Традиционный и инверсионный вид кровли

Эксплуатируемая кровля — вид плоской (уклон которой не больше 15 °) кровли, предназначенной для последующего устройства на ней бассейна, корта, вертолетной площадки, парковки, сада или зоны для отдыха и прогулок, парковок закрытого типа. Она добавляет проекту любого дома изюминку, а его хозяевам дополнительные площади для эксплуатации.

Схема устройства эксплуатируемой кровли.

Эксплуатируемая крыша имеет выходы во внутренние помещения здания. Площадками для ее устройства служат плоские крыши не только жилых домов и офисных зданий, но и перекрытия подвальных помещений.

Читайте также:

Устройство кровли: виды, работы и особенности.

Нюансы монтажа сэндвич панелей.

Что такое кровельный пирог — читайте тут.

Устройство эксплуатируемой кровли

Для того чтобы эксплуатируемая плоская кровля долго не требовала ремонта, важно правильно обустроить кровельный пирог. Для этого необходимо уяснить, какая именно эксплуатируемая кровля считается оптимальной для дома. Используя эту информацию, проектировщик сможет правильно произвести расчеты нагрузки на кровлю выбранного вами типа, веса всей конструкции и оптимально подобрать необходимые для ее покрытия материалы.

Какие нагрузки должен выдерживать кровельный пирог, возникающие в ходе его эксплуатации? Они могут достигать 25 т/м^2, Это может быть нагрузка от эксплуатации во время ходьбы, движения и парковки автомобиля, если кровля используется в качестве парковки, нагрузка от ветра, дождя или снеговая нагрузка. Естественно, что требования к прочности материалов для таких кровель повышенные.

Кроме того, эксплуатируемая кровля подвергается постоянному ультрафиолетовому излучению, и строительные материалы (кроме кровель закрытого типа), находящиеся под прямым воздействием солнечных лучей, должны быть UV-стабильными.

Эксплуатируемая кровля: традиционный и инверсионный вид

Долгие годы, чтобы избежать намокания теплоизоляции на плоских покрытиях и как можно дальше отодвинуть необходимый капитальный ремонт, гидроизоляцию предпочитали ложить на нее сверху. Такая технология покрытия крыш считается традиционной. Изобретение теплоизоляционных материалов с низкой степенью водопоглощения дало возможность располагать гидроизоляционный слой под теплоизоляционным. Укладка такого типа увеличивает срок эксплуатации гидроизоляционного ковра, а такая схема называется инверсионной, или перевернутой.

Для длительной эксплуатации кровли важно уяснить, как именно она будет использоваться. Зная ее назначение, проектировщик правильно рассчитает нагрузки на конструкцию, ее вес и подберет строительные материалы с соответствующими характеристиками. Так, например, для парковки потребуются самые прочные и надежные материалы. Правильный подбор всех материалов и грамотное возведение всей конструкции могут гарантировать срок эксплуатации кровли, которому не потребуется ремонт, от 30 до 50 лет.

Традиционный вид кровельного пирога эксплуатируемой кровли должен состоять из:

Схема эксплуатируемой традиционной кровли с ФЭМ.

• ФЭМ;
• разделительного и фильтрующего слоя;
• дренажной профилированной мембраны;
• основного гидроизоляционного ковра (закрытого теплоизоляцией);
• теплоизоляции;
• пароизоляции;
• цементно-песчанной стяжки;
• млоя, образующего уклон;
• плит перекрытия.

Инверсионная кровля должна состоять из:

• ФЭМ;
• защитного и фильтрующего слоев;
• профилированной дренажной мембраны;
• теплоизоляции;
• основного гидроизоляционного ковра;
• грунтовки основания;
• цементно-песчаной стяжки;
• слоя, образующего уклон;
• плит перекрытия.

Схема эксплуатируемого инверсионного покрытия с ФЭМ.

Какие функции выполняют узлы, составляющие кровельный пирог:

1. Уклонообразующий — формирует уклон, величина которого должна быть от 0,5 до 3%. Он обеспечивает своевременный слив воды. Если уклон спланирован неправильно, вода на кровле будет застаиваться, что приведет к ее быстрому разрушению и ей потребуется дорогостоящий ремонт. Этот слой выполняют из шлака, бетона или керамзита с последующим нанесением стяжки для выравнивания. Для того чтобы по гидроизоляции осуществлялся слив воды, слой, образующий уклон, устраивают под ней.
2. Гидроизоляционный — защищает крышу дома от протекания. В качестве гидроизоляции используют мембраны и герметики. Она должна иметь срок эксплуатации — 20-50 лет, быть стойкой к растяжению и нагрузкам. При эксплуатации дома под гидроизоляционным слоем накапливается пар, что ведет к таким последствиям, как намокание кровли и образование грибка. Чтобы не допустить этого, по всей кровле устанавливают флюгарки или капельники, через которые, если уклон выполнен правильно, производится выведение (слив) закрытого под гидроизоляцией пара.
3. Теплоизоляционный — сохраняет тепло внутри здания зимой и прохладу летом. Если подбор и расчет материалов выполнен неправильно, то теплоизоляционный слой намокает и разрушается, на потолках внутренних помещений образуется конденсат и ремонт становится неизбежен. Тип и толщину теплоизоляционного слоя должен определять проектировщик, произведя необходимые расчеты с учетом условий, в которых будет использоваться кровля, ее теплотехнические характеристики и климатическую зону расположения дома.
4. Дренажный — предназначен для водоотведения. Дренаж должен своевременно обеспечивать полный слив воды с крыши дома. В эксплуатируемых кровлях вода отводится с поверхности через водоотводные лотки и воронки. Часть ее иногда проходит сквозь верхние слои: узлы между тротуарными плитками или газон — внутрь закрытого кровельного пирога и скапливается в нем, приводя намокшую кровельную конструкцию к разрушению от замерзания или гниения. Это не произойдет, если дренажный слой выполнен правильно. Дренажный слой представляет собой какой-либо вид дренажного ядра и фильтрующий элемент, который осуществляет слив воды в дренажную полость и не дает ей заиливаться. Этот слой чаще всего выполняют из термоскрепленных, не подверженных заиливанию, геотекстилей. Дренажное ядро выполняют из натуральных (гран-шлак, керамзит) или искусственных (дренажные маты или профилированные мембраны) материалов. В дренажном слое необходимо правильно сделать уклон и вентиляцию — отдушины для устранения возможности появления неприятного гнилостного запаха, который неизбежно возникает из закрытого пространства. Толщина дренажа рассчитывается в зависимости от количества осадков, площади кровли и количества мест, в которых будет происходить слив воды.

Инверсионная и традиционная кровли: плюсы и минусы

Инверсионная кровля и ее преимущества:

• теплоизоляция защищает гидроизоляцию от перепада температур и распределяет нагрузки по всей ее площади, благодаря чему долгое время такой кровле не нужен капитальный ремонт;
• при использовании в качестве теплоизоляции вместо минеральной ваты ЭППС (экструдированный вид пенополистирола) стоимость кровли значительно снижается;
• при замене или увеличении теплоизоляционного слоя, гидроизоляцию демонтировать не нужно, благодаря чему реконструкция кровли происходит быстро.

Инверсионная кровля и ее недостатки:

Среднемесячные максимальные и минимальные температуры на поверхности наружного слоя кровли: а – традиционная плоская кровля без балласта; b – традиционная плоская кровля с балластом; с – инверсионные кровли.

• невозможность использования ватных теплоизоляционных материалов;
• слив воды производится через воронки сложной конструкции, что увеличивает стоимость покрытия;
• ЭППС необходимо защищать от нагрузок на небольшие единицы площади, это может быть давление каблука на поверхность;
• ЭППС — горючий материал. Этот недостаток устраняется тем, что его защищают пожаробезопасными материалами, к ним относятся грунт, бетон, стяжка.

Достоинства кровли традиционного типа:

• возможность использования при ее устройстве любых теплоизоляционных материалов;
• использование вместо ЭППС негорючей минеральной ваты и более низкая стоимость всего покрытия в связи с этим;

Недостатки кровли традиционного типа:

• гидроизоляционный слой имеет маленький срок службы, во время которого не понадобится ремонт, поскольку не защищается теплоизоляцией, подвергается перепаду температур и точечным нагрузкам;
• кровельный пирог имеет более тяжелый вес, поскольку утеплители из минеральной ваты тяжелее ЭППС в несколько раз.

Какие разновидности эксплуатируемых кровель по функциональному назначению могут быть?

Конструкция эксплуатируемой кровли, а точнее ее верхний слой, формирует назначение кровли, исходя из этого, эксплуатируемые кровли разделяют на:

1. Кровли-террасы имеют искусственное или натуральное покрытие. Это может быть корт, плитка и многое другое. Материалы верхнего слоя кладут на вспомогательные. Например, тротуарные плитки располагают на цементно-песчаный слой, искусственные покрытия — на разделительный слой и стяжку. Слив воды с кровель такого типа осуществляют при помощи лотков или воронок.
2. Плоская эксплуатируемая кровля зеленого типа обустраивается газонами с плодородным слоем и клумбами. Устраивая зеленую кровлю, важно проследить за тем, чтобы была правильно подобрана толщина растительного грунта. Она должна быть больше глубины роста корневой системы. Чтобы избежать разрушения кровли и не делать ремонт каждый год, необходимо устройство противокорневой защиты из полимерно-битумных мембран или нетканого геотекстиля. Растения, для которых характерны большие корневые узлы, располагают в подготовленных клумбах или отдельных кадках с учетом возможности роста кор
   ней. Слив воды с зеленых кровель должен осуществляться при помощи воронок.
3. Кровли-парковки, в том числе закрытого типа — вид дополнительных благоустроенных мест для стоянки автомобилей. Парковки на крыше дома — прекрасный выход из положения для семьи, в которой несколько автомобилей. Устраиваются парковки аналогично террасным кровлям, но с учетом всех нагрузок на материалы кровельного пирога, которые возникают во время движения и стоянки автомобилей.
4. Схема кровли с зелеными и пешеходными зонами представляет комбинацию различных вариантов всех видов кровель (например, сочетать зону отдыха и зону парковки).

Заключение

Эксплуатируемые кровли подразделяются на два разных типа в зависимости от того, сверху или снизу пароизоляции расположен гидроизолирующий слой кровельного пирога. Каждый вид имеет какие-то свои преимущества и недостатки. Новые строительные технологии позволяют создавать кровельные материалы с характеристиками, продлевающими минимальный срок эксплуатации кровельных покрытий, не требующий ремонт, до 30 лет.

Трудный вопрос выбора кровельных материалов

Крыша — это одна из важнейших составляющих дома, ведь именно она защищает жильцов от снега, дождя и других неприятных природных явлений. Поэтому не удивительно, что каждый домовладелец мечтает о надежной, технически оснащенной, долговечной и, конечно же, красивой крыше. Привлекательность дома во многом зависит от выбора крыши, так как именно эта часть дома всегда первым делом привлекает внимание окружающих. Таким образом, перед человеком, строящим или ремонтирующим дом, всегда стоит трудный вопрос выбора кровельного материала. Чаще всего обращают внимание на стоимость покрытия, что, конечно, немаловажно, но важными составляющими выбора кровли также являются угол наклона крыши, вес, который способна выдержать стропильная система, уровень шумоизоляции и срок, который кровля должна прослужить.

Схема структуры крыши.

Еще совсем недавно, буквально 7 лет назад, выбор материалов на рынке был не так велик, как сейчас. Сегодня рынок предлагает большой выбор материалов, которые смогут удовлетворить потребности даже самой взыскательной публики. Сравнение кровельных материалов — это залог удачного выбора, поэтому рассмотрим наиболее популярные в России виды кровли. К ним относятся: металлочерепица, битумная, цементно-песчаная и керамическая черепица, шифер, биолайн, еврошифер и т.д. Одни из этих видов используются преимущественно в строительстве коттеджей, другие — в строительстве небольших сооружений, например, дачных домиков.

Основные виды кровли

Коттеджное строительство

Структура листа из металлочерепицы.

Металлочерепица — это кровельная сталь с полимерным покрытием. Является идеальным вариантом для покрытия скатных крыш, а потому и популярнейшим материалом на современном строительном рынке. Металлочерепица состоит из слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Внешняя сторона металлочерепицы покрыта слоем полимерного материала, а внутренняя — защитной краской. Вид полимерного покрытия подбирается от условий планируемой эксплуатации крыши. Это может быть полиэстер, пурал, полидифторид. Единственное ограничение применения этого кровельного материала — это то, что его не рекомендуется применять на скатах крыш с углом наклона менее 14 градусов.

Область применения — как частные дома, так и многоэтажные общественные и жилые здания. Материал хорошо переносит и низкие, и высокие температуры, а также обладает достаточно высоким уровнем прочности.
При выборе металлочерепицы следует учитывать толщину стали. Если лист стали тоньше 0,5 см, то монтаж будет сложнее. Немаловажный момент — это выбор полимера, который покрывает металлочерепицу, так как именно от него зависит уровень устойчивости к природным и механическим воздействиям.

Структура битумной черепицы.

Битумная (гибкая) черепица — кровельный материал, подходящий для устройства простых односкатных и сложных криволинейных крыш. Он достаточно долговечен, несложен для монтажа. Гибкая черепица изготавливается из стекловолокна, пропитывается битумом и покрывается базальтовым гранулятом. Поэтому такая кровля устойчива к перепадам температур, прочна. Изнаночная сторона кровли покрыта самоклеящимся слоем с силиконовой пленкой, которую перед укладкой снимают. Текстура битумной черепицы похожа на рубероид.

Осмотр кровли с гибкой черепицей проводится не реже 2 раз в год. При этом с ее скатов необходимо убирать листья, ветки, мусор. Поврежденные гонты нужно заменять на новые как можно быстрее, так как в кровельную структуру может попасть влага, что приведет к большим затратам на ремонт.

Цементно-песчаная черепица — экологичный и недорогой вариант замены натуральной черепицы. Производится он из цемента и кварцевого песка, а на конечном этапе добавляется окись железа, которая придает цвет кровельному материалу. Цементно-песчаная черепица характеризуется прочностью, длительным сроком эксплуатации, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур, а также к механическим воздействиям.

Чтобы обеспечить кровле защиту от сильного ветра, снега и дождя, необходимо при проведении монтажа придерживаться угла наклона 22-65 градусов.

Керамическая черепица — материал, проверенный временем. Хоть этот вид кровли используется очень давно, он не смотрится устаревшим на фоне новых материалов, которые предлагает современный рынок. При этом керамическая черепица — это самый экологически чистый и долговечный материал, обладающий хорошей звукоизоляцией и теплоемкостью.

В настоящее время производители выпускают кровлю из глиняной черепицы не только разных цветов, но и разных форм.

Монтаж кровли — нелегкий процесс из-за тяжести кровли. При этом к несущей конструкции предъявляются повышенные требования. Обычно стропильную часть крыши делают из металла, а поверх нее укладывают обрешетку из толстой доски. После этого устанавливается контробрешетка. К ней уже и крепятся керамические плиты. При укладке керамической черепицы следует учитывать очень много нюансов, поэтому это дело лучше доверить профессионалам.

Примера видов черепиц: 1-металлочерепица, 2-битумная черепица, 3-керамическая черепица, 4-Цементно-песчаная черепица.

Строительство дачных домиков

Виды шифера: натуральный, волновой

Шифер — искусственный материал, занимающий далеко не последнее место в ряду кровельных материалов, так как его применяют уже в течение многих лет при изготовлении строительных конструкций. Обычно выделяют четыре вида шифера: асбестовый, металлический, природный и мягкий. Самый популярный — асбестовый. Шифер недорогой, долговечный, обладает хорошей тепло- и шумоизоляцией, огнестойкостью. Монтаж можно произвести самостоятельно, что немаловажно. Если длина листов шифера менее 60 см, их нельзя монтировать, так как при такой длине он теряет свою прочность.

Биолайн — кровельный материал, появившийся несколько лет назад. Это наилучшее сочетание цены и качества. Прочность биолайна в 10 раз выше прочности шифера, при этом материал в 2 раза легче него, что упрощает монтаж. Укладку биолайна можно провести самостоятельно, так как он легко пилится и режется. Это экологически чистый материал, обладающий водонепроницаемостью. Применяют биолайн как в частном строительстве, так и в промышленном.

Ондулин стал популярен в России совсем недавно, меньше 20 лет назад. Это один из лучших кровельных материалов. Ондулин состоит из целлюлозы, битума, смолы, минеральных веществ и пигментов. Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор расцветок этого кровельного материала. Ондулин обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией, выносливостью к природным явлениям и прочностью. Легкий вес ондулина упрощает процедуру монтажа и делает ее быстрой.

Схема укладки ондулина.

Преимущества и недостатки кровельных материалов

Конечно, чтобы сделать правильный выбор, нужно сравнить разные виды кровельных материалов. В этом нам поможет таблица, где наглядно представлены преимущества и недостатки того или иного вида.

Таблица представляет общую информацию о видах кровельных материалов. Конечно, у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор следует делать, исходя из функционального назначения здания, климатических условий, планируемого срока службы кровли и стоимости материала. Кровля из глиняной черепицы издавна считается самой лучшей, но и стоимость ее высока.

Поэтому стоит обратить внимание на ее более дешевый аналог — цементно-песчаную черепицу. Вариантов замены много, и выбор всегда остается за домовладельцем.

Профнастил: какой лучше?

Одним из самых востребованных кровельных материалов на сегодня является профнастил, представляющий собой профилированный металлический лист, часто имеющий защитное покрытие в виде оцинковки и полимерного цветного слоя. Профнастил для крыши — это оптимальный вариант, так как он отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобным материалам: очень прочный, долговечный, устойчивый к ультрафиолету, простой в монтаже и обслуживании, недорогой.

Структура листа профнастила.

Внешний вид крыши с таким покрытием очень привлекателен, а наличие огромного выбора цветовых решений и вариантов укладки (имеется в виду укладка листов различного оттенка) делает профилированные листы самым удобным и лучшим материалом.

Преимущества профнастила

При выборе материала для крыши большое внимание уделяется тому, не только как крепить профнастил, но и каковы его эксплуатационные свойства. Профилированный металл отличается такими преимуществами:

• экологичность — при использовании не выделяется никаких вредных веществ;
• пожароустойчивость, что важно при устройстве кровельного покрытия;
• отличный внешний вид — накрыть крышу при помощи этого материала можно, выбрав любой оттенок либо сочетая их между собой;
• технология монтажа кровли простая — с ней может справиться даже новичок;
• лист отличается небольшим весо — его легко транспортировать и поднимать на высоту;
• высокая герметичность после укладки;
• небольшая стоимость.

Из минусов следует отметить только такие:

• при монтаже и обслуживании можно наступать только в волну, в противном случае металл деформируется;
• при сильном ветре поднимать и монтировать профнастил не рекомендуется, так как сильная парусность может его повредить.

Виды профнастила

Виды листов профнастила.

Выясним, какой профнастил лучше. Сегодня производители предлагают широкий выбор материалов, которые отличаются специфичными характеристиками. При этом от вида такого покрытия будет зависеть вопрос, как крепить профнастил, какого типа обрешетка и с каким шагом она должна выполняться. Различаются несколько его видов, имеющих волну разной высоты и формы, различную толщину металла, расстояние между гребнями.

Для кровельных работ подходят такие разновидности:

1. С18. Это материал, который применяется для покрытия кровли и сооружения ограждений, его толщина — 0,45-0,9 мм, ширина — 1150 мм (рабочая). Стоимость такого листа составляет 163-205 руб. за кв. м (в зависимости от наличия полимерного покрытия);
2. МК20. Такой профнастил применяется для покрытия кровли чаще всего, хотя можно его использовать для потолков, стен, ограждений. Толщина металла — 0,45-0,9 мм, рабочая ширина — 1100 мм. Стоимость — 166-215 руб.;
3. НС10. Применяется для кровель, потолков, имеет стандартную толщину, рабочая ширина — 1060 мм. Стоимость — 169-220 руб.;
4. НС35. Это материал, который используется для кровель зданий больших площадей, гаражей, навесов. Рабочая ширина его — 1000 мм, толщина — стандартная. Стоимость ˜- 169-220 руб.;
5. Н60. Отличается большой жесткостью, толщина его составляет 0,5-1 мм, рабочая ширина — 845 мм. Выпускается преимущественно только с полимерным покрытием. Стоимость — 242 руб. Крыша из такого материала считается самой надежной.

Не забываем, что вопрос, как правильно крепить профнастил, включает в себя и приобретение специальных крепежных элементов.

Как правильно выбрать профнастил?

При вопросе, как выбрать профнастил правильно, необходимо внимание уделять наличию капиллярной канавки (для отвода воды), которая предусмотрена только для кровельного покрытия, не забываем и про высоту гофры, влияющую на прочность.

Схема укладки листов профнастила

Технология монтажа кровли позволяет использовать листы различной толщины, но более тонкие подходят только для скатов с уклоном больше 40 градусов, а для меньшего угла рекомендуется брать стандартную толщину и высоту волны в 20-60 мм. Обращать внимание надо и на расцветку, чтобы кровля отлично вписывалась в общий дизайн дома. Сегодня многие специалисты рекомендуют использовать профнастил на крышу двух оттенков, при этом листы с разным цветом могут идти в шахматном порядке, создавая оригинальный рисунок.

Крепление профнастила на крышу также подбирается индивидуально. Достаточно взглянуть на маркировку, где указаны такие значения, как толщина металла, высота волны, тип гофры, назначение материала.

Стоимость материала

Сегодня приобрести кровельный профилированный материал для покрытия крыши довольно просто: достаточно найти в интернете множество объявлений и выбрать самый оптимальный вариант. Но, кроме качества, необходимо определиться и со стоимостью материала, которая будет зависеть от таких факторов:

• наличие на листах оцинковки, которая позволяет защитить материал от коррозии;
• толщина листа и высота волны, влияющие на жесткость и прочность изделия;
• назначение: профнастил имеет специальную маркировку, которая показывает, для чего именно предназначен конкретный лист: кровельный, стеновой, универсальный и другие виды, которые могут применяться для сооружения перекрытий, навесов, ограждений, отделки стен, строительства гаражей и пр.;
• наличие и тип защитного полимерного слоя, его качество, толщина;
• длина листа.

Разброс цен может составлять при этом от 145 руб. до 550 руб. за один кв. м. Многие производители сегодня предлагают скидки на кровельный материал при заказе большой партии, что обычно и требуется для покрытия крыши. Размер такой скидки может достигать 10-15 процентов.

Схема укладки карниза из листов профнастила

Правила монтажа и крепление профлиста

Технология монтажа кровли из профлиста отличается предельной простотой, хотя и необходимо соблюдать некоторые правила. Кроме листов, будут нужны специальные элементы крепления: саморезы с уплотнителями в виде ЭПДМ-резины, планки, прочие дополнительные элементы.

Начинать укладку настила следует от торца крыши, листы монтируются слева направо либо справа налево, но таким образом, чтобы водоотводная канавка перекрывалась полностью. Большое внимание необходимо уделять укладке и креплению первого листа. Технология монтажа кровли из профнастила включает в себя следующие этапы:

1. Сначала закрепляется первый лист при помощи одного самореза, который ввинчивается в срединный прогиб около конька. Все элементы крепления фиксируются в волну.
2. Второй лист соединяется с первым, делать это надо внахлест, по гребню волны.
3. Теперь необходимо выровнять оба листа по линии карниза, скрепить их между собой (также в волну). Шаг соединения в данном случае будет составлять 300-400 мм.
4. Уложить блоки по четыре листа, закрепить их саморезами к обрешетке. Кровельный материал можно укладывать двумя способами, различия зависят в очередности фиксирования листов.

При монтаже необходимо помнить, что ходить по профнастилу можно только в специальной обуви с мягкой подошвой и очень аккуратно, наступать можно только в те места, где проходит обрешетка, то есть в прогибы, волну, поперек, по складкам самого профиля.

Профнастил как кровельный материал отличается многочисленными преимуществами: он очень прочен, привлекателен, отлично защищает конструкцию от негативных погодных условий, отличаясь при этом небольшим весом. Выбрать материал также довольно просто, а цена его намного ниже, чем у аналогичных покрытий.

Водостоки – надежная защита для кровли и фасада

Установка водосточной системы — надежная защита кровли, фасада и фундамента вашего дома. Правильно организованный водосток с крыши защищает дом от гниения и коррозии. Именно поэтому выбор и установка водосточной системы являются таким важным моментом.

Водосточная система применяется для предотвращения скорейшей порчи стен, фундамента и других элементов дома.

Материал для водостока крыши

Водостоки крыши представлены двумя типами: металлические (из тонкой листовой стали) и пластиковые.

Металлические водостоки дороже, потому что требуют антикоррозийной обработки и защитно-декоративного покрытия. Приобретая водосточные металлические конструкции, выбирайте сделанные из оцинкованной стали. В настоящее время оцинкованные водосточные системы часто покрываются пуралом.

Пластиковые водостоки долговечнее металлических, не нуждаются в дополнительных покрытиях, не подвержены коррозии. Можно выбрать необходимый цвет покрытия. Однако пластиковые водостоки становятся хрупкими при низкой температуре: их установка не рекомендуется в районах с сильными морозами.

Типы водосточных систем

Схема расположения водосточного желоба

• внутренняя;
• неорганизованная;
• наружная организованная.

Установка внутренней водосточной системы происходит на определенном расстоянии от наружных стен, уклон кровли должен быть направлен в сторону водозаборных воронок. Минимальное расстояние от выступающих элементов здания — 0,5 метра.

При неорганизованной водосточной системе вода просто стекает с крыши на землю.

Такой водосток может устанавливаться только на односкатной кровле маленьких нежилых зданий. В других случаях не рекомендуется использовать ее из-за того, что она абсолютно не защищает от стекающей воды фундамент здания.

Организованная наружная водосточная система эффективно отводит всю собранную кровлей воду к наружным трубам.

Ее установка — самый оптимальный вариант для любых построек в регионах с умеренными осадками.

В продаже сегодня имеются такие водосточные системы хорошего качества, как :

1. Металлические: НЭСТ (Нижний Новгород), Ruukki (Финляндия).
2. Пластиковые: Hunter (Англия), Docke (Германия), МеталлПрофиль (Россия, Беларусь, Казахстан).

Читайте также:

Уклон кровли в процентах и градусах.

Что такое стропила.

Элементы водостока

Элементы водосточной системы

1. желоба;
2. трубы;
3. фитинги;
4. заглушки;
5. кронштейны;
6. воронки.

Желоба бывают квадратного, трапециевидного и полукруглого сечения, монтируют их в местах слива воды с крыши, у вальмовой крыши (четырехскатной) — по всему периметру.

Вода попадает по ним через водоприемник непосредственно в водосточную систему. В начале желоба монтируется заглушка, препятствующая выходу воды в ненужном месте. Части желоба соединяют с помощью муфт и переходников. Развод воды по разным углам крыши осуществляют с помощью специальных разветвляющих тройников.

Дополнительные элементы водосточных систем:

• ливнеприемники (используются для соединения водосточных труб с ливневой канализацией);
• корзинки и сетки (препятствуют попаданию в трубы листьев и другого мусора);
• капельники (улучшают скатывание воды).

Вычислить требующееся количество материалов и их размеры

Начинать подсчет количества следует с определения необходимого метража желобов. Для этого надо сложить общую длину скатов крыш, с которых будет собираться вода.

Затем стоит определить нужное вам количество воронок. Как правило, устанавливают одну воронку через каждые 10 м желоба. Если стена дома длиннее 10 метров, специалисты рекомендуют сделать несколько точек слива.

Установка внутренней водосточной системы необходимо производить с расчетом расстояния от самой крыши, чтобы водосток был максимально эффективным.

Для небольших дач и домов, беседок или навесов и козырьков достаточно будет желоба диаметром от 70 до 115 мм и труб сечением 50-70 мм.

Для коттеджей с площадью крыши 100 кв. м понадобятся желоба диаметром 115-130 мм и трубы диаметром 75-100 мм.

Для больших домов, имеющих, соответственно, и внушительную площадь кровли, требуются желоба диаметром 140-200 мм и трубы диаметром 90-160 мм.

Водосточная труба измеряется по расстоянию от кровли до земли. Количество же водосточных труб должно быть равно количеству воронок, которые вы собираетесь поставить.

Водосточные трубы устанавливают из расчета длины желоба не более 8м; если длина желоба более 8 м, то потребуется установить две водосточные трубы.

Расчет угловых элементов на поворотах следует производить индивидуально, исходя из фасада дома. Чем больше внешних и внутренних углов нужно обойти, тем больше поворотных элементов вам потребуется.

И напоследок рассчитайте количество необходимых хомутов и кронштейнов. Количество кронштейнов определяют в зависимости от длины желобов: на монтаж каждого метра желоба надо использовать один кронштейн.

При подсчете хомутов следует исходить из того, что обычно на одну трубу хватает два хомута. Принцип их крепления прост: каждая труба должна быть прикреплена хотя бы одним хомутом.

Как видите, рассчитать количество материалов для монтажа водостока своими руками несложно.

Монтаж водосточной системы

Монтаж водосточной системы крыши лучше проводить одновременно с постройкой самой крыши: это значительно сэкономит и время, и средства.

На монтаж водосточной системы влияют используемые для установки материалы, вид и качество крепежных элементов, схема водосточной системы, сама кровля и прочие особенности.

Однако имеются общие правила установки, на которые следует обратить внимание, если вы хотите достигнуть хорошего результата:

1. Крепление желобов к кровле производят кронштейнами (крюками), которые прикручивают к лобовой доске, кровельной доске (если нет лобовой) или стропилам.
2. При креплении кронштейнов соблюдайте требуемый для конструкции шаг установки. Так, для пластиковых конструкций расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, для металлических конструкций — 80-150 см. Кроме того, кронштейны обязательно устанавливаются по обеим сторонам от углов желобов и воронок.
3. Уклон желобов должен составлять 2-5 см на 1 м длины в направлении воронки.
4. Монтаж желоба производится таким образом, чтобы вода с крыши стекала либо в центр желоба, либо с небольшим отклоном от дома. Это позволит при сильном водостоке с крыши, который во время ливней происходит под большим давлением, избежать перелива воды через край желоба.
5. Чтобы вода не скапливалась под крышей, смонтируйте капельник, который привинтите к доске кровли так, чтобы он был внахлест с желобами приблизительно на 15 мм. Кроме того, кронштейны обязательно устанавливаются по обеим сторонам от углов желобов и воронок.
6. Монтаж водосточной трубы от стены дома надо производить на расстоянии от 3 до 8 см. Иначе при прилегании трубы к стене из-за сырости может появиться плесень.
7. Крепежи для труб устраивают через каждые 1-2 м и во всех местах соединений.
8. Расстояние от слива трубы до грунта рекомендуется делать не менее 30 см, а при наличии водоотвода — 15 см.
9. Соединяя секции желоба, обеспечьте нахлест в 25-30 мм. Для обеспечения прочной герметичности в местах соединения установите резиновые уплотнители.

Кстати, пластиковые детали легче, чем металлические, и поэтому их монтаж производить проще.

Уход за водосточной системой

Монтаж закончен. Теперь, для того чтобы ваша водосточная система служила долго, надо правильно ухаживать за ней. Необходимо содержать ее в чистоте. От засорения листьями или веточками в воронках рекомендуется устанавливать специальные решетки, особенно если дом расположен среди высоких деревьев.

Засорившуюся трубу не стоит чистить острыми предметами. Лучше устранить засор сильной струей воды, пущенной из шланга.

Как утеплить крышу гаража самостоятельно?

С наступлением зимы автомобилисты начинают задаваться вопросом, как изолировать крышу гаража так, чтобы тепло не выходило из помещения. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в холодное время года — настоящее испытание. Поэтому необходимо подумать о том, как утеплить крышу гаража изнутри, чтобы потом работать в комфортных условиях и чтобы корпус машины не страдал от перепадов температуры.

Способ утепления в большей мере зависит от особенностей конструкции крыши.

Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Каждый из них имеет определенные преимущества.

Виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляция из стекловолокна продается рулонах или в виде пластин. Изоляционные свойства такие же, как и у обычного стекла. Она не горит, не будет гнить от влаги, не рухнет под воздействием агрессивной среды. Структура из наименьших волокон обеспечивает низкую тепловую проводимость материала.

Стекловолокно — хрупкий материал, поэтому его нельзя подвергать механическим нагрузкам, иначе волокна будут нарушены. При использовании данного материала вы должны убедиться, что мельчайшие частицы не попали на кожу, особенно в глаза или дыхательную систему: это может нанести серьезный вред здоровью. Если это произойдет, немедленно обратитесь к врачу. Покупая материал, убедитесь, что упаковка не повреждена: изоляция может просыпаться или намокнуть, а мокрое волокно не будет правильно изолировать в холодной комнате.

В некоторых случаях, утепление крыши гаража мало чем отличается от утепления обычной крыши дома.

Минеральное волокно имеет похожую структуру, но изготовлено из другого материала — базальтовых пород. Базальт плавится и образует тонкие волокна. Такой материал более пластичный и гибкий, чем стекловолокно. Поэтому он меньше подвержен механическим повреждениям. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью и используется в качестве звукоизоляционного материала. При правильной установке и обеспечении защиты от влаги изоляция минеральной ватой будет служить долгое время.

Еще один метод — это полимерная изоляция. Выполняется она с использованием материала, полученного путем экструзии полимеров. Пористая структура полимера имеет теплоизолирующие свойства. Материал производится в плитах различных размеров и толщин. Изоляция крыши изнутри полимером очень популярна. Преимущества включают в себя приемлемую стоимость, низкую теплопроводность, простоту установки. Полимерная изоляция очень легкая. Конструкция не страдает от лишней нагрузки.

Полимерные материалы не вбирают в себя влагу, в отличие от волокнистых материалов. Однако не стоит забывать и о недостатках.

Слои изоляции должны быть правильно защищены от солнечных лучей. Если пожар происходит в гараже, данный утеплитель будет гореть очень быстро.

Сейчас появляются новые типы изоляции, в часть из которых добавлены вещества, позволяющие избежать распространения пламени.

Природные изоляционные материалы в гаражах используются нечасто. Они включают в себя войлок, шерсть, хлопок и бумажную изоляцию. Материал этого класса обрабатывается специальной пропиткой, препятствующей их горению. Изоляция из природных материалов довольно прочна и может прослужить долгое время.

Внешняя и внутренняя изоляция крыши

Чтобы тепло оставалось в помещении, вам потребуется установить 3 слоя теплоизоляционной структуры:

• гидроизоляцию;
• изоляционный материал;
• пароизоляцию.

При планировании изоляции крыши гаража изнутри нужно обратить внимание на следующие факторы. В гараже должна быть рабочей вентиляция — тогда выхлопные газы будут своевременно удаляться из помещения, иначе можно заработать серьезное отравление. Кроме того, без свежего воздуха трудно избавиться от лишней влаги. И тогда со временем корпус автомобиля начнет ржаветь.

Внешнее утепление крыши гаража может быть выполнено на этапе его возведения. Для этого необходимо установить один слой пароизоляции. Важно, чтобы влага не проникала в утеплитель: испарения должны выходить на улицу. Если пар будет собираться и конденсироваться на потолке и на изоляционном материале, срок его службы может быть значительно сокращен. Далее нужно закрепить слой теплоизоляционных материалов, можно взять для этого кусок пенопласта.

Процесс монтажа плит пенопласта на потолок весьма прост.

Данный материал крепится специальными пластиковыми дюбелями. Края пластин следует дополнительно проклеить для надежности. Остальные щели следует заделать пеной. Вместо плит из пенополистирола подойдет и минеральная вата. Но для установки этого утеплителя придется строить деревянную раму. Последний элемент теплоизоляционного пирога — гидроизоляция. Стыки и края пленки необходимо заклеить скотчем, после чего можно укладывать материалы для кровли.

Если на потолке гаража изнутри есть балки, схема работы по утеплению должна быть выбрана другая. На первом этапе балки закрывают с помощью листового материала, а затем крепят к нижней части утеплитель из волокнистого изолирующего материала.

Чтобы закрепить утеплитель из минеральной ваты, необходимо будет создать конструкцию из деревянных брусьев, между ними вставить слои из волокнистого утеплителя. Всю конструкцию закрываем фольгой или пленкой, чтобы влага не попадала на утеплитель.
С использованием жидкого пеноизола работы выполняются значительно проще: его просто распыляют по поверхности. Таким образом он проникает в трещины и в труднодоступные места. Материал быстро затвердевает, образуя ровный слой, препятствующий проникновению холодного воздуха.

После окончания работ по изоляции крыши гаража изнутри и снаружи обратите внимание на стены и ворота. Эти элементы также легко самостоятельно утеплить — было бы желание.

Формы крыш и кровля деревянных зданий

Важным элементом конструкции домов являются крыши (верхние ограждающие устройства строений), которые должны быть надежными и прочными. Они во многом определяют внешний облик сооружений: зрительно могут уменьшить, увеличить либо же придать определенную стилевую направленность, оригинальность или броскость. Использование деталей деревянного зодчества также внесет изюминку неповторимости.

Основные формы крыш.

И так же, как и кровля (это наружная оболочка или покрытие постройки), имеют следующее назначение — предохранение домов и других деревянных объектов от воздействия различных атмосферных осадков (снег, дождь, град и другие), резких перепадов температур.

Крыши бывают различных конфигураций

Односкатные (с опорой на несущие капитальные стены разного уровня высоты всей поверхностью — скатом). Для жилых домов не подходят, особенно невентилируемые. Вентилируемые же односкатные применяются для деревянных построек на дачных участках, чаще всего хозяйственного назначения.

Уклоны скатов делают в зависимости от кровельных материалов, которые будут применяться. Например, для дома с черепицей — от 60 до 180%, а с рулонными материалами (толем, рубероидом) — от 14 до 25%. В вентилируемых происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря пустому пространству, отделяющему гидроизоляцию от теплоизоляции, и вентиляционным отверстиям. Это же способствует и защите от сырости, в том числе и деревянного оборудования.

Схема устройства вальмовой крыши.

Двускатные (два ската с опорой на противоположные несущие стены одной и той же высоты). Считаются самыми распространенными в малоэтажном строительстве из дерева. Изготовить их достаточно просто, в эксплуатации они надежны. Применяют их и для деревянных бань. Для них подойдут типы любых кровельных материалов.

Вальмовые состоят из четырех скатов: боковых — трапециевидных и торцевых — формы скошенных треугольников (так называемые вальмы). При устройстве таких крыш чердак не имеет фронтонов. В местах, где пересекается конек и ребра вальма, устраиваются слуховые окна. Эти конструкции сложнее двухскатных. И все-таки оправдать их устройство можно эстетической составляющей внешнего облика дома.

Шатровые (четыре одинаковых треугольных ската, которые сходятся в центральной точке). Уместны при квадратном плане дома (если прямоугольный план, то уклон у скатов разный). Технологический процесс устройства еще сложнее, чем у домов, имеющих вальмовые крыши.

Многощипцовые. Зависят от размеров и количества фронтонов (щипцов). Поэтому существует много разновидностей. Применение этих крыш связано с необходимостью покрыть пристройки, которые выступают за основные габариты дома, а также при устройстве освещения мансард (боковом) и в случае образования фронтона над входом, и других. При строительстве многощипцовых обязательно делают разжелобки (ендовы), которые усложняют ее конструкцию. Поэтому выполнять кровельные работы такой крыши нужно ответственно, с особой тщательностью, профессионально.

Формы мансардных крыш.

Мансардные. Их устраивают в результате использования чердачного пространства под жилое. Профиль крыш получается ломаным, архаичной (в наше время редко встречающейся) формы; чердак над мансардой, как правило, непроходной. Однако «прячут» под собой больше помещений, чем обычные двускатные. Их строительство лучше доверить специалистам.

Плоские. Применяются и в промышленном, и в гражданском строительстве. Отличаются от скатных крыш тем, что накрывать их допускается только сплошным ковром (в качестве которого бывают полимерные, битумно-полимерные мастики, а также материалы подобного типа).

Выбор формы крыши: учитываем требования и особенности

На эксплуатационные качества крыши влияют многие факторы, которые следует учесть при выборе ее формы. Противопожарные требования предъявляются и к высоте деревянных чердачных помещений: она должна быть не меньше, чем 1,6 метра. Если в районах снежные зимы, то линия уклона крыш должна быть крутой, а ее конфигурация простой — без западающих углов и ендов. Предположим, что уклон 45° или даже выше — естественно, что снег на ней почти не будет накапливаться. Однако требуется учитывать ветровые нагрузки. В районах с сильно дующими ветрами существует реальная необходимость усиления несущих конструкций.

Типы стропильных систем

Для деревянных бань существуют определенные требования к углу ската. Для толя и рубероида угол ската должен составлять от 3° до 5°, кровельной стали — от 15° до 25°, а если предпочтение отдано волнистым асбестоцементным листам, то 25°.

Виды стропильных систем крыш.

Рассмотрим такие типы стропил, как:

1. висячие;
2. наслонные.

Первые состоят из бревен, диаметр которых равен от 130 мм до 150, или же досок, размер которых — 40х180 мм. Так называемые стропильные ноги, которые действуют на изгиб и сжатие, передают усилия распора на балку перекрытия чердака (деревянного, еще эту балку называют затяжкой) с выпущенными концами. Принятый шаг между стропилами — 100-120 см.

Для второго вида стропил основными элементами считаются стропильные ноги, которые укладывают вдоль ската. Кроме того, они поддерживают обрешетку, при этом опираются на наружные стены дома нижними концами стропильных ног через мауэрлат (так называют настенный брус).

Покрытием для зданий достаточно часто берут асбестоцементные листы, листовую кровельную сталь либо рулонные материалы. Более простой и экономичный вариант — рулонные (толь, рубероид, пергамин), особенно часто применяют их для покрытия деревянного настила (как основы), который должен быть чистым, без каких-либо выбоин и сухим. Если основание будет сырым, то материал приклеится плохо. Для склеивания строительного материала и обрешетки используют битумную мастику, разогретую до 180°.

Грамотным подходом будет рассмотрение вариантов уже имеющихся готовых проектов деревянного строительства. Правильное решение придет, тем более что существует возможность внесения своих корректив. Жилище должно быть прочным и защищенным.

Соблюдение безопасности при кровельных работах

При работе на высоте соблюдение техники безопасности при кровельных работах является обязательным. Работы по ремонту кровли всегда связаны с риском получить серьезные травмы или даже погибнуть, поэтому крайне важно отнестись к безопасности данного вида работ со всей серьезностью. Если рабочие будут соблюдать все предписанные правила техники безопасности, то сохранят здоровье себе, своим коллегам и прохожим.

Техника безопасности при кровельных работах — набор правил для защиты рабочих как на крыше, так и на земле.

Техника безопасности при кровельных работах — набор правил для защиты рабочих как на крыше, так и на земле. При устройстве кровли главная опасность для работающих на крыше — падение с высоты. Это актуально, особенно если выполняется замена карнизов. Угрозой для людей, которые находятся на земле, являются летящие сверху материалы и мусор.

Первым условием безопасности на высоте являются благоприятная погода. При гололеде, тумане или ливне проведение работ по ремонту кровли лучше отложить. Также следует прекратить работы по монтажу кровли при сильном ветре, в ночное и вечернее время. Немаловажным пунктом будет своевременная уборка крыши в конце каждого рабочего дня от лишнего мусора.

Требования к работникам

К рабочим при выполнении кровельных работ предъявляются следующие требования: возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний, профессиональная подготовка для высотных работ, опыт в работах при устройстве крыши.

Техника безопасности предполагает, что рабочие должны быть одеты в спецодежду (без болтающихся завязок, шнуров, ненужных элементов). Летом на ногах — нескользкая резиновая обувь, зимой — войлочная обувь. Обязательно наличие перчаток, головного убора и страховки. Она состоит из предохранительного пояса и троса (капроновая веревка толщиной 15-25 мм и длиной 10 м), который привязан к устойчивой конструкции на крыше. Нельзя привязывать страховочный трос к дымоходам и трубам вентиляции.

Техника безопасности при работах на крыше

Для безопасной работы кровельщиков необходимо возвести ограждение.

Техника безопасности различная, в зависимости от угла наклона крыши. На пологих крышах (менее 10°) обязательна установка перил или других ограждений высотой не менее метра. Если во время работ не требуется подходить к краю крыши ближе чем на 2 м, можно не устанавливать специальные заграждения, а обозначить край яркими флажками, лампочками, предупредительными знаками, пластиковыми цепями. При кровельных работах на крышах с уклоном от 16 до 20 градусов, кроме перил, устанавливают ходовые мостки шириной до 3 метров и переносные стремянки с прикрепленными планками. Ширина стремянки — 0,25-0,3 м. Кстати, перед использованием эти лестницы должны обязательно пройти испытания: деревянные лестницы каждые 6 месяцев, металлические каждые 12 месяцев. При этом место их нахождения нужно обязательно ограждать или охранять. При уклоне кровли 30° и более выполнение кровельных работ должно производиться на специальных свесах.

Если здание достаточно ветхое, например, при реставрации какого-нибудь архитектурного памятника, следует тщательно нарисовать план и разместить специальные мостики с натянутыми между ними страховочными сетями. Сами по себе от падения не спасают, но могут смягчить его последствия.

Кроме этого, для безопасной работы кровельщиков необходимо возвести обрешетки и ограждение на 3 метра от стен. Все материалы и инструменты, находящиеся на крыше, должны быть надежно закреплены, чтобы они не упали вниз. Инструменты, ненужные на данном этапе кровельных работ, скидывать вниз запрещено, при резком ветре их может снести на людей. На время кровельных работ на земле необходимо установить предупредительные ограждения и знаки не менее чем в 10 метрах от опасной зоны, чтобы предупредить проходящих мимо людей.

Рабочим запрещено кроить прямо на крыше заготовки для металлических кровель. Раскрой материалов (рулонных, листовых) должен производиться только на земле. Также для безопасности кровельщиков мастика, клей и другие жидкие горячие материалы должны подниматься лишь в закрытой таре. Лебедка с двойным тормозом и с безопасными рукоятками должна быть установлена в 6 метрах от здания. Балласт надежно закрепляется на раме лебедки.

Баки с бензином, керосином, эмульсией и битумной мастикой следует плотно закрывать пробками. Открывать их следует без использования молотка или зубила, пробки следует вывинчивать специальным ключом.

Техника безопасности при подготовке материалов для кровли

Очистку рулонных кровельных материалов следует производить только в грубых рабочих рукавицах, в защитных очках и респираторах

Варка битумной мастики для кровельных работ — мероприятие повышенной опасности, велик риск получить ожоги. Поэтому рабочий, который варит мастику, должен быть в защитной спецодежде. Для варки должна быть отведена специальная огороженная площадка в 50 метрах от зданий. Запрещается использовать для варки открытый огонь. Баллоны с газом и дополнительное сырье должны располагаться в 5-6 метрах от котла-термоса.

Чтобы избегать возгорания и разбрызгивания битума, котел заполняется мастикой на 60-70%. Температура внутри не должна превышать 180°С. По технике безопасности около котла должен быть густопенный огнетушитель, чтобы в случае непредвиденной ситуации погасить горящий битум. Для тушения битума категорически запрещено использовать воду, от нее пламя лишь усилится.

На участке варки обязательно должна быть аптечка с перевязочными материалами и противоожоговыми средствами, чтобы было можно оказать первую помощь. Если горячая мастика попала на кожу, нужно быстро смыть ее с помощью специальной пасты или мыльно-ланолинового раствора. После этого поврежденное место следует промыть водой с мылом.

При нарезке листовой стали все движущиеся части станков должны быть огорожены решетками. Нарезку, переноску и монтаж листов кровли необходимо выполнять в рукавицах, чтобы не порезать руки. Перед началом нарезки необходимо убедиться в исправности станков и инструментов. Во время работы станка рабочим запрещено смазывать, чистить и ремонтировать механизм. Установки напряжением 36 В необходимо надежно заземлить.

Если предстоит использовать в устройстве кровли гребнегибочную машину, ее следует закрепить тросами к устойчивым элементам здания. До начала пуска машины рабочим следует убедиться в надежности заземления корпуса. Начинать манипуляции с ней можно только в перчатках из резины и резиновых калошах. Во время эксплуатации гребнегибочной машины запрещено ее ремонтировать и смазывать. Около работающей машины не должны находиться посторонние инструменты и лишние материалы. Работа с гребнегибочной машиной на крышах с уклоном 35° и более запрещена.

Во время перерывов, обеда и после окончания кровельных работ все материалы и инструменты нужно убрать или тщательно закрепить на крыше проволокой. Оставлять гребнегибочную машину на кровле без присмотра категорически запрещено.

Покрыть гараж профнастилом — это легко!

Покрыть гараж сегодня можно многими материалами. В том числе профнастилом, шифером, рубероидом, черепицей и др. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности монтажа.

Чтобы покрыть гараж, нужно выбирать изделия с маркировкой «Н» или «НС», которые годны для настила или для настила и стеновых покрытий.

К примеру, самым дешевым является рубероид. Но в его низкой цене кроется скрытый недостаток в виде ограниченного срока службы (не более 15 лет), горючести материала, а также необходимости предварительного обустройства жесткого каркаса и массивной обрешетки.

Крыша гаража может быть сделана и из черепицы, которая имеет очень большой срок использования (керамические образцы — до одного века). Но не каждый автолюбитель сможет поставить себе подобное покрытие, т.к. оно дорого стоит, тяжело монтируется и имеет солидный вес.

Поэтому все чаще пользователи обращают внимание на возможность покрыть профнастилом крышу своего гаража. Этот материал долговечен, легок, не выгорает на солнце, хорошо выдерживает температурные перепады, противостоит коррозии и имеет привлекательный дизайн.

Как изготавливаются элементы профнастила?

Профнастил — это совокупность профилированных листов стали, каждый из которых проходит через прокатный стан, где получает требуемую форму. Листовой металл может быть с оцинкованным и\или декоративным покрытием. А процесс производства профнастила может включать как горячую, так и холодную обработку сырья.

Марки профлиста

Маркировка и размеры профлистов.

На рынке существует более дюжины моделей листов для профнастила и еще большее количество их модификаций, в зависимости от страны, в которой они производятся. И не каждая подойдет именно для того, чтобы сделать крышу гаража. К примеру, марка С-8 предназначена для декоративной обшивки стен, а RN-20 — для выполнения ограждений, строительных заборов и др.

Чтобы покрыть гараж, нужно выбирать изделия с маркировкой «Н» или «НС», которые годны для настила или для настила и стеновых покрытий (соответственно). Также нужно обратить внимание на цифру после буквенного обозначения. Она означает высоту профиля (выраженную в миллиметрах). Чем больше цифра, тем большую нагрузку может выдержать лист. Поэтому для формирования кровли допускается использование марок серии «С» с большой высотой профиля. Если Вы желаете, чтобы крыша не пропускала воду в местах соединений листов, то нужно брать листы с дополнительной аббревиатурой “R”, указывающей на наличие специальной капиллярной канавки.

Порядок работ по покрытию кровли гаража профнастилом

Угол наклона

Примечательной особенностью профнастила является то, что он может быть использован для оформления крыш с уклоном менее 14 градусов (в отличие от черепицы). Оптимальным считается угол от 7-12 градусов (менее 6 градусов нежелателен). Но эта величина сугубо индивидуальная для каждого строения, т.к., например, односкатная крыша должна иметь такой же градус наклона, как крыша соседнего строения. Покрытие с утеплением почти всегда требует большего наклона, чем «холодная» крыша. Также стоит учесть климат: в ветреном наклон должен стремиться к минимальному, а в местах с обильными снегопадами — к максимальному.

Количество материала

Монтаж крыши из профнастила

Сколько нужно листов профнастила, чтобы покрыть ту или иную крышу, зависит от площади последней. Обычно берут длину гребня и длину ската кровли (плюс карниз и 4-5 см запаса) и, исходя из этих данных, рассчитывают количество материала. Кроме того, нужно учитывать, что листы могут укладываться внахлест и его размер зависит от угла наклона. Например, при небольшом наклоне крыши (около 14 градусов) нахлест должен быть от 0,2 метра, а кровля с большим градусом наклона (более 30 градусов) может иметь тот же параметр около 10-15 см.

Чем резать листы?

Подгонка материала до требуемых размеров производится с помощью насадки на дрель, которая работает как вырубные ножницы, посредством дисковой пилы, дисковой фрезы или ручного инструмента с твердосплавными зубьями. Инструмент с абразивными отрезными элементами не рекомендуется, т.к. он в местах разреза выжигает полимерное и цинковое покрытие, что приводит к быстрой коррозии металла. Все места обрезки профнастила должны быть подкрашены специальной краской.

Монтируем крышу

Перед тем как выполнить покрытие профнастилом, нужно провести ряд работ, позволяющих максимизировать срок эксплуатации покрытия и самого сооружения. Для этого на стропильную систему гаража укладывается гидроизоляция (паропропускающая пленка) с нахлестом до 0,2 метра и на нее устанавливается контробрешетка с шагом, соответствующим той или иной марке профнастила. Далее выполняется еще один слой гидроизоляции, на который устанавливается обработанная антисептиком обрешетка. Шаг обрешетки зависит от толщины листа и угла наклона крыши. Отметим, что гидроизоляционные работы для кровли с профнастилом просто необходимы, т.к. их отсутствие может привести к попаданию осадков на деревянные элементы, что сократит срок службы всего строения.

После этого можно покрыть гараж профнастилом и установить конек на скат крыши. Если длины листа хватает, чтобы покрыть весь скат, то монтаж начинаем с фронтальной части гаража. В противном случае сначала укладывается нижний ряд листов, которые выравниваются по линии свеса карниза, а поверх них с нахлестом укладывается следующий ряд.

Чтобы крыша была идеальной, с внутренней ее стороны располагают утеплитель, который закрывают паронепропускающей пленкой. Затем эти слои закрепляются потолочными рейками и обшиваются вагонкой или гипсокартоном.

Такая многослойная кровля в сочетании с утепленными стенами дает помещение, в котором машина будет чувствовать себя наиболее комфортно в холодное время года. Попробуйте выполнить эти операции самостоятельно. Это легко!

Используем саморезы для крепления крыши на кровле

Чем крепить?

Для крепления профильных листов используются специальные кровельные саморезы с мини-сверлом на конце и прокладкой из неопрена или резины. Их нужно вворачивать в низ волнообразной части профиля в количестве от 5 до 7 штук на один метр площади. На коньке дело обстоит наоборот — саморезы вкручиваются в верхнюю часть гофры. Все нахлесты между профнастилом обрабатываются силиконовыми герметиками для улучшения влагоизолирующих свойств.

Порядок эксплуатации

Выполненная из профнастила крыша, при соблюдении всех элементов технологии, прослужит Вам несколько десятков лет, не требуя особого ухода. Однако в осенне-зимний период рекомендуется осматривать кровлю, счищать с нее листья и мусор посредством мягкой щетки (чтобы не поцарапать полимерное покрытие). Снежные наносы нужно удалять деревянной лопаткой, оставляя слой в 5 см, который будет естественной защитой для профильных листов. Небольшие царапины нужно покрыть специальной краской, а ржавчину по краям листов аккуратно зачищать и обрабатывать антикоррозионными средствами.

Монтаж крыши своими руками

Зачастую устройство кровли своими руками требует специальных знаний и навыков строительства. Однако односкатные крыши имеют неоспоримые преимущества, которые позволяют выполнить монтаж крыши своими руками.

Узел опирания на стену.

Во-первых, односкатная крыша предполагает невысокий расход строительных материалов, и поэтому ее строительство считается очень экономным. Во-вторых, односкатная крыша имеет довольно простой каркас, и необходимо применить минимум усилий. В-третьих, такой вид крыши обладает высокой ветроустойчивостью и подходит для климатических зон с частыми и сильными ветрами. Еще одно важное преимущество в том, что постройки с такими крышами выгодно отапливать, так как односкатная кровля образует под собой лишь небольшое чердачное пространство. Кроме того, она легко ремонтируется своими руками и обновляется.

Односкатная крыша имеет следующие недостатки: неэстетичный вид кровли, поэтому она чаще всего используется для строительства гаражей, бань, лоджий, террас, дачных домиков.

Когда мы строим односкатную крышу, нужно запастись брусьями и обрезными досками, гвоздями и саморезами, гидро- и теплоизоляционным материалом, кровельным материалом, также нужны топор, молоток, ножовка, строительный степлер. Перед тем как начать монтаж своими руками, у вас должна быть схема кровли и расчет материалов.

Угол наклона

Стропильная система односкатной крыши на два пролета по 6 метров.

Правильно подобранный угол наклона станет гарантией качества и долгого срока службы односкатной крыши. Угол ската крыши зависит от особенностей климата в вашем регионе и материалов, выбранных для кровли. Также на угол наклона могут влиять площадь объекта и особенности вентиляции. Причем нижнюю часть односкатки располагают с подветренной стороны. В местностях, где выпадает большое количество осадков, не рекомендуется устройство пологих крыш, поскольку они могут прогнуться по давлением снега, талой воды. Тем не менее этот вид подойдет для степных районов, в отличие от крутых крыш, имеющих меньшую устойчивость к ветру.

В качестве материалов для кровли, кроме привычного шифера, используют профлист, металлочерепицу, ондулин, стальной лист, фальцевую кровлю, битумную черепицу. Монтаж шифера легок в исполнении, угол наклона такой крыши должен соответствовать 25º-35º. Простая сборка и невысокая стоимость у профнастила. Скат такой крыши может варьироваться от 8º до 20º в зависимости от погодных условий. Чтобы ондулин и металлочерепица не прогнулись под снегом, угол наклона должен быть более 35º.

Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет два случая монтажа: стены постройки разной высоты и стены одинаковые. Сначала рассмотрим первый вид. Если у вас одна несущая стена выше другой, то на них с помощью анкерных болтов устанавливаем мауэрлаты. Они представляют собой направляющие балки 100*100 мм или 150*150 мм, которые крепят на анкерные болты или монтажную проволоку, они исправляют погрешности кладки или обеспечивают безопасную усадку деревянного сруба.

Стропильная система крыши для больших пролетов.

В этих балках вырубаются гнезда под стропила, которые крепятся к мауэрлату на шиферные гвозди. Стропила держат крышу и распределяют ее вес на стены, а также на них ставится обрешетка. Монтаж стропил осуществляется с шагом 60-80 см. Предпочтительно использовать обрезные доски 30*150 мм. Концы досок выносят за стены на 40-50 см. Такое устройство делается для защиты стен от осадков. Если стропильная нога длиннее 4,5 м, то устанавливают подпорки. Если ширина здания больше 4,5 м, нужен монтаж дополнительных стоек, опирающихся на балки, которые укрепляют подстропильной ногой или раскосом. Угол наклона должен совпадать для всех стропильных ног.

Для того чтобы закончить каркас здания и придать кровле жесткость, на стропила перпендикулярно крепится обрешетка из досок 25*150 мм. Доски выбирайте прочные, сухие, ровные. Расстояние между досками должно быть не более 15 см, так чтобы на них был возможен монтаж одного листа профнастила, шифера или металлочерепицы.

Второй вид — возведение односкатной крыши своими руками на стенах одинаковой высоты — требует установки дополнительной вертикальной стропилы, так что между ней и балкой образуется прямоугольный треугольник. Изначально на верхний ряд стен кладут сейсмопояс, или, по-другому, мауэрлат. Если стены кирпичные, под мауэрлат кладется слой рубероида для гидроизоляции. Так же как и в первом случае, каркас собирают из балок шагом около 70 см, концы которых выступают на 50 см. Перпендикулярно балкам крепят вертикальные брусья, которые служат опорой крыши и основой для обрешетки. Один конец стропильной ноги опирается на балку, другой — на стропила.

Стропильная система односкатной крыши с пролетом 4,5 и 6 метров.

Стропила и обрешетка делаются из хвойных пород: сосны, ели. Доски должны быть хорошо просушены, ошкурены, без сучков. Рекомендуется обработка антисептиком от плесени и грибков и антипиреном.

Если предполагается стелить мягкую кровлю, такую как битумную черепицу, делается сплошная обрешетка из досок или ОСБ-плит.

На готовый каркас в два слоя укладывается гидроизоляционный материал. Как пример, рубероид или обычная полиэтиленовая пленка. Гидробарьер крепят внахлест на строительный степлер. Сверху вдоль стропил продольными рейками прибивают контробрешетку.

Завершенный вид крыше придает кровельный материал. Для шифера, профилированного листа, ондулина, металлочерепицы нужно соблюдать следующие правила. Листы накладываются внахлест снизу вверх. Это необходимо для того, чтобы стекала талая и дождевая вода.

Диаграмма выбора уклона крыши в зависимости от покрытия.

Когда мы строим односкатную крышу здания своими руками, которое будет использоваться под жилье в зимние месяцы, каркас крыши нужно утеплять изнутри. Сначала односкатная крыша внутри покрывается пароизоляционной пленкой, которая препятствует попаданию влаги. Затем производится монтаж утеплителя, в качестве которого используют минплиты, блоки из стекловолокна, базальтовые маты и другое. И сверху на каркас ложится слой гидроизоляции. Внутри чердачное помещение можно обшить гипсокартоном, ОСБ-плитами либо иным другим подходящим материалом.

Торцы крыши закрывают ветровыми досками или боковыми планками. Свесы кровли подшивают доской, профлистом, вагонкой.

Очень часто односкатная кровля укрепляется каменными бордюрами. Они создают защиту при ураганном ветре. Открытой остается только сточная часть. Чтобы придать бордюрам привлекательный вид и защитить каркас от проникновения влаги, камни или кирпичи закрывают оцинковкой или профлистом.

Когда односкатная крыша возводится своими руками, необходимо обеспечить устройство мощного водостока. При высотных работах обязательно соблюдайте технику безопасности и пользуйтесь страховочным оборудованием.

Пример расчетов

Как пример возьмем гараж с одинаковыми стенами размером 5*4 м. Выбранный угол наклона 25º. Необходимо рассчитать высоту, на которую нужно поднять одну из несущих стен. Для этого длину боковой стены умножаем на тангенс угла наклона, то есть 5*tg25º. Получается, что высота вертикального стропила равна 2,35 м. Схема для вычисления стропильной ноги следующая: высоту стропильной ноги делим на синус угла ската и к полученному отношению прибавляем удвоенную длину свеса, то есть 2,35/sin25º+2*0,5=6,6 м.

Ремонт крыши дома: материалы для кровли

Очень часто владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой износа крыши. Это может быть кровля не только дома, но и других зданий, например, гаража или бани. Однако не стоит делать преждевременных выводов и вызывать на помощь строительную бригаду, ведь ремонт крыши дома можно осуществлять и собственными руками, поскольку, как правило, аварийный участок занимает всего 5-10% от общей площади кровли.

Если кровля течет, конденсирует, не держит тепло, то необходимо найти средства и срочно произвести ремонтные работы.

Ремонт крыши зданий можно разделить на несколько этапов:

1. Осмотр места проведения работ. Внимательно изучите здание, площадь повреждений не только снаружи, но и изнутри. Ничего не упустите.
2. Нахождение причины дефекта.
3. Определение метода ремонта. Зависит от типа кровли и степени разрушений.
4. Материалы: покупка и подготовка.
5. Проведение работ. Удостоверьтесь, что соблюдаете все правила безопасности во избежание несчастных случаев.
6. Проверка кровли. Проводится, чтобы удостовериться в качестве проделанной работы и устранить несоответствия. Рекомендуется периодически проводить плановые осмотры, чтобы в дальнейшем не доводить состояние кровли зданий до капитального ремонта, а устранять неполадки на стадии их зарождения.

После того как мы ознакомились с поврежденным участком, выявили причину неполадок и закупили необходимые для починки материалы, приступим к ремонту кровли.

Ремонт зданий с крышей из металлочерепицы

Причинами растрескивания такой кровли могут быть выбранные при строительстве некачественные материалы, разбалтывание крепежа, неправильная чистка от снега или неблагоприятные погодные условия, например, крупный град.

Итак, если вы все-таки допустили ошибку при укладке крыши, выбрали низкокачественные саморезы, у которых разрушилась резиновая шайба, просто поменяйте данные материалы на более дорогие. В случае когда разрушена непосредственно сама кровля, необходимо использовать силиконовый кровельный герметик или специальные клейкие ленты в поврежденных и неплотных местах. Однако если процент повреждений более 40%, рекомендуется заменить весь лист.

Ремонт зданий с металлической листовой кровлей

Чтобы начать выполнять ремонт мягкой кровли необходимо выявить площадь повреждений и степень опасности обрушения конструкции крыши.

Основными причинами повреждений металлических покрытий можно назвать нарушение целостности швов, скрепляющих листья покрытия (вследствие чего крыша протекает) и механические повреждения (коррозию).

Для ликвидации разрушений необходимо:

• очистить поверхность крыши металлической щеткой;
• затем вырезать из аналогичного материала лист на 10-15 см больше, чем площадь повреждений, который будет служить заплаткой;
• заплатку покрыть флюсом (обычно используются свинцово-цинковый или кадмиевый сплавы) и припаять к месту дефекта;
• после охлаждения излишки удалить напильником и нанести краску .

Если территория повреждений слишком велика, следует заменить весь металлический лист (как в случае с металлочерепицей).

Ремонт зданий с мягкой кровлей

Обычно, чтобы продлить срок службы кровли, её покрывают масляной краской.

На мягкой кровле ремонт следует осуществлять особым способом, поскольку она требует особых температурных условий, а именно не менее 5 градусов по Цельсию. Начинать выполнение работ следует только после тщательной очистки поверхности от старой мастики и посторонней грязи. Далее следует подготовить новую мастику (холодную или горячую). Воздушные пузыри вскрыть крестообразными надрезами, давая высохнуть всем поврежденным местам. После очистки нанести свежий слой мастики, заклеив поврежденные места заплаткой. Данный способ отлично подходит для избавления от трещин и разрывов кровли.

Ремонт шиферной крыши

Реставрация крыши с таким покрытием очень проста, но тут нужно быть осторожным при передвижении, поскольку такие материалы, как шифер, очень хрупкие. Используйте лестницу-трап. Она равномерно распределит ваш вес по поверхности. Данный тип кровли, пожалуй, самый удобный в ремонте. Трещины и сколы легко заделываются цементным раствором (1 часть цемента к 2 частям песка).

Внимание: чтобы крыша служила вам вечно, есть один способ. Необходимо подготовить следующие материалы: листовой свинец толщиной 1 мм, стандартного размера 1000х500 мм. Положите, подведя под лист на 300 мм, и обомните по профилю. Качество и долговечность гарантированы.

Итак, мы разобрались с основными причинами возникновения кровельных дефектов и способами их ликвидации. Теперь ваша крыша вновь приобрела былую надежность и стала защитником от внешних угроз. Надеемся, что приобретенные вами навыки помогут в дальнейшем быстро устранять источники повреждений.

Водостоки и их разновидности

Слив с крыши дождевой воды происходит при помощи водостоков, которые служат для конструкционной защиты домов от неблагоприятного воздействия осадков из атмосферы. Талая и дождевая вода могут содействовать подтоплению фундамента, разрушению отмостки, порче внешнего вида здания. Сливы для крыши — это система желобов и труб, которые крепятся муфтами, соединительными элементами и прочими крепежными деталями.

Водосток с крыши, помимо отсутствия скоплений воды возле дома, позволяют существенно продлить период эксплуатации фундамента здания.

Сливы для крыши, имея современный усовершенствованный вариант, способны не только предохранять, но и украшать фасады строений.

Металлические водосточные системы

Основой для изготовления металлических водосточных систем является оцинкованная сталь, медь, алюминий и цинк-титановые сплавы.

Металлический водосток пользуется широкой популярностью благодаря сочетанию эстетики, прочности и пожаробезопасности.

Один из самых недорогих вариантов — это оцинкованная сталь. Главный минус такого материала — низкая стойкость к коррозии. В сочетании с пластиковыми покрытиями (пурал, пластизол) можно не только продлить срок эксплуатации, но и придать водосточной системе дополнительную декорацию на кровле.

Сливная медная система наиболее долговечна, но и обладает более дорогой стоимостью. При использовании в качестве покрытия патины не только повышается эксплуатация, но и придается изысканность во внешнем виде. Наиболее часто водостоки из меди сочетаются с черепичными крышами. Усложненный вариант — установка радиусного желоба, описывающего фасад здания (паяный или сварной).

Водостоки, выполненные из цинк-титанового сплава, имеют поверхность из образованной естественным путем патины — щелочного цинкового карбоната.

Эксплуатационный срок таких водоотливов более века, если отсутствует контакт с медным либо железным элементом.

Пластиковые сливы

Сливы из пластика для крыш обладают вполне доступной стоимостью и удачным сочетанием длительной эксплуатации с удобством при монтаже. В комплект пластиковых водостоков входят:

• желоба;
• трубы;
• воронки;
• муфты;
• крепежные, угловые, соединительные элементы;
• патрубки.

Устройство водосточной системы.

Устройство водостоков

Для того чтобы сделать слив кровли, имеется несколько способов.

Герметично соединить стены и скат можно, если использовать слив, у которого присутствует двойной нахлест. На кровле, уклон которой составляет более 300 градусов, необходимо устройство дополнительных систем из покрывающих отливов и уголков.

Ширина тех частей, которые укладывают на черепицу, должна составлять не меньше 10 см, а вертикальных — больше 7,5 см. Сливные уголки нужно крепить при укладке шиферной плитки или черепицы. Вертикальные части уголков должны быть прижаты к стенке. Сверху ее перекрывает ступенчатый слив. Верхние края уголков загибаются и закладываются в кладочные швы. Затем закрепляются при помощи клиньев и расшиваются раствором цемента.

Сделать металлические сливы на крышу, где покрытием служит профилированная черепица, можно при помощи одинарного нахлеста. В таких случаях на кровле лист металла одним краем вставляется в кладочный шов, а второй опускается и заводится за следующую сторону гребня.

Прямоугольное и круглое сечения водостоков.

Существуют системы с двумя видами сечений: прямоугольное и круглое.

При самостоятельном устройстве слива для отвода дождевой воды следует учитывать, что прямоугольное сечение водостока является более сложным при монтаже, но позволяет придать сооружению современный и привлекательный вид.

Для любых видов кровли имеется возможность выбора подходящей цветовой гаммы. Установка профиля-квадрата рекомендуется в районах, где выпадает большое количество осадков. В таких ситуациях устройство помогает обеспечению лучшего отвода воды.

Элементы, входящие в комплект ПВХ-слива, можно крепить между собой клеем либо при помощи жесткого сцепления, в качестве которого выступают прорезиненные составляющие конструкции.

Клеевые соединения считаются наиболее надежными и их легче установить.

Резина же может прийти в негодность и потерять качественные свойства. В соединения может забиваться различный мусор, который будет создавать препятствия для нормальной работы водосточных систем.

Сливы пластиковые имеют ребра жесткости, которые придают прочность системе. Но, если не соблюдать правила устройства водостоков, все эти преимущества конструкции сводятся к нулю.

Некторые особенности монтажа сливов.

Требования, предъявляемые к монтажу:

• промежуток между креплениями должен составлять не больше 60 см;
• одной водосточной трубой должна обслуживаться кровля, площадь которой не превышает 100 м²;
• общий уклон водостока должен быть 0,5 см на каждый м погонный;
• при необходимости установки соединителей, воронок, углов ближний кронштейн располагается на расстоянии не больше 5 см;
• во избежание протечки дождевой воды на крышу внешний бок трубы должен иметь 0,5 см уклона.

Цементные сливные системы для крыш имеют ряд преимуществ: надежная эксплуатация, простота при монтаже и сравнительно невысокая стоимость. Существенный недостаток — усадка. На сегодняшний день такие системы применяют очень редко. Зачастую они встречаются в скатных кровлях старых построек.

Регулярная очистка водосточной трубы

Исправная работа водосточных систем обеспечивается не только правильным подбором качественных элементов конструкции и грамотным монтажом, но и регулярной очисткой кровельных сливов. Особенно это касается осенней чистки.

Дополнительно устанавливается сетка, которая скапливает в себе мусор.

В современных водосточных системах не требуются особые мероприятия по уходу за ними. Им не требуется окраска или применение других антикоррозийных средств. Но нужно соблюдать правильную транспортировку, монтаж и чистку поверхностей во избежание появления мелких царапин.

Для предупреждения попаданий в желоба и трубы вместе с дождевой водой различного мусора рекомендуется установка специальных сеток. Если же профилактика оказалась недостаточно эффективной, то сделать удаление мусора можно сильной струей воды из шланга для поливки.

Можно также выполнить водосток, где имеется встроенная система против обледенения, в состав которой входят кабели, датчики температуры и влажности.

Техническая новинка, которая применяется в обслуживании водосточных систем, — это установка роботизированных устройств. Они осуществляют безопасную и эффективную чистку труб. В данный агрегат входит интеллектуальная система распознавания, которая способна к оценке характера и степени загрязнения, определению необходимого числа проходов, расчету интенсивности очищения. Всю работу по очистке она способна сделать самостоятельно. Такая система очень подойдет тем, кому нет времени возиться с водостоком.

Как сделать крышу над головой

Известно, что жить без хорошей крыши очень неприятно. Только надежная качественная кровля способна защитить жильцов от капризов погоды. Однако многие люди часто не спешат с ремонтом из-за боязни больших расходов. Это не совсем так. Кровельные материалы представлены на рынке в большом количестве. Есть множество различных недорогих вариантов. Давайте узнаем, как лучше и выгоднее всего сделать крышу над головой.

Крыша из металлочерепицы имеет легкий вес материала, что упрощает стропильную конструкцию.

Какую кровлю выбрать

Одним из самых недорогих вариантов является мягкая кровля. Однако такое покрытие не будет служить долго. Мягкая кровля со временем портится, и ее придется менять. Куда надежнее варианты из металла. Их стоимость не очень большая, а срок службы приличный. Сегодня на рынке строительных материалов имеется простая металлическая кровля. Она представляет собой листы из меди или алюминия. Но они будут смотреться на крыше дома довольно своеобразно. Куда интереснее вариант под названием металлочерепица. По виду она похожа на обычную черепицу или на натуральные фактуры.

Покрытие мтеаллочерепицы — полиэстер очень хорошо выдерживает высокую температуру и имеет удовлетворительную устойчивость к механическим повреждениям.

Производство металлочерепицы стало возможным благодаря достижениям современной науки. Как правило, для изготовления данной кровли используют сталь. Сам процесс производства металлочерепицы довольно сложен. Металлические листы подвергаются продольному филированию и поперечному штампованию. Так придается нужная форма в виде черепицы. Разработки в области химии позволили создать особое полимерное покрытие, способное надежно защитить металл от коррозии. Работы проводятся следующим образом: сначала сталь грунтуется, затем снизу обрабатывается специальным лаком для защиты, а лицевая сторона покрывается полимерным покрытием.

К достоинствам металлочерепицы относят небольшой вес материала, надежность и долговечность. Кровельные работы не доставляют особых сложностей. Самый главный недостаток — плохая звукоизоляция. Однако эту проблему можно устранить. Достаточно произвести строительные работы по защите от шума. Также желательно дополнительно утеплить крышу.

Виды металлочерепицы

Металлочерепица представлена на рынке в нескольких вариантах. Они отличаются друг от друга типом полимерного покрытия. Самый недорогой и простой вариант — это полиэстер. Данное полимерное покрытие изготавливается на основе полиэфирной краски. Встречается полиэстер глянцевый или матовый. Это защитное покрытие прекрасно выдерживает и холод, и жару, а вот к грубым механическим действиям оно не приспособлено. Именно поэтому требуется соблюдать особую осторожность при транспортировке. Сама по себе металлочерепица не очень мягкая и вполне допускает перевозку в вертикальном положении. Однако при длительном хранении возможна деформация материала. Кровельные работы по монтировке металлочерепицы с покрытием полиэстером также требуют аккуратности и тщательности. Любой грубый толчок способен повредить материал.

Вариант чуть дороже — полимерное покрытие пурал. Этот тип защиты отличается особой устойчивостью к большим перепадам температур. В целом он более надежный, чем полиэстер. Но самым лучшим полимерным покрытием считается защита под названием пластизол. Металл, обработанный им, не ржавеет, выдерживает все погодные катаклизмы. Такая кровля спокойно переносит механические воздействия. Металлочерепица с покрытием пластизол монтируется легко и просто. Необходимо отметить, что данный материал так же, как и мягкая кровля, подходит для крыш с любым уклоном.

Кровельный пирог при монтаже металлочерепицы состоит из:
1 – Стропильная система,2 — Пароизоляция,3 – Утеплитель,4 — Гидроизоляция,5 — Обрешетка,6 — Контробрешетка,7 — Карнизная планка,8 – Планка ендовы верхняя,9 — Листы металлочерепицы,10 –Коньковая планка,11 — Фронтонная планка,12 — Уплотнительные ленты,13 — Планка снегозадержания,14 — Люк для выхода на крышу,15 — Водосточный желоб,16 – Водосточная труба,17 – Переходной мостик ,18 – Лестница настенная,19 – Лестница на крышу.

Как покрыть крышу металлочерепицей

Чтобы правильно произвести кровельные работы, необходимо снять с поверхности крыши старое покрытие. Затем выполняют необходимые меры по утеплению и гидроизоляции. Так удастся добиться более длительного срока службы кровли. Материал для теплоизоляции размещается между стропил. Закрепляется полотно при помощи степлера.

Согласно правилам строительства, металлочерепица кладется непосредственно на обрешетку. Для нее вполне подойдут деревянные доски толщиной 2-3 см и шириной 10 см. Перед тем как начать кровельные работы, обрешетку обрабатывают антисептиком.

Металлочерепицу начинают укладывать с конька крыши, то есть с самой верхней точки. Следующий лист устанавливается так, чтобы нижние края лежали идеально ровно по одной линии. Закрепляется материал саморезами. Их располагают под поперечными складками внизу волны. Помните: сначала необходимо выровнять материал, а потом уже окончательно прикреплять его к обрешетке. Как правило, на один квадратный м требуется 8 штук саморезов.

В целом, кровельные работы не отличаются большой сложностью. Их при должной подготовке вполне можно выполнить самостоятельно.