражается на монтаже, работе на крыше и нагрузке на несущий каркас кровельной системы.

Эту особенность можно считать самой главной, ведь она отвечает за меньшие затраты труда и времени при организации стропильной несущей системы. При использовании данного кровельного материала применяют шаг стропильных несущих ног от 60 до 95 см, ведь сниженный вес и размер кровли не требует высоких параметров сопротивляемости нагрузке.

При таких показателях стоит использовать теплоизоляционный материал, толщина которого не менее 15 см, который укладывается между стропилами. При организации крыши мансардного типа, толщина изоляционного материала должна или может быть большей, ведь это необходимо для обустройства жилого этажа на чердачном помещении. Это влияет и на такой элемент, как толщина материала, который используется для изготовления стропильных несущих ног.

Схема расчета нагрузки на прогон.

Полезным советом можно считать наличие в стропильных конструкциях специальных вентиляционных отверстий, которые нужно ставить для проветривания пиломатериала, закрытого изоляционным или утеплительным слоем.

Все это говорит об отсутствии значимых отличий в стропильной системе под металлическую черепицу на крыше. Данный кровельный материал предусматривает стандартные знания об устройстве стропильной и кровельной систем, ставить которые просто необходимо. Главным отличием такой системы может быть крепление опоры верхнего типа к коньковому прогону, а не через сам брус конькового типа.

Полученное через монтаж стропильных ног свободное пространство вверху системы идеально подходит для вентиляции всего подкровельного пространства,какое металлическом кровельном материале часто покрывается конденсатом.

В том случае, когда проводятся изменения в крыше старого деревянного дома, необходимо полностью удалить мауэрлат, заменив его распространенным венцом верхнего типа. В таком венце необходимо ставить метки и сделать выборки с нужным шагом, в которые и будут устанавливаться элементы стропильных несущих ног. Это позволяет более точно рассчитать шаг стропильных несущих ног и произвести их монтаж.

Профнастил и определение расстояния между стойками

При использовании такого кровельного материала, как профнастил, расчет правильного шага стропильных несущих ног составляет 60-90 см, что практически совпадает со всеми описанными типами конструкций и кровельных материалов.

Пример зависимости шага обрешетки от марки профнастила.

При необходимости ставить больше расстояние между элементами стропильных ног, необходимо подстраховаться поперечными элементами обрешетки с большей толщиной и сечением. Это позволит укрепить всю несущую конструкцию, что позволит продлить срок службы всей кровли. Шаг между элементами стропильной системы составляет около 50 сантиметров, при использовании доски, размер которой не менее 10 сантиметров.

Когда дело доходит до такого момента, как расчет обрешетки на стропильной системе, то не стоит забывать о том, что последняя доска должна быть толще на 1,5 сантиметра, чем все остальные элементы системы. Перед тем, как ставить элементы обрешетки стоит помнить о наличии дымохода и специальной системы, которая должна быть на каждой крыше. Это позволит сэкономить время на расчет и переделку стропильной системы, и обрешетки в целом.

Ондулин и методы монтажа конструкции

Таблица сечений стропил в зависимости от их длины и нагрузки.

Как и в вышеописанных случаях, ондулин предусматривает расчет шага стропильных несущих ног от 60 до 100 см, что делает такие размеры стандартными, при использовании самых популярных кровельных материалов.

Сами стропильные фермы изготавливаются из пиломатериала сечением 200х50 миллиметров, чего вполне достаточно для того, чтобы прочность и надежность стропильной системы находились на максимальном уровне, а ставить их было просто. Сразу стоит отметить тот факт, что описываемый кровельный материал нуждается в сплошной системе обрешетки, что позволит материалу качественно сопротивляться нагрузкам от снежных толщ, а также солнечному воздействию.

В некоторых случаях можно использовать и прореженный тип обрешетки, расчет которой довольно прост, если для этого используется деревянный брус, шаг между элементами которого составляет не более 30 см. Как правило, такой вариант требует больших затрат, чем необходимо для устройства сплошной обрешетки. Другими словами, применять прореженный тип системы в таком случае неактуально.

Шифер и стропильная конструкция под него

Как правило, шиферное покрытие считается самым распространенным в нашей стране. Причиной такого показателя можно считать предельно низкую стоимость материала, простоту и скорость монтажа, а также возможность замены отдельных листов при повреждении отдельных участков кровли.

Расстояние между стропилами под такой тип кровли должно составлять 80 см. Именно такое расстояние считается самым оптимальным решением при сочетании нагрузки от веса шиферных листов.

Обрешетка в такой системе нужна прореженного типа с использованием доски или бруса любого типа, но определенного сечения, которое не должно быть менее 30 мм. Такая толщина доски или бруса нужна для качественного и правильного распределения веса от самого кровельного материала, а также от зимних осадков.

Не стоит забывать о постоянном запасе прочности при организации стропильной системы, что может потребоваться при непредвиденных обстоятельствах, связанных с механическими нагрузками и непогодой. Все остальные особенности стропильной и обрешеточной системы не имеют особых отличий от перечисленных выше вариантов. Другими словами, под все остальные типы покрытий мы определяем расстояние аналогично, как для вышеуказанной кровли.