Крыши нового поколения: преимущества профнастила

В наше время профнастил (или профлист) широко применяют в строительстве кровли. Изготавливают его из стали с цинковым и полимерным покрытием. Несущая способность профнастила определяется допускаемыми нагрузками, которые он может выдержать без различных деформаций. Чтобы определить нагрузку, существуют четыре схемы расположения профлиста на опорах (ширина опирания не меньше 40 мм):

Слои листа профнастила. Профилированные плиты могут применяться при монтаже плоских и скатных кровель.

• однопролетная (две опоры);
• двухпролетная (три опоры);
• трехпролетная (четыре опоры);
• четырехпролетная (пять опор).

Расстояние опор — 1-6 м. Для настилов высотой ребер более 100 мм и при расстоянии 6 м приняты одно- и двухпролетные схемы, так как длина профилей составляет не больше 12,0 м.

Если увеличивается толщина профиля, то и допускаемая нагрузка увеличивается пропорционально ей. Приведу пару примеров:

1. Марка С10-1200-0,6 (сталь 0,5 мм) с расстоянием опор 1 м и первой схемой, однопролетной укладкой — допускаемая нагрузка равна 86 кг/м².
2. Марка НС44-1000-0,7 (сталь 0,7 мм) с расстоянием между опорами 3,5 м и двухпролетной схемой нагрузка — 182 кг/м².

Покупателю при выборе профлиста следует обдумать, какова цель его применения и, уже исходя из этого, выбирать необходимую разновидность.

Их три:

• H — это «настил», применяется для кровли и межэтажных перекрытий;
• C — это «стена», предназначается для вертикальных конструкций;
• HC — универсальная, используется как для кровельных работ, так и для вертикальных конструкций.

У каждого из этих настилов свои особенности. Например, у «H» (кровельный) толщина ребра должна быть не меньше чем 20 мм, чтобы выдержать вес снега зимой или такую нагрузку, как хождение по крыше.

Выбор с учетом характеристик

Профилированный лист — это легкий материал, именно поэтому он может использоваться почти в любых сооружениях. Но будет не лишним принять во внимание вес, когда покупаете металлопрофиль. Его масса составляет от 4,5 кг/м² до 24 кг/м². Эти конструкции должны выдержать как свой вес, так и выпавшие осадки.

Когда вы будете выбирать профлист, обратите внимание, чтобы высота его ребер жесткости соответствовала вашим требованиям. Чем жестче профиль, тем большую нагрузку он может вынести. Так, профнастил с большим количеством ребер и высоким профилем хорошо используется в несущих конструкциях. Также существуют так называемые «европрофили».

Краткие характеристики профлиста, таблица

Области применения профлиста в зависимости от маркировки.

Металлопрофиль имеет массу достоинств, одно из которых — долговечность (свыше 50 лет). К тому же простота его установки не требует сложной стропильной установки. Универсальность и доступность для каждого обеспечили популярность профилированных листов. Еще одним плюсом является экологическая чистота. Но есть и некоторые недостатки:

1. Поскольку в составе его сталь, профнастил накапливает статическое электричество. Это требует дополнительной установки громоотвода.
2. Не защищает от шума во время дождя или града, а напротив, усиливает его.
3. Обладает повышенной теплопроводностью, поэтому стоит задуматься о дополнительном слое теплоизоляции.

Виды покрытия профилированных настилов

Порядок укладки листов профнастила. Листы всегда монтируются внахлест.

Покупателю при выборе металлопрофиля стоит обратить внимание на покрытие. Их существует 7 типов:

• цинковое;
• пластизоловое;
• ПВДФ (нанесение поливинилдифторидно-акриловой краски);
• полиэстеровое (полимерное);
• алюцинковое;
• покрытие матовой полиэфирной краской;
• пураловое.

При покупке профнастила стоит поинтересоваться не только маркой производителя, но также производителем сырья. Ведь сырье отвечает за срок службы профлистов.

Хороший производитель будет тщательно выбирать поставщиков сырья. Любой изготовитель профнастилов постоянно обновляет оборудование и совершенствует свои технологии. При необходимости разъяснит техническую сторону вопроса покупателю.

Кровля из мастики: технология нанесения

Мастичная кровля — это разновидность мягких покрытий, которые наносятся в жидком виде. Мастика более дешевая, но качество ее ничуть не меньше. Есть и такой плюс: кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже и требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя. Дополнительное усиление требуется только в местах конька, примыканий, ребер, разжелобков, ендов.

Кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя.

Варианты кровли: от неармированной до комбинированной

Все мастичные кровли классифицируются на:

• обычные неармированные;
• армированные при помощи специального полотна;
• комбинированные.

Сама мастичная масса укладывается в несколько слоев по технологии распыла горячего материала на предварительно подготовленное основание. В результате образуется водонепроницаемая пленка, то есть создается гидроизоляционное покрытие. Неармированные кровли представляют собой гидроизоляционный литой ковер из битумно-латексной эмульсии и слоя горячей мастики с толщиной до 10 мм. В мастику втапливается минеральная крошка и мелкий гравий. Армированная мастичная кровля — это тот же литой ковер, который имеет три-четыре слоя битумной мастики и битумно-полимерной эмульсии, который армирован стекловолокном, стеклохолстом, стеклосеткой либо стекловойлоком. Комбинированные мастичные кровли представляют собой ковер из нижних мастичных прослоек с уложенными под них рулонными материалами (слои приклеиваются). Это дает возможность без потери качества применять для нижнего слоя более дешевые и менее дефицитные типы мастики.

Мастика для кровли: какую использовать?

Мастику применяют не только для кровли новых крыш, но так же и для ремонта старых кровельных покрытий.

Для устройства кровли применяется горячая и холодная кровельная мастика, которая представляет собой вязкую, однородную массу, наносимую ручным методом либо при помощи специального распылителя. Сначала наносится один слой, после его отвердевания — второй и так далее. Сама масса может быть одно- или двухкомпонентной. Большой плюс — это отсутствие швов и стыков, сама смесь наносится равномерно, обеспечивая дополнительное усиление около коньков, стыков, ендов и на других стыковочных участках крыши. Материалы для покрытия представляют собой однородную массу, которая после нанесения затвердевает и превращает в качественное монолитное полотно, очень схожее с резиной.

В состав входят наполнитель, растворитель, различные добавки, можно добавлять красители, которые придают кровле более привлекательный вид.

Мастика применяется не только для покрытия новой кровли строящегося дома, но и для ремонта старой, для герметизации стыков, антикоррозионной защиты. Укладывать составы можно на рубероид, бетонное основание, сталь, асбоцемент. Использование подобной смеси позволяет снизить затраты при укладке, трудозатраты снижаются на 30%. Отличается мастика и такими преимуществами:

• высочайшая прочность;
• устойчивость к осадкам, ветровым нагрузкам, инсоляции, перепадам температур;
• устойчивость к окислению, коррозии;
• небольшой вес;
• малый вес, что позволяет укладывать мастику на крышу любой конструкции.

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%, при большем значении к составу примешивают загустители либо обычный цемент, добавляют армировку. В результате получается надежное монолитное полотно, готовое прослужить не один десяток лет. Все кровельные мастики должны отвечать таким требованиям:

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%.

Классификация кровельных мастик и особенности

Все мастики, которые применяют для кровли, можно классифицировать по таким признакам:

• по составу: различают одно- и двухкомпонентные мастики;
• по способу: применения делятся на холодные и горячие составы;
• по составу: на битумные, битумно-латексные, бутил-каучуковые, битумно-полимерные, полимерные, хлор-сульфидно-полиэтиленовые;
• по способу отвердения: на неотверждаемые и отверждаемые;
• по назначению: делят на кровельно-изоляционные, гидроизоляционные, приклеивающие, асфальтовые, антикоррозийные;
• по типу растворителя: на водной основе, жидкие органические, органические обычные.

Однокомпонентные мастики поставляются в готовом виде, содержат растворители, имеют срок хранения до трех месяцев, исключением является полиуретановые составы. Двухкомпонентные состоят из двух малоактивных компонентов, при смешивании которых покрытие становится эластичным, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Технология нанесения армированной мастичной кровли

Устройство мастичной кровли выполняется по следующей технологии:

Раскладка полотнищ при устойстве мастичной кровли: 1 — основание; 2 — грунтованное основание; 2, 5, 6 — первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 — мастика; 7 — защитный слой из гравия.

1. Поверхность крыши сначала необходимо полностью очистить от мусора, листвы, пыли и прочего;
2. Нанесение можно выполнять двумя способами: вручную и при помощи специального распылителя. Оба этих метода, при помощи которых покрывается крыша, являются простыми и надежными, их выбор зависит от площади покрываемой кровли;
3. Нанесение осуществляется таким образом: в соответствии с выбранным материалом, мастика может подогреваться либо наноситься в холодном виде. Толщина одного слоя составляет 1 мм, количество слоев зависит от угла уклона крыши. Каждый слой сохнет двадцать четыре часа, до этого наносить последующий нельзя;
4. Приблизительный расход мастики составляет 1300 г/м², если поверхность ровная. Может зависеть от того, где именно наносится мастичный состав, есть ли необходимость использовать усиление, есть ли потребность в армировке;
5. После укладки мастики рекомендуется использование гравийной защитной обсыпки, которая утапливается в верхний слой. Для комбинированных покрытий применяется окрашивание.

Для укладки мастичной кровли, кроме самой мастики, необходимо иметь: специальный опрыскиватель (если выполняется механическое нанесение) или шпатели для разравнивания поверхности, стекловолокно для армировки (или другой выбранный материал), нож для раскройки армировки.

Условия устройства мастичной кровли

Устройство мастичных кровель требует соблюдения некоторых условий, без которых качество может быть не таким высоким. Основными особенностями устройства кровли из мастики является количество слоев кровельного материала и армирующих прокладок. Это зависит от того, какой уклон имеет крыша:

• при уклоне крыши 2,5-10° следует наносить три слоя мастики (простой битумной или битумно-полимерной), два слоя армировки, после чего наносится защитный верхний слой из гравийного материала;
• при уклоне крыши в 10-15° необходимо наносить два слоя мастики и два слоя армировки, один защитный слой из гравия;
• при уклоне в 15-25° рекомендуется делать кровельный пирог из трех слоев мастичного материала, двух слоев армировки, одного слоя краски сверху.

Также необходимо усилить дополнительными слоями коньки, ендовы, разжелобки, карнизные свесы и места примыкания, соблюдая такие условия:

• для конька крыши требуется дополнительный слой мастики, который имеет ширину в 50-60 см, армировка стеклосеткой или стекловойлоком;
• карнизные свесы, разжелобки, ендовы требуют двух дополнительных слоев мастики и армировочных прокладок.

В местах примыкания стен и кровельного ковра все выступающие вертикальные детали укрепляются двумя дополнительными слоями мастики. Сверху выполняется гравийный защитный слой, который утапливается в мастику, толщина таких усиленных мест может составлять 6-8 мм, а для увеличения отражающей способности необходимо после отвердевания гидроизоляции покрыть поверхность алюминиевой суспензией (но не раньше чем через 24 часа). Концы скатов усиливаются (независимо от уклона) дополнительным слоем подготовленной мастики с шириной в 500-600 мм с армированным слоем. Карнизы со свободным сбросом для воды закрываются фартуками из оцинкованной стали.

Подготовительные работы и монтаж водосточной системы

Если вы решили построить загородный дом или дачу, то непременно возникает вопрос, куда же будут уходить сточные воды.

Схема водостока.

Ответ очень прост: нужно соорудить водосток своими руками.

Для этого в первую очередь нужно определиться с выбором материала системы. Но как самому сделать водосток, чтобы он имел эстетичный вид и при этом не требовал значительных вложений? Считается, что самым экономным вариантом являются системы, которые выполнены из оцинкованной жести. Они долговечны, просты в обслуживании, но в данный момент их монтаж в строительстве частного сектора используется очень редко.

В настоящее время большой популярностью пользуются системы из таких материалов:

Схема установки водосточного желоба.

• пластик;
• выкрашенный металл;
• металлические компоненты с полимерным покрытием.

Изготовление металлического водостока и его обустройство производится на домах, которые состоят из металлической кровли. Нужно отметить, что металлические системы требуют определенных финансовых затрат, а монтаж водосточной трубы и другие операции нужно будет осуществлять с помощью специального оборудования. Для таких работ потребуется сварочный аппарат и инструменты, с помощью которых нужно выполнять резку металлических деталей. Такой монтаж водосточной системы будет тяжелым и потребует дополнительного крепежа, поэтому не обойтись без квалифицированного работника. Полимерное покрытие для металлической системы подбирают с учетом избранного цвета крыши. Монтаж и изготовление водосточной системы из пластика достаточно надежен, быстро и прочно монтируется, а при необходимости части изделий очень просто заменить.

Подготовительные работы для водосточной системы

Итак, как сделать водосток, понятно. Но прежде всего нужно составить план, куда должна входить конфигурация крыши и место для размещения сливной ямы. Обязательно надо спланировать количество переходников и всех необходимых материалов, которые понадобятся при монтаже водосточной системы. Затем выбираем место для ямы, чтобы оно было размещено недалеко от колодца или скважины. Яма должна быть произвольного размера, 1-2 м. Стенки по периметру укрепляют кладкой из кирпича. С одной стороны стены надо оставить место для ввода трубы, затем продолжить рыть траншею до места, где образуется сток воды. Укладку трубы выполняют под углом от 5-45 градусов, для беспрепятственного стекания водной массы. Глубина укладки должна быть не менее 1 м. Если же труба находится ближе к поверхности земли, то ее надо обязательно утеплить, так как вода может замерзнуть, а стенки пластиковой трубы могут лопнуть.

Используемые материалы

Схема водостока.

Не нужно экономить при покупке элементов водостока. В первую очередь надо выбрать качественный пластик, затем тройники и уплотнители. Не забудьте уточнить, из какого материала сделаны уплотнители, так как при мягком климате используют резиновые, а для мест с суровыми климатическими условиями лучше всего подойдут каучуковые. С запасом купите такие материалы водосточной системы, как:

• трубы;
• желоба;
• держатели;
• заглушки;
• соединительные муфты;
• хомуты.

Типы водосточной системы

Для дома применяют 2 вида водосточной системы:

1. Внутренняя система, которая расположена внутри здания.
2. Внешняя, при которой водостоки обустроены снаружи дома.

Монтаж внутренней системы водостока включает следующие элементы:

• приемные воронки;
• трубопроводы;
• коллекторы;
• разъемы, применяемые для ревизии системы.

Если в доме нет ливневой канализации, необходимо позаботиться об оборудовании наружного водоотвода крыши.

Если же в доме нет ливневой канализации, то надо позаботиться, чтобы был оборудован наружный водоотвод крыши. Надо также позаботиться, чтобы вода не размывала территорию вблизи дома. Монтаж наружной системы следует выполнять до момента оборудования крыши, так как держатель желобов прикрепляется непосредственно к стропилам или же к лобовой доске покрытия. Только после всех проведенных работ, связанных с водосточной системой, можно укладывать гидроизоляционный слой, а затем кровельное покрытие. Это очень важный момент, и не следует забывать об этом. Наружная водосточная система состоит из 3 элементов:

• трубы;
• желоба;
• слива.

Прикрепить желоб можно с помощью скобы или крюка, а трубу — при помощи штырей и хомутов. Изготавливают водосточный желоб, как правило, из оцинкованной стали. Но это не единственный вариант, так как производители предлагают альтернативные комплексные варианты. Поэтому не обязательно самому изготавливать водосточные желоба, а будет проще приобрести их у производителя. Можно использовать пластиковые или металлические желоба с различным сечением:

• полукруглые;
• прямоугольные;
• трапециевидные.

Как сделать водосток: этапы монтажа

При самостоятельном изготовлении водостока необходимо приготовить стальной лист, толщина которого должна быть 0,7 мм. Выполняем процесс в такой последовательности:

1. На стальном листе загибают продольную кромку, чтобы сделать фальцевое соединение.
2. Затем заготовку выкатывают и придают форму цилиндра (для трубы) или полуцилиндра (для желоба). При этом используют специальный прибор — вальцовку.
3. Для изготовления воронки из листа железа вырезают 3 части: ободок, стакан и конус. Диаметр ободка должен быть равен диаметру стороны конуса, а диаметр стакана должен соответствовать диаметру водосточной трубы. Обе части соединяют фальцевым швом.
4. Делают монтаж слива.

Монтаж водостока из пластика включает следующие элементы:

• трубы;
• заглушки;
• кронштейны;
• желоба;
• воронки;
• соединительные элементы.

Сбор водостока осуществляют в следующем порядке:

1. При монтаже кронштейна держатель закрепляют на расстоянии 500 мм. Их функция — предохранять водосточный желоб от повреждений. Первый и последний кронштейны закрепляют с уклоном.
2. Внешний край желоба устанавливают от плоскости крыши на 25 мм ниже, затем желоб укладывают в кронштейн. После чего место стыков соединяют в замок, для чего используют герметик. Если необходимо, то с помощью ножовки или болгарки делают подгонку пластика.
3. Чтобы вода попадала в желоб, устанавливают капельник, который прикрепляют к стропильному брусу.
4. Чтобы установить воронку, делают косые запилы, после чего по периметру наносят слой клея, далее кромку воронки закрепляют к передней и задней части желоба.
5. При креплении и соединении труб используют специальные хомуты. Необходимо между трубами оставлять небольшой зазор.

При грамотном проектировании и правильной установке водосточной системы она будет служить долгое время.

Монтаж современной мягкой кровли и ее виды

Использовать мягкую кровлю начали с 1900 года. Рубероид (толь) еще недавно считался единственным экземпляром своего вида.

Мягкая кровля – это условное название рулонного материала, полимерных мембран, мастичных материалов и битумной черепицы.

Сегодня же появились совершенно новые материалы для мягкого покрытия крыши.

Битум — нетронутая основа прошлых лет. Инновационные стабилизаторы, полимерные добавки и армирование стекловолокном сделали современную кровлю данного вида привлекательной по всем своим характеристикам. Покрытие подходит для жилых зданий с крышами, конструкция которых имеет сложную конфигурацию. Наплавляемые материалы в рулонах хорошо подходят для плоских промышленных кровель. Несколько его типов позволяют сделать наиболее рациональный выбор для каждой крыши в отдельности:

• мягкая черепица (битумные гонты) имеет вид традиционной черепицы;
• ондулин — облицовочный материал, подобный форме волнистого листа шифера;
• полимерное покрытие в рулонах (с основой или без) с наплавляемым слоем битума;
• полимерно-битумная мембрана (самое современное покрытие из рулонных видов).

Читайте также:

Как сделать крышу своими руками.

Особенности монтажа крыши.

Общие качества современных материалов для мягкой крыши

Структура мягкой черепицы.

1. Кровля не подвержена гниению и коррозии.
2. Устойчивость к атмосферным явлениям и химическим реакциям (материал длительное время сохраняет свою структуру и первоначальные свойства под воздействием погодных факторов: колебаний температуры, дождя, града, ветра, солнечной радиации).
3. Дополнительная гидроизоляция.
4. Высокая адгезия (сцепление) с другими материалами.
5. Гибкость и эластичность.
6. Малый вес.
7. Долговечность.
8. Бесшумность.
9. Простое выполнение кровельных работ.
10. Богатый выбор цветовой палитры.

Внимание! Современные рулонные покрытия на основе битума называют наплавляемыми. Их склеивание происходит за счет нагрева специальной горелкой и тщательного уплотнения (без использования горячих или холодных мастик). Есть и самоклеящиеся кровельные материалы, когда не требуется даже горелка. Крепление (спекание) стыков происходит под действием ультрафиолета — образуется монолитная мягкая кровля. Эта революционная технология экономит затратное время и повышает уровень техники безопасности. Теперь не нужно соприкасаться с битумом и вдыхать его вредные пары.

Монтаж современной гибкой крыши

Устройство мягкой кровли на плоской крыше.

Конструкция и устройство мягкой кровли обязывает придерживаться несложных правил. Только при их соблюдении можно гарантировать эксплуатационные качества, заявленные изготовителем.

Общие монтажные этапы для всех видов битумного покрытия:

1. Подготовка основания.
2. Установка капельника.
3. Монтаж гидроизоляции.
4. Укладка гидроизоляционного барьера.
5. Установка фронтонной планки.
6. Конструкция вентиляции.
7. Монтаж кровельного покрытия.

Подготовка твердого основания под мягкую кровлю

При установке кровли из гибких материалов, в зависимости от ее вида, может применяться наплавление (рулонные покрытия) или механическое крепление специальными гвоздями с последующим спеканием швов (мягкая черепица). Все гибкие кровельные материалы укладываются на обрешетку сплошного типа. Это может быть влагостойкая фанера (ФСФ) толщиной 10 мм, обрезные или шпунтованные доски с необходимой влажностью 20%, листы ОСП. При использовании древесины большей влажности концы обрезных или шпунтованных досок дополнительно закрепляют саморезами: по два на каждую сторону и между досками оставляют зазор 1-5 мм. Такое крепление позволит снизить риск искривления древесины при последующем высыхании.

Монтаж листового настила производят с разбежкой швов и зазором в несколько миллиметров (компенсация линейного расширения). Прибивают листы фанеры или ОСП ершеными гвоздями или качественными саморезами. Толщина настила зависит от стропильного шага и контробрешетки. Наиболее практичной и выгодной считается конструкция из плит по шаговой дополнительной обрешетке.

Установка капельника на кровельные свесы

Свес карниза крыши усиливается планками из металла — капельниками, которые укладываются ребрами на свисающие края сплошного основания и крепятся кровельными гвоздями. Гвозди располагают с шагом 15 см, придерживаясь шахматного порядка. Планки укладывают внахлест.

Устройство кровельного пирога скатной крыши.

Укладывание гидроизоляционного барьера

Самоклеящиеся изоляционные покрытия укладывают в ендовах и на свесах карнизов независимо от уклона крыши. Монтаж изоляции (ОС ГЧ) начинают с ендовы: барьер шириной 1 м равномерно укладывается, распределяясь по скатам. Затем внахлест вдоль всего свеса карниза плюс 60 см вверх по скатной плоскости. Горизонтальные нахлесты должны составлять 10 см, вертикальные — 15 см. С тщательностью изолируются все места соединений и стыков: коньковый прогон, карнизы, аэраторы и водостоки. Подкладочный ковер по периметру дополнительно крепят специальными гвоздями с расстоянием 20 см. Крепление мягкой кровли производят специальными гвоздями.

Устройство мембранной кровли.

Остальные части кровли для подстраховки покрывают любым изоляционным материалом, например, ТехноНИКОЛЬ. В обязательном порядке изоляцию размещают по всей крыше, если ее уклон менее 18º. Начинают крепление изоляционного покрытия снизу вверх: рулон раскатывается параллельно свесу крыши. Его основание крепят гвоздями по всему периметру, а места нахлеста обрабатывают битумной мастикой. При уклонах крыши более 18º подкладочный ковер настилают по длине имеющихся скатов. Тщательно изолируются коньковые прогоны, ребра и изломы кровли. Вдоль примыкающих стен и фронтонов раскатывается полоса изоляции шириной 50 см (половина рулона).

Внимание! Под мягкой черепицей подкладочный ковер должен устилать всю крышу, независимо от угла наклона кровли.

Установка фронтонной планки

Для защиты торцевых элементов сплошного основания крыши от влаги и от ветровых нагрузок монтируются специальные планки. Ребро фронтонной защиты кладут на край основания и прибивают гвоздями с расстоянием 15 см. Защитные планки должны размещаться внахлест.

Установка вентиляционных устройств

Гидроизоляционные мембраны предохраняют от попадания влаги извне, но испарения самого здания губительно влияют на всю кровлю в целом: металлические элементы ржавеют, деревянные — поддаются грибковым образованиям, а утеплитель разрушается. Поэтому нужно настроить свободную циркуляцию воздуха (вентиляцию) и изоляцию от пара. Для этого между слоями кровельного пирога оставляются зазоры и через все слои монтируются кровельные аэраторы с керамзитовым наполнителем. Флюгарки размещают в наивысшем месте кровли: именно туда устремляются паровые массы (закон физики). Такие меры предотвратят образование конденсата.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Схема кровельного пирога с ондулином.

• простой карандаш;
• рулетка;
• отбивочный шнур для разметки при укладке гибкой черепицы;
• ножницы для металла;
• шпатель среднего размера;
• кровельный нож;
• молоток;
• мастика (Фиксер) для приклеивания материалов на основе битума;
• пистолет для мастики (битумного клея);
• строительный фен;
• оцинкованные и ершеные гвозди с широкой шляпкой 8 мм.

Инструменты удобно размещать в специальном строительном ремне — все необходимое всегда будет под рукой.

Внимание! Монтажные гвозди для мягкой кровли оснащены боковыми насечками и имеют широкие шляпки (8 мм), чтобы не повредить кровельный материал. Забивая гвоздь в мягкую кровлю, нужно следить за его утоплением. Если он будет забит слишком глубоко, то получится углубление, которое будет задерживать влагу. В итоге гвоздь проржавеет, что приведет к негативным последствиям.

Особенности отдельных видов мягкой крыши

Чтобы правильно выбрать гибкое покрытие и не разочароваться впоследствии, стоит знать некоторые качества каждого вида. Например, рулонные материалы хороши для более плоских крыш. Инновационные полимерно-битумные мембраны за счет большой ширины подходят для обширных зданий и позволяют уменьшить количество сплавляемых швов. Гибкая черепица имеет богатое разнообразие по форме гонта и цвету, но упаковки как бы одного цвета немного отличаются оттенком. Чтобы рисунок крыши был однородным и эстетичным, без цветовых проплешин, следует распаковать всю черепицу и равномерно ее перемешать. Битумные гонты идеально подходят для крыш со сложной геометрией. Любой другой вид кровельного покрытия (металлочерепица) будет иметь 30 % отходов, что является экономически невыгодным.

Внимание! По крыше с мягкой кровлей нельзя ходить. Стоит применять лестницу или специальные кровельные кошки.

Все материалы на основе битума подразделяются на классы. Если нужно покрыть пристройку, можно выбрать экономичный вариант, а для внушительного дома со сложной архитектурой больше подойдет премиум-класс.

Устройство мягкой кровли

Одним из наиболее важных элементов конструкции любого сооружения и здания является крыша. Так как от ее состояния очень зависит долговечность, надежность и качество сооружения в целом, привлекательность его внешнего вида, уют и комфорт во внутреннем помещении.

Вид мягкой кровли необходимо выбирать в зависимости от типа крыши и конструкции строения.

В данной статье речь пойдет об основных видах мягкой крыши, будет оговорена инструкция по их устройству. Опишем положительные стороны и особенности каждого материала, ну и, конечно же, остановимся на вопросе, как укладывать мягкую кровлю.

Период эксплуатации материала покрытия крыши в первую очередь зависит от того, насколько правильно он подобран с учетом особенностей конструкции строения.

Характеристики мягких крыш

Прежде чем перейти к описанию по укладке мягких кровель, нужно ознакомиться с их видами и особенностями.

Мягкая кровля современного типа имеет следующие достоинства:

• достаточно высокая прочность, которая позволяет мягкой кровле, в отличие от других видов кровельных материалов, не бояться механического воздействия и резкого порыва ветра;
• отличная гибкость;
• повышенная водонепроницаемость;
• хорошая огнестойкость;
• превосходные звукоизолирующие и звукопоглощающие качества. Этот материал не шумит во время осадков.

Схема устройства мягкой кровли.

Отечественные и зарубежные производители предоставляют широчайший ассортимент разных видов материалов, основой которых являются стекловолокно и битум. Помимо этих компонентов, в материал для мягкой кровли могут быть добавлены разнообразные стабилизаторы и присадки, он может покрываться минеральными составами и т.д.

Инструкция по устройству мягкой кровли всецело зависит от вида материала, и обычно суть ее состоит в склеивании или наплавлении, креплении с помощью тепловой сварки и механического соединения.

Мягкая кровля — это общее название целого ряда материалов, которые в свою очередь делятся на следующие группы:

• мембранные покрытия;
• битумная рулонная кровля;
• битумная черепица.

Все о мембранном покрытии

Полимерные мембраны просты в монтаже, не «реагируют» на изменения температуры, эластичны и имеют множество вариантов оттенков.

Полимерные мембраны являются гидроизоляционным кровельным материалом, который одновременно выступает как качественный эффективный рулонный гидроизолирующий слой крыши и как финишное покрытие для кровли.

По большей части такой материал состоит из синтетического каучука, а третья часть состава — это специальный полипропилен. Кроме всего, в состав мембранных покрытий входят химические компоненты, которые способны придать материалу различные положительные свойства.

Уложить мягкую кровлю мембранного типа — значит придать крыше своего строения следующие достоинства:

• высокая надежность эксплуатации;
• отличная стойкость к атмосферному и негативному климатическому воздействию на всем сроке эксплуатации кровли;
• легкость и удобство монтажа;
• высокая пожаробезопасность;
• возможность проведения монтажа в любое время года (без изменения технологии);
• долговечность, срок эксплуатации до 50 лет.

Кроме этого, мембранное покрытие имеет улучшенную эластичность и широкий ассортимент цветовой гаммы.

С экономической точки зрения, крыть кровлю мембранным покрытием очень выгодно при строительстве крупных общественных, производственных и жилых строений, у которых высокие требования к качеству и долговечности эксплуатации крыши.

Устройство мембранной крыши

Мембранная кровля обладает высокими гидроизоляционными качествами, поэтому при ее монтаже не нужно делать дополнительную гидроизоляцию кровельной конструкции.

Дабы понять, как правильно класть мембранную кровлю, необходимо помнить о некоторых особенностях, таких как различные размеры полотен и их немалая ширина. Эти особенности дают возможность делать выбор рулонов материала с наиболее оптимальными габаритами, которые смогут к минимуму свести количество швов.

Кроме всего, инструкция по укладке кровель мембранного типа предусматривает стыковку полотен между собой методом сваривания (раскаленный воздух). А это гарантирует более прочный и надежный шов по сравнению с монтажом традиционного битумного материала.

Делать укладку мембранного покрытия можно тремя основными методами:

Монтаж полимерной мембраны довольно прости не вызывает особых трудностей.

1. Метод балласта. Этот метод применяется на кровлях, имеющих уклон менее 10 градусов (плоские крыши). При этом необходимо делать плотное и ровное основание (для стяжки применяется глубоко проникающая грунтовка) и закреплять кровельные полотна по всему периметру крыши. Далее кладем гравий или аналогичный материал, который будет служить балластом конструкции.
2. Механический метод. Этим методом можно класть мембранное покрытие при наличии сравнительно больших уклонов скатов крыши. Технология данного метода предполагает крепление мембранных полотен к основанию с помощью специального крепежа и плотную герметичную состыковку в нескольких местах с помощью специального сварного оборудования.
3. Клеевой метод. Крыть сооружения с применением этого метода можно на кровлях, которые обладают сложной геометрией. При возможном воздействии на кровлю сильных ветров используют дополнительный слой монтажного клея.

Рулонная битумная кровля

Пожалуй, является, самым популярным видом мягкой кровли. Для изготовления кровельного рулонного материала применяют полиэфир или стекловолокно с внешним связующим битумно-полимерным слоем, при этом внутренняя основа выполняется из битумной мастики.

Это дает возможность применять битумный рулонный материал при сооружении многослойной кровли.

Структура рулонной битумной кровли.

Для того чтобы препятствовать растрескиванию материала в процессе всего срока эксплуатации под влиянием негативного воздействия значительного температурного перепада и различных атмосферных осадков, при монтировании рулонной битумной кровли добавляются специальные модификаторы.

Прежде чем уложить данный кровельный материал, необходимо делать подготовку основания, в роли которого может быть любая железобетонная поверхность, монолитные либо сборные стяжки, слой теплоизоляции.

Необходимое количество кровельных слоев рулонного типа подбирается в зависимости от уклона кровли, следует учесть, что чем градус уклона меньше, тем необходимо больше делать слоев.

Современная технология производства этого материала позволила существенно улучшить не только качество материала, но и увеличить срок его эксплуатации. Если до недавних пор он составлял не более 10 лет, то теперь он достигает 25 лет.

Особенности укладки рулонного материала

Перед монтажем рулонной кровли необходимо очистить поверхность, затереть плиты, а по завершении ее укладки — все слои промазываются мастикой и прокатываются катком.

Перед тем как крыть кровлю данным материалом, необходимо сделать подготовку основания. Подготовка основы для плоских крыш заключается в цементной затирке железобетонных плит. Для скатных крыш необходимо соорудить сплошную обрешетку, для этого можно использовать плиты OSB, влагостойкую фанеру или обрезные доски. Следует учесть, что перед началом выполнения работ все деревянные материалы нужно обработать защитным составом.

Начинать крыть кровлю рулонным материалом необходимо снизу (при параллельной укладке) или с краев (при поперечной укладке). Последующие ряды кроем внахлест (по длине 20 см и по ширине 10 см) и в шахматном порядке, дабы стык нижнего слоя ни в коем случае не совпадал со швом верхнего. Выполнив укладку всех слоев, крышу необходимо промазать битумной мастикой, поверх которой нужно насыпать специальную посыпку и по возможности прокатать катком.

Мягкая битумная черепица

Мягкая (гибкая) черепица является современным кровельным материалом, который состоит из плиток (листов), имеющих разную форму и цветовую гамму.

Изготавливают мягкую черепицу по особой технологии, путем объединения нескольких слоев разных материалов. Основа конструкции гибкой черепицы — это стеклохолст или стекловолокно, которые пропитаны расплавленным битумом.

Структура мягкой битумной черепицы.

Этот кровельный материал в процессе всего срока эксплуатации не подвергается загниванию и порче. Как правило, верхний слой мягкой черепицы покрыт мелкой гранулой различных материалов.

Современные производители способны делать мягкую черепицу с эффективной имитацией разных натуральных покрытий: натуральный камень, сланец и прочие.

Гибкую черепицу среди других материалов мягкой кровли выделяют следующие достоинства:

• простота и удобство монтажа;
• наличие дополнительной теплоизоляции крыши;
• сравнительная экономичность применения;
• высокая экологичность;
• отличные звукопоглощающие свойства;
• сравнительно большой срок эксплуатации;
• большой выбор различных фактур, цветов и форм.

Некоторые особенности монтажа гибкой черепицы

Для того чтобы правильно выполнить монтаж мягкой черепицы, следует знать, что для этого кровельного материала необходимо делать сплошную обрешетку. Для сооружения сплошной обрешетки, как правило, применяется обрезанная или шпунтованная доска, влагостойкая фанера и плита OSB.

Так как листы черепицы имеют липкое основание, которое очень эффективно для их закрепления к обрешетке и друг к другу, следует убедиться, что основание для укладки очищено, высушено и максимально ровно, и лишь после этого класть на него листы гибкой черепицы.

Помимо липкого основания гибкой черепицы, для более надежного ее крепления используются гвозди.

Переходные мостики для крыши: безопасность ремонтных работ

Переходные мостики для кровли — это специальная конструкция, которая спроектирована для безопасности и удобства передвижения по крыше. Представляют собой мостики перфорированную металлическую полосу, поверхность которой имеет зубцы, ребра, специальные отверстия, не позволяющие скапливаться на них снегу, льду, воде. Такие мостики предотвращают скольжение, гарантируя отличное сцепление подошвы обуви и металла.

Переходной мостик  и лестница необходимы для безопасного перемещения по кровле.

Но используются они не только для безопасности, но и для сохранения целостности кровельного покрытия. Например, асбестоцементная кровля, металлочерепица и многие другие под воздействием веса человека ломаются или прогибаются, что недопустимо, поэтому специалисты рекомендуют сразу при монтаже ставить такие ходовые мостики на крыше.

Сегодня производители выпускают несколько вариантов мостиков для крыш, но отличаются они только длиной, устройство их в основном одинаковое. Установка такой конструкции рекомендована не только для крутых крыш, но и для довольно пологих, крепят их поперек ската и вдоль, часто применяют в качестве кровельных лестниц.

Кронштейны мостиков могут регулировать угол наклона, на рабочей поверхности после монтажа не остается никаких выпирающих деталей, которые могут представлять опасность при передвижении.

Ставить ходовые мостики можно для любых кровель: из профнастила, ондулина, металлочерепицы, керамической черепицы, для фальцевой кровли, из асбестоцементного волнистого листа и прочих. Для каждого типа материала разработаны свои типы кронштейнов, что позволяет выполнить монтаж максимально качественно, не повредив покрытия.

Предназначение и эксплуатация переходных мостиков

Мостики переходные выполняются из профиля с решетчатой поверхностью и многочисленными зубцами и ребрами.

Любая кровля требует периодического ухода и очистки, проведения осмотра, ремонтных работ. Именно для этого и были разработаны кровельные мостики, укрепляемые на поверхности ската. Они представляют собой штампованную металлическую пластину различной ширины, за счет которой можно легко и безопасно передвигаться по поверхности крыши.

Мостики имеют перфорацию по всей поверхности, ребра и зубчики, которые обеспечивают отсутствие скольжения по поверхности металла, специальные бортики, часто комплектуются ограждениями.

Проведение ремонтных работ с подобными мостиками безопасно, эта конструкция дает возможность защитить от повреждений и сам кровельный материал. Кровли из асбестоцементных листов, металла, черепицы и прочего не позволяет ходить по ней, так как листы легко проминаются и трескаются. Обслуживать ее можно только в мягкой обуви, наступать допускается в волны и в места, где проходит обрешетка. Но подобные условия не всегда удобны и возможны, поэтому мостики в данном случае являются отличным вариантом выхода из ситуации.

Комплект переходного мостика: 1 — переходный мостик; 2 — элемент крепления; 3 — нижний фиксатор; 4 — соединительная планка; 5 — болт + гайка; 6 — болт с фиксатором; 7 — гайка с фланцем.

Преимущества монтажа ходовых мостиков

Ходовые мостики представляют собой металлические пластины, которые крепятся к поверхности крыши под определенным углом. Сегодня они выпускаются отдельными секциями, длина которых может достигать от 1 до 3 м. Монтаж мостиков обеспечивает такие преимущества использования:

Решетчатый профиль для переходного мостика иногда заменяют гладким.

• возможность безопасного передвижения по крыше;
• сохранение целостности кровельного материала при проведении самых различных работ, которые требуются;
• при необходимости мостики могут наращиваться, они очень легко крепятся к крыше, для каждого отдельного типа имеются специальные кронштейны;
• перемещение по мостикам очень легкое, благодаря тому что все элементы надежно зафиксированы;
• при необходимости угол наклона платформы можно легко отрегулировать, устройство конструкции позволяет сделать это, просто подобрав соответствующие отверстия на кронштейнах, зафиксировав угол при помощи болтов;
• вода на конструкции не скапливается, то же самое можно отметить и про снег, лед, которые часто представляют большую опасность при передвижении по крыше;
• в некоторых случаях ходовые мостики используются в качестве ступеней для кровельных лестниц, при сборке рабочих площадок;
• конструкция эта может выполнять роль снегозадержателей, обеспечивает безопасность находящихся под свесами кровли при падении больших веток, сосулек и прочего.

Переходной мостик можно установить на кровлю любого типа.

К особенностям мостиков можно отнести их устройство:

• мостики пропускают более 50% снега, вода на их поверхности не задерживается благодаря перфорации платформы;
• конструкция быстро и легко наращивается дополнительными платформами;
• все элементы крепежа находятся в пазах, они не выступают на поверхности, не мешают безопасной ходьбе по крыше;
• максимально допустимое расстояние между элементами крепления — 1,2 м, что вполне достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции.

Стандартная комплектация переходных мостиков

Ходовой мостик — это металлическая платформа с шириной в 350 мм, длина каждой секции может составлять от 1 м до 3 м. Шаг крепежа может быть различным, но, независимо от длины мостка, должно быть в наличии не меньше трех точек крепления.

Стандартная комплектация каждой такой конструкции представляет собой:

Кровельное ограждение — вертикальное ограждающее устройство, предупреждающее падение при передвижении по ходовому мостику.

• платформу (верхняя поверхность металлической штампованной пластины может быть различна, чаще всего используют мостки с ребристыми перемычками, похожие на лесенку);
• элементы крепления, то есть кронштейны, которые имеют несколько отверстий для выставления угла наклона платформы;
• нижний фиксатор, позволяющий надежно закрепить пластину к поверхности кровли;
• соединительные планки для крепежа кронштейна и фиксатора;
• болты с фиксатором М8*35.8 для крепежа пластины и кронштейна;
• болты М8*16 и гайки М8*22 для крепления фиксатора и кронштейна;
• гайки с фланцами М8*8.

В некоторых случаях устройство мостиков предполагает наличие специального ограждения наподобие лестничного, что дает возможность безопасно передвигаться даже на большой высоте. В таком случае в комплект поставки дополнительно идут элементы крепления для ограждения. Иногда комплект дополняется рельсом безопасности, изготовленного из металла. Такая конструкция надежнее ограждений, работает рельс автоматически, обеспечивая индивидуальную страховку любому, кто поднялся на крышу, независимо от комплекции, веса, роста.

Следует помнить, что элементы крепежа выпускаются различные, приспособленные под определенный тип кровельного покрытия, например, только для шифера, металлочерепицы и прочего.

При покупке ходовых мостиков надо помнить, что при стандартной ширине их длина будет зависеть от того, для какого кровельного покрытия они применяются:

• для металлочерепицы длина платформы может составлять 935 мм;
• кровля из асбестоцементного листа, гибкой черепицы, профнастила требует использования конструкции с длиной в 1 м;
• для фальцевой кровли берут пластины с длиной в 1,1 м.

Угол наклона может регулироваться на 15 и 30 градусов в зависимости от уклона ската крыши.

Как рассчитать правильно количество мостиков?

Устройство мостиков начинается с правильного расчета их количества:

Схема устройства и крепления кровельной лестницы.

• для начала необходимо определить точки, к которым нужен доступ. Чаще всего это антенны, вентиляционные либо дымоходные трубы, люки и прочее;
• теперь надо определить необходимость этих мостиков, возможно, с балкона вы сможете достать до нужной точки быстрее и легче;
• теперь рассчитываем длину от люка либо другого выхода на крышу до необходимой точки — это и будет длина всей платформы;
• правильно подбираем кронштейны, которые подходят под конкретно ваш тип кровельного материала. Количество кронштейнов для панелей разной длины может отличаться!

Особенности монтажа на кровле

Устройство мостиков рекомендуется поперек ската, но, в том случае когда крыша у вас пологая, можно делать и вдоль, применяя мостики в качестве лестницы. Для выполнения работы необходимы самые простые инструменты: строительный уровень, карандаш, шуруповерт.

Сначала размечаем участок, где будут проходить мостики, затем определяем точки крепления. Теперь прикручиваем сначала планки, затем к ним фиксаторы кронштейнов. После подбора правильного угла наклона выбираем отверстия на кронштейнах и прикручиваем их болтами к фиксаторам. Последними монтируются мостики, при необходимости после них — ограждения.

Ходовые мостики для кровли — это отличный способ обезопасить себя при ремонтных и эксплуатационных работах на крыше. Представляют они собой плоскую металлическую платформу, которая при помощи кронштейнов крепится к поверхности крыши. Сам монтаж очень простой, занимает мало времени.

Межстропильное расстояние: технология расчета

Срок эксплуатации и итоговая надежность крыши заключаются в правильной подготовительной работе, к которой можно отнести верно выбранное расстояние между стропилами. Именно от этого элемента несущего каркаса напрямую зависит распределение нагрузки на несущий каркас, ошибка в расчетах которого может привести к деформации и обрушению всей крыши. Итак, расчет общего расстояния между стропильными элементами является одной из самых важных задач при планировке и просчете несущего каркаса крыши дома.

Схема распределения нагрузок стропильной системы на дом.

Основная технология расчета

Шаг стропил — это точное расстояние между двумя ногами одной стропильной фермы. Чаще всего, при частном строительстве, используют расстояние между ногами около одного метра, но точные цифры должны исходить из детального просчета несущей способности выбранного типа кровельной системы. Для того чтобы самостоятельно выполнить такой расчет, необходимо придерживаться следующей схемы действий:

1. Измерив карниз конструкции крыши, необходимо определить общую длину кровельного ската.
2. Полученное значение нужно разделить на подобранный и самый оптимальный шаг стропил. Другими словами, если в стропилах выбран размер ровно один м, то и длину ската необходимо разделить на эту единицу измерения.
3. К получившемуся результату добавляется единица, после чего можно округлить готовое значение. Именно этот метод позволяет определить количество стропильных ферм на одном скате крыши.
4. Теперь стоит разделить длину кровельного ската на полученное количество стропильных ферм, что и позволит определить шаг стропил.

Стоит напомнить о том, что данный способ просчета такого строительного элемента, как шаг стропил, не может считаться предельно точным, ведь при таких расчетах стоит учитывать и особенности выбранного кровельного материала, что может быть проблемой при отсутствии должного опыта в этом деле. Именно по этой причине, ниже будут описаны способы, которые позволят выбрать правильный шаг стропил для популярных кровельных материалов.

Керамическая черепица и монтаж стропил

Пример расчета шага стропил под металлочерепичное покрытие.

Главная особенность изготовления и монтажа стропильной несущей системы под черепицу керамического типа заключается в предельно большом весе кровельного материала, который в своей совокупности в десятки раз превышает вес любого кровельного материала.

Как правило, данный тип и размер кровельного материала предусматривает до 60 кг на один квадратный м стропильной несущей системы. Все это становится причиной использования только сухого пиломатериала на крыше, который исключает возможность дальнейшей деформации при высыхании и давлении.

При использовании деревянного бруса на крыше, сечение которого составляет 150х50 мм, шаг между стропильными ногами может колебаться от 70 до 120 см.

Кроме того, расстояние между стропильными ногами может зависеть и от общего уклона крыши.

Не стоит забывать и о длине самих ног стропильного типа. Чем больше будет такая длина, тем меньшее расстояние должно быть между ногами стропил, иначе несущий каркас крыши будет лишен максимальной прочности и устойчивости.

Специалисты рекомендуют использовать не более 80 сантиметров шага между стропильными фермами, если уклон крыши составляет до 45 градусов. Отдельное внимание стоит уделить системе обрешетки при использовании керамического кровельного материала на крыше.

Для определения такого шага необходимо учитывать особенности каждого отдельного элемента кровельного материала, а именно каждой плитки черепицы. Для того чтобы выполнить правильный расчет шага обрешетки под такой материал, необходимо от скатной длины отнять длину самого нижнего ряда и то расстояние, какое находится между последним бруском и рядом обрешетки.

Как правило, все разновидности такого кровельного материала имеют длину не более 40 см. При укладке плитки монтируются внахлест, что отнимает у нижнего ряда до 9 см. Другими словами, правильный шаг при таком расчете составляет от 31 до 35 см.

Металлическая черепица и способы укладки

Схема ветровой нагрузки на крышу.

Как правило, применение металлической черепицы при частном строительстве считается самым распространенным, на что имеется целый ряд причин и положительных характеристик данного кровельного материала на крыше.

Если сравнить такой материал кровельного типа с тем, какой был описан выше, то можно отметить несколько разительных отличий, каждое из которых можно смело считать положительной особенность материала. Во-первых, стоит напомнить о простоте и скорости монтажа такого материала, какой выполнен в листовом типе, позволяя покрывать значительный участок крыши за один раз.

Второй особенностью металлической черепицы на крыше можно считать предельно маленький вес материала, что положительно отражается на монтаже, работе на крыше и нагрузке на несущий каркас кровельной системы.

Эту особенность можно считать самой главной, ведь она отвечает за меньшие затраты труда и времени при организации стропильной несущей системы. При использовании данного кровельного материала применяют шаг стропильных несущих ног от 60 до 95 см, ведь сниженный вес и размер кровли не требует высоких параметров сопротивляемости нагрузке.

При таких показателях стоит использовать теплоизоляционный материал, толщина которого не менее 15 см, который укладывается между стропилами. При организации крыши мансардного типа, толщина изоляционного материала должна или может быть большей, ведь это необходимо для обустройства жилого этажа на чердачном помещении. Это влияет и на такой элемент, как толщина материала, который используется для изготовления стропильных несущих ног.

Схема расчета нагрузки на прогон.

Полезным советом можно считать наличие в стропильных конструкциях специальных вентиляционных отверстий, которые нужно ставить для проветривания пиломатериала, закрытого изоляционным или утеплительным слоем.

Все это говорит об отсутствии значимых отличий в стропильной системе под металлическую черепицу на крыше. Данный кровельный материал предусматривает стандартные знания об устройстве стропильной и кровельной систем, ставить которые просто необходимо. Главным отличием такой системы может быть крепление опоры верхнего типа к коньковому прогону, а не через сам брус конькового типа.

Полученное через монтаж стропильных ног свободное пространство вверху системы идеально подходит для вентиляции всего подкровельного пространства,какое металлическом кровельном материале часто покрывается конденсатом.

В том случае, когда проводятся изменения в крыше старого деревянного дома, необходимо полностью удалить мауэрлат, заменив его распространенным венцом верхнего типа. В таком венце необходимо ставить метки и сделать выборки с нужным шагом, в которые и будут устанавливаться элементы стропильных несущих ног. Это позволяет более точно рассчитать шаг стропильных несущих ног и произвести их монтаж.

Профнастил и определение расстояния между стойками

При использовании такого кровельного материала, как профнастил, расчет правильного шага стропильных несущих ног составляет 60-90 см, что практически совпадает со всеми описанными типами конструкций и кровельных материалов.

Пример зависимости шага обрешетки от марки профнастила.

При необходимости ставить больше расстояние между элементами стропильных ног, необходимо подстраховаться поперечными элементами обрешетки с большей толщиной и сечением. Это позволит укрепить всю несущую конструкцию, что позволит продлить срок службы всей кровли. Шаг между элементами стропильной системы составляет около 50 сантиметров, при использовании доски, размер которой не менее 10 сантиметров.

Когда дело доходит до такого момента, как расчет обрешетки на стропильной системе, то не стоит забывать о том, что последняя доска должна быть толще на 1,5 сантиметра, чем все остальные элементы системы. Перед тем, как ставить элементы обрешетки стоит помнить о наличии дымохода и специальной системы, которая должна быть на каждой крыше. Это позволит сэкономить время на расчет и переделку стропильной системы, и обрешетки в целом.

Ондулин и методы монтажа конструкции

Таблица сечений стропил в зависимости от их длины и нагрузки.

Как и в вышеописанных случаях, ондулин предусматривает расчет шага стропильных несущих ног от 60 до 100 см, что делает такие размеры стандартными, при использовании самых популярных кровельных материалов.

Сами стропильные фермы изготавливаются из пиломатериала сечением 200х50 миллиметров, чего вполне достаточно для того, чтобы прочность и надежность стропильной системы находились на максимальном уровне, а ставить их было просто. Сразу стоит отметить тот факт, что описываемый кровельный материал нуждается в сплошной системе обрешетки, что позволит материалу качественно сопротивляться нагрузкам от снежных толщ, а также солнечному воздействию.

В некоторых случаях можно использовать и прореженный тип обрешетки, расчет которой довольно прост, если для этого используется деревянный брус, шаг между элементами которого составляет не более 30 см. Как правило, такой вариант требует больших затрат, чем необходимо для устройства сплошной обрешетки. Другими словами, применять прореженный тип системы в таком случае неактуально.

Шифер и стропильная конструкция под него

Как правило, шиферное покрытие считается самым распространенным в нашей стране. Причиной такого показателя можно считать предельно низкую стоимость материала, простоту и скорость монтажа, а также возможность замены отдельных листов при повреждении отдельных участков кровли.

Расстояние между стропилами под такой тип кровли должно составлять 80 см. Именно такое расстояние считается самым оптимальным решением при сочетании нагрузки от веса шиферных листов.

Обрешетка в такой системе нужна прореженного типа с использованием доски или бруса любого типа, но определенного сечения, которое не должно быть менее 30 мм. Такая толщина доски или бруса нужна для качественного и правильного распределения веса от самого кровельного материала, а также от зимних осадков.

Не стоит забывать о постоянном запасе прочности при организации стропильной системы, что может потребоваться при непредвиденных обстоятельствах, связанных с механическими нагрузками и непогодой. Все остальные особенности стропильной и обрешеточной системы не имеют особых отличий от перечисленных выше вариантов. Другими словами, под все остальные типы покрытий мы определяем расстояние аналогично, как для вышеуказанной кровли.

Как возвести двухскатную кровлю?

Крыша для любого здания — это несущая конструкция, которая принимает на себя все внешние воздействия, равномерно распределяя нагрузки на опоры и стены дома. Сегодня схема крыши может быть самой различной, но чаще всего ставится двухскатная крыша, которую легче всего сделать своими руками. Схема двухскатной кровли представляет собой конструкцию из двух скатов под углом, которые соединяются по одной линии наверху, в так называемом коньке.

Двускатная крыша дома считается самой популярной, так как ее легче всего сделать самостоятельно.

Расчет такой крыши очень прост, здесь надо учитывать площади обоих скатов. Кроме того, схема включает в себя стропила, свесы, конек, ендовы, обрешетку, стойки и прочее. Самостоятельно делать такой расчет не рекомендуется, лучше всего проконсультироваться со специалистом, хотя простые крыши можно рассчитывать и самому.

Двухскатная крыша: варианты конструкций

Каркас двускатной крыши может сильно различаться в зависимости от ее вида. Самой экономичной считается крыша с углом уклона в 45 градусов, но сделать мансарду здесь не получится, хотя все нагрузки будут распределяться равномерно. Каркас ломанной двускатной крыши позволяет устроить довольно обширное жилое пространство, скаты здесь состоят из пологих частей (скатов верхних) и нижних скатов с довольно резким уклоном. Но такое изготовление кровли довольно сложное, перед монтажом необходимо провести ряд расчетов.

Сегодня используются следующие варианты строительства кровли:

Строение двускатной крыши.

• стандартный каркас с центральной подвеской, прямым нижним поясом фермы;
• упрощенный каркас с центральной подвеской;
• стропильная система со стойками-подвесками укороченной формы;
• стропильный каркас с нижним криволинейным поясом фермы;
• устройство кровли с бесподвесочной стропильной системой;
• стропила с подвесной системой;
• устройство кровли с аттиковыми стропилами;
• пологие крыши дома с подвесками и арочными включениями (угол наклона минимальный);
• пологие крыши дома с криволинейной нижней частью фермы и подвесками;
• перекрестные конструкции (при расчете всех параметров считаются самыми простыми);
• устройство каркасов с декоративными стропилами;
• каркасы крыши дома с центральной подвеской и усиленными перекрестными элементами.

Как рассчитать площадь?

Чтобы рассчитать площадь двухскатной крыши, необходимо учесть наличие либо отсутствие ломаных элементов. Для простой двухскатной кровли рассчитать такое значение очень просто, надо просто высчитать площадь каждого ската, перемножив длину и ширину. После этого, чтобы получить общую площадь всей крыши, надо прибавить площади обоих скатов.

Для того чтобы рассчитать такое значение правильно, необходимо учитывать следующие показатели:

• учитываем тип кровельного материала, который будет настилаться;
• учитываем каркас и его особенности, то есть свесы, парапеты, брандмауэрные стены;
• общая площадь должна включать в себя мансардные окна, кровельные люки, отверстия для вентиляции, дымоходные трубы. Чтобы правильно рассчитать общую площадь кровли, все эти значения необходимо включать в расчет, вычитать их не следует (довольно распространенная ошибка, когда площадь крыши высчитывается без учета всех особенностей конструкции);
• чтобы рассчитать площадь каждого ската по отдельности, необходимо расчеты начинать от края карниза дома и до нижней части конька.

Монтаж двухскатной крыши с фронтонами

Виды висячих стропил двускатной крыши.

Монтаж кровли своими руками требует внимательности, соблюдения каждого этапа работы в точности. После того, как рассчитали площадь будущей крыши, необходимо приступить к подготовке материалов для сооружения крыши дома. Для этого нам понадобятся:

• обрезная доска сечением 50 на 150 мм (для расчета параметров доски необходимо учитывать такие факторы, как вид двухскатной крыши, расчет по кровельному материалу, предполагаемые нагрузки);
• деревянный брус сечением 150 на 150 миллиметров;
• элементы крепления (саморезы по дереву, кровельные гвозди, металлические зубчатые пластины для крепления стропильной системы, уголки — все, что потребует расчет при проектировании);
• из инструментов, которые потребует монтаж, нам будут нужны пила, молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень, рубанок, простой карандаш для отметок.

После того, как приготовлены инструменты и материалы, готовы все расчеты и чертежи, начинаем монтаж крыши, соблюдая такой порядок работ:

Схема двускатной крыши с фронтонами.

1. Как только готовы стены, можно начинать монтаж балок перекрытия, то есть переводов. Если не планируется дальнейшее использование чердачного помещения, то для таких балок отлично подходит обрезная доска, но если помещение будет жилым, то лучше брать приготовленный брус. Укладка производится строго на стойки стены (предварительно выполняем расчет шага), это гарантирует прочность всей конструкции крыши.
2. Каркас крыши начинается с укладки балок, крепить их надо с выпуском от наружного края стен на расстояние от 400 мм. Такая конструкция гарантирует защиту от дождя, который будет стекать с крыши. Это позволит надежно защитить стены фасада от повреждений.
3. На балки теперь укладываем обрезную доску вдоль всего дома. Если у нас будет мансардный этаж, то доска выступит основанием для стоек стен (обязательно следует выполнить предварительный расчет конструкции). Все крепления на момент строитесльтва стропил и обрешетки производим при помощи саморезов по дереву.
4. Теперь начинаем устройство стоек стен и их верхней обвязки при помощи доски, шаг стоек может составлять от 40 до 100 см. Кроме саморезов, стойки крепятся металлическими зубчатыми пластинами. Чтобы облегчить себе работу, монтаж надо начинать на земле, поднимая наверх по одному собранному элементу.

Теперь можно приступать к сборке стропильной системы.

Такая конструкция предполагает, что первым будет ставиться фронтон, то есть продолжение торцовой стены дома.

1. В верхней части фронтон представляет собой треугольник, его вершина — конек крыши дома. Для верхней обвязки применяются обрезные доски, ставятся они перед креплением только на ребро!
2. Чтобы стропила плотно встали на балки перекрытия, необходимо нижнюю часть каждой стропильной доски отпилить под углом. Делается подобное устройство так: небольшая дощечка с шириной в 100 мм ребром приставляется к балке, на ней проводится черта карандашом. По этой черте проводим распил, в результате получаем скошенный подпятник, который будет удобно крепить. Угол наклона стропильной системы во многом зависит от того, какая конструкция двухскатной крыши была выбрана.
3. Теперь стропила устанавливаются в месте пересечения, карандашом проводятся линии, по которым произведется распил излишков доски. Соединение осуществляется в лапу, то есть одна стропильная нога должна войти в паз, выпиленный на вершине другой балки. Недалеко от угла прибивается доска, выступающая накладкой, то есть усилением, которое требует конструкция.
4. По верхней части стропила крепят ригелем, который для мансарды будет являться потолочным перекрытием. Чтобы конструкция была достаточно прочной, все ее элементы дополнительно крепят металлическими зубчатыми пластинами. Сделать это просто: пластина прикладывается к дереву и постукиваниями молотка плотно вгоняется в него до упора.
5. Теперь надо проверить вертикальность фронтона и установленных стропильных ног при помощи уровня, если все нормально, то начинаем капитальное крепление всех элементов.

Заключительные этапы работ

Конструкция дома с двускатной крышей.

Далее монтаж продолжается установкой подкосов, то есть деревянных досок, оптимальный угол установки которых определяется на месте. Такие элементы позволяют дополнительно усилить крышу, позволить ей выдержать вес всего кровельного пирога. Один конец подкоса при этом крепят к стропильной ноге, второй к стойке. Чтобы подкос стоял прочнее, необходимо на его конце, примыкающей к стропильной ноге, выпилить паз, после чего элемент прибивается гвоздями на двести миллиметров, концы которых необходимо вбить вверх.

Монтаж оканчивается укладкой обрешетки. Для этого обычно берут доску второго сорта на 25 мм, но в данном случае все зависит от того, какое кровельное покрытие будет применяться. Для некоторых требуется монтаж сплошной обрешетки, то есть укладку листов фанеры либо ОСП, для других — достаточно обычных досок с шагом от 30 см.

При расчете угол наклона крыши зависит от климатических особенностей региона, чтобы рассчитать оптимальный угол, надо учесть направления, розу ветров, предполагаемые снеговые нагрузки. Повлиять угол наклона может и на подбор кровельного покрытия, поэтому подходим к выбору довольно серьезно.

Двускатный вариант кровли — это один из самых распространенных типов крыш, представляющих собой соединяющиеся два ската в верхней точке — коньке. Угол наклона скатов может быть различным, обычно подкровельное пространство используется в качестве комфортных и уютных мансард. Инструкция по монтажу двухскатной крыши не отличается сложностью, это один из самых простых ее типов. Строительство занимает от 3-х дней до недели.

Снегозадержатели: типы и монтаж своими руками

В регионах, где преобладает холодный и умеренный климат, зимой выпадает много снега, большая его часть попадает на кровлю, угрожая безопасности владельцев строения, случайных прохожих, животных и техники. Чтобы понизить долю риска, на крыше производят монтаж снегозадержателей, которые можно выполнить даже своими руками.

Виды снегозадержателей: 1-трубчатые, 2-решетчатые, 3-пластинчатые, 4-крюки.

В многоквартирных домах установка всевозможных кровельных конструкций — это забота жилищных компаний, владельцы частного жилья вынуждены беспокоиться об этом сами. Новости о происшествиях, которые связаны с падением снега с крыш, появляются на телевидении ежегодно, за нанесенный ущерб платить придется хозяину здания, ведь обеспечение безопасности на частной собственности — его прямая забота. Стоит отметить, что стандартная кровля площадью в 60 квадратных метров может скопить 6-12 тонн снега за зиму.

Снегозадержатели для крыши позволят избежать падения снега с крыши и предотвратить возможные травмы.

Всех этих неприятностей можно избежать с помощью недорогих устройств, предотвращающих лавинообразное неконтролируемое падение снежных масс, речь идет о снегозадержателях (еще их называют снегоуловители). Данное оборудование выпускают в различных модификациях: некоторые из них универсальные (крепление производится на любом типе кровли), другие — рассчитаны на определенный вид покрытия.

Основные виды продукта:

1. Трубчатые.
2. Уголковые.
3. Решетчатые.
4. Крюки (снегостопоры).
5. Пластинчатые.

Установка снегозадержателей на крышах производится только со страховкой.

Бытует мнение, что эти устройства портят внешний вид строения. Так было несколько лет назад, но не сейчас, в наше время выпускаются модели без сварных швов и идентичные цвету кровли. Проговорим основные функции снегоудержателей:

1. Они препятствуют сходу с крыши снежной «лавины».
2. Создают условия для самостоятельной «уборки» осадков.
3. Защищают от падающего (например, при ремонте или порывистом ветре) кровельного продукта.

Решетки и трубы — универсальные снегоуловители

Универсалы среди снегоуловителей, решетчатые и трубчатые модели, устанавливаются на листовых продуктах, рулонных материалах, натуральной черепице, они подходят и для металлочерепицы. Данные типы конструкций у профессионалов считаются самыми надежными, их даже монтируют на системах с большим уклоном. Если ваша крыша имеет уклон 60 и более градусов, то монтаж снегозадержателей вам не нужен, осадки на вашем строении не задерживаются.

Схема-пример крепления трубчатых снегозадержателей на крыше.

Самая большая степень накопления осадков у кровли с уклоном 20-35%, трубы и решетки в состоянии удерживать снежный ковер, который образуется. Установка снегодержателей данного типа может быть проведена как на уже эксплуатирующиеся крыши, так и на только что возведенные конструкции. Каждый снегоуловитель содержит в комплекте инструкцию по монтажу, придерживайтесь ее, так как продукты разных производителей устанавливаются по-разному, хотя и общее есть, кронштейны (их длина варьируется от 30 до 150 см) аппарата крепятся через кровельный продукт к обрешетке.

Решетчатые снегозадержатели наращивают дополнительными секциями фиксированной длины, а трубчатые — удлиняют стыковкой труб. При большой площади крыши требуется несколько рядов снегоудержателей; они могут быть как сплошными параллельными, так и в виде участков, расположенных в шахматном порядке. Крепление трубок на металлочерепицу происходит по следующим правилам (сделать это можно своими руками):

1. Устанавливаются они параллельно карнизу, от края крыши нужно отступить 40-50 см (примерно между третьей и четвертой черепичками).
2. Если строение имеет мансарду, то трубки монтируются и над ее окнами.
3. Устанавливать можно и встык, и в шахматном порядке.
4. На кровли от 5,5 м сделайте несколько рядов снегоудержателей. Интервал между ними — 250-350 см.
5. На карнизном свесе производить крепление нельзя.
6. Устанавливать трубки на кровлю из металлочерепицы нужно в месте подхода кровли к несущей стене.

Крючья-снегоупоры для битумной кровли

Крючья — это снегозадержатели, которые созданы специально для крыш, покрытых битумным материалом, с уклоном менее 30 градусов. Устанавливать их нужно одновременно с монтажом кровельного материала. Делают их и в один ряд, и в несколько, чаще всего в шахматном порядке. Крепят снегозадержатели к обрешетке, когда уже уложен ряд битумного продукта (с заходом на следующий). Если установка снегозадержателей на всей поверхности крыши вам не по карману, установите их хотя бы над входной дверью, пешеходными дорожками, в месте стоянки автомобиля.

Уголки для крыши из металлочерепицы

Уголки устанавливаются на крышах из металлочерепицы, профнастила, оцинкованного железа. Главные их достоинства — они производятся из того же продукта, что и ковер крыши, уголковые модели можно устанавливать на уже эксплуатируемой кровле; есть и минус — прочность оставляет желать лучшего, кроме того, «уголки» удерживают небольшой слой снега. Крепление своими руками производится по верхней волне металлочерепицы. Сами уголки изготавливаются из тонколистовой стали, покрытой полимером.

Вспомогательный атрибут в системе снегозадержания

Схема монтажа снегозадержателей для различных покрытий.

Бугели (они же снегостопперы) устанавливаются в дополнение к основным снегоудерживающим конструкциям (решеткам, трубкам, уголкам и др.). Крепление своими руками производите в параллель карнизу, распределяя по всей площади строения равномерно; предел — 80 см от края. Чтобы ваши устройства прослужили вам не один год, используйте только длинные саморезы. Основной минус снегостопперов — это небольшая высота, они могут удерживать лишь нижний пласт льда и снега на кровле.

Монтаж снегозадержательных систем особенно рекомендуется произвести, если:

1. Угол скатов кровли — 6 и более градусов.
2. Крыша покрыта покрытием из металла, оно имеет гладкую поверхность.
3. Вы заботитесь о безопасности.
4. Вы живете в регионе, который отличается низкими температурами.
5. Здание имеет немалую площадь.

Установка специального устройства (производили вы работы своими руками или прибегали к помощи специалистов) не избавит вас от необходимости очистки крыши от осадков зимой. Напротив, регулярность этого процесса возрастет, ведь масса снега и льда с каждым днем будет только расти, оказывая давление на снегозадержатели и кровлю, приводя со временем к повреждениям и того, и другого!

Как правильно соорудить каркасную конструкцию для крыши

Любой тип строительства в первую очередь нуждается в надежных и качественных несущих конструкциях, к которым можно отнести фундамент, каркас дома и несущий каркас крыши. Именно эти строительные элементы и их устройство отвечают за итоговое качество и надежность всей постройки дома. Среди описанных элементов особое внимание стоит уделить несущему каркасу кровли, при помощи которого можно выполнить предельно качественную крышу дома.

Каркас дома и крыши — важный элемент при строительстве любого здания. Однако наибольшие нагрузки (снег, дождь, ветер) испытывает крыша, поэтому она должна быть качественной и надежной.

Разновидности каркасных конструкций

Сразу стоит напомнить о том, что каркас крыши может иметь несколько основных типов, которые зависят от особенностей конструкции кровли:

• каркасная конструкция стропильного типа, которая выполняется из пиломатериала и идеально подходит для скатных кровельных систем домов;
• металлический кровельный каркас, выполненный из балок и предназначенный для домов промышленного типа;
• каркас бетонного типа, изготовленный из специальных плит и применяемый при строительстве пологих кровельных систем домов.

Каркас крыши из пиломатериалов чаще всего применяется в строительстве частного дома и организации двускатных кровельных систем. Два других типа каркасных конструкций не несут для частного строительства никакого интереса, что и делает их неактуальными в данной статье.

Стропильная каркасная система и ее типы

Виды и конструкция висячих стропильных систем.

Перед началом строительных работ, связанных с организацией каркасной системы домов, необходимо выбрать правильный тип и устройство конструкции стропильного типа. Вся несущая способность такой каркасной системы домов передается стропильным фермам, которые чаще всего называют просто стропилами. Для организации стропильной фермы используют деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше 150х50 миллиметров. Именно на эти фермы и происходит дальнейшее крепление системы обрешетки кровли.

Стропильная система кровли может быть висячей или наслонной, что зависит от особенностей конструкции самой кровельной системы домов. Как правило, оба типа стропильной системы могут свободно применяться в строительстве домов частного типа и основная разница в таком выборе заключается только в том, что висячие стропила делают свой основной упор на мауэрлат кровли.

Данный строительный элемент представляет собой деревянный брус, установленный на итоговом ряде кладки несущей стены. Как правило, для изготовления мауэрлата своими собственными руками используют деревянный брус, сечение которого составляет 10х10 сантиметров.

В верхней части стропильные фермы кровли крепятся между собой при помощи бруса конькового типа. Использование наслонной системы стропильного типа не предусматривает крепления в верхней части системы.

Особенность такой системы заключается в том, что центральная часть ферм делает упор на несущую стену центрального типа или на специальные опорные колонны.

Виды и устройство наслонных стропильных систем.

Другими словами, такая система актуальна только в том случае, когда в доме предусмотрена центральная несущая стена.

Не стоит забывать о том, что выбор правильной каркасной системы дома зависит и от некоторых особенностей самого здания, устройство которого требует определенных знаний. В первую очередь необходимо обращать внимание на расстояние между наружными несущими стенами дома, ведь расстояние больше шести метров не может использоваться при строительстве висячей стропильной системы.

В таких случаях требуется наслонная система с готовой центральной несущей стеной или колоннами из металла опорного типа. Именно эта особенность позволит организовать качественный каркас кровли, который не будет со временем провисать под собственным весом, а также весом кровельного материала.

Оптимальные строительные материалы для каркаса

В том случае когда мастер решает сделать кровельный каркас своими собственными руками, ему требуется понять основные элементы строительного процесса, а также знать наличие всех требуемых инструментов и строительных материалов, которые могут потребоваться для этого дела. Итак, для организации качественного и предельно надежного каркаса кровельной системы своими собственными руками потребуется наличие:

Для строительства дома необходимо выбирать качественные пиломатериалы, без повреждений — трещин, сучков, синевы и пятен.

• деревянного бруса сечением 15х5 сантиметра, который будет использован для строительства стропильных ферм;
• деревянный брус 10х10 сантиметров, который потребуется для изготовления мауэрлата;
• доски для системы обрешетки, которая выбирается в зависимости от используемого кровельного материала;
• различные расходные материалы, которые нужны для крепления мауэрлата и всей стропильной системы.

Из строительных инструментов мастеру потребуется наличие молотка, пилы, электрической дрели, рулетки, топора и отвеса. Другими словами, никаких инструментов специального назначения для данного типа строительства своими собственными руками не требуется, что делает строительный процесс предельно простым и экономичным. Отдельное внимание стоит уделить приобретению предельно качественной древесины, которая является залогом качества и долговечности всего несущего каркаса кровли.

Весь пиломатериал необходимо обработать специальными пропитками, которые влияют на долговечность и качество несущего каркаса, устройство которого было описано выше. Как правило, такие вещества защищают дерево от гниения, а также от вредоносных насекомых, способных испортить древесину за предельно короткие сроки.

Другими словами, обработка используемого пиломатериала своими собственными руками является неотъемлемой частью строительного процесса. Профильные кровельные каркасы из металла требуют использования совершенно других материалов и инструментов, но применение таких конструкций в частном строительстве можно считать неактуальным.

Правильная установка мауэрлата

Схема крепления мауэрлата, не передающего распор на стену.

Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

Схема крепления мауэрлата, принимающего и передающего распор на стены.

Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

Система стропильного типа

Устройство стропильной системы крыши дома.

Организация стропильной системы является следующим этапом строительства несущего каркаса крыши дома. Чтобы сделать стропильные фермы своими собственными руками, необходимо заготовить сухой пиломатериал, который не будет поддаваться деформации во время эксплуатации.

Ферма состоит из двух стропильных ног и нижней стяжки, которая крепится к ногам при помощи болтов или анкерных элементов, которые можно легко сделать только своими собственными руками. Каждая готовая стропильная ферма должна быть установлена и закреплена на опорном брусе, сделать который предельно легко.

Для этого в мауэрлате необходимо проделать нужное количество пазов правильного размера, в которые и будут вставляться стропила, собрать которые совсем несложно. Шаг между стропильными фермами зависит от итогового размера кровельной конструкции дома, но чаще всего такой шаг нужно делать не более 1 м. В некоторых кровельных конструкциях может потребоваться использование стропил вертикального типа. Как правило, это относится только к тем крышам, высота которых превышает три метра.

Деревянная система обрешетки является идеальным связующим элементом каркасной конструкции, но до организации такой системы необходимо позаботиться об устойчивости установленных стропил. Для этого в верхней своей части они закрепляются при помощи конькового бруса, а по нижней части делается временная обвязка, которая демонтируется после организации системы обрешетки. Обрешетку можно смело считать предельно важным элементом каркасной конструкции крыши дома, ведь именно от этого элемента зависит надежность крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши и материала, которым она впоследствие будет покрываться.

Стропильная система делится на два основных типа: сплошную и промежуточную, и правильный выбор зависит только от выбора самого кровельного материала. Все листовые и плотные материалы кровельного типа требуют наличия промежуточной обрешетки, которая выполняется с определенным шагом между досками или брусками.

Все кровельные материалы мягкого или рулонного типа нуждаются в обрешетке сплошного типа, что нужно для качественного монтажа и эксплуатации материала. К примеру, мягкая черепица не может монтироваться на промежуточную обрешетку, ведь это станет следствием провисания и порчи кровельного материала.

Такие материалы, как шифер, металлическая черепица или листовая оцинковка, могут монтироваться на промежуточную обрешетку, шаг между элементами которой зависит от используемого кровельного материала. К примеру, металлическая черепица требует крепления в определенных местах, что говорит о правильном расположении элементов обрешеточной системы. Правильнее всего перед организацией обрешетки сделать просчеты, которые позволят организовать правильную конструкцию всего каркаса.

Обработка пиломатериала дополнительными составами

Как было сказано выше, любой пиломатериал необходимо защитить от воздействия влаги, насекомых и возгорания. Для этого стоит применять такие растворы, как антисептик и антипиретик. Второй состав позволяет повысить защитные качества древесины, которые связаны с устойчивостью перед высокими температурами. Антисептики способны уберечь древесину от воздействия влаги, гниения и вредных насекомых.

Обработка всех пиломатериалов выполняется до момента монтажа, что позволяет обработать всю поверхность доски или бруса. Именно таким образом можно рассчитывать на увеличение срока эксплуатации деревянного несущего каркаса крыши дома.

Какой материал считается лучшим для кровли

Какой материал считается лучшим для кровли? Самый натуральный, проверенный кровельный материал — древесина. Он натуральный, поэтому к нему нужно бережно относиться во время монтажа. Не надо перегружать доски гвоздями, чтобы они не потрескались.

Самым популярным материалом для возведения крыши дома является древесина, так как этот материал натуральный, прочный, долговечный.

Породы используемые для кровли: сосна, ель и лиственница, они имеют важное свойство — прочность. И одновременно такая древесина легка в обработке, мягкая, и имеет немного сучков. Какие существуют сорта? Хвойные породы древесины делят на пять сортов. От ноля до четырех (экстра). Сост древесины определяется наличием дефектов таких, как трещины, сучки, синева и пятна. Пиломатериал не должен иметь слишком большого количества дефектов. Они могут снизить его прочность. Элементы стропильной конструкции крыши, такие, как затяжки, изготавливают из первосортной древесины. Ноги и стойки стропильной системы делают из первого и второго сорта древесины. Подкосы и остальные элементы, которые не понесут больших нагрузок, из третьесортной древесины.

Виды древесины, используемой в строительстве крыши.

Существует еще клееный брус. Некоторые вместо массива дерева используют клееный брус, потому что он имеет высокую прочность и не подвержен деформации. Минус стоимость его в 2-3 раза дороже, чем массив. Его используют, когда конструкции крыши необходима повышенная стойкость. Еще встречаются элементы, склеенные из кусков третьесортной древесины. Они не уступают по прочности массивам древесины первого сорта.

Иногда попадаются новые доски на которых много черно-синих пятен. Так случается из-за неправильного хранения или транспортировки. Пиломатериал из-за отсутствия свежего воздуха просто «задыхается». На самом деле, эти пятна (синева) не влияет ни на что. Качество доски и ее дальнейшая эксплуатация не изменятся, так как это не гниль, а только эстетический момент.

Обращаем внимание на хранение доски на стройплощадке. Доски обычно делают из недавно распиленных деревьев. Пиломатериал не сушат, а сразу отправляют на продажу. Часто попадают к покупателям даже сырые доски.

Если оставить такие мокрые доски на солнце, то из получатся загогулины потерянной формы. Все доски нужно складывать в штабеля на прокладки между слоями. В жаркую погоду закрыть их от попадания прямых лучей солнца.

Необходимо обработать поломатериал специальными антисептиками (фунгицидными, интесикцидными) и специальными средствами для предупреждения возможного возгорания (огнебиозащита). Способов нанесения много, самые распространенные краскрпульт и валик. Это необходимо сделать до монтажа, заранее.

Подбираем древесину

В общей смете деревянная конструкция займет немалую часть. Подходим к выбору древесины для крыши внимательно. Дерево для крыши продается в виде готовых стропильных конструкций, в резаном виде по количеству досок в метрах кубических. Не берем в расчет, сколько указано в проекте и покупаем на 10% больше. Потому как в проекте не учитываются материалы для подрезок и отходов. Нужно также учитывать влажность дерева не более, должна быть не более 15-20 %. Первый сорт не более 12%. Не забываем, что неправильно подготовленный материал может привести к разрушениям.

При покупке предварительно нарезанного поломатериала, появится возможность сократить количество отходов. Сократится и время работ. Плотник должен будет только соединить нужные элементы для устройства крыши. Но для этого нужно знать точное количество всех элементов и иметь все замеры. Покупая готовые конструкции, ускоряется время монтажа крыши до 1-3 дней. Для стропил лучше всего подойдут сосновые доски с сечением 50 на 150 мм. А для подшивки короба и для сплошной обрешетки (если нужна) обычно используют «дюймовку» — это доски с толщиной приблизительно 25 мм. Ширина, как правило, большого значения не имеет.

Пиломатериал: расчет для крыши

Пиломатериал: как производится расчет? Сколько его потребуется для крыши. Это нужно знать не только для того, чтобы определить объем работ, но и первую очередь, чтобы определить, какая сумма нам понадобится для покупки пиломатериал. Пиломатериал для конструкции крыши, его количество находится в зависимости от многих факторов. Например, таких, как площадь дома и вид крыши, климатические условия. Покрытие крыши (материал). Утеплен — ли мансардный этаж.

Характеристики деревянных двутавровых балок, используемых в строительстве в стропильных систем.

Для карнизного свеса (подшивки) используем обрезную доску. Длина и ширина произвольная. Толщина около 2,5 см.

Пиломатериал для кровли

Это брус, который используется во всей сфере деревянных домов и отдельных конструкций. Например, таких, как стропильная система. Он представляет из себя опиленное с четырех сторон бревно, шириной и толщиной не более 50 мм.

Реставрация кровли дачного дома

В большинстве дачных поселков дома были возведены давненько, соответственно, и обустроены и обжиты в том виде, в котором удобно и привычно проводить свободное время. Чаще всего такие строения не перестраивают. Только в случаях, когда домик изначально был совсем маленьким, а семья стала большая и появилась необходимость и возможность увеличить жилую площадь для комфортного пребывания на даче, начинают перестраивать ее. В таком случае необходима и переделка крыши.

Оценив состояние стропильной системы и крыши в целом, может понадобиться как частичный ремонт, так и капитальный — с полной заменой элементов кровли.

Кровельные материалы играют огромную роль в функциональности и эстетике дома. К примеру, наиболее дешевым материалом покрытия кровли жилых помещений на сегодняшний день является шифер. Этот материал очень тяжелый по весу, что усложняет его монтаж, поверхность быстро старится и теряет внешний вид. Следующий по ценовой категории материал — широко распространенный ондулин. Визуально он похож на шифер, только цветной и, в отличие от шифера, очень легкий по весу. Но этот тип материла не подтвердил ожиданий в практичности и надежности.

Устройство кровли, покрытой металлочерепицей.

Металлочерепицу можно отнести к золотой середине соотношения цена-качество. И внешний вид, и характеристики она имеет хорошие. Единственным недостатком в использовании металлочерепицы при монтаже мансардной крыши можно отметить то, что она требует использование дополнительных шумоизоляционных материалов, без подложки которых в комнате будет слышен очень громкий звук от капель дождя по металлу. Существует еще много разнообразных кровельных материалов, таких как битумная черепица, керамическая и др., но укладка такими материалами уже значительно дороже как по цене материала, так и по монтажным работам.

В зависимости от степени износа или необходимости перепланировать крышу, ремонтные работы можно классифицировать как текущие, с частичной заменой кровельного покрытия, водостоков, и капитальные. Ко вторым работам можно отнести полную замену кровельного покрытия или переделывание большой площади крыши. Это может быть реконструкция, а может и полная замена кровли дома.

Смена кровли в частном доме

Прежде чем начать монтировать новую кровлю дома, необходимо оценить степень износа обрешетки и каркаса стропильной системы существующей крыши.

Если в течение долгого времени под кровельное покрытие попадала вода, то обрешетка могла прогнить.

В случае необходимости нужно заменить поврежденную протечками обрешетку или нарастить дополнительную. Если же замена крыши произошла из-за достраивания дома, тогда обязательно нужно выполнить работы по монтажу стропильной системы и обрешетке нового участка крыши.

Для себя нужно выяснить некоторые моменты для выбора вида крыши:

1. Второй этаж вашего дачного дома будет жилым или вспомогательным помещением для хранения вещей, оборудования и т.д.?
2. Какой высоты будет кровля?
3. Нужны ли окна?
4. Нужно ли изменить форму крыши дома?
5. Какой вид крыши вы выбираете: двускатные, односкатные, мансардные, шатровые, вальмовые, полувальмовые.

Двускатная крыша дома самая распространенная, ее можно сделать своими руками. Опирается крыша на две наружных стенки, не обязательно одинаковой высоты, высота стен может быть разной, но тогда вид крыши у вашего дачного дома будет несимметричным. Односкатная крыша идет с опорой на стены разной высоты, с углом наклона до 60°. Легко монтируется, на стены жестко крепится брусок, в котором выпиливают ниши для стропил. Стропила укладываются в ниши и фиксируются анкерными болтами.

Самые популярные типы кровли домов.

Мансардная кровля представляет собой крышу, которая на каждом скате имеет по две плоскости, соединенные под тупым углом. Используются для устройства жилого помещения под крышей в частном доме. Преимущество такой крыши в том, что площадь и объем мансарды больше, чем у двускатной. Поэтому в наше время такие крыши очень распространены при переделке дачного дома.

В шатровых крышах четыре ската имеют форму треугольника, вершины которых упираются в одну точку. Данный тип кровли в наши дни практически не используется. Крыши из четырех скатов вальмовые. Боковые скаты — в виде трапеций, а торцевые выполнены в виде треугольников. Как правило, такие крыши делают невысокими, без утепления и без окон, так как пространство под крышей может использоваться только как чердачное помещение. Полувальмовой двускатной крышей называют такую крышу, верхняя часть фронтонов которой скошена и склонена вершиной к центру крыши. Имеет оригинальный вид и, если скос небольшой, не влияет на площадь чердачного помещения.

Основа крыши — стропильная система

Каркас для кровли состоит большей частью из стропил и балок (мауэрлат). Мауэрлат — широкая балка, 15х15 см в сечении, на которую опираются стропила, укладывающаяся по периметру стен, параллельно коньку кровли. Этот каркас можно назвать фундаментом крыши, он распределяет нагрузку от стропил, снега и ветра равномерно на внутренние опоры и по стене. Его обязательно нужно крепить к стене. Есть 3 основных способа:

Схема крепления мауэрлата к стене дачного дома.

1. Первый способ — при монтаже крыш большой площади на стене под каркас заливают бетонную балку, в которую вертикально вмуровывают металлический штырь с резьбой (шпильку) не реже чем через 2 м. Высота выступа шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 3 см, притягивают гайками с шайбой сверху стены, в ее верхнюю часть.
2. Второй способ — этот способ схож с предыдущим, разница только в том, что вертикальные шпили или арматурные штыри замуровываются непосредственно в стены, в процессе кладки. Только при этом штыри необходимо вмуровывать длиннее. Такой способ подходит для кровли общей площадью не менее 250 кв. м.
3. Третий способ наиболее простой, крепление каркаса происходит толстой проволокой — катанкой. Во время кладки, где-то за пару рядов до верха кладки, между рядами кирпичей вкладывают середину куска проволоки таким образом, чтобы длины концов проволоки оставалось достаточно для обвязки каркаса, при завершении кладки стены. Такой способ на практике широко применяется, в особенности для небольших площадей крыш. Каркас распределяет нагрузку равномерно по всем стенам.

Что называется стропилом?

Стропилом является наклонная балка, имеющая сечение 7х15 см. Часто используют стропило размером 5х15 см, что может быть приемлемо для крыш с небольшой общей площадью поверхности. Для тяжелой черепицы используют стропило 8х20 см. Стропила друг от друга располагаются на расстоянии 0,6-1 м с дистанцией 70-80 см. Все зависит от конструкции кровли.

Способы крепления стропила

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Используются 2 метода крепления стропил в нижней части.

К первому методу относится крепление стропил к балке, поперечной коньку, без каркаса. Балка укладывается на стену в одной плоскости со стропилами. От такой балки нагрузка ложится на место укладки, то есть этот метод подходит только для небольшой площади кровли. Второй метод — крепление стропил к каркасу. Стропила обязательно должны ставиться подрезом на каркас, а в стропиле необходимо сделать вырез, которым оно будет упираться на каркас и на прогоны. Делать прорези в мауэрлате под стропило не нужно, так как это ослабляет его и не придаст дополнительной фиксации и прочности соединению.

Следует установить прорезь стропила на каркасе, вбить в него по 2 гвоздя накрест наискось и со второй стороны сквозь стропило. Гвозди удержат от смещения. Третий гвоздь вбить перпендикулярно верхней части стропила в мауэрлат для стягивания. Соединяют стропила под коньком.

Способы соединения стропил в коньке

Схема соединения стропильной системы в коньке: встык и внахлест.

Встык — когда верхний край стропила срезаем под углом ската крыши и упираем в стропило с другой стороны. Затем скрепляем стропила двумя гвоздями. Необходимо забить по гвоздю под углом в верхнюю часть каждого из стропил таким образом, чтобы гвоздь вошел в срез другого стропила.

Крепление стропил на прогон конька. Этот способ отличается от первого тем, что монтаж коньковой балки является очень трудоемким процессом. Преимущество в том, что каждое стропило можно отдельно монтировать, прямо на месте, с опиранием верхнего края стропила на балку конька, а нижнего — на мауэрлат.

Третий способ отличается от первого только тем, что верхний стык составляется внахлест и стягивается шпилькой под большие шайбы. Часто применим, так как прост в использовании.

Дополнительная опора (прогон)

Прогон — дополнительная балка опоры, идущая параллельно каркасу и коньку кровли. Расстояние, оптимальное между коньком и каркасом, должно составлять до 4,5 м. Мауэрлат укладывается на опору, выставляются вертикальные опоры, на которые выкладывается балка-прогон. Устанавливают наклонные балки.

Следующий шаг — установить горизонтальные распирающие балки. С торцов балки подрезают зарез в четверть и укладывают их таким образом, чтобы они распирали прогоны. Такие балки не нужно надежно крепить, достаточно посадить на 2 гвоздя с каждого конца балки к прогону.