Материалы для кровли: устройство современной крыши

Современность диктует свои правила во всем. Нынешний ритм жизни требует от жизни скорости, практичности и долговечности. Эти параметры приемлемы и для стройматериалов. Особенно все эти требования касаются кровельных материалов. Современные кровельные материалы должны отвечать таким характеристикам: прочность покрытия, стойкость к погодным условиям, простота и удобство в установке, долговечность эксплуатации, легкость готового материала и, соответственно, крыши, доступная стоимость и эстетическая привлекательность кровли.

Мягкий кровельный материал «Шинглз» является одним из популярных материалов для кровли.

Обратим внимание на устройство современной крыши. Среди современных материалов выделяют металлические (металлочерепица, профнастил) и мягкие (еврорубероид, мембраны ПВХ, ТПО и ЭПДМ, шинглз, катепал и ондулин).

Металлочерепица

Современная кровля, изготовленная их металлочерепицы, в последнее время стала очень популярной, несмотря на дороговизну установки и материала. Ее основным достоинством считается эстетическая привлекательность, легкость готовой конструкции и простая установка. Хозяин дома может самостоятельно укрыть здание этим материалом. К тому же, за ней не требуется дополнительный уход. Установленная по правилам металлочерепица, прослужит свыше 30 лет.

Среди недостатков стоит отметить повышенную шумо- и теплопроводность, что требует дополнительных затрат на установку дополнительных шумо- и теплоизоляционных материалов. Еще одним минусом металлочерепицы считается повышенное образование конденсата с внутренней стороны материала. Образование влаги провоцируют даже обычные перепады температуры в ночное и дневное время суток. Поэтому необходимо дополнительно позаботится о выводе влаги наружу. Поверхность листов металлочерепицы при укладке часто портится, что в дальнейшем приводит к ржавлению поврежденных мест. Чтобы избежать этого, нужно выбирать металлочерепицу с покрытием из натурального гранулята, который, к тому же, повышает уровень защиты от шума и не пропускает тепло. Но по стоимости такой вид металлочерепицы значительно превышает обычный.

Популярность металлочерепицы пришла за счет ее эстетической красоты.

Листы металлочерепицы укладываются на несплошную деревянную обрешетку. Каркас, на который впоследствии будут укладываться листы металлочерепицы, делают из толстого бруса или толстой доски (50-70 мм), расстояние между элементами оставляют 40 — 50 см. Полости между частями каркаса нужно заполнить любым качественным утеплителем. Кроме того, обязательно стоит уложить гидроизоляцию, чтобы избежать протекания крыши. Для этого можно использовать гидро- и пароизоляционную пленку. Расчеты расхода материалов стоит проводить в соответствии с площадью крыши.

Листы металлочерепицы закрепляют с нахлестом саморезами с резиновыми шайбами. Укладывать материал необходимо слева-направо, но не наоборот, потому что так делать проще, так как таким образом лист удобно направляется в замок, к тому же, не видно стыков и щелей между замками. Место крепления обязательно размещают под гребнем на листе, это предотвратит ржавление, так как вода не будет попадать в отверстия креплений. Дополнительно их можно замазать мастикой. Во время установки ходите по металлочерепице в мягкой обуви и до конца установки не снимайте с металла защитную пленку.

Профнастил

Новые материалы, изготовленные из металла, отличаются долговечностью (20 — 30 лет) и небольшим весом (11 — 15 кг), что привлекает к ним особое внимание со стороны потребителей. Таким является и профнастил — оцинкованная сталь с полимерным покрытием, предотвращающим окисление поверхности. Листы профнастила укладываются легко и просто, работы занимают не так уж и много времени.

Листы профнастила легки в монтаже, не вызывают особых сложностей.

К недостаткам относятся большая теплопроводность, низкая шумоизоляция, повышенное скопление статического электричества, что требует дополнительной установки молниеотвода.

Профнастил настилается примерно так же как и металлочерепица, хотя есть некоторые отличия. Обрешетка нужна точно такая же, к тому же не забудьте об утеплителе, паро- и гидроизоляционной пленке. Кровельные листы укладывают с краев кровли, поднимаясь вверх. Каждый последующий лист профнастила кладут внахлест на предыдущий на одну волну или на ее половину, но не менее 50 мм. Продольный нахлест должен составлять не менее 200 мм. Закрепляют листы в местах накладки с уплотнителем. В продаже имеются специальные саморезы с прессшайбами и уплотнителями для работы с профнастилом. Закрепляют саморезами листы с нижней гофры профиля.

Еврорубероид

Современные кровли можно покрывать и мягкими кровельными материалами. Нынешние рулонные материалы представлены новым поколением битумных рубероидов. К преимуществам еврорубероида стоит отнести: его применение для покрытия крыш возможно в зонах с любым климатом, его можно укладывать в любое время года, он не боится влаги, солнца, гнили, а пластичность материала позволяет избежать трещин при установке. Еврорубероид быстро укладывается и долго служит — около 30 лет.

Пластичность еврорубероида позволяет избежать трещин при установке.

К недостаткам стоит отнести то, что настилается еврорубероид только при помощи газовой горелкой с большой мощностью. К тому же, нужно два вида рулонов этого материала: подстилочный и декоративный. Также, рулоны и оборудование нужно поднимать на крышу, а они, к сожалению, нелегкие.

Нужно два слоя еврорубероида: нижний без присыпки и верхний с присыпкой, которая защищает материал от воздействия солнца. Поверхность перед настилкой еврорубероида должна быть очень хорошо подготовлена: полностью выровнена и очищена от всех камней и предыдущего покрытия. Сначала настилают нижний слой, который идет без присыпки. Удерживая рулон крюком, прогревают его нижнюю сторону при помощи газовой горелки, и постепенно раскатывают его по всей крыше. После укладки нижнего слоя, точно также настилают верхний с присыпкой. Не отходите от условий монтажа, так еврорубероид прослужит свои предписанные тридцать лет.

Мембраны ПВХ, ТПО и ЭПДМ

Новый подход в решении кровельных проблем — мембраны. Они производятся из поливинилхлорида, поэтому и называются мембраны ПВХ. Еще более новые разновидности мембран — это мембраны ТПО и ЭПДМ. Этот материал составляет конкуренцию даже еврорубероиду. Среди главных преимуществ выделяют то, что мембраны укладываются только в один слой. Они прекрасно справляются с влагой, иногда мембраны используют даже как гидроизоляционный материал. Их можно стелить на эксплуатируемых крышах, материал прекрасно выдерживает нагрузки. К тому же, мембраны укладывают на крышу поверх старого покрытия, только вперед выровняв его, лишь срезав все неровности. Укладку можно проводить в любое время года — материал не боится жары, морозов и перепадов температур. Настилается этот новый кровельный материал без участия открытого пламени, работы проводятся быстро и просто. Может находиться на службе 40 — 50 лет.

Мембраны ПВХ укладываются только в один слой, что дает этому материалу явное преимущество.

Среди недостатков выделяют необходимость наличия специального оборудования для укладки и немаленькую стоимость самого материала.

Мембраны ПВХ можно настилать тремя разными способами: балластным, механическим и при помощи клея. В первом случае материал выступает лишь гидроизоляцией, его закрепляют на крыше с наклоном не больше 10۫ и засыпают гравием. Второй вариант наиболее распространен: полотна крепят по краям крыши крепежами. Для деревянной основы применяют пластиковую втулку и саморез, для бетонной — втулку с дюбель-гвоздем. Полотна стараются укладывать внахлест на 120 мм и спаивают их при помощи потока горячего воздуха. Таким образом, образуется гомогенный слой толщиной 40 мм, который не дает влаге проникнуть внутрь. Третий вариант используют для крыш сложной формы. Края мембран проклеивают строительным клеем, он отлично держит материал, даже в местах с большим количеством ветровых дней.

Шинглз и катепал

Это новые кровельные материалы, которые стали называть битумной черепицей. Шинглз — это американский материал с прямоугольной формой зубцов, готовая крыша принимает кирпичный рисунок. Катепал привозят из Финляндии, он имеет форму шестиугольника, поэтому крыша выглядит как пчелиные соты. По структуре очень напоминает еврорубероид: стеклохолст пропитывается смесью резины и битума с определенной присыпкой.

Преимущества:не горят, очень низкая теплопроводность материала, высокая шумоизоляция, не подвержены воздействию УФ-лучей и механическим повреждениям. Легко и быстро укладываются, нет отходов.

Недостатки: стоимость материала и работ, укладываются только на сплошную деревянную обрешетку, необходимы дополнительные пленки паро- и гидроизоляции и утеплитель, что значительно увеличивает траты.

Основа для укладки шинглза и катепала должна быть именно деревянной и абсолютно ровной. Отлично подойдет многослойная фанера или доска встык. Перед укладкой кровельного материала настилают утеплитель, гидроизоляционную пленку, делают слой вентиляции, а потом уже шинглз или катепал. Закрепляется каждый кусок к ендовому ковру при помощи битумного клея К-36, нанесенного на минимальную ширину в 100 мм.

Ондулин

Ондулин это спрессованный картон, который пропитан битумом, а сверху окрашен цветной краской любого цвета.

Современные кровли, покрытые ондулином, не так часто и встречаются. Это достаточно новое кровельное покрытие, поэтому не слишком распространено. Ондулин представляет собой спрессованный картон, который пропитан битумом, а сверху окрашен цветной краской любого цвета.

Достоинства: легко устанавливается без помощи специалистов, мало весит, все необходимые крепежные элементы идут в наборе с материалом, долговечный — 50 лет.

Этот материал предназначен для покрытия бунгало, летних домиков и других небольших строений — это и есть его недостаток.

Технология крепления ондулина зависит от наклона крыши. Если угол 5° до 10°, то нужна сплошная обрешетка, в таком случае листы ондулина ложатся внахлест на 300 мм, а с боков — две волны. Если угол 10° до 15۫ , то можно делать обрешетку с расстоянием между брусьями 450 мм, получится нахлест 200 мм, а с боков — одна волна. Начиная от угла 15° и более, делают обрешетку с расстоянием в 600 мм, нахлест по краям составляет 170 мм, а по бокам — одна волна. Резать листы можно ножовкой, смазанной маслом, или электропилой. Крепятся листы ондулина гвоздями, на один лист уходит до двадцати гвоздей.

Начинают крепить листы ондулина с противоположной стороны преобладающего ветра. Прибивают материал по каждой волне с концов и по бокам с каждой стороны, а средину закрепляют через одну волну. Второй ряд лучше начать половиной листа, таким образом получится нахлест в три листа, что упростит укладку материала. Конек прибивают гвоздями с нахлестом в 125 мм по каждой волне.

Теперь каждый будет иметь небольшое представление, как выглядит современная кровля, что облегчит выбор кровельного материала в будущем.

Ондулин: достоинства материала и технология монтажа

Ондулин — это слово, которое слышал, пожалуй, каждый. Все прекрасно знают, что это строительный материал для покрытия кровли, другое дело, что даже профессиональные строители не всегда в курсе всех нюансов, касающихся этого продукта. Мы сегодня рассмотрим, что собой представляет лист ондулина, как он выглядит, какими преимуществами обладает, перечислим варианты использования, расскажем о монтаже.

Схема устройства крыши.

Общие сведения о продукте

Монтаж ондулина (часть 1).

Ондулин — это долговечный материал, который используется для кровельного покрытия. Срок службы его составляет от 15 лет до полувека, все зависит от модели и ее качества. Листы производятся без асбеста (эту вредную для здоровья человека смесь можно найти в шифере, прямом «родственнике» ондулина). Данное кровельное покрытие устойчиво к сильной жаре и крепким морозам. Согласно исследованиям американских ученых, ондулиновая кровля способна выдержать ветер со скоростью до 50 метров в секунду. Кстати, если продукт после десятилетия службы потерял сочность цвета, его можно покрасить виниловыми или акриловыми красками. Технология монтажа ондулина схожа с технологией крепления шифера.

Производят продукт из макулатуры, битума и минеральных компонентов. Вначале готовят бумажную массу, которая будет служить основой, после пульпу отправляют в специальную машину, она ей придает волнистую форму. Сухое полотно режется по длине и отправляется в отделение для пропитки, там под действием давления и высоких температур пласты пропитывают битумом и штабелируются на паллеты. Обязательный момент — обмотка термоусадочной пленкой. Полный цикл изготовления продукта занимает 45 минут.

Теперь озвучим стандартные параметры листа ондулина:

1. Ширина — 95 см.
2. Длина- 2 м.
3. Толщина — 0,3 см.
4. Высота волны — 3,6 см.
5. Вес — около 6 кг.

Достоинства кровельного настила

Ондулин — обладатель следующих достоинств:

1. Низкое водопоглощение. Продукт не пропускает в подкровельный пирог даже небольшое количество воды.
2. Хорошая погодоустойчивость. Как было уже сказано выше, материал не боится ни дождя, ни снега, ни града, ни ветра, ни иных климатических воздействий.
3. Не подвержен влиянию грибков, бактерий и других микроорганизмов.
4. Стойкость при контакте со щелочами, кислотами, промышленным газом.
5. Экологичность.
6. Легко режется.
7. Не трескается при забивании гвоздей (при соблюдении температурных условий).
8. Широкая палитра цветов.
9. Хорошо выглядит.

Применение ондулиновых листов

Монтаж ондулина (часть 2).

Волнообразные ондулиновые пласты часто применяются при строительстве частных домов и коттеджей. Материал достаточно легкий, его даже можно использовать для перекрытия старых крыш (поверх шифера или металла). Привлекательный внешний вид, гибкость и простота монтажа сделали продукт довольно-таки востребованным при возведении кровли в торговых павильонах, киосках, навесах, кафе. Популярно применение материала в роли подложки под черепицу; система получается надежная, риск протечек практически сводится к нулю. Иногда ондулин используют в виде облицовки вертикальных элементов (например, ограждений).

Слово о монтаже продукта

По сути, технология монтажа ондулина практически не отличается от аналогичного действия, производимого с шифером, но отличия все-таки есть, и мы их сейчас перечислим. Всю работу можно разделить на несколько этапов. Вначале определите, сколько листов вам нужно. Самый простой вариант — рассчитать необходимый объем ондулина.

Внимание! Монтировать листы можно только при положительной температуре (0-30 градусов), так как на морозе продукт становится хрупким (стоит сказать, что уже уложенный ондулин от морозов не страдает). Крепление производите гвоздями со шляпками. Норма расхода соединительных элементов для данного типа кровли — 20 шт.

Для скатов менее 10 градусов придется сделать сплошную обрешетку, для этого используйте только влагостойкую фанеру; в иных случаях подойдет и брус. Технология покрытия кровли ондулином не требует обязательной укладки гидроизоляционного материала; если ваше строение включает в себя отапливаемую мансарду и чердак, то гидро- и пароизоляцией лучше не пренебрегать.

Далее дело за закреплением ондулиновых листов. Не укладывайте продукт внатяжку, из-за скачков температуры пласты могут деформироваться, и кровля даст течь. Монтаж производите вразбежку, так, чтобы стыки одного ряда были напротив целых элементов соседней линии.

Значения такие:

1. При скате крыши в 10 и менее градусов, нахлест — 30 см.
2. При скате крыши в 10 и более градусов, нахлест — 20 см.

Кстати, если ваша обрешетка выполнена из оцинкованного металлического профиля, то материал крепите саморезами по металлу. Последний пункт в работе — крепление коньков и карнизных планок. Описанный вариант монтажа ондулина подходит даже для малоопытного в строительстве человека; если вы никогда не имели дело с кровлей, не отчаивайтесь, а просто старайтесь выполнять каждый пункт инструкции максимально точно.

Можно ли профнастил класть на рубероид?

Один из самых популярных современных кровельных материалов — это профилированный металлический лист, называемый для использования на кровле профнастилом. Он оцинкован со всех сторон и покрыт слоем полимерной краски. Различная толщина стали, цинкового и полимерного покрытия определяет различные сферы применения профнастила в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве.

Профнастил оцинкован со всех сторон и покрыт слоем полимерной краски

Профнастил как кровельный материал

Индивидуальные застройщики используют этот материал из-за его относительной дешевизны против других кровельных материалов из металла. Не менее важна несложная и быстрая технология укладки профнастила на крыше. По кровле можно ходить, толщина металла — 0,4—0,55 мм. Профлист имеет разный профиль и дает разнообразие для дизайна крыши. Если профнастил «голый», то можно его красить, например, полиэфирной краской. Кровля не только выглядит очень красиво, но она и долговечна: служит при соблюдении технологии до 40 лет. Технология устройства кровли известна и обычно понятна всем. Кровля из профнастила недорогая, а все попытки еще удешевить ее укладку продолжаются, творческие мысли не иссякают. К примеру, можно ли класть профнастил на рубероид, экономя на демонтаже?

Технологические аргументы

Такой, казалось бы, частный вопрос встает у многих индивидуальных застройщиков в связи массовым ремонтом старых кровель, покрытых мягкими материалами. Старые покрытия практически невозможно удалить с обрешетки, рубероид за несколько лет «намертво» приклеивается к дереву. Есть и попытка использования рубероида как гидро- и пароизоляции на кровлях жилых помещений, бань и других утепленных помещений.

Определяющим аргументом для ответа, можно ли профнастил положить на рубероид, является технологическое требование подкровельной вентиляции в отапливаемых помещениях. Требуется это для долговечности покрытия путем устройства зазора между металлическим покрытием и утеплителем. Главный враг профнастила — конденсат, который постоянно образуется с внутренней стороны кровли. Естественная вентиляция значительно снижает его образование.

Второе технологическое требование — это устройство паропроницаемой, но гидроизолирующей пленки с наружной стороны утеплителя чердачного помещения. Нужна она для выхода теплого (а значит, влажного) воздуха из помещения в подкровельное пространство сквозь эту пленку, при этом она не дает конденсату попасть обратно в утеплитель, снижая его теплоизоляционные характеристики.

Несколько важных выводов

Структура профнастила.

Гидроизолирующая пленка (иногда называют «слой») должна быть паропроницаемой, такая, например, как отечественная «Ондутис». А рубероид непроницаем для пара, а значит, заменить такую пленку не может. Для устранения коррозии профнастила нужна его вентиляция с внутренней стороны кровли, значит, непосредственно на рубероид его класть нельзя. Нужна дополнительная обрешетка по рубероиду и зазор 50—60 мм. Поскольку рубероид не пропускает теплый воздух, то и влага будет конденсироваться с внутренней стороны рубероида и попадать на стропила. Это является нарушением технологии устройства кровли, ведущей к сокращению срока службы стропильных конструкций и покрытия в несколько раз. Кстати, по этим же причинам нельзя красить стропильные конструкции.

Вас интересует результат?

Ответом на вопрос, возможна ли укладка профнастила на рубероид, удачно служит известное высказывание М. Жванецкого: «Можно, если вас не интересует результат». Если же серьезно, то уложенному на рубероид профнастилу должна предшествовать обрешетка, образуя вентиляционный зазор. Обрешетка устраивается поверх рубероида на контробрешетку. Если они выполнены из пиломатериала, то обрабатываются антисептиком.

Такое устройство можно сделать исключительно на кровле неотапливаемого помещения, где отсутствует восходящий поток теплого и влажного воздуха, на пути которого предусматривается установка паропроницаемой мембраны. В холодном строении с кровлей из профнастила нет такой разницы температур, которая образует конденсат. Этими помещениями являются гаражи, кладовые, сараи, навесы. Если же помещение отапливаемое, то наличие рубероида под профнастилом будет грубым нарушением технологии строительства и изменением физических процессов в кровельных конструкциях и их функций. Применение именно паропроницаемого и гидроизолирующего слоя является исключительно важным с точки зрения физики строительства.

Поэтапное утепление крыши

Скатная крыша это самый распространенный вид крыш для жилищных зданий. Она обеспечивает не только воздушный объем, но и дополнительное помещение. Правильное утепление может обеспечить не только долговечность всего здания, но также поможет сохранить больше тепла и расширить жилищное пространство посредством мансарды, которая станет пригодна для любых нужд.
Следует заметить, что потеря тепла, происходящая через крышу приводит к ряду неблагоприятных последствий.

Утепление кровли.

1. Если утепление скатной кровли отсутствует, то в холодное время года повышается расход электроэнергии на обогрев дома и, как следствие, крупные денежные затраты.
2. При обогреве помещения, где отсутствует утеплитель, снег, лежащий на крыше, начинает таять и стекать вниз, образовывая сосульки. Это уже затрагивает безопасность жильцов дома, рискующих получить травмы при обрушении с крыши льда или большого количества снега.
3. При скоплении на поверхности крыши льда и снега повышается износ покрытия, и зачастую происходит разрушение водостоков и карниза.
4. В теплое время года нагревание кровельного покрытия без теплоизоляции приводит к повышению температуры во всем жилом помещении. Это опять же приводит к дополнительным денежным тратам и снижает комфорт.
5. В мансарде наблюдается высокий уровень шума. Звуки машин, гул самолетов, крики людей, животных и птиц доставляют неудобство обитателям дома.

Принимая во внимание данные факты, становится понятно, что утепление кровли это необходимая процедура, способствующая комфортному проживанию.

Перед началом действий, обратите внимание,что кровля скатной крыши накладывается на слой гидроизоляции. А уже между перекрытиями мансарды укладываются утеплитель и пароизоляционная пленка.

Итак, начинаем поэтапное утепление.

Шаг 1: Гидроизоляция

Полотнища гидроизоляционной пленки устанавливаются поперек ската, с нахлестом верхнего плотна на нижнее как минимум в 100 мм.

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

Провис полотнища в середине пролета не должен превышать двух сантиметров, но и устанавливать гидроизоляцию внатяг (без провиса) нельзя, ведь в холодное время года может произойти разрыв пленки в точках крепления.

Чтобы создать вентилируемый промежуток между гидроизоляцией и кровлей, вдоль стропил набивается обрешетка, состоящая из брусков необходимой высоты в зависимости от размеров ската крыши (для расчета данной высоты нужно поделить длину ската крыши на 500).

Шаг 2: Теплоизоляция

Прежде всего, следует отметить, что качественный теплоизоляционный материал — залог успешного утепления.

Вот основные свойства, которыми должен обладать хороший утеплитель:

• морозостойкость;
• водостойкость;
• биостойкость;
• отсутствие токсичных веществ, выделяющих неприятный запах.

После того, как вы нашли нужный утеплитель, можно переходить непосредственно к действиям.

Избавив теплоизоляционные плиты от упаковки, следует подождать несколько минут,чтобы сжатый утеплитель смог восстановиться до своего натурального размера.

Сначала измеряется расстояние между стропилами, чтобы узнать, следует ли резать материал или нет. Если утеплитель все же придется резать, рекомендуется использовать нож с длинным, тонким лезвием и придавливать материал деревянной доской, чтобы обеспечить идеально ровный срез. Не забудьте оставить монтажные припуски в 5 мм — они обеспечат плотное примыкание утеплителя к каркасу без щелей и воздушных карманов.

Шаг 3: Пароизоляция

Данная процедура необходима для защиты кровельного материала от теплого влажного воздуха, поступающего из отапливаемого помещения.
Пароизоляционная пленка устанавливается поверх утеплителя в самой нижней части стены и закрепляется скобами механического сшивателя. Герметично соединить полотна между собой можно с помощью обычной самоклеющейся ленты.

После завершения данных этапов, можно переходить к установке гипсокартона, облицовке стен и поклейке обоев.
В итоге — благодаря качественному утеплению крыши, мансарда превращается уютную жилую комнату.

Крыши из оцинкованной кровельной стали: устройство, уход, ремонт

Чем хороша крыша из оцинкованной стали?

Устройство крыш в большинстве частных домов в России традиционно включает покрытие листами из оцинкованной кровельной стали. Этот материал в течение десятков лет доказал свои отличные эксплуатационные качества. Оцинкованная кровля не только прекрасно защищает крышу, но и выглядит дорого и красиво.

Крыша из Оцинкованной стали отличается долгим сроком службы, высокой надежностью, прочностью, а также довольно привлекательным внешним видом.

Основные виды крыш.

Оцинкованную сталь используют для изготовления карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков, водосточных труб и других необходимых устройств. Заслуженной популярностью она обязана цинковому покрытию, которое надежно защищает кровельное полотно от коррозии, причем с обеих сторон.

У листа «оцинковки» много положительных качеств. Это сравнительно легкий способ работы с ними, относительная дешевизна, а также небольшой вес, который выдерживают даже легкие опорные конструкции при любом устройстве крыши. Несомненным плюсом этого материала является достаточная гибкость оцинкованного листа, что дает возможность использовать его для крыш с любой геометрией. Кровля из оцинкованной стали имеет гладкую поверхность, с которой вода стекает при любом, даже небольшом уклоне. Это качество также работает на повышение надежности и долговечности крыш. Еще одно ее немаловажное достоинство — негорючесть.

При устройстве кровли из оцинкованного листа возможен выбор двух способов: фальцевый и при помощи профнастила. Название «фальцевый» происходит от слова «фальцевание». Это традиционная технология, при которой отдельные листы «оцинковки» соединяются швом. Данный стыковой шов называется фальцем. Фальц бывает лежачим, когда идет по длине ската, и стоячим, идущим по высоте ската. Также, по желанию, шов может быть двойным, что значительно усиливает прочность соединения. В этом случае листы к обрешетке крепят не гвоздями, а полосками кровельной стали — кляммерами. Один конец кляммера прибивают к обрешетке гвоздями, другой загибают за фальц.

Долговечность фальцевой кровли сильно зависит от устройства обрешетки под ней, поскольку прогиб листов ослабляет плотность стыков (фальцев). А это ведет к протечкам и разрушению покрытия.

Инструменты для укладки оцинкованного профнастила на кровлю.

Более современная рулонная технология заключается в устройстве кровли не из листов, а из рулонного материала. В этом случае поперечных швов либо гораздо меньше, либо их нет вообще. Для российского климата такое устройство кровли считается наиболее подходящим.

Профнастилом (или профлистом) называются листы оцинкованного железа с цветным покрытием из полимера. Этот современный материал имеет целый ряд достоинств: герметичность, экономичность при устройстве кровли, экологическую чистоту, внешнюю привлекательность. Легкость и высокая прочность обеспечивают кровле из профнастила длительный срок службы. Потому этот материал популярен при устройстве кровель.

Считается, что время службы кровли из оцинкованной стали равно 25—30 годам и более. Но для этого за ней нужен постоянный уход.

Как же заботиться о кровлях из оцинкованной стали?

К сожалению, оцинкованная кровельная сталь — материал невечный. Рано или поздно кровля вашего дома потребует ремонта. Чтобы как можно дольше оттянуть этот момент, необходимо соблюдать точную технологию при настиле листов, а также правила ухода за оцинкованной кровлей.

Покрытие оцинкованных листов от повреждения нужно беречь, начиная с процесса устройства крыши. Закреплять их нужно специальными саморезами, у которых под шляпкой предусмотрена эластичная прокладка из силикона. Эта прокладка дополнительно герметизирует отверстия в оцинкованных листах.

В процессе эксплуатации необходимо периодически удалять с кровли пыль и грязь, которые задерживают влагу. Для этого используется мягкий веник.

Надолго продлевает срок службы оцинкованной стали ее периодическое окрашивание. Для этого используют различные краски, из которых чаще всего применяются охра и железный сурик. Отлично зарекомендовала себя акриловая грунт-эмаль, которую наносят на листы оцинкованной стали в 2-3 слоя. Новое окрашивание оцинкованных листов проводят через 10 лет, а затем повторяют при необходимости каждые 2—3 года.

И все же в процессе эксплуатации кровля начинает «стареть». Краска на ней теряет эластичность, трескается, в трещины попадает влага, и стальные листы начинают ржаветь. Такие места желательно выявлять как можно раньше, для чего кровлю нужно периодически инспектировать.

Ошибочно думать, что ржавчина поражает листы из оцинкованной стали только сверху. Нижняя сторона листа страдает от влаги, проникающей через чердачные перекрытия из жилых помещений. Продлить жизнь кровли вдвое-втрое поможет устройство сплошной обрешетки снизу. Швы между досками замазывают меловой пастой с добавками олифы и мелких опилок. После высыхания замазку рекомендуется покрасить масляной краской, лучше дважды.

Как отремонтировать оцинкованную кровлю самостоятельно?

Самой «скорой помощью» при обнаружении ржавчины будет ее удаление мягкой стальной щеткой, очистка листа от пыли и двойная закраска масляной краской. Отдельные прохудившиеся (проржавевшие) листы можно «залатать». На заплаты сгодится мешковина или другая достаточно плотная ткань. Ее нарезают на нужный размер и на 1-2 часа кладут в густо разведенную краску для пропитки. На поврежденное место кладут подготовленную заплату и тщательно приглаживают. Особое внимание уделяют краям. После высыхания заплат рекомендуется окрасить всю кровлю вместе с залатанными листами. Обычно наносят не менее 2-3 тонких слоев краски.

Практически такую же операцию по очистке от ржавчины и нанесении на поврежденные листы густо тертого сурика (слоем не менее 3 мм) необходимо провести со стороны чердака.

Считается, что если повреждения занимают более 40 % площади, лучше поменять все покрытие. Это делается в целях экономии сил и средств, ибо иногда ремонт гораздо труднее, чем устройство новой кровли из оцинкованной стали.

Напомним, что капитальный ремонт кровли включает в себя такие обязательные операции, как полное снятие листов старого покрытия, ремонт или полная замена несущих конструкций, пропитка их асептическими и огнезащитными растворами; устройство пароизоляции, монтаж и окраска новой кровли, устройство водостока и ограждений по периметру крыши.

Фальцевая кровля: преимущества и недостатки, производство и монтаж

Что это такое?

Кровля, в которой соединение отдельных металлических элементов выполнено при помощи фальцев, и есть фальцевая самозащелкивающаяся кровля. Каждый из отдельных элементов покрытия (картина) производится из оцинкованной стали, которая может быть рулонной или листовой. Элементы кровли могут содержать полимерное покрытие, а могут быть без него. Кроме того, фальцевая кровля может быть изготовлена из таких цветных металлов, как медь и алюминий.

Фальцевые кровельные системы отличаются тем, что фальц всегда можно заменить.

Картиной называют элемент, кромки которого готовы к фальцевому соединению. Фальцем, в свою очередь, называют шов, образованный соединением металлических листов кровли.

Фальцы имеют свою классификацию по разным признакам. Фальц может быть:

•  лежачим;
•  стоячим;
•  одинарным;
•  двойным.

Те полосы стали, которые идут вдоль ската сбоку, имеют соединение в виде стоячих фальцев. Горизонтальные же листы кровли соединяются лежачими фальцами.

Фальцевая кровля стелется (закатывается) вручную или же при помощи специального инструмента — электромеханического закаточного устройства. Самозащелкивающийся фальц не требует наличия такого инструмента — достаточно просто приложить небольшое усилие.

Материалы для изготовления

Схема фальцевой кровли.

Основным материалом для изготовления фальцевой кровли является сталь. Сталь с обеих сторон покрывается цинком. Получается легкий и очень удобный в использовании материал. Такая оцинкованная сталь годится практически для любого вида крыши с любыми изъянами, так как сама по себе она достаточно гибкая.

Часто сталь покрывают защитным слоем полимера, например, полиэстером. Такой материал обладает еще и декоративными качествами. Такая сталь обладает большей устойчивостью к коррозийным процессам и высокой защищенностью от прямых солнечных лучей. Если сталь покрыта таким полимером, как пурал, то повышается ее устойчивость к частым перепадам температур и различным отрицательным природным факторам. При покрытии стали пластизолом кровля становится очень прочной.

Кровля, изготовленная из медного сплава, по праву считается и самой красивой, и самой надежной, а соответственно, и долговечной. Такие характеристики обусловлены природной устойчивостью меди к процессам окисления. Благодаря всем этим качествам, медная крыша способна прослужить до ста лет.

Пиком красоты медной кровли считается слегка зеленоватый оттенок, который она приобретает со временем. Благодаря тому что медь обладает отличной эластичностью, ее фальцуют на самых сложных крышах.

Очень просто осуществляется и ремонт медной крыши. Не обязательно менять целый лист — на поврежденный участок достаточно будет просто припаять кусок меди.

Некоторые нюансы при монтаже фальцевой кровли

Каждый тип кровли рассчитан на монтаж в определенных условиях. Фальцевая кровля рассчитана на крыши, уклон которых не превышает 10 градусов. Создать кровлю с самозащелкивающимся фальцем — это достаточно сложная работа. Нужно учесть очень много нюансов. Например, утепление крыши. Стоит помнить и про то, что кровля металлическая, а значит, при разности температур под ней будет скапливаться большое количество конденсата.

При утеплении крыши утеплительный материал должен отделяться от самой кровли вентиляционным зазором. Кроме того, к крыше должна прилегать диффузионная мембрана, которая препятствует образованию конденсата.

Фальцевая кровля стелется на обрешетку или на сплошной настил. Если используется обрешетка, то расстояние между ее планками не должно превышать 25 см. Большее расстояние может привести к прогибу отдельных элементов кровли, что, в свою очередь, вызовет течь.

Некоторые характеристики фальцевой кровли

При несильных ветряных потоках величина угла скатов должна составлять 35-45 градусов, при сильном ветре — 15-25 градусов.

Такая кровля, помимо всех вышеперечисленных, обладает следующими преимуществами:

• малый вес, что существенно снижает давление на стропильную систему;
• невозможность протечки, так как швы спрятаны;
• возможность выбрать металл, то есть сталь, алюминий, титан или медь;
• существует сразу несколько способов монтажа, включая и монтаж самозащелкивающихся фальцев;
• очень проста в обслуживании и ремонте;
• такая крыша не требует за собой дополнительного ухода, при этом срок службы исчисляется десятками лет;
• форма крыши не имеет никакого значения, так как фальцевая кровля очень гибкая.

Некоторые недостатки:

• любой металл на крыше — это аккумулятор, который накапливает статический ток, поэтому такая кровля требует наличие молниеотводов;
•  иногда процесс монтажа такой кровли непрост, поэтому требуются хоть какие-либо навыки;
• поскольку фальцевая кровля очень гладкая, то весной часто происходит лавинный сход снега;
• медная и цинк-титановая кровля красивая и прочная, но стоимость ее очень высокая.

Монтаж фальцевой кровли

Этап подготовки

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

В этап подготовки входит процесс закупки всего необходимого инструмента и материала. Для монтажа потребуются:

•  гвозди;
•  проволока;
•  болты;
•  кляммеры, которые желательно должны быть выполнены из того же материала, что и сама кровля;
•  киянка;
•  молоток;
•  ножницы по металлу;
•  рулетка;

Если укладка осуществляется не руками, то используются специальные агрегаты, упомянутые выше.

Непосредственная подготовка заключается в устройстве основания. Как уже было описано, фальцевая кровля может укладываться и на обрешетку, но лучше, чтобы основание было сплошным. Если кровля самозащелкивающаяся, то обрешетка выполняется не из брусьев или досок, а из металла.

Непосредственный монтаж

Итак, для начала необходимо подготовить картины. Эта работа производится на строительной площадке. Все заготовки вырезаются согласно нужным размерам. Далее производится разметка на соединения соседних картин. После этого картины собираются, соединяются между собой и крепятся к крыше посредством кляммеров.

Такая технология не предполагает технологических отверстий, поэтому является очень эффективной. в этом есть еще одно преимущество самозащелкивающейся фальцевой кровли.

На данный момент очень широкое распространение получили электромеханические инструменты, которые производят двойной фальц.

Станки для производства кровли

Современная технология производства фальцевой кровли основывается на применении прокатных станков. Основным преимуществом такого станка является его мобильность. Производство кровли может осуществляться не только на заводе, но и на самой строительной площадке.

Сейчас такой способ используется достаточно часто. В первую очередь это связано с теми удобствами, которые приобретаются вместе с таким производством. Например, станок доставить один раз на место проведения кровельных работ легче, чем постоянно поставлять туда партии фальцевой кровли. Кроме того, не нужно искать и организовывать специальное место для хранения длинных картин.

Стоит заметить, что большую эффективность такие станки будут иметь только тогда, когда необходимо за весьма ограниченное время покрыть большую площадь, так как они за короткое время способны создать большое количество элементов кровли с самозащелкивающимся фальцем. Если же сроки достаточно большие, то даже средняя бригада рабочих справится с нарезанием картин вручную.

Устройство крыши битумом

Устройство крыши битумом

Устройство крыши битумом — наиболее распространенный способ гидроизоляции плоских крыш. Как правило, эти операции осуществляются с помощью технологии тепловой рулонной гидроизоляции. Она позволяет увеличить адгезию материала.

Работу по монтажу битумной кровли лучше доверять профессионалам, не смотря на простоту укладки данного материала.

Установка битумной кровли требует специальных знаний — вот почему лучше доверить такую работу специалистам. Работы выполняются довольно легко, но без соответствующего опыта монтажа лучше не использовать такой материал, как мягкая кровля. Нарушение технологии или резкое изменение климатических условий может заметно усложнить задачу.

В зависимости от кровельной системы, разрабатывается послойная укладка кровельного пирога. Несколько слоев могут достичь оптимальных результатов для сохранения температуры в помещении круглый год и обеспечивают гидроизоляцию, которая защищает крышу от протечек и прочих неприятностей. Качественно устроенная мягкая кровля из полимерных материалов включает в себя не только укладку основных слоев, но и гидроизоляцию, шумоизоляцию и пароизоляцию.

Для начала, прежде чем заложить затраты на производство подготовительных работ для поверхности, необходимо проверить, готова ли мягкая кровля из битума. Основание очищают, сушат и загрунтовывают, если это необходимо. Следует отметить, что установка крыши может быть отложена, если есть туман, снег или температура -20 градусов. Первый шаг выполняется для подготовки базовой установки крыши. После этого проверяют системы вентиляции и дренажной системы внутренних вод. Затем идет прямая установка кровли битумной.

Условия устройства цементно-песчаной стяжки на крыше:

Во время монтажа покрытия, необходимо так же укладывать теплоизоляция и пароизоляцию.

•  рекомендуемая толщина стяжки 70 мм;
•  если толщина стяжки менее 50 мм, она должна быть усилена стальной сеткой;
•  в основе сварки гидроизоляции крыши поверхность стяжки требуется ровная и гладкая.

Особенностью устройства стяжки является то, что должна быть установлена правильная разуклонка. Рекомендуемая толщина стяжки должна быть от 50 мм. Затем она должна быть усилена решетчатой конструкцией. Готовая цементно-песчаная стяжка должна быть ровной и гладкой, если в основание планируется наложение гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

Особенности монтажа гидроизоляционного слоя

Битумная мягкая кровля имеет свои особенности монтажа гидроизоляционного слоя. Мягкая кровля может быть установлена на различные типы поверхностей: асфальт, бетон, дерево или железо. Наиболее популярный способ крепления материалов непосредственно к поверхности крыши — наплавление. Некоторые материалы могут быть прикреплены механическими средствами с использованием различных паст в том случае, если нет возможности применять горелку для нагрева нижней части кровельного материала. Вообще, в зимний период при морозе укладка различных рулонных материалов разрешается лишь в некоторых случаях, а как правило, она прекращается.

Сначала подготавливается основание для грунтования, далее непосредственно производится грунтовка, укладывается дополнительный слой и накладывается основной слой кровельного покрытия крыши. Все это занимает не слишком много времени, но в результате позволяет получить качественно и профессионально выполненное покрытие.

Для пароизоляции плоских крыш используется минеральная вата. В таких системах утеплитель кровли защищен слоем твердого цементно-песчаного основания. Для зданий промышленных, высотных зданий рекомендуемая толщина изоляционного слоя составляет около 100-150 мм. Для того чтобы избежать теплового моста, осуществляется прокладка минеральной ваты с перекрытием 100 мм. Чтобы пароизоляция служила долго, необходимо рассматривать все вероятности влияния окружающей среды на крышу, обеспечение наличия вентиляционных отверстий, удаление конденсата.

Конечно, каждый производитель может иметь свои особенности и рекомендации по использованию строительных материалов. При наличии сомнений в правильности своих действий по укладыванию мягкой кровля, лучше доверить установку специалистам кровельного битума.

Мягкая кровля укладывается в несколько слоев, поэтому и в состав битума должны быть включены различные модификаторы. Благодаря им материал не будет трескаться и крыша не будет реагировать на изменения окружающей среды. Модификаторы отвечают за упругость материала, его работоспособность и срок службы.

Битумная черепица получает свое распространение в последнее время из-за своего высокого качества и относительно низкой стоимости.

Навесы для автомобилей из профнастила – бюджетная замена гаражам

Каждый владелец автомобиля планирует иметь индивидуальный гараж. К сожалению, часто эти планы невозможно осуществить из-за нехватки денежных средств или из-за отсутствия земельного участка и приходится изыскивать другие способы для решения проблемы. Навесы из профнастила — неплохая бюджетная замена капитальным гаражам. Их очень часто можно встретить как единственное автомобильное «стойло» на небольших дачных участках, так и у загородных домов в дополнение к основному гаражу.

Навесные автомобильные конструкции можно встретить из профнастила, металлопрофиля и других материалов.

Монтаж каркасного навеса обходится в разы дешевле капитального строительства и значительно экономит финансы. Такой навес не будет лишним даже при наличии гаража. Под ним удобно оставлять свой автомобиль в течение дня. Навесы из профнастила послужат укрытием для автомобилей ваших гостей, защитят от солнца и дождя детскую площадку. В их тени удобно приготовить шашлык и пообедать на свежем воздухе.

Профилированные листы — самый распространенный материал для кровли

Профнастил изготавливают из оцинкованной стали с нанесением на нее полимерного покрытия толщиной 0,5-0,8 мм. Стандартная ширина одного листа варьируется от 0,8 до 1,1 м. Производя расчет необходимого количества материала, за основу берут величину рабочей площади с учетом перекрытия листов друг другом. Например, для листа, общая площадь которого равна 2 кв. м, величина рабочей площади будет составлять 1,68 кв. м.

Структура листа профнастила.

Профилированный лист не требует дополнительного декорирования, так как имеет эстетичный внешний вид. Кроме того, у этого материала высокие эксплуатационные характеристики:

• повышенная сопротивляемость механическим повреждениям;
• долговечность;
•  морозоустойчивость;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению (не выгорает на солнце);
• экологичность (в процессе эксплуатации не выделяет в окружающую среду вредные вещества);
•  высокая пожаробезопасность;
•  легкость в уходе (достаточно периодически смывать скапливающуюся грязь струей воды).

Навесы, покрытые профилированным листом, можно собрать своими руками по принципу конструктора «Лего».

Современные производители предлагают почти готовые навесы из профнастила, требующие только сборки. Их доставляют заказчику и монтируют на месте в эстетичное и легкое сооружение, которое органично вписывается в ландшафт участка.

Каркас навеса выполняется из стали, алюминия или из деревянных брусьев твердых пород, пропитанных специальными составами. Для козырька используют профилированный односторонний или двусторонний лист с полимерным покрытием. Широкая цветовая палитра, в которой выпускается профнастил, позволяет подбирать дизайн навеса, удовлетворяющий любому экстерьеру дома и участка. Благодаря легкому весу, козырьки удерживаются не загромождающим территорию почти невесомым каркасом. 

Схема устройства металлического навеса с поликарбонатом.

Технология монтажа готового навеса очень простая. Ее под силу сделать своими руками за несколько часов даже человеку, далекому от ручного труда, используя молоток, отвертки, дрель, строительный уровень, шуруповерт и набор гаечных ключей.

В комплекте с деталями конструкции идет инструкция с подробной схемой сборки. Главное — строго и последовательно соблюдать все ее пункты, и никаких проблем со сборкой не возникнет.

Собранный каркас устанавливается и крепится на подготовленном основании. В качестве такового используют железобетонные плиты. Затем приступают к монтажу козырька из профнастила. Козырьки закрепляют в профилях каркаса саморезами.

Еще одним плюсом такой конструкции является возможность ее быстрого демонтажа. В случае выполнения каких-либо работ на участке или при переезде навес из профнастила легко разбирается.

Строим односкатный навес своими руками

Многие предпочитают построить навес своими руками, сделав расчет по индивидуальным размерам, и самостоятельно закупить необходимые материалы и, чаще всего, выбирают односкатные навесы из профнастила, не в последнюю очередь из-за простоты монтажа. Вот краткий порядок действий по возведению односкатной конструкции навеса:

• расчистка и выравнивание участка;
•  монтаж каркаса;

1.  Опорные стойки из профильной трубы сечением 40Х60мм и шагом между ними 1м. заливают бетоном.
2.  К стойкам крепят поперечные балки из профильной трубы, регулируя крутизну ската разницей длин противоположных опор.
3.  Каркас грунтуют и красят.

• устройство навеса.

1. Профилированный лист крепим к поперечным балкам каркаса при помощи оцинкованных саморезов с резиновыми шайбами (6-7 штук на 1кв. м покрытия).
2. Укладка листов выполняется внахлест на одну трапецию.

В результате такой конструкции навес получается жестким, прочным и не требующим дополнительного укрепления.

Шифер как кровельный и строительный материал

Самый известный строительный материал для покрытия крыш — это волновой шифер. Тот самый, серого цвета, которым покрыты дома, построенные много лет назад. Волновой шифер изготовлен из портландцемента, асбеста и воды. За счет волновой формы кровельный материал имеет повышенный предел прочности при изгибе и высокую ударную нагрузку. По крыше, выложенной подобным материалом, можно безбоязненно ходить. Он выдерживает нагрузку веса человека. Срок эксплуатации волнового шифера составляет сорок с небольшим лет.

За счет волновой структуры, шифер имеет прекрасные прочностные свойства.

Свойства волнового шифера

Шифер практически не чувствителен к колебаниям температуры и влажности. Материал негорючий, нержавеющий и негниющий. Теплопроводность шифера низкая, поэтому на его поверхности никогда не скапливается конденсат. За счет этих свойств кровельный материал укладывается на крышу без теплоизоляционного слоя. Монтаж волнового листа предусматривает закрепление листа шифера на гребне волны, что исключает протекание в отверстия, даже если со временем крепление разболтается.

Один лист волнового шифера весит 26,1 кг и покрывает пространство площадью 1,98 м2. Материал поддается обработке. Асбестоцементные плиты покрываются водно-дисперсионными красками, что улучшает защиту от атмосферных явлений. Кроме того, они улучшают внешний вид кровельного материала.

Положительные качества:

• абсолютная электроизоляция;
• стойкость к изнашиванию — срок эксплуатации более 40 лет;
• пожарная безопасность;
• отличная звукоизоляция при ливневом дожде, граде и т.д.;
• податливость материала для обработки при монтаже и ремонте;
• меньшая цена, чем на другие кровельные материалы.

Мягкий шифер

Ондулин имеет вес значительно меньший, чем классический шифер.

Свойства мягкого шифера несколько отличаются от классического. Мягкий кровельный материал — ондулин — весит намного легче, выпускается плитками разных размеров, изготавливается из минерального волокна, которое пропитывают битумом, после чего кровельный материал покрывают краской.

Битумный лист легко гнется руками и накладывается внахлест. Кроме легкости монтажа, ондулин имеет дополнительные плюсы:

• может быть любого цвета, по выбору хозяина;
• биологически устойчив: на нем никогда не растет мох или трава;
• стоек к атмосферным осадкам, а также к кислотам и щелочам;
• нерастворим в бензине и солярке.

Один лист битумного шифера весит не более 5 кг, что позволяет работать с кровельным материалом одному человеку. Полимерные добавки в составе окраски придают строительному материалу глянец и блеск. Одновременно предохраняют листы от выгорания на солнце.

Материал экологически чистый и долговечный. Срок службы мягкого шифера превышает 50 лет. Материал легко транспортируется и обладает высокой шумоизоляцией. Единственный недостаток — это горючесть.

Металлический шифер

При правильном монтаже и дальнейшем использовании, шифер может прослужить до 50 лет.

Этот кровельный материал производят путем холодной штамповки оцинкованной стали, которую покрывают антикоррозийными составами и грунтовками. С внешней стороны лист покрыт полимерами, что защищает его от коррозии и выгорания. Снизу листы шифера покрываются защитным лаком.

Свойства металлического шифера:

• срок службы составляет 30 лет и более;
• весит один лист не более 5 кг;
• не подвержен влиянию температуры воздуха: монтаж металлических пластин возможен как зимой, так и летом;
• негорючий материал.

Одним из недостатков металлического шифера является его высокая звукопроводность. Используется металлический кровельный материал для кровли промышленных объектов и для устройства ограждений. Материал предназначается к использованию кровли нежилых зданий и сооружений.

Пластиковый шифер

Используется для покрытия теплиц, производственных помещений, беседок и террас. Материал повышенной легкости, однако достаточно прочный. Он способен выдержать нагрузку снежного покрова, сколько бы ни было осадков на протяжении всей зимы. Изготовлен из ПВХ, что придает ему прозрачность. Легко отмывается, не подвержен разрушению при выпадении кислотных дождей. Не поддерживает горения, но выдерживает температурные нагрузки. Легок в монтаже, распиливается промышленным лобзиком или ножовкой.

Плоский шифер

Асбестоцементные плоские листы шифера не годятся для кровли, но применяются как ограждения балконов и перегородок. Из листа шифера плоского изготавливают стеновые панели, междуоконные вставки. Листы плоского шифера используют в облицовочных работах. Из них же готовят сэндвич-панели.

Свойства:

• устойчивость к перепадам температур и ультрафиолетовому облучению;
• простота монтажа;
• высокая пожаробезопасность;
• возможность декорирования, выдерживает сколько угодно слоев краски;
• обладает высокой звукоизоляцией.

Также из листов плоского шифера изготавливают ограждения для вольеров и сантехнических кабинок.

Особенности монтажа кровельного материала

Поскольку кровля предназначена для защиты дома от осадков, необходима полная герметичность. Достичь этого можно только в тех случаях, когда монтаж кровли обеспечивает сплошную поверхность без единого отверстия.

Асбестоцементные листы волнового шифера складываются впритык. Прибивать лист следует на выпуклой волне. Гвозди используются обычные, но есть одна тонкость. Необходимо вбивать гвозди таким образом, чтобы между гвоздем и листом кровельного покрытия не оставалось никаких щелей. Обычная резиновая прокладка для этого не годится. Она прилагается неплотно, щели остаются. Вода попадает под шифер, на крыше появляются ржавые разводы.

Специалисты-кровельщики используют герметик. Для начала нужно пробить дырку в листе, затем гвоздь вынуть и обработать его под шляпкой слоем герметика по окружности, после чего гвоздь вбивается до шляпки. Герметик прижимается плотно, обхватывая гвоздь по окружности. Так обеспечивается герметичность в месте крепления, и, сколько бы ни выпало осадков, вода не сможет просочиться к железному гвоздю, препятствуя его коррозии.

Листы мягкого шифера накладывается внахлест, а места, где возможно уложить листы только встык, необходимо заполнять монтажным герметиком.

Резиновый шифер не требует дополнительной герметизации в местах крепления. Листы накладываются впритык. Образовавшиеся щели заливаются битумом.

Металлический шифер не требует специальных манипуляций. Он прикрепляется обычными гвоздями или шурупами-саморезами.

Аналогично поступают при монтаже пластикового шифера, изготовленного из листов ПВХ.

Плоский шифер крепится как на гвозди, так и на шурупы. В иных случаях листы крепятся при помощи строительного раствора, который хорошо сочетается с листом шифера, схватываясь «замертво».

При всем разнообразии функция этого строительного материала одинакова — это защита кровли от атмосферных явлений. При выборе учитывают не только цену, но и практичность стройматериала.

Различные типы крыш: достоинства и недостатки

Начиная строительство частного дома или коттеджа, каждый застройщик хочет знать какая крыша лучше и быть уверенным в ее надежности. Одним из основных факторов, которые влияют на эти параметры, является крыша дома, которая должна соответствовать конструктивной особенности и общей архитектуре строения, а также материал, применяемый для кровли.

Скатная крыша дома является самой распространенной в российском регионе, т.к. с нее хорошо сходит снег.

При строительстве частных домов используются различные типы крыш, которые отличаются количеством скатов, углом их наклона, возможностью устройства мансарды.

Основные элементы крыши

Основными элементами крыши являются:

1. Cтропила — строительная конструкция из расположенных определенным образом специальных балок. Стропила предназначены для поддержки кровли и равномерного распределения нагрузки от крыши на все несущие стены дома.
2. Обрешетка — уложенный и закрепленный на стропилах настил из досок, который является основой, на которую укладывается материал для кровли. В зависимости от применяемого кровельного материала, укладка обрешетки может быть разреженной (отдельные доски закрепляются на некотором расстоянии друг от друга) или сплошной (доски обрешетки закрепляются без промежутков).
3. Кровля — материал покрытия, который укладывается непосредственно на обрешетку. Кровельный материал выбирается в зависимости от финансового состояния и желания застройщика.
4. Конек — место соединения скатов крыши.

Типы крыш

Достоинства и недостатки

Формы кровли.

Существует большое количество различных вариантов крыш, которые используются в современном малоэтажном строительстве. Они имеют различную конфигурацию, свои достоинства и недостатки, применяемый материал.

Плоская крыша. Такая конструкция не имеет какого-либо уклона. При строительстве индивидуального дома практически не используется, так как ровная поверхность удерживает на своей плоскости атмосферные осадки. Эти факторы приводят к тому, что быстро разрушается кровля, в результате чего происходят протечки кровли.

Односкатная крыша

В таком варианте предполагается устройство одной наклонной поверхности (ската) над всей площадью дома. Такая крыша опирается на две несущие стены, имеющие различную высоту. Такой тип не имеет особой популярности среди частного строительства. Чаще всего применяется при постройке гаражей или подсобных помещений. По своей конструкции могут быть вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемые крыши имеют наклон 5-20 градусов, а невентилируемые 1-5 градуса.

Преимущества односкатной крыши

Схема расчета угла наклона крыши.

1. Простота конструкции, которая не требует специальных расчетов стропильной системы, угла уклона и расчета нагрузок. Возможность монтажа людьми без специальных знаний и навыков.
2. Легкость и быстрота устройства, ремонта во время эксплуатации. Отсутствие сложных стропильных систем.
3. В связи с отсутствием напряженных элементов, пониженный износ элементов.
4. Невысокая стоимость монтажа.

Недостатки односкатной крыши

1. Небольшое подкрышное пространство, что исключает возможность устройства мансарды или чердачного помещения.
2. Невозможность устройства полноценной теплоизоляции.
3. При сильном ветре, дующем с высокой стороны, резкое снижение надежности.
4. При небольшом уклоне необходимость регулярной уборки снега с поверхности крыши.

Двухскатная крыша

Такой вариант состоит из двух равных противоположных скатов, которые одной стороной опираются на несущие стены дома, а две другие соединяются в коньке. Плоскость (стена), которая образовывается между двумя скатами, называется фронтоном. Фронтон может быть выполнен как с проемом для окна, которое используется для освещения чердачного пространства, так и цельным. Красивые чердачные окна делают всю постройку легкой и воздушной. Такой тип крыши является наиболее популярным и распространенным в индивидуальном строительстве. Как правило, такие крыши делаются в домах, которые не отличаются особой архитектурной изысканностью.

Двухскатная крыша имеет привлекательный вид и очень практична. Для кровли может использоваться любой, предназначенный для этих целей, материал. Изысканный вид дому может придать декоративная отделка фронтонов.

При строительстве двухскатной крыши необходимо учитывать собственный вес конструкционных элементов, а также дополнительную нагрузку от снега и дождевой воды.

Преимущества двухскатной крыши

Виды стропильных систем для односкатной и двускатной кровли.

1. Практичность использования. При достаточных размерах подкрышного пространства допускается устройство мансарды или полноценного чердачного помещения для хозяйственных нужд. В таких случаях наиболее рациональным будет устройство конструкции «ломаной» формы. Плоскость скатов от конька имеет незначительный уклон, который на определенном уровне переходит в более острый угол наклона.
2. Возможность установки на чердаке систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
3. Эффективное отведение снега и воды с плоскостей кровли.
4. Строительство двухскатной крыши не требует сложных технологических решений.
5. Привлекательный внешний вид. При строительстве можно выбрать вариант как с одинаковыми углами наклона и площадями скатов, так и с разными.
6. При необходимости ремонта не требует значительных затрат.
7. Дешевле только односкатная крыша.

Недостатки двухскатной крыши

1. Зависимость высоты крыши и угла наклона скатов от размеров дома. Чем больше площадь дома, тем больше материала потребуется на устройство такой крыши.
2. При устройстве мансарды возникает необходимость увеличивать высоту конструкции, увеличение количества и усиление несущих элементов (стропил), что в свою очередь повышает стоимость строительства.
3. При наличии мансарды требуется устройство слуховых окон, чем количество окон для мансарды больше, тем сложнее становится конструкция двухскатной крыши.

Четырехскатная крыша

Такой тип крыши состоит из двух скатов, которые имеют треугольную форму, и двух трапециевидных скатов. При строительстве четырехскатной крыши отсутствует необходимость устройства фронтонов. Для освещения чердака используются чердачные окна, которые монтируют непосредственно на скатах крыши. Такая крыша носит также и другое название — вальмовая, так как скаты треугольной формы именуют вальмами. Если крыша состоит из четырех равных скатов, соединяющихся в одной точке, то такой тип крыши называется шатровым. Такие крыши, чаще всего, устраивают в районах с мягким климатом.

Преимущества четырехскатной крыши

1. При уменьшении нижнего размера вальмы появляется возможность сделать чердачное помещение более функциональным. Не исключается вариант устройства мансарды.
2. Дома с такими крышами имеют достаточно привлекательный и оригинальный вид, который можно сделать неповторимым, выбрав соответствующие кровельные материалы.
3. Повышенная прочность и надежность конструкции.
4. Высокая сопротивляемость внешним нагрузкам в виде сильного ветра, снега и дождя.
5. Равномерный прогрев чердачного пространства со всех сторон, что способствует поддержанию комфортного температурного режима.

Недостатки четырехскатной крыши

Крыша в виде конверта сложна в реализации, однако смотрится эффектно.

1. Сложность возведения, которая требует определенных инженерных расчетов.
2. Большая площадь скатов, а соответственно, и больший вес конструкций.
3. При строительстве четырехскатной крыши в районах с холодным климатом, необходимо применять специальные утепляющие материалы, что повышает общую стоимость строительства.
4. Для устройства четырехскатной кровли требуются услуги квалифицированных мастеров.
5. Увеличение стоимости при устройстве мансарды, так как требуется возведение дополнительных стен для периметра мансарды, а также установка окон непосредственно в крыше.

Многощипцовая крыша

Является оригинальной, сложно-архитектурной конструкцией, которая может включать в себя различное количество скатов. Такая крыша, чаще всего монтируется в домах, которые имеют несколько уровней, чердачных помещений, мансарды, различные пристройки и т.п. При устройстве многощипцовой крыши, между скатами получаются впалые длинные углы, называемые «разжелобками» или «ендовами».

Процесс возведения крыши такого типа очень трудоемкий и длительный. Планируя возведение многощипцовой крыши, можно воплотить даже самые смелые дизайнерские задумки.

Преимущества многощипцовой крыши

1. Уникальный внешний вид дома, красота и изящество.
2. Возможность применения на сооружениях сложной архитектурной формы.
3. Увеличение жилой площади благодаря сооружению мансарды.

Недостатки многощипцовой крыши

1. Наличие большого числа сложных конструкционных элементов, ребер и внутренних углов.
2. Затратное и трудоемкое строительство. Расход материалов примерно в 4-5 раз больше, чем при устройстве крыш других типов. Это связано с большим количеством отходов.
3. Сложность проектных и расчетных работ.
4. Кровля может испытывать дополнительную нагрузку от снега между скатами на внутренних углах.
5. Довольно сложная система отвода воды.

Шпилеобразная крыша

Такой вариант крыши состоит из определенного количества скатов треугольной формы, соединяемых в одной точке и смонтированных под острым углом. Шпилеобразные крыши применяются в тех случаях, когда проектом предусмотрено строительство башен. Такая крыша является ярким решением для создания неповторимого облика строящегося дома. Очень часто такие башни, если позволяет площадь, используются для обустройства в них жилых комнат.

Схема шпиля крыши. Все стороны шпиля крыши должны быть одинаковыми.

Преимущества шпилеобразной крыши

1. Неповторимый и привлекательный внешний вид.
2. Благодаря тому, что имеется острый угол наклона, не требуются дополнительные мероприятия по удалению снега.

Недостатки шпилеобразной крыши

1. Сложность и длительность возведения.
2. Необходимость проведения расчетных работ.
3. Необходимость привлечения квалифицированных мастеров.
4. Невозможность устройства мансарды.

Все представленные варианты считаются основополагающими. Каждый тип хорошо дополнять различными деталями, которые смогут украсить внешний вид дома. Но прежде чем выбрать приемлемый вариант, необходимо учитывать такие факторы как физические и климатические условия, а также эксплуатационные показатели, которыми характеризуется кровля.

Для районов с присутствием обильных снеговых осадков, рекомендуется выбирать конструкции с большим углом уклона, кровля будет предохраняться от быстрых повреждений, а мансарды от протеканий, что позволит продлить срок службы всего строения.

Кровля

Основные виды материалов

Независимо от того, какой тип крыши выбран, имеются мансарды или нет, основную роль в надежности играет кровля и применяемый для этой цели материал.

Основными материалами для надежной защиты дома от неблагоприятных погодных условий являются:

• материал на основе минералов и керамики (природный сланец, ардогресс и т. д.);
• материал на битумной основе (рубероид, шингласс, пропитанные модифицированной смесью стеклохолст или стекловолокно);
• материал из металла (металлочерепица, оцинкованные профилированные листы с полимерным покрытием и без него, кровля из листовой меди или алюминия);
• материал на цементной основе (асбестоцементные волнистые листы, цементно-песчаная черепица)
• материал на полимерной основе (поликарбонат и т.п.)

По форме исполнения кровельные материалы подразделяются на:

• штучные;
• листовые;
• рулонные.

Кровля, выполненная из различных типов материалов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор зависит от желания застройщика и его возможностей.

Определить какая крыша и кровля дешевле, а также сделать выбор конструкции крыши является ответственным моментом, так как от этого зависит комфорт проживания и длительность эксплуатации всего строения.

Минимальный уклон из металлочерепицы: монтаж, инструкция и рекомендации

Черепица — кровельный материал из обожженной глины, пластика или металла.

Металлочерепица считается одним из самых надежных и долговечных материалов, благодаря своим характеристикам, таким как износостойкость, практичность и достойный внешний вид. Благодаря ей, возможно обновить старую крышу. Для этого не нужно убирать отслужившие материалы — наоборот, они будут служить дополнительной гидроизоляцией. Для правильного монтажа рассчитывают минимальный уклон кровли из металлочерепицы.

Металлочерепицы является одним из самых долговечных и прочных материалов.

Что такое уклон?

У многих возникает вопрос, что же такое уклон. Уклон — угол наклона ската к горизонту. Чем больше углы, тем круче крыши. Чтобы рассчитать уклон, надо высоту конька разделить на 1/2 ширины здания, а чтобы выразить данную величину в процентах, умножить ее на 100. Например, при ширине здания 10 м и высоте конька 4 м уклон будет равен: 4 : 5 = 4/5 = 0,8. Чтобы выразить в процентах, умножим на 100: 0,8*100=80%.

Минимальный угол наклона крыши напрямую зависит от погодных условий в регионе. Уклон от 40 градусов и выше применяется в районах, где преобладают осадки. В регионах с сухим климатом — в пределах 5-25 градусов.

Минимальный уклон

Металлочерепицу можно монтировать на всех типах конструкций зданий. Но существует одно ограничение: минимальный угол уклона ската не должен быть меньше 14 градусов. При таком угле ветровые нагрузки будут минимальными, но нагрузка от выпавшего снега, наоборот, максимальной, так как он не сможет скатываться из-за небольшого уклона. При минимальном уклоне можно сэкономить на кровельном материале. В данном случае несущую прочность кровли можно увеличить применением более частой обрешетки, которая при уменьшении шага между ее элементами создает подушку прочности для металлочерепицы.

Инструкция по работе

При работе необходимо соблюдать некоторые правила. Листы нужно укладывать на ровное место, высота стопки не должна превышать 1 метра. Брать листы можно только в защитных рукавицах. При перемещении материала необходимо брать его за край линии штамповки. Обязательно нужно следить, чтобы ветер не сорвал незакрепленные листы ни на земле, ни на кровле. Передвигаться по металлочерепице нужно в обуви с мягкой подошвой, наступать на гребень волны нельзя. Перед монтажом нужно сделать чертеж и разложить по нему листы, чтобы определить необходимое количество.

Подготовительные работы

После установки стропил нужно сделать контрольный обмер скатов, чтобы не было отклонения от проекта. При небольшом дефекте прямоугольности (до 10 мм) их нужно скрыть с торцов с помощью доборных элементов. Для устранения влаги из подкровельного пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией устанавливают обрешетку, чтобы создать вентиляционный зазор, высота которого 40 мм. В подшивке свесов необходимо оставить зазоры шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освободить отверстия.

По стропилам горизонтально раскатывают рулоны гидроизоляции, начиная от карниза провис должен составлять 20 мм. Между полотнищами делают нахлест 150 мм. Затем проводят работы по теплозвукоизоляции, для этого маты или плиты устанавливаются враспор между стропилами. На внутренней поверхности стропил степлером закрепляют полотнища пароизоляционной пленки, которые укладываются внахлест и герметично соединяются клейкой лентой.

Устройство обрешетки

Обрешетка для кровли.

Обрешетка устанавливается из одинаковых досок и брусков, обработанных антисептиком, которые набиваются на расстоянии шага черепицы. В первую очередь к стропилам сверху гидроизоляции от конька к карнизу прикрепляют спадающие бруски. Затем к ним горизонтально крепятся доски обрешетки. В зависимости от типа металлочерепицы, расстояние между первой и серединой второй доски составляет 300 мм или 350 мм, а между серединами всех остальных досок — 350 мм или 400 мм. Саморезы закручиваются между гребней соседних волн, обязательно ниже линии штамповки на 10-15 мм.

До монтажа карниза устанавливают держатель желоба для водостока. Сам карниз крепится до металлочерепицы вдоль нижнего края ската самосверлящими винтами с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлестом 50-100 мм. В ендовах, вокруг дымоходов и т.д. выполняется сплошная обрешетка. По сторонам коньковой планки прибиваются по две доски дополнительно. Планку ендовы нижней крепят в места внутреннего стыка скатов к обрешетке, делая при этом нахлест 100-150 мм.

Монтаж металлочерепицы

Схема монтажа металлочерепицы.

При обмерах ската учитывают, что металлочерепицу укладывают на обрешетку так, чтобы ее край выступал наружу не более чем на 40 мм. Превышать максимальный размер нельзя, чтобы не деформировать лист. При длине ската более 6-7 м листы разбивают на два и более куска с нахлестом 150-200 мм. Существует формула, по которой можно высчитать нахлест. Для этого длина нижнего листа должна быть равна 0,2 + величина шага черепицы * число шагов черепицы по скату. Для расчета по этой формуле подходит металлочерепица длиной от 3 м до 5 м.

Существует инструкция по монтажу, в которой сказано, что если сделать свес очень длинным, он провиснет. А если сделать, наоборот, коротким, то под него будет попадать вода, снег и т.д. Если выбрать неправильный шаг обрешетки, кровля провалится.

Укладку листов можно начинать с левой и с правой стороны. При монтаже слева следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа и крепят к обрешетке специальными саморезами 4,8х28 мм с резиновой изолирующей прокладкой. Рекомендуется до выравнивания по карнизу в первую очередь закрепить по три-четыре листа самонарезающим винтом на коньке. И уже затем окончательно прикрепить к обрешетке. На каждый квадратный метр необходимо 6 шурупов, по краю лист прикрепляется только в каждой второй волне.

Профильные листы ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к металлочерепице самонарезающими винтами размером 4,5х19 и 4,8х25,35 мм с окрашенной восьмигранной головкой. По краю лист крепится только в каждой второй волне, на каждый квадратный метр необходимо 7 самонарезающих винтов.

Установка ендовы и конька

После укладки металлочерепицы устанавливают верхнюю ендову, которая крепится в верх волны листа кровельными саморезами. Планку следует устанавливать строго по шнуру на расстоянии 200-300 мм. При этом нельзя допустить повреждения нижнего желоба.

После установки всех листов и закрепления уплотнительной прокладки коньковыми элементами с нахлестом 100 мм закрывается конек крыши кровельными саморезами 4,8х80 мм на каждой второй профильной волне. Между коньком и листами устанавливают специальную профильную уплотнительную прокладку, которая крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями. Для вентиляции используют вентилятор конька, который прикрепляют саморезами к коньку, а стык обрабатывают герметиком. Торцы фасонного конька закрывают декоративной заглушкой.

Рекомендации

Инструкция по монтажу будет неполной без некоторых правил. Категорически запрещается:

• крепить металлочерепицу в верхний прогиб волны;
• излишне закручивать саморезы;
• использовать молоток;
• использовать гвозди и саморезы без уплотняющих прокладок;
• использовать монтажную пену в качестве подконьковых и ендовых уплотнителей;
• пользоваться углошлифовальной машиной типа болгарки.

Для резки листов применяют электрические высечные ножницы или ножницы по металлу. Стальную стружку и другой мусор убирают только мягкой щеточкой. Чтобы предохранить лист от коррозии, необходимо все царапины, обнаруженные во время монтажа, сразу закрасить специальной краской. Через три месяца после начала эксплуатации необходимо подтянуть все крепежные саморезы.

Чем покрыть односкатную крышу гаража?

После заливки фундамента гаража и возведения стен, необходимо решить вопрос о покрытии кровли. Какие функции должна выполнять крыша любого строения, в том числе и гаража?

Кровельное покрытие дает возможность избежать попадание влаги в помещение гаража.

1. Защищать помещение от попадания влаги извне.
2. Осуществлять хорошую звуко- и теплоизоляцию.
3. Предотвращать проникновение злоумышленников через крышу.

Обычно владельцы гаражей не усложняют себе жизнь и устраивают односкатную крышу из бетонных плит. При желании можно также устроить чердачное помещение, используя стропильную систему.

Чем же лучше всего покрыть наружную часть крыши? Существует несколько популярных вариантов, рассмотрим каждый из них подробнее.

Рубероид

Рубероид — один из самых доступных по цене стройматериалов для кровли. Рулон рубероида стоит порядка 10 у.е., его хватит на покрытие в один слой 10 кв.м. крыши. Считается, что для качественной гидроизоляции необходимо не менее 4-х слоев материала.

Перед укладкой рубероида бетонное основание необходимо очистить, загрунтовать и высушить. Далее на поверхность наносится горячая битумная мастика, а сверху раскатывается рубероид.

Чтобы полотно плотно прилегало к основанию, а также во избежание образования пузырей воздуха внутри покрытия, для разравнивания листов применяется специальный каток.

Также существует наплавляемый вид рубероида: для его укладки не нужна мастика, адгезия полотна достигается при помощи газовой горелки, которая размягчает и приклеивает нижнюю часть полотна к основанию.

Данное покрытие необходимо периодически осматривать на предмет повреждения и, соответственно, производить необходимый ремонт.

Оцинкованное железо

Оцинкованная крыша гаража не несет в себе никакой звукоизоляции, будут отчетливо слышны шум дождя и града.

Кровля из оцинкованного железа прослужит долго и стоит недорого. Но есть ряд недостатков:

1. Практически нулевая звукоизоляция (шум дождя или града по крыше будет прекрасно слышен).
2. Крыша сильно нагревается под летним солнцем и в гараже может быть душновато.

В остальном это неплохой вариант кровельного материала для крыши гаража: долгий срок эксплуатации, привлекательный внешний вид, простота монтажа, хорошая защита от осадков.

Остановимся подробнее на монтаже. Листы укладываются, начиная с угла и продвигаясь снизу вверх. Они крепятся обязательно внахлест с помощью саморезов со стальными прокладками.

Также существует вид оцинкованных листов с замковой системой. Такая конструкция материала облегчает монтаж и сводит к минимуму потребность в проделывании крепежных отверстий, через которые есть риск проникновения влаги.

Сверху оцинковку можно покрасить, чтобы защитить материал от негативного воздействия окружающей среды. Для этого используется специальная акриловая грунт-эмаль, которая придаст крыше привлекательный дизайн и будет служить хорошим защитным покрытием кровли.

Битумная черепица

Такая черепица считается одним из лучших материалов для кровли нового поколения. По большому счету, битумная черепица — это цветной рубероид, оформленный не в рулон, а нарезанный фигурными полосами, который после укладки смотрится как классическая глиняная черепица в современном стильном исполнении.

Структура этого материала состоит из 5-ти слоев снизу вверх:

Битумную черепицу необходимо укладывать при температуре не ниже 5° тепла.

1. Самоклеющаяся масса.
2. Битум.
3. Стеклоткань.
4. Модифицированный битум.
5. Минеральная крошка (защитный верхний слой).

Такой материал можно укладывать при температуре окружающей среды не менее 5° тепла. Черепица не наплавляется на крышу и не клеится на горячий битум, нижний слой должен сам «схватиться» с основанием под лучами солнца через некоторое время.

Полоски черепицы (гонты) укладываются на специальные подкладочные ковры (подложки). Непосредственно перед укладкой с гонтов нужно снять защитную пленку. Кроем крышу, начиная с нижнего ряда вдоль карниза. Каждый последующий ряд немного смещают относительно предыдущего для придания кровле рисунка.

Крепится мягкая черепица при помощи мелких гвоздей. Краевые фрагменты гонтов приклеиваются битумной мастикой для достижения максимальной гидроизоляции. Совет: перед монтажом черепицы нужно гонты из разных упаковок лучше перемешать между собой, чтобы цвет кровли получился равномерным.

Чем лучше защитить кровлю от осадков, решать непосредственно владельцу сооружения. Главное — выполнить все работы очень аккуратно и качественно. Тогда крыша прослужит не один год, охраняя помещение и дорогого четырехколесного друга от непогоды и холода.