От каких показателей зависит угол наклона кровли?

При устройстве любой крыши необходимо правильно рассчитать максимальный и минимальный уклон кровли, так как от этого зависит безопасность и расход материалов для строительства. Значение уклона можно рассчитать в процентах, но лучше всего это делать в градусах, так как для вычислений очень удобна таблица Брадиса.

Для устройства кровли уклон – один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты. Он зависит от используемого материала и климатических условий.

Уклон крыши зависит от выбранного материала, формы конструкции, предполагаемых ветровых и снеговых нагрузок. Сами расчеты рекомендуется доверять специалистам, хотя можно выполнить их и самостоятельно. Рассчитать в процентах либо градусах уклон можно, для этого понадобятся простейшие математические формулы и элементарные знания геометрии.

Читайте также:

Монтаж сэндвич панелей.

Обзор устройства крыши.

Как установить обогрев водостоков — подробнее >>>

Зависимость уклона от типа крыши и кровельного материала

Чтобы рассчитать в процентах или градусах уклон, необходимо обратить внимание на тип конструкции. Все это тесно взаимосвязано с используемым материалом. Для сложных крыш, то есть вальмовых, многощипцовых используется металлочерепица, кровельное железо, разные типы мягкой кровли. А вот для простых крыш применяют обычную черепицу, шифер.

Угол наклона для таких конструкций может составлять 30-60 градусов, в противном случае организация стока воды не будет правильной. На крыше станут скапливаться лужи, а это приведет к повреждению всей конструкции. Кроме стока воды необходимо подумать и о схождении снеговых масс, накоплениях льда, которые также создают определенную нагрузку на стропила.

Значение минимальных углов наклона для крыш с различными видами кровельных покрытий. Здесь можно увидеть минимальный и максимальный угол уклона, при котором используется тот или иной вид кровельного покрытия.

Для мягкой кровли, то есть рубероида, битумной черепицы, допускается уклон от 8 до 18 градусов, для некоторых типов материала угол может быть и больше, но меньшим его делать нельзя, так как не будет требуемых условий для стока воды. Только в таком случае кровля будет надежной.

Для сложных скатных крыш применяется листовой материал. Но чтобы рассчитать в процентах или градусах уклон, необходимо учесть многие факторы, в том числе тип материала, глубину и ширину волны, метод монтажа обрешетки. В основном это значение колеблется от 14 до 16 градусов. Такие условия хороши для стока воды, схода снеговых масс.

При слишком маленьких уклонах, которые проще рассчитать в процентах, следует учесть необходимость герметизации стыков плит или швов, чтобы талая и дождевая вода не проникали сквозь покрытие. В таком случае для стока воды применяются специальные водосточные системы, часто внутреннего типа.

Как измерить уклон конструкции?

Таблица соотношения градус/процент уклона крыши. Уклон крыши можно узнать через высоту конька. Для этого определяется соотношение между высотой конька крыши и половиной заложения, полученный результат умножается на 100. По этому значению в процентах и узнается угол уклона крыши (см. таблицу).

Расчет уклона кровли — это один из важнейших процессов, от него зависит надежность конструкции, ее устойчивость к самым разнообразным нагрузкам. Оптимальный угол скатной кровли — от 11 до 45 градусов. При увеличении угла можно добиться снижения снеговых нагрузок, но вот ветровые от этого только усилятся, а это потребует усиления стропильной системы, обрешетки, контробрешетки, что в конечном итоге приведет к увеличению веса кровли, нагрузкам от ее собственного веса и просто к удорожанию строительства.

Важно помнить и то, что уклон зависит от типа кровельных материалов, их качества и количества. Немалое влияние оказывает и климатический регион.

Чтобы точно определить угол плоской либо скатной крыши, необходимо правильно учесть все нагрузки на конструкцию. К ним относят:

• общую массу возводимой конструкции;
• снегову нагрузку для конкретного региона.

Формулы расчета уклона кровли. Во внимание следует принимать не только расчетные значения, но и ветровую/снеговую нагрузку. В районах с сильными ветрами надо использовать минимальный уклон кровли.

Оптимальный угол скатной кровли рассчитывается таким образом: сначала требуется определить массу одного квадратного метра каждого слоя кровельного пирога, при этом учитываются стропила, обрешетка, утеплитель, гидроизоляция и прочее. Полученные значения складываются между собой, после чего результат умножается на специальный коэффициент 1,1. Для этого нам необходимо использовать такие математические данные, как длина стропил, тангенс для угла наклона крыши, половина длины пролета дома, высота конька.

Кроме математических формул будет полезна таблица Брадиса, где указаны требуемые значения. Из формул чаще всего надо будет пользоваться такими:

• вычисление длины стропил. Это высота конька, умноженная на угол в градусах между линией пролета и скатом;
• высота конька крыши, то есть вычисление средней линии треугольника, образованного пролетом и скатом крыши.

Пример расчетов

Устройство уклономера конструкции Козловского: а – вид сверху и сбоку; б – шарнир в разрезе; в – маятник, нижняя часть ; 1 – пластина; 2 – кольцо; 3 – ось для маятника; 4 – планка для крепления маятника 5 с указателем 9; 6 – направляющая для маятника; 7 – рамка прибора; 8 – груз-маятник; 10 – шкала измерительная; 11 – опорная рейка.

Рассмотрим случай, когда толщина укладываемой обрешетки составляет 2,5 см, а кв. м кровли весит 15 кг. При этом укладывается утеплитель с толщиной слоя в 10 см, вес которого на кв. м составляет 10 кг. При покрытии крыши используется ондулин, вес кв. м которого равен 3 кг.

Расчет нагрузки для уклона будет выполнен таким образом:

1,1х(15+10+3)=30,8 кг на кв. м

Также учитываем, что обычно нагрузка принимается за значение до 50 кг на кв. м, но цифра эта несколько завышена для того, что обеспечить некоторый запас. То есть полученное нами значение полностью соответствует норме.

Оптимальный угол скатной кровли рассчитывается при помощи математического инструмента, это таблица Брадиса, где приняты такие значения:

• угол наклона в градусах — 5, относительная величина — 0,8;
• угол — 10, относительная величина — 0,17;
• угол — 5, величина — 0,26 и так далее.

Зависимость площади мансарды от угла наклона крыши: если взять слишком большой угол наклона кровли, это сократит количество полезной площади мансарды. Слишком маленький угол наклона приведет к затруднению эксплуатации самой кровли: очищению от осадков, прочности.

При этом коэффициент зависит от угла уклона в градусах, если он не превышает 25 градусов, то коэффициент принимаем за единицу. При угле от 25 до 16 — коэффициент принимается за 1,25 и так далее.

Для расчета тоже может применяться таблица Брадиса, которая позволяет после этого узнать угол, который соответствует полученной цифре. Высота конька в данном случае определяется таким образом:

• сначала производятся подсчеты для ширины пролета;
• полученная ширина делится на два;
• значение умножается на величину, индивидуальную для угла наклона.

Так как посчитать уклон кровли? Все очень просто: при ширине здания в 8 м получаем значение половины пролета — 4 м. Теперь считаем высоту стропил для уклона в 25 градусов. Таблица дает нам значение коэффициента в 0,47. Теперь половину ширины умножаем на полученное число, то есть 4х0,47 и получаем, что стропила крыши надо поднимать на 1,88 метра.

Чтобы выбрать угол уклона, необходимо провести соответствующие расчеты. От этого зависит многое, в том числе и выбор материалов, высота конька. Такие расчеты нужны для организации правильного стока воды, устойчивости к снеговым, ветровым нагрузкам. В некоторых случаях требуется перевод в проценты полученного значения, но чаще всего для расчетов применяется таблица Брадиса. Кроме того, на все значения оказывает влияние материал кровельного пирога, то есть утеплитель, гидроизоляция, стропила, покрытие.

Крепление профилированного настила и расчет саморезов

Все мы во время кровли профилированным настилом (профнастилом) сталкивались с вопросами: сколько саморезов нужно и как правильно его крепить, какой расход саморезов на 1 м² профлиста и как правильно их подобрать.

Схема крепления профлиста на кровлю саморезами. Количество саморезов, которые необходимы на один квадратный метр покрытия, составляет от пяти до шести штук при монтаже забора и от шести до восьми — для кровли.

При креплении профилированного листа нужно учитывать его толщину, размеры, для лучшего соединения и во избежание ненужных последствий. В этой статье мы разберем, как правильно рассчитать количество саморезов и для каких профлистов правильно их применять.

При обустройстве крыш профилированным настилом требуется правильный подбор длины, так что бы он был больше ската кровли. Крепим профнастил к деревянной обрешетке самонарезающими винтами. Также вы можете использовать металлическую обрешетку, потому что саморезы при ввинчивании просверливают металл. Для кровли используют метизы, выпускаемые фирмами Hilli, EKT, SFS, Fischer, диаметр которых должен быть 4, 8, 5.5, 6.3 мм, с длиной 19-250 мм. Также вы можете купить продукцию отечественных производителей, диаметр которых не менее 6,3 мм.

Подбор саморезов и их количества для кровли производится так, чтобы длина резьбовой части винта была больше длины соединяемого пакета не меньше 3 мм.

При покупке саморезов нужно учитывать их количество с запасом, а также их качество. Установку саморезов высокого качества можно произвести и без ранее проделанных отверстий. С правильной методикой их крепления и расчета количества профнастил используют как для кровли крыш, так и для стен внутри и снаружи здания.

Различают три основных часто используемых вида профнастила:

• кровельный;
• стеновой;
• несущий.

Кровельный имеет большую высоту и используется для кровли крыши. Стеновой — с меньшей объемностью. Несущий — используют для несущих конструкций благодаря его большой толщине. При этом формы абсолютно разные и к креплению требуют особого подхода.

Правила крепления профнастила

Пример правильного ввинчивания саморезов. При ручном затягивании надо контролировать усилие, чтобы не получилось перетягивания (это чревато повреждением изоляционного слоя).

Для крепления обязательно должна присутствовать правильно подготовленная поверхность. Профнастил крепится в месте прилегания к обрешетке волны трапеции профлиста. При этом способе отсутствует рычаг между точкой наложения усилий на саморез и точкой крепления. Чтобы снизились ветровые нагрузки каждой волны трапеции, профнастил крепят к нижней и верхней обрешетине, а со стороны ветровой планки крепят к каждой обрешетине. Профилированный настил шириной 1100 мм и длинной 8000 мм при шаге обрешетки в 500 мм требует расстояние между саморезами не больше 500 мм. Вывод: вверху 2 самореза, снизу 2, плюс ветровая сторона — 16 штук. Итого нам потребуется 20 саморезов на 1 лист материала. Перед установкой в профлисте сверлится отверстие на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Завинчивание саморезов производят под углом 90 градусов. Это необходимо для устранения возможного появления сквозных отверстий в кровле.

1. Дрели — только с низкой скоростью оборотов патрона.
2. Шуруповерт — простой и надежный ручной способ.

Использование любых других или этих инструментов требует немалого мастерства и соблюдения техники безопасности.

Укладку профнастила толщиной от 0,5 до 1 мм и длиной от 2 до 12 метров начинают с правого или левого конца. По краям профлист должен выступать на 40 см. Первый профлист мы устанавливаем и крепим одним шурупом на конек. После крепим второй на один шуруп к коньку. Все время следим, чтобы края листов легли на одну линию и профлист не перекосился. На верху волны скрепляем нахлест листов одним шурупом. Таким образом крепим и остальные три листа. После выравнивания их нижнего края прочно крепим их по всей длине. Горизонтальный нахлест листов допускается от 10 см. Таким образом, на 1 м2 расходуется от 4 до 8 шурупов.

Особенности монтажа стенового профнастила

Монтаж его к стене начинают с правого угла. Перед установкой на стену нужно проверить поверхность на неровности. После крепим деревянную обрешетку или ригель. Для обеспечения хорошего прилегания листа и хорошего крепления контролируют расстояние ригеля. Оно должно составлять около 0,5 мм. Последующий профлист крепят на предыдущий с нахлестом. Таким образом, покрывают капиллярную канавку первого профлиста. При работе требуется тщательный контроль для избегания перекосов. Внизу нужно оставлять щель от 2 до 4 см для вентиляции пространства под профнастилом. По желанию заполняют теплоизоляцией или звукоизоляцией пространство между профлистом и обрешеткой. Крепление профнастила начинаем с нижнего угла и идем к верху. Во время крепления нужно оставить минимум расстояния между саморезами и несущей конструкцией. При размерах профлиста шириной 1250 мм и длинной 10 000 мм требуется от 45 саморезов. В среднем профлист 1 м² требует от 5 до 8 штук.

Вот еще один способ для расчета количества саморезов для крепления профлиста

Берется схема раскладки профнастила. Например, профлист шириной 1000 мм, длиной 12 200 мм. В каждом случае нужно точно знать данные, чтобы избежать неточностей. Профлист крепится к крайним опорам каждой волной и через одну волну — к промежуточным. Между собой листы крепят саморезами с расстоянием 1 м от опоры, шаг которой составляет 250, 500 и 1000 мм. Умножим количество листов, добавим крайние метизы плюс процент на брак. Подсчитываем нижние саморезы. Итого получается 6-9 штук на 1 м².

Формулы и расчеты площади крыши

В самом начале строительства всегда задается один важный вопрос — как рассчитать площадь крыши, чтобы правильно заказать кровельное покрытие. Казалось бы, что может быть проще, ведь крыша — это несколько прямоугольных либо треугольных плоскостей. Именно от того, насколько правильно проведены все расчеты, зависит, в должном ли количестве будет заказан материал для покрытия, проведен его раскрой.

Перед покупкой кровельных материалов люди, как правило, интересуются, во сколько им обойдется строительство крыши. Стоимость кровельной конструкции зависит от цены и количества кровельных материалов и дополнительных элементов, необходимых для правильного устройства кровли.

Выясним, как можно правильно расчитать общую площадь для конструкций различной конфигурации с учетом наклона, используемого материала.

Читайте также:

Как рассчитать угол наклона крыши.

Процесс капитального ремонта крыши.

Подробнее о конструкции крыши здесь.

Факторы, влияющие на проведение вычислений

Для правильного расчета площадей, необходимо сначала выполнить следующие работы:

• сначала следует составить детализированный проект кровли дома с учетом наклона;
• провести при помощи рулетки замеры. Лучше всего использовать специальные программы по вычислениям. Это оптимальный вариант, который позволяет получить максимально точные значения;
• решить, какое именно кровельное изделие будет использовано.

Формула для вычисления площади прямоугольника как элемента геометрии крыши. В идеальном случае 2 ската двухскатной крыши представляет собой прямоугольник.

Определяем также угол ската кровли, так как от него будет зависеть коэффициент, необходимый при проведении всех вычислительных работ:

• для наклона в 9 градусов (1:6) коэффициент составляет 1,01;
• для 14 градусов, или 1:4 — коэффициент 1,03;
• для 18 градусов, или 1:3 — 1,05;
• для 23 градусов, или 1:2,4 — 1,08;
• для наклона в 27 градусов, или 1:2 — 1,12;
• для наклона в 34 градуса, или 1:1,5 — 1,2 и так далее.

Для определения параметров сложных конструкций оптимальный вариант — это разбивка поверхности на небольшие, отдельные фигуры, которые можно легко рассчитать, после чего суммировать полученные значения. Рекомендуется к полученному значению всегда прибавлять примерно 10 процентов, чтобы расчет кровельного изделия был наиболее точным.

Как рассчитать односкатную крышу и не ошибиться?

Самым простым вариантом расчетов площади крыши с любым уклоном является вычисление для односкатных кровель. Как правило, дом с такой крышей покрывается простыми материалами, то есть такое значение может сразу использоваться для заказа кровли. Оптимальный вариант для формы такой крыши — прямоугольник, то есть вычисление сводится к тому, чтобы узнать S прямоугольника. Нам необходимо только узнать ширину и длину ската, после чего перемножить их.

Для односкатной конструкции не забываем про свесы ската кровли, которые обязательно надо прибавлять к общему значению.

Расчет двускатной конструкции

Расчет площади треугольника как элемента геометрии крыши. Для расчета одного ската, который обозначен буквой «с», необходимо половину ширины кровли поделить на косинус 30º- он составляет 0,866.

Если вы не знаете, как рассчитать площадь кровли для двускатной конструкции, вам следует запомнить один важный момент. Необходимо учитывать намного больше факторов, чем для простой односкатной. К примеру, возьмем такие исходные данные, как:

• скат крыши имеет длину 6 погонных метров;
• конек — 9,5 погонных метров.

С учетом того, что скатов всего два, вычисляем площадь таким образом: 2*9,5*6=114 кв. м. Это общая площадь крыши, но нам надо рассчитать ее для определенного кровельного материала, например, для металлочерепицы. Для этого следует знать габариты одного листа, которые могут составлять:

• для одноволнового профиля — ширина — 1,1 метра, длина — 0,35 метра;
• для трехволнового — ширина — 1,1 метра, длина — 0,5 метра и так далее.

Для определения количества материала необходимо длину конька разделить на ширину листа, после чего полученное значение округляется в большую сторону. Таким образом получается количество листов. Для проведения таких расчетов необходимо предварительно узнавать их точные габариты у производителя.

S крыши для других материалов может несколько отличаться, для этого понадобится учитывать угол ската крыши и ряд других факторов. К подобной процедуре следует отнестись серьезно, если вы не хотите допустить ошибок.

Правила расчетов площадей сложных конфигураций

При расчете площади двускатной крыши необходимо учесть длины карнизного и фронтонного свесов, причем длину фронтонного свеса надо учесть дважды.

Наиболее сложен расчет площади крыши для необычных конфигураций. Выбор формул зависит от того, для какой именно крыши проводятся подобные вычисления, но есть ряд общих правил, которые позволяют узнать площадь кровли дома:

• первое, что необходимо сделать — разбить всю плоскость кровли дома на отдельные элементы. После этого, используя простейшие математические формулы, можно будет вычислить площади для отдельных квадратов, треугольников, трапеций;
• при высчитывании значения двускатных поверхностей необходимо полученное значения для каждого отдельного ската умножить на косинус угла (для наклона крыши);
• длина ската принимается за значение от крайней линии карниза и до конька;
• далее необходимо рассчитать S для каждого отдельного элементы кровельной конструкции, после чего просто суммировать их для получения общего, итогового значения;
• если скат представляет собой неправильную фигуру, надо разбить его на несколько более удобных фигур для вычислений, например, на две трапеции.

Обязательно надо соблюдать такое правило: при расчетах нельзя вычитать такие элементы, как вентиляционные каналы, дымоходные трубы, слуховые и мансардные окна, парапеты, зенитные фонари, люки на крышу. Если пренебречь данным правилом, то при заказе кровельного материала с условием вычета подобных элементов, есть большая вероятность купить его намного меньше, чем это требуется.

Что необходимо учесть при проведении расчетов?

Чтобы правильно рассчитать площадь крыши, следует учитывать не только форму конструкции, но и тип кровельного материала. При этом конечная цифра может сильно отличаться в отдельных случаях. Здесь принимаются во внимание габариты отдельных кровельных элементов, наличие нахлеста, способ монтажа и многое другое. Так, для покрытия шифером, посчитать S можно таким образом:

S= (2хА + В)*(2хА + С)*cos30.

Формула для вычисления площади шатровой крыши: используются длины диагональной стропильной ноги и длины основания крыши.

В данном случае за А принимаем ширину свеса, В — длину дома, С — ширину дома, угол наклона в данном случае составляет 30 градусов. Представим, что А=0,5 метров, В=15 метров, С=10 метров, косинус от тридцати градусов составляет 0,87. Общая площадь крыши для покрытия именно шифером составляет 202,2 кв. метров.

Для металлочерепицы рассчитать габариты кровли необходимо с учетом таких дополнительных факторов, как ендовы, конек, свесы, карнизы. Надо помнить, что укладка материала осуществляется с нахлестом, поэтому покупать материал необходимо в количестве большем от расчетного на 15-20%.

Для металлочерепицы применяются следующие формулы:

• рассчитать можно по простейшей формуле треугольника: S=(B*h)/2, где S — это общая площадь поверхности, B — длина для основания треугольника, h — высота для треугольника;
• вычисление для определения параметров трапеции по формуле: S=((A+B)/2)*h, в данном случае величины А и В — это длины оснований для трапеции.

Мягкие кровли можно посчитать по той же формуле, что и шифер, но расход будет зависеть от типа материала и способа его укладки.

Для того чтобы правильно посчитать общую S кровли, необходимо учитывать множество факторов. Полученное значение при помощи самых простых математических формул, может быть не всегда подходящим для всех типов кровельного покрытия. Большое значение здесь имеет угол крыши, тип конструкции, выбранные кровельные покрытия. Чтобы рассчитать S кровли одной формы, но для разных материалов, могут использоваться совершенно различные формулы и приемы. Будьте здесь предельно внимательны!

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Уже как-то стало привычным, что односкатная крыша — удел второстепенных построек: гаража, хозяйственного блока, дровяника. Однако в последнее время подобный тип стал находить поклонников и среди домовладельцев. И это вполне оправданно: такая кровля позволяет существенно сэкономить на строительных материалах. К тому же монтаж не представляет особых трудностей: все работы можно выполнить самостоятельно.

Односкатная крыша обрела немалую популярность в связи с относительной легкостью установки и  экономией материалов.

Один из важнейших параметров, определяющих срок эксплуатации кровли, — угол наклона односкатной крыши между вертикалью, прочерченной вниз от конька крыши, и ее поверхностью.

Поэтому изначально необходимо соблюдать определенные правила проектирования и технологию. Например, односкатная крыша, угол наклона которой не соответствует оптимальному значению, долго не просуществует. На этот параметр влияет множество факторов, знание которых поможет построить полноценное жилище, а не приобрести дополнительную проблему. Как же правильно выбрать оптимальный уклон и от чего зависит его выбор?

Климатический фактор

Уклон односкатной крыши может находиться в довольно широких пределах. Это может быть и 5-6, и 60 градусов. Такой разброс обусловлен климатом местности, где ведется строительство. Если район северный, то необходимо учитывать зиму, «богатую» на обильные снегопады. Если уклон кровли в 30 градусов, то снег будет давить на крышу силой < 50 кг на один квадратный м. А если угол поднять до 40-45 и выше градусов, то снег вовсе не будет задерживаться на жилище. Поэтому в северных зонах целесообразно строить крыши покруче (в прямом значении слова). Для среднерусской равнины достаточно 25-30 градусов.

В регионах, где господствуют сильные ветра, обстановка с углом наклона односкатных крыш вырисовывается прямо противоположная. Ветровая нагрузка на кровлю не позволяет строить крышу с крутым скатом. Например, уклон в 11 градусов испытывает в 5 раз большее давление, чем скат в 45 градусов. Из-за этого в степях или, к примеру, в Приморском крае, славящихся сильными ветрами, большой уклон нецелесообразен.

Кровельный материал

Расчет угла наклона односкатной крыши. Необходимые тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса.

Его технические и эксплуатационные качества также напрямую влияют на выбор угла наклона. Немалую роль здесь играет вес материала, его толщина. Например, слишком малый уклон на крыше, покрытой легким оцинкованным железом, будет способствовать накоплению снега. Если здание находится на Севере, где снег лежит чуть ли не до лета, каркас крыши может просто не выдержать накапливающейся нагрузки. И чистить такую кровлю тоже не всегда возможно, так как по тонкому железу невозможно ходить, не помяв его.

Существуют оправданные опытом рекомендации по расчету оптимального угла наклона односкатной крыши в зависимости от выбранного материала кровли:

• металлочерепица: наилучший вариант 30 градусов;
• рубероид (или другой вариант мягкого настила, например, гибкая черепица): 5 градусов;
• профнастил: минимальный — 8 градусов;
• шифер: минимальный — 20 градусов, максимальный — 30 градусов;
• фальцевый тип кровли (например, медной): минимальный — 20 градусов, максимальный — до 30 градусов.

Особенности расчетов

Обустройство кровли посредством дешевых материалов (рубероид, профнастил) неизбежно ведет к необходимости уменьшения угла склона односкатной крыши. А это чревато лишним расходом строительных материалов, т.к. одна стена будет выше другой. Но если вы не хотите через 3-5 лет бесконечно ремонтировать кровлю, то придется в ходе строительства произвести несложные расчеты.

Так как крыша будет иметь вид прямоугольного треугольника, где гипотенуза — поверхность ската, то несложно высчитать высоту стены от стропилин до конька и длину поверхности кровли. Условно можно считать, что:

• LC — длина стены от стропил до конька;
• LB — длина стропильных балок;
• L — длина поверхности кровли.

Теперь можно вычислить длину стены от стропильных балок до конька: LC=LB*tgA, где А — необходимый угол наклона в соответствии с применяемым материалом и климатическими условиями. Длину поверхности кровли можно рассчитать по формуле: L=LB/sinA. Тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса. Так что правильный выбор угла склона крыши обеспечит вас надолго надежно защищенным жилищем и избавит от хлопот и расходов, связанных с внеочередным ремонтом крыши.

Особенности проектирования дымоходов

Очень часто, когда мы видим частный дом с трубой для отвода дыма и газа, это вызывает теплые чувства. Наличие камина или просто отопительной системы обуславливает обустройство дымовых труб. Видимая часть трубы — это только малая часть сложной конструкции механизма для возможности устройства натурального камина или отопления.

Экономичность огневых топок зависит от выбора правильных соотношений между размерами топливника и дымовой трубы.

Совершенно любой отопительный прибор, работает ли он на жидком, газообразном или же на сухом варианте топлива, обязан иметь отвод продуктов горения.

Работа дымохода

Технические характеристики дымохода.

Как же работает такой прибор, как дымовая труба? При сгорании любого вида топлива поглощается кислород и выделяются вредные для здоровья продукты горения. Тяговое усилие в трубе возникает благодаря разности температур на нижнем и верхнем уровнях. При сгорании выделяющиеся газы имеют температуру намного выше окружающей, что и придает газам усилие для стремительного подъема газов вверх. Конечно, не все продукты уходят через дымоход. Часть продуктов оседает в трубе, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра и может ухудшить проводимость. В связи с этим необходимо в установленные сроки проводить профилактическое обслуживание — чистку дымоходов, причем для лучшего очищения необходимо воспользоваться помощью квалифицированных специалистов, гарантирующих отличный результат своей работы.

Особенности конструкции дымовых труб

Способы устройства дымоходов.

Строительные нормы и эстетические аспекты разрешают возведение одной дымовой трубы на один дом. Поэтому дымоход проектируется таким образом, чтобы все приборы, которые выделяют продукты горения, будь то печка или камин, имели общую трубу, которая благодаря сложной конфигурации прокладывается через все строение и выводится в одном единственном месте. Конечно, такое условие применяется для дома средней площади, если же площадь превышает допустимые нормы, то используется несколько труб, их количество рассчитывается инженерами во время разработки проектной документации.

Схема наружного дымохода.

Во время таких теоретических разработок выбирается и необходимый диаметр дымохода, так как диаметр — крайне важный фактор, влияющий на максимальную тягу в трубе. Фома трубы выбирается, как правило, круглого сечения, что способствует максимальной проходимости продуктов горения. Иногда можно наблюдать возведение труб прямоугольного сечения, но это обусловлено в первую очередь эстетической особенностью строения и дизайнерскими изысками и никак не связано с технологическими новшествами. Длина трубы должна быть не менее 4-х метров, что доказано опытными разработками. Это влияет на силу тяги и, соответственно, на процент отведенных продуктов горения.

Расположение дымоходов

Расположение дымохода.

Страшнейший враг дымоходов — это отсутствие или наличие недостаточной тяги. Происходит это явление, как правило, по одной причине, если, конечно, исключить засорение дымохода. Причиной является несвоевременное охлаждение отводящих газов, то есть охлаждение продуктов горения до момента выхода из дымохода. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо устраивать дымоходы таким образом, чтобы они максимально находились внутри здания, дабы избежать потери в температуре отводящихся продуктов.

При невозможности прокладки дымовых труб внутри здания обязательным условием является качественная термоизоляция всех трубопроводов, находящихся снаружи постройки. Это поможет максимально долго держать температуру на необходимом уровне. При наличии двухскатной крыши существует небольшая «уловка» для устройства дымохода. Особенность такого устройства кровли подразумевает самую высокую точку в коньковой части крыши, поэтому дымоход стараются расположить как можно ближе к центральной его части. Такое проектирование дымовой трубы помогает дымоходу максимально долго оставаться в тепле и не снижать температуру отводящих газов.

Внутреннее устройство дымовых каналов

С тем, как вывести отработанные газы на улицу, все понятно. Но прежде чем вывести продукты горения, необходимо их довести до края трубы, который находится на улице. При неправильном устройстве внутреннего расположения дымоходов продукты, выделяемые топливом, попросту не дойдут до выхода. Для соединения дымовых труб внутри постройки существуют специальные стандартизированные элементы, которые соединяют трубы под специальными углами, обеспечивающими максимальную тягу.

Внутреннее устройство дымовых каналов.

Каждая ветвь дымохода обязательно должна иметь специализированные отверстия для осмотра и технологического обслуживания внутренней поверхности труб. К основной выводящей трубе такие требования не применимы, так как она чистится со стороны улицы и не требует специальных вспомогательных элементов. Исключением является тот случай, если центральный дымоход не имеет возможности чиститься с внешней стороны, только в этом случае такая труба имеет отверстие для чистки, которое находится внутри здания. Очень важным моментов является то, что расположение технологических отверстий для чистки должно не только давать возможность чистить и обслуживать трубопроводы, но и обеспечивать возможность доступа к узлам и соединениям дымоходов, в которых скапливается наибольшее количество отходов горения. Устройство специализированных отверстий для чистки оговаривается в проектной документации. Они должны находиться в определенных местах и оборудоваться с обязательным условием соблюдения противопожарной безопасности.

Пожарная безопасность в здании — очень важный вопрос, так как применение любого вида отопления обуславливает наличие повышенной опасности пожара. Именно поэтому существуют нормы по расположению дымоходов внутри деревянной кровли. Самой первой и обязательной к исполнению является оговоренное расстояние расположения дымоходов рядом с деревянными конструкциями — не ближе 5-и см от легковоспламеняющихся объектов, коими являются деревянные стропила, лаги или другие несущие конструкции. Поэтому при прокладке внутри здания дымоходы должны быть изолированы специальными огнеупорными материалами, чтобы снизить вероятность возникновения пожара. Особенное внимание необходимо уделить местам сопряжения труб дымоходов, так как именно там часто случается негерметичное соединение, что увеличивает опасность возникновения возгорания. В качестве огнеупорных материалов можно применять бетон или разновидности минеральной ваты.

Какой вид дымохода выбрать?

Модульные дымоходы.

Материалов для возведения дымовых труб существует множество. Самый основной и хорошо зарекомендовавший себя способ — это производство дымоходов из формованного кирпича. Этот кирпич имеет хорошие свойства и долговечен при использовании его в дымоходах. Но в индивидуальном строительстве чаще всего применяются стальные, керамические или пластиковые дымоходы. Эти дымоходы являются модульными и довольно широко используются благодаря простоте конструкции и сжатым срокам сборки составных частей. Такие дымоходы поставляются с уже имеющейся теплоизоляцией и специальным напылением внутри трубы, что позволяет реже обслуживать дымоход.

Отличительной чертой таких дымоходов является маленький вес конструкции, что не нагружает фундамент и облегает процесс монтажа. Строительство дымовых труб в промышленных масштабах не обходится без теоретических расчетов. С внешней стороны может показаться, что дымовая труба — это довольно простое сооружение, но это не так. При конструировании дымовых труб учитывается множество факторов. К основным расчетам, касающимся дымоходов, можно отнести аэродинамический расчет, расчет на рассеивание продуктов горения и расчеты на прочность конструкции. По результатам проектных расчетов выводиться конструкция, которая будет возводиться.

Широкий выбор материалов для выполнения дымохода в доме или промышленном здании дает свободу выбора заказчику использовать ту или иную систему отвода продуктов горения. Но не стоит забывать, что перед началом любых работ необходим теоретический расчет и помощь квалифицированных специалистов. Это поможет сэкономить материальные средства и получить в итоге качественную, пожаробезопасную и долговечную конструкцию.

Правильная укладка пароизоляции

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши — один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

Рубероид отлично подходит для пароизоляции плоской кровли.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.

Виды и назначение стропильных систем

При строительстве дома большое значение имеет устройство крыши. Чтобы она была надежной и прочной, особого внимания требуют к себе ее несущие системы. Такими в гражданском строительстве являются стропильные конструкции.

Виды двухскатных стропильных систем.

Они делятся на несколько типов:

• наслонные;
• висячие;
• комбинированные.

Крыша является достаточно сложной конструкцией, состоящей из различных элементов. Самым главным требованием, предъявляемым к ней, является способность защитить от различных неблагоприятных факторов и выдержать различные нагрузки. Они бывают постоянными, временными и нестандартными.

К постоянным нагрузкам относится весь вес кровли (изоляционные слои, основное покрытие и крепежные элементы). Под временным видом понимают дождь, снег и ветровые нагрузки. В эту категорию также включается вес людей, выполняющих необходимые работы на ее поверхности. Для нестандартных воздействий характерно появление непредвиденных обстоятельств: колебания земной поверхности при землетрясении и др.

Основные нагрузки, главным образом, приходятся на конструкцию стропильной системы, поэтому так важно выбрать необходимые материалы, произвести правильные расчеты для стропил и в соответствии с технологией выполнить монтаж.

Устройство стропильных систем

Висячая стропильная система

Разновидности висячих стропил.

Основные элементы несложной конструкции такого типа:

• стропильная нога;
• мауэрлат;
• дополнительные связи.

Основным признаком висячих стропил является возникающий между ними распор. Они имеют только две точки опоры (на стены здания) и работают на изгиб и сжатие. Такая стропильная система создает сильную горизонтальную распирающую нагрузку, часть которой передается стенам. Для уменьшения такого усилия у основания стропильных ног необходим монтаж затяжки, которая одновременно будет служить и балкой перекрытия. Чем выше от внешних стен она находится, тем больше сечение и надежней крепление такая балка должна иметь. Также для таких целей следует использовать укрепленный железобетонным поясом мауэрлат.

В процессе устройства получается стропильная ферма виде треугольника. В случае образования слишком большого пролета она может иметь дополнительные связи. Вверху висячие стропильные ноги можно соединить встык или вполдерева. В большинстве случаев применяются такие деревянные стропильные конструкции при наличии пролетов до 9 м. Уклоны для крыш под такой вид стропильной конструкции рекомендуется назначать в пределах 25º…45º.

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Преимущества использования висячих стропил:

• высокая жесткость конструкции;
• несложный монтаж для пролетов до 9 м;
• простая схема расчета конструкции;
• отсутствие сложных узловых соединений в системе.

Висячие стропила в большинстве случаев применяются для жилых домов с двускатной крышей, нежилых зданий (1-3 этажа), имеющих свободную планировку верхнего этажа либо с отсутствием каркаса или внутренних несущих продольных стен.

Читайте также:

Стропильная система четырехскатной крыши.

Обзор элементов для кровли.

Что такое шифер и его преимущества — подробнее тут.

Наслонные несущие системы

Наслонная стропильная конструкция устанавливается в домах, имеющих среднюю несущую стеновую перегородку или столбчатые промежуточные опоры. Стропила в данном случае будут представлять собой наклонные балки, которые пятками упираются в наружные несущие стены, а опорой для верхушки служит коньковый прогон. В свою очередь коньковый прогон поддерживается вертикальными стойками, упирающимися на внутреннюю несущую стену.

Именно такое устройство позволяет этим элементам работать только на изгиб. Если при монтаже образовался слишком большой пролет, тогда деревянную конструкцию кровли дополняют подкосы, горизонтальные затяжки и дополнительные ветровые связи.

Разновидности наслонных стропил.

Основным преимуществом данного вида стропильной системы является ее облегченная конструкция, независимо от ширины дома, так как требуется гораздо меньше пиломатериалов. Кроме того, она считается и наиболее долговечной, так как находится в условиях постоянного сквозного проветривания. Такой фактор препятствует возможному ее загниванию. Монтаж наслонной системы может быть выполнен с лежнем, с подкладками и со шпренгелями под стойку.

Деревянные стропильные системы включают следующие элементы:

• стропильные ноги;
• мауэрлат;
• коньковый прогон;
• лежни (подкладки либо шпренгели);
• стойки;
• подкосы;
• распорки.

Рассмотрим подробнее значение каждого элемента для стропильной конструкции.

Наслонные стропила. Основными частями в системах такого типа являются стропильные ноги, принимающие на себя основные нагрузки и далее распределяющие их на наружные и внутренние опоры. Устанавливаются они при длине пролета от 4,5…6 м и выполняются из бревен, диаметр которых равен 18…20 см. При наличии дополнительной опоры можно увеличить ширину перекрытия до 12 м, а двух — до 15 м.

Пример закрепления узла опирания стойки.

У таких брусьев обычно стесывается верхний кант, что облегчает монтаж обрешетки. Чаще всего на изготовление стропильных ног подбираются доски, имеющие размер 6х22 см. Но более точные размеры сечений определяются с помощью специальных формул или таблиц. В среднем они соответствуют:

1. Бревно — d 12 см.
2. Пластины — d/2 — 14/2 см.
3. Доски — 4х15.

Для прочности соединения используются болты, нагели и скобы, а также зуб и пластины из металла. Чтобы избежать попадания осадков на нижнюю часть стропильной системы, осуществляется монтаж отвесов. Технологический процесс установки кровли предполагает ее вынос за границы внешних стен на 50 см. Карнизный отвес должен быть не менее 550 мм.

Все опорные поверхности должны быть горизонтальными, в противном случае может возникнуть распор или нога начнет сползать. Ни в коем случае нельзя делать врезку в мауэрлат и прогон, так как происходит ослабление бруса и прогона, что способствует загниванию при попадании влаги в эти места.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат. Монтаж нижней части стропил осуществляется путем прочной установки на мауэрлатный брус, который укладывается на верхнюю плоскость несущих стен. Между мауэрлатом и стеной обязательно должна находиться гидроизоляция. Чтобы мауэрлат прочно был прикреплен к стене, необходимо в ней установить резьбовые шпильки. Далее на выступающие концы насаживается брус, который затягивают гайками с широкой шайбой.

Схема крепления мауэрлата.

Альтернативным вариантом установки может быть использование длинных анкерных болтов (250…300 мм). Если же стены здания выполнены не из кирпича, а из менее прочного материала, тогда будет необходим монтаж по всему периметру железобетонного пояса со шпильками, на которые впоследствии и будет крепиться мауэрлат. Шпильки устанавливаются в процессе закладки.

В большинстве случаев под мауэрлат используют брус с d18…20 см. Если же стропильные ноги устанавливаются с шагом 1,5…2 метра, тогда для места опоры можно использовать отдельные коротыши, длина которых составляет 60…80 см.

Коньковый прогон. Любая несущая конструкция кровли в своей вершине имеет коньковый прогон, который соединяет между собой вершины стропильных ног. Именно на него в дальнейшем и будет осуществлен монтаж конька крыши. Своими концами прогоны могут упираться в торцевые стены здания, на стены лестничных площадок либо на брандмауэрные стены, возведенные на всю высоту чердачного помещения в целях пожарной безопасности.

Схема устройства конькового прогона.

Если же по проекту имеются интервалы в поперечных стенах, возникает необходимость создать дополнительные опоры в виде стоек, подкосов и шпренгелей. Опорами в данном случае служат внутренние стены или кирпичный (железобетонный) столб, доходящий до верха чердака.

Коньковый прогон является одним из самых сильных элементов стропильной системы, поскольку наличие длинных пролетов увеличивает нагрузку, исходящую от всех стропильных ног. Чтобы создать прочную конструкцию, необходимо произвести точные расчеты и монтаж прогона в строгом соответствии с технологическим процессом.

Обычно для таких целей подбирается:

• бревно d 20…26 см;
• брусья, сечение которых не менее 18…26 см.

Фронтоны кровли могут иметь большую парусность. Уменьшить на них ветровую нагрузку могут диагональные связи. Для этого в каждом скате кровли устанавливается необходимое количество таких элементов. Ими могут быть 30…40 мм доски, монтаж которых выполнен к основанию стропильной ноги.

Схема комбинированной стропильной системы: Р и Р1 — сосредоточенные силы от веса прогонов и крыши на них вместе со снеговой, ветровой и пр. нагрузками (равны реакции опор прогонов).

Особого внимания требует изготовление стропильных конструкций для сырых деревянных срубов, где материалу необходима усадка. Конечно, можно на некоторое время отложить строительство и дать дереву подсохнуть, однако такой подход не всегда разумен. Выходом из положения будет монтаж скользящих опор либо компенсаторов усадки (винтовых домкратов). Что касается последнего способа, возникает необходимость в проведении высокоточных ручных работ квалифицированными специалистами. Поэтому на практике использование скользящих опор под стропильные конструкции считается самым приемлемым вариантом.

Дерево относится к дышащему материалу, которое даже после усадки может изменять свои свойства. Спровоцировать такие колебания может погодный фактор. Поэтому скользящее крепление для стропил компенсирует такие последствия. Но не стоит забывать, что монтаж шарнирных устройств требуется не только для нижней части стропильных ног. Необходимо предусмотреть такие соединения и в месте опоры с коньковой балкой.

Строительство крыши со сложными ломаными формами требует особого мастерства. В данном случае выполняется чередование наслонных и висячих стропильных ферм. Для повышения жесткости таких систем под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами, что позволяет увеличить расстояние между боковыми опорами на 12 метров.

Стропильная система может быть выполнена не только из дерева. В зависимости от назначения здания, она изготавливается из металла, железобетона или полимерного материала. Наиболее популярным материалом для стропильной конструкции крыши остается дерево. Поскольку изготовление стропил, последующий их монтаж и необходимая подгонка на месте особого труда не составляет. А экологические свойства материала являются последним фактором в пользу их применения.

Стропила, изготовленные из металла или железобетона, отличаются своим большим весом и сложностью крепления. Кроме того, в уже готовой конструкции отсутствует возможность подгонки размеров. Обычно они применяются для построек из камня или бетона. Полимерные стропила являются новинкой строительного рынка, практика применения которых не велика. Поэтому затруднительно оценить свойства этого материала, и, прежде чем использовать его, стоит все нюансы предусмотреть. Удачного строительства!

Ондулин и его монтаж

Характеристика ендовы

Ендова (ондулин) — это доборный элемент крыши, который используется, чтобы оформить стык кровли с вертикальной стеной и стыки конструкции. Предназначена для установки в тех местах, в которых крыша образует сток с двух скатов. Также служит в качестве своеобразного отвода, то есть для того, чтобы вода сливалась в воронку.

Ендова образует пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.

Данный вариант изделия из ондулина изготавливается из экологически чистых продуктов, поэтому не содержит вредных веществ для здоровья человека, что нельзя сказать о шифере, так как он состоит из асбеста.

Еще одно достоинство заключается в том, что внешние факторы окружающей среды никак не влияют на эксплуатацию ондулина. Класть его можно поверх старого материала. Данный фактор опять же никак не отобразится на его использовании. Срок эксплуатации ондулина — около 50 лет, краска не шелушится и не нуждается в дополнительном уходе. И все это по низкой стоимости. Единственный минус данного материала заключается в том, что через некоторое время краска на покрытии выгорает, особенно это заметно у коричневого цвета.

Для того чтобы выполнить монтаж крыши, необходимо закупить следующее:

Устройство ендовы кровли: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы; 4 — битумные волнистые листы; 5 — гвозди; 6 — ендова; 7 — универсальный заполнитель; 8 — ось ендовы.

• листы ондулина;
• гвозди с монолитными шляпками;
• вентиляционная труба;
• для ондулина конек;
• доски или фанеру (для строительства обрешетки/опалубки);
• карандаш;
• ручная электропила или ножовка по дереву (если используется второе, то предварительно ее необходимо смазать маслом во избежание застреваний);
• чипцовый элемент (для оформления чипца);
• ендова (для бокового ската);
• покрывающий фартук (ондулин) — используется для стыка с вертикальной стеной на торце;
• кровельный вентилятор;
• кровельное окно (если будет устанавливаться выход на крышу);
• заполнитель карниза;
• вентиляционная гребенка (служит защитой от насекомых и птиц);
• саморезы Стелфикс (если используется металлическая обрешетка);
• изолирующая лента-самоклейка Ондуфлеш (используется для оформления стыков и для гидроизоляции карниза);
• подкладочный материал Ондутис (для пароизоляции).

Если предусматривается утепление, то еще должны быть приобретены:

• ондутис SA115;
• ондутис К70;
• монтажная лента ондутис BL.

Итак, обозначив требуемый материал, можно перейти к монтажу

Угол наклона может быть разным, от 5° и выше. От градуса наклона зависит и монтаж крыши. Можно выделить три группы:

1. От 5° до 10°.
2. От 10° до 15°.
3. От 15° и выше.

Если угол наклона покрываемого дома относится к первой категории, то обрешетка (или иначе ее называют опалубка крыши) должна быть сплошной. Это значит, что зазор между брусьями должен быть не более 1 см. Состоит она из двух слоев. Первый слой укладывается на стропила горизонтально, после чего настилается второй слой, который покрывается вертикально. После на кровлю кладут ондулин. Чтобы правильно уложить материал, необходимо помнить, что концевой нахлест должен составлять 3 см, боковой — две волны от покрытия.

Ендовы из ондулина могут быть разных цветов.

Во втором варианте обрешетка должна быть выполнена из досок. Они устанавливаются на стропила, шаг равняется 4,5 см. Величина концевого нахлеста должна быть 2 см, размер бокового — одна волна.

Особенности третьего варианта заключается в том, что обрешетка также делается из досок, но с промежутком в 6 см. Боковой нахлест предусматривается в одну волну, а концевой — 1,7 см.

После установки обрешетки необходимо правильно уложить листы. Для этого каждый лист ондулина надо прибивать к обрешетке через одну волну, в конце обязательно нужно каждую волну закрепить. На один лист материала требуется 20 гвоздей. Также надо помнить, чтобы гвозди находились на одном уровне. Для этого следует натянуть веревку вдоль крыши.

После того как все листы покрыли кровлю, крепятся элементы ондулина, в частности, конек. Установка начинается с противоположного конца розы ветров (нахлест равен 12 см). Крепится он через одну волну ондулина к опалубке.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца.

Далее следует установка ендовы. Чтобы установить данное устройство, необходимо обязательно использовать дополнительную обрешетку. Она тоже может быть сплошной, что значительно упрощает процесс монтажа.

В местах стыковки с основными листами ондулина ендову желательно «посадить» на длинные саморезы, чтобы впоследствии при сильном ветре доборный элемент остался на месте и исправно функционировал.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца. Данные элементы помогут установить ребра крыши.

Если имеется примыкание к стене либо печи, необходимо сделать покрывающий фартук. Изначально необходимо положить изоляцию, после чего она покрывается материалом ендовы.

Не стоит забывать о вентиляции крыши. Для этого устанавливают специальный кровельный вентилятор. Чтобы монтаж был выполнен верно, важно помнить, что лист ондулина должен идти внахлест, то есть поверх вентилятора.

Если имеются вентиляционные каналы, то устанавливаются вентиляционные трубы. Только данная конструкция устанавливается поверх основания и крепится на каждую из волн покрытия.

Чтобы избежать проникновения воды или снега, необходимо установить карниз (свес — 7 см). После устанавливается гребенка, чтобы никакие вредители не проникали в щели между элементами ондулина.

Завершающими этапами работы считаются удаление просветов и оформление гидроизоляции стыков, соединений, карниза кровли. Первое заполняется наполнителем, а вторые покрываются лентой-самоклейкой Ондуфлеш.

Как отличить оригинальный ондулин от подделки?

Рассказав о монтаже ондулина, необходимо сказать и о том, что на рынке продаж этот доброкачественный материал подвергается многочисленным подделкам. Итак, чтобы отличить подделку от настоящего покрытия, необходимо запомнить несколько важных пунктов (впоследствии их можно будет распечатать и взять с собой в магазин для сравнения):

• высота 1 волны равняется 3,8 см;
• количество волн на одном листе — 10;
• задняя сторона покрыта рифленой сеткой черного цвета;
• имеет матовый цвет;
• имеется инструкция по монтажу;
• лицевая сторона шершавая;
• аксессуары отмечены маркировкой «Ондулин» (ВСЕ!);
• на КАЖДОМ листе указан код завода, где ондулин был изготовлен.

На этом все! Избегайте подделок и недоброкачественного материала. Оригинальный ондулин + качественная работа = красивый внешний вид и долгий срок эксплуатации. Удачи!

Построение крыши своими руками

Существует большое количество видов кровли для разных типов зданий

Многощипцовая крыша — одна из самых популярных и изысканных. Данная конструкция «пришла» в Россию с Запада. Из-за своего красивого внешнего вида она быстро и легко распространилась по нашей стране.

Многощипцовые крыши становятся все популярнее благодаря тому, что они практичны, долговечны, привлекательны внешне.

Но не стоит забывать, что данный тип крыши — это сложная конструкция. Монтаж тоже будет не из легких.

Форма дома при возведении многощипцовой крыши должна быть либо многоугольной, либо квадратной. Возможно также установка на домах, которые имеют сложную планировку, или же на мансардах, нуждающихся в дополнительном освещении.

Построение данного вида кровли своими руками имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства заключаются в следующих пунктах:

1. Первый и основной заключается в том, что данное устройство очень практичное и долговечное. Имея сбалансированную систему стропил, крыша получает возможность выдерживать большие нагрузки.
2. Второе немаловажное достоинство заключается в том, что, благодаря данной конструкции, появляется дополнительное пространство в доме, где можно обустроить мансарду, чердак или что-либо на собственное усмотрение.
3. Завершающий плюс — это, конечно, внешний вид и практичность. Благодаря большому уклону скатов крыши, влияние внешних факторов является совершенно незначительным. Выпадение снега или других осадков не задерживается на поверхности крыши.

Эта конструкция имеет и свои некоторые недостатки:

1. Во-первых, чтобы самостоятельно установить данный вид кровли, необходимо иметь немалый опыт подобной работы. Так как многощипцовая крыша считается очень сложной моделью, даже, казалось бы, малозначительные ошибки могут в корне изменить конечный результат работы.
2. Во вторых, на построение данного вида уходит много денежных средств на материал. Проблема заключается в том, что материал дорогой, а из-за большого количества скатов и изгибов останется много отходов.

Схема строения многощипцовой крыши.

Итак, обозначив плюсы и минусы построения данной крыши, можно сделать выводы, стоит устанавливать устройство или нет. Если стоит, то следующий этап — это проектирование крыши, но перед этим надо обязательно ознакомиться с особенностями многощипцовой крыши. Они заключаются в следующем:

• наличие большого количества скатов, щипцов, ребер, ендовы (ендова — это соединение, образующее внутренний угол между двумя плоскостями кровли);
• необходимо учитывать планировку дома;
• не стоит забывать о вентиляции будущего помещения.

Теперь проекция крыши. Если дом имеет оригинальную и необычную планировку, то свободно можно устанавливать данное устройство. Результат будет красивым и неожиданным, плюс ко всему это позволит увеличить размер помещения под крышей.

Строительство многощипцовой крыши над квадратным домом

В наше время существует большое количество готовых проектов данного вида крыш:

• четырехскатная вальмовая крыша;
• полувальмовая крыша;
• ендовы крыши.

Формула расчета площади четырехскатной крыши.

Чтобы самостоятельно своими руками построить первую проекцию крыши, то следует помнить о важном условии. Оно заключается в том, что в помещении должна быть отличная вентиляция. Также комната должна быть обособлена от других помещений, содержащихся в тепле. Эта конструкция требует наличия ендовы.

Во второй модели крыши главная особенность — это установка нескольких стропил. Данный вид является особенно сложным.

Во время изготовления третьей конструкции получаются скаты, количество которых дает внутренние уголки (т.е. ендовы), благодаря которым скатываются ненужные осадки. Если их будет недостаточное количество, то вода либо снег будут проникать внутрь помещения.

Примерный расчет четырехскатной крыши:

Если длина основания (а) = 9м, ширина основания (b) = 8м, угол наклонов скатов — 40º, то тогда получится:

• длина стропил = 5,22 м;
• длина вальмовых стропил = 6,58 м;
• высота (h) = 3,36 м;
• площадь поверхности кровли = 93,99;
• длина конька (С) = 1 м.

Если размеры не соответствуют тем, которые указаны в примере, вычисления производятся по следующим формулам:

• высота (h): h=btanA:2;
• длинна боковых стропил (е): е=b:2cosA;
• длинна диагональных стропил (d): d=корень из корень из h²+b²:2;
• площадь (S): S=2ea.

Формула расчета угла наклона четырехскатной крыши.

После того как все посчитано, необходимо закупить материал для монтажа стропильной системы многощипцовой крыши, подручные инструменты, которые будут использоваться при строительстве своими руками.

Используемый материал:

• разного сечения брусы;
• подшивочные доски;
• анкерные болты;
• гвозди.

Для монтажа конструкции лучше всего использовать профессиональные инструменты, так как от этого будет зависеть скорость монтажа. В процессе работы удобнее работать с такими инструментами:

• гвоздодер;
• топор;
• молотки (разного вида и веса);
• болгарка;
• уровень;
• карандаш простой или маркер;
• бензопила или ножовка по дереву;
• рулетка;
• кернер (для высверливания технических отверстий);
• дрель с набором сверл и зенкером.

Перед тем как приступить к монтажу крыши, прежде всего необходимо стены и перекрытия дома подготовить к работе, то есть надо замерить все стены и углы, после чего максимально устранить расхождение.

Расчет стропильной системы крыши.

Кирпичные дома выравнивают при помощи цементно-песчаной стяжки, а деревянные — при помощи деревянных прокладок.

После того как все недостатки были сведены к минимальному расхождению, застилается гидроизоляция, после чего укладывается мауэрлат. Он представлен в качестве бруса, уложенного вдоль периметра стены. Благодаря его установке распределяется нагрузка с крыши на стены дома. Он является и основанием для крыши. Чтобы прикрепить его к стене, необходимо иметь анкерные болты. Кстати, укладка мауэрлата не влияет на сложность будущей конструкции, то есть неважно, какой вид крыши будет: вальмовый или полувальмовый.

После этого устанавливаются балки, то есть стропила (они могут быть наклонными в том случае, если будет устанавливаться вальмовая или полувальмовая крыша, в данном случае надо установить и нарожники, которые усилят балки; балки также могут быть спаренными). Именно на них держится крыша. Крепятся они к мауэрлату гвоздями, запилами и скобами. В том случае если балки большие, необходимо правильно установить стяжки, вертикальные балки и подколы.

Далее устанавливаются коньковые пробеги. Для этого выпиливаются одинакового размера стойки и крепятся к изначально установленным лесам досками, после чего крепятся пробеги.

После установки прогон должен занимать горизонтальное положение, а стойки должны находиться в вертикальном положении.

Если все установлено верно, то следующий пункт — это установка стропильных ног. Их устанавливают при помощи реек, которые крепятся между боковыми стропилами.

Впоследствии крепятся «колыбельки», далее именно на них будет монтироваться карнизный свес. Когда основание будет сделано, можно будет перейти к следующим этапам, а именно:

• установка обрешеток;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• вентиляция;
• кровля.

Удачи в строительстве и приятных будущих вечеров!

Усиление и ремонт стропильных конструкций

Для того чтобы увеличить несущие способности стропильных ног во всех видах стропильных систем, необходимо провести усиление стропил. Для этого используют установку разгружающих балок, или, как их еще называют, подмог, и двухсторонних накладок и подкосов.

Основные виды крыш. Для всех типов крыш своя стропильная система.

Как показала практика, стропила, подобранные по прочностным характеристикам, не всегда подтверждаются расчетами на прогиб по СНиПу «Нагрузки и воздействия», и поэтому приходится увеличивать площадь их поперечного сечения. Провести усиление стропильных ног очень просто: достаточно включить дополнительную деревянную балку — подмогу. Подмога крепится к нижнему поясу стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой. Усиление стропил крепится металлическими зубчатыми пластинами или болтовыми хомутами.

В неразрезной стропильной ноге есть и другой опасный узел — опирание на подкос.

Простой пример: если поломать палку через колено, то получается, что в этом случае колено и есть подкос. Поэтому в этом месте возникает самый большой изгибающий момент. Так как прогиба в этом узле быть не может, увеличить сечение вдоль всей стропильной ноги можно при помощи усиливающих двухсторонних дощатых накладок. Иными словами, нужно увеличить ее ширину, а не высоту. Размеры накладок выбираются исходя из необходимого сечения, которое определяется расчетами на максимальный изгибающий момент.

Накладки крепятся болтами, болтовыми хомутами или обычными гвоздями. Если стропильная нога уже усилена подмогой, то ее нужно просто сделать длиннее и вывести за край опирания на подкос. В этом случае мы решаем две задачи: достигаем удовлетворяющих нас показателей прогиба в пролете и усиливаем опорный узел.

Иногда при реконструкции необходимо выбрать более крутой скат кровли. В этом случае старые и новые элементы стропил сращиваются при помощи дощато-гвоздевой перекрестной стенки. При этом новые стропила могут быть установлены как ниже, так и выше старых стропил. Ферма, образованная в результате этих действий, обеспечивает повышенную жесткость стропильных конструкций и новый уклон. Этот метод позволяет не демонтировать существующую стропильную конструкцию, что позволяет значительно ускорить работы, но он и не увеличивает подкрышное пространство. Если это делать под устройство мансарды, то следует знать, что объем чердака не увеличится.

Перечень необходимых инструментов и материалов:

Виды стропильных систем крыш.

• топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• ножовка по дереву или ручная циркуляционная пила;
• угольник;
• строительный уровень;
• карандаш;
• рулетка;
• дрель;
• сверла d=4-10 мм;
• брус (сечение такое же, как у существующих стропил);
• доска 25-40 мм (определяется расчетами);
• крепежный материал: гвозди, скобы, хомуты, саморезы.

Усиление нижней части дощато-гвоздевой фермы

Схема усиления стропил дополнительными подкосами.

Нередко самой уязвимой частью стропильных конструкций являются нижние части стропильных ног, которые подгнивают с течением времени, или сам мауэрлат. В этом случае решить проблему можно с помощью дополнительных подкосов. Прикрепленные к нижнему концу стропильной ноги дополнительные подкосы, которые, в свою очередь, упираются в дополнительный лежень или мауэрлатную балку, позволяют сделать опорный узел более надежным. Для обеспечения лучшей устойчивости конструкций фермы рекомендуется чуть раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Чтобы в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой частично уменьшить прогиб, можно подкосы опереть на дополнительный лежень.

Если при строительстве крыши использовать сырую древесину (влажность выше 25%) и при недостаточной вентиляции чердачного помещения, мауэрлат и нижние концы стропильных конструкций могут со временем загнивать. Загнивание может произойти в крышах любого типа при протечке кровли, при увлажнении древесины мауэрлата или стропильных ног, при увлажнении древесины от кладки или при отсутствии гидроизоляционного слоя между кладкой стены и древесиной. К тому же это может быть следствием повреждения воздушных продухов, пароизоляции или закупоривание их концов в конструкции утепленной мансардной крыши.

Способы восстановления и усиления поврежденных конструкций

Существует несколько способов усиления и восстановления поврежденных конструкций:

Схема усиления стропил накладками.

1. Установка деревянных накладок. Они используются при повреждении одиночных стропильных ног. Деревянные накладки закрепляются при помощи гвоздей или болтов. Таким образом, с их помощью производится усиление поврежденного участка крыши. Накладки должны опираться на мауэрлат всем торцом и крепятся к нему при помощи проволочной скрутки.
2. Установка прутковых протезов. Этот метод используется при массовом повреждении стропильных конструкций. Вначале при помощи временных опор закрепляют поврежденную стропильную ногу. После этого разбирают покрытие и выпиливают прогнившую часть стропильной ноги. Затем подготавливается точно такой же элемент из нового бруса (так называемый «протез»), который вставляется на место сгнившего и опирается на мауэрлат.
3. Применение накладок, опирающихся на балку. Этот способ подойдет при замене сгнившего участка конца стропильной ноги или участка мауэрлата. Участки сгнивших конструкций вырезают, предварительно укрепив стропильную ногу временными опорами, и на забитые в кладку костыли укладывают балку длиной около 1 метра. Затем на перекрытие или стену укладывают такой же длины кусок лежня. После этого закрепленные гвоздями с обеих сторон стропильной ноги два подкоса упирают в новую балку.

Вентиляция чердачного помещения

Усиление стропильной системы — важная, но не единственная часть реконструкции кровли. Для ее длительной эксплуатации на чердаке должен быть достаточный воздухообмен. При недостаточном воздухообмене на чердаке, при загнивании древесины и развитии грибковых спор на деревянных конструкциях крыши необходимо провести мероприятие по восстановлению вентиляции. В чердачном помещении дополнительно устраивают продухи и слуховые окна. Соотношение площади поперечного сечения к площади чердачного перекрытия должно составлять 1:300 — 1:500.

Необходимо также выяснить, какова температура воздуха на верхней границе утеплителя (при любой отрицательной наружной температуре воздуха она не должна превышать 2°С), изучить характер движения воздуха. Слежавшийся утеплитель, примерно раз в пять лет, необходимо разрыхлять. При толщине наружных стен до 1 метра, его фактическую толщину лучше увеличить на 50%, так как с течением времени его теплоизоляционные свойства ухудшаются. Ширина продухов должна находиться в пределах 2 — 2,5 см. Также необходимо проверить и восстановить, если это нужно, пароизоляцию под слоем утеплителя.

Как сделать кровельное покрытие: инструменты, оборудование и этапы работ

Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно поэтому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кровельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна быть выполнена на высоком уровне.

Устройство кровельного пирога.

Конструкция кровли состоит из таких элементов, как:

• вентиляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция.

В процессе монтажа кровли необходимо, чтобы эти элементы обязательно присутствовали в конструкции. Если будет смонтирована хотя бы одна часть неправильно либо она вовсе отсутствует, кровля в результате пропустит и холод, и влагу. Это снизит надежность и защитные свойства кровли. Для того чтобы кровельное покрытие эксплуатировалось долго и в полную силу выполняло свое предназначение, следует выполнить работу по его устройству, соблюдая все технологические процессы, которые базируются на определенном кровельном покрытии и технологии укладки.

Читайте также:

Ремонт металлической кровли.

Особенности установки пароизоляции.

Как покрасить кровлю — читайте тут.

Технология. Этапы работ

Виды материалов для кровли:1- песчаная черепица, 2- керамическая черепица, 3- мягкая кровля, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 6- медная кровля.

Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов:

1. Монтаж стропильной системы.
2. Обустройство слоя пароизоляции.
3. Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция).
4. Устройство слоя гидроизоляции.
5. Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит конструкция обрешетки.
6. Укладка кровельного материала.
7. Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие.
8. Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве.
9. Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше.
10. Отделка свеса карниза.
11. Обустройство водосточных элементов.

Стоит всегда помнить, что технология монтажа кровельного покрытия имеет много этапов, составляющих комплекс кровельных работ в целом.

И любое отклонение от технических нормативов на любом этапе приведет к серьезному нарушению и необходимости наискорейшего исправления. Именно поэтому следует отнестись к устройству кровли достаточно серьезно с профессиональным подходом.

Технология устройства рулонной кровли

Схема укладки рубероида.

Технология укладки рулонной кровли — вот от чего зависит ее надежность. В первую очередь важна подготовка основания под кровельное покрытие.

Существует 2 варианта:

• плотная обрешетка с поверхностью, покрытой строительной бумагой;
• устройство толщиной 5 мм редкой обрешетки с асбестовыми листами.

Независимо от выбора варианта, основание должно быть ровным и сплошным, на него будет стелиться рубероид. Для того чтобы приклеить рубероид, используется горячая мастика (расплавленный битум) либо холодная мастика. Кровельный материал с мелкозернистой посыпкой применяют как нижний слой. Укладывают его параллельно коньку, снизу. Для верхнего слоя берут крупнозернистый либо чешуйчатый материал.

От того какой уклон имеет скат, зависит направление укладки:

• на скатах, которые превышают 15 градусов, укладку производят перпендикулярно;
• на плоском скате менее 15 градусов укладку производят параллельно коньку.

Схема устройства наплавляемой кровли.

При грамотном выполнении монтажа рулонных материалов обязательно нужно учитывать несколько правил:

1. Для крыши мастичный слой должен составлять 2 мм.
2. Перекрытие полос составляет 10 см и больше.
3. Поверх конька кладут дополнительный рубероидный слой, на скаты крыши со спуском по 50 см.
4. Все слои рулонного покрытия должны припрессовываться.
5. Укладка рулонных материалов используется, как правило, при устройстве двускатных, односкатных и мансардных крыш. А вот для вальмовых и шатровых крыш ее не применяют.

Технология обустройства кровли из металла

Перед началом работ определитесь с видом крыши.

Устройство металлической кровли можно провести, имея соответствующие инструменты. На сегодняшний день такой вид кровли достаточно популярен, поскольку обладает такими преимуществами, как легкость в уходе, долговечность, маленький вес и экономически выгодные материалы для конструкции.

Обрешетка под покрытие из металла состоит из брусков 50х50 мм, а по коньку и карнизу укладывается доска. Для того чтобы обеспечить внутреннее проветривание кровли, обрешеточный шаг должен быть не меньше 250 мм. Все это препятствует образованию коррозии, что увеличивает срок эксплуатации кровли.

Если используется листовая сталь, то проводят раскрой листов, формируют картины и создают фланцы. Когда применяют другие металлические покрытия, то сначала проводят замеры и потом уже закрепляют материал. Кровлю из профнастила или металлической черепицы укладывают внахлест для того, чтобы избежать попадания влаги под покрытие. Затем лист закрепляется строго в прогиб волны при помощи гвоздей с резьбой и резиновой прокладкой.

Устройство листовой стали требует соединения на крышах с углом ската более 16 градусов картин одинарным фланцем, а с маленьким уклоном — двойным фланцем. Картины, которые соединены стоячим фланцем, располагают вдоль ската, а лежачим — параллельно коньку. В случае если кровельная поверхность накрыта полностью, гребень на крыше загибают. Устройство кровли из металла требует тщательного расчета картин и материала. Это даст возможность избежать создания зон риска на кровле, где может протекать влага, и неполномерной подгонки.

Инструменты для кровельных работ

В работе кровельщика важна не только технология, но и инструмент, который он использует. Главным инструментом кровельщика считаются различные молотки по работе с листами металла. Они необходимы для формирования крепежных элементов на листах металла и для забивания и выемки гвоздей. В процессе удара кровельные молотки подавляют колебания. Также при устройстве кровли используют изогнутые, прямые, длинные и короткие щипцы. С их помощью загибают желоба, обрабатывают черепичную плитку и формируют изгибы на листе металла.

Для того чтобы работа с кровельными материалами шла лучше, понадобятся разнообразные ножницы:

• прямого и кривого реза;
• правые и левые;
• для резки градусов;
• универсальные;
• для сплошной и обычной резки.

Ножницы нужны для работ с титаном, цинком, медью, алюминием и оцинкованной сталью. Кроме того, в процессе работы могут понадобиться разные инструменты для измерения: кернер, циркуль, угольник, складной м, рейсмус, линейка, рулетка и прочие. У кровельщика должен быть пояс для инструментов, в котором будут всевозможные отсеки, что значительно упростит высотные работы. Необязательно перед проведением работ закупать все инструменты, многие из них можно позаимствовать у друзей либо взять в аренду у специализированных фирм.

Оборудование для кровельных работ

В процессе монтажа металлической кровли потребуется оборудование для производимых работ, которое так же важно, как и инструменты. Оно способствует экономии как сил, так и времени.

В первую очередь это различные электрические инструменты:

• электрорубанок и электропила, необходимые для монтажа обрешетки и стропильной системы;
• электродрель, которая пригодится для завинчивания элементов крепежа.

Для монтажа фальцевой кровли обязательно потребуется прокатный станок, позволяющий производить картины по всей длине ската, за исключением соединений по горизонтали. Зачастую при устройстве кровли пользуются газовыми горелками, которыми подогревается материал и поверхность кровли в холодное время года либо которые используют для укладки на кровле мастичного горячего покрытия. Газовая горелка обеспечивает разогрев материала до необходимой технологической температуры. Многоэтажное строительство требует установки кровельного крана, с помощью которого поднимаются металлические и деревянные конструкционные элементы крыши и покрытий кровли.

Высококачественный инвентарь, материалы и оборудование для монтажа кровли вкупе с профессионализмом кровельщиков обеспечат создание надежного покрытия с длительным эксплуатационным сроком.

Крыша гаража: вид кровли, подготовка и ремонт

Для того, у кого есть автомобиль, гараж становится вторым домом, в котором надо поддерживать чистоту и порядок, а также, при необходимости, делать ремонт. Наиболее часто приходится проводить ремонт кровли гаража. Крыша испытывает на себе все превратности погоды: перепады температуры, осадки, ветер. Специалисты-кровельщики советуют осматривать крышу минимум один раз в год, сразу же после схода снега. Если обнаружены разрывы, трещины или другие повреждения кровельного покрытия, их надо быстро устранить.

Ремонт крыши гаража начинайте с определения степени износа покрытия и конструкции.

От того, в каком состоянии находится крыша, зависит не только состояние самого гаража, но и автомашины, которая в нем хранится, и всего остального имущества.

Разнообразие кровельного покрытия

Способ ремонта будет зависеть от того, какой вид кровли использован и какова степень его износа. В основном для кровли гаража используются недорогие материалы, характеризующиеся длительным сроком эксплуатации: металлочерепица, ондулин, профнастил, гибкая черепица. Но чаще всего это мягкая кровля, которую можно разделить на несколько видов. Самый недорогой — рубероид. Это полотно, для укладки которого используется битум. Следует отметить, что срок службы этого материала недолог, не более 5—7 лет. Кроме того, он плохо переносит перепады температуры, может начать лопаться. Его легко можно повредить механическим путем, даже упавшая ветка может стать причиной повреждения.

Устройство мягкой кровли.

На смену рубероиду пришел современный материал — наплавляемая кровля. Это долговечный, прочный, эластичный материал, устойчивый к перепадам температур и механическим воздействиям, который может прослужить более 10 лет. Технология его использования такова: на разогретую поверхность укладывается кровельное покрытие, то есть наплавляется на поверхность, образуя ровный и плотный слой. Другие варианты монтажа — наклейка на разогретую битумную мастику или фиксирование механическим способом.

В последнее время выросла популярность профнастила, который стал часто использоваться при строительстве гаражей. Он настолько прост в монтаже, что позволяет справиться с кровельными работами в самые короткие сроки.

Подготовка и ремонт мягкой кровли

Перед началом работ нужно приготовить все необходимое, очистить крышу от мусора и осмотреть ее. Для работы с мягкой кровлей, кроме самого рубероида и битума, понадобится:

• пропановая горелка или паяльная лампа для разогрева материалов;
• баллон для горелки;
• лестница, чтобы подниматься на крышу;
• веревка, чтобы поднимать инструменты и материалы;
• веник или небольшая метелка для очистки крыши от мусора;
• рулетка;
• сапожный или монтажный нож для разрезания рубероида;
• большая металлическая линейка.

При незначительных повреждениях можно ограничиться ремонтом проблемных зон и не менять все покрытие. Необходимый участок очистить от мусора, разрезать крест-накрест, как конверт, и отогнуть края в стороны. Вырезать такие куски рубероида, чтобы подходили под это отверстие. Затем проводится заливка крыши гаража в проблемном месте. Для этого можно использовать битумную мастику или разогретую смолу. Вырезанный кусок плотно укладывается сверху мастики и прижимается. Наверх этой заплатки необходимо нанести дополнительный слой битума. Затем, не ожидая высыхания, вернуть отогнутые края разреза и прижать их к клейкой поверхности. После на эту конструкцию нужно наклеить еще одну заплатку, которая должна быть больше по размеру, на 15—20 см по периметру. Для надежности отремонтированное место еще раз промазать мастикой. Подобным образом ремонтируются все проблемные места на гаражной крыше.

При ремонте крыши гаража не забывайте о технике безопасности.

При полной или частичной замене старое покрытие можно не удалять, достаточно очистить его от мусора и разрезать вздувшиеся места, чтобы не допустить отслоения нового материала. Укладка на старый рубероид хороша тем, что сцепление одинаковых материалов друг с другом будет намного выше, чем у рубероида и, например, бетонной поверхности. Если старое покрытие все же удаляется, то, для того чтобы улучшить адгезию, бетонная поверхность обрабатывается битумным праймером.

Перед использованием рулон рубероида необходимо раскатать и выдержать в таком положении сутки. Затем снова скатать в рулон и приступать к монтажу.

Укладка проводится на разогретую битумную мастику. За один прием надо наносить мастику на такую площадь, которая соответствует одному развороту рулона рубероида. Рулон разворачивается на один разворот, и рубероид разглаживается с небольшим давлением на материал. Процесс напоминает наклейку обоев. Следующую полосу рубероида необходимо накладывать внахлест, не менее 150 мм. Как правило, хватает одного слоя материала, однако если постройка находится в регионе со сложными погодными условиями, то для надежности лучше устроить двойное покрытие. Если на крыше есть водоприемники, то гидроизоляцию вокруг них надо укладывать в 2 или 3 слоя, квадратами. Это даст возможность усилить эти места и повысить сопротивляемость атмосферному воздействию.

Другие виды мягкой кровли

Большую популярность приобретает еще один вид кровельного материала — бикрост, который представляет собой стеклохолст, состоящий из основы и смеси битумного вяжущего вещества и наполнителей. Для использования такого материала понадобится только газовая горелка и Т-образная палка.

Рулон раскатывается примерно на полметра. Изнаночная сторона прогревается горелкой, затем материал прижимается к поверхности палкой. На новое покрытие можно становиться обеими ногами, чтобы продолжить его монтаж. Вторая полоса накладывается внахлест 70—80 мм. Прогревая его газовой горелкой, особое внимание надо уделять углам. Как правило, они прогреваются намного хуже основного полотна и, как следствие, плохо приклеиваются. Неприклеенный уголок может стать причиной протечки.

Ремонт кровли с использованием такого материала пройдет намного быстрее, ведь не надо возиться с мастикой. Но следует отметить, что обойдется он несколько дороже, чем с использованием рубероида.

Ремонт кровли из профнастила

Кровля из профнастила нуждается в ремонте крайне редко. Если же возникла такая необходимость, то, чтобы провести его, понадобится:

• шуруповерт;
• дисковая пила или электроножницы или ножовка для разрезания листов;
• рулетка;
• саморезы с шайбами;
• герметик;
• эмаль до полимеров.

С проблемного места надо удалить старый материал, проверить состояние гидроизоляции. Начинать ремонт можно с любого края, но лучше с нижнего. Листы разрезаются на куски нужного размера. Верхний край листа слегка фиксируется саморезом, затем укладываются последующие. Линия конька и торцы листов должны совпадать. Если все в порядке, то их можно фиксировать. Укладка проводится внахлест в одну волну. Крепится профнастил саморезами с шайбами, чтобы избежать попадания влаги в места крепления. Верх и низ листа крепится через волну, а середина в шахматном порядке. Края и места креплений надо обработать специальной эмалью для полимерных покрытий, чтобы избежать коррозии. Завершающий этап работ — обработка стыков специальным герметиком.