Как быстро сделать крышу ?

Как сделать крышу из камыша своими руками? Многие подумают: зачем это нужно, это никогда не пригодится в жизни… Однако все же есть ситуации, где эти знания просто необходимы.

Так зачем же нам нужна крыша из камыша? На это существует несколько причин.

Камышовая кровля используется в основном как декоративная.

Во-первых, очень часто, чтобы уйти от городской суеты, люди выезжают за пределы города. Конечно, можно тащить с собой палатки, но, зная элементарные правила сооружения жилища, можно существенно упростить себе жизнь, сделав быстро временное укрытие своими руками.

Во-вторых, способ строительства кровли своими руками из подручных материалов, в том числе и кровля из камыша, весьма распространен в сельской местности и эти знания там также необходимы.

Теперь попробуем разобраться, что такого особенного в камыше, благодаря чему его можно использовать в строительстве.

Камыш — род прибрежно-водных растений семейства осоковых. Многолетнее и достаточно высокое растение. Его стебель достигает высоты 2,5 метра и имеет трехгранную или цилиндрическую форму. Цветки имеют зонтиковидное или метельчатое соцветие. Вообще известно около 52 видов этого растения. В нашей стране произрастают: камыш колхидский, камыш восточный, камыш Максимовича, камыш восточный, камыш Вихуры, камыш укореняющийся, камыш лесной.

В камышах можно выделить три основные составные части: стебель, листья и его верхнюю часть, где находится цветок. Опишем подробнее каждую из них.

• стебель;

Эта часть является основой всего растения. Стебли достигают высоты 2,5 — 3 метра. Их толщина колеблется в пределах 5–25 миллиметров. Поперечный срез имеет форму треугольника или квадрата. Камышовый стебель не менее прочен, чем тростниковая лоза, достаточно эластичен и упруг.

• листья;

Листья камыша достигают 80 сантиметров в высоту и 5–10 сантиметров в ширину. Имеют разный цвет в зависимости от времени года. Летом они имеют ярко-зеленый цвет, а осенью — бледно-желтый.

• цветки.

Цветки растения обоеполые, собраны в зонтиковидное, головчатое или метельчатое соцветие.

Технология строительства крыши своими руками

Можно выделить две технологии строительства кровли, в зависимости от типа жилища:

• строительство временного жилища для укрытия от солнца, дождя или хищников (например, в походе);
• возведение кровли жилого дома.

Строительство камышовой кровли в походе

Схема укладки камыша на кровлю.

Рассмотрим поэтапный процесс.

1. Необходимо соорудить каркас хижины. При этом нужно учесть количество людей, для которых она предназначена. Для этого подойдут колья из древесины соответствующих размеров. Палки можно скрепить веревкой. Сразу же необходимо установить основание крыши. Делать желательно односкатную крышу, скрепив жерди вдоль и поперек.
2. Далее потребуется большое количество камыша. Его необходимо очистить от листьев и цветов, чтобы получить чистые стебли примерно одинакового размера. Листья выбрасывать не стоит, так как они еще пригодятся.
3. Из полученных стеблей делаем кровлю нашего убежища. Сверху вниз вдоль каркаса крыши производим плетение, чередуя протягивание стебля над и под жердями основания. Этот способ напоминает плетение корзины из лозы. Важно не оставлять больших щелей между прутьями.
4. Следующий этап: обшивка полученной конструкции камышовыми листьями. Если на данной местности не предполагается сильных дождей, то можно просто устелить кровлю шалаша охапкой оставшихся листьев плотным слоем. Если предполагается наличие ветра или даже урагана, листья необходимо укрепить. Произвести это можно несколькими способами. Во-первых, сделать аналогичное плетение листьями уже вокруг стеблей камыша. Во-вторых, необходимо просто устелить крышу листьями, а сверху их прижать такой же конструкцией из жердей, перевязанных веревкой.
5. Укрытие от дождя и солнца готово. Дальше, по желанию, аналогичным способом можно обшить все четыре стены.

Камышовая крыша жилого дома

Технология возведения кровли жилого дома своими руками сильно отличается от строительства шалаша. Подходить к этому нужно со всей серьезностью. Если при строительстве хижины можно разрешить себе небольшую оплошность, то при строительстве жилого дома это просто недопустимо. Камышовая крыша дома должна быть долговечна, легко переносить жару, холод, не давать течи и не пропускать осадки. Кроме того, крыша из камыша должна быть очень прочной, чтобы выдерживать сильные ураганы летом и глыбы снега зимой.

Конструкция крыши, расположение брусков для камышовой крыши отличается от покрытой шифером или черепицей. Расстояния между брусьями камышовой крыши должно быть на порядок меньше, чем у обычной, а следовательно, и количество их должно быть больше. Затем к несущим брусьям прибиваются более мелкие, образуя тем самым сетку по всей крыше. Расстояние между брусьями должно быть порядка 50 сантиметров. После проделанной работы важно несколько раз внимательно осмотреть всю конструкцию для выявления недоработок. Только после этого можно перейти к следующему этапу – выбору стеблей камыша.

Для покрытия крыши из камыша небольшого дома потребуется порядка тысячи стеблей. Важно, чтобы они были примерно одинаковой толщины. Также их сечение должно представлять собой одну геометрическую фигуру: квадрат или треугольник. Камыши следует тщательно очистить от листьев и нарезать из них прутья одинаковой длины.

Само плетение следует начинать сверху вниз пролет за пролетом. Прутья должны очень плотно прилегать друг к другу, чтобы полностью исключить появление щелей. По завершении работы последний ряд прутьев из камыша должен выступать на 15-20 сантиметров. После завершения работы всю кровлю следует обработать смолой, лаком или другими средствами, чтобы полностью избежать протекания влаги через кровлю.

Применение камыша

Помимо строительства кровли, камыш применяется и во многом другом.

В старину из его сухих корневищ изготавливали муку, так как в них содержится много крахмала.

Это растение также используют для плетения всевозможных корзин, хозяйственных сумок, ковриков, циновок. Кроме этого, камышовые листья используют для отделки изделий из лозы. Если срезать камыш в июле, то можно получить зеленый цвет, желтый — в конце августа–начале сентября. Растение срезают на высоте 5—20 сантиметров от поверхности воды. Затем их сушат в тени, для того чтобы листья сохранили свой цвет и эластичность.

Сооружение слива для крыши

Если у вас есть загородный дом или дача, то в ненастную погоду вы наверняка сталкивались с одной проблемой: капли дождя, стекающие с крыши, могут намочить вашу одежду, а падая на землю, образовать брызги, принося массу неудобств. Эту проблему легко решат сливы для крыши. Конечно, можно сделать заказ и проблему решат за вас, но куда интереснее (и дешевле) сделать сливы для крыши своими руками, причем сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Водосточная система обеспечивает конструкции дома более длительное время существования.

Первым делом нужно определиться с материалом. Для слива потребуется лист металла из оцинкованной стали либо из свинца. Самый простой способ – купить его в ближайшем строительном магазине. Делаем замеры. Нам потребуются прямоугольные листы шириной 25 сантиметров. Длина листов может быть ограничена только длиной самой крыши. Еще нам понадобится проволока диаметром 2-3 мм и крепежи.

Сливы из листов стали

Слив для крыши из пластиковых бутылок

Разрезаем листы на части нужной длины. Симметрично сгибаем листы пополам до образования двугранного угла в 90 градусов. Просверливаем отверстия в изогнутых листах на расстоянии друг от друга 30-40 см. Продеваем в отверстия заготовленную проволоку таким образом, чтобы ее можно было подсоединить к крепежам, заранее установленным на кровле крыши.

Вешаем получившуюся конструкцию на крепежи так, чтобы части сливной системы ложились друг на друга внахлест. В точке падения воды на землю лопатой делаем неглубокую траншею, направленную в ту сторону, в какую вы хотите, чтобы стекала вода. По желанию сливную систему можно удлинить и направить за пределы вашего загородного участка. Главное, чтобы ваша конструкция имела небольшой наклон, иначе слив дождевой воды будет идти в обратном направлении.

Сливы из пластиковых бутылок

Приведу еще один способ сделать сливы для крыши своими руками. Этот способ является необычным, но будьте уверены: такой системы в округе вы не сыщете ни у кого. Нам понадобятся пластиковые бутылки объемом 1,5 литра (нужно много бутылок). Можно использовать прозрачные, синие, красные, оранжевые бутылки. Чем шире будет спектр цветов, тем красивее получится. Задача проста: отрезаем у бутылок горлышки и дно, а также делаем прорезь в боковой части. Вставляем бутылки одна в другую, чередуя цветные бутылки, и скрепляем их проволокой. Далее закрепляем конструкцию под кровлей, непосредственно под стоком воды. Слив готов.

Есть другой более простой, но и более затратный способ установить сливную систему. Для этого заказываем в магазине готовую конструкцию слива. При этом вам останется только установить.

При установке важно чтобы конструкция была установлена надежно и не обрушилась во время сильного дождя и ветра. Следует так же установить в воронке сливной трубы дренажную сетку, которая предотвратит попадание в систему различного рода мусора.

Сооружение сливной системы своими руками, как вы поняли, не такая уж сложная задача. Нужно только захотеть, ну и немного сноровки конечно же не помешает.

Односкатная крыша для гаража

Односкатная крыша гаража, жилого дома или дачи своими руками — как ее построить? Прежде всего, необходимо правильное проектирование и сооружение крыши, которая будет осуществлять надежную защиту здания от ветров и атмосферных осадков. При существующем огромном выборе крыш самой простой является конструкция односкатной крыши. Благодаря тому что устройство такого приспособления очень простое, соорудить односкатную крышу можно своими руками, без привлечения подъемной техники.

Стропильная система односкатной крыши.

В данной статье мы попытаемся рассмотреть преимущества и недостатки такой крыши, расчет уклона, необходимый инструмент и материал для работы, а также само возведение крыши своими руками и профилактику повреждений.

Обычно крыша из профнастила применяется для возведения гаража, беседки, бани и различных построек для хозяйственных нужд. Хотя иногда встречается и проект жилого дома с применением такой технологии.

Сооружение объекта с односкатной крышей обычно оправдано там, где лес для строительства является очень дорогим или дефицитным материалом. А также там, где имеется устойчивый длительный ветер, которому свойственно направление в одну сторону.

Преимущества крыши односкатной:

• проектирование не вызывает сложностей;
• число материала из дерева намного меньше по сравнению с двускатной крышей;
• стропильная система не требует тяжелого монтажа;
• сравнительно небольшая строительная стоимость;
• при правильном расположении ската такая крыша обладает устойчивостью к затяжному ветру;
• наиболее быстрое возведение кровли, чем у других видов.

Уклонный расчет крыши односкатной

Расчет угла наклона для односкатной крыши.

Перед началом строительных работ с крышей в первую очередь определитесь с выбором материалов, так как от этого будет зависеть угол наклона односкатной крыши.

Для этих целей подойдет ондулин, шифер, рубероид, металлочерепица, металлический профиль, черепица.

После того как материал для покрытия определен, необходимо спроектировать крышу. Основа такого проекта — это угловой расчет скатного наклона.

Такой расчет привязывают к способностям кровельных материалов освобождаться от снега и воды с поверхности крыши.

Для рубероида или других кровельных рулонных материалов наклонный угол односкатной крыши применяется самый наименьший — около 5-10 градусов. Для кровли из шифера будет хватать и 20 градусов, а, к примеру, для черепичной крыши требуется угол около 30 градусов.

Конечно же, чем поверхность крыши ровнее, тем требуется меньше угол наклона (для лучшей эксплуатации).

При расчете наклонного угла необходим учет местоположения возводимого сооружения. К примеру, когда объект находится на участке, где преобладают ветры, угол наклона нужен немного меньше. Если здание располагается в лесном массиве, рекомендуют скат кровли выполнять с наибольшим уклоном.

Инструмент и материал

Схема укладки шифера на односкатную крышу.

Чтобы построить односкатную крышу из шифера, необходим следующий материал:

• необрезная доска;
• бруски из дерева (12-15 см);
• гвозди для шифера;
• шиферные листы;
• гвозди 80;
• гидропароизоляция.

Необходимый инструмент:

• пила либо ножовка;
• молоток;
• топор;
• скобы и строительный степлер;
• нож.

Конструкция стропильной системы крыши односкатной предусматривает наличие деревянных балок. Для балки, расположенной на потолке, возможно применение брусков 12 см, стропильную ногу можно сделать из бруса 10 см, а обрешетку выполнить из реек 0,5 см.

Если проект готов и имеется необходимый инструмент и материал, можно приступать к сооружению односкатной крыши.

Односкатная крыша своими руками

Давайте рассмотрим постройку крыши односкатной своими руками. Выполним проект для крыши гаража, который расположен во дворе.

Скат выполняется с учетом бокового уклона. Обычным материалом для крыши гаража является шиферная кровля, следовательно, наклонное значение крыши возьмем 20 градусов.

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

Далее при помощи калькулятора произведем расчет для гаража, который имеет ширину 350 см. В итоге получим, что одна стенка превышает другую на 127 см.

Производим стеновую кладку. Низкую стену располагаем со стороны наиболее дующих сильных ветров. На сами стены укладываем мауэрлатные брусья, на которые в дальнейшем будет крепиться стропильная система. Учтите, что плиты или потолочные балки должны быть уже уложены.

Фасадную или торцевую стену требуется класть с косым верхом. Они также являются опорой для мауэрлата. Крепление мауэрлатного бруса к стенам производится при помощи анкеров или прикручиванием на подготовленные заранее болты, которые были зацементированы.

Стропильная система: ее устройство

Схема обрешетки под крышу.

Наклонные поперечные стропильные балки укладываются через промежуток в 75 — 85 см. К мауэрлатному бруску стропила прикрепляются с помощью гвоздей 100, а к бетону — посредством анкерных болтов. Для того чтобы работа выполнялась наиболее удобно, на стропила крепятся доски, по которым происходит передвижение. Перед тем как укладывать шифер, доски нужно будет убрать.

Делаем обрешетку. Рейки нужно прибивать к стропилам под прямым углом. Для этих целей требуется применение брусков 50х50 мм. Расстояние между ними делаем так, чтобы шиферный лист с двух сторон имел выступ 15-20 см.

Обрешетка служит для осуществления двух функций: обеспечение конструкции крыши жесткости и основания при укладке кровельного материала.

Гидропароизоляция

Схема утепления односкатной крыши.

Настилаем гидропароизоляцию своими руками на обрешеточные рейки. Чтобы избежать попадания воды под саму пленку, настил производится снизу вверх, с нахлестом около 10-15 см. Обычно для наилучшего результата применяют полиэтиленовую пленку, абсолютно не пропускающую воду. Она к тому же довольно долговечна, обладает самой маленькой ценой по сравнению с остальными средствами изоляции. Крепить пленку к рейкам нужно с помощью строительного степлера.

Начинаем настилать шифер на обрешетку. Работу начинать надо снизу. Все происходит рядами, чтобы верхние листы шифера накладывались на нижние. В местах, где пересекаются четыре листа, которые находятся по соседству, крепление осуществляют при помощи специальных гвоздей. По кромке крыши каждый шиферный лист прибивают двумя гвоздями с равными промежуточными отрезками.

Чтобы в дальнейшем избежать задувания осадков под шиферные листы либо их срыва ветром, в верхней и нижней частях крыши, непосредственно на стропильные лаги, крепятся ветровые доски.

Итоги

Возведение односкатной крыши своими руками является очень легким делом, с ним сумеет справиться даже один человек без использования специальной строительной техники. Благодаря простоте конструкции крышу на небольшом гараже реально сделать за один трудовой день.

В случаях когда стены сооружения уже построены, приступать к работе с крышей можно без наращивания. В такой ситуации в месте расположения более высокой стороны на балки потолка прибивают вертикальные стропила. Потом к ним крепятся наклонные стропила, к которым уже забивается обрешетка. Именно такие конструкции создают каркасы односкатных крыш.

Недостатки крыши односкатной

Перед вниканием в процесс возведения односкатной крыши необходимо учитывать:

1. Самый серьезный недостаток — небольшое по величине пространство под крышей.
2. Если у здания отсутствует большая ширина, построить чердачное помещение или мансарду не получится.
3. Из-за маленького пространства обеспечивается минимальная теплоизоляция.
4. Если ветры дуют со стороны наименьшей части крыши, то имеется отличное противостояние им. Но при изменении направления ветра надежность данных крыш значительно понижается.

Профилактика односкатной крыши, связанная с ее повреждениями

Главной проблемой, возникающей в процессе эксплуатации объекта с односкатной крышей, являются осадки, особенно снег. Он, при налипании, не сходит с наклонной поверхности, что способствует повреждению кровли.

Рекомендуется ежегодный осмотр кровельного каркаса на выявление ослаблений в конструкции.

Тем не менее, обладая простотой конструкции, односкатная крыша будет очень прочным и надежным покрытием для небольших сооружений, построить которую своими руками не составит особого труда.

Покраска металлической крыши

Для проведения кровельных работ используют различные покрытия такие, как шифер, черепица, оцинкованная и черная сталь, асбоцемент, толь, рубероид, древесина, но среди всех перечисленных средств наиболее стойкой является черепица, срок ее долговечности превышает 60 лет.

Для покраски крыши дома подходят масляные, акриловые и антикоррозийные краски.

Если применять другие материалы, то требуется уход и периодическая покраска крыши, так как со временем покрытие изнашивается и подлежит ремонту.

Какими же свойствами должна обладать краска для металлических крыш? Во-первых, она должна отличаться атмосферостойкостью, так как быстрому износу покрытий способствует воздействие, воды, снега, солнечного света, песка, пыли и других промышленных отходов. Во-вторых, стойкостью к коррозии металла. Поэтому, покраска металлической крыши осуществляется специальной промышленной краской, которая должна соответствовать всем техническим нормам и требованиям.

Для достижения эффекта «новой крыши» поверхность металла следует предварительно отшлифовать.

Долговечность покрытия и качество окраски напрямую зависит от подготовительных работ. Перед тем как приступить к ремонту, следует провести очистку от всевозможных загрязнений и накоплений ржавчины, заделать появившиеся трещины и отверстия. Проще всего эти операции проводить с помощью метел или жестких щеток. Для искоренения ржавчины лучше всего подойдет стальная щетка, если размеры ржавчины незначительны, то можно воспользоваться таким средством как «Автопреобразователь ржавчины». Промышленность выпускает и другие очистительные составы для избавления наслоившейся ржавчины. Например, в быту применяется «Автоочиститель ржавчины», который наносится на поверхность толщиной не более 3 мм, после получасовой выдержки пасту удаляют. При необходимости действие можно повторить.

Рабочие инструменты и материалы

• стремянка и строительные леса;
• щетки и метлы для очистки пыли;
• стальные щетки и скребки;
• рабочие и резиновые перчатки;
• пылезащитные очки или маска;
• защитная пленка;
• наждачная бумага;
• шлифовальный брусок;
• инструмент, с помощью которого можно открыть банки с краской;
• кисти и валики;
• деревянные палочки, чтобы перемешивать краску;
• при грунтовке использовать специальную краску для металла;
• для покраски металлической поверхности лучше всего подойдет алкидная краска;
• для удобства работы стоит приобрести окрасочный аппарат GRACO MERKUR.

Подготовительные работы с последующей покраской крыши

Существует много материалов для крыш. Чаще всего используют черный и оцинкованный материалы. Помимо этих покрытий применяют цветные металлы, в состав которых входит титан, медь, цинк, алюминий. Дома, крыши которых покрыты из черного металла, нуждаются в периодическом ремонте, чаще всего используют алкидные и масляные краски. Для длительной защиты и надежности следует использовать акриловую покраску, которая содержит антикоррозионные добавки. Такая процедура будет стоить чуть дороже, но зато прослужит намного дольше. Акриловое покрытие характерно тем, что оно более долговечное и намного устойчивее к атмосферным осадкам. Еще нужно отметить немаловажный плюс, что дома с этим покрытием имеют высокую эластичность. Это важное качество, так как металлы склонны к расширению из-за постоянного перепада колебаний температуры.

После высыхания первого слоя краски, поверх него наносится второй слой, так называемый чистовой.

Меньшая эластичность наблюдается в алкидных и масляных красках, что в дальнейшем теряются ее свойства и происходит постепенное отслаивание от поверхности используемого материала. Самым распространенным кровельным материалом является оцинкованная жесть, которая применяется для устройства крыши дома. Покраска кровли из оцинкованной жести имеет защитные свойства от окружающей среды, так как тонкий слой покраски предохраняет от атмосферных осадков, которые могут проявляться в виде разнообразных солей и выхлопных газов, а с другой стороны дом приобретает эстетический вид. Особое внимание нужно обращать на совместимость краски и обрабатываемой поверхности дома. Если обрабатывать оцинкованную жесть алкидной краской, то может возникнуть щелочная реакция, в результате чего произойдет окисление. Это приведет к плохому сцеплению, и краска начнет постепенно отслаиваться от поверхности. Примером может служить матовая акриловая краска Цикроль, используемая для покраски металлических крыш и обладающая высоким сцеплением с оцинкованной поверхностью. Поэтому для выполнения данной задачи надо использовать специально разработанные промышленные краски, которые имеют специализированную направленность еще с большей адгезией и эластичностью.

Покраска металлической крыши

Перед началом работы нужно осмотреть поверхность металлической крыши, проверить водосточные трубы, выявить проржавевшие места жести, далее определиться с площадью окрашиваемой поверхности — это поможет узнать, сколько краски нужно израсходовать.

Перед началом работы следует позаботиться о страховке.

Далее следует подготовить металлические пласты к покраске: тщательно очистить грязь, ржавчину, старые отслоившиеся кусочки краски. Чтобы полностью удалить грязь и привести в порядок поверхность, используют смывки. Ржавчину изначально надо очистить стальной щеткой, а если понадобится, то применить химические средства. Чаще всего используют преобразователь ржавчины, который с помощью кисточек наносят на очищенную и обезжиренную от грязи поверхность. Следует выполнять правила техники безопасности, то есть работу нужно выполнять в защитных очках и резиновых перчатках. Когда покрытие очищено и полностью высохло, можно приступить к покраске. Ржавчина на стальной крыше появляется не только с наружной стороны, но и с внутренней. Происходит это со стороны чердака из-за циркуляции теплого воздуха. Другая же часть крыши, которая расположена на обрешетке, не ржавеет, потому что защищена досками. Место от ржавления обрабатывается с помощью стальной щетки, а затем дублируется жесткой кистью, после чего нужно применить специальную защитную краску. Правильная покраска крыши будет способствовать долгому сроку службы данного покрытия

При работе на кровле следует выполнять правила техники безопасности и следить за тем, чтобы обувь была с войлочными подошвами, которые не скользят по металлической поверхности.

Электрообогрев кровли

Каждую зиму возникают проблемы, связанные с образованием снега и льда на крышах зданий. Во-первых, это создает опасность для людей. А во-вторых, такие образования могут повредить кровлю. Крыша без сосулек — это мечта? Нет, реальность. Просто необходимо установить обогрев кровли.

Обогрев кровли производится с помощью греющего кабеля.

Крыша без использования механического воздействия по очистке кровли и водостоков от сосулек отлично решает частые зимние проблемы. Больше не будут образовываться сосульки и происходить сход снега с крыши, что обеспечит безопасность для людей. Такая система не требует технического обслуживания. При обогреве кровли электричества потребляется минимально, так как устанавливаются датчики и регуляторы режима температуры, находящиеся в ожидании при отсутствии необходимости нагрева.

Система антиобледенения

Крыша без сосулек использует специальную систему, которая состоит из особого обогревательного кабеля. Входящий в нее блок управления процессом обогрева кровли, водостоков, желобов и труб служит регулятором предельных температурных режимов и влажности. Блок энергосбережения и защиты позволяет системе обогрева работать при любой погоде, с максимальной пожаро- и электробезопасностью.

Основу данной системы составляют или саморегулирующий, или резистивный кабели. Саморегулирующий кабель может менять свою мощность, подстраиваясь под температуру, что позволяет экономить электроэнергию. Резистивный кабель лучше всего использовать для обогрева ступеней, пандусов, и он имеет постоянную мощность.

Греющий кабель прокладывают вдоль водостоков, желобов, ендов, вокруг труб на крыше. На кровле устанавливают датчики температуры и влажности, которые включают систему, когда температура подходит к нулевой отметке.

Варианты крепления и расчет длины греющего кабеля

Обогрев прокладывают вдоль водостоков.

Чтобы получить необходимую длину кабеля, нужно к длине желоба и трубы водосточной прибавить метр на подвод питания и метр на кабель в почве. Необходимо также учитывать, что для широких и прямоугольных желобов монтаж греющего кабеля может быть осуществлен в несколько ниток.

Крыши бывают разные, и поэтому существует несколько видов крепления кабеля. Если кровля мягкая, то клипсу SLT-C крепят к крыше гвоздем или саморезом, а отверстие изолируют силиконом или же используют специально подобранные клеи (мастики). При металлической кровле кабель крепят к ребрам с помощью клипс SLT-C, чаще всего обогревают каждое второе ребро. Если будущая крыша без сосулек плоская, то кабель сначала крепят к сетке с помощью клипс SLT-C и болтов с гайками, а потом приклеивают к поверхности.

Для крепления кабеля на крыше, покрытой черепицей, используют перфорированную крепежную ленту, которая крепится на клей, заходя на 75 мм под предыдущий слой черепицы. В ендовах крепят кабель на натянутых тросах, чтобы предотвратить возможные протечки, иногда его приклеивают к материалу кровли. К желобу кабель не крепится, но в местах, подверженных сильному ветру, можно прикрепить алюминиевой клейкой. Чтобы подвесить кабель в системе водостоков, используют комплект SLT-D, который крепят либо к желобу, либо к крыше. Если кабель идет в одну нитку, то его конец загибают наверх примерно на полметра, а затем закрепляют стяжкой.

Монтаж системы обогрева

Греющий кабель крепят с помощью креплений, подходящих той или иной кровле.

Лучше всего монтаж проводить в теплое время года и в определенной последовательности. Если в проекте предусмотрено, то начинать необходимо с установки водосточной системы. Затем устанавливают снегозадержатели, для того чтобы исключить возможность схождения снега и льда с участков, которые не захвачены электроподогревом. После этого происходит раскладка нагревательных секций, которые охватывают следующие зоны: водосборные лотки и желоба, водосточные трубы и воронки, ендовы и т.д. При монтаже зажимов на нагревательные секции нельзя ударять по ним и другим предметам молотком. В месте поворота секции ее ставят на ребро и применяют вертикальные зажимы, которые обеспечивают допустимый радиус изгиба секций. После закрепления самой секции закрепляют муфты.

Затем проводят монтаж датчиков осадков, воды и температуры. Датчик осадков в сборе с кронштейном устанавливают в том месте, где его удобно обслуживать и на него не попадают осадки. Крепление происходит саморезами, а монтажные концы в гофрированной трубке заводят в коробку управления. Датчик воды устанавливают электродами вверх в том месте, где наиболее вероятен сход воды. Нижнюю поверхность обрабатывают герметиком и крепят заклепками. Монтажные концы в гофрированной трубке также заводят в коробку управления. Датчик температуры воздуха монтируется непосредственно в коробке управления.

Следующим этапом необходимо установить распределительные коробки, а также коробки и шкафы управления в местах, доступных для обслуживания. Распределительные коробки устанавливают на фасаде, возможно, на парапете или в местах ограждения кровли, в чердачном помещении или внутри здания в полуметре от уровня кровли. Коробку управления с датчиком температуры монтируют снаружи на северной стороне здания, чтобы не попадали солнечные лучи, и подальше от вытяжной вентиляции. Монтаж производят саморезами или винтовыми соединениями к кронштейнам из металла. Шкафы управления крепятся в том помещении, где сухо в метре от уровня пола, саморезами с дюбелями или анкерами соответствующего размера.

Силовые и контрольные кабели протягивают от шкафов управления в штробах, кабельных лотках, в гофрированных или стальных трубах до соответствующих коробок. Прокладываются они раздельно на расстоянии не менее 400 мм. По чердаку кабели ведут в стальных трубах, которые соединяют муфтами и крепят скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. По парапетам и ограждениям кабели ведут в гофрированных трубах и крепят на заклепки полосами в замок или скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. Если нет ограждений, прокладывают в гофрированных трубах по верхнему краю желоба и крепят на заклепки полосами в замок каждые полметра. Отверстия под заклепку обрабатывают герметиком. Соединяющую муфту с защитной трубой нагревательной секции следует обжать термоусадочной трубкой.

Затем проводят подключение всех устройств, необходимых для обогрева кровли. Количество и номинал автоматических электрических рубильников, которые можно найти тут — satom.ru/t/rubilniki-elektricheskie-8133/, определяется общей длиной греющего кабеля. Обязательно использовать УЗО, т.е. устройство защитного отключения при утечках тока на землю. Необходимо монтажные концы секций и датчиков спрессовать наконечниками. Допускается подключение не более двух проводов одного сечения на одну клемму. В конце проводят пуско-наладочные испытания.

Электрообогрев кровли эффективно решает все проблемы, связанные с защитой как самой кровли, так и водостоков, желобов и др. от зимних напастей и оберегает от лишних затрат, связанных с ремонтом.

Использование в строительстве металлического кровельного покрытия

Многих застройщиков терзает извечный вопрос: жесткая кровля или черепица?

Сравнительный анализ многих видов кровельного покрытия показал, что сегодня самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является только жесткая металлическая кровля.

Самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является жесткая металлическая кровля.

Она уже не один десяток лет используется в частном строительстве и возведении промышленных и многоэтажных жилых объектов с различными типами крыш. Насколько реально провести монтаж металлической кровли своими руками? Давайте разберемся.

Жесткая кровля подразделяется на несколько видов:

1. Металлочерепица.
2. Кровельное покрытие из металлического профнастила.
3. Плоское покрытие из листовой стали (фальцевое покрытие).
4. Кровля из цветных металлов.

Чтобы вы сделали правильный выбор в пользу того или иного покрытия, коротко охарактеризуем каждый из них в отдельности, чтобы вы получили общее представление об их свойствах и видах применяемого полимерного напыления для кровельного покрытия.

Виды жесткого кровельного покрытия

Металлочерепица в качестве жесткой кровли

Металлочерепица — это покрытые полимерными веществами листы оцинкованной стали. Как исходный материал используется холоднокатаная сталь 0,5 мм толщиной. Горячий лист после прокатки поддается горячей оцинковке с обеих сторон. Пассивированная поверхность покрывается защитным лакокрасочным покрытием, праймером и в конце — слоем пластика.

Поверхностная плотность черепицы равняется 4,5 кг/м².

Размеры листов металлочерепицы подбираются в зависимости от устройства крыши, наличия паро- и гидроизоляции.

Панели крепятся к обрешетке посредством самонарезающих шурупов с уплотнительной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность. На монтаж одного квадратного метра кровли уходит 5-6 шурупов.

Надежность данного кровельного покрытия должны обеспечивать правильно выполненные паро- и гидроизоляция.

Чтобы придать кровле законченный вид и долговечность, необходимо установить дополнительные специальные конструктивные детали: коньковые и карнизные планки, уплотнительные мастики и профили, детали крепежа — самонарезающие гвозди и шурупы, лестницы и элементы безопасной работы, элементы водосточной системы.

Кровля из металлического профнастила

Материалом для профнастила служит гофрированная оцинкованная сталь с многослойным покрытием.

Основанием для данного кровельного материала служат стальные прогоны, которые располагаются с шагом от 1,5 до 3 м и которые крепятся к несущим деталям покрытия (в помещениях без отопления) или дистанционные прогоны, которые крепятся к нижнему профнастилу (в зданиях с отоплением).

Кровельные листы представляют из себя стальные гнутые профили с алюмоцинковым, цинковым или алюминиевым заготовочным покрытием и защитным лакокрасочным покрытием, с высотой гофры не меньше 44 мм.

Наиболее успешно используется кровля из металлического профнастила в строениях с длиной ската, не превышающей 12 м. Если длина ската больше, то профнастил необходимо устанавливать на одну волну в поперечном направлении и с нахлестом вдоль ската не менее 20 см.

С целью разрыва «мостиков холода» в утепленных покрытиях между профнастилом и верхней полкой дистанционного прогона нужно устанавливать прокладки толщиной 10 мм, выполненные из бакелизированной фанеры, окрашенные хлорвиниловыми или пентафталевыми эмалями за 2 раза.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Как противоветровой барьер советуется использовать рулонный материал или полиэтиленовую перфорированную пленку.

Профнастил нужно крепить между собой с использованием самонарезающих финтов с уплотнительной шайбой, которая сделана из неопреновой резины 1 мм толщиной.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Стыки стен с кровлей из металлического профнастила нужно обустраивать при помощи фартуков из окрашенной с обеих сторон оцинкованной стали 0,8 мм толщиной. Крепить их нужно на заклепках и одинарным лежачим фальцем друг с другом. Карнизный и коньковый фасонные элементы, как и фартуки для отделки пропусков, должны быть с «гребенкой», имеющей форму поперечного сечения профиля профнастила.

Жесткая фальцевая кровля

Фальцевой кровлей является металлическое кровельное покрытие из рулонной или листовой оцинкованной стали как с нанесенным полимерным слоем, так и без него.

Соединяются отдельные картины фальцевого покрытия посредством фальцев.

Способы соединения фальцами.

Картиной называется один элемент покрытия кровли, кромки которого предназначены для фальцевого соединения. Фальцем называется разновидность шва, который получается во время соединения листов металлической кровли.

Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения.

При проведении монтажных работ фальцы выполняют вручную при помощи специального инструмента или электромеханическими устройствами.

В условиях правильной установки и эксплуатации фальцевое кровельное покрытие весьма долговечно.

Кровельный материал из цветных металлов

Алюминий, медь и цинк-титановый сплав являются цветными металлами, которые служат материалом для кровельных металлических листов.

Медь является самым распространенным среди цветных металлов, что не удивительно, ведь медь не подвергается коррозии, не требует особого ухода и не осыпается. А приятный красноватый оттенок придает крыше благородство и изящество. Есть один существенный недостаток у этого металла — высокая цена.

Алюминий обладает небольшим весом, что позволяет применять его практически на всех обрешетках. Алюминиевая металлочерепица долговечна, устойчива к воздействию осадков и природных явлений и во время эксплуатации не меняет цвет.

Достоинства цинк-титанового сплава можно сравнить с медью. Этот материал совсем не боится ржавчины, долговечен и экологически чист. А стоит почти в два раза меньше, чем стоимость меди.

Подготовительные работы перед монтажом

Рассмотрим, как правильно устанавливается жесткая кровля на примере покрытия из оцинкованной стали. Прежде чем начать монтаж, нужно провести подготовительный этап и завершить все работы по монтажу согласно СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

• проверить углы наклона скатов (для жесткой кровли из листов стали допускается уклон в пределах 16-30 градусов;
• провести диагностику прочности обрешетки;
• удостовериться в качестве металлических кровельных листов (листы должны быть без пузырей, отстающей пленки и с ровным цинковым покрытием).

Кроме самих металлических кровельных листов, для монтажа вам потребуются:

• кровельные гвозди (4х50 мм) с широкой шляпкой, чтобы крепиться к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм — для закрепления костылей и крючьев;
• крючки для фиксирования желобов, которые производятся из стальных отрезков 420 мм длиной, 20 мм шириной и 5 мм толщиной;
• костыли для удержания карниза (450х25х5 мм);
• кляммеры для прикрепления кровельных картин к обрешетке.

Устройство жесткой кровли

Схема поочередной укладки металлических листов.

Металлическое кровельное покрытие укладывается на каркас и обрешетку с размером бруска 50×50 мм и досок 50×200 мм. Чтобы кровля не прогибалась, бруски следует укладывать с шагом в 200 мм.

Чтобы установить карнизный свес, набивают доски подряд, избегая промежутков. Настил должен получиться не меньше 0,7 м шириной. Две доски, располагающиеся краями друг к другу, образуют стык конька.

Если вы проводите монтаж или ремонт жесткой кровли, когда высота равняется более 1,9 м, наличие монтажных поясов и страховки — обязательное условие безопасности.

Кровельные металлические листы довольно тяжелые, вес одного листа кровельной стали (1 кв. м, толщина 0,5 мм) весит примерно 4,5 кг, поэтому вначале следует сформировать картины из листов на земле, а при помощи подъемника (тельфера) устанавливать их на крыше.

Монтажные работы при возведении жесткой кровли

Установка металлического покрытия берет начало с укладки костылей через каждые 0,7 метра вдоль карнизного свеса, с отступом не менее 150 мм от края. Костыли прибиваются к обрешетке и применяются для поддержания картин. Чтобы ровно установить костыли, сперва их размещают по краю карниза с натянутым на них специальным шнуром.

Картины заготавливаются путем отгибания кромок листа со всех боков. Делается это с помощью разного инструмента, в том числе и фальцегибочным станком. Чтобы обеспечить нормальный водосток с крыши, по короткой стороне листы соединяются лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми) фальцами.

В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, следует использовать двойные фольцевые соединения.

Готовые картины к обрешетке крепятся с помощью кламмеров, которые одним концом попадают в стоячий фальц, а другим прибиваются к брусу. После монтажа первой полосы, вторая полоса отодвигается на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы разошлись по сторонам. Гребневые фальцы смещаются на такое же расстояние.

Фальцевые соединения могут быть или одинарными, или двойными. В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, используются двойные соединения. Также они используются при небольшом уклоне кровли.

Самым легким способом соединения считается отворотка. Его выполняет с помощью молотка и бруска. Еще есть инструменты, называемые гребнегибами, которые повышают качество укладки материала.

Для более надежного уплотнения все фальцы промазываются силиконовым (битумным) герметиком или суриковой замазкой.

Ремонт жесткой кровли

Довольно сложным и трудоемким процессом считается ремонт металлической кровли обычным способом с разбором участка покрытия. Кроме того, он недешевый. Есть альтернатива — локальный ремонт, который проходит без замены карт.

Незначительные повреждения (до 5 мм) можно замазать герметиком для жесткой кровли (силиконовым или акриловым). Накладывать замазку нужно густым слоем до 8 мм с помощью шпателя. Также на хорошем счету клейкая лента на битумной основе.

Как сделать кровлю герметичной

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

• для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
• для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
• для устранения мостиков холода;
• защиты резьбовых соединений от коррозии;
• для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

• зазоры между кровельными листами;
• стыки крыш шатровой формы;
• между профнастилом и опорной балкой;
• в местах нахлеста кровельных материалов;
• стык кровли и дымохода;
• места крепления крыши;
• крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

Схема герметизации примыкания кровли к дымоходной трубе.

• силиконовые;
• акриловые;
• полиуретановые;
• битумные.

Силиконовый герметик — универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ . Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала — он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации примыканий кровли являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 — бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Схема герметизации боковых швов между профлистами с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 — еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая — алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

• жесткие (специализированные);
• мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает вентиляцию кровли. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от протекания крыши и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли — это залог длительной службы крыши без протеканий.

Как отремонтировать дефекты крыши из шифера?

Шиферные кровли не теряют своей популярности уже много десятилетий, что обусловлено их низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными качествами, эстетичным внешним видом, простым монтажом, который может выполнить любой. В Европе сегодня производство этого вида покрытий, которое в основе имеет асбоцемент, запрещено, но в России шифер продолжает выпускаться, а популярность его использования не падает, несмотря на то что существуют и другие типы кровельного материала по аналогичной стоимости и со схожими эксплуатационными характеристиками.

Схема укладки шифера.

Но сроки службы такого покрытия невелики, лет через десять-двенадцать кровля становится очень хрупкой, легко ломается, покрывается трещинами. Все это отрицательно сказывается не только на внешнем виде, но и на состоянии всей конструкции крыши и дома. Но не всегда есть возможность в таких случаях полностью заменить все покрытие, чаще проводят небольшой ремонт, целью которого является заделать дыру в шифере.

Перед тем как приступать к подобному ремонту, необходимо убедиться, в чем именно состоит причина появления трещин и отверстий, чтобы избежать в дальнейшем разрушения кровельного покрытия.

Виды повреждения шифера и причины возникновения

Шифер имеет срок службы достаточный, но с течением времени и под влиянием погодных условий он все же выходит из строя. Вообще, причин повреждения может быть несколько, среди них неправильный монтаж, хождение по поверхности кровли и многие другие. Рассмотрим варианты дефектов, которые могут появиться на шифере, и причины их возникновения.

Схема укладки шифера со смещением.

Часто, при невнимательности во время транспортировки, на материале появляются небольшие сколы и трещинки, которые могут быть незаметными при укладке листов. Со временем такие, казалось бы, незначительные дефекты могут стать причиной серьезного повреждения листов шифера, так как материал этот довольно хрупкий. Поэтому при перевозке листов необходимо укреплять их в полном соответствии со всеми требованиями.

При укладке также могут возникнуть микротрещины, которые впоследствии станут причиной серьезных повреждений, часто это требует смены всего кровельного покрытия. Речь идет о трещинках, которые появляются при излишне сильном давлении гвоздей при укладке. При этом материал со временем портится все больше, сначала незаметные трещины постепенно перерастают в отверстия, куски шифера просто отламываются в местах крепежа, что может стать причиной падения их на землю.

Неправильный монтаж становится причиной трещин на шифере и в том случае, когда отверстия под крепежные элементы просверлены неправильно. По технологии диаметр таких отверстий должен быть больше диаметра гвоздя, но часто этим правилом пренебрегают, на листах появляются длинные трещины и сколы.

Из-за температурных перепадов окружающего воздуха возможно и растрескивание листа. С чем же это связано? Так как шифер отлично впитывает влагу, то при резком похолодании до минусовых температур такой намокший лист теряет свою целостность, гидроизоляционные свойства, он становится очень хрупким и ломким. Малейший удар приведет к тому, что лист просто раскрошится. Поэтому рекомендуется каждую весну проверять состояние кровли, заменять поврежденные и непригодные к дальнейшей эксплуатации места.

Причиной повреждения шифера, появления на нем дыр и трещин может стать механическое воздействие, то есть хождение по его поверхности во время обслуживания конструкций дома. Шифер довольно легко поломать, поэтому рекомендуется при монтаже сразу закончить все работы на крыше. Такие дыры на шифере очень трудно заделывать в дальнейшем, поэтому не рекомендуется оказывать на него механические нагрузки.

С течением времени на кровле из такого материала часто появляется мох, лишайники, если их не убирать регулярно, то поверхность потеряет свои прежние качества.

Как восстановить покрытие из шифера?

Заделать дыру в шиферном покрытии можно различными способами, такой ремонт зависит от типа повреждения, его размеров. Всего различают три способа подобного ремонта покрытия кровли:

1. Радикальный ремонт, включающий не только смену всего покрытия крыши, но и стропильной системы. Обычно такой тип ремонта необходим при сильных повреждениях листа и стропил либо при желании полностью сменить кровельный материал на другой, который требует иной конструкции стропильной системы и обрешетки.
2. Частичная замена шиферных листов. Это делается, когда на шифере имеются очень большие сколы, трещины и дыры. В этом случае снимаются листы, а на их место устанавливаются новые. Сразу же необходимо проверить целостность конструкций крыши, остального покрытия.
3. Косметический ремонт, включающий в себя заделку дыр и прочих дефектов небольшого размера. Обычно это делается при помощи наложения заплат из этого материала, заделки трещин специальными составами. Использование при этом гидроизоляции позволит продлить срок службы шиферного покрытия примерно лет на пять, но проверять его состояние рекомендуется каждый год, внимательно осматривая каждый лист. По истечении этого срока шифер необходимо полностью сменить.

Так как заделать дыру либо трещину на кровельном материале оперативно? Сделать это довольно просто, но сначала необходимо полностью очистить место ремонта от мусора и мха, промыть его под сильной водяной струей. За период высыхания воды надо приготовить ремонтную смесь из асбеста, цемента м400 и обычного строительного клея ПВА.

Можно залатать кровлю из шифера асбестовыми листами.

Асбест для смеси можно купить в уже готовом виде либо просто натереть его с ненужного шиферного куска на терке. При работе надо использовать респиратор, чтобы защитить себя от постоянного вдыхания частиц асбеста, что очень вредно. Сама смесь готовится таким образом: надо взять две части приготовленного цемента, три части асбеста и раствор воды с ПВА в соотношении один к одному. Такую смесь перемешиваем до получения консистенции сметаны.

Заделать дыру при помощи приготовленного состава можно таким образом: наносим наш клей на поврежденное место (оно должно полностью просохнуть перед этим!), потом обрабатываем этот участок раствором воды и ПВА в соотношении три части воды к одной клея. После такого грунтования наносим еще два слоя ремонтной смеси, при этом толщина каждого должна составлять более одного миллиметра. Делать ремонт крыши надо в сухую, но не солнечную погоду. Асбест в этой смеси должен высыхать самостоятельно, постепенно набирая прочность.

Есть и специальные, уже готовые ремонтные смеси на основе гидроизоляционных материалов. В таком случае заделать дыру можно таким образом: поврежденное место очищается, протирается тряпкой с бензином, ацетоном либо растворителем, чтобы обезжирить поверхность. Зимой для просушки используется паяльная лампа либо газовая горелка, чтобы просушить место, летом оно отлично высыхает самостоятельно.

Поверхность шифера грунтуется жидким раствором ремонтной смеси (разбавляем при помощи ксилола, добавляя примерно пять-десять процентов от общей массы). Смесь после грунтовки наносится шпателем либо специальным пистолетом, через пять-шесть часов на этот слой накладываем стеклоткань, после чего снова покрываем слоем герметика.

После подобного ремонта специалисты рекомендуют окрашивать шифер при помощи специальных красок, что позволит значительно увеличить срок службы кровли. Хотя не многие предпочитают это делать, а зря.

Заделать все дыры и трещины шифера довольно просто при соблюдении всех рекомендаций и правил. Также следует тщательно осматривать не только дефектное место, но и всю поверхность, стропильную систему, так как попавшая в отверстие дождевая вода могла повредить дерево, утеплитель, если он есть. Поэтому лучше сразу выявить и устранить проблему, чем потом полностью перекрывать крышу.

Самостоятельное изготовление стропил

Устройство крыши гаража или дома, как и любой другой постройки, в первую очередь начинается с установки стропильной системы. Разобравшись, какая схема всей конструкции, как будет происходить строительство и какая основная задача данной детали кровли, можно начинать делать стропила своими руками. Очень важно помнить, что крыша гаража или дома постоянно подвергается «ударам» стихий (ветер, дождь, обильные снегопады). Поэтому «каркас» должен быть прочным и правильно и надежно закрепленным.

При выборе стропильной системы стоит руководствоваться размерами самой постройки и формой ее крыши.

Понятие стропил и их предназначение

Стропильные ноги — балки (стропила) — основная составляющая часть элемента каркаса под крышу, края которой расположены на «коробке» сооружения. Они заготавливаются из хвойных пород деревьев, тщательно просушенных (не более 20% влаги), а затем обработанных антисептическими и противопожарными защитными средствами. Все остальные части стропильной системы под крышу дополнительные и предназначены для ее сплоченной работы:

• когда монтируется стропильная система крыши, балки соединяются друг с другом перемычкой, которая придает им больше прочности;
• для крыши, которая имеет большую площадь, дополнительно делается монтаж подпорок, которые защищают от провисания длинные балки;
• перпендикулярно стропильной системе из бруска требуется сделать каркас под будущий кровельный материал.

Строительство стропильной системы на крышу гаража или дома упрощено из-за того, что для подсобных построек «скелет» крыши не имеет особо сложного строения.

Виды стропильных систем крыш.

В основном используются две конфигурации кровли:

1. Крыша дома или гаража, имеющая один скат. Стропильная система данной крыши дома имеет очень упрощенный монтаж: балки должны устанавливаться на противостоящие стены «коробки» постройки. Уклон нужно сделать за счет различной высоты подпорок (допустимый угол наклона 5-60°C).
2. Крыша дома или гаража, имеющая два ската. Если стропильная система под крышу дома имеет такую схему установки, потребуется сделать довольно непростое сооружение. Зачастую это треугольник из балок (прямоугольный), верхняя часть которого скреплена в коньке (верх прямоугольника), а нижняя — опирается на «короб» гаража.

В этих случаях балки (или пары стропильных ног) расположены по отношению друг к другу параллельно. От того, насколько массивна крыша дома, и в зависимости от выбранного вида кровельного покрытия, нужно сделать расчет ширины, толщины и длины балки, а также расстояния между ними.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от «самоделкина» особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

• Н — перепад между стенами дома;
• Ш — расстояние между несущими стенами гаража;
• L — угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Установка мауэрлата

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

На балки, которыми опоясана вся верхняя поверхность опорных стен гаража, устанавливается стропильная система, которая носит название мауэрлата. Балки должны соответствовать толщине стены, на которую они устанавливаются. Для экономии можно использовать разные брусочки (60-70 см длиной), пазы между которыми закладываются тем же строительным материалом, из которого построена «коробка» гаража.

Мауэрлат для жесткости крепится к стенам анкерными креплениями. Прежде чем правильно собрать подпорные балки для стропильной системы, поверхность нужно как следует оштукатурить и сделать гидроизоляционный слой. В основном для этого применяется битумная мастика или рубероид. Монтаж мауэрлата должен строго контролироваться горизонтальностью положения системы. После того как правильно сделан монтаж «обвязки», на балках размечается место, где будет устанавливаться стропильная система и вырезаются пазы для их последующей сборки. Готовые «гнезда» нужно дополнительно обрабатывать специально предназначенными деревозащитными составами.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Для устройства такой крыши гаража существует два способа установки стропил. Для начинающего мастера это довольно-таки непростой этап строительства, поэтому логичнее всего будет выбрать установку стандартной формы кровли, которая имеет форму равнобедренного треугольника. Для стропильной системы двускатной крыши применяется два вида стропил. Висячие представляют собой стропила, которые упираются в стенки сооружения и соединены на коньке, а зафиксированы затяжной системой (перемычками, расположенными горизонтально) и подпорками. Висячие стропила преимущественно применяются для устройства крыш, которые имеют довольно большую ширину. Разобраться со схемой такой «фермы» нужно «на бумаге», учитывая все возникающие нагрузки в системе, а именно:

• рассчитать высоту конька (чем больше высота, тем больше нужно материалов);
• рассчитать длину стропил с напуском 30-40 см под козырек;
• правильно рассчитать число и понять, в каких местах будут находиться уравновешивающие систему детали (затяжки, подпорки).

Способы соединения стропил в коньке.

Второй тип — наслонные стропила. Отличительным качеством таковых является способ их укладки: стропильная система балок должна упираться в мауэрлат и сходиться на коньке, а распределять нагрузку будут подпорки, которые закрепляются коньковым прогоном и имеют упор в несущие столбы или внутренние стены. Поскольку гаражи в основном имеют одно помещение, то строительство такой формы кровли подходит для «автодомика» с чердаком.

Для кровли гаража преимущественно выбираются наклонные виды стропил, при этом экономится стройматериал (уменьшено количество дополнительных перемычек, «страховок»). Они замечательно подходят для строений, ширина которых не превышает 6,5 м. Для более длинных пролетов потребуется поставить дополнительные опорные сооружения, чтобы избежать провисания стропил. Ниже представлена инструкция для изготовления и монтажа двускатной крыши, которая имеет самую простую схему стропильной фермы, упрощающей процессы заготовок стропил с необходимыми размерами. Конструируем шаблон. На веревке правильно замеряется отрезок, который равен расстоянию между двумя вырезами мауэрлата, расположенными на противоположных стенах. Посередине, прямо перпендикулярно, нужно поставить брус, который равен высоте кровли (длина между затяжкой и коньком).

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

• установка стропильных систем на крышу;
• монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
• укладка кровельных материалов.

Кровельные материалы: их недостатки и достоинства

Недостатки и достоинства разных кровельных материалов для дачного дома

Домов без крыши не бывает, а кровля должна быть покрыта каким-нибудь материалом. Какие материалы сегодня используются и какие основные отличия у них есть?

Устройство крыши дачного дома.

Перед выбором кровельного материала необходимо учесть следующие моменты:

• климат в регионе, перепады температур осенью и весной (чем больше перепад суточной температуры, тем меньше прослужит кровля);
• сложность конструкции (если крыша дачного дома имеет сложный профиль, то стоимость работ может составить и 70%, и 80% от стоимости материалов);
• оценить общую прочность конструкции (если есть проект, то в нем содержатся рекомендации, какие материалы допустимы);
• оценить общую стоимость крыши «под ключ»;
• если вокруг много дач, посмотреть, у кого какая кровля и как она выглядит (лучше у домов старше 5 лет).

Оценим стоимость крыши

Рынок конкурентный, поэтому расчеты у разных компаний будут примерно одинаковыми.

Если принять стоимость 1 м² в 450 рублей (средняя цена гибкой черепицы), то приблизительная цена крыши будет составлять: 450 рублей (материал кровли) + 900 рублей (прочие материалы) + 950 рублей (монтаж) = 2300 руб. за 1 м². Итоговая смета будет дороже (на 15-20%, не больше), но не дешевле. Поэтому оценивайте бюджет такой крыши как 2500-2700 руб. за 1 м² и не ошибетесь. Обратите внимание: цены указаны на момент лета 2013 года, регион — Московская область, производители — только зарекомендовавшие себя (Composit, Katepal, Koramic, Onduline, Ruukki). Пусть вас не смущает диапазон цен, характеристики одного материала могут существенно отличаться.

Выбор материала для кровли

Виды материалов для кровли: 1- керамическая черепица, 2- песчаная черепица, 3- мягкая черепица, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 8- медная кровля.

Металлочерепица (МЧ) стоит 230 — 750 руб./м². Недостатки: обязательно понадобится устройство молниеотвода, типовые размеры листов (возможен перерасход материала), требует бережного хранения и транспортировки, высокий уровень шумности; сильный конденсат, особенно при перепадах температур; сложность в оценке реальной толщины и качества покрытия, при повреждении материал зачастую требуется заменить полностью. Помимо того, нужно контролировать качество работ и убедиться, что тонкий защитный слой МЧ не поцарапан рабочими. Достоинства: простой и недорогой монтаж, привлекательный внешний вид, низкий вес (4-6 кг/м²), а это означает снижение нагрузки от крыши на дом и долговечность. МЧ практически не подвержена обрастанию мхами, срок службы составляет до 40 лет.

Фальцевые кровельные материалы стоят 490 — 850 руб./м². Это разновидность металлочерепицы, но с особым способом крепления — фальцевым замком, который исключает (при грамотном монтаже крыши дома) возможность протечек. Остальные свойства совпадают со свойствами металлочерепицы. Гибкая черепица (мягкая кровля) стоит 320 — 750 руб./м². Недостатки: требует специальной подготовки основания (все 100%), при сложном профиле крыши во время монтажа могут быть сложности с острыми углами и выступами; кровля, покрытая ГЧ, очень быстро обрастет мхом, если не предпринимать защитных мер. Достоинства: кровля не потребует тепло- и шумоизоляции, минимальный перерасход материала, не проводит электричества, не подвержена гниению, долго сохраняет эстетические свойства, несложный монтаж, простой ремонт при необходимости, низкий вес 10-12 кг/м² и продолжительный срок службы (до 70 лет). Шифер стоит от 140 до 550 руб./м², в зависимости от вида материала. Недостатки: низкая ударная прочность, необходима особая тщательность при монтаже, содержание асбеста в ряде вариантов материала. Достоинства: цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, возможность ремонта без демонтажа листов. Диэлектрик, высокий уровень статических нагрузок (до 230 кгс/м²), негорючесть, низкий вес (до 3,5 кг/м²), что означает очень легкую кровлю. Допускается монтаж на обрешетку, срок эксплуатации до 40 лет, а потому эти материалы лучше остальных подходят для хозяйственных построек.

Покрытия на основе битума

Устройство мягкой кровли.

Покрытия из битума стоят особняком. Битумные материалы (ошибочно иногда их тоже называют шифером из-за внешнего сходства волнистых битумных и шиферных листов; битумная черепица близка к гибкой) стоят 150 — 270 руб./м². Недостатки: самый короткий срок эксплуатации (не больше 20 лет), невозможность использовать на покатых крышах (с углом наклона меньше 10 градусов), при использовании битумной черепицы требуется подготовка основания (100%), не рекомендован для жаркого климата (под воздействием тепла утрачивает гарантированные характеристики прочности). Достоинства: цена, простота монтажа, кровля не покроется мхом, устойчив к химическим воздействиям, не накапливает статического электричества; несмотря на срок службы, это хороший выбор для дачного дома, тем более что это самые легкие материалы — 2,4-3,1 кг/м². Кстати, для дачных домов рекомендуют именно листы, но присмотритесь также и к битумной черепице: она смотрится красиво, а в случае ремонта надо будет заменить одну черепичину, а не менять целый лист.

Разновидности черепицы

Композитная черепица стоит 640 — 980 руб./м². Недостатки: высокая стоимость, сложность монтажа; паронепроницаемость крыши, что для дачного дома важно, поскольку, как правило, в таких домах этажи под крышей обитаемы; не самый большой срок службы — 30-50 лет (кстати, этот материал появился не так давно, и срок службы — всего лишь заявка производителя, а не опыт) и сложность ремонта поврежденных участков. Достоинства: хорошая тепло- и шумоизоляция, отсутствие протечек, прекрасные эстетические качества (имитация натуральной черепицы), не выгорает на солнце, практически не обрастает мхом, имеет небольшой вес 4,8-5,5 кг/м² и, в отличие от металлочерепицы, не требует обязательного устройства молниеотвода. Натуральная черепица (натуральный сланец, керамическая и цементно-песчаная черепица и ряд сопутствующих материалов): цены в этой группе колеблются от 1320 до 2900 руб./м². Недостатков немного, разве что вес — 38-62 кг/м², что требует особых усилий по укреплению и крыши, и стен, а потому материал малоприменим для дачного дома.

В остальном же он имеет только достоинства: долговечность (100 лет — далеко не предел), самая низкая теплопроводность (летом будет прохладно, а зимой — тепло, и вы сможете экономить на отоплении и кондиционировании), простота ремонта, эстетичность. Если бы не вес и высокая цена, НЧ, наверное, стала бы самым популярным материалом для кровли. Учитывая эти нехитрые рекомендации при выборе покрытия, вы сможете по окончании работ надолго забыть про ремонт и обслуживание крыши. Помните, что крыша дома — редкий случай, когда не работает соотношение цена-качество. Дорого — совсем необязательно надежно, качественно и надолго. Не поленитесь проконтролировать все этапы строительства, поскольку исправлять ошибки, допущенные при монтаже крыши, — очень дорогое и непростое «удовольствие».

Как крепить стропила

Строительство крыши любого типа начинается с проектирования расположения стропильной системы, на основании которого затем производятся расчеты объемов пиломатериалов, количества и вида крепежных деталей, утеплителя, кровельного материала и т.д. Крыши бывают разных типов — односкатные, двухскатные, четырехскатные, которые делятся на шатровые и вальмовые и смешанного типа. От этого зависит крепление стропил к мауэрлату и способы их монтажа.

Устройство стропильной системы.

Стропильные системы для крыши сильно отличаются и по внешнему виду, и по количеству материалов, и по сложности расчетов.

Стропила — опорные балки крыши из бревна или бруса, опирающиеся внизу на стены или мауэрлаты, а сверху соединенные между собой под углом. В большинстве случаев форму и тип кровли диктуют климатические условия и вкус заказчика.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

•  тип и форма кровли;
•  наличие внутренних опор и их расположение;
•  тип и вес кровельного материала;
•  скат крыши и угол его наклона;
•  стропильная система и ее конструкция;
•  размеры (длина) перекрываемого пространства;
•  сечение бруса для стропил.

Читайте также:

Что такое мансарда и какие у нее функции.

Фронтон — что такое и для чего нужен.

О парапетах на крыше можно узнать тут.

Крепление стропильной системы: виды и особенности

•  с помощью шпилек, при этом стропила крепятся встык с двумя укрепляющими накладками из металла или водостойкой фанеры;
•  с помощью гвоздей или специальных скоб этот недорогой и надежный способ применяется при креплении стропильных ног;
•  с помощью гвоздевых пластин или полос, которые изготавливаются из оцинкованной стали и имеют один или несколько рядов (в зависимости от размера) штампованных зубьев высотой до 8мм, при их использовании получается очень прочное соединение.

В зависимости от месторасположения несущих стен, стропильные ноги подразделяются на наслонные и висячие.

Виды стропильных систем крыш.

Первые устанавливают в домах с односкатными или двухскатными крышами, где есть средняя или центральная несущая стена. Они могут быть из досок или коротких деревянных брусьев, у которых в конструкции предусмотрены две или три жесткие точки опоры: конек и несущие стены. Коньковый брус в такой конструкции укреплен стойками, которые упирают в лежни. Если длина будущих стропил больше 6-6,5 метров, то надо заложить дополнительные опорные конструкции, капитальные стены или столбчатые опоры. При одной дополнительной опоре ширина перекрываемого помещения увеличится до 12 метров, а с двумя опорами — до 16 метров. Также для придания дополнительной жесткости конструкции крыши используют дополнительные опоры: подкосы, прогоны и ригели. Кроме этого, именно при длине перекрытия больше 6-7 метров целесообразно применять металлические балки и ферму.

По виду нагрузок выбирают надежное крепление необходимого стропила к мауэрлату и коньку, для наслонных стропил используют распорный и безраспорный способы.

При безраспорной конструкции стропильных ног не образуется распирающее давление между стенами и опорами строения. При устройстве распорной конструкции применяются только жесткие крепления (без использования ползунов) по фронтону. Стены и опоры строения принимают усилие стропильных ног. Стропила в распорной конструкции крепим к мауэрлату, благодаря наличию «зуба» — опорного бруска. По конструкции верх устанавливаемого стропила упирается в верхнюю часть противоположного.

Крепление стропила к необходимому мауэрлату в таких конструкциях монтируется к кирпичной стене постройки. Это может быть жесткая рама, в которой опорные элементы крепления связаны между собой с помощью косого заруба и закреплены гвоздями, шурупами или болтами. В углах рамы устанавливают уголки как крепеж. Саму раму надо закрепить на стены с помощью анкерных соединений или скобами, которые вбивают в деревянные пробки. Такая конструкция используется при возведении кровли небольших домов, а если постройка большая, то мауэрлаты укладываются в специально устроенные железобетонные желоба с анкерными креплениями по фронтону. Желоб крыши в такой конструкции несет основную нагрузку и используется для зданий из газосиликатных блоков, пенобетона, шлакоблоков и других достаточно легких материалов.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

Способы крепления стропил к мауэрлату:

1. Мауэрлат служит опорой стропильных ног. Верхний конец надо закрепить на прогон конька с креплением стропил к стене, при этом используется принцип скользящей опоры.
2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна, сверху стропила соединяются гвоздями или болтами.
3. Стропила и прогон конька жестко скрепляются в узлы, называемые коньковыми, с помощью деревянных брусков, которые крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Рассмотрим теперь, как крепить стропила к мауэрлату при безраспорной конструкции крыши правильно.

1. Правильно делать крепление с помощью «ползунов», при этом нижняя часть стропила лишена каких-либо вспомогательных упоров, а элементы верхней части упираются друг в друга и могут соединяться между собой благодаря специальным накладкам. При этом способе крепления второй конец стропила и его ноги, опирающиеся на коньковый прогон, могут тоже иметь как небольшую степень вращения, так и жесткое защемление.
2. Закрепить надо жестким защемлением нижнего конца стропил с мауэрлатом, используя опорную планку или запил, при этом верхние концы опираются на прогон к коньку горизонтальной врубкой или крепятся с помощью «ползунов» и имеют небольшую возможность вертикального вращения в месте соединения.

Висячие стропила

Сам термин говорит о том, что нижний конец стропил выходит за пределы кровли, как бы свешивается. Применяется такой вид в том случае, когда постройка не имеет внутренних опор в виде стен или столбов и стропильная система всем весом опирается на наружные стены. Самый распространенный вариант крыши для данного вида — симметричная треугольная ферма. Конструктивно она состоит из висячих стропил, длина которых может доходить до 7-12 метров, растяжек из горизонтального бруса и стропильных ног, устанавливаемых с определенным наклоном. При помощи затяжек стропильные ноги своими нижними концами опираются на мауэрлаты. Здесь применяется запил для крепления верхних концов стропил к коньку. Эту конструкцию целесообразно усилить специальной стяжкой — ригелем.

Виды висячих стропил.

Существуют еще два менее распространенных способа: укрепление от балок перекрытия и для построек из бруса и бревен — крепление на верх стропила и стен к мауэрлату.

Давайте более подробно рассмотрим самые ответственные узлы сборки стропильных систем — крепление стропила к главному мауэрлату. В этом строительном процессе есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы избежать дефектов. Не является исключением и крепление стропил к балкам.

Стропила балочные

Для надежного соединения стропила с балкой, чтобы при монтаже исключить скольжение стропильных ног, правильно применять три основных метода крепления:

•  «зуб» с технологической деталью «шип»;
•  «зуб» с упором;
•  упор в нижний конец балки перекрытия.

Схема наслооных стропил.

Крепление стропил к балкам состоит из нескольких моментов:

• в пятке стропила вырубают крепежный элемент «зуб с шипом», одновременно в балке крыши прорубают упор с гнездом для шипа;
• гнездо для шипа должно иметь глубину 1/4 или 1/3 часть от толщины балки, при вырубке на большую глубину (запил) прочность балки ослабевает;
• место вырубки гнезда не должно находиться на расстоянии менее 25-40 см от свисающего края балки, иначе ее конец может расколоться под давлением стропила;
• шип, вырезаемый на «зубе», предотвращает возможность бокового сдвига стропила.

Крепление стропил к балкам двумя «зубьями» производят аналогично монтажу с одним «зубом»; используют такие усиленные соединения в тех местах, где надо увеличить опорную площадь стропила. Далее весь узел перекрытия нужно укрепить к вмурованному в стену анкеру или костылю.

Способы креплений стропил к мауэрлату

Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил — наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:

• с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
• с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.

Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и скользящее соединение стропил с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.

Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.

Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.

Как сделать газовую горелку для кровли своими руками

Газовая кровельная горелка — устройство, используемое для просушки и нагрева материалов, пайки и резки металлов, обжига старой краски и пр. Горелка имеет металлический корпус (стакан защищает пламя от задувания ветром), форсунку (для розжига), рукоятку, прикрепленную к корпусу (ее длина должна быть не более метра; держатель на рукоятке выполняется из дерева или жаропрочного пластика), газовый шланг, подводящая трубка (для подачи газа) с вентилем (регулирует количество подаваемого газа и длину пламени), редуктор (для экономии расходуемого газа, чаще пропана или смеси пропан-бутан).

Устройство газовой горелки.

Как изготовить газовую горелку своими руками?

Деревянную рукоятку можно взять от перегоревшего паяльника. Подводящую трубку подбираем диаметром 10 мм и толщиной 2 мм из стали. Вставляем ее в ручку и фиксируем клеем. Корпус и рассекатель вытачиваются тоже своими руками из латунного прутка диаметром 20 мм. Для доступа кислорода просверливаем в корпусе 2 радиальных отверстия диаметром по 5 мм, а также 4 отверстия по 1 мм в стержне рассекателя (для подачи газа в группе запальных отверстий). При сборке рассекатель запрессовывается в корпус с небольшим натягом. Внутренний же фланец устанавливаем в корпус с обязательным зазором (внутренний диаметр корпуса должен быть на 0,6 мм больше диаметра проточен). Получается щель необходимая для торможения потока газа, который подводится к отверстиям запальника.

Как сделать форсунку своими руками?

Схема форсунки.

Форсунка вытачивается из стального прутка. Как сделать тоненькое отверстие форсунки своими руками? Берем сверло диаметром 2 мм, делаем им глухое отверстие, не доходящее до выхода 1,5 мм. Для перемычки используется сверло диаметром 0,4 мм. Получившееся отверстие полностью зачеканивается легкими ударами молотка. Далее постепенно подтачиваем торец шлифовальной бумагой до нахождения нужного сечения выходного отверстия (когда можно навернуть форсунку на резьбовой наконечник трубки горелки).

Надеваем на конец подающей трубки подводящий шланг от редуктора баллона из резино-тканевого материала и закрепляем его хомутиком. Выставив рабочее давление, подаем газ и, после того, как он вытесняет воздух из шланга, вносим форсунку (исключая корпус и рассекатель) в пламя газовой конфорки. Шлифуем торец, добиваясь длины факела горелки в 5 см. Наворачиваем на наружную резьбу форсунки корпус вместе с рассекателем. Горелка должна дать ровное пламя, без копоти. Этого достигают поворотом корпуса на резьбе форсунки, до получения нужного результата. Если резьбовое соединение очень свободное, его нужно уплотнить лентой ФУМ.

Как стелить рубероид с помощью газовой горелки?

Основание кровли очистить от мусора. Раскатать рулоны рубероида внахлест на 85 см, приклеить с одной стороны концы к основанию кровли, затем свернуть рулоны обратно. Подогреть основание кровли и внутреннюю сторону медленно раскатываемого рубероида, плотно прижать рубероид к снованию кровли катком, стараясь избежать образования воздушных пузырей и складок.

Поддевая специальным крючком края рубероида, уложенного внахлест, подогреть горелкой, проконтролировав герметичность.

Минимальная температура, при которой может использоваться кровельная горелка — минус 15 градусов Цельсия.