Как правильно положить рубероид?

Рубероид — материал, хорошо известный с советских времен. Он часто используется для покрытия крыш хозяйственных построек в силу своей дешевизны и относительной прочности. А как покрыть крышу рубероидом?

Структура рубероида.

Характеристика рубероида

Рубероид еще называется «кровельным картоном». В действительности, рубероид — достаточно гибкий и мягкий материал, его применяют не только для выполнения кровельных работ, но и для гидроизоляции фундамента.

Покрытия из рубероида обладают такими преимуществами:

• большой срок службы;
• высокая практичность — рубероид не нуждается в дополнительном уходе;
• высокая стойкость к ультрафиолету, к перепадам температур и пагубному воздействию окружающей среды.

Технологически производство рубероида заключается:

• в производстве основы материала (кровельный картон);
• в битумной пропитке кровельного картона;
• в нанесении тугоплавкого битума на верхний слой основы.

Маркировка рубероида

Основа рубероида может иметь различную плотность, от которой и зависит его применение и назначения.

Основа рубероида может иметь различную плотность, от которой и зависит его применение и назначение. Поэтому, покупая данный вид кровельного материала, следует обратить внимание на его маркировку (РКК 400, РКК 350).

Расшифровка аббревиатуры:

• «Р» — наименование материала (рубероид);
• «К» — назначение материала (для кровли);
• следующая буква «К» — тип присыпки верхнего слоя (к примеру, крупнозернистая);
• цифры обозначают плотность картонной основы, которая измеряется в г/кв. м.

Материал, имеющий марку РКК 400, обладает высокой устойчивостью к негативным погодным факторам. Этот крупнозернистый рубероид имеет специальную защиту (дополнительный слой асбогаля) и применяется для сооружения внешнего слоя влагозащиты кровли.

Для обустройства нижних и средних слоев крыши специалистами рекомендуется применять рубероид марки РКП 350. Характеристики данного рубероида способны гарантировать надежную и долговечную гидроизоляцию всех кровельных материалов.

Перед тем как покрыть крышу гаража рубероидом, нужно учесть его вес и подумать о его нагрузке на кровлю. Иначе крыша может не выдержать тяжести кровельного материала и прогнуться. Выполняя своими руками перекрытие кровли из рубероида, необходимо учесть, что стропильная система принимает основную нагрузку на себя. Поэтому, по рекомендации специалистов, в первую очередь на нее следует обратить внимание. Система стропил должна быть практичной, прочной и надежной — только тогда она сможет выдержать любой вес снега в зимнее время года.

Таблица использования марок кровельного рубероида

Кровля выполнена из рубероида, всегда имеет два слоя: первый — прокладочный, второй — с каменной крошкой. Первый слой ложится на заранее подготовленную ровную основу.

Дабы качественно приклеить рубероид к основе, вам понадобятся следующие инструменты:

• газовая горелка;
• каток;
• канцелярский нож;
• лазерный или водяной уровень;
• измерительные инструменты (рулетка, линейка).

Но прежде чем покрыть крышу рубероидом, необходимо правильно подготовить основу для его укладки. От нее зависит монолитность покрытия, качество и срок эксплуатации всей крыши.

Подготовка основы для укладки рубероида

Перед нанесением мастики основание должно быть сухое и ровное, без больших бугров, ям и в обязательном порядке без смолы.

Укладка рубероида перпендикулярно уклону.

В прежние времена кровля дома или гаража покрывалась рубероидом, который можно было приклеить только на смолу. Кровля может быть и просто залита слоем смолы без применения дополнительного кровельного материала. Так как по своим свойствам смола через определенное время трескается, вследствие чего крыша начинает протекать, этот способ не приносит положительных результатов. Периодически приходится наносить все более толстый слой смолы, а также огромное количество слоев рубероида. Еще одна из причин появления влаги на крыше — это образование микротрещин в смоле. Если старую смолу сверху накрыть, то в трещинах будет накапливаться конденсат, что, в свою очередь, приведет к увлажнению кровли. Такой же эффект будет, если на эту смолу положить новый рубероид.

Так что старое кровельное покрытие необходимо своими руками снимать и сбивать всю старую смолу, пока не появится железобетонное перекрытие или стяжка. Если бетонное перекрытие имеет существенные неровности, то их необходимо выровнять с помощью стяжки. Причем стяжку необходимо выполнить с небольшим уклоном, для того чтобы вода могла спокойно стекать. Лучше всего для этого применить лазерный уровень или, по старинке, выполнить это с помощью обычного водяного уровня. При помощи уровня выставляем маяки, по которым и наносим цементную стяжку.

На высушенное основание с помощью кисточки или валика наносится мастика. Прежде чем заняться укладкой рубероида, мастика должна схватиться. Время ее высыхания указано на упаковке: оно зависит от температуры и влажности воздуха.

Нельзя покрывать крышу в дождливую, мокрую погоду. Промокшее основание кровли можно, конечно же, высушить газовой горелкой, но лучше выполнять кровельные работы в сухую и теплую погоду.

Укладка рубероида на подготовленное основание

Итак, после схватывания мастики кроем крышу рубероидом своими руками. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• рубероид;
• мастика;
• металлическая планка с дюбелями (при необходимости).

Верхний слой укладывается по отношению к нижнему «внахлест», так, чтобы стыки двух рулонов не оказались прямо друг над другом

Как уже упоминалось выше, рубероид укладывается в два слоя. Кровля покрывается с самой низкой точки. Делается это для того, чтобы верхний лист внахлест заходил на нижний лист. Это предотвратит попадание воды в швы полотен. Покрытие с каменной крошкой необходимо укладывать на первый слой со смещением в пол-листа, чтобы он смог закрыть шов нижнего слоя.

Для облегчения и удобства работы нужно заранее нарезать листы рубероида. Выставляем первый лист и обратно скручиваем его в рулон. При скручивании следите за тем, чтобы он не сместился и чтобы при раскатке лег точно по намеченной линии. Далее, используя газовую горелку, разогреваем рубероид вместе с мастикой. Не нужно разогревать чересчур широкий участок — вполне достаточно 20х30 см. С нагреваемой стороны рубероида наклеена пленка, она и будет индикатором нагрева (она сначала белеет и потом сгорает) — это будет сигналом о готовности рулонного кровельного покрытия к приклеиванию. Нельзя перегревать листы, так как они могут прогореть насквозь.

Прогретый своими руками участок рулона прикладываем к мастике и прокатываем специальным катком. Если кровля не имеет достаточно ровную плоскость, то в ямках останется воздух. Впоследствии эти места приводят к образованию конденсата, и конечным результатом будет порча кровельного покрытия. Для удаления из таких мест воздуха нужно плотно прижать рубероид ко всем неровностям крыши. Сделать это можно свернутой в комок тряпкой или любыми мягкими приспособлениями. Кровельное покрытие должно плотно приклеиться ко всей плоскости основания крыши.

Следующий слой укладывается точно также, но только после полного приклеивания и остывания предыдущего слоя.

Покрытие крыши рубероидом в месте выхода вентиляционной трубы и других подобных конструкций

При наличии круглой конструкции кровельный лист нужно подрезать и приклеить так, дабы разрезанные кусочки заходили друг на друга внахлест. При невозможности этого сделать, это место сверху покрывается еще одним или несколькими слоями кровельного покрытия. Особое внимание следует уделить приклеиванию листов покрытия к торцу крыши. При плохом приклеивании материала ветер может его оторвать. Если кровля имеет неровную поверхность торца, то край рубероида дополнительно закрепляется с помощью металлической рейки.

В заключение хотелось бы отметить, что, выполняя своими руками покрытие крыши рубероидом, необходимо не забывать о технике безопасности. Если положить рубероид своими руками правильно, он прослужит вам более 15 лет без дополнительного ремонта.

Крыши: от односкатной до шпилеобразной

При строительстве любого дома необходимо много внимания уделять такому конструктивному элементу, как крыша. Именно от крыши здания зависит степень его надежности, защищенности от непогоды, негативных внешних условий. Крыша дома при этом может иметь самые различные формы — все зависит от внешнего вида дома, требований к архитектуре.

Виды конструкций крыши.

Применяемые сегодня в строительстве крыши поражают своим многообразием, это не только простые одно- и двускатные, но и необычные вальмовые, китайские, мансардные конструкции. Устройство их предполагает наличие либо отсутствие чердака, возможность сооружения сложных комбинированных крыш с несколькими уровнями. Необходимо только при выборе конструкции учитывать связь с несущей стеной, нагрузки на нее, выбор кровельного материала для покрытия. Также многие конструкции предполагают профессиональное проектирование, когда только опытный специалист может правильно все рассчитать.

Конструктивные отличия крыш

Устройство крыш для дома, как мы уже сказали, может быть самым различным, но первое, на что необходимо обратить внимание, это конструктивные отличия. Для строительства жилых домов используются в основном скатные с уклоном от 10% и плоские со скатом до 2,5%.

Конструкция крыши может разделяться на совмещенную, то есть бесчерданую, и раздельную с чердаком. В свою очередь чердачные крыши делятся на утепленные и холодные. Бесчердачные конструкции более интересны, но и сложны. В свою очередь бесчердачные крыши делятся на вентилируемые, невентилируемые, частично вентилируемые.

Виды материалов для крыши: черепица, металлочерепица, мягкая черепица,шифер, профнастил, медная кровля.

Также конструктивно устройство крыш может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, т.е. используется ли чердак в качестве жилых либо подсобных помещений. Часто чердаки вообще не эксплуатируются, высота их может составлять до одного метра.

Различная конструкция определяется и формой, материалами изготовления. По конструкциям все крыши можно разделить на дно- и двускатные, вальмовые, мансардные, многощипцовые, шатровые. Кроме того, часто используются самые различные их комбинации, архитектурные элементы, что позволяет создать поистине необычные, оригинальные решения.

Формы крыши

Во многом именно конструкция крыши и ее форма определяет ее свойства и характеристики, возможности применения. Рассмотрим более подробно основные разновидности, которые применяются в жилом строительстве чаще всего.

Вариант односкатной кровли

Схема устройства стропил односкатной крыши.

Односкатные крыши дома представляют собой плоскости, которые опираются на несущие стены. При этом высота стен различна, уклон совсем небольшой. Для жилого дома такие типы крыш применяются крайне редко, чаще всего это гаражи, хозяйственные пристройки, террасы и зимние сады. Плоскость этой крыши везде соприкасается с несущей стеной, сама конструкция очень простая.

Такая односкатная крыша дома очень проста в устройстве, экономичная, но внешне непривлекательна. Для ее покрытия чаще всего применяют профилированный металлический лист, шифер, дощатое покрытие, простые стальные листы. Односкатный вариант изготовления крыши считается самым простым.

Двускатные крыши и мансарды

Двускатные крыши представляют собой два ската, которые соединяются наверху и соприкасаются каждым скатом с несущей стеной. Особенностью является наличие между скатами треугольных площадей, называемых шипцами либо фронтонами. Такая конструкция очень выразительна, имеет привлекательный внешний вид, установка и эксплуатация довольно проста.

Конструкция довольно экономична, такую крышу можно легко поставить, даже имея минимальные строительные навыки. Для покрытия такой кровли применяются любые типы кровельных материалов, начиная от традиционной черепицы и металлопрофильных листов и заканчивая такими современными мягкими покрытиями, как битумная черепица.

Схема устройства двускатной крыши.

Мансарды — это разновидность двускатной, ее еще называют ломаной, сложной. По своей конструкции — это чердачное, утепленное пространство, которое используется в качестве жилого. Особая форма и конструкция позволяет значительно увеличить жилое полезное пространство, часто в скатах прорезаются мансардные окна, которые дают возможность для отличного естественного освещения.

Изготовление таких форм более сложное, необходимо сразу предусмотреть ряд допускаемых ошибок, которые касаются соединения с несущей стеной, утепления и гидроизоляции, так как вентилирование подкровельного пространства здесь затруднено. Мансарды очень привлекательны, они могут принимать самую различную форму, часто их используют при устройстве комбинированных крыш.

Вальмовые и шатровая кровли

Вальмовые четырехскатные крыши представляют собой конструкцию, которая образована двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными. Такой тип считается традиционным для южных районов, что связано с его особенностями. Устройство такой крыши довольно экономное, но стропильная система более сложная, часто необходимо наличие подготовительных работ. Внешняя форма очень привлекательна, но расход кровельных материалов в некоторых случаях может быть большим, чем для простых крыш. Вальмовые кровли могут быть обычными с четырьмя скатами, а могут принимать и другие формы.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Шатровая крыша основана на использовании так называемого квадратного плана. Этот тип крыши более технологичен, но сложен в монтаже. Для покрытия применяются такие кровельные материалы, как гибкая битумная черепица, керамическая черепица, металлические профильные листы.

От сводчатой до шпилеобразной

Приведем в пример еще несколько вариантов кровель.

Сводчатые крыши имеют в поперечном сечении дугу либо геометрическую кривую. Такой тип крыш используется редко, подобная кровля здания покрывается в основном мягкими материалами, которые плавно подчеркивают все контуры конструкции.

1. Складчатые крыши — это конструкции, где соединяются отдельные элементы трапециевидной формы — складки.
2. Куполообразные по своей форме напоминают половину сферы, которая опирается на стены цилиндрической формы.
3. Крестовые своды — это четыре соединенных арочных свода. Для основного жилого здания редко применяются, чаще всего это беседки, террасы и прочее.
4. Многощипцовая форма — это одна из самых сложных конструкций, тут неизбежно большое количество ендов, что намного усложняет монтаж и обслуживание. Но именно такие крыши применяются чаще всего для устройства мансарды. Помещения в результате получаются необычных форм, просторные и привлекательные.
5. Плоские крыши — это самые простейшие конструкции, опирающиеся на несущие стены, которые имеют одинаковую высоту.
6. Косые формы — это одна из разновидностей пологих скатов, которые опираются на несущие стены, имеющие разные уровни высоты.
7. Шпилеобразная крыша состоит из крутых треугольных скатов, имеющих точку соединения на вершине.

Пример многоскатной крыши. Данная конструкция состоит из двенадцати скатов.

Сегодня для частного жилого строительства используется любая конструкция из перечисленных, это может быть и сложная кровля, и обычная прямая поверхность с малым уклоном либо без него, что позволяет сделать на поверхности крыши удобную открытую террасу. Такая прямая крыша сегодня становится все более популярной, сверху можно устраивать не только уютное место для отдыха, но и самые настоящие зеленые зоны!

Выбор формы крыши зависит от общего внешнего вида дома, его конструкции, материалов изготовления. Стропильная система устраивается в соответствии с выбранной формой, скаты, как правило, соединяются в средней части дома.

Как выбрать модель кровли?

Как определить правильно, будет ли крыша самой обычной двускатной, прямоугольные скаты которой просто соединяются в средней части, сложной вальмовой с большим числом изломов либо панируется строительство уютной мансарды? При таком выборе необходимо руководствоваться простыми правилами:

1. Определитесь, будет второй этаж нежилым либо лучше организовать строительство мансарды, полноценного второго этажа.
2. Какова максимально возможная высота второго этажа. Вполне возможно, что кроме мансарды не получится жилого помещения другого типа.
3. Насколько вы ограничены в средствах либо строительных материалах.

Ответив на эти простые вопросы, можно уже на этапе планирования сразу определиться, что именно будет представлять собой крыша, реально ли устройство мансарды, а для скатных кровель определить их тип и форму, узнать, как скаты будут соединяться в средней части.

Сегодня для частных домов могут использоваться самые различные типы кровель, среди которых мансарды, шпили, арки, купола и прочие необычные элементы. Главное еще на этапе планирования четко определиться с тем, что именно крыша будет собой представлять, рассчитать стропильную конструкцию, гидроизоляцию, утепление, кровельное покрытие. Без этого строительство в самом начале будет обречено на провал, намного дешевле и проще сразу предусмотреть все нюансы, чем уже в процессе сооружения разбирать конструкции и вновь собирать их.

Зеленая кровля: технология и особенности устройства

Зеленая кровля — один из самых древних видов кровель. Все старые постройки были покрыты подобным образом: выкладывался настил из жердей или тесаных полубревен, сверху не менее шести слоев из бересты, на которую клали дерн. Чтобы он не съезжал, внизу по скату пристраивалась доска или полубревно. Сверху на жерди выкладывали дерн с травой или мхом.

Зеленая кровля прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева.

Особенности современной зеленой кровли

В наши дни зеленая кровля становится все более популярной. Кроме того что она имеет оригинальный и живописный вид, она прекрасно удерживает тепло, предохраняет дом от перегрева. Грунт на крыше дома уравновешивает колебания температур, защищает кровельные материалы от воздействия внешней среды, увеличивая срок их службы. Под такой крышей в доме прохладнее летом и теплее зимой. Она способна полностью избавить от внешнего шума.

Современные технологии позволяют сделать ее своими руками. Это хороший способ увеличить площадь участка. Оформленная таким образом кровля впишется в любой ландшафт и украсит его.

Зеленая кровля — это целый комплекс работ. Если будет соблюдена технология ее устройства, то перекрытия кровли не будут перегружены, она не испортится и на ней не поселится грибок и плесень. Это будет прекрасное сооружение с красивыми декоративными растениями, которые изменят вид любого здания.

Конструкция «зеленой крыши» выполненная по традиционному варианту: 1 — бетонное основание; 2 — теплоизоляция; 3 — водоизоляционный ковер; 4 — защитное резиновое покрытие; 5 — дренажный слой; 6 — фильтрующий слой; 7 — почвенный слой.

Перед тем, как дом украсит зеленая крыша, необходимо все тщательно просчитать. Прежде всего надо учитывать прочность перекрытий. От этого будет зависеть толщина грунта и тип растений, которые будут высажены. Одним из самых лучших вариантов основания под такую крышу будет железобетон. Он способен выдержать большие нагрузки, на нем можно разместить до 50 см грунта, что даст возможность высадить не только траву и цветы, но и небольшие кустарники и даже деревца. Если же крыша дома не столь прочна, то украсить ее можно разными почвопокровными растениями.

Зеленая кровля — сложная многослойная конструкция, для создания которой используется множество разных материалов. Для того чтобы сделать ее своими руками, необходимо все заранее приготовить.

Технология устройства крыши: гидроизоляция

Основа под крышу из растений может быть разная, например, деревянная обрешетка или сплошной материал. Если надо изменить формат крыши, то можно воспользоваться специальным каркасом. Основа может быть разной, но требования к ней одни: она должна быть прочной и хорошо защищенной от атмосферных осадков.

Растения, которые будут украшать крышу дома, требуют постоянного ухода. А это, в первую очередь, полив. Чтобы не навредить материалу кровли, нужно устроить качественную гидроизоляцию. Это не сложно сделать своими руками. Гидроизоляция будет барьером на пути поливной воды и не даст ей проникнуть под каркас. Технология обустройства предусматривает прокладку легкого стока по гидроизоляции, который будет выводить излишки влаги.

В качестве изоляционного материала могут быть использованы полиэтиленовая пленка, жидкая резина, полимерные мембраны. Материал плотно укладывается на основание конструкции и тщательно закрепляется.

Другие составляющие кровли

В конструкции, из которой состоит зеленая кровля дома, обязательно надо сделать барьер для корней растений. Если это не сделать, то разросшаяся со временем корневая система испортит слой гидроизоляции. Заменить его потом будет довольно сложно. Для обустройства этого барьера можно использовать полимерную пленку, которая укладывается на гидроизоляционный слой. Чтобы немного упростить работы, можно приобрести гидроизоляцию, которая уже имеет специальный слой, препятствующий разрастанию корней.

Устройство зеленой крыши.

Следующее, что необходимо сделать, — уложить дренажный слой. На него возлагаются очень важные функции по регулировке необходимого количества воды для растений. В качестве дренажа может быть использован керамзит средней или крупной фракции. Можно воспользоваться геоматами, которые представляют собой решетки, напоминающие мочалки. У них неплохие дренажные характеристики.

Если крыша наклонная, то лишняя вода будет выводиться через сток, который должен быть устроен заранее. Если крыша плоская, то нужно устроить сток с гидроизоляционного слоя в ливневки, которые вполне можно соорудить своими руками. Это поможет предотвратить застой влаги.

Для того чтобы грунт и дренаж не смешивались, необходимо уложить специальный фильтр, так называемый геослой. Он также не даст дренажу засоряться разными включениями.

Особенности устройства скатной крыши

Структура скатной зеленой кровли.

Если крыша дома неровная, то грунт на ней держаться не будет. Даже если получится его уложить, то после полива или дождя все сползет. Чтобы кровля, сделанная своими руками, радовала глаз, можно воспользоваться неглубокими пластиковыми ящиками, которые часто используются для рассады. Они легче деревянных и прослужат дольше. Если какой-то ящик придет в негодность, то его легко можно будет заменить. Даже с грунтом и растениями они имеют небольшой вес. Можно сделать своими руками деревянные ящики. Технология изготовления проста: на раму из досок, которые будут исполнять роль бортиков, натягивается пленка.

Закрепить эти ящики можно по-разному. Можно сделать это при помощи П-образного алюминиевого профиля, который надевается на бортики соседнего ящика. Используя их на односкатной крыше, нужно бортик верхнего ящика прикрепить к верхнему краю крыши. Если крыша двускатная, то верхние ящики, которые будут находиться по разные стороны от конька, скрепляются между собой. Следующие будут крепиться уже к ним.

Для посева растений необходимо наполнить поддоны. Низ выстилается пленкой. Для стока лишней воды надо проделать отверстия в пленке и поддоне. Затем укладывается геотекстиль. Это специальная ткань, которая не гниет и впитывает влагу. Примерно треть поддона должна быть заполнена дренажем. Можно воспользоваться керамзитом. Сверху укладывается грунт.

Если засеять его газоном, то корни очень хорошо свяжут грунт. Со временем можно будет досадить любые растения, например, почвопокровные. Если крыша имеет очень крутые скаты, то, чтобы газон не сползал под действием воды, в грунт можно вложить пластиковую сетку.

Субстраты для зеленых кровель домов

Обычная садовая земля не годится для использования. Она тяжелая, плохо дренируется, и в ней недостаточно питательных веществ. Можно воспользоваться готовыми почвами, которые продаются в садоводческих магазинах, а можно приготовить смесь своими руками. Технология приготовления довольно проста. Наилучшим вариантом будет смесь дренажа и хорошего компоста. Например, можно взять 10% керамзита, по 15% крупной древесной коры и крупного перлита, немного старых листьев, 30% мелкой древесной коры, 10% компоста и 20% койры (кокосовое волокно).

Также можно составить субстрат из компоста, перлита и керамзита. Взять их в равных количествах.

Состав почвы, которая будет укладываться на крышу и высота слоя зависит от выбора растений. Если зеленая кровля будет состоять из почвопокровных растений, то слой грунта не должен превышать 5-7 см. Если выбраны декоративные растения с развитой корневой системой, то слой грунта необходимо будет регулировать под них. Эти вопросы должны быть продуманы заранее.

В качестве растений довольно часто выбираются альпийские, а также мхи, полевые цветы и газонная трава. Все они нетребовательны, могут обходиться без дополнительного ухода. Однако удобрение все равно обязательно. Тем более следует помнить, что часть удобрений будет попросту смываться поливом и дождями. Можно устраивать целые композиции, подбирая растения таким образом, чтобы периоды цветений их не совпадали. И тогда газон на крыше будет радовать буйством красок длительное время.

Как сделать односкатную кровлю

Во время любого индивидуального жилищного строительства рано или поздно приходит время, когда застройщик сталкивается с вопросом обустройства кровли. Из многообразия вариантов конструкций крыш одна из самых распространенных — односкатная, особенно если вам предстоит делать монтаж самостоятельно. Зато односкатная крыша своими руками потребует от вас минимум усилий и материалов.

Схема расчета уклона односкатной крыши.

Проект односкатной крыши

Кровля с одним скатом — самая простая из используемых при строительстве тех или иных зданий. Конструкция односкатной крыши подразумевает относительно небольшую площадь, подверженную ветрам, в связи с тем что наклон, как правило, приходится делать не более 25˚.

Недостатков у дома с односкатной крышей немного, по большому счету их всего два: невозможность сделать чердак или мансарду, а также не вполне эстетичный вид, что можно легко исправить, если в качестве кровельного материала использовать профнастил.

Односкатная крыша своими руками не представит для вас труда, если уже есть проект по ее строительству.

Из материалов в первую очередь потребуется древесина:

• стропила;
• балки;
• обрешетка, иногда и перекрытия.

Для покрытия рекомендуются шифер, черепица, ондулин, металлочерепица.

Дешевле всего обойдется дом с односкатной крышей из шифера. Кроме того, подобная кровля отличается морозоустойчивостью, влагостойкостью, прочностью, минимальной подверженностью ультрафиолету.

Как построить односкатную крышу: этапы устройства

Стропильная система односкатной крыши.

Укладка балок

1. Обратите внимание, что устройство балок должно быть организовано на расстоянии 700-800 мм друг от друга. Монтаж осуществляется на предварительно устроенный сейсмопояс или мауэрлат.
2. Конструкция односкатной кровли проектируется с учетом, чтобы нижняя часть располагалась с подветренной стороны.
3. К балкам крепят стропила, играющие роль опоры для самой высокой части крыши. Количество балок и стропила должны совпадать. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник из балок и вертикальной стропильной доски.
4. Далее крепится стропильная нога, которая впоследствии послужит опорой для обрешетки. Один ее край располагается на краю балки в нижней части кровли, второй — на вертикальных стропилах.
5. Порядок действий повторяется для каждой балки. Особое внимание следует обратить на сохранение равномерности угла и высоты конструкции.
6. Далее постройка односкатной крыши продолжается устройством обрешетки

Обрешетка

Устройство обрешетки организуется брусками сечением 50х50 мм, которые прибиваются поперек стропил.

Шаг между ними нужно сделать таким, чтобы один шиферный лист перекрывал две рядом стоящие рейки с запасом с каждой стороны по 150 мм.

На этом этапе монтаж каркаса односкатной кровли почти окончен.

Устройство шифера

Помните, что правильно монтировать шифер, начиная с нижних рядов.

Крепление необходимо делать посредством шиферных гвоздей в местах стыка четырех рядом расположенных шиферных листов. В результате устройство монтажа окажется таковым, что на одном гвозде будут одновременно держаться четыре листа. По краям в каждый лист прибивается еще по два шиферных гвоздя, что предотвратит возможность поднятия шифера сильными порывами ветра.

Когда монтаж шифера окончен, строительство переходит к ветровому фронту, который забивается деревом или кирпичной кладкой.

После этого можно говорить о завершении строительства односкатной крыши.

Но если делать все правильно и досконально, то необходимо уделить внимание утеплению кровли.

Схема укладки шифера.

Утепление дома с односкатной крышей

Еще пару лет назад было бы рекомендовано сделать утепление при помощи цементно-стружечного шлака или глинобетона. Но данные утеплительные материалы не могут обеспечить хорошую теплоизоляцию, а также устоять под воздействием дождей и талого снега.

Сегодня строительный рынок предлагает новые высококачественные материалы.

Самый распространенный и популярный строительный материал, используемый при устройстве односкатной кровли, — УРСА, включающий утепляющие плиты, плоские стекловолоконные блоки или стекловату, базальтовые утепляющие маты.

Если вы делаете теплоизоляцию кровли с использованием УРСА, то гарантированно можете рассчитывать на низкие материальные расходы, высокую эффективность и простоту в использовании. Главное — необходимо строго соблюдать последовательность укладки теплоизоляционного материала.

Схема утепления односкатной кровли.

Первый слой — самый главный и важный — необходимо сделать под изоляционным слоем из паро- и гидроизоляционных материалов.

Основная задача — обеспечить сухость и воздушную вентиляцию утеплителя, так как скопление влаги или конденсата приведет к разложению материала и сведению на ноль всех теплоизоляционных свойств.

Есть и другой вариант. Сегодня на строительном рынке без труда можно найти разновидность УРСА с покрытием из металлической фольги, которая сыграет роль защиты от проникновения влаги.

Относительно пароизоляции: если подобного защитного слоя нет, то его следует делать отдельно.

При совершении отделочных работ во внутренних помещениях непосредственно под скатом кровли, следует сделать теплоизоляцию, тем более если в планах есть использование гипсокартона или натяжных потолков. Еще один совет — постелить со стороны чердака деревянные плахи.

Виды крепления утеплителя.

Обязательное условие — сделать хорошую вентиляцию между теплоизоляционными слоями и потолком. Если постелить деревянный пол, будет получено сухое помещение, которое без проблем можно использовать как кладовку.

Если вы все-таки решили организовать под крышей жилое помещение, для теплоизоляции рекомендуется пеноизол. Препятствием для проникновения влаги внутрь могут послужить пароизоляционный слой с внешней и с внутренней сторон.

Если делать односкатную кровлю с углом уклона менее 30˚, необходимо организовать несколько дополнительных вентиляционных отверстий.

На это же следует обратить внимание, если планируются окна.

В качестве теплоизоляционных материалов, помимо вышеуказанных, можно порекомендовать перлит, минеральную вату и пенополистирол, которые будут обладать не меньшими показателями защиты.

Плотность выбранного утеплителя зависит от угла наклона кровли.

В районе горизонтальных перекрытий организуется слой из теплоизоляционного материала с минимальным показателем плотности. Между жилыми помещениями и чердаком обязательно необходимо делать прослойку из паро-, гидроизоляции и вентиляции.

В любом случае, чтобы вы ни решили, при подходе к вопросу, как построить односкатную крышу, необходимо все правильно рассчитать.

Как рассчитать параметры односкатной крыши

Первоначально следует определить размер постройки, для которой организуется крыша. Расчет односкатной крыши с ошибками может привести к серьезным последствиям.

Необходимо определить уклон планируемой кровли. Данный показатель будет зависеть от влияния возможных атмосферных явлений: силы ветра, количества осадков (снег, дождь, град и т. п.), количества материала для крыши.

Рекомендуемый угол наклона — 50 — 60˚. На самом деле, чем больше угол наклона, тем лучше. Тем не менее важно учитывать используемый материал. Так, например, для профнастила оптимально сделать угол в 20˚. При этом наклон ни в коем случае не должен быть менее 8˚.

Как уже было сказано, немаловажную роль играет вес выбранного для кровли материала, поэтому все расчеты необходимых материалов осуществляются с учетом данного фактора. Так, например, вес кровли влияет на количество монтируемых стропил.

Разрезать профлист: инструменты, особенности, секреты мастеров

Прежде чем начинать работать с каким-либо предметом, нужно его изучить — из чего состоит, какими свойствами обладает, для чего используется, какие разновидности бывают. Если у вас появилась необходимость разрезать профлист — мы будем рады познакомить вас с характеристиками этого материала, инструментами для работы с ним и особенностями их использования, раскроем секреты мастеров, предложим вам к рассмотрению все возможные способы выполнить эту задачу. Вы сможете их оценить и выбрать, каким удобнее воспользоваться.

Структура профлиста.

Знакомьтесь, профлист!

Полное название материала — профилированный лист. Есть еще одно — профнастил. Появлением последнего он обязан своей популярности в качестве кровельного материала, хотя имеет очень широкую область применения — от заборов до несущих конструкций. Это — лист оцинкованной стали, подвергшийся профилированию (гофрированию) для достижения максимальных жесткости и прочности при сохранении минимального веса. Может различаться по толщине и размерам, ширине профиля, высоте и форме (трапециевидная, волнообразная) самой гофры. Часто имеет полимерное или лакокрасочное покрытие для защиты от коррозии.

Инструменты для монтажа профнастила: (1. Шуруповерт;2. Перфоратор;3. Резиновый молоток киянка);4. Щетка с мягкой щетиной;5. Рулетка;6. Длинная рейка;7. Маркер;8. Уровень;9. Инструмент для резки сайдинга и строительного профиля.)

Посмотрев на профлист, который нужно разрезать, и оценив его характеристики и дальнейшее применение, вы можете определить свои требования к порезке, задавшись вопросами:

1. Какое качество резки вас устроит?
2. Нужно ли вам резать криволинейно?
3. Необходимо ли заботиться о сохранности антикоррозийного покрытия?
4. Имеет ли значение скорость работы?
5. Сколько денег разумно потратить на инструмент, если его нет, и на расходные материалы?

Учитывая разнообразие профилированного листа и широчайший спектр его применения, представляем вашему вниманию инструменты, позволяющие выполнить резку — от специальных до ручных.

Обзор инструментов

Для резки профилированного листа можно использовать специальный инструмент, предназначенный для этого, электроинструменты широкого профиля и ручные инструменты. Обязательное условие — режущая часть должна быть твердосплавной, либо с напаянными твердосплавными пластинами.

И оцинкованный, и имеющий антикоррозийное покрытие профлист не рекомендуется резать высокооборотными электроинструментами в связи с тем, что локальный нагрев, который они создают, портит покрытие.

Специальные инструменты

Насадка-ножницы на электродрель для резки металла

Этот профессиональный инструмент работает по типу высечных (вырубных) ножниц. Позволяет разрезать металл толщиной до1,6 мм во всех направлениях, криволинейно, с поворотом на 360 градусов, с получением очень аккуратной кромки, не повреждая антикоррозийное покрытие, быстро.
Особенности:

• ширина разреза — 3,1 мм;
• держать насадку при работе нужно под углом 90 градусов к рабочей поверхности;
• для того, чтобы начать резку внутри листа, нужно предварительное засверливание отверстия диаметром не менее 11 мм;
• не требует расходных материалов — режущая часть очень легко затачивается;
• некоторые модели работают еще и от привода пневмоинструмента;
• также предназначена для резки ПВХ;
• цена — от 50 до 100 условных единиц в зависимости от производителя.

Электроножницы вырубные (высечные)

Это мощный инструмент, предназначенный резать профлист любой формы: волнистый, гофрированный. Позволяют выполнить разрез во всех направлениях, криволинейный, под острым углом, в труднодоступных местах, с получением очень аккуратной линии реза, не повреждая антикоррозийное покрытие.

Особенности:

• пригодны для металла толщиной до 3,5мм;
• резать можно начинать как от края, так и с любого места внутри листа;
• цена — от 100 до 1000 условных единиц в зависимости от характеристик и производителя.

Шлицевые электроножницы

Хотя не являются специальным инструментом для работы с профлистом, а изначально были предназначены для монтажа вентиляционных систем, позволяют разрезать его с тем же качеством и давно используются профессиональными кровельщиками. Если они есть, вы также можете получить отличный результат.

Электроинструменты широкого профиля

Неплохо режут профлист такие инструменты как электропила, электролобзик и угловая шлифовальная машина (болгарка) при соблюдении определенных условий. При их использовании требуется крайне внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как не подходящий для работы с профлистом расходник только испортит вам материал. Их объединяет высокая скорость работы.

Электропила (с дисковой пилой или дисковой фрезой)

С ее помощью вы можете резать во всех направлениях с получением достаточно аккуратной линии реза. Не оставляет заусениц.
Особенности:

• для работы с ней вам понадобится твердосплавный диск с обратным углом и мелкими зубьями толщиной 2,5-3 мм;
• необходимо использовать минимальную подачу.

При резке профнастила нарушается целостность защитного покрытия.

Электролобзик

Режет во всех направлениях, криволинейно, но неудобен для распила в поперечном направлении листов с высотой гофры более 25 мм, антикоррозийное покрытие на линии среза слегка обгорает. Скорость работы ниже, чем у электропилы и УШМ (болгарки).
Особенности:

• необходимо использовать мелкозубчатую пилку для металла длиной 75 мм;
• выбирать возвратно-поступательный режим;
• нужно следить за наклоном пилки — она должна быть под острым углом к поверхности;
• расходные недороги, но часто ломаются.

УШМ (болгарка)

Самый опасный инструмент для профилированного листа. Дело в том, что если вы не поменяете абразивный круг на специальный диск, то просто испортите материал. Повреждается даже цинковое покрытие. Профлист приобретает дефекты не только на срезе. В местах попадания искр образуются коррозионные очаги, которые со временем распространяются и вызывают преждевременное разрушение. А производители в этом случае аннулируют гарантию на материал!

При использовании специального диска может резать во всех направлениях, криволинейно, линия реза тонкая, но могут быть заусеницы. Антикоррозийное покрытие портится из-за нагрева — инструмент высокооборотный.
Особенности:

• работать можно только специальным диском с твердосплавными зубьями и толщиной 1 мм — 1,6 мм;
• если инструмент позволяет снизить количество оборотов, сделать это нужно обязательно;
• линию реза обязательно нужно зачистить и покрыть краской.

Ручные инструменты

Преимущество этих инструментов состоит в том, что очень часто какой-нибудь из них обязательно окажется под рукой. Они, конечно же, существенно уступают в скорости своим электрическим собратьям, но во многих случаях позволяют качественно разрезать профлист и прекрасно подходят для небольших объемов работ. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов.

Ножницы высечные(вырубные)

От электроножниц отличаются тем, что не позволяют начать резку внутри листа и скоростью. Инструмент компактный и имеет удобные для резки ручки с регулируемым углом наклона. При выборе стоит обратить внимание на длину матрицедержателя (с его помощью можно повернуть ручку). Чем она больше, тем выше маневренность.

Ножницы по металлу

Ими можно хорошо отрезать тонкие и ровные полосы. Поперек волны режут хорошо и не повреждают материал. Вдоль резать неудобно, потому что гибкость низкая в этом направлении. Края получаются не слишком ровные.

Ножовка по металлу

Этим распространенным инструментом почти каждый когда-нибудь резал. Режет легко, аккуратно и быстро. Но криволинейную резку ей выполнить невозможно, и для работы нужен стол.

Лобзик

По качеству реза ничем не уступает электролобзику. Разница только в скорости. Режет во всех направлениях и криволинейно, антикоррозийное покрытие на линии среза не повреждается.

Ручная циркулярная пила

Лучше всего использовать круг по алюминию. Резка получается холодной, поэтому защитное покрытие не разрушает. Дополнительно нужно использовать так называемый «кондуктор» — полосу фанеры с прорезью, чтобы сохранить покрытие.

Секрет мастеров

Обязательно покройте место среза специальной краской! Даже если умеете идеально резать, пользуетесь специнструментом и не повредили покрытие! Много времени это не займет, денег стоит немного, а срок службы изделия увеличит значительно. Продается краска там же, где и сам профлист. Удачного выбора! Желаем вам гордиться своей работой!

Как правильно постелить рубероид?

Рубероид представляет собой специальный кровельный картон, который пропитан битумом на нефтяной основе, а сверху покрыт слоем битума на тугоплавкой основе. Он является одним из самых недорогих и надежных кровельных материалов. К тому же его укладка достаточно проста, поэтому монтаж не потребует от вас особых профессиональных навыков или умений. Производство рубероида в России регламентирует ГОСТ 10923-93.

Структура рубероида.

Виды и характеристики рубероида

В настоящее время на рынке представлены различные вариации такого популярного кровельного материала, как рубероид. Рассмотрим наиболее востребованные из них.

Рубероид классифицируется на основе следующих обозначений:

• «Р» — стандартное обозначение;
• «К», «П» — сфера применения (для кровли или подкладки);
• «К», «Ч», «М», «П» — тип минеральной присыпки (крупнозернистая, чешуйчатая, мелкозернистая или пылевидная);
• 300, 330, 350, 400 — цифровое обозначение, определяющее плотность картонного листа.

Рубероид класса РКП-300 и РКП-350 — кровельный рулонный материал с пылевидной присыпкой, чаще применяется для гидроизоляции. РКП-350У — полотно с намеренно увеличенной массой. РПП-300 — подкладочный рубероид, используется как подкладка при монтаже более прочных кровельных материалов, например, металлочерепицы. РКК-400 — полотно с крупнозерновой присыпкой, используется как верхний слой кровельного покрытия.

Рубемаст — рулонный материал, который отличается высокой степенью пропитки битумом и повышенной вязкостью на обратной стороне полотна. Таким образом, материал становится более пластичным и устойчивым к трещинам, что продлевает срок его эксплуатации.

Структура пвх мембраны.

Стеклорубероид (стекломаст)- аналогичный рубемасту материал. Единственное отличие заключается в том, что основой для полотна служит стеклоткань, поэтому такой материал более прочный и биостойкий.

Еврорубероид представляет собой полимерно-битумную мембрану, которая изготавливается на основе стекловолокна или полиэстера с полимерными добавками. Такой материал характеризуется большим сроком эксплуатации.

Толь — специальный картон, который пропитывается сланцевым дегтем или каменноугольным раствором, а затем обрабатывается с обеих сторон минеральной присыпкой.

Выбор материала для монтажа кровли должны определять их особенности, чтобы в дальнейшем вам не пришлось переплачивать.

Как правильно произвести укладку рубероида

Схема укладки рубероида: (а-настил вдоль крыши,б-настил поперек крыши).

Специалисты советуют размотать рулоны рубероида и оставить полотно в развернутом виде на сутки, чтобы он расправился и выровнялся. Затем их можно снова скрутить непосредственно перед монтажными работами. Нельзя забывать и о погодных условиях — работы должны проводиться в безветренную и сухую погоду, желательно при температуре выше 15 градусов.

Если вы хотите, чтобы кровля прослужила как можно дольше, необходимо подготовить основание перед укладкой рубероида. Поверхность должна быть как можно более ровной и сухой, следует очистить ее от присутствия смолы, битума и прочих веществ. После этого нужно произвести огрунтовку настила. Когда грунтовка высохнет, можно наносить мастику: делать это лучше всего с помощью валика или кисти. После ее нанесения нельзя сразу переходить к монтажу — нужно, чтобы состав «схватился».

Монтаж рубероида обычно производится в два слоя: сначала укладывают простилочный слой без дополнительного покрытия, затем — верхний слой с покрытием из каменной крошки. Если для кровли используется обычный картонный рубероид, специалисты рекомендуют постелить его минимум в четыре слоя.

Предварительно примерив полотна, можно приступать к их укладке. Делать это нужно в определенном порядке: от нижней точки к верхней, при этом верхние полотна необходимо постелить внахлест на нижние. При помощи горелки подогревается мастика, которой покрыты листы рубероида и сама крыша. На полотне имеется прозрачная пленка, когда она сгорает, рубероид можно фиксировать. После фиксации материал раскатывается с помощью специального катка.

Часто возникает вопрос: насколько вреден такой материал, как рубероид? Хотя он и не изготавливается из экологически чистых компонентов, концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм. К тому же рубероид не используется для внутренних отделочных работ, а значит, не предполагает непосредственный контакт с человеком.

Рубероид как подложка для металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых востребованных кровельных материалов в настоящее время. Она выглядит эстетически красиво, и, в отличие от обычной черепицы, проста в монтаже и значительно дешевле. Однако она также требует гидроизоляционной прослойки. В некоторых случаях роль гидроизоляционного материала может сыграть рубероид.

По мнению специалистов, установка металлочерепицы на рубероид возможна только в тех случаях, когда чердак будет использоваться как нежилое и неотапливаемое помещение. При этом необходима воздушная прослойка между кровельными материалами, поэтому в данном случае монтаж металлочерепицы возможен только при наличии обрешетки.

В остальных случаях монтаж металлочерепицы на подложку из рубероида не рекомендуется, так как это может привести не только к протечкам, но и к разрушению кровли.

Изоспан в качестве надежной пароизоляции

Пароизоляция — это специализированный материал, который применяется для защиты различных строительных конструкций от влаги, пара, конденсата. Применение таких материалов позволяет не только продлить сроки службы конструкций, но и надежно защитить их от плесени, грибка. Сегодня многие производители выпускают паробарьеры в виде пленок и мембран, которые легко крепятся и используются для защиты крыш, потолков, перекрытий, стен. Настил пароизоляции отличается в каждом отдельном случае, но есть и общие черты, которые соблюдаются в обязательном порядке.

Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора.

В этой статье предложено к изучению не только описание пароизоляции, но и отдельных ее типов, варианты их использования, инструкция к применению.

Читайте также:

Строительство крыши.

Этапы выполнения кровельных работ.

Инструкция по укладке пароизоляции

Инструкция по укладке пароизоляции включает в себя следующее:

• наличие необходимого инструмента и средств крепежа: саморезы, деревянные рейки, строительный степлер, металлический профиль;
• ножницы для резки материала;
• строительный скотч для склеивания отдельных кусков пароизоляции;
• расчетное количество пароизоляции (общая площадь перекрываемой поверхности плюс нахлест минимум по 15 см).

Правила монтажа пароизоляции включают в себя:

Утепленная кровля с применением Изоспана В.

1. Все материалы в обязательном порядке крепятся только с внутренней стороны помещения. Допускается крепление пароизоляции с внутренней и внешней стороны в том случае, когда температура наружного воздуха опускается до минус 25 градусов, а толщина стен недостаточна для защиты. Для кровли пароизоляция крепится только у внутренней стороны всего пирога.
2. Пароизоляция крепится степлером только по периметру стены. Каждый новый лист надо настилать внахлест (от 15 см), стыки проклеиваются строительным скотчем. При этом необходимо следить, чтобы материал не шел внатяг, на нем не было дыр и прочих дефектов. После окончания работ допускается крепление пароизоляции при помощи деревянных (пластиковых) тонких реек, которые прибиваются к поверхности стены (стропильной системы для кровли) гвоздями.
3. Рейки прибиваются с шагом в 30 см, после чего допускается укладка теплоизоляционных материалов. Изоспан и рейки в данном случае обеспечивают наличие необходимого вентиляционного зазора для легкого и быстрого испарения влаги;
4. При укладке листовой пароизоляции необходимо предварительно на поверхности укрепить специальный каркас из металлического либо деревянного профиля (с помощью саморезов профиль просто прикручивается к стене). Паробарьер крепится на каркас, стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой. Крепить листы надо саморезами, соблюдая целостность материала.
5. Для наружного утепления, например, при монтаже вентилируемого фасада, изоспан используется два раза: перед утеплением и после укладки теплоизолятора, обеспечивая, таким образом, эффективную трехслойную систему.

Обязательным является использование пароизоляции для конструкций, выполненных из железобетона. Это касается в первую очередь перекрытий, стен.

Виды пароизоляции для кровли и стен

Сегодня пароизоляция выпускается различных видов, каждый из которых отличается своими характеристиками и применяется в определенных ситуациях.

Кровельная пароизоляцонная защита: 1. Кровельное покрытие; 2. Изоспан AS, AM; 3. Контррейка; 4. Утеплитель; 5. Пароизоляция Изоспан B; 6. Стропило; 7. Внутренняя отделка; 8. Обрешетка

1. Изоспан А — это паропроницаемая мембрана, защищающая крышу, стены здания, перекрытия, фасад от конденсата. При этом вода эффективно испаряется внутри «пирога», не повреждая строительные материалы. Применение такой мембраны для крыш допускается в том случае, когда уклон составляет до 35 градусов;
2. Изоспан В — это универсальная двухслойная пароизоляция, которая используется для монтажа только внутри помещений. Она может быть использована для стен, цоколя, крыши, чердака и мансарды, для внутреннего утепления. Отличается большей плотностью и эффективностью;
3. Изоспан С представляет собой гидро-, пароизоляционную мембрану, которая также имеет два слоя. Она предназначена для настила на кровлях без утепления, для чердаков. Отлично защищает конструкции кровли от влаги, конденсата;
4. Изоспан D — это универсальная мембрана, которая обеспечивает паро- и гидроизоляцию. Применяется для любых строительных конструкций, при устройстве фундаментов, крыши без утепления, бетонного основания, межэтажных перекрытий;
5. Изоспан АМ — это специальный материал, который состоит из слоя мембранной пленки, усиленной высокопрочным материалом, защищающим пленку от механических повреждений. Она защищает утеплитель от конденсата и последствий выветривания. Этот паробарьер укладывается прямо на теплоизолятор, вентиляционные зазоры.

Преимущества использования изоспана

Такая мембрана отличается высокой водонепроницаемостью, ее можно укладывать при любой погоде. Срок службы строительных конструкций (стен, крыши, перекрытий) с такой пленкой увеличивается в несколько раз, внутри помещений гарантируется комфортный, сухой микроклимат.

Изоспан FB представляет собой особый паробарьер на основе крафт-бумаги, с одной стороны мембрана металлизирована лавсаном.

Это не только паро-, но и гидроизоляция, которая отлично подходит при необходимости настила на сложных скатных крышах, для саун, где есть необходимость постоянно поддерживать в помещении высокие температуры и влажность. Такая мембрана отличается и более высокой ценой, но часто она просто незаменима для кровли здания.

Изоспан А отличается такими преимуществами:

Изоспан В применяется, когда есть необходимость утепления кровли, стен, перекрытий изнутри здания.

• механическая прочность на продавливание и разрыв;
• экологичность;
• пожаробезопасность (имеется специальная добавка, которая провоцирует самозатухание при возгораниях);
• технологичность (легко режется, не рвется, не заминается).

Такой материал находит свое применение при необходимости создания паробарьера при монтаже крыш, цокольных и чердачных помещений, чтобы компенсировать разницу между неотапливаемыми и отапливаемыми помещениями. Плотность материала составляет 110 г на 1 кв. м, ширина рулона — 140 см, длина — 50 м. Нагрузки на разрыв — 211, прочность продавливания — 310. Отличается изоспан А устойчивостью к ультрафиолету.

Изоспан В применяется, когда есть необходимость утепления кровли, стен, перекрытий изнутри здания. В таком случае он настилается на утеплитель со стороны помещений. «Пирог» будет выглядеть таким образом:

• кровельное покрытие;
• изоспан А (или AS);
• контррейки для крепежа и вентилируемого зазора;
• изоспан В;
• стропильные ноги;
• внутренняя отделка помещений.

Применение такого вида паробарьера позволяет избежать проникновения капель влаги и частиц волокнистого утеплителя внутрь помещений.

Технические характеристики изоспана В: плотность составляет 72 г/кв.м, ширина рулона — 140 см, длина — 50 м, нагрузка на разрыв — 108, прочность на продавливание — 110.

Изоспан С: в чем преимущества перед остальными аналогами?

Изоспан С отличается от других видов, его можно применять для кровли, уклон ската которой составляет меньше 35 градусов. Чаще всего именно его применение позволяет неотапливаемым чердакам оставаться сухими, а цокольным этажам — не иметь на стенах и перекрытиях капель конденсата, приводящих к образованию плесени и неприятного запаха. Укладка этого материала отличается простотой:

1. Начинать настил пароизоляции (для кровли) надо снизу, материал при этом сильно не натягивать, оставляя немного свободного пространства.
2. По периметру ската полотнища крепят степлером, между собой — проклеивают специальной лентой.
3. При укладке необходимо соблюдать нахлест материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — от 15 до 20 см.
4. Растянутый и закрепленный материал необходимо дополнительно зафиксировать контррейками с сечением 5х4 см. Крепятся рейки при помощи гвоздей либо саморезов.

Если уклон крыши малый, то настилать изоспан С надо только по дощатому настилу, который укреплен на стропилах.

Как мы видим, применение паробарьера отличается крайней простотой. Именно пароизоляция обеспечивает защиту конструкций от влаги, эффективно выводя конденсат. Благодаря мембранам, сроки службы строительных материалов намного увеличиваются, а это сказывается на размере эксплуатационных расходов. Использование самого изоспана зависит от конкретных условий укладки, поэтому перед приобретением внимательно изучите его назначение и варианты использования.

Профлист и профнастил: основные различия

Профлист и профнастил являются достаточно распространенными видами строительных материалов. Они чаще всего используются в качестве защитных или отделочных покрытий. Но чем отличается один материал от другого?

Слои профлиста

Какие свойства характерны для профлиста?

Профилированные листы могут иметь оцинкованное покрытие. Процесс изготовления осуществляется при помощи проката металла определенным способом (как правило, холодным прокатом). В зависимости от потребностей, прокатывают листы различной толщины и жесткости, что существенно влияет на качественные характеристики строительного материала.

Чаще всего, единицы профлиста используются для облицовочных работ: отделка фасадов зданий, покрытие кровель, составная часть монтажных перекрытий и так далее. Выбор той или иной толщины влияет на прочность готовой конструкции. К тому же для придания декоративности и индивидуальности могут использоваться различные оттенки профлиста. Такие окрашенные в яркие цвета листы имеют специальное защитное покрытие, которое наносится из полимерных соединений. Именно это соединение существенно улучшает показатели прочности, долговечности, стойкости к воздействию внешних факторов.

Основное отличие профнастила

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы, которые имеют достаточно высокую поперечную жесткость, обеспеченную сложным рельефом. Из-за этого повышается несущая способность материала. Профнастил с легкостью монтируется практически на любом уровне высоты, а также способен выдерживать относительно большие нагрузки.

Профнастил может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости.

Прочность профнастила позволяет использовать его для строительства ворот, заборов, ограждая приусадебные участки и жилую территорию от посторонних глаз и недоброжелателей. К тому же внешний вид конструкции только украшает и является дополнительным элементом декора.

Конечно же, внешнее отличие профнастила заключается в том, что профлист имеет более широкий ассортимент, поэтому он чаще используется в строительстве различных конструкций и сооружений. Но профнастил имеет более разнообразную форму строительной единицы. Гибкость профлиста меньше, чем у профнастила, который может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости. Как правило, еще отличается тем, что профлист экономичнее применять для простых кровель, то есть не имеющих срезов.

Отличие профнастила также заключается в том, что он во время дождя не создает высокой шумовой волны, как профлист. Конечно же, этого можно избежать, если использовать утепление, которое изолирует не только тепло, но и звуковые колебания.

Таким образом, выбирая качественный строительный материал (профнастил или профлист), необходимо предварительно определить основополагающие требования и факторы. Прежде всего, это долговечность и экономичность. Широкий ассортимент продукции на строительном рынке позволяет выбрать красивый и качественный материал для облицовочных или кровельных работ, учитывая и удовлетворяя потребности каждого покупателя.

Строительство мансардной двухскатной крыши

Крыша — это один из самых главных элементов дома. Она не только защищает его от попадания атмосферных осадков, но и сохраняет часть тепла, а иногда и является дополнительным жилым помещением, если речь идет о мансардной крыше. Поэтому, вне зависимости от конструкции крыши, к ее устройству прилагают немало усилий. Если говорить о самой конструкции, то двухскатная крыша является самой популярной. Своими руками можно построить ее только по предварительному чертежу или хотя бы элементарным расчетам. Чертеж своими руками правильно сделать довольно сложно, а вот произвести расчет вполне возможно.

Схема устройства двускатной крыши.

Строительство двухскатной крыши своими руками достаточно просто. Однако часто можно встретить и четырехскатные крыши, конструкция которых гораздо сложнее. Для простых построек, например, гаража, хозяйственного строения, устраивают односкатные крыши. Плоские же крыши применяются для постройки зданий большой площадью, многоэтажных жилых домов и так далее.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны — более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто двухскатная мансардная крыша, а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью — увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную крышу своими руками достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

• брус деревянный 10, 12 или 15;
• необрезная доска;
• кровля;
• гидробарьеры;
• утеплительный материал;
• гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

• молоток;
• топор;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка по дереву или бензопила;
• отвес или уровень;
• рулетка.

Этапы возведения стропильной системы

Строительство крыши дома можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Виды стропиьных систем.

Стоит отметить, что если стены деревянные, то дополнительные балки укладывать не нужно, так как верхний венец и будет выполнять функции опоры для стропильной системы.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Схема крепления стропильных элементов.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса возведения крыши, их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является опорой для стропил. Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Схема крепления мауэрлата.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

Схема крепления ригеля к стропилам.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Устройство отвесов и укреплений

После полного устройства стропильной системы приступают к устройству отвесов. Делать отвес можно при помощи кобылок. Кобылка представляет собой кусок доски, который прибивается к стропильной ноге снизу, образуя козырек. Отвес можно сделать и вторым способом, выдвинув стропильные ноги немного ниже. Однако, в случае загнивания какого-либо из стропил, его приходится менять. Для этого нужно делать демонтаж кровельного покрытия. В случае же загнивания кобылки нужно делать лишь частичный демонтаж или вовсе обойтись без него.

Кобылки устанавливаются по принципу стропил. Сначала крепятся все крайние, то есть четыре штуки. Дальше между противолежами натягивается шпагат и устанавливаются все остальные.

Виды отвесов крыши: ( а — кирпичный; б — на выпуске стропильной ноги; в — на выносной кобылке; г — подшивной из досок)/

Вдоль всей стены на кобылки прибивается доска, которая служит защитой от попадания влаги и снега во время сильных вьюг или проливных дождей.

Следующим шагом нужно делать укрепление. Делать его следует там, где должны располагаться окна. Все стояки укрепляются поперечными брусьями, создавая каркас будущего окна. Эти брусья будут служить верхней и нижней опорами соответственно.

Итак, на этом этапе можно считать скелет крыши завершенным. Теперь остается прибить доски обрешетки. Шаг выбирается исходя из выбранного кровельного покрытия.

Поскольку под двухскатной крышей будет полноценная комната, крышу следует утеплить.

Утепление мансардной крыши дома

Начинать утепление следует с устройства нижней обрешетки. Она прибивается с шагом в 15-30 см. Утеплять лучше всего пенопластом или минеральной ватой. Такой материал продается в плитах (пенопласт) или рулонах и плитах (минеральная вата).

Схема утепления крыши.

Утеплительный материал укладывается сверху на нижнюю обрешетку. Сделать теплоизоляцию своими руками не трудно. Однако есть некоторые тонкости. Во-первых, следует обращать внимание, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам. Если используется вата, то лучше, чтобы она лежала немного внахлест с каждой стороны. Крепить вату можно степлером прямо к обрешетке.

Далее сверху на утеплитель стелется гидроизоляционный материал. Мембрана, как правило, имеет две стороны: одна из них способна пропускать влагу, а другая — нет. Нужно следить за тем, чтобы сторона. пропускающая влагу, лежала на утеплителе. Таким образом, влага из утеплителя будет уходить во внешнюю среду, а оттуда поступать ничего не будет. Гидроизоляционный материал крепится к стропилам скобами при помощи степлера.

Снизу к теплоизоляционному материалу производят монтаж пароизоляционного материала. Он не позволяет парам от дома проникать внутрь утеплителя. При устройстве такого «пирога» своими руками следует быть очень внимательным и аккуратным. Если утеплитель наберет в себя такое количество влаги, которое составляет даже пару процентов от его собственного веса, то эффективность всего утепления падает до 50 процентов.

Точно таким же образом выполняется утепление и боковых стояков.

Завершающие штрихи строительства

После утепления происходит этап внутренней отделки. Вся стропильная система внутри может быть обшита фанерой, а далее декоративными отделочными материалами. Что касается кровли, то для стропил с таким расстоянием, как и для частного дома в общем, отлично подходит шифер и металлочерепица.

Как видно, построить двухскатную мансардную крышу для частного дома — не трудное занятие. Главное — соблюдать последовательность этапов и быть аккуратным в работе. Следует также отметить, что, для обеспечения деревянным элементам крыши дома долговечности, их заранее следует пропитать антисептиком для дерева.

Чем лучше покрыть крышу?

Обычно, приступая к строительству, много времени уделяют рассмотрению проекта в смысле планировки помещений, удобства, совершенно не обращая внимания на два главных элемента дома — фундамент и крышу. От первого зависит прочность и долговечность дома, а от второго — степень защиты строения, ведь кровля и разные покрытия для крыши — первая линия обороны от внешней среды и от того, насколько грамотно выбраны кровельные материалы, зависит не только долговечность, но и комфорт в вашем будущем жилище.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Остановимся подробнее на том, чем и как покрывается кровля, какие кровельные материалы выбрать в каждом конкретном случае. Для начала несколько слов о самой крыше.

Главным конструктивным элементом кровли является мауэрлат — обычно это мощный брус, на который опираются стропила и через который нагрузка от крыши передается на стены дома.

Виды обрешетки кровли.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

После этого они обшиваются обрешеткой, на которую, в зависимости от того какие кровельные материалы выбраны, укладывается сплошной настил, либо монтаж покрытия для крыши производится непосредственно на обрешетку.

Вне зависимости от того, будете вы делать сплошной настил поверх обрешетки или нет, под покрытием необходимо обустроить слоеный пирог из гидро- и пароизоляции, утеплителя и изолирующих материалов, причем таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию в этом пироге. Это достигается правильным монтажом подшивки частей крыши, выступающих за стены дома. Если с этим разобрались, рассмотрим разные типы покрытия и сферы применения.

Применение рубероидного

Структура листа рубероида.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

Крышу у такого рода строений проще и дешевле сделать односкатной, настелить рубероид, прибить рейки сверху (не забудьте промазать их каким-нибудь защитным составом) и забыть надолго. Если крыша такого сарая имеет параметры 6х2 м, то стоимость ее составит около 2 000 руб. Между прочим, если работать аккуратно, то вовсе не обязательно покрывать крышу поверх обрешетки настилом, рубероид можно положить прямо на обрешетку. Если он начнет рваться, сверху можно постелить фанеру 5-7 мм, не снимая рубероида, и другое покрытие.

Покрытие из металлочерепицы

Для бани или летней веранды уже необходимы материалы посолиднее. Например, металлочерепица. На стадии проектирования веранды вы можете подогнать параметры крыши под стандартные размеры листов и лишние материалы не останутся в отходах. Бани, как правило, имеют типовые размеры, и обычно их можно покрыть без дополнительных расходов на лишние материалы.

Разумеется, если на летней веранде можно положить металлочерепицу на обрешетку, которую достаточно пропитать защитным составом, то в бане все равно необходимо делать полноценную кровлю и использовать все необходимые материалы, иначе кровля не будет выполнять функцию тепловой защиты и вы будете мерзнуть даже в парилке.

Структура листа металлочерепицы.

Если принять размеры бани 5х3 м и стандартный уклон крыши в 45-60 градусов, то кровельные материалы обойдутся примерно в 18 тысяч рублей, а монтаж можно уложить в 7-10 тысяч. Для веранды такого же размера (5х5 м, например) материал будет стоить 5-8 тысяч, а работы — 3-5 тысяч рублей.

Материал для покрытия крыши, если иметь в виду жилище, не так уж сильно зависит от наших желаний и предпочтений. Кровля запроектирована архитектором, тип, вид, вес и прочие качества крыши учтены в проекте.

Кровельные материалы, при всем своем разнообразии, делятся на несколько типов.

Во-первых, это ценовой диапазон. Наиболее бюджетный материал — кровля из шифера или битумных листов, где цены начинаются от 97 рублей за 1 кв. м, но есть нюанс: битумные черепицы требуют сплошной подготовки основания перед укладкой, так что готовьтесь покупать фанеру, ендовы, подкладочный материал и прочее.

Наиболее дорогим решением будет натуральная черепица, стоимость которой начинается от 1300 руб. за 1 кв. м. Кстати, это и наиболее тяжелое покрытие для дома, и, если стены не рассчитаны на такую нагрузку, это может иметь непредсказуемые последствия. Конечно, кровля из натуральной черепицы прослужит много лет (пара веков не предел), но, прежде чем выбрать именно этот материал, уделите внимание вопросам прочности крыши как таковой.

Во-вторых, срок эксплуатации. Не стоит покрывать дома покрытиями, которые лет через 10-15 потребуют замены. Имейте в виду, что даже банальный шифер может прослужить Вам в качестве надежной защиты дома до 40 лет, а некоторые покрытия на основе битума больше 20 лет не протянут. И не забывайте, что гибкая черепица, которую иногда ошибочно относят к битумным покрытиям, как и волнистые битумные листы — к шиферу, это разный материал для покрытия крыши дома, хотя иногда и схожий по внешнему виду.

Схема крыши из металлочерепицы.

В-третьих, оцените стоимость монтажа и работ. Разный материал требует разной подготовки основания, и, соответственно, кровля может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

Соблюдая простые правила и зная основные принципы калькуляции, вы без проблем сможете оценить стоимость покрытия, куда войдет и материал, и работы, и остальные комплектующие, которые необходимы для правильного окончания работ по обустройству крыши.

Разновидности материалов

1. Битумные материалы (кроме черепицы) не требуют подготовки крыши и значительно выигрывают по цене. Хотя они недолговечны, а в некоторых регионах России неприменимы, поскольку имеют ограничения по тепловой нагрузке (при длительном воздействии солнечных лучей теряют прочность и подвержены деформациям).
2. Металлочерепица обойдется дешевле в монтаже, но если вы не потратитесь на шумоизоляцию, уснуть во время дождя вам не доведется.
3. Гибкая черепица (она же мягкая кровля) не имеет недостатков черепицы битумной, поскольку имеет дополнительную защиту от воздействия внешней среды, но потребует, кроме внимания к подготовке основания, тщательного контроля за тем, как выстилается кровля.
4. Композитные и фальцевые материалы тоже имеют металлическую основу, поэтому рассматривать отдельно их не стоит, разве что отметить поразительное сходство композитной черепицы с натуральной.
5. Натуральная черепица. И цена, и вес не дают ей занять лидирующее положение на рынке, хотя остальные кровельные материалы значительно уступают ей как в долговечности, так и в остальных качествах: от теплопроводности до шумоизоляции.
6. Разного рода экзотические покрытия. Камыш, сено, солома, сотовый поликарбонат и другие способы организации покрытия для крыш сегодня начинают понемногу завоевывать рынок, но для дома в средней полосе России, наверное, пока не применимы.

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Не будем рассматривать пункт 6, но по остальным имеет смысл пройтись с калькулятором в руках. Рассчитаем простую двускатную крышу, условной площадью в 100 кв.м и с коньком 8 пог. м. Вам понадобятся некоторые элементы и комплектующие, но они будут прописаны в смете, а здесь проведем грубую оценку, чтобы сравнительный анализ помог оценить возможности и грамотно спланировать бюджет.

Расчет стоимости устройства покрытия

Пункт 1. При стоимости 1 кв.м материала в 100%, дополнительные материалы и затраты составят до 90%. Работы при выборе этого варианта обычно составляют от 80 до 140% стоимости материала. При стоимости исходного покрытия кровли от 180 руб. за 1 кв.м стоимость крыши составит не менее 600 руб. за 1 кв.м.

Пункт 2. Работы обойдутся дешевле, но при исходной стоимости в 450 руб. за материал имейте в виду, что за 1 кв.м придется отдать не меньше 1200-1450 рублей за 1 кв.м.

Пункт 3 для оценки гораздо сложнее. Разнообразие типов и видов гибкой черепицы, особенности укладки и подготовки поверхности кровель затрудняют дать точную оценку. Но вы не ошибетесь, если при условной цене за 1 кв.м гибкой черепицы в 500 руб. решите, что 1 кв.м готовой крыши обойдется в 1500 руб. Обратите внимание: здесь пишется только о внешнем покрытии для крыши!

При выборе гибкой черепицы надо иметь в виду, что ее долговечность, герметичность и надежность напрямую зависят о того, как качественно (и недешево) вы подготовите основание крыши.

Пункт 4 так же сложно поддается оценкам, особенно кровля фальцевого типа. Но в целом покрытия на основе металлов хотя и отличаются в базовой цене (например, композитная черепица стоит от 600 руб./кв.м), стоимость остальных компонентов и монтажа имеют одинаковую. Поэтому, если исходный материал обойдется в 500 рублей, стоимость готовой кровли составит не более 1400 руб./кв.м.

Пункт 5. Стоимость одного квадратного метра может составить и три, и четыре тысячи рублей, и это далеко не предел. Причем за рассмотренные выше кровельные материалы указана цена, включая стоимость работ. Но натуральная черепица имеет свои особенности.

Да, служить она может веками, и старинные дома Древнего Рима тому наглядное подтверждение. Но монтаж необходимых на кровле элементов заранее вы не сможете просчитать. Как и сложности, которые могут возникнуть иногда на ровном месте. В общем, если прочность крыши позволяет и бюджет соответствует, то это тот самый случай, когда имеет смысл довериться профессионалам. Но будьте готовы, что готовая кровля обойдется в три, а то и три с половиной тысячи рублей.

Шестой пункт рассматривать с точки зрения затрат невозможно, поскольку это эстетика в чистом виде. Экзотические покрытия будут смотреться хорошо летом, но ни температурные перепады, ни суровый климат на территории России пока еще никто не отменил.

Профнастил или ондулин

Схема обрешетки под ондулин.

А как же быть, если кто-то решился накрыть крышу профнастилом либо ондулином? Давайте рассмотрим и эти особенности.

Данные материалы имеют примерно одинаковый срок эксплуатации и себестоимость. Оба являются достаточно удобными в монтаже. Однако, приобретая ондулин, спрашивайте сертификат на данную продукцию, так как строительный рынок переполнен подделкой

Ондулину, в отличие от профнастила, свойственна пластичность и гибкость, что позволяет его применение в труднодоступных местах.

При устройстве ондулиновой кровли не требуется обрешетка.

Очень важное достоинство такого материала — наличие превосходной шумо- и теплоизоляции. Он не подвержен ржавчине, гниению и отлично противостоит коррозии.

Однако главным недостатком выступает его горючесть и наличие небольшой цветовой гаммы. При воздействии ультрафиолета материал может потускнеть и потерять свой первоначальный оттенок.

Но у профнастила также есть минусы:

1. Наличие низкой звукоизоляции. Если не утеплить данную кровлю, то во время выпадения осадков (дождя) находиться в таком жилище станет неуютно из-за большого шума.
2. Крыша очень быстро нагревается при высоких температурах, а зимой возможно примерзание снежного покрова, особенно после оттепели.
3. Если плохо были соблюдены правила монтажа, возможно образование конденсата.
4. Таким материалом крайне неудобно покрывать крыши сложных конфигураций, так как его, в отличие от ондулина, достаточно тяжело распиливать.

Итог:

Ондулин — более практичный материал.

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что какой бы материал для покрытия кровли вам ни навязывали, руководствуйтесь здравым смыслом, оценкой собственных возможностей в плане бюджета и не забывайте, что крыша дома — очень важное дело.

Состав и характеристики ондулина

При выборе кровельного покрытия сегодня многие стараются найти привлекательный и прочный материал, который бы отличался невысокой ценой и легко мог быть уложен своими руками. Для того чтобы монтировать металлические листы, надо иметь определенные навыки, а вот такой материал, как ондулин, может быть уложен даже новичком. Кроме прочности, вторым вопросом, который волнует каждого владельца дома, является такой: горит ли ондулин и насколько он выдерживает непогоду.

Характеристика ондулина.

Все эти вопросы тесно связаны с технологией производства, особенностями состава кровельного покрытия. Выясним, из чего же создается ондулин, какими плюсами и минусами он отличается, как правильно его выбрать.

Что добавляют в состав ондулина?

Состав слоя онудулина.

Из чего же делают этот кровельный материал и что придает ему характерные свойства? Основным материалом, из которого изготавливают листы для покрытия кровли, является обычная целлюлозная масса. Конечно, это не бумага, к которой мы привыкли, целлюлозная масса перед формовкой проходит несколько стадий очистки и подготовки и только после этого подается в специальные машины для прессовки.

Кроме целлюлозы, в состав добавляется битум, прошедший предварительную глубокую очистку, отвердевающие смолы, наполнители и пигменты. Все материалы для производства ондулина экологически чистые, что выгодно отличается его от прочих в подобной ценовой нише. Например, любимый многими дачниками шифер производится из асбеста, который очень вреден и токсичен, при работе с ним необходимо не только надевать перчатки, но и защитную маску. Сделать кровлю из ондулина проще, чем из шифера, благодаря его легкости.

Из чего производят ондулин и каким образом?

Сам процесс производства представляет собой следующее:

• из целлюлозы получают пульпу, которая и станет основой листа в будущем;
• после этого в нее добавляются пигменты и наполнители, масса отправляется в специальный сушильный аппарат, где ей придается характерная волнистая форма;
• на последнем этапе лист под высокими температурами и давлением пропитывается при помощи битума, после чего высушивается и штабелируется.

Сами листы ондулина не поражают своей гаммой расцветок, но придать кровле привлекательность (особенно если укладывать материал двух оттенков в шахматном порядке) все же возможно. Среди предлагаемых цветов имеются:

• черный;
• коричневый;
• красный;
• зеленый.

Плюсы и минусы ондулина

Вопрос, из чего производят ондулин, напрямую влияет на свойства кровельного материала. Для начала рассмотрим преимущества использования ондулина, которые и делают его столь популярным вот уже столько десятилетий:

1. Гидрофобность.
2. Устойчивость к различным атмосферным явлениям.
3. Устойчивость к образованию плесени, грибка, бактерий. Такой материал можно считать самым экологичным и безопасным для человека.
4. Химическая устойчивость к негативному воздействию большей части кислот и щелочей.
5. Ондулин не повреждается при попадании на его поверхность бензина и прочих продуктов нефтехимии.
6. Гигиеничность. Чистить крышу очень легко, просто поливая ее из шланга.
7. Малый вес, не оказывающий воздействия на конструкции дома.
8. Низкая стоимость, что часто выступает решающим аргументом при покупке кровельного материала.

По ондулину нельзя ходить, так как могут остаться повреждения.

А теперь добавим «ложку дегтя», расскажем о недостатках ондулина, которые могут стать причиной отказа от его использования:

1. Ондулин быстро и легко выцветает на солнце. Это не значит, что он полностью потеряет свой глубокий оттенок, но через пару лет вас может ждать неприятный сюрприз — поблекшая крыша.
2. Производители дают гарантию только на то, что в течение срока годности листы не будут пропускать воду. Такие «мелкие», с их точки зрения, неприятности, как потеря цвета, несовпадение оттенка листов из различных упаковок, не являются гарантийными, замену производить никто не будет;
3. Одним из минусов является и то, что пятна битума на поверхности листа не являются браком. Если при покупке вы не заметили их сразу, заменить упаковку будет трудно.
4. По ондулину нельзя ходить, так как остается большая вмятина. Таким же свойством обладают и другие кровельные материалы, типа профилированных листов. Осторожность надо соблюдать и при транспортировке, подъеме листов на крышу;
5. После намокания ондулин не держит форму! Обрешетка под ним должна быть идеально ровной;
6. Ондулин — один из самых дешевых и простых по внешнему виду материалов. Производится он из вторичной целлюлозы, то есть макулатуры, что также сказывается на его цене.

Дополнительные элементы

Для укладки ондулина на кровлю необходимо приобрести следующее:

Рекомендации по монтажу ондулина.

1. Специальные гвозди с цветными шляпками, выполненные из углеродистой стали, устойчивые и герметичные. В упаковке 100 штук, диаметр — 3,55 мм, цвет шляпки подбирается под цвет листа (на один лист уходит примерно 20 гвоздей).
2. Конек для ребра крыши. Его длина — 100 см, полезная — 85 см.
3. Щипец для ската и фронтона. Длина — 110 см, полезная — 95 см.
4. Материал для вентиляционной трубы из сополимера.
5. Ендова. Длина — 100 см, полезная — 85 см.
6. Заполнитель карниза для просвета между обрешеткой и листом. Может быть вентилируемым, невентилируемым. Производится из вспененного полиэтилена. Длина — 85 см, толщина — 2,5 см.
7. Изоляционные ленты из бутилкаучука, алюминия. Ширина — 28 см, длина — 250 см.
8. Закрывающий фартук из полипропилена. Длина — 940 мм, в упаковке по 25 штук.

Правила выбора ондулина

Обрешетка под ондулин.

Как мы могли убедиться, сделан ондулин очень качественно, но как правильно выбрать его на рынке? Сегодня этот материал производится во многих странах, но не все производители гарантируют отличное качество, что сказывается на сроках службы, эксплуатации, да и в целом на отношении к этому кровельному материалу. У некоторых он лежит по 15 лет, только немного выцветая под палящими лучами солнца, а у других начинает крошиться уже через пару лет после монтажа.

Так как выбрать ондулин, который сделан по всем правилам? Предлагаем вам несколько полезных советов от наших специалистов:

1. Обратите внимание сначала на внешний вид листа. Оригинальный ондулин должен иметь десять волн, ширину листа в 950 мм, длину в 2000 мм, толщину в 3 мм, а вес его должен составлять 3-3,5 кг. Некачественные аналоги имеют меньшую толщину, каждый лист имеет не десять, а девять волн.
2. На упаковке обязательно должно быть указано, что материал предназначен именно для покрытия кровли. Сегодня многие недобросовестные производители завозят более дешевую подкровельную изоляцию, которая схожа с ондулином, затем выдают ее за листы для покрытия крыши.
3. Обращайте внимание на то, какой именно тип ондулина вы покупаете. Сегодня выпускается классический волнообразный шифер и черепица, которая крепится немного сложнее, но имеет более привлекательный внешний вид.
4. Спрашивайте, какой срок службы указан производителем: правильно произведенный ондулин эксплуатируется до 25 лет, гарантийный срок составляет 15 лет, но не меньше;
5. Выбор типа материала зависит и от формы вашей кровли: для простой можно использовать волнообразный, для сложной — черепицу.

Как вы уже могли убедиться, делают ондулин только из натуральных, безопасных материалов, основным компонентом является переработанная и очищенная целлюлоза. Кроме того, листы пропитываются битумом, который придает прочность покрытию, водонепроницаемость и прочие положительные свойства. Но вы не должны забывать и о том, что любой строительный материал имеет и свои недостатки, которые могут проявляться в самых неожиданных условиях. Поэтому, несмотря на всю экологичность и простоту укладки ондулина, при его выборе тщательно взвесьте все «за» и «против», после этого правильно выбирайте материал, не забудьте про комплектующие, доборные элементы.

Ремонт протечки различных видов кровли

Любой хозяин мечтает о теплом и уютном частном доме. И как много неприятностей может принести человеку крыша, которая дает течь, начиная с появления на стенах влаги и заплесневения и заканчивая обрушением кровли.

Малейшие ошибки при монтаже кровли могут привести в будущей протечке крыши.

Заметив, что протекает крыша дома, хороший хозяин должен обязательно найти причину протечки кровли и устранить эту неприятность в самый короткий срок.

Протечка крыши: причины и способ обнаружения

1. Одной из главных причин является то, что кровля в доме просто износилась после 10-12 лет эксплуатации в результате воздействия на нее ветра и атмосферных осадков.
2. Если крыша в доме относительно новая, то ее протечка может быть обусловлена неправильным монтажом кровельных материалов.
3. Сами кровельные материалы могут быть некачественными.
4. Крыша может быть повреждена в результате очистки ее от наледи и снега.

Как же обнаружить место протекания? Осмотр надо начинать с чердачного помещения дома. Сперва следует проверить, в каком состоянии находятся стропила. Но если вы обнаружили, что на древесине имеются влажные или потемневшие места, а также плесень, это не значит, что место протекания находится здесь же. Ведь вода может попасть под кровлю в одном месте, а растекшись по гидроизоляционной пленке, проникнуть внутрь уже в другом. Именно поэтому надо особо тщательно изучить состояние крыши снаружи. Кстати, на чердаке заодно рекомендуется проверить и целостность электропроводки во избежание поражения электрическим током. Только после этого следует приступить к наружному осмотру.

Схема определения места протечки крыши.

Кровля дома должна быть исследована тщательным образом на предмет повреждений. На крыше нужно осмотреть в первую очередь ее конек, затем исследовать состояние кровли вокруг окон мансард. Не нужно забывать о местах крепления металлических фартуков там, где они соединяются с дымоходом. Такие крепления должны быть особенно герметичными, ведь чаще всего вода проникает внутрь в местах стыка кровли и трубы. Следует обратить внимание на состояние гидроизоляции. Потом проверить, нет ли следов механических повреждений: трещин, вмятин, пузырей. Тщательно исследуются ендовы (там могут скопиться листья и мусор). Растительный мусор может попасть и в водосточную трубу, засорив ее. И, конечно же, стоит осмотреть карниз, который также может быть поврежден ветром.

После того как хозяин обнаружил причины протекания кровли, ему следует позаботиться о ее ремонте, а технология ремонта крыши в частном доме зависит от того, из каких кровельных материалов она изготовлена. Покрытие может быть шиферным, черепичным, битумным или металлическим.

Как отремонтировать шиферную кровлю?

Ремонт шиферной крыши несложен. Чаще всего он заключается в герметизации сколов или трещин шиферных листов. Повреждения возникают в результате воздействия природных факторов, а также из-за того, что зимой шифер чистят лопатами, а делать это следует мягкими щетками. Повреждения можно залепить обычным цементным раствором (соотношение цемента и песка 1:2).

Схема устройства крыши из шифера.

Более современным способом герметизации является использование клейких лент, имеющих бутил-каучуковую основу. Вначале следует подготовить поврежденный участок к ремонту. Для этого трещины и сколы нужно протереть ситцевой или льняной тряпочкой, смоченной в бензине или растворителе. После с ленты снимают защитный слой бумаги и заклеивают кусками ленты повреждения. В завершение нужно закрасить заплатки масляной краской. Ею же покрывают и гвозди, которыми соединены листы шифера. Таким образом их можно уберечь от ржавчины.

Следует помнить, что шиферная кровля — очень хрупкий материал, поэтому во время ремонта надо особенно осторожно передвигаться по крыше дома, воспользовавшись лесенкой-трапом, которая способна равномерно распределить вес тела человека на покрытии. Вот и все сложности устранения протечки крыши из шифера.

Как отремонтировать кровлю из натуральной черепицы?

Со временем под воздействием осадков поверхность черепичных плиток может потрескаться. Протечка кровли может возникнуть из-за того, что скрепляющий пластины цемент раскрошился. Такие повреждения устранить несложно. Надо изготовить раствор, в состав которого входят известь и немного пакли (1 часть) и песок (2 части). Данным раствором замазывают трещинки на пластинах черепицы. Раскрошившийся старый цемент аккуратно убирают из стыков и заменяют его известковым раствором.

Схема устройства кровли из керамической черепицы.

Часто протекает крыша из черепицы, если слой гидроизоляции, находящийся между рейками, к которым прикрепляются пластины, и стропилами, разрывается. Что нужно делать в этом случае? Вначале на участке, требующем ремонта, надо аккуратно поддеть мастерком и удалить плитки. Под пластины, лежащие над ними, следует забить деревянные клинья. Затем отсоединить рейки от стропил, вынув гвозди. Далее под рейки нужно подложить картонный кусок и ножовкой вырезать часть реек над участком, который поврежден. После этого следует вырезать гидроизоляционный участок с разрывом и сверху наложить заплатку, приклеив ее края к слою гидроизоляции мастикой или кровельным клеем. Затем нужно вырезать новые кусочки реек, смазать их антисептиком и прибить антикоррозийными гвоздями к стропилам вместе со старыми рейками. Последний штрих ремонта — укладка черепичной плитки поверх реек.

Ремонт кровли из металлочерепицы в частном доме

Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы: схема устройства.

Кровля из металлочерепицы часто протекает из-за того, что в крепежных саморезах разрушается резиновая шайба. В этом случае следует заменить весь крепеж на более качественный, промаркированный как FM, SFS. Иначе каждые 2 года он будет разбалтываться. Если зимой крышу очищали от снега металлической лопатой, на поверхности покрытия могут образоваться вмятины, царапины и даже пробоины. Царапины покрывают антикоррозийной краской. Пробоины запаивают стальными заплатками. Неплотно прилегающие друг к другу листы герметизируют клейкими лентами или силиконовым герметиком.

Если лист металлочерепицы сильно поврежден, придется его заменить. Для этого следует аккуратно демонтировать поврежденный лист, проверить состояние реек и теплоизоляции снизу и при полной их исправности наложить сверху соответствующий по размерам и цвету новый лист.

Ремонт металлической листовой кровли

Схема кровельного пирога под профнастил.

Хотя металлическая кровля считается самой долговечной, время не щадит и ее. Крыша в частном доме начинает протекать из-за коррозии металла, образовавшихся царапин и разгерметизации фальцев, которые скрепляют листы крыши. Установив место и причину протечки, приступают к ее устранению. Самые мелкие вмятины и царапины зачищают от ржавчины и загрязнений наждачной бумагой или щеткой из металла и заполняют замазкой из сурика. Свищи (небольшие пробоины) заливают битумной мастикой. На более крупные пробоины накладывают стальные заплаты. Их вырезают на 10-15 см больше, чем сами пробоины, и, зачистив края отверстий горячей мастикой из битума, при помощи паяльника припаивают заплатку к краям. Когда припой охладится и застынет, его излишки удаляют напильником. Затем заплатку покрывают масляной краской.

Можно делать заплаты из плотной мешковины. Подготовленные куски-заплаты выдерживают в течение 15 мин. в масляной краске из железного сурика на олифе. Затем, вынув и отжав их от излишков краски, накладывают на поврежденные места. Следует тщательно разгладить всю поверхность заплат, особенно края. Спустя 6-7 дней заплаты хорошо просохнут и можно будет покрыть кровлю атмосферостойкой краской.

Как делать ремонт мягкой битумной черепицы?

Схема ремонта мягкой кровли.

Кровля из мягкой черепицы обычно со временем трескается. Трещины ликвидировать совсем несложно. Для этого следует приподнять треснувшую плитку и смазать кровельным клеем ее внутреннюю сторону. После этого нужно сильно прижать плитку к ее основанию и покрыть слоем клея лицевую поверхность плитки.

Если на битуме имеются более серьезные повреждения, его заменяют. Для этого нужно удалить поврежденную плитку из-под верхнего ряда битума, вытащив гвозди. Затем верхний внутренний край новой плитки покрывают клеем, вставляют ее на место старой, засунув немного под верхний ряд плиток, и закрепляют на кровле при помощи гвоздей. В конце нужно смазать клеем края плиток, находящихся сверху и снизу новой, замененной плитки.

Когда лучше ремонтировать крышу?

Изучив способы ремонта различных видов кровли, хозяин дома может задаться вопросом: а когда же оптимальнее производить этот самый ремонт? Конечно, крыша в частном доме может протечь в любое время года и тогда нужно будет принимать экстренные меры для устранения протечки. Чтобы этого не произошло, хозяину не стоит совсем забывать о кровле и периодически осматривать ее состояние. А лучше всего ремонтные работы рекомендуют делать или ранней осенью, или ранней весной, когда не слишком жарко.