Особенности промышленной кровли

Качество постройки любого индустриального здания в большой степени зависит от добротности его крыши. Несущим конструкциям приходится выдерживать внешние нагрузки (вес снега, порывы ветра) и внутренние (масса подвесного оборудования помещения). Потому кровли промышленных зданий должны иметь следующие особенности: быть очень прочными, иметь устойчивые несущие детали конструкции, отсюда и высокая стоимость их строительства.

Несущая конструкция является одним из самых важных элементов все конструкции крыши.

Устройство конструкции крыш

Виды промышленных крыш.

Устройство конструкций крыш делится на чердачное и бесчердачное. Плоские кровли промышленного здания делают под небольшим наклоном для отвода осадков, обычно они бесчердачные. Чердачные типы крыш — это в основном скатные конструкции с углом наклона около 30-70° и несущими элементами в виде стропил, крупных панелей и ферм.

На стропилах и фермах укладывают обрешетку, чаще из деревянного бруса, или дощатый настил. Она служит основой для кровли из рулонных гидроизоляционных материалов. Дополнительно, перед настилом рулонного ковра, если есть такая необходимость, делают паро- и теплоизоляцию специальными материалами.

Устройство несущей конструкции и вид материала выбираются соответственно предъявляемым техническим требованиям класса сооружения по огнестойкости, взрывобезопасности, а также в зависимости от величины пролета и необходимого уклона.

При пролетах в 10-12 м скатные крыши строят как систему с висячими стропилами. Она представляет собой конструкцию, основной несущей частью которой являются стропильные фермы, опирающиеся на стены здания. По центру фермы устанавливают вертикальную бабку (подвеску). Ее соединяют со стенами стропильные ноги, служащие несущей основой для кровли. Для придания конструкции жесткости, в них упирают подкосы, идущие от основания балки.

Для этой конструкции чаще всего применяют следующие материалы:

• для висячих стропил — доски либо брусья;
• для нижнего пояса и стоек, работающих на растяжение — стальной профиль или трубы;
• для ферм — железобетон или сталь.

Одно- или двускатные крыши из крупных ребристых ж/б панелей строят с центральной опорой, которой может служить внутренняя стена. Панели опираются на нее и внешние стены сооружения. Пролет конструкции, как правило, составляет 6-6,4 м. Крепление — стальные анкера. На панели наносится асфальтная или цементная стяжка и клеится рулонный ковер. Сейчас панели преимущественно изготавливают из водостойкого бетона, который не нуждается в гидроизоляции, поэтому необходимость в рулонной кровле отпадает.

Промышленные крыши зданий с высотой больше двух этажей ограждают кирпичными парапетами.

Промышленная кровля беспрогонной схемы образуется ж/б плитами, которые одновременно являются несущим элементом и основанием кровли. Холодная крыша строится из тяжелого бетона, после укладки плоскость выравнивают асфальтовой мастикой либо цементным раствором с последующей наклейкой рулонного ковра.

Для утепления применяют пенобетон, минеральные утеплители, поверх них делают стяжку и наклеивают рулонную гидроизоляцию.

Иногда плоские крыши делают без уклона. Чтобы избежать перегрева, в некоторых случаях для них устраивают защиту, заливая водой на 5-15 см, перед наступлением зимы воду сливают.

Дымовым трубам и выходам вентиляции нужно специальное устройство примыкания к ним кровли. Для этого делают воротники из жести, вплотную прилегающие к трубе, воротник располагают над плоскостью кровли. Если покрытие — асбесто-цементный шифер, то воротник со стороны конька вводят под кровлю, а на стороне свеса пускают поверху шиферных листов.

Промышленные крыши зданий с высотой больше двух этажей ограждают кирпичными парапетами или решетками по МРТУ 20-4-65.

Устройство системы водоотвода

Важнейшее значение для промышленной крыши имеет устройство системы водоотвода. Водоотводы могут быть наружными и внутренними. Скатные крыши оборудуют желобами и водосточными трубами. В зданиях с несколькими пролетами и плоскими крышами оборудуется система внутреннего водоотвода, устройство которой обычно представляет собой трубу-стояк, соединенную с системой канализации. Сверху стояк имеет воронку, выходящую наружу. Крыши делают с наклоном в сторону воронки как минимум 1°. Воронка выводится сквозь отверстие, все щели герметизируются битумной мастикой.

По технико-экономическим показателям, куда входят расходы на строительство 1м2 крыши, расходы на регулярный ремонт кровли, трудоемкость строительства, пожаробезопасность, долговечность, самые лучшие — совмещенные ж/б крыши. Чердачные крыши с деревянным каркасом менее выгодны.

Дымоходы: от асбеста до стекла

Дымоход — это один из важнейших элементов всей конструкции дома, особенно это касается таких устройств, как печи, котлы отопления, камины, газовые колонки. Назначение дымоходов состоит в том, чтобы вывести продукт горения безопасным путем, обеспечив чистоту воздуха в помещении, свежесть, безопасность. Кроме того, нормальная работа таких устройств также зависит от того, насколько правильно сконструирован дымоход, из какого материала он сделан, каковы условия его эксплуатации. При этом вопрос, как правильно сделать дымоход, является одним из самых важных.

Дымоход является одним из самых важных элементов обеспечения техники безопасности всего дома.

В нашей статье мы рассмотрим, каких видов бывают дымоходы, из каких материалов их можно сооружать и каким именно образом, узнаем о требованиях, предъявляемых к подобной системе и установке.

Виды дымоходов

Сегодня применяется монтаж самых различных видов дымоходных труб, которые могут иметь различные характеристики. Некоторые их них очень дешевы и легко устанавливаются даже своими руками, но есть и более дорогостоящие, сложные системы, при монтаже которых необходимо участие специалистов.

Среди таких видов дымоходов необходимо выделить такие:

Труба дымохода на крыше.

1. Кирпичные, которые являются наиболее популярными. Это традиционный способ устройства трубы, который чаще всего встречается в больших усадьбах и домах старой постройки.
2. Стальные дымовые трубы, часто это нержавеющая сталь, хотя может использоваться и оцинкованная. Последнее время становятся востребованными трубы из кислостойкой стали с добавками молибдена.
3. Керамические дымоходы представляют собой сложную конструкцию из керамики, стали либо бетонного слоя.
4. Асбестоцементные трубы.
5. Прочие материалы типа стекла, шамота и т.д.

Кроме того, дымовые трубы можно разделить на:

• насадные, то есть устанавливаемые на печах, это самый применяемый метод;
• коренные, то есть отдельностоящие около печей;
• стенные, проходящие через капитальные стены дома.

Последнее время делают коаксиальные дымоходы, устроенные по принципу «труба в трубе».

Но применяются они в домашнем хозяйстве очень редко. Работают они следующим образом: забор уличного воздуха осуществляется через наружную трубу, а все продукты горения выводятся через внутреннюю. Установка подобного дымохода для частного дома позволяет обойтись без дополнительной системы вентиляции, что очень выгодно.

Требования к дымоходам

Тягу дымохода необходимо прослеживать на всех этапах монтажа.

При вопросе, как правильно установить дымоход, необходимо следовать таким требованиям:

• любая конструкция должна соответствовать СНиПам;
• к одному каналу подключается только один прибор, но при редких случаях допускается и два, расстояние между ними не должно составлять меньше 7,5 метров;
• дымовая труба должна быть герметичной, утечка продуктов горения недопустима ни в коем случае;
• необходимо при устройстве обеспечить защиту от конденсата, который может стекать по внутренним стенкам, повреждая материал трубы;
• монтаж должен предусматривать внимательный контроль над тягой;
• выход дымохода всегда должен смотреть только в небо, над ним нельзя устанавливать никаких накрытий, козырьков и прочее.

Дымоходы: от асбеста до кирпича

Современный дымоход может быть сделан из самых различных материалов, уже не удивляют керамические и стеклянные трубы, которые намного лучше справляются со своими обязанностями, чем традиционные кирпичные. Рассмотрим отдельные виды труб, варианты их устройства, преимущества.

Трубы из асбестоцемента

Асбестоцементные трубы считаются самыми экономичными.

Еще пару десятилетий назад самыми популярными были дымовые трубы из асбестоцемента, этот материал отличался крайней дешевизной. Монтаж их возможен для печей, каминов, отопительных сетей. Но из плюсов можно отметить только низкую цену, в остальном — это далеко не самый лучший вариант. Дело в том, что максимальная температура продуктов горения может составлять только 300 градусов, что часто просто недостаточно.

Из недостатков надо отметить следующие:

• установка только для вертикальных участков;
• сложный монтаж, так как вес трубы велик;
• стыки такого дымохода не герметичны, что для частного дома просто недопустимо;
• в стенки такой трубы впитывается конденсат, что делает их некачественными;
• высокая ненадежность и опасность — при высоких температурах трубы лопаются;
• к асбестовому дымоходу можно подключить практически все, но для котлов необходимы тройники, люки очистки, конденсатоотводчики.

Стальные дымоходы

Как установить дымоход, чтобы он был простым и надежным? Ответ прост: стальные дымоходы не только очень прочные и надежные, но и относительно простые в установке. Но и здесь есть свои нюансы: простые стальные изделия подвержены коррозии, срок их службы достигает всего 3-4 года. Поэтому рекомендуется брать оцинкованные трубы, дымоходы из нержавеющей стали.

Такие трубы обеспечивают:

• герметичность;
• простое обслуживание;
• отличную тягу благодаря гладкой внутренней поверхности;
• преодоление порога образования конденсата;
• пожаробезопасность;
• относительно несложный монтаж.

Из минусов надо отметить то, что металлические дымоходы имеют высокую цену, для проектирования часто необходимо присутствие специалиста, во многих случаях требуется наличие изоляции, то есть делается труба-сэндвич.

Кирпичные конструкции

Кирпичные дымоходы  всегда были самыми популярными при строительстве кирпичных домов.

Кирпичные дымоходы, которые часто устанавливают на крыше, являются традиционными. Они не только привлекательны, но и функциональны, но вот в качестве газохода они категорически не подходят! Дело в том, что под воздействием конденсата кирпич разрушается очень быстро, он впитывает влагу, портит при этом внутреннюю отделку стен. Если делать такой дымоход без подготовки и специальных знаний, то он может стать очень опасным!

При устройстве необходимо соблюдать довольно много требований, одно из которых касается высоты трубы, точнее той ее части, которая выступает над крышей. Высота зависит от расстояния, которое имеется между трубой и коньком. Из требований необходимо отметить и такие:

• монтаж кирпичного дымохода возможен только при устройстве его стенок не меньше 10 см;
• выше и ниже прохождения кровли примерно на 15 см в дымоходе не должно быть никаких стыков, что важно для обеспечения безопасности;
• площадь сечения канала не должна меняться на протяжении всей длины, так как это может отрицательно повлиять на тягу;
• при выборе типа кирпича надо учесть температуру продуктов сгорания, мощность теплового прибора, схему монтажа;
• изгиб не должен быть больше 30 градусов.

Трубы из шамота

Уже несколько лет на рынке предлагаются дымоходы из такого материала, как шамот. Оболочка их сделана из бетона либо стали, внутренняя труба — из керамики. Такие системы уже успели завоевать популярность благодаря своей надежности. Пирог такого дымохода состоит из следующих слоев:

• внутренняя шамотная (керамическая) труба для отвода продуктов горения и газов;
• специальный изоляционный слой из базальтовой ваты;
• внешний кожух системы из стали либо легкого бетона (пенобетона).

Из минусов надо отметить, что цена довольно высока, но это вполне окупается несложным монтажом и высочайшим качеством, надежностью.

При установке руководствуются представленными производителем схемами, подобный монтаж редко вызывает какие-либо трудности.

Стеклянные дымоходы

Есть и более экзотические материалы для устройства дымохода, что еще пару лет назад вызвало бы недоумение. Речь идет о стеклянных дымоходах, которые намного более эффективны, чем все представленные до этого. Стекло не подвержено коррозии вообще, оно не только легко прочищается, но и практически не накапливает на внутренних стенках следов копоти и сажи. Влага также не оказывает никакого влияния на материал. Вообще, стеклянный дымоход — один из самых надежных и безопасных.

Из минусов необходимо отметить высокую стоимость системы, хотя, в сравнении с плюсами,это не такой уж и большой недостаток. Монтаж подобного дымохода сложен, необходимо присутствие профессионала.

Как мы видим, сделать правильно дымоход не трудно, но все работы находятся в прямой зависимости от используемого материала. Некоторые трубы прокладываются быстро даже для уже построенного дома, а вот в случае с другими (например, кирпич) закладку следует начинать на этапе сооружения стен.

Правильное устройство рулонной кровли

Любое здание немыслимо без крыши. Она является той преградой, которая защищает внутренние помещения от атмосферных осадков и препятствует утечке тепла. То, насколько комфортным будет проживание в доме, во многом зависит от монолитности кровли. Раньше, в целях создания герметичности крыши, использовали глину и листовое железо. Эти способы были не слишком долговечны, и крыше требовался регулярный ремонт. С развитием строительной отрасли и изобретением новых материалов ситуация изменилась. Появилась новая технология укладки рулонной кровли.

Для создания надежной гидроизоляции крыши, обычно используют наплавляемые рулонные материалы.

Для чего нужна гидроизоляция

Едва ли не самое важное в устройстве кровли — гидроизоляция. Именно она защищает крышу от протечек. Тем самым сохраняются не только качества материалов, из которых изготовлены стропила, но и чердачное перекрытие. Гидроизоляционный слой всегда состоит из тех изделий строительной промышленности, которые обладают водоотталкивающими свойствами. Производители кровельных материалов предлагают большой выбор средств, которые помогут обеспечить дому долговечность, а проживанию в нем — комфортность.

Выбор гидроизоляционных кровельных покрытий зависит от типа устройства самой крыши. Частные дома обычно строятся с двускатной или ломаной кровлей. В качестве гидроизоляционного слоя здесь часто используются мембраны на полиэтиленовой или полихлорвиниловой основе, а также рулонный рубероид. Иная ситуация в зданиях, которые имеют плоскую крышу. В абсолютном большинстве случаев для создания гидроизоляционного слоя кровли используются наплавляемые рулонные материалы.

Виды рулонных материалов для устройства кровли

Материалы на битумной основе, при укладке которых герметизация создается с помощью специальных мастик, которых существует два вида: холодные и горячие (расплавленный битум).

Материалы с нижним клеящим слоем, защищенным тонкой пленкой на полиэтиленовой основе.

Материалы, которые наплавляются на поверхность крыши. Технология их использования предусматривает работы с газовой горелкой.

Все рулонные материалы подразделяют на предназначенные для однослойных и многослойных ковров покрытия. Первые, как правило, состоят из гораздо большего количества слоев стеклоткани, полимерных составляющих и битума. Они имеют верхний декоративный слой в виде присыпки, которая выполнена из базальта, песка, фольги, сланца. Наиболее востребованы в устройстве кровли гидростеклоизол, стеклоизол, рубитекс, стеклоэласт, пророфикром, мастеркром.

Свойства рулонной кровли

Работа с рулонной кровлей позволяет быстро и бе особых усилий произвести работу по монтажу покрытия.

Несмотря на то что эти виды кровельного покрытия сложно назвать элитными, они часто незаменимы в современном строительстве. Простота их укладки позволяет производить работы в достаточно быстром темпе. Несомненное преимущество этих материалов в том, что их можно укладывать на плоские и пологоскатные крыши до 11 градусов уклона, что невозможно при использовании ондулина и прочих покрытий. Рулонная кровля эластична и, как следствие, не подвержена растрескиванию. Она обладает высокими прочностными характеристиками и выступает в роли звукоизолятора. Эти материалы соответствуют всем нормам пожарной безопасности и изготовлены из экологически чистых составляющих. Свои высокие теплоизоляционные свойства они сохраняют даже при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей.

Технология работ по устройству кровли с помощью рулонных материалов

Наплавляемая кровля

Технология укладки рулонного материала имеет свои особенности. Основные его производители ТехноНИКОЛЬ и Изофлекс. Абсолютное большинство рулонных покрытий наплавляемые. Они не используются на крышах с деревянными перекрытиями и стропилами. Их предназначение — служить покрытием плоских и пологоскатных крыш. Чаще всего в этих целях используют наплавляемый рубероид (еврорубероид). Этот материал состоит из стеклоткани, с обеих сторон покрытой битумом. В отличие от устаревшего варианта с картонной прослойкой, современный рубероид является долговечным и прочным. Как же произвести эти работы по устройству кровли?

Рулонная кровля эластична, и поэтому повреждения на ней минимализированы.

1. Подготовительный этап. Прежде всего бетонную или иную поверхность нужно очистить от мусора и грязи. Желательно, чтобы не оставалось даже мелкого песка. В том случае если производится ремонт крыши, то старое покрытие снимают.
2. Трещины и сколы бетонной поверхности следует устранить с помощью цементно-песчаного раствора.
3. Грунтование основания битумным праймером.
4. Приклеивание рубероида происходит за счет размягчения нижнего слоя полотна. Это можно сделать с помощью газовой горелки или уайт-спирита.
5. Рулонный материал раскатывают таким образом, чтобы его направление было перпендикулярно стоку воды. Начинать укладку следует с нижних частей крыши или от ее края, если кровля не имеет уклона.
6. Прогревая нижний слой материала, рулон постепенно прокатывается вперед. Такое покрытие прослужит не менее четверти века.
7. Правильное склеивание полотен и укрепление углов производится мастиками на основе битума.

Укладка рубероида с помощью битумной мастики

1. Основание, на которое будет укладываться материал, следует очистить от грязи.
2. Подготавливается горячая битумная мастика. Затем ею на расстояние 0,7-1 м промазывается поверхность крыши.
3. Нижний слой рулонного материала производитель обрабатывает тальком во избежание слипания пластов. Поэтому по мере продвижения работ он тщательно выметается вручную щеткой с жесткой щетиной. Это обязательно нужно сделать, иначе сцепление кровли с поверхностью крыши будет недостаточно прочным.
4. Рулонный рубероид постепенно накатывается на то расстояние, которое обработано битумом.
5. Те места, которые легли на мастику, тщательно выравниваются, начиная от середины. Нужно следить, чтобы не было «пузырей».
6. Когда полотно будет полностью раскатано, по его поверхности нужно пройтись специальным, довольно тяжелым валиком. Это делается для улучшения качества сцепления материала с поверхностью крыши.
7. Следующий рулон укладывается таким образом, чтобы образовался нахлест в 10-15 см.

Многослойное устройство кровли

Известно, что крыше приходится выдерживать значительные нагрузки: ветер, дожди, слой снега, перепады температур. Поэтому прочность покрытия должна быть максимально устойчивой к ним. С этой целью устраивают многослойный пирог из рубероида или иного рулонного материала. Его толщина зависит от уклона крыши. В зависимости от этого фактора, количество слоев может быть от 2 до 5.

Максимальное количество пластов материала обязательно при покрытии плоских крыш. В этом случае оно без ущерба для себя может выдержать вес человека и более тяжелых, чем он, предметов.

Четырехслойный пирог используется на скатах, уклон которых не превышает 2-3 градусов.

Рубероид в 3 слоя необходим там, где угол уклона крыши до 10 градусов. Если скат превышает эту величину уклона, то можно смело использовать 2 слоя рубероида: подстилающий и наружный.

Технология устройства мягкой рулонной кровли

Немного о кровле

Укладка кровли — очень важный этап в строительстве, потому что в дальнейшем при эксплуатации именно она возьмет на себя огромное количество внешних нагрузок естественного характера. Например, перепад температур воздуха, осадки, солнечные лучи. Для ее устройства применяют различные материалы, но самая неприхотливая и простая в укладке — мягкая рулонная кровля. На сегодняшний день это самый распространенный вид кровельных материалов эконом-класса.

Укладка кровли очень важный момент с строительстве дома. Она позволяет защитить дом от внешних воздействий.

Применяют там, где нет возможности использовать какой-либо другой материал. Особенность такой кровли в том, что используется она в основном на плоских крышах. Преимущества — экологически безопасна — монтаж не требует специальных навыков — обработана специальным составом, за счет чего значительно увеличивается срок эксплуатации — прочная и эластичная Все качества, которыми обладает данная кровля, делают ее лучшим выбором при строительстве как жилых домов, так и хозяйственных построек.

Виды рулонных материалов

Рулонная кровля подразделяется на три категории: — на полимерной или битумной основе, которая клеится при помощи горячих или холодных мастик — клеящий слой нанесен на внутренней поверхности.Чтобы устроить такую кровлю, нужно просто удалить защитную пленку — наплавляемая, наносится при помощи газовых горелок.

Где используется

Максимальный уклон ската крыши для укладки рулонной кровли не может превышать 25%.

В основном применяется в строениях, где уклон крыши небольшой или крыша совсем плоская. Количество слоев в первую очередь зависит от уровня наклона: — уклон более 15% — не менее двух слоев — 5-15% — три слоя — если уклон маленький или его нет вообще — четыре слоя. Необходимо знать, что максимальный уклон ската для укладки рулонной кровли не может превышать 25%. Поэтому применяется она, если крыша совсем плоская или имеет пологие скаты, так как на таких крышах не предоставляется возможным применение других кровельных материалов. Чтобы устроить кровлю, важно провести подготовительные работы. Это подготовка грунтовки для основы и мастики, рулонных материалов, гидроизоляции. Площадь для устройства также должна быть подготовлена.

Технология устройства мягкой рулонной кровли

Подготовительный процесс при устройстве кровли заключается в подготовке материалов к наклейке, а также мастик и грунтовок. Сначала готовят основание под пароизоляцию. Также необходимо подготовить устройство опор под воронки водостока. После этого на крышу подается мастика. Используются горячие и холодные.

Чтобы приготовить смесь горячей мастики, битум необходимо расплавить до температуры 220°С, деготь — до 150°С.

Для пароизоляции можно использовать пергамин, его клеят по мастике. Перед тем как на основание уложить холодную битумную мастику, ее нужно расплавить до температуры 150-160°С, дегтевую — до 130-140°С. Чтобы приготовить горячую мастику, битум необходимо расплавить до температуры 220°С, деготь — до 150°С. После этого вводят минеральные порошкообразные наполнители. Это может быть трепел, тальк либо диатомит. Перед тем как уложить кровельный материал, его нужно подготовить. Подготовка заключается в раскатке и очистке поверхности. Затем его нужно выдержать 24 часа.

Наклейка полотнищ

Для того чтобы склеить полотнища рулонного материала, необходимо использовать родственные мастики. Полотна клеят от нижних мест к повышенным. Расположение их должно быть перпендикулярно стоку воды. Если уклон более 15%, то полотна клеятся от повышенных мест к пониженным по направлению стока воды, для того чтобы ковер не сползал. На скатах стелить полотнища нужно внахлест. Если уклон крыши больше 5%, то ширина нахлестки во внутренних слоях должна быть не менее 70 мм, в наружных — 100 мм. Если уклон меньше 5%, то во всех слоях ширина нахлестки должна быть не менее 100 мм.

Рулонные полосы мягкой кровли необходимо укладывать всегда в одном направлении.

Все рулонные полосы необходимо укладывать в одном направлении. Если крыша плоская и пологая, полотнища клеятся механизированным способом. Для этих целей используется специальная наклеечная машина. Если наклейка материалов происходит вручную, необходимо задействовать двух человек. Один будет наносить на основание и внутреннюю поверхность рулона мастику, другой подгонять и приклеивать полотнища. После того как материал будет приклеен, он прокатывается катком. Оценка качества приклеивания осуществляется посредством медленного отрывания одного слоя ковра от другого. Разрыв может допускаться только по мастике или рулонному материалу. Если образовались вздутия, их прокалывают или прорезают. После этого нужно сильно прижать материал, чтобы потекла мастика. Укладка рулонного полотнища происходит послойно. Если используется холодная мастика, то между наклейкой каждого слоя необходимо выдержать интервал не меньше 12 часов.

Ремонт

Несмотря на то что мягкая рулонная крыша обладает таким качеством, как долговечность, со временем она изнашивается и требует ремонта. Вид ремонта зависит от того, в каком состоянии находится кровля. Это может быть текущий или капитальный ремонт. Текущий ремонт: можно быстро и недорого устранить течь или дефекты. Устранять можно только видимые повреждения. Осуществляется это установкой заплаток. Можно уложить и новый ковер. Укладывают поверх старого в один или два слоя. Но если состояние старой кровли совсем плохое, нужно полностью снять старый ковер и заменить его целиком. Капитальный ремонт: производится, если состояние кровли совсем плачевное и текущий ремонт не помогает. Хотя он имеет высокую цену, но зато устранит все недостатки. Работы, которые могут входить в капитальный ремонт: замена кровельного ковра, замена или ремонт основания мягкой кровли, замена всех слоев кровли, замена водопроводных воронок.

Укладка стеклоизола

О стеклоизоле

Укладка стеклоизола своими руками — довольно простой процесс, но для этого стоит сначала разобраться, что он из себя представляет. Это наиболее популярный и часто используемый материал для обеспечения гидроизоляции и кровли строительных конструкций. У него выделяют всего две марки, которые обозначаются буквами «П», «К». Эти буквы расшифровываются, как «подкладочный»и «кровельный» соответственно. Изготавливают этот материал либо на стеклотканевой основе, либо на основе стеклохолста. Это можно выяснить по первой букве маркировки: «Т» — основой является стеклоткань, «Х» — стеклохолст.

Структура стеклоизола.

Рулон стеклоизола может быть обозначен 4 различными вариантами маркировок:

• ХПП — подкладочный, на основе стеклохолста;
• ТПП — подкладочный, на основе стеклоткани;
• ХКП — кровельный, на основе стеклохолста;
• ТКП — кровельный, на основе стеклоткани;

Разница между двумя возможными основами вполне весомая. Стеклоткань прочнее стеклохолста и меньше подвержена разрывам.

Что выбрать?

Ваш выбор будет напрямую зависеть от поставленной задачи. В конструкциях, где нагрузка незначительна и материя не подвергается растяжению, стоит отдать предпочтение материалу на основе стеклохолста. И наоборот, в местах, где нагрузкой на поверхность нельзя пренебречь, используют стеклотканевую основу. При покупке стеклоизола важно помнить, что к общей площади кровли нужно прибавить 15-20%, т.к. нужно учитывать нахлест с обеих сторон (5-10 см ) и примыкания.

Укладываем материал своими руками

Схема покрытия крыши стеклоизолом

Для начала стоит запастись всем необходимым, чтобы в середине процесса не выяснилось, что чего-то не хватает. Для первичной обработки поверхности, после которой нужно приступать непосредственно к самой укладке, потребуются битумный праймер и битумная мастика. Всю, предварительно высушенную, поверхность необходимо обсыпать праймером, а для устранения трещин, стыков и воронок стоит воспользоваться мастикой. Для того чтобы перейти к следующему этапу, необходимо дождаться, чтобы мастика схватилась (работать можно исключительно в сухую погоду).

Поверхность обработана, можно приступать к укладке покрытия. Укладка начинается с нарезки материала на куски нужной длины. Так будет удобнее работать с ним в дальнейшем. Материал наплавляется с помощью газовой горелки, укладывать его нужно с нахлестом 5-10 см. В процессе важно помнить, что перегрев стеклоизола и его натяжение категорически противопоказано.

Горелкой разогреваем один кусок материи и небольшую площадь покрываемого отрезка, приблизительно 20-30 см. Прогретая часть прижимается к подготовленной поверхности и разглаживается специальным катком. Стоит заметить, что, работая вдвое, этот процесс можно значительно ускорить, особенно это касается тех, кто впервые решил выполнить все своими руками.

При хорошем качестве и правильной укладке подобное покрытие не потребует дополнительного обслуживания довольно долгий срок.

Все о металлочерепице, или Кровля своими руками

Металлочерепица — один из самых популярных строительных материалов современности, который представляет собой волнообразный тонкий лист. Продукт отличается от своих собратьев по цеху легкостью, весит он всего 4-6 кг (речь идет об одном квадратном метре), поэтому многие решаются на монтаж данного кровельного настила своими руками. Сегодня мы поговорим о преимуществах материала, о его монтаже, о том, чем резать металлочерепицу.

Главное преимущество материала- его относительно небольшой вес.

Почему именно металлочерепица?

Перечислим преимущества продукта:

1. Главный плюс материала — его небольшой вес.
2. Легкость монтажа — с ним справится даже начинающий строитель.
3. Относительно невысокая стоимость.
4. При необходимости листы можно заменить или подкрасить.
5. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм позволяют осуществить любую дизайнерскую задумку.
6. Подходит даже для слабого фундамента, кроме того, можно еще и сэкономить на возведении обрешетки.
7. Монтаж можно произвести в любое время года, металлочерепице не страшны перепады температур.
8. Продукт способен выдержать даже серьезные механические повреждения, он хорошо переносит ультрафиолетовое излучение и высокие температуры.
9. Настил получается гладким, снег и вода на нем не задерживаются, такую крышу легко чистить.
10. Высокий срок службы (полвека), притом первые двадцать лет о слове «ремонт» вы даже не вспомните.

Читайте также: Четырехскатная крыша стропильная система.

 Инструменты, которыми вам необходимо запастись

Чтобы выполнить монтаж металлочерепицы правильно, потребуется следующий список инструментов:

Инструменты для монтажа металлочерепицы.

1. Специальный шуруповерт или дрель.
2. Киянка.
3. Щетка с мягкой щетиной.
4. Рулетка.
5. Маркер.
6. Рейка.
7. Уровень.
8. Инструмент для резки продукта, но об этом ниже.

О том, чем резать металлочерепицу

Данный этап работ вызывает массу проблем у тех, кто со строительством знаком плохо. Главная ошибка — это использование методов, при которых продукт нагревается (например, не подходит болгарка с абразивным кругом для металла). Дело в том, что при нагревании продукта повреждаются его полимерный и цинковый слои — место реза становится благоприятной средой для протекания коррозии.

Чем резать металлочерепицу? Профессиональные строители и производители металлочерепицы рекомендуют применять традиционные инструменты по металлу, среди которых электрические высечные ножницы, ножовка, ручные ножницы по металлу, диск для резки черепицы, электролобзик, можно использовать и дисковую пилу.

Электроножницы, специально предназначенные для резки черепицы, еще называют вырубными или высечными. Этот совсем небольшой инструмент состоит из двух удобных ручек и матрицедержателя. Кстати, данный агрегат справляется со своей работой ничуть не хуже той же болгарки. Матрицедержатель легко поворачивается, именно поэтому можно выполнять даже замысловатые подрезы. Еще один плюс — электроножницы не оставляют заусенцев.

Еще один вариант, который используется для резки листов, — это насадка на обычную дрель, предназначенная специально для металлочерепицы. Устройство состоит из матрицы и пуансона. Если вы никогда не работали с подобными инструментами, то описанный вариант не для Вас, не рискуйте здоровьем и купленным материалом.

Полный комплект для монтажа

Чем резать металлочерепицу, мы выяснили. Теперь самое время поговорить о том, что еще для полноценного монтажа продукта вам понадобится. Не забудьте купить:

1. Конек.
2. Планку ендовы.
3. Снегозадержатель.
4. Софит.
5. Карнизную планку.
6. Уплотнитель под конек.
7. Ветровую планку.
8. Саморезы.
9. Вентиляционные и проходные элементы.
10. Паро- и гидроизоляционную пленки.

Стоимость покрытия кровли будет зависеть, по большей части, от стоимости комплектующих, а в особенности, от стоимости работы по монтажу.

Цена всего покрытия кровли будет зависеть, как вы уже поняли, не только от стоимости металлочерепицы, но и от комплектующих. Работы, связанные с возведением крыши, недешевые, единственный способ сэкономить — это выполнять монтаж самостоятельно. Стоит отметить, что соблюдать технологию нужно на все сто процентов, иначе затраты не только не уменьшатся, а, наоборот, увеличатся.

Во-первых, листы стыкуйте по «волнам», эта манипуляция защитит кровлю от бокового ветра. Во-вторых, для состыковки продукта саморезы вкручивайте в гребень волн, вначале стягивая продольные стыки. В-третьих, листы на карниз крепите так, чтобы вода с них стекала в водосточный желоб (черепица должна выступать за карниз на пять сантиметров). В-четвертых, планку конька притягивайте к профилям саморезами (шаг — 0,8 м), крепления устанавливаются в гребни волн.

Как хранить и перевозить черепицу

Металлочерепица перевозится только на транспорте, который специально оборудован для этого. Погрузку можно производить и вручную. В упаковке продукт храните не более 45 дней, так как листы со временем деформируются. Если же монтаж отложился на неопределенный срок, черепицу необходимо распаковать и равномерно переложить рейками. Кстати, переносить пласты горизонтально строго запрещено, только вертикальное положение при транспортировке обеспечит сохранность.

Установка металлочерепицы требуют особой внимательности.

 Подготавливаем кровлю к монтажу

Вначале нужно проверить ровность «диагоналей» скатов, если обнаружили какие-либо отклонения, избавьтесь от них. Далее произведите стяжку несущих стен и уложите гидроизоляцию. Гидроизолирующий слой можно разместить под контрбрусками на стропилах, не забудьте оставить провес в 2 см. Теплоизоляционному материалу место между стропилами!

Несколько слов об обрешетке под металлочерепицу

Обрешетка — несущая конструкция, которая делается из досок шириной в 10 см и толщиной 2 см (древесину, кстати, предварительно нужно обработать антисептическим средством — так вы защитите конструкцию от атаки грибков и плесени). Бруски укладываются на гидроизоляционный слой (вертикально к стропилам), обрешетка прибивается к ним горизонтально.

Переходим к практике!

Чтобы кровля надежно служила и долго защищала вашу постройку от любых погодных сюрпризов, строго придерживайтесь выработанной мастерами последовательности работ.
Последовательность кровельных работ такая:

1. Вначале установите карнизную планку.
2. Далее приступайте к укладке металлочерепицы. Если это необходимо, продукт режем (чем произвести данный процесс, мы уже рассмотрели выше). Кстати, обрезки черепицы с одного ската нельзя использовать для другого. Чтобы отходов было немного, можно заранее сделать расчет необходимого продукта.
3. Первый лист установите на обрешетку, закрепите саморезами; второй — сделайте так, чтобы края двух пластов образовали ровную линию. Стоит сказать, что шатровая кровля покрывается сверху вниз, а двускатная крыша — с торца.

Монтаж металлочерепицы — процесс не слишком сложный, многие застройщики, не желая платить деньги кровельщикам, выполняют работу своими руками. Перед укладкой продукта внимательно изучите технологию. Сегодня мы подробно рассмотрели основы транспортировки и монтажа, какие преимущества имеют металлические листы и как происходит резка металлочерепицы.

Строительство кровли

Основной целью для человека, который желает построить дом своими руками, наверное, является получение, как говорится, крыши над головой. А качественная крыша любого дома — это гарантия того, что в нем будет тепло и уютно жить всем домочадцам. Именно поэтому просто необходимо правильно сделать проект, грамотно соорудить крышу, а для этого необходимы качественные материалы. Возведение крыши своими руками — это завершающий, но не менее важный этап в строительстве дома.

Основные формы крыш.

Виды крыш

Крыши имеют разнообразную градацию и видовые различия. В частных домах чаще всего используются скатные крыши. Это название они получили из-за своего внешнего вида, так как состоят они из скатов. Скаты — это наклонные плоскости крыши. В зависимости от конструкции покрытие здания может быть чердачным и бессчердачным. В первом случае между покрытием и перекрытием присутствует нежилое помещение, обычно именуемое чердаком. Во втором случае, несущие элементы являются перекрытием верхнего яруса дома.

Скатные крыши имеют различие по своей форме и количеству скатов:

1. Односкатная. Характеризуется тем, что имеет один уклон от стены до стены, т.е. наружные стены находятся на неодинаковых уровнях. Чаще всего, этот вид крыш применяется для строительства простых построек, таких как веранда, складские постройки и хозяйственные помещения.
2. Двускатные. Также имеет название щипцовой. Одна из распространенных видов крыш. Применяется в различных видах построек.
3. Шатровая. Состоит из скатов, которые имеют вид равнобедренных треугольников, соприкасающихся в центральной точке. Отличающей чертой этого вида крыши является ее симметричность.
4. Четырехскатная или вальмовая. Характеризуется тем, то два ската имеют форму трапеции, а других два — треугольников.
5. Полувальмовая. Боковые скаты, их еще называют полувальмы. Они отличаются от основных тем, что имеют меньшую длину по линии уклона.
6. Многощипцовая. Такой вид крыши характеризуется большим наличием внутренних углов и ребер.

Параметры выбора крыш

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

Количество видов крыш многообразное и каждый имеет свою особенность. Как же узнать, на что следует опираться при выборе конструкции крыши? Есть параметры, которые нужно учитывать:

1. Размеры перекрываемых пролетов. Больший по размерам пролет, который перекрывают, нуждается в массивном сечении стропильной ноги. Это необходимо для того, чтобы выдержать давление от крыши.
2. Временных рамок долговечности. В зависимости от вида покрытия, долговечность конструкции может варьироваться от 20 до 50 лет.
3. Уклон кровли здания. Чем больше нагрузка на конструкции, тем больше сечение стропил.
4. Огнестойкость конструкции. Этот фактор регулируется величиной сечения конструкции.
5. Теплотехнические свойства крыши. Вес кровли зависит от того, насколько теплую крышу необходимо получить.

Без сомнения, лучше всего доверять строительство крыши дома профессионалам, т.к. это трудоемкий процесс, он требует квалификации и применения мер безопасности. Если же вы желаете все сделать своими руками, то наша статья может строительству крыши вашей мечты.

Сооружение кровли

На первую ступень возведения кровли можно поставить сборку стропил. Стропила — это несущая система скатной крыши. Существует два варианта сборки. Первый — это непосредственно на стенах, второй — на земле.

Древесина один из лучших материалов для изготовления стропил. Брусья должны быть сухими, не должны со стечением времени трескаться. Оптимальная толщина 40 — 60 мм при ширине не менее 25 см.

Схема устройства кровли.

Процесс сооружения таков:

1. На верхней поверхности стен необходимо провести гидроизоляцию. Это убережет от попадания влаги, и обеспечить долговечность конструкции. Гидроизоляцию можно осуществить с помощью металлических листов, жидкой резины, бентонитовых глин или же сухих строительных смесей.
2. Установка мауэрлата — элемента кровельной системы здания. Он является нижней опорой для стропил. Он необходим для привязки кровли дома к стенам, либо же для разгрузки давления, которое оказывают точки стропил на площадь верхней стены.
3. Устанавливаем лежень — нижнюю горизонтальную пластину или брус, необходимую для опоры стоек крепления.
4. Проверка расстояния между опорами. Оптимальным размером считается расстояние не более 6 метров.
5. Устанавливаем затяжки — стержень, который предназначен для восприятия распора.
6. В заранее отмеченные отверстия закрепляем стропильные ноги через каждые 1,5 — 2 м. Закрепить их можно своими руками при помощи проволоки.
7. Укрепление сооружения раскосами. Для этого по диагонали, от верхней части ноги одной, к нижней части ноги другой, вбивают брусья (3,5 — 4 мм).
8. Поверх стропильных ног необходимо установить настил (обрешетку). Изготовленная из дерева или металла и необходима в усилении структуры кровли. Также может быть использована в виде основы для дальнейшего закрепления кровельного материала.

Теперь необходимо определиться с тем, чем же мы будем покрывать крышу здания. Выбор здесь тоже не мал. Рассмотрим каждый вид покрова подробнее.

Разновидности кровли

Виды материалов для кровли: песчаная черепица, мягкая кровля, керамическая черепица, резиновая кровля, металлочерепица, деревянная и другие.

На первом месте по популярности стоит шифер. Шифер — это материал, представляющий собой плитки, обработанных сланцев. Процесс покрытия довольно прост, что может позволить осуществить все своими руками. Выгодными сторонами шифера является его устойчивость к внешним раздражителям. Шифер укладывают двумя способами:

1. В разбежку. Пласты шифера распиливаются пополам. В первый ряд устанавливают половины листов, каждый четный ряд — по горизонтали целые листы.
2. Без смещения пластов. Желательно использовать, когда скат по вертикали длинный и не широкий по горизонтали. Особенностью является то, что у определенных углов приходится обрезать углы. В зависимости от направления монтажа шифера срезают правый или левый углы. Таким способом добиваются совмещения листов по вертикали.

Ондулин или еврошифер. Ондулин — материал для кровли крыши из целлюлозы и стекловолокна, обеспечивающий звукоизоляцию. Процесс его установки довольно прост и хозяин дома может выполнить все своими руками. Большим плюсом еврошифера явялется то, что он очень гибкий, что увеличивает разнообразие конструкций, которыми можно им накрыть. Существует перечень правил, которые нужно выполнять при укладке ондулина:

1. В зависимости от наклона крыши, а также направления ветра следует осуществить монтаж обрешетки. Брусья прибиваются на расстоянии 70 — 80 см друг от друга.
2. Первый ряд начинают класть с нижнего угла крыши.
3. Листы необходимо крепить горизонтально при помощи специальных гвоздей.
4. Нахлест необходимо делать во втором ряду, захватив лист, уложенный во втором ряду.
5. Коньковые элементы прибиваются вдоль волны листа.

Устройство кровли под профнастил.

Профнастил — это материал для кровли в виде металлического листа. Эти листы обрабатываются специальным раствором для защиты от разного рода раздражителей. Главной особенностью профнастила является его маленькая масса. С помощью данного вида кровли можно существенно облегчить стропильную систему. А облегчение стропильной системы ведет к уменьшению растрат на монтаж. Поэтому профнастил считается одним из самых экономичных покровов здания. Ввиду своей легкости, эта кровлю просто устанавливается самостоятельно.

Этапы покрытия профнастилом:

1. В зависимости от градуса наклона покрытия выбрать определенный вид обрешетки.
2. В зависимости от размеров крыши, определить количество необходимого материала.
3. Расчет ведется с учетом того, что стыки необходимо делать внахлест, причем размер нахлеста не должен быть меньше 2 см.
4. Профнастил желательно крепить в точке прилегания волны к обрешетке.
5. С ветровой стороны, обычно это верхняя и нижняя часть обрешетки, саморез необходимо вкручивать в каждую волну.

Металлочерепица выглядит как профилированные листы из металла. Процесс установки данного вида покрытия достаточно трудоемкий. Но здесь опишем пошаговую инструкцию, использование которой может вам облегчить установку покрова своими руками.

1. Рассчитываем количество необходимого материала. Сделать это можно разделив максимальную длину ската на ширину листа. Полученный результат округляем в большую сторону.
2. Подготовка стропильной системы.
3. Производим монтаж тепло-, а также гидроизоляции.
4. Обустройство обрешетки.
5. Установка нижней ендовы (желоб между скатами крыши), а также карнизной планки.
6. Монтаж металлочерепицы. Установка производится с нахлестом, но при этом последующий лист не должен перекрывать канавку для водоотвода предыдущей.
7. Установка верхней ендовы и торцовой планки.

Возводить кровлю необходимо ответственно и в соответсвии с критериями, которым должна отвечать идеальная крыша вашего дома:

1. Безопасность и безвредность (экологичность).
2. Прочность и надежность.
3. Стойкость к внешним раздражителям (осадки, ветры, ненастья).
4. Звуко- и теплоизоляция.
5. Влаго- и влагостойкость.

Крыша — это элемент конструкции дома, который ограждает все здание сверху и поэтому правильное обустройство обеспечит не только безопасность, но и комфорт все жителям дома. И еще больше тепла и уюта вам принесет мысль о том, что все это вы сделали своими руками.

Крыша как произведение искусства

Что главное в доме?

Как бы странно это ни звучало, но главное в доме — это не пол, не стены, не потолок, а именно крыша. Ведь она спасает жильцов от солнца, дождя, снега, и не зря существует словосочетание «крыша над головой». Кроме того, окончательный облик дома определяет дизайн крыши, а именно ее форма, расцветка и материал, из которого изготовлена кровля. Все это в совокупности придает строению целостный, законченный вид и определяет первое впечатление от дома.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Изначально, прежде чем выбрать подходящий дизайн крыши, следует определиться с ее видом. Она может быть бесчердачная (вентилируемая, невентилируемая и вентилируемая частично) или с чердаком (утепленная или холодная), эксплуатируемая и неэксплуатируемая, плоская или скатная. Выбор остается за заказчиком, но стоит иметь в виду, что внешний вид крыши не должен нарушать общности строения и должен соответствовать стилю всего дома. Также следует учитывать не только красоту крыши, хотя это немаловажно, но и ее функциональные особенности. В таком случае, при удачном выборе, дом может выгодно выделяться из окружающих конструкций и даже стать произведением искусства, привлекающим внимание окружающих.

Выбор материала для кровли

Чтобы кровля получилось оригинальной, можно использовать необычные материалы, а так же, непривычные формы крыши.

После того как вид и дизайн крыши выбраны, надо определиться с материалом кровли. Кровля — это основной элемент, внешнее покрытие крыши, защищающее здание от воздействий атмосферы. Она отводит талые и дождевые воды. Поэтому именно от материала ее изготовления зависит сохранность и длительность службы строения. В то же время кровля должна обеспечивать не только надежность дома, но и подчеркивать его привлекательность. В настоящее время существует огромный выбор кровельных материалов. Среди них можно выделить шифер, сталь, алюминий, металлочерепицу, профнастил, керамическую кровельную черепицу и др. Особой привлекательностью отличаются дома с кровлей из натуральных материалов: черепицы, камыша, сланца, дерна. Дизайн крыш из этих материалов смотрится наиболее выигрышно и подчеркивает индивидуальность дома.

Геометрические формы крыш

Дизайн крыш в первую очередь зависит от функционального назначения конструкции, поэтому изначально следует определиться с целями строения здания.

Самыми простыми и недорогими в постройке считаются односкатные крыши, которые состоят из одной плоскости. Они могут быть из шифера, черепицы, металлического профиля, рубероида, металлочерепицы. В таких домах отсутствует чердачное помещение.

Следующая по уровню сложности — двускатная крыша, состоящая из двух скатов, лежащих на несущих стенах. Такой вид считается надежным в эксплуатации, выдерживает нагрузки от природных воздействий. Для кровли могут применяться различные материалы.

Уникальные крыши

Конечно, бывают и оригинальные крыши, но чаще всего они являются разновидностями перечисленных выше типов крыш, технология постройки которых проверена веками. Как правило, необычные крыши украшают здания музеев, театров, ресторанов, гостиниц. Безусловно, фантазии архитекторов нет предела.

Дизайн крыш плоского типа также можно сделать весьма интересным. Озеленение — интересное решение для владельцев как загородных, так и городских домов. Но прежде чем заняться озеленением, следует разобраться с перекрытиями озеленяемого строения. Предпочтительнее разбивать сад на крыше дома с железобетонными плитами перекрытия. Самостоятельно воплотить этот дизайн крыш вряд ли получится или будет очень непросто, так как здесь очень важно рассчитать все нагрузки, а также правильно уложить инверсионную кровлю. Поэтому лучше обратиться к специалисту в этой области, чтобы не нарушить целостность крыши.

С каждым годом архитекторы, дизайнеры и заказчики придумывают что-нибудь новое в области дизайна. Поэтому, проходя по улицам, мы можем все чаще наблюдать оригинальные дома и с восхищением оценивать эксклюзивный дизайн, являющийся показателем хорошего вкуса и предпочтений хозяев.

Устройство кровли для безупречной службы

Устройство пирога кровли

Кровля — это верхнее покрытие крыши, предназначение которого — предохранять дом от многих природных воздействий. Чтобы в доме всегда было тепло и сухо, необходимо правильное устройство кровельного пирога. Кровельный пирог — это многослойная конструкция, которая сооружается для недопущения теплопотерь, проникновения влаги, возникновения конденсата.

Устройство кровельного пирога крыши.

Состав пирога зависит от многих факторов, может быть очень разнообразным как по составу слоев, так и по технологиям и всегда требует индивидуального подхода.

Наличие новых гидроизоляционных материалов позволяет изменять состав кровли, получая лучшие экономичные показатели и более легкий монтаж. Поэтому конструкции пирога лучше всего согласовывать с организациями, в которых будет приобретаться товар для кровли. Например, уже выпущены специальные инверсионные утеплители, не боящиеся механических и атмосферных воздействий.

Еще одним условием для правильного выполнения работы является опора на СНиПы плоской кровли и технологические карты, которые помогают разобраться во всех подробностях создания кровельного пирога.

Помимо самого кровельного материала, в пирог включается еще целый комплекс разных составляющих: гидро- и пароизоляция, утеплитель, элементы вентиляции и многое другое.

Для безупречной службы кровельного пирога все его слои должны быть смонтированы правильно и в строго определенной последовательности, поскольку каждый слой имеет свое назначение. При исключении хотя бы одного элемента или его неправильном применении это самым отрицательным образом отражается на защите дома.

В настоящее время существует немалое число разных вариантов для различных видов кровли.

Конструкция крыши.

Например, кровельные пироги для утепленной и неутепленной кровли — это два разных вида, с существенными отличиями друг от друга.

В случае когда планируется устройства холодного чердака под металлочерепицу, основной задачей кровельного пирога является гидроизоляция стропильной системы и чердачных помещений от конденсата, который возникает на обратной стороне черепицы. Главное условие в этом случае — не препятствовать воздухообмену, что достигается применением гидроизоляционной пленки с микроперфорацией.

Последовательность слоев кровельного пирога в этом случае выглядит так: на стропила кладется гидроизоляционная пленка, затем контробрешетка и обрешетка, и верхним слоем — кровельное покрытие.

При монтаже утепленной кровли добавляется слой утеплителя. Очень важной становится его защита от паров из внутренних помещений дома. Для полной пароизоляции предусматривается зазор между утеплителем и пленкой гидроизоляции плюс пароизоляционная пленка, закрепленная с внутренней стороны утеплителя. Сам потолок также не должен доставать до паробарьера.

Для защиты от конденсата с нижней поверхности металлочерепицы пленку прикрепляют непосредственно на стропила, причем расстояние между стропилинами не должно быть больше 1,2 м. Провисать пленка не должна более 2 см, и она не должна касаться утеплителя. Закрепив пленку на стропилах, необходимо прикрепить контробрешетку и далее производить обрешетку.

Теплоизоляция кровли делается для уменьшения потерь тепла через крышу в холодные сезоны и сохранения прохлады — в жаркие. Для этого применяются утеплители. Другая функция утеплителей — звукоизоляция. Располагают утеплитель между стропилами толщиной не менее 150 мм.

Читайте также:

Крыша — типы устройства и монтаж.

Расчет уклона кровли в процентах и градусах.

О выполнении кровельных работ читайте тут.

Допускается 2 варианта сборки утепленного кровельного пирога

Вариант 1

Схема утепления кровли

стропила; гидроизоляционная пленка; контробрешетка и обрешетка; кровельное покрытие

После сборки между стропилами изнутри закладывается утеплитель. При этом необходимо соблюсти вентиляционный зазор для вентиляции толщиной 2 см между гидроизоляцией и утеплителем. И затем все это закрыть пароизоляционной пленкой.

Как правило, в качестве утеплителей в кровельных конструкциях используют минераловатные материалы, они популярны за счет их высокой паропроницаемости.

Вариант 2

пароизоляция на нижней части стропил; утеплитель; вентиляционный зазор; гидропленка; контробрешетка; обрешетка; кровельное покрытие.

Используя данную систему, крайне важно соблюдать наличие и величину вентиляционного зазора между гидропленкой и утеплителем! Если допустить их соприкосновение, возникнет намокание утеплителя и потеря его теплоизолирующих свойств.

Если соблюсти данный зазор невозможно, необходимо использовать супердиффузионные мембраны, которые могут укладываться без зазора, сразу непосредственно на утеплитель. И хотя стоимость таких мембран относительно высока, у них есть целый ряд преимуществ. Во-первых, мембрана укладывается прямо на утеплитель, что уменьшает толщину “кровельного пирога” и потому позволяет уложить большее количество утеплителя. Во-вторых, мембраны ветронепроницаемы, что значительно снижает потери тепла с поверхности утеплителя. Кроме того, при высокой внутренней паропроницаемости изнутри мембрана водонепроницаема снаружи. Это ее свойство позволяет кровле «дышать».

Схема утепления крыши.

Для проверки достаточности высоты выбранных стропил нужно сверить ее с предусмотренной проектом толщиной утеплителя. Например, если предполагается базальтовый утеплитель, его толщина должна равняться 120-150 мм. И тогда может оказаться, что стропильная система из бруса 100 мм для его укладки не подойдет.

Очень трудоемки при строительстве и требуют специальных навыков узлы плоской кровли. Это необходимо заранее предвидеть.

Помимо подробно рассмотренных выше конструкций кровельного пирога, существует еще немало их типовых разновидностей.

Разновидности кровельного пирога

Это кровли традиционные неэксплуатируемые, с рулонным и мастичным покрытием, с основанием в виде профлиста, которые могут монтироваться и с одним, и с двумя слоями гидроизоляции; кровли традиционные неэксплуатируемые рулонные, уложенные на железобетонные плиты, с одним либо двумя слоями гидроизоляции.

Далее идут традиционные эксплуатируемые рулонные кровли с основанием на железобетоне и инверсионные эксплуатируемые плоские кровли с таким же основанием.

Вообще, инверсионные кровли стоят отдельного разговора, поскольку являются альтернативным конструктивным решением плоской кровли (инверсия — перемена мест составляющих элементов). Подобные кровли практически лишены недостатков традиционных плоских кровель (неполная герметичность, протечки). Ее отличие заключается в том, что утепляющий слой инверсионных кровель располагается не под, а над гидроизоляционным ковром. Такое расположение предохраняет гидроизоляционный слой от механических повреждений, разрушения ультрафиолетом, от перепадов температуры (предупреждая циклы замораживания и оттаивания). Благодаря этому обеспечивается удлинение срока службы инверсионной крыши по сравнению с традиционной кровлей.

При протечке инверсионной кровли намного упрощается ремонт. Когда протекает классическая кровля, ремонт представляет собой замену всего пирога до основания. Практически всегда страдает от заливов потолок. Повреждение же теплоизоляции в инверсионной кровле не всегда влечет за собой разрушение гидроизоляции, и тогда, чтобы починить крышу, достаточно замены слоя утеплителя.

Практичная конструкция позволяет использовать инверсионную кровлю как эксплуатируемую плоскую крышу. На такой крыше можно устроить цветник, посеять траву и поставить легкую садовую мебель.

Устройство крыши своими руками

Самостоятельное строительство кровли — процесс трудоемкий, требующий грамотного проектирования. Но смонтировать крышу возможно, если заранее рассчитать нагрузки, подготовить материалы, разобраться в ее устройстве. Сейчас конструкции крыш могут быть односкатные, двускатные, сводчатые, сферические, в зависимости от того, как устроены стропильные системы.

Строительная конструкция кровли.

В общем, крыши могут быть совершенно разных форм. Конструкция кровли (ее размер и конфигурация) определяются только фантазией строителей. Далее описывается работа по возведению внутренней системы двускатной крыши.

Читайте также:

Что такое ендова кровли.

Как установить кобылку на крышу.

Как построить стропила — подробнее тут.

Перед началом работы

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

В разрезе конструкция скатных крыш представляет собой треугольник, в основании которого находится стена дома. На нее крепятся мауэрлат и лежень. Далее идут вертикальные стойки, на которые под прямыми углами закрепляются затяжка и прогон. Сверху всю эту конструкцию венчают стропильные доски, которые как раз и являются сторонами треугольника.

Мауэрлат — начальный элемент системы крыш, на него опираются все остальные. Если дом из бруса, то в качестве мауэрлата используется верхний слой кладки. В каркасных зданиях — верхняя обвязка. Если дом сложен из кирпича, то мауэрлат — это брус толщиной от одного метра. Он гидроизолируется и крепится анкерными болтами.

Для надежности системы монтируются стропильные перекрытия. Именно на них падает вся основная нагрузка от кровли и будущих осадков. Поэтому важно перед началом строительства рассчитать длину стропил, шаг и угол ската.

Обсчитываем стропильные системы

На миллиметровую бумагу переносится конструкция крыши дома в разрезе и само здание. Получается прямоугольник (сам дом) и сверху треугольник (будущая крыша). Длина основания треугольника равна ширине дома. Для будущих расчетов к ней нужно прибавить припуски на карнизы (стандартно 40-55 см). Для строительных работ необходимо найти длину стропил, а для этого нужно рассчитать высоту крыши и угол ската.

Угол ската нужно определить исходя из конструкции крыши и типа кровли.

Так, для гибкой и штучной черепицы угол 25-30°. Для кровли из металла угол скатных кровель составляет 30-35°. При этом нужно учитывать, что в возведении крыши с большим углом ската есть и плюсы, и минусы. Положительный момент — снег и вода не будут задерживаться. К минусам относится увеличение площади и высоты кровли, а значит, удорожание строительных работ.

Угол ската крыши определен. Исходя из него, рассчитываем высоту, подставляя полученные данные в формулу:

a = b * tg (A) ,

где a — высота крыши, b — половина от ширины дома (обязательно учесть ширину карнизов), A — угол ската.

Когда известна высота крыши, длина стропил рассчитывается по следующей формуле (теорема Пифагора)

x=√(y²+(z/2)²),

где x -длина стропил, y — высота будущей крыши, z — ширина дома с карнизами.

Следующий важный параметр конструкции крыши — шаг стропил. Он зависит от материалов и площади кровли. Стандартный шаг для пролетов, 6-8 метров, составляет 60-80 см. Если пролет более 8 метров, то при монтаже кровли устанавливаются дополнительные растяжки. Зная шаг и длину стропил по специальным таблицам, можно определить толщину доски. Стропильные доски нужно выбирать хвойных пород, без трещин и повреждений. Когда все расчеты на бумаге произведены, можно приступать к монтажу крыши.

Устройство скатных крыш своими руками

Устройство скатной крыши.

1. Монтируем мауэрлат. Для этого брус укладываем на расстояние 400-410 мм от наружной стены. Обязательно под мауэрлат нужно положить гидроизоляцию.
2. Монтируем стропильные перекрытия. Чтобы все стропила были ровные, лучше вымерять их по одному шаблону. Устанавливаем фронтоны. Для этого две стропильные доски крепим между собой гвоздями длиной 150 мм, так чтобы получился угол. Отступив от верха 50 см, закрепляем их поперечной доской толщиной 30 мм. Фронтоны являются продолжением стен дома.
3. После установки фронтонов по центру и наверху прибиваем коньковую доску. От этого конструкция крыши станет прочнее.
4. Сверху конька, под свесами, укладываем систему желобов. Это необходимо для системы водоотвода.
5. Потом монтируем остальные стропила с шагом, который был определен. При этом они должны быть в одной плоскости. Их можно собирать как на доме, так и на земле. Стропила должны выступать за край стены, чтобы защищать здание от непогоды.
6. В середине стропильные доски, как фронтоны, соединяются при помощи ригелей. Они фиксируются стойками, а последние опираются на лежень. Все это усилит стропильную систему.
7. Крепим стропила к мауэрлату. Для этого используем кронштейны и дополнительно делаем внутренний разрез в стропилах.
8. После установки системы стропил монтируем контробрешетку из бруса толщиной 200 мм. Она укладывается на гидроизолирующий материал вдоль стропил. Контробрешетка нужна, для того чтобы воздух свободно циркулировал.
9. Делаем обрешетку. За фронтоны доски обрешетки должны выходить на 25-30 см. Доски крепятся к каждому стропилу двумя гвоздями на 60 мм. Доски для обрешетки лучше выбирать хвойных пород, без гнили, с влажностью 25% и менее. В конструкции крыш обрешетка может быть сплошной или с шагом. Тип обрешетки зависит от кровельного покрытия. Сплошная обрешетка делается под рулонные материалы (например, рубероид). Обрешетка с некоторым шагом (10-25 см) делается под черепицу, покрытие из дерева и стали.

Монтаж кровли

Кровля — это защитное покрытие крыши, которое предохраняет ее от воздействий внешней среды. Работу по устройству кровли следует проводить теплым днем, чтобы как можно меньше влаги попало внутрь.

1. Перед устройством кровли покрываем всю площадь крыши пароизоляционным материалом. При выборе важно обращать внимание на такие его качества, как влагостойкость, отсутствие токсичных выделений, негорючесть. Лучше всего использовать цельное полотнище, чтобы материал не дал усадку.
2. Делаем теплоизоляцию системы. Для этого можно использовать рубероид. Его нужно сложить в несколько раз и промазать битумом.
3. Следующий этап — гидроизоляция кровли для защиты ее от внешней влаги. В качестве гидроизоляции используются полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, нетканые материалы с воздухопроницаемыми мембранами. Материал должен покрывать не только кровлю, а также фронтоны и свесы карнизов.
4. Конструкция крыши завершается укладкой кровельного покрытия.

Как выбрать подходящее покрытие для кровли

В настоящее время на рынке существует множество покрытий для кровли: шифер, черепица, металл, профнастил и многое другое. Важно на этом этапе строительства выбрать правильный материал, который подходит для региона и природных условий.

1. Металлочерепица в качестве покрытия для конструкции крыш прослужит 50 лет. Этот материал легкий, просто монтируется на скатных крышах. К минусам металлочерепицы относится сильный шум во время ветра или грозы.
2. Профнастил — это долговечный гибкий материал. Он так же прост в монтаже, но имеет непривлекательный внешний вид.
3. Натуральная черепица — красивый, морозостойкий и пожаробезопасный материал. Хорошо звукоизолирует помещение. Такой материал прослужит до 150 лет. Минусом применения натуральной черепицы для устройства кровли является накопление снега на крыше.
4. Фальцевая кровля. Крыша монтируется из стали, листы которой соединяются фальцами (специальными швами). Такая технология может быть применена на крышах, уклон которых не более 14°.
5. Металлическая крыша. Для такой кровли применяется в первую очередь медь. Она обладает большим сроком службы. Для устрой­ства кровли обычно используются ленты меди шириной 67 см. Толщина материал — 0,6-0,8 мм. Минусом покрытия из меди является высокая стоимость.

Устройство кровли гаража

Опытные автовладельцы знают, что крыша гаража — важная составляющая всей конструкции, она не только логически завершает сооружение и выполняет эстетическую функцию, но и защищает машину от ветров, дождя, града, солнечных лучей. Строительство системы — процесс сложный, он требует серьезного подхода к работе.

Виды материалов для кровли: керамическая черепица, песчаная черепица, мягкая кровля, металлочерепица, шифер, профнастил, фальцевая кровля, медная кровля.

Не экономьте на строительных материалах и не полагайтесь в расчетах на авось, строго придерживайтесь инструкции, и крыша прослужит вам верой и правдой ни один десяток лет.

Какую крышу сделать, или Слово о кровельных материалах

Если перед вами встал вопрос, какую сделать крышу для гаража, то данный обзор материалов вам наверняка поможет определиться. В наше время существует множество кровельных продуктов, с развитием строительной индустрии ассортимент заметно расширился и усовершенствовался. Шифер, профнастил, металл, рубероид, черепица — пятерка самых популярных настилов современности.

Шифер — дешево и практично

Виды шифера: Виды шифера: Виды шифера: 1- естественный сланец, 2 — плоский шифер, 3 — шифер волнистый обыкновенного профиля, 4 — резиновый шифер, 5 — ондулин, 6 — нулин, 7 — гутта, 8 — еврошифер ондура.

Шифер — это довольно-таки износостойкий кровельный материал, который может прослужить до 30 лет. Представляет собой он асбестоцементную плиту. Монтаж покрытия производится так: вначале пласт просверливают, а после в него с припуском в 2 мм вбивают оцинкованные гвозди. Нахлест — 20 см. Еще один момент: чтобы листы хорошо друг к другу прилегали, уголки пролетов спиливаются.   Ремонт такая кровля будет требовать редко. Однако если такой момент настал, вам нужно будет приготовить самостоятельно смесь из цемента, распушенного асбеста, клея ПВА и воды. Технология такая: клей разводится водой (1 к 1), в массу добавляют три части асбеста и две цемента, тщательно размешивают. Жизнеспособность раствора — всего два часа, по истечении этого срока он затвердеет. Промазывая поверхность крыши ремонтным раствором, необходимо особое внимание уделить как щелям, так и сколам (минимальный слой раствора — 0, 2 см).

Профнастил — альтернатива шиферу

Профнастил — это современный продукт, который постепенно вытесняет своего старшего собрата по цеху (речь идет о шифере). Срок службы его — до полувека. Кровля гаража выполняется чаще всего несуще-стеновыми (НС) листами, они производятся из простой стали, обработанной полимерным покрытием, или из оцинкованной тонкой. Листы профнастила огнеупорны, водонепроницаемы, отвечают всем ГОСТам. Преимущество материала — возможность использовать несколько раз.

Структура листа профнастила.

Крыша гаража из рубероида своими руками

Данный вариант требует наличия обрешетки и жесткого сплошного каркаса. Вообще устройство крыши гаража из рубероида — это относительно недорогой вариант. Срок службы мягкого покрытия — примерно 15 лет. Чтобы понять, какой все-таки материал приобрести и стоит ли свой выбор останавливать на данном варианте, нужно хотя бы в общих чертах представлять, как будет происходить монтаж продукта. Как происходит монтаж:

Схема укладки рубероида.

1. Основа крыши промазывается битумной смазкой.
2. Делается первый настил. Полосы рубероида следует накладывать внахлест. Верхний и нижний слои материала прибиваются шиферными гвоздями.
3. Крыша гаража повторно промазывается битумом.
4. Далее дело за подкладочным слоем! Полосы рубероида укладывают перпендикулярно пластам, что уже устелены.
5. Слой битумной смазки! Затем — третий слой продукта.

Монтаж черепицы: 100 лет — без бед!

Цементно-песчаная и керамическая черепица — это строительные материалы, которые относятся к натуральным продуктам. Срок службы их — до 100 лет. Они устойчивы к ультрафиолетовым лучам, огнестойки, легко переносят перепады температуры, им не страшны кислотные дожди. Кроме того, эти волнообразные листы — обладатели низкой теплопроводности. Если ваша конструкция имеет скат в 12 и более градусов, то вам есть смысл обратить внимание на металлочерепицу.

Фальцевая кровля — удобство и легкость

Выбрать кровельные материалы — задача непростая, глаза разбегаются от ассортимента в современных строительных супермаркетах. Металл — неплохой вариант, если вы желаете сэкономить на сборке каркаса крыши. Монтаж продукта с помощью фальцев лучше осуществлять под присмотром специалистов, так как даже маленькая погрешность может привести к перекосу.

Какой лучше выбрать скат крыши

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

Когда строишь крышу своими руками, в список дел входит не только подготовка основания, выбор материалов и сам монтаж, но еще и решение, каким сделать угол ската. Чтобы не прогадать, конечно же, нужно ознакомиться с типами крыш. В гаражах обычно возводят односкатную и двухскатную конструкции.   Односкатная крыша — это самый простой вариант. Величина ската — 0 — 60 градусов, стоит сказать, что разные кровельные материалы требуют разного угла: шифер — до 35°, профнастил — от 8°, фальцевая кровля — 20-30°, рубероид — от 5°, металлочерепица — от 30°. Основа конструкции — стропила (желательно из хвойных гладких брусьев; важно, чтобы они были тщательно просушены и обработаны антисептиками).

Как собрать односкатную крышу?

Вначале прикрепите к стенкам стропильную систему с помощью мауэрлатов. Если ширина строения больше 4,5 м, то данная конструкция подпирается. Обрешетку установите перпендикулярно предыдущим частям гаража. Смонтированный каркас — это и есть несущая система, на которую затем будете монтировать остальные элементы кровли.   Теперь о двухскатной крыше. Как правило, этот тип конструкции выбирают, если планируется использование чердака. Самая популярная форма такой системы — равнобедренный треугольник. Монтаж кровли начинайте с каркаса, простейший — строится из двух одинаковых стропильных «ног»; собирайте его частями; мауэрлат крепите к стенам анкерами. Данная деревянная конструкция делается по шаблону:

Пример устройства односкатной крыши гаража.

1. Заготовьте тесину, длина ее должна соответствовать промежутку между гнездами мауэрлата.
2. Крепление опоры производите строго перпендикулярно, середина бруса будет точкой крепления, а высота конька кровли — длиной опоры.
3. Стропильные ноги из тесины скрепляйте на уровне конька.
4. Крайние пары брусьев устанавливайте в первую очередь. Расстояние между стропильными ногами — 0,6- 1,2 м. Для придания дополнительной жесткости мауэрлат и стропила скрепите еще и анкерами.
5. Немного ниже конька смонтируйте соединительную планку.
6. Обрешетку набивайте перпендикулярно стропилам.
7. Если ваш гараж выполнен из бетона или кирпича, то деревянная опора для стропил оборачивается гидроизоляционным материалом.

Классика жанра: установка крыши

Как сделать монтаж крыши для гаража? Методом множества проб и ошибок давно выведен алгоритм действий, придерживаясь его, будьте уверены, конструкцию вы получите крепкую. Вся работа условно делиться на пять шагов, подробно рассмотрим их. Шаг №1 — возведение стропильной системы. Данная конструкция — несущая, она держит весь вес снега зимой и самой кровли во все времена года. Перечислим параметры, которые будет полезно знать:

1. При длине стропил в 3 метра и шаге между элементами в 1-1,4 м идеальное сечение бруса — это 6х20 и 4х16.
2. При длине стропил в 3 метра и шаге между элементами в 1,8 м идеальное сечение бруса будет составлять 6х22.
3. При длине стропил в 4 метра и шаге между элементами в 1-1,4 м идеальное сечение бруса — 4х22 и 4х20.
4. При длине стропил в 4 метра и шаге между элементами в 1,8 м идеальное сечение бруса — 9х24, 8х24, 6х24 см.

Шаг №2 — гидроизоляция крыши гаража. В роли гидроизолирующего материала подходит специальная мембрана двойного действия, она с внешней стороны не пропускает воду, а с внутренней обеспечивает циркуляцию пара. Расстояние между ней и кровлей — 2,5 см (получится вентиляционный зазор), промежуток между утеплителем и мембраной — 5 см. Полоски мембраны укладываются внахлест в15 см, склеиваются они между собой специальным скотчем, а к каркасу крепятся строительным степлером.   Следующий пункт — монтаж кровельного настила. Будет ли образовываться в помещении конденсат, заведется ли в автодомике плесень, — за все это отвечают тепло- и пароизоляционные материалы, их укладка — третий шаг работ. Завершающий штрих — это внутренняя облицовка. Главные требования к покупке такие: продукт должен противостоять воспламенению, иметь приятный внешний вид, легко чиститься.

Сборка крыши своими руками

Как собрать крышу дома своими руками, как закрепить мауэрлат, как укрепить систему, как произвести монтаж обрешетки и каркаса — эти темы мы осветим в данной статье. Существует несколько типов крыш:

Формы кровли.

1. Односкатная. Она используется, как правило, для покрытий хозяйственных помещений, бань и пристроек.
2. Двухскатная представляет собой систему с двумя скатами, сходящимися в одной точке. Чаще всего данный тип конструкции можно встретить в частных домах.
3. Четырехскатная вальмовая крыша состоит сразу из четырех скатов, одна половина которых треугольной формы, другая — трапециевидной.
4. Полувальмовая — это гибрид четырех- и двухскатной крыш.
5. Шатровая система — это четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников.
6. Скатная многощипцовая — это смесь из вальмовой и двухскатной крыш.

Какой бы тип крыши для дома вы ни выбрали, каркас системы лучше всего делать из древесины. Брусья и доски должны быть без трещин и сколов, влажность дерева — до 15%. Материал заранее нужно обработать огнеупорными и противогрибковыми составами. Особое внимание стоит уделить элементам карнизов, т.к. эти детали практически ничем не защитить от негативного влияния природы.

Крепим мауэрлат правильно

Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Мауэрлат — это часть дома, на которую ляжет основная нагрузка, проще говоря, это «фундамент» крыши. Для возведения данного элемента рекомендуется использовать балки с сечением 15х15 см, устанавливаются они параллельно коньку. Качественно закрепляйте бруски — только тогда ваша конструкция будет нормально функционировать. Лучшее крепление мауэрлата производится так: еще на этапе укладки стен между блоками кирпича пронизывается проволока-катанка (процесс начинать с четвертого ряда), ей впоследствии материал и фиксируют. Чтобы защитить балки от гниения, подложите под них несколько слоев толя.

Собираем каркас крыши здания своими руками

Каркас крыши дома — это стропила, которые крепятся к мауэрлату, балки для него не должны быть больше 4,5 м (в противном случае дополнительно понадобится монтаж прогонов) в длину, оптимальное сечение — 7х15 см. Материал к основе фиксируется специальным вырезом. Гвозди забивайте так: первый пробейте по диагонали через стропило в «фундамент» крыши; со следующим поступите точно так же, но с другой стороны; третий сделайте перпендикулярно системе. Благодаря такой нехитрой манипуляции стропила не будут двигаться. Верхние концы притяните друг к другу. Стоит отметить, что конец одной балки нужно установить так, чтобы он перекрывал конец параллельной (скреплять их гвоздями или болтами).

О том, как сделать крышу дома прочной

Схема расчета угла уклона крыши.

Чтобы повысить прочность конструкции, стропильные ноги скрепляйте между собой ригелем (балки с сечением 5х15 см), а крепление производите гвоздями. Кроме того, надежная система не обойдется без кобылки (это доска, сечение которой составляет 50х100 см, ее делают с одной стороны стропильной ноги), длина ее равняется длине свеса плюс еще 50 см. Заготовки для ее крепления рекомендуется сделать заранее, для этого на доске выполните вырез (с его помощью она и будет фиксироваться на мауэрлат). Не поленитесь убедиться, что все стропила и доски правильно стыкуются друг с другом.

Наклон крыши подбирается с учетом региона, где дом возводится. Для холодных местностей, где выпадает большое количество осадков, оптимален наклон в 40-45 градусов, на такой системе снег не будет скапливаться, а значит, удастся избежать лишнего давления на балки; стропильные ноги при этом устанавливаются на расстоянии друг от друга в 1 м. В жарких и сухих областях можно сделать наклон и в 3°.

В районе с сильными порывистыми ветрами предпочтительней возводить крышу в 20°. Строители, кстати, определяются с данной величиной следующим образом: высоту конька они делят на длину кровли, разделенную на два. Угол готовой конструкции вы можете измерить уклонометром.

Сборка обрешетки крыши дома

Для нее Вам понадобятся доски (толщина — около 25 см, длина равняется двум пролетам между стропильными ногами), они должны быть максимально целы, материал со сколами и трещинами не подойдет. Стыки делайте на опорах. Доски, формирующие конек, расположите максимально близко друг от друга, крепить их будете гвоздями (20 см). Кстати, для каждого материала для кровли существуют свои правила возведения обрешетки: для рулонных мягких покрытий обрешеточный настил делается сплошным, для металлической системы или конструкции из шифера подойдет и разреженная обрешетка.

Вентиляция всему голова!

Для надежности функционирования крыши сделать обрешетку мало, нужно еще позаботиться и о вентиляции. Для проветривания системы оставьте зазоры. У вас должно получиться по три вентиляционных канала с каждой стороны дома. Начала их расположите внизу свеса. Ширина одной щели — 5 см. Сверху установите выход под вытяжку.

Сборка подкладочного слоя и капельников

Чтобы защитить покрытие крыши от конденсата, уложите на обрешетку подкладочный слой шириной 40 см. Место его по краям (там, куда может просочиться вода) ендовы, возле конька и труб. Весь ковер закрепите шурупами или гвоздями (шаг — 25-30 см). Следующий этап — установка капельников, металлических планок, которые служат защитой от попадания жидкости на карниз. Пластинки прибивайте гвоздями (шаг — 10 см, нахлест — 5 см) к коньку.

Подшивка карниза

Схема карниза крыши.

Следующий шаг на пути к готовой крыше дома — подшивка карниза. Коробка ее должна вплотную прилегать к уже утепленным стенам строения. Лучший материал — дерево; оно, кстати, позволит избежать организации дополнительной вентиляции. Вообще подшивка — это что-то наподобие короба, крепящегося к стропилам и кобылке; каркас делается из двух досок, которые соединяются под углом в 90 градусов: первая спускается от стены к краю свеса, вторая идет от стропил. Места соединения скрепляйте саморезами или шурупами, не воспрещено использование металлических пластин. Между досками оставьте небольшие зазоры. Низ каркаса обейте досками.

Утепляем крышу с внутренней стороны правильно

Утепление системы — это довольно-таки важный процесс. Произвести работу можно двумя способами: изнутри или сверху обрешетки. Если чердачное помещение вы не собираетесь использовать в качестве жилой зоны, то утепление производите первым вариантом (его вначале и рассмотрим!). Перекройте крышу по всей площади дома гидроизоляционной пленкой, затем между стропилами и обрешеткой в углах прибейте деревянные рейки.

К обрешетке между стропилами прибавьте минеральную вату (материал укладывайте впритык). Следующим слоем сделайте пароизоляционную пленку, нижний край ее прикрепите к стропилам. Стыки пленок наложите друг на друга и закрепите строительным скотчем. Теперь второй вариант: в этом случае не рекомендуется использовать пенополиуретановые маты, т.к. их невозможно плотно состыковывать. Если вы решили использовать минеральную вату, то не забудьте про гидроизоляционную пленку. Стоит сказать, что данный принцип работ в дальнейшем мало отличается от первого.

Сборка крыши дома — процесс хоть и не долгий, но зато кропотливый. Главный совет здесь — не экономить на материалах, серьезно подойдите к покупке покрытия и досок. Сама конструкция должна получиться:

1. Легкой, т.к. она оказывает давление на фундамент стены и дома.
2. Прочной, ведь ей придется держать не только вес кровли, но и массу снега зимой.

Крыша дома — это конструктор, собрать который без помощи профессионалов вполне возможно, главное — правильно состыковывать детали. Перед тем как приступить непосредственно к процессу, уясните два момента:

1. Систему не рекомендуется собирать в одиночку — дело это сложное и достаточно опасное, лучше пригласить хотя бы двух помощников. Среди ваших друзей обязательно должен быть человек, знающий в строительном деле не понаслышке.
2. Чтобы правильно собрать крышу дома, нужно ознакомиться со всеми ее конструктивными элементами (разберитесь в их функциях и строении), понять особенности состыковки частей.

В итоге система должна соответствовать проектному плану и внешнему дизайну усадьбы.