Монтаж крыши своими руками

Строительство дома, гаража, хозяйственной постройки рано или поздно вызовет вопрос об установке крыш. Кто-то доверит эту работу специалистам, а кто-то, опираясь на свой жизненный опыт, возьмется за монтаж кровли своими руками. На самом деле, если не замахиваться на сложные конструкции с «проблемным» материалом, то справиться с этой задачей сможет даже начинающий строитель. Тем более что, в отличие от опытных работников, делаться это будет для себя, поэтому максимально качественно.

Поверхности крыш бывают самых разных форм.

Для начала стоит запомнить, что устройство кровли представляет из себя многослойную конструкцию, в состав которой входят обрешетка, слои пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и кровельное покрытие.

Их укладка будет зависеть уже от вида стропильной конструкции и непосредственно от кровельного материала.

Установка стропильной системы

Вид стропильной системы зависит от того, каким материалом будет покрыта крыша. Например, кровля из керамической черепицы обладает самым большим весом, значит, оказывает большее давление на стропильную систему. С учетом этого необходимо выбирать способ, которым крепятся элементы кровли, наличие или отсутствие дополнительных страховочных конструкций. При монтаже кровли перед глазами всегда должен быть чертеж крыши, на котором желательно указать узлы соединения стропильной системы.

Стропила, в зависимости от вида крыши, бывают:

Варианты стропильных конструкций.

1. Наклонные — это балки, установленные под наклоном на опоры разной высоты. При односкатной крыше они устанавливаются на две наружные стены, при двускатной — на внутреннюю и наружные стены. Стропильные ноги можно не закреплять в одной плоскости, их можно просто попеременно уложить на коньковый прогон.
2. Висячие — их элементы жестко связываются между собой в стропильную ферму, которая устанавливается на две крайние опоры. При такой конструкции стропильные ноги упираются друг в друга, создавая при этом значительное горизонтальное давление. Чтобы погасить распор, применяется нижний пояс-затяжка. Собрать висячие стропила можно как на доме, так и на земле, осуществив подъем готовой конструкции при помощи автомобильного крана.

В первую очередь, если строительство дома осуществляется не из бревен или бруса, для укрепления верха каменной кладки стен дома устанавливается армированный железобетонный пояс. Во время заливки бетона в каркас армопояса вставляют оцинкованные шпильки. На них будет крепиться мауэрлат — брус, служащий основанием для стропильной системы, поэтому расчет длины шпилек производится исходя из расчета на это. Они должны выступать из мауэрлата примерно на 2-3 см, чтобы затянуть его с помощью оцинкованных гаек. Стоит учитывать и прокладку гидроизоляции на армированный пояс. В качестве него можно использовать рубероид, сложив его в два слоя. Чтобы предотвратить загнивание древесины, все элементы из дерева необходимо обработать антисептиком.

Необходимо учитывать, что сечение стропил зависит от нескольких факторов. Главным является нагрузка на них, а именно вес кровли и предполагаемого снега. Размер пролета, шаг стропил и угол их установки (уклон кровли) тоже влияют на сечение. В российской средней полосе обычно выбирают двускатную крышу из асбестоцементных листов с шагом стропил в 120 см и углом в 30 градусов.

Установка обрешетки

Поверх установленных стропил набивается обрешетка. В зависимости от материала кровли, обрешетка может быть сплошной или с определенным шагом. Первая применяется для мягкой кровли, выполненной из рулонных материалов. Тогда в качестве обрешетки используется фанера или иной листовой материал. Обрешетка с зазорами подходит для укладки крыши из профлиста, металлочерепицы, ондулина. В этом случае для нее подойдут доски шириной 20-25 см и толщиной 2-2,5 см или брусья. Доски прибиваются от карниза к коньку. Устанавливая обрешетку, обязательно произвести монтаж сплошного настила из досок, шириной не менее 60-70 см, под разжелобками и ендовами, над карнизами и свесами крыши.

Пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция

Кровля имеет многослойное устройство. Для жилых помещений, осуществляя монтаж крыши самостоятельно, важно установить слои пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции. Слой пароизоляции позволяет избежать появления конденсата на теплоизоляции, вызванного испарением влаги изнутри комнаты. Пароизоляционный материал устанавливается между внутренней отделкой помещения и утеплителем. Обычно для этих целей используются мембранные пленки. Пленка расстилается вдоль конька с нахлестом в 10-15 см и крепится к стропилам с использованием строительного степлера. Также необходим специальный скотч для проклейки мест, в которых пленка примыкает к стенам.

Типы пароизоляции:

Простая конструкция крыши.

1. Стандартная.
2. С рефлексным слоем — имеет более высокую паронепроницаемость. За счет наличия рефлекторного слоя пароизоляции часть тепла отражается обратно внутрь помещения, поэтому ее устанавливают в местах с высокой влажностью воздуха.
3. С ограниченной паропроницаемостью. Подходит для домов, используемых периодически.
4. С переменной паропроницаемостью.

Крепление нарожников к диагональной стропильной ноге.

Для сохранения тепла в помещении под крышей производится монтаж слоя теплоизоляции, который также выполняет функцию звукоизоляции. В качестве утеплителя выступает материал с низкой степенью теплопроводности, он должен быть паронепроницаемым и соответствовать пожарным требованиям. Это могут быть жесткие или мягкие минераловатные материалы, стекловолокна, пенополистирольные плиты или сыпучие утеплители. Теплоизоляционный материал толщиной не менее 150 мм укладывается между стропилами. Для начала замеряются толщина стропильных ног и длина между ними. После чего из теплоизоляционного материала заготавливаются плиты. Они располагаются по всей поверхности крыши. Обрезки, оставшиеся от установки основных плит утеплителя, применяют для укладки слоя теплоизоляции вокруг трубы или проемов окон мансарды. Крепится теплоизоляционный слой при помощи клея, мастики или гвоздей и шурупов.

Чтобы защитить внутренние слои кровли от воздействия от различных атмосферных осадков, ветра, поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. Материалы для нее должны обладать большой влагонепроницаемостью, прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, эластичностью и, желательно, способностью сберегать тепло. В качестве нее традиционно использовали обыкновенный рубероид, гидростеклоизол или пергамин. Сейчас на рынке представлены современные материалы, такие как конденсатные пленки, диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они более долговечны и обладают лучшими эксплуатационными характеристиками. Монтаж гидроизоляции можно сделать также с помощью мастики или жидких напыляемых покрытий.

Виды устройства крыш

Схема ломаной мансардной крыши.

Поверхности крыш бывают самых разных форм. Они бывают плоские с уклоном не более 3-5% или скатные с вертикальными участками или с обратным уклоном. Скатные или же стропильные крыши подразделяются на следующие виды:

1. Односкатная. Ее строительство самое экономичное за счет меньшего расхода кровельного покрытия и пиломатериалов. Односкатная крыша обычно устанавливается на хозяйственных постройках, опираясь на стены дома.
2. Двускатная. Она выглядит как два прямоугольника, которые соединены верхними гранями, образуя тем самым два фронтона в виде треугольников. Длина скатов при этом может быть как одинаковой, так и различной.
3. Четырехскатная или шатровая. Она используется для покрытия зданий с квадратным планом. Шатровые крыши представляют собой соединенные в одной точке вершины четырех треугольников, не обязательно одинаковых.
4. Вальмовая. Ее составляют трапециевидные плоскости скатов и треугольников, которые обычно расположены вверху фронтонов. Такая крыша хорошо противостоит ветровым нагрузкам, хотя и монтаж ее более сложен и трудоемок.
5. Крестовая. Установка такой крыши требует большой аккуратности и хотя бы небольшого опыта. Ее монтаж требует установки в местах пересечения скатов вспомогательных стропил, которые образуют ендовы (разжелобки).

Кровельный материал

После установки всех необходимых слоев нужно сразу же начинать монтаж кровли, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя. У каждого кровельного покрытия существуют свои особенности установки. К тому же на его выбор может повлиять угол наклона крыши, ее крутизна и иное.

Кровля из рулонных материалов

Уклон крыши зависит от кровельного материала и географического региона.

Раньше в качестве такого материала использовался рубероид. Сейчас все большую популярность приобретают полимерно-битумные наплавляемые материалы. Строительство начинается с того, что рулоны раскатывают или перематывают в обратную сторону. Настилать полотно необходимо параллельно или перпендикулярно коньку. Лучше осуществлять такую работу вдвоем. Один, используя газовую горелку, нагревает нижнюю часть рулона и поверхность крыши. Другой настилает на крышу разогретый материал и с помощью валика рукой прикатывает его до плотного примыкания к основанию. Обычно рулонная кровля укладывается в два или более слоев. При этом для нижнего и внутреннего слоя используется пергамин или рубероид с пылевидными посыпками, а для верхнего — материал с защитной крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Места, где заканчивается рулонный настил, обычно обрамляют оцинкованным железом.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер)

Идеальный уклон крыши для такой кровли — 20-45°. Под волнистые асбестоцементные листы подойдет обрешетка с зазорами. К ее брусьям листы прикрепляются гвоздями или шурупами, отверстия под которые просверливаются на гребне волны. При этом диаметр дырок должен быть на 2-3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Под шляпки гвоздей или шурупы подкладывают шайбы, выполненные из оцинкованной стали или резины. Монтаж асбестоцементных листов возможен вразбежку (в каждом вышележащем ряду смещая их в сторону) или строго друг над другом (без смещения). Заканчивают кровельные работы обработкой суриковой замазкой всех сомнительных щелей и трещин, шляпок гвоздей и шайб, чтобы не слишком быстро понадобилась их замена.

Кровля из металлочерепицы

Устройство обрешетки под такую кровлю осуществляется из брусьев с центром на расстоянии 35-40 см. Первый брус отличается большей, по сравнению с другими, толщиной. Для того чтобы разрезать металлочерепицу, стоит применить либо специальные ножницы по металлу, либо специальный зубчатый диск «болгарки», а свежий срез покрыть специальной защитной краской. Крепится кровля при помощи саморезов с силиконовой или резиновой уплотнительной прокладкой, которая предотвращает проникание воды. Саморез в работе с металлочерепицей, в отличие от шифера и ондулина, завинчивается в волну.

Кровля из профнастила

Кровельные работы такого типа требуют особой осторожности и аккуратности. Транспортировка и поднятие листов профнастила должна тщательно продумываться, чтобы не повредить их поверхность. Запрещается резать кровельный материал «болгаркой» с абразивными кругами, для этой цели лучше использовать ручные ножницы, ножовку, электролобзик, дисковую пилу с маленькими зубьями или электроножницы. Специальной эмалью для полимерных поверхностей покрываются края срезов, чтобы предотвратить появление коррозии. Монтаж начинается от нижнего края кровли. Листы профнастила укладываются внахлест, а крепятся с помощью саморезов с резиновыми уплотнителями, которые ввинчивают в изгиб волны листа. Образовавшиеся стружки необходимо сразу же удалять с покрытия. Завершив установку профнастила, с него стоит удалить защитную пленку на полимерном покрытии.

Обустройство шиферной кровли

Шиферная кровля в доме должна быть надежной и прочной — это залог теплого и уютного дома, в котором можно чувствовать себя в безопасности. Чтобы обеспечить себе достойное жилье, о нем нужно позаботиться заблаговременно.

Правильная структура крыши, покрытой шифером.

Шиферные крыши стали отходить в небытие, а зря. Шифер прекрасно ложится на крыши с углом наклона от 10-25 градусов. Многие стали выбирать современные материалы, но не стоит забывать о старом добром шифере, который обладает такими техническими свойствами, как долговечность (срок службы — от 10 до 15 лет), пожароустойчивость и крепость (кровля, шифер которой отлично выдерживает давление снежного покрова), доступность, устойчивость к погодным условиям и минимальная теплопроводность.

Прохудившуюся кровлю нужно обязательно заменить. Сделать ее монтаж можно своими руками. Для начала определимся с количеством кровельного материала. Его расчет проводят делением общей площади кровли на площадь шиферного листа. При покупке шиферных листов обратите внимание на срок и на то, как он упакован: между листами должен быть полиэтиленовый слой. Помните, шифер хрупкий, его нельзя бросать или ходить по нему.

Подготовительный этап

Схема кровельного пирога для крыши из шифера.

Устройство кровли начинается с обрешетки. Выбирают прочные породы дерева, но не обязательно дуб или лиственницу. Шифер — легкий материал, поэтому для него подойдет любая плотная древесина. Перед началом укладки шиферной крыши своими руками обработайте древесину средствами от шашеля и гнили. Обрешетка для шиферной кровли нужна не сплошная. Главное, чтобы большая часть листов укладывалась целиком. Она должна выглядеть так: примерно по два бруска на лист шифера или шаг 50-55 см между ними, бруски берут сечением 60×60 мм (это для основной площади шиферной кровли). Для конька используют брусок 60×120 мм с досками 60×150 мм, их обязательно плотно укладывают к бруску. Устройство обрешетки на карнизах и ендовах требует сплошную обрешетку, поэтому берите доску 60×250 мм. Ни в коем случае не берите изогнутые или испорченные пиломатериалы — монтаж шифера не сможет скрыть эти изъяны!

Позаботьтесь о слое звуко-, тепло- и гидроизоляции. Их устройство избавит вас от многих проблем. Приобретите гидроизоляционную пленку или уложите слой рубероида — это не только значительно утеплит крышу, но и не позволит влаге проникать в дом. Также можно уложить слой стекловолокна, а сверху гидроизоляционную пленку, такой подход еще и уменьшит влияние шумов извне. Только снизу придется подбить кровлю строительным картоном или каким-нибудь другим материалом, чтобы удерживать стекловолокно. Монтаж не займет много времени. Таким образом, у вас получится хорошо утепленный чердак своими руками, где можно хранить вещи или оборудовать дополнительную комнату. Кроме того, такая защита увеличит срок службы обрешетки и стропил, так как на них не будет попадать влага.

Монтаж шиферных листов осуществляется шиферными гвоздями, для которых просверливаются отверстия.

Конструкция и расчет укладки шиферной крыши.

Никогда не забивайте их в шифер — он крошится! Еще один хороший крепежный материал — шурупы с оцинкованными шайбами. Для обеспечения герметичности шайб и шифера пользуйтесь резиновыми прокладками — это обеспечит надежную защиту от коррозии, что продлит срок службы гвоздей или шайб.

В некоторых местах придется отпиливать шиферные листы, в таких случаях не забывайте о собственной безопасности — пользуйтесь масками, так как в шиферной пыли содержится огромное количество вредоносных для нашего организма асбестовых волокон, а срезы смазывайте акриловой краской на водной основе.

Итак, для обновления кровли вам понадобятся:

• бруски и доски;
• средство для обработки от шашеля и гнили;
• строительный картон, стекловата или рубероид (по выбору);
• гидроизоляционная пленка;
• акриловая краска на водной основе;
• шифер;
• специальные шиферные гвозди или шурупы с резиновыми прокладками;
• лист металла для конька;
• ножовка по металлу или болгарка;
• дрель;
• веревка;
• защитная маска;
• сливы.

Технология укладки шифера своими руками

Начинают устройство кровельного материала своими руками с ветреной стороны, снизу вверх. Чтобы было по чему ориентироваться, натягивают веревку, которая поможет избежать кривизны рядов. Монтаж листов шифера проводят по такой схеме:

• первый лист кладут с фронтонного свеса;
• следующие 2 в нижнем ряду с нахлестом на первый;
• первые 2 листа укладывают во второй ряд и 1 лист — в первый.

Нахлест равен длине одной волны по горизонтали и 12-20 см — по вертикали. Углы каждого шиферного листа обрезаются, кроме тех, которые укладываются у карнизов и у конька. Уголок обрезают по диагонали размером с волну + 0,5 см. Это делают ножовкой по металлу или болгаркой. Срезы замазывают акриловой краской. Никогда не ломайте углы, вы испортите шиферный лист!

Шиферная крыша имеет особенности крепления своих элементов, в частности, перед креплением обязательно просверливайте отверстия для гвоздей или под шурупы. Устройство листов шифера предполагает размеры отверстий на 2-3 мм больше, чем толщина самих гвоздей или шурупов. Это делается во второй и шестой волне шифера с восемью волнами и во второй и пятой волне — с семью волнами от нахлеста. Между крепежами должно быть расстояние 10 см. Обязательно пользуйтесь резиновыми прокладками для увеличения герметичности креплений. Гвоздь закрепляют так, чтобы он надежно держал лист, но и не забивают его до конца, точно так же с шайбами.

Постепенно, лист за листом, подбирайтесь к коньку. Конек изолируют металлическим листом, таким образом закрывая концы шифера, чтобы туда не попадала влага. Устройство крыши завершите установкой сливов для воды. Закрепите их и под карнизами. Кровля шиферная, сделанная своими руками, надежно защитит ваш дом на долгий срок.

Монтаж стропильной системы

Существует два типа стропильной системы, которые, как правило, применяют строители, выполняя монтаж кровли: наслонные и висячие. В материале данной статьи речь пойдет о том, как правильно осуществить монтаж системы стропил двухскатной кровли наслонного типа.

Схема структуры стропильных систем.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к непосредственной установке стропильной системы кровли, необходимо привести в порядок стены и перекрытия дома. Что имеется в виду? К примеру, материал, из которого сооружаются стены, зачастую имеет небольшое расхождение по размеру. Выполняя монтаж каждого венца или ряда, эти расхождения, как правило, накапливаются. Конечно же, их можно визуально и не заметить, но если применить отвес или уровень, то вы убедитесь в том, что стены дома имеют разную высоту (на 1 — 2 сантиметра), может быть и больше, и углы строения будут далеко не 90 градусов. Исходя из этого, перед тем как приступить к монтажу кровли, необходимо провести замеры всех стен и углов, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

Если для возведения строения применялся пеноблок или кирпич, выравнивание делают с помощью цементно-песчаной стяжки. Если дом из дерева, выравнивание выполняется с помощью прокладок из древесины.

Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было делать по шаблону, а не выполнять на месте подгонку каждого стропила. Кроме всего, инструкция по монтажу системы стропил предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что изначальная поверхность строго горизонтальна, а примыкание стен (углы) — прямые. Если будут присутствовать расхождения, расчетные величины не смогут обеспечить необходимой надежности системы стропил.

Для устройства системы стропил кровли вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
•  пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• измерительный инструмент (уровень, отвес и т.д.);
• строительные леса.

Материалы:

• цементно-песчаный раствор (при необходимости выравнивания поверхности);
• гидроизоляционный материал;
• брус (мауэрлат) с сечением 150х150 мм;
• брус (стропило) с сечением 70х150 мм;
• брус (прогон) с сечением 70х150 мм;
• шпильки с резьбой М12;
• металлические соединители для дерева;
• металлические пластины;
• гвозди 100 и 150 мм;
• стяжные шпильки или болты.

Мауэрлат — зачем он нужен?

Мауэрлат — это толстый брус, чаще всего с сечением 150х150 мм, который укладывается параллельно коньку кровли вдоль оси стены (от фронтона к фронтону). Он предназначен для равномерного распределения нагрузки по всей стене строения и служит фундаментом крыши, на который опираются стропила. Инструкция по монтажу стропильной системы может быть и без мауэрлата. Тогда монтаж стропил выполняется непосредственно к балкам перекрытия. В этом случае балки и стены должны иметь достаточную прочность, так как возникает сконцентрированная нагрузка в месте опоры стропил, которую мауэрлат равномерно распределяет по всей стене конструкции.

Инструкция крепления мауэрлата к стене строения выглядит так:

Вариант первый. Сверху по стене заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении вмуровываются шпильки с резьбой М12, как правило, с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, для того чтобы качественно притянуть мауэрлат с помощью гайки с шайбой.

Вариант второй. Этот вариант имеет отличие от предыдущего лишь в том, что шпильки вмуровываются непосредственно в процессе кирпичной кладки стены. Для большей надежности, необходимо использовать шпильки большей длины.

Вариант третий. Между рядами кирпичной кладки, не меньше чем за 3 ряда, выполняется укладка кусков толстой проволоки. Проволока должна иметь такую длину, которой будет достаточно для обвязки мауэрлата.

Если ваше строение деревянное, то мауэрлат крепится с помощью обычных гвоздей (шурупов, саморезов) с применением металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, монтаж

Стропила — это наклонные балки, которые выполнены чаще всего из бруса с сечением 70х150 мм.

Инструкция по монтажу стропил кровли предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый вид подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого нижний край стропил срезаем под необходимым углом (угол ската кровли) и насквозь через стропило закрепляем его гвоздями к балке. Можно для этого применить и металлические соединители для дерева.

Второй вид — крепление к мауэрлату. Следует отметить, что стропила в обязательном порядке должны ставиться вырезом на мауэрлат и вырез делается именно в стропиле. Никогда не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не добавит соединению прочности, но зато ослабит мауэрлат.

Стропилы к мауэрлату закрепляются с помощью двух гвоздей, чтобы не произошло смещение.

После установки стропила на мауэрлат, в него крест-накрест с обеих сторон вбивается по 2 гвоздя, вбивать гвозди необходимо насквозь через стропило, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут держать стропило от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего ребра стропила забивается еще один гвоздь — он позволит выполнить крепкую и окончательную фиксацию стропил.

Инструкция по креплению стропил в коньковой части кровли предусматривает 2 основных вида:

1. Встык. Под углом (равный углу ската кровли) обрезается верхний край стропила. После чего это стропило упирается с противоположной стороны конструкции в такое же под углом обрезанное стропило. Для крепления применяются гвозди (150 мм), которые по одному вбиваются в каждое из стропил. Для увеличения прочности можно применить металлическую пластину.

2. В нахлест. Этот способ имеет отличия от предыдущего лишь в том, что стропила соприкасаются не своими торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляются стропила с помощью шпилек или болтов.

Монтаж стропильной системы имеет следующее правило: самой оптимальной длиной свободно висящего стропила является длина 4 — 5 метров. Если необходимо применить для кровли стропило с длиной, к примеру, 6 метров, то это возможно только с использованием бруса с большей толщиной сечения стропильной ноги, как минимум 100х200 мм. При длине стропильной ноги больше 6 метров будет нужно применение прогонов — дополнительной опоры под стропила.

Прогон: назначение, установка

Прогон — это дополнительный опорный брус, который служит для подпорки стропил. Руководство по монтажу стропильной системы определяет оптимальное расстояние между мауэрлатом и прогоном (прогоном и коньком) не более 4 — 5 метров.

Варианты установки прогона с разными опорами.

Выставляем стойки вертикальные на ранее установленный под них мауэрлат, на них выполняется укладка прогона. Так как данные стойки испытывают только лишь вертикальную нагрузку, то они не нуждаются в чрезмерно надежном креплении.

Исходя из особенностей конструкции перекрытий или стен здания, можно опереть прогон, к примеру, на продольную стену. По обоим краям прогона необходимо сделать упоры, между верхней и нижней балками прогона монтируются наклонные балки. Данный упор будет защищать прогон от возможного смещения.

Затем нужно установить между продольными верхними балками прогонов распирающие горизонтальные балки. Основная функция этих балок — предотвращение «складывания» крыши вовнутрь. Для этой цели подойдет подобная стропилу балка с сечением 70х150 мм (может быть и с меньшей прочностью). Укладка балок выполняется таким образом, чтобы они смогли распереть прогоны, предварительно по торцам этих балок делаем зарез в четверть. Для их крепления будет достаточно и двух гвоздей, забивать их нужно по одному с каждого края балки.

Некоторые нюансы монтажа обрешетки

Схема расчета и установки обрешетки крыши.

После того как выполнен монтаж всей стропильной системы, можно переходить к обрешетке. Монтаж обрешетки стропил необходим для укладки кровельного материала. Технология выполнения обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для обрешетки может бить использован такой материал, как фанера, плиты OSB, доски, тес, которые укладываются или вплотную, или вразрядку.

Если вы планируете для обрешетки использовать бруски, доски, то следует знать, что они должны быть не ниже 2 сорта. По мнению специалистов, для обрешетки лучше использовать обрезную доску, без сучков и с шириной не больше 140 мм.

Сплошные обрешетки из доски (теса) на стропила обычно укладываются горизонтально коньку. Однако будет лучше, если вначале на стропила, параллельно коньку, через каждые 500 — 1000 мм уложить брус, а на него уже будет выполнена укладка обрешетки вдоль спуска (от конька к карнизному свесу).

Поскольку доски обрешетки могут коробиться, образуя тем самым с одной стороны выпуклости (горбы), а с другой — вогнутости (лотки), настил обрешетки необходимо выполнять так, дабы лотки были вверху. В таком случае, протекающая через кровлю вода, будет попадать на лоток и стекать вниз. В противном случае, при повреждении кровельного материала, вода обязательно попадет в чердачное помещение.

Выбор профлиста для кровли

Профнастил — это гофрированный лист из высококачественной оцинкованной стали, полученный в результате холодного проката.

С каждым днем профнастил все чаще используется для покрытия крыш, так как он легкий, прочный, прост в установке и имеет большой срок службы.

Профлист широко используется в строительстве, а особенно для покрытия крыш. Данный материал приобрел популярность благодаря своим физико-механическим свойствам: долговечности, легкости, прочности, износостойкости и простоте монтажа. Профлист можно укладывать даже поверх старого материала кровли. Срок службы покрытия может составлять до 50 лет, при этом его цена гораздо ниже остальных новомодных материалов.

Характеристика и маркировка профлиста

Материал производится холодным прокатом через станок со специальными валиками, придающими листу гофрированную форму. Ассортимент профнастила достаточно широк. Стальные листы различаются по форме профиля, толщине, виду полимерного покрытия. Благодаря гофрированной форме, листы приобретают жесткость, которая позволяет выдерживать большие нагрузки. Причем чем выше волна, тем жестче лист.

Данный листовой материал выполнен в виде «пирога», слоями которого являются защитные слои, нанесенные согласно четкой технологической последовательности.

Состав профлиста:

Структура профилированного листа.

1. Основой является тонкий стальной лист.
2. На сталь наносится цинковое антикоррозионное покрытие.
3. Антикоррозионный хроматный или фосфатный слой.
4. После защитных покрытий лист грунтуется.
5. Завершающий слой профлиста — декоративное лакокрасочное покрытие. В качестве него используются полимерные краски: пластизоль, поливинилиденфторид, полиуретан, полиэстер матовый и обычный. Последнее покрытие наиболее прочное и надежное: оно не выгорает и не трескается. Цвета краски могут быть самыми разнообразными: от ярких теплых до синих холодных.
6. На внутреннюю сторону листа также наносится грунтовка, а сверху — лаковое покрытие.

Слоев может быть и меньшее количество, но качество такого профнастила уже не будет достаточно высоким.

Профнастил — многофункциональный материал. Для определения его основных качеств листы маркируются.

Существуют такие основные марки профилированного листа:

1. С — профлист предназначен для стеновых ограждений. Он тонкий и пологий.
2. СН — универсальный лист. Подходит как для крыши, так и для стен.
3. Н — несущий профлист. Используется для покрытия крыши, для ограждений. Это самый дорогой вид профнастила, он достаточно жесткий, выдерживающий большие нагрузки.

После буквенного обозначения идут цифры, выражающие высоту гофры (первая цифра), ширину листа (вторая цифра), толщину металла (третья цифра). Диапазон высоты составляет от 8 до 114 мм.

Если на листе есть обозначение «R», то это значит, что на материале предусмотрены специальные канавки для стока вод.

Профиль листов может иметь такие формы:

1. Трапециевидный.
2. Закругленный — в виде волн.
3. Синусообразный — вид синусоиды. Это самый распространенный вид.

Влияние климата и монтажных работ на выбор профнастила

Виды и типы профилированных листов.

На выбор профилирующего листа для крыши большое влияние оказывают погодные условия. Для районов, в которых преобладают сильные ветры, снегопады, дожди, больше всего подходит профнастил с маркировкой «Н», высота профиля которого 114-158 мм.

Любой кровельный материал должен обладать антикоррозионными свойствами. Это обеспечивается защитным слоем листа — алюминиевым покрытием или оцинкованным. Данные покрытия служат хорошей защитой от коррозии и влияния негативных погодных условий, но их срок службы достаточно короткий. Лучшим вариантом для кровли является профлист с двойным защитным слоем полимерной краски.

Каждый вид полимерно-красочного покрытия предназначен для защиты материала при определенных погодных условиях.

Для северных областей, где преобладают заморозки и низкие температуры, необходимо выбирать стальные листы с защитным слоем из полиэстера или полиуретана. Для южных районов кровля домов подвержена действию ультрафиолета и высоким температурам, подойдут профлисты с полиуретановым покрытием.

Итак, выбор профлиста для крыши обусловлен погодными условиями, конструкцией крыши и условиями эксплуатации. Но есть еще один главный аспект — особенности монтажа. Для скатной кровли применяют профнастил марок «НС 35» и «НС 44». Эти листы достаточно жесткие и имеют малый вес. Данный профиль выдерживает большие нагрузки, до 500 кг/кв. м площади кровли.

Конструкция крыши диктует выбор профнастила той или иной формы, толщины. Профнастил можно использовать, если длина ската крыши до 12 м. Для крыши с большим углом наклона нахлест кровельного покрытия должен составлять 2 волны. Если крыша пологая, то величина нахлеста обеспечивается одной волной. Форма волны обуславливает и систему крепления. Следует помнить, что саморезы вкручиваются только в канавки для обеспечения плотного прилегания.

Следует учесть и тот факт, что не каждая стропильная система может выдержать вес профлиста. Перед покупкой профнастила следует провести расчет.

Основные рекомендации по выбору профлиста для кровли

Рабочие свойства профлиста зависят от состава материала и его защитных покрытий. Но есть еще некоторые моменты, определяющие, какой лучше выбрать профлист:

Места крепления профилированных листов к обрешетке крыши.

1. Лучше выбирать профнастил, сделанный по ГОСТу, так как данный стандарт един для всех предприятий. А материал, выпущенный по ТУ (техническим условиям), изготавливается по индивидуальным технологиям предприятий, качество которых часто является сомнительным.
2. Хорошо, когда профлист имеет высоту профиля не менее 20 мм. Чем выше высота волны, тем прочнее покрытие кровли.
3. Выбор цвета покрытия, конечно, обусловлен собственными предпочтениями. Но необходимо помнить, что темный цвет крыши обеспечивает ее быстрое нагревание летом и, как следствие, приводит к деформации кровли.
4. Перед покупкой нужно провести точный расчет площади материала, с учетом допусков. Допуски зависят от величины нахлеста и составляют около 200 мм.
5. Для декоративного оформления кровли лучше приобрести профлист с фигурными кромками. А наличие водосточных желобков и дополнительного усиления придадут покрытию большей практичности в эксплуатации.
6. Чтобы определить качество профилированного листа, нужно внимательно изучить его маркировку и условия эксплуатации. Если таковые отсутствуют, то от данной продукции лучше всего отказаться. Качество профнастила можно определить и по его внешнему виду. Хороший лист обладает равномерным нанесением краски, а его структура ровная, без сколов, трещин, потертостей.

Профилирующий лист является универсальным материалом как для кровли, так и для других строительных сооружений. Главным достоинством профнастила является сочетание невысокой цены и отличного качества. Покрытие профлистом оправдает себя и при отделке хозяйственной пристройки и при достойном завершении дорогого красивого особняка.

Устройство кровли из металлочерепицы: проведение необходимых расчетов

Устройство кровли — это не только ее монтаж, но и проведение расчетов для того, чтобы определить, сколько понадобится различных материалов и крепежных элементов.

Кровля из металлочерепицы рассчитывается только после того, как готова стропильная конструкция.

Расчет металлочерепицы на крышу — один из этапов этих работ, который начинается с определения площади скатов.

Она рассчитывается только после того, как готова стропильная конструкция. Даже при самом точном соблюдении проектных параметров возможны отклонения.

Виды кровельных конструкций

Структура металлочерепицы: 1 — лист стальной; 2 — цинк или алюцинк; 3 — пассивирующий слой; 4 — грунтовка; 5 — полимерное покрытие; 6 — защитный лак.

Металлочерепица — популярный кровельный материал, надежный, с длительным сроком эксплуатации. Выгодно ее использовать и с точки зрения небольшой стоимости, поэтому многие застройщики отдают предпочтение именно ей. Она имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить на транспортировке. Устройство кровли не требует больших трудозатрат, стропильная система может иметь облегченную конструкцию с разреженной обрешеткой.

Крыша бывает односкатной, двускатной, трехскатной, вальмовой и сложной конструкции. Чтобы посчитать, сколько нужно материала, для начала надо провести тщательные замеры всех скатов. Если конструкция сложная, то часто для одних скатов нужно использовать черепицу одного размера, а для других — другого.

Для проведения замеров понадобится рулетка и помощник. Проводить их самостоятельно не только неудобно, но и небезопасно.

Читайте также:

Фронтон — это что и для чего нужен. 

Что такое мансарда и ее монтаж.

Подробнее об ендовой кровле читайте тут.

Металлочерепица: какая она бывает

Длина листов металлической черепицы может варьироваться в пределах от 0,4 до 6 м. Работать можно с любой, все зависит от необходимости. Однако использование слишком больших связано с целым рядом неудобств, начиная от стоимости и заканчивая сложностями с монтажом. Опытные кровельщики отдают предпочтение плитам, длина которых не превышает 4,5 м.

Полная (общая) ширина черепицы — это расстояние между кромками, не учитывая нахлест. Средний показатель от 1,16 до 1,18 м. Часть листа, которая прикрывается соседним при монтаже, — это нахлест по ширине. Чаще он бывает от 0,06 до 0,08 м. Полезная ширина — это разность между общей шириной и нахлестами с обеих сторон. Как правило, это значение от 1,1 до 1,16 м. Нахлест по длине — размер для продольной плоскости, который в среднем равен 0,1 — 0,13 м.

Количество черепицы для односкатной крыши

Монтаж металлочерепицы на крышу: 1 — металлочерепица; 2 — саморез кровельный; 3 — обрешетка; 4 — гидроизоляционная пленка; 5 — стропило; 6 — контр-рейка обрешетки; 7 — утеплитель; 8 — пароизоляция; 9 — соединительная лента; 10 — первая доска обрешетки; 11 — крюк для крепления желоба; 12 — водосливной желоб круглый; 13 — лобовая доска; 14 — карнизная планка; 15 — втягивание воздуха под металлочерепцу; 16 — торцевая планка; 17 — выход воздуха из под конька; 18 — конек; 19 — уплотнитель.

Односкатная крыша, несмотря на то что это самый экономичный и практичный вариант, редко используется для жилого строительства. Как правило, подобная конструкция устанавливается на хозяйственных постройках: гаражах, верандах, сараях. Перед тем как провести расчет количества металлочерепицы, нужно измерить скат. Измеряется длина, ширина, периметр труб и вентиляционных шахт.

В зависимости от того какой будет устроен свес, можно использовать листы: 0,5 м, 1,2 м, 2,25 м и 3,65 м длиной. С учетом нахлестов, каждый из них будет иметь полезный и полный размеры.

1. Полный — 0,5х1,18 м; полезный — 0,35х1,1 м (перекрытие по длине 0,15 м, по ширине 0,08 м).
2. Полный — 1,2х1,18 м; полезный — 1,05х1,1 м.
3. Полный — 2,25х1,18 м; полезный — 2,1х1,1 м.
4. Полный — 3,65х1,18 м; полезный — 3,5х1,1 м.

При расчетах необходимого количества кровельного материала нужно учитывать полезный и общий размер плит металлической черепицы и не забывать о нахлестах.

Пример расчета металлочерепицы для односкатной кровли шириной 8 м и длиной 10 м.

Схема крепления металлочерепицы.

1. Площадь крыши: 8*10 = 80 м².
2. Число рядов по ширине: 8/1,1 = 7.
3. Общая длина ската с учетом двух нахлестов по 0,15 м и вылета 0,1 м от торца стропильной ноги: 10 + (2*0,15) + 0,1 = 10,4 м.
4. Количество листов: 10,4/3,5 м = 2,9 (с округлением) = 3.
5. Общее число листов для односкатной крыши: 3*7 = 21.

В итоге, чтобы обустроить односкатную кровлю площадью 80 м², нужно будет купить 21 лист размером 3,65х1,18 м, общей площадью 90,4 м².

Если при монтаже возникнет необходимость подрезать металлочерепицу, то делать это нужно специальными вырубными электроножницами. Отрезные машинки для металлического материала с абразивными кругами использовать категорически запрещается, это может привести к отслаиванию защитного слоя. Подрезанные плиты закрываются внахлест целыми.

Необходимые материалы для двухскатной крыши

Пример расчета для крыши размером 8х10 м.

Для монтажа будет использована металлическая черепица 3,65 х 1,18 метра. Для продольного нахлеста учтено 0,08 м, то есть если полная ширина — 1,18 м, то полезная будет равна 1,18 — 0,08 = 1,10 м. Поперечный — 0,15 м.

Перед тем как рассчитать металлочерепицу, нужно еще раз тщательно промерить скаты. К полученному результату прибавить на вылет от торца стропильной ноги — 0,1 м.

Порядок укладки листов металлочерепицы.

1. Общая площадь: 8 * 10 * 2 = 160 м^2.
2. Длина одного ската с учетом нахлестов по 0,15 м и вылета 0,1 м: 10 + (2*0,15) + 0,1 = 10,4 м.
3. Число рядов, необходимых по ширине 8/1,1 = 7.
4. Число листов по длине: 10,4/3,5 = 3.
5. Необходимое количество для половины кровли: 3*7 = 21.
6. Для двух понадобится: 21*2 = 42.

Итого, чтобы обустроить двухскатную кровлю площадью 160 м², надо купить 42 листа металлочерепицы размером 3,65х1,18 м, общей площадью 188.9 м².

Конструкции сложной конфигурации

Кровли, которые состоят из большого количества скатов и имеют выступы, перед началом расчетов необходимо разделить на отдельные плоскости. Рассчитывается необходимое количество черепицы отдельно по каждому сектору. Полученные результаты складываются.

При подсчетах не надо из общего количества вычитать площади дымовых труб, вентиляционных шахт, мансардных окон. Это будет запас, который поможет избежать непредвиденных трат.

Какой должна быть надежная стропильная система?

В наши дни стропила для крыши поражают своим многообразием, они могут не только принимать самую разнообразную форму, но и сооружаться из разного материала. Это позволяет для каждого строения выбрать именно ту систему, которая подходит больше всего, отвечая всем требованиям и нормам. Перед постройкой крыши требуется предварительное проектирование, и лучше это дело доверить специалистам. Это позволит сделать безопасную, устойчивую и надежную конструкцию.

Перед началом строительства стропильной системы необходимо проектирование объекта, выбрать материалы для стропил и сопуствующих элементов, составить смету.

Варианты конструкции крыши

Вид стропильной системы во многом зависит от того, какая конструкция крыши применяется из какого материала будут выполнены стропила и сопутствующие элементы (коньковый брус, стойки, растяжки, ригель, мауэрлат). При современном строительстве необходимо учитывать ряд требований, которые предъявляются к стропильным и кровельным систем:

• прочность и долговечность;
• практичность;
• простота установки;
• невысокие затраты на изготовления и монтаж;
• функциональность и эстетичность.

В зависимости от формы крыши могут применяться такие стропильные системы:

В зависимости от формы крыши могут применяться различные стропильные системы.

• для односкатных крыш используются стропила в виде балок, опирающихся на стены. Часто это позволяет сделать удобную, эксплуатируемую кровлю. Конструкция крыши требует предварительного проектирования для правильного распределения нагрузок при используемой кровле;
• для двускатной крыши применяют треугольные стропильные фермы, которые устанавливаются под определенным углом. Ноги обычно упираются в мауэрлат, используются горизонтальные растяжки и ригель;
• ломаные и сложные крыши позволяют оставить пространство для сооружения мансарды, но стропильная система тут более сложная, применяются несколько видов стропил;
• крыша Судейкина — это оригинальная и очень привлекательная конструкция, стропила для которой соединяются между собой, образуя четыре треугольных ската. Подходит такой тип конструкции только для квадратных зданий.

Читайте также:

Как установить лежень на кровле.

Правила установки для стропил.

Подробнее о стропильной системе здесь.

 

Висячие, наслонные стропила

Для сооружения стропильной системы могут применяться наслонные и висячие стропила, конструкция которых отличается между собой. Висячие используются при строительстве однопролетных домов, стены которых делают из кирпича либо камня. В верхней точке такие стропила опираются друг на друга, в нижней — на мауэрлат. Дополнительно внизу ставится растяжка, которая удерживает ноги от расхода, она должна быть жестко связана со стенами дома.

Висячие используются при строительстве однопролетных домов, стены которых делают из кирпича либо камня.

Выше основания монтируется дополнительная растяжка — ригель. Подобные висячие стропила с опорой на мауэрлат применяются для пролетов от шести метров. Если длина пролета больше, то рекомендуются специальные подпорки — стойки, подкосы. Использование такой простой системы позволяет правильно компенсировать нагрузку на стропила, использовать практически любой кровельный материал, не устанавливая промежуточных опор.

Навесные (или наслонные) стропила применимы для больших пролетов с длиной до шестнадцати метров. Они одним концом опираются на коньковый брус, другим — в нижнюю обвязку, то есть основная нагрузка передается то вертикали. Горизонтальная затяжка в этом случае не требуется, но иногда есть необходимость установки промежуточных опор (колонн, внутренних несущих стен).

Стропила для широких пролетов

Для широких пролетов с размерами больше шестнадцати метров целесообразно использовать стропильные фермы, каждая из которых представляет собой плоскую самостоятельную конструкцию. В состав одной конструкции входят: висячие стропила (наверху конструкции), наслонные стропила (по бокам конструкции), затяжки, прогоны, подкосы, стойки, мауэрлат, балка перекрытия.

При сооружении крыши рекомендуется такие фермы делать заранее, на крышу дома поднимать по одной и устанавливать там. Это позволит сэкономить время и материал для изготовления.

Материалы для изготовления стропильной системы

Стропила на крышу сегодня могут производиться из различных материалов, среди которых:

• дерево;
• металл (сталь и оцинкованные облегченные конструкции);
• железобетонные монолитные конструкции.

Выбирая, из какого материала будет изготовлена стропильная система, необходимо уделять вниманию назначению дома, предполагаемым нагрузкам от кровли, наличию установленного на крыше оборудования (солнечные батареи, вентиляционные наружные блоки, водяные баки и прочее).

Деревянные стропила применяются чаще всего для строительства индивидуальных жилых домов. Для этого может использоваться массив дерева, клееный брус. Для изготовления применимы:

• пиломатериалы (более подробно рассмотрим ниже);
• плотницкие инструменты (пила, рубанок, молоток);
• элементы крепежа (кровельные гвозди, металлические простые и зубчатые пластины, саморезы по дереву, шурупы).

Клееный брус используется для изготовления стропил с шириной от 12 до 18 метров, цельные бревна и доски можно применять при любых конструкциях крыш. Важно при заготовке материала внимание уделить влажности. Сегодня принято такое разделение:

• воздушно-сухие материалы — значение влажности составляет от 10 до 20 процентов;
• полусухие — уровень влажности — от 20 до 25 процентов;
• сырые — от 25 процентов.

Способы соединения стропил: болтом и хомутом, двойным зубом.

Дерево для строительства можно использовать только сухое. Лучше всего, если оно было заготовлено зимой (для хвойных пород) и в середине лета (для пород лиственных). Чаще всего для сооружения стропил дома применяются такие породы как ель, сосна, пихта, лиственница, осина, дуб. А вот ольха не рекомендуется, так как она недолговечна. Важно четко определить, древесина какого сорта и для каких элементов применяется. Для стандартных несущих конструкций крыши дома обычно используется три четвертых объема дерева первого и третьего сортов, одна четвертая древесины второго сорта:

• затяжки делают только из дерева первого сорта;
• стропильные ноги, стойки, мауэрлат — из дерева первого и второго сортов;
• подкосы — подходит третий сорт.

Расчет деревянных стропил для дома выполняется с учетом таких факторов:

• предельное состояние несущей способности;
• предельное состояние для деформаций и перемещений;
• устойчивость к образованию трещин (это касается всех частей конструкции крыши, начиная от фермы и заканчивая шипами для крепежа).

Временно действующие нагрузки (они учитываются для любого материала, применяемого при изготовлении стропильной конструкции дома):

• ветровые и снеговые;
• длительные от оборудования, материалов в процессе эксплуатации.

Кратковременные:

• от сейсмического воздействия;
• от веса людей при обслуживании крыши.

Металлические конструкции. Использование металлических изделий не является новинкой. Использоваться они могут не только для строительства промышленных объектов, но и при сооружении частного жилого дома, выступая надежными и прочными элементами его конструкции. Обычно металлические изделия применяются, когда для стропильной системы требуется брус длиной от 10 метров. При этом из металла изготавливаются не только сами стропила, но и прогоны, коньковые опоры, мауэрлат. Стропильные ноги могут крепиться к основе при помощи сварки либо специальных саморезов (зависит от типа используемого материала — для обычных стальных балок и швеллеров применяют сварку, а для облегченных оцинкованных — саморезы и пластины).

Металлической может быть не вся крыша. Все стропила и коньковые элементы, центральный брус, опоры и мауэрлат могут быть из стали, а остальные элементы — из дерева. Все элементы металлической стропильной системы изготавливаются только в заводских условиях, при этом необходимо предварительно составить проект, согласно которому металлические балки и опоры будут нарезаться. На месте придется просто собрать конструкцию, наподобие конструктора, часто для подъема наверх необходим кран (для тяжелых стальных балок). Для оцинкованных легких конструкций подъем осуществляется своими руками (вес их очень мал).

Железобетонные монолитные стропильные системы для строительства жилого индивидуального дома применяются крайне редко. В основном из них делают крыши для промышленных зданий, многоквартирных домов. Обычно их используют, когда требуется выполнить большие пролеты. Изготовление и установка могут быть осуществлены только опытными рабочими.

Выбор всегда за вами!

Стропильная система для дома отличается большим разнообразием. Тип несущих конструкций подбирается с учетом многих факторов, включая материал изготовления стропил, предполагаемые нагрузки, тип и конструкцию крыши. Самыми популярными считаются конструкции из дерева, из которого выполняются не только стропила, но и опоры, фермы, мауэрлат, коньковые элементы. При этом своими руками можно сделать деревянную крышу, собрать металлическую (для изготовления стропил необходимы заводские условия), железобетонные конструкции производятся в заводских условиях, их монтаж для дома осуществляется опытными рабочими.

Выбираем кровлю для участка на крыше дома

Зимний сад на крыше дома — это новшество, которое вводят жители многоэтажек для того, чтобы помочь плачущей экологии мегаполиса. Крыша — это и есть то место, которое способно защитить от внешнего вредного воздействия, которое оказывает современная жизнедеятельность человека. Она способна не только защитить, но и сберечь драгоценное тепло. Для сада на крыше обычно подходит плоская крыша или же инверсионная, с пешеходным покрытием.

Для сада на крыше подходит плоская крыша или же инверсионная, с пешеходным покрытием.

Чтобы организовать великолепный и раскидистый зимний сад, необходимо выстроить весьма крепкую и прочную конструкцию.

А для этого необходимо провести тщательные расчеты, которые и приведут к такому уникальному творению, как сад на крыше.

Выбор кровли для сада

Итак, что же нужно сделать? Для начала необходимо иметь участок крыши, который можно преобразовать в неповторимый и удивительный зимний сад. Обычный размер, который подходит для строительства и возведения сада на крыше, равняется приблизительно 80 м². Именно на такой площади можно разместить не только зимний сад на крыше, но и беседку для отдыха и шезлонги.

Архитектурно-планировочное решение садов на крышах: А — травяные крыши; Б — сады на террасах; В — сады на крышах пристроек (гаражей, магазинов); Г — крыши-сады многоэтажных зданий.

Приступаем к процессу возведения. Для начала выберем необходимую кровлю, чтобы зимний сад на крыше играл с особой ноткой. Кровли, которые соответствуют требованиям СНиП II-26-76, по большей части не подходят, так что лучше подобрать кровлю INDEX. Она обладает весьма большим сроком гарантии. Для участка площадью 80 м² требуется порядка 30 листов кровли.

Прежде всего устанавливают бетонную стяжку. На это у вас уйдет примерно 5 мешков специального раствора бетона. После этого следует покрыть стяжку битумной грунтовкой, которой на данный участок понадобится 2 бачка по 10 л, чтобы полностью накрыть поверхность. После того как битумная грунтовка немного подсохнет, на нее следует уложить специализированный материал, Defend Alu, который потребует приблизительно два мотка. Он по внешнему виду напоминает алюминиевую фольгу, которая находится в середине между двумя слоями битума. Именно этот материал и защищает всю конструкцию от излишней влаги и паров.

Для тог, чтобы быть полностью уверенным в гидроизоляции крыши, необходимо ее сделать в два слоя, а для этого нужно все материалы увеличить вдвое. Для начала, после Defend Alu, необходимо положить гидроизоляцию, которой потребуется около шести рулонов, чтобы использовать ее в два слоя. А сверху данного материала необходимо наклеить полимерно-битумную мембрану, которой также потребуется шесть рулонов для 80 м².

После такого плотного слоя гидроизоляции можно приступать к полной системе антикорневой защиты, которая помогает корням растений и деревьев не просочиться внутрь всей конструкции. Стоит отметить, что антикорневая система, которой потребуется приблизительно 100 м², чтобы заложить не только всю площадь, но и всевозможные стыки и швы, не только защищает конструкцию дома, но и дополнительно питать растения. Только после того как данные виды гидроизоляции и пароизоляции были установлены на кровле, можно укладывать дренаж, которого потребуется приблизительно 12 мешков. И уже после дренажного слоя, который должен составлять приблизительно 4 см, можно насыпать грунт, которого потребуется достаточно много, чтобы полностью покрыть площадь всего участка на кровле крыши.

Что посадить в своем саду?

И уже после этого можно осуществлять посадку деревьев, тех, которые вы предпочитаете. Лучшим образом для сада на крыше подходят следующие сорта деревьев: карликовые яблони, барбарис, жимолость, туя и можжевельник. Именно такие деревья создадут превосходный и уникальный вид, который буквально взбудоражит воображение не только жильцов, но и всех окружающих людей. Еще на территории участка на крыше в 80 м² можно посадить некоторые сорта роз, которые не боятся заморозков.

Ухаживать за зимнем садом нужно, как за обычным земельным участком, который имеется у некоторых жильцов многоэтажек. Закрывать и открывать розы, поливать, полоть и придавать им красоту и уникальность, которую никто не видел. Кстати, если говорить о почве, то ее можно приобрести в ближайшем совхозе, который оказывает подобные услуги. Между деревьями и кустарниками можно посеять газон, за которым также необходимо тщательно ухаживать. Зимний сад, который вы организуете на кровле, требует еще и пешеходных дорожек. Создать их можно благодаря простой тротуарной плитке, которой для данного сада потребуется порядка 20 квадратных метров.

На территории сада на крыше можно создать искусственный пруд, который потребует дополнительной гидроизоляции и поднятия участка и, самое главное, дополнительных финансовых средств. Именно зимний сад на крыше способен не только возродить экологию города, но и повысить теплоизоляцию одного конкретного дома.

Кровля из профлиста своими руками

На современном рынке строительных материалов существует много видов кровельного покрытия: керамическая и битумная черепица, ондуллин, мталлочерепица, профилированный лист (профнастил). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками. И все же внимание застройщиков все больше привлекают кровли из профлиста.

Структура листа профнастила.

Покрыть крышу профлистом выгодно, так как он обладает следующими эксплуатационными характеристиками.

• быстрый и легкий монтаж профлиста, возможный даже при низких температурах;
• низкая стоимость;
• легкий вес, транспортабельность;
• высокая пожаропрочность;
• стойкий к выгоранию на солнце;
• можно использовать, когда минимальный угол наклона крыши составляет 8º;
• низкий эксплуатационный расход.

Различают несколько типов профнастила в зависимости от их толщины. Несущий профлист используют, чтобы покрыть крыши гаражей, складских и хозяйственных помещений. Он нужен как потолочное перекрытие, на которое необходимо сделать бетонную стяжку и затем крепить рулонный материал. Стеновой профнастил применяют для сооружения заборов, перегородок, облицовки.

А третий тип используют в качестве кровельного покрытия. Кроме обычного оцинкованного, производители предлагают профлист с полимерным покрытием из разных цветов. Если вы уже сделали расчет материала для крыши, поставщик, как правило, может нарезать листы нужной длины до 6 метров.

Устройство кровельного пирога

Схема кровельного пирога крыши из профлиста.

Технология строительства крыши предполагает устройство из нескольких слоев, и поэтому кровля похожа на пирог. В первую очередь позаботьтесь о шумо- и теплоизоляции, особенно если чердачное помещение будет использоваться как жилая отапливаемая мансарда. Высчитывая расход средств, включите в список покупок паро- и гидроизоляционную пленку. Для изоляции шума от дождя, града подойдет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны защищают ее от попадания влаги через стыки в кровле и ендовы, а также от скопления конденсата в процессе жизнедеятельности. Пленка не дает утеплителю намокнуть и тем самым сохраняет его длительный срок службы. Расчет пленки производите с учетом нахлеста.

Рассмотрим монтаж кровли на примере двускатной крыши. Начинаем устройство крыши со стропильной системы с обрешеткой. К обрешетке сверху кладем утеплитель. Его нужно покрыть гидроизоляционной пленкой внахлест примерно 10 см и крепить на строительный степлер. Далее идет установка контр-обрешетки. Причем в обрешетке необходимо оставлять вентиляционные зазоры. И, наконец, нужно покрыть крышу профнастилом, который следует крепить к обрешетке на саморезы.

Если устройство крыши сложное, имеет разжелобки и ендовы, то нужно учитывать следующие особенности. В месте ендовы в обрешетке нужно оставить пространство в 5 см для вентиляции и вмонтировать донную планку. По краю планку крепить на гвозди, а сверху перекинуть за конек. Технология кровельного покрытия из профлиста предполагает, чтобы донная планка ендовы входила под профлист более 25 см. Также в ендовы крыши укладывают уплотнитель.

Крепление профилированного листа

Для работы с профлистом понадобится минимальный набор инструментов:

• ножницы или ножовка с мелкими зубьями по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы с резиновой прокладкой, шурупы;
• строительная лестница или леса.

Схема укладки элементов крыши под профлист.

Чтобы начать крепление профнастила, предварительно ниже гидроизоляционного слоя устанавливаем карнизную планку. Укладка профлиста осуществляется в нахлест двух профилей, если вы не используете специальный уплотнитель и угол наклона крыши небольшой. Если укол ската более 30º, уплотнители не нужны, а нахлест делаем в один профиль. Учтите это, делая расчет количества листов.

Технология строительства вальмовых (четырехскатных) крыш предполагает начать крепление профлиста от центра вальм к краям, оставляя минимальный карнизный свес 35 см. Первый лист необходимо крепить на саморез в центре вверху, уложить сбоку второй лист внахлест и закрепить таким же образом. Далее по гребню снизу вверх в месте наслоения через каждые 50 см закручиваем саморезы. Помните, что саморезы должны быть расположены строго перпендикулярно поверхности профлиста.

А крепление профлиста по коньку и вдоль карнизного свеса осуществляется через два профиля в его дно. Также в дно профиля и в каждый шаг обрешетки закрепляем саморезы по торцам крыши. В общем расчет саморезов идет 4 штуки на 1 кв. м профнастила.

Когда скаты крыши достаточно длинные, укладку профлиста делают в несколько рядов. Если в профнастиле есть водосточные канавки, то крепление осуществляют следующим образом: на первый лист нижнего ряда укладываем первый лист второго ряда внахлест 20 см, затем второй лист нижнего ряда и второй лист второго ряда. Получаются узлы кровли из профнастила, которые соединяют со следующими такими же узлами. Однако при отсутствии дренажных канавок, узлы собирают из трех листов: один лист со второго ряда и два с нижнего, затем один с нижнего ряда и два со второго.

Расчет кровельного материала

Для того чтобы определить расход материала, вам необходимо знать длину ската и периметр постройки. Так как профлист легкий, расход деревянных досок (брусков) 50*50 мм или 50*100 мм будет меньше, чем при сплошной обрешетке. Для крепления понадобятся саморезы длиной 35 мм, для узлов 80 мм и шурупы с прорезиненной шайбой. Крепеж делают в прогибе волны.

Чтобы расход материала был как можно меньше, старайтесь покупать профлисты, длина которых будет соответствовать длине ската, плюс карнизный свес. Тогда не будет горизонтальных стыков, через которые может просачиваться дождевая и снеговая вода. Если длина ската превышает 6 метров, и угол наклона не больше 14º, то крепление профлиста осуществляют внахлест 20 см, что нужно принять в расчет. При угле ската 15-30 градуов, соблюдайте нахлест в 15 см, а при большем угле наклона — нахлест 10 см. Начинать укладку можно с любого нижнего угла.

Кроме того, делая расчет, не забудьте об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах, например, конек, ендовы и т.п.

Обшивка фронтона своими руками

Фронтоном называется треугольник, образованный завершением торцевых стен дома. Его боковые стороны прилегают к кровле, а основание ложится на фасадный карниз.

Фронтоны могут возводиться из кирпича одновременно с постройкой стен или после устройства крыши закладываться кирпичом или зашиваться другими строительными материалами.

Оформление фронтона дома играет значительную роль, поскольку эта часть крыши завершает лицевой фасад.

Дизайн и материалы для обшивки выбирайте в соответствии с общим видом. Цвета кровли, стен, наличников и обшивки должны гармонировать. Оформление и дизайн фронтона можно выполнить различными материалами. Если здание оштукатурено, подойдут украшения из лепнины. Для декора деревянных строений можно использовать резьбу.

Обшить фронтон можно своими руками. Выполняя работы своими силами, обязательно соблюдайте технику безопасности, на высоте используйте строительные лестницы и леса. Для обшивки фронтона используют различные стройматериалы: сайдинг, вагонка, профлист, ОСП, доски и другие.

Технология обшивки фронтонов

Общая схема обшивки фронтона. 

При планировании необходимых деталей стройки, рассчитайте площадь фронтона, которую надо закрыть. Если дизайн крыши симметричный, то фронтон, скорее всего, имеет форму равнобедренного треугольника. Тогда площадь рассчитывается по формуле:

S=h*1/2b, где S — площадь фронтона, h — его высота, b — основание.

Также на стадии планирования вам нужно правильно выбрать схему набивки панелей, досок, листов, вертикальную или горизонтальную. В конце ХХ века многие, особенно деревянные, дома обшивали по схеме «елочка». Сейчас от нее отказались, как от более трудоемкой. Делая выбор, учитывайте, когда набиваете панели вертикально, дождевая вода скапливается на их стыках и стекает сплошняком, что отрицательно сказывается на строении, и со временем будет нужен ремонт. Если панели набиты горизонтально, сток воды происходит равномерно, кроме того, придется обрезать меньше панелей.

Стоит сделать выбор того, на что следует крепить облицовочный материал. Вариант — установить его на алюминиевый каркас — дорогостоящий. Можно просто закрыть пространство между скатами кровли, закрепив облицовку с помощью саморезов на деревянные брусья стропил. Но сильный ветер может сорвать фронтон, и тогда потребуется ремонт крыши. Наиболее оптимальный способ, когда под сайдинг, доски, профлист устанавливают обрешетку.

Если чердак будет использоваться как холодное неотапливаемое помещение, сайдинг (профлист) набиваем непосредственно на обрешетку, которая удерживает сопротивление ветра. Монтаж обрешетки выполняют из ровных сухих досок (брусков), соблюдая шаг 35-40 см. По возможности обработайте дерево антисептиком и антипиреном.

Вертикальный монтаж сайдинга на фронтон: а — определение центральной линии обшивки; б — изготовление шаблона; в — монтаж сайдинга от центра на стартовых полосах; 1 — J-профиль; 2 — крыша; 3 — кровля; 4 — строительный отвес; 5 — шаблон; 6 — кусок сайдинга, приставляемый к скату крыши; 7 — вертикальная виниловая обшивка; 8 — фартук из кровельной оцинкованной стали; 9 — стартовые полосы.

Когда чердачное помещение используют как жилое, то выбирают конструкцию ломаной или так называемой мансардной крыши. Оба фронтона в таком случае выполняют функцию стен, поэтому прежде, чем начнется обшивка фронтонов, их надо утеплить изнутри. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, на нее укладывают пароизоляционную пленку. Строительный материал для обшивки изнутри определяет дизайн внутреннего интерьера. Обшивка фронтона дома с мансардной крышей имеет некоторую сложность, так как чаще всего во фронтоне есть окна. Наличники на окна необходимо установить до закрытия фронтона снаружи.

Этапы монтажа при отделке сайдингом

При работе с сайдинговыми панелями вам понадобятся:

• рулетка, металлическая складная линейка;
• поперечная пила, ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• пассатижи, плоскогубцы, отвертка;
• молоток, гвоздодер;
• металлический уголок, нож-резак;
• мел и отвес;
• уровень.

Схема перехода от вертикального сайдинга к горизонтальному на фронтоне: 1 — вертикальная сайдинговая панель; 2 — J-профиль или виниловая доска; 3 — виниловый отлив; 4 — завершающий профиль; 5 — панель горизонтального сайдинга.

Отделку фронтона начинаем с установки планки примыкания на фронтонный отлив. Подкладываем под планку кусок профнастила, металлочерепицы или обычный стальной лист и крепим ее на 3 самореза. Передвинув металлический кусок, аналогично закрепляем следующую планку с нахлестом 2-3 см и так до конца. Куски профлиста пока убираем, так как они будут мешать при монтаже сайдинга, кроме того острыми краями металла можно пораниться.

Следующий шаг — вставка в боковые стороны фронтона внутренних углов из пластика. Обрежьте первый элемент под углом 45º, закрепите саморезами в вершине треугольника, который образует фронтон. Затем посередине фронтона вертикально устанавливаем Н-планку.

После того как закреплены все дополнительные элементы, устанавливаем сайдинг. Строго горизонтально закрепляем на саморезы первую планку с шипами, куда защелкиваются пазы сайдинга. Стоит отметить, что в дальнейшем закручивать саморезы на панелях надо не до конца. Это позволит сайдингу варьировать при перепадах температур. Концы каждой панели с обеих сторон подрезаем под углом равным скату крыши. Чтобы обрезать края, сделайте лишь надрезы на поверхности панелей и обломите концы. Дальше вставляем панели снизу вверх, защелкивая пазы по всей длине. Есть еще одна особенность: нужно оставлять 1-2 см между торцом панели и обрешеткой, так как нагреваясь летом под солнцем, сайдинг расширяется. Монтаж верхней панели осуществляется с помощью финишной планки.

Отделка фронтона профлистом

Пример устройства фронтона из профнастила. Фронтон из профнастила — это не только простой монтаж, но и минимум расходов при обслуживании.

В качестве оформления фронтона также можно использовать стеновой прорфлист. Он легкий, дешевый, его просто монтировать, он обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью. А если профнастил с полимерным покрытием, то можно выбрать и подходящий по дизайну цвет. При работе вам будут нужны примерно те же инструменты,что и при обшивке сайдингом.

Примите во внимание, что во время дождя, града профлист создает много шума, поэтому независимо от того, будет это жилое мансардное помещение или обычный чердак, нужна шумоизоляция. Сначала стропила со стороны фронтонов закрываем гидроизоляционной пленкой, делаем контр-обрешетку и утепляем. На минвату (утеплитель) кладем ветрозащитную мембрану и набиваем обрешетку из деревянных брусьев 50*50 мм. Основа для профлиста готова.

Далее собираем фронтон из профнастила. Технология укладки листов подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Принципиального значения это не имеет, выбирайте укладку, которая удобнее. Между собой листы соединяем саморезами 80 мм или заклепками, а к обрешетке крепим в прогибе волны на самонарезающие шурупы в расчете 4-5 штук на 1 квадратный м. Между утеплителем и металлическими листами обязательно оставляйте зазоры для вентиляции. Чтобы закрыть острые края металла возле окон и во внутренних углах фронтона, приобретите доборные элементы.

Монтаж кровли из металлопрофиля своими руками

Владельцам частных домов будет небезынтересно узнать, что крыша из металлопрофиля может быть возведена своими руками без особых проблем.

Монтаж металлопрофиля можно осуществить самому, надо лишь знать угол наклона крыши, правильно выбрать листы материала и шурупы для их крепления.

Так как технология укладки особой сложности не представляет, потому что этот кровельный материал сравнительно легок в обработке. Для того чтобы покрыть крышу металлопрофилем, необходимо лишь знать особенности данного материала, а также правила работы с ним.

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• шурупы-саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу или электроножницы.

Что нужно знать для качественного выполнения работ

На первом этапе следует правильно выбрать нужный металлопрофиль, так как профилированные кровельные листы имеют следующие разновидности:

Виды и марки листов профнастила.

• марка С имеет синусоидальную или трапециевидную форму, высота волны которой варьируется от 8 до 44 мм; обычно используется для возведения защитной конструкции, легкой кровли или монтируется к стене в качестве декоративных элементов;
• марка НС имеет высоту волны 35 и 44 мм; чаще всего применяют для покрытия кровли, в редких случаях — крепится к стене;
• марка Н с высотой волны от 57 до 114 мм усилена дополнительными ребрами жесткости, поэтому широко используется, когда нужно накрыть капитальную кровлю.

Чтобы правильно выполнить монтаж кровельного покрытия своими руками, необходимо знать угол наклона кровли к стене, так как от этой величины напрямую зависит величина нахлеста расположенных рядом листов:

• если кровля наклонена к стене на 12-15 градусов, то величина нахлеста должна быть не менее 20 см;
• при угле наклона 15-30 градусов — от 15 до 20 см;
• при величине угла наклона более 30 градусов — 10-15 см;
• при наклоне крыши к стене менее 12 градусов следует осуществить герметизацию вертикальных и горизонтальных нахлестов, используя силиконовый герметик.

Подготовка крыши к покрытию металлопрофилем

Устройство крыши из профнастила для жилой и нежилой мансарды.

Чтобы покрыть кровлю, предварительно проводят работы по созданию гидроизоляционной конструкции. Она будет препятствовать попаданию влаги в утеплитель и дальнейшему ее проникновению к стропилам и обрешетке, что позволит крыше служить вам долгое время без протечек. Для этого производят горизонтальную укладку гидробарьерной пленки, начиная от свеса крыши.

Крепить ее нужно между стропил небольшими скобами. В стыковых местах делают нахлест в 15 см. Тем, кто делает монтаж кровельного покрытия своими руками, обязательно следует знать, что защитную пленку нельзя перетягивать. Ее провис должен составлять приблизительно 2 см. Между гидроизоляционной пленкой и утеплительным материалом оставляют зазор 2-3 мм. Для фиксации пленки используют контррейку, ширина которой составляет 2,5 — 5 см.

Под гидроизоляционным слоем с внутренней стороны закрепляют листы теплоизоляционного слоя, а затем делают пароизоляцию. На гидроизоляционный слой крепят вентиляционные рейки, которые обеспечат циркуляцию воздуха между профнастилом и гидроизоляцией и не дадут застаиваться влаге. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение каркаса крыши и образование плесени.

Подготовка обрешетки

Для монтажа обрешетки под металлопрофиль могут быть использованы дерево или металл.

Кровельный металлический профиль необходимо крепить на обрешетке, которая обеспечивает прочность конструкции, препятствует разломам и прогибам кровли под воздействием ветра или под тяжестью выпавшего снега. Обычно производители кровельных материалов в прилагаемой к ним инструкции указывают точные параметры и устройство необходимой обрешетки. Поэтому, если вы хотите покрыть крышу своими руками, внимательно читайте инструкции.

Для крепления торцевых планок на обрешетке на предполагаемую высоту кровельного профиля устанавливается торцевая доска. Разжелобок устанавливают на специальную планку, под которую на уровне обрешетки делают из досок плотный настил, отстоящий с обеих сторон разжелобка на 60 см. Если вы делаете монтаж своими руками, то обратите внимание, что планку крепят по краям сначала с помощью саморезов, а окончательная фиксация выполняется одновременно с закреплением кровельного материала. Монтаж самого разжелобка, изготовленного из оцинкованной стали, делают с нахлестом не менее 20 см. Когда перекрываются пологие конструкции, на стыках разжелобка используют уплотнительную мастику.

Таким образом, общее устройство кровли из металлического профиля послойно можно представить так:

• внутренняя облицовка чердака гипсокартоном или другими облицовочными материалами;
• потолочные рейки;
• пленка, не пропускающая пар;
• утеплительный материал;
• стропильная система;
• пленка гидроизоляции, которая пропускает пар;
• вентиляционное пространство;
• обрешетка;
• металлический профиль.

Последовательность монтирования металлопрофиля

Техника и порядок укладки листов металлопрофиля на крышу.

Монтаж кровельной конструкции начинают с нижнего угла крыши. Профильные листы кладут внахлест, закрепляя их саморезами с резиновыми уплотнителями к обрешетке. Очередность монтажа листов и технология укладки должны быть следующие:

• первый кровельный лист временно закрепляют саморезами у конька и свеса крыши; лист должен выходить за пределы свеса крыши на 4 см;
• последующий лист выравнивают по краю предыдущего листа у свеса крыши; закрепляют его аналогично первому листу;
• профильные листы соединяются друг с другом на гребне волны саморезами с шагом 50 см.

Соединив таким образом несколько листов (обычно 3-4 листа), закрепляют их окончательно. К обрешетке листы нужно крепить на дне волны. При этом пропускают каждую вторую волну. Дальнейший монтаж делают аналогично. Нужно помнить, что при монтировании кровли следует передвигаться только по закрепленным листам. Ноги нужно ставить в канавки материала, которые опираются на балки обрешетки. Чтобы не поцарапать профиль, используйте обувь с нескользящей мягкой подошвой.

Надеемся, что соблюдая наши рекомендации, вы смонтируете своими руками качественную кровлю, которая не будет бояться стандартных нагрузок, конденсата, тепловых потерь и прослужит вам долгие годы.

Обустройство и облицовка мансарды

Владельцы частных загородных домов часто сталкиваются с проблемой нехватки места.

Чердачное пространство можно переделать в жилое мансардное помещение, увеличив полезное жилое пространство.

Вместо того, чтобы пристраивать дополнительные жилые помещения, можно обустроить мансарду.

Несущие конструкции уже готовы, остается всего лишь отделать стены. За счет чердачного помещения можно значительно расширить площадь вашего дома, сделав там, например, бильярдную, гостиную или тренажерный зал. Процесс ремонта займет у вас от недели до месяца, это зависит от ваших навыков и количества помощников. В данной статье мы рассмотрим 2 варианта отделки: отделка мансарды вагонкой и гипсокартоном.

Типы крыши и утепление помещения

Существует 2 типа крыш:

• ломаная;
• двускатная.

Мансарду в деревянном доме, пригодную для жилья, устраивают под двускатной крышей с наклоном стропил от 45 до 60 градусов или под ломаной с разным углом наклона стен. При стандартной ширине дома 7х10 м угол наклона крыши равен 45 градусам. Реже встречаются 60-градусные острые силуэты, использующиеся для небольших дачных построек шириной 5х6 м. Что касается ломаной крыши, то на монтаж такой конструкции уходит меньше расходного материала. Для удобства в обустройстве мансарды ширина дома должна быть больше 4,5 метров, а высота чердачного помещения более 2,5 метров.

Схема утепления мансарды.

Утепление мансарды в деревянном доме. Перед началом отделочных работ необходимо хорошо утеплить помещение, чтобы избежать теплопотери. Для начала обязательно сделать хороший гидроизоляционный слой, чтобы избежать попадания и скопления влаги. Материал можно найти в любом строительном магазине. Листы крепятся внахлест и закрепляются строительным степлером. В качестве утеплительных материалов используются:

• плитный утеплитель;
• минеральная вата;
• блоки из алебастростружки;
• древесноволокнистые плиты (ДВП).

Отделка мансарды гипсокартоном в деревянном доме

Мансарду дома можно обшить двумя способами: изоляция,облицовка поверхности изнутри и ограждение перегородками. Итак, рассмотрим основные этапы и принципы:

Крепление гипсокартона на обрешетку.

1. Монтаж гипсокартона выполняется на металлическую обрешетку, деревянную или стропильные ноги. Обрешетка выполняется из деревянных реек, устанавливающихся поперек стропил и закрепляющихся на поверхности саморезами с расстоянием между крепежами около 40 см. При шаге в 1 см используйте рейки с сечением 40х60 мм.
2. Не забывайте о том, что любой свежезготовленный материал обрабатывается средствами против гниения и образования плесени, грибка. Это обеспечит конструкции долговечность и крепость.
3. Вырежьте нужные размеры листа гипсокартона и установите на основу. Монтаж данного материала довольно простой, но трудоемкий, поскольку требуется тщательно заделывать все трещины и дырочки от саморезов. Обязательно защищайте дыхательные пути от строительной пыли!
4. По окончании выполнения основных строительных работ проверяются мелкие, но важные детали, такие как швы, стыки, дефекты в форме выпуклостей. Все неисправности устраняются на начальных этапах, иначе в дальнейшем это будет довольно проблематично.

Монтаж потолка из гипсокартона на мансарде. Готовая стропильная конструкция мансарды также нуждается в облицовке. Как и стены выполним ее из гипсокартона. Стропила полностью обиваются листами ГЛК с зазором не более 0,1 мм. Хотя вариантов отделки очень много, можно просто покрыть потолок лаком.

Гипсокартон — очень универсальный материал. С помощью него можно придавать помещениям необычный вид и создавать невообразимые конструкции. ГКЛ универсален, на его поверхность можно наносить краску, клеить обои и другие материалы, а монтаж такого материала очень прост.

Отделка мансарды вагонкой

Деревянная вагонка — экологически чистый материал, придающий даже самому невзрачному помещению оригинальный вид. Он не только украшает, но еще и утепляет стены мансарды деревянного дома.

Схема монтажа вагонки в мансарде.

Итак, вы закупили необходимые материалы, пора приступать к обшивке мансарды вагонкой.

1. Крепление материалов происходит разными способами, но самый простой — с использованием гвоздей. Выбирайте такие, которые не подвергаются коррозии, иначе ржавеющие гвозди оставят некрасивые следы на вагонке в виде ржавых пятен.
2. Другой вариант крепления — с помощью специального раствора, который обеспечит надежное сцепление вагонки и крепление ее к стенам вашей мансарды. Но здесь есть минусы: такие материалы подвержены влаге и рекомендуется их использование только в теплое и сухое время года.
3. Если стены мансарды ровные, то можно осуществлять монтаж непосредственно на них. В противном случае материал крепится на обрешетку из деревянных брусьев. Между брусьев можно постелить теплоязоляционный материал. При горизонтальном расположении вагонки рейки крепятся вертикально, а при вертикальном — горизонтально с шагом 0,5 — 1 м. Крепится вагонка при помощи обычных крепежей: гвоздей, шурупов, скоб, дюбелей.
4. Монтаж начинается из угла, а для завершающего этапа применяют уголки.
5. Завершающим этапом здесь будет обработка вагонки. Чаще всего для этого используется обычный лак, но этот материал можно и покрасить, хотя это редко используется при строительстве.

Внутренняя отделка мансарды деревянного дома вагонкой или гипсокартоном — довольно простое занятие (монтаж, утепление, облицовка), особенно если набить руку. С помощью этих материалов можно придать уникальный и неповторимый вид вашему дому и удивить гостей.

Правильное утепление чердака — лучший способ экономии

Для чего нужна утепленная кровля

В домах старой постройки редко можно встретить кровлю с утеплением. Все дело том, что пространство чердака ранее практически не использовалось или же использовалось для хранения вещей, которым не страшны холод и зной. В настоящее время подход к оформлению кровли изменился, так как утепление несет в себе массу полезных преимуществ. Самым главным преимуществом утепления крыши является снижение теплопотери дома через потолок и чердачное пространство, что действительно крайне полезно, особенно если учесть дороговизну энергоносителей. По некоторым данным утепление крыши позволяет снизить теплопотерю более чем на 50-70 % в зависимости от типа крыши и количества скатов. Помимо всего прочего, теплоизоляция крыши позволяет снизить нагрев жилого помещения в летний период, что в свою очередь снижает затраты на охлаждения помещения в данный период. Таким образом, получается, что теплая кровля является неотъемлемой частью процесса создания в помещении комфортного микроклимата, теплого — зимой и прохладного летом.

Чердак дома необходимо утеплять для того, чтобы снизить теплопотерю дома зимой и уменьшить нагрев дома летом.

Утепленный чердак может быть использован в качестве кладовой для вещей и консервации. Для того чтобы теплоизоляция кровли выполняла свое прямое назначение, необходимым условием является использование качественных материалов для утепления, а также правильное проведение всех монтажных работ. Правильно сформированный кровельный пирог позволяет обеспечить сохранение тепла в жилых помещениях, а кроме того, защитить строительные материалы от воздействия на них влаги от атмосферных явлений и конденсата. Особенно удобно проводить утепление крыши при ее строительстве или при замене шифера, это позволяет сформировать правильный кровельный пирог.

Для того чтобы понять, как правильно осуществляется утепление, необходимо рассмотреть, из чего состоит пирог утепленной крыши.

Схема устройства утепления крыши.

Формально можно выделить следующие слои: черепица, гидроизоляция, контробрешетка, утеплитель, начальная обрешетка, карнизная планка, пароизоляция, стропило. Кроме того, когда формируется пирог кровли, в обязательном порядке необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре, без которого конденсат будет скапливаться на чердаке.

Проведенные исследование доказывают, что теплая крыша окупается уже через 10 лет после проведения работ, за счет уменьшения затрат на отопление жилых помещений.

Обзор материалов для теплоизоляции кровли

Непосредственно для формирования теплоизоляционного слоя понадобится гидроизоляционная пленка, утеплительный материал, пароизоляция, а кроме того, дополнительные элементы, такие как монтажная пена, гвозди для крепления, монтажный клей и так далее. В качестве гидроизоляционного слоя используется так называемая супердиффузионная мембрана, которая пропускает влагу к черепице и в то же время запечатывает поступление влаги в обратном направлении. Таким образом, лишняя влага выводится, материалы дышат, но в то же время не происходит промокание утеплителя. Особое внимание необходимо уделить выбору утеплительного материала, так как это залог успешного утепления.

Для нежилого чердака в качестве утеплителя зачастую используется минеральная вата, так как она оптимальна в отношении цена-качество.

На рынке строительных материалов теплоизоляция представлена в широком ассортименте, и выбор того или иного материала должен осуществляться с учетом того, как именно чердак будет использоваться в дальнейшем. Если речь идет об утеплении чердака, не предназначенного в дальнейшем под использование в качестве жилой комнаты, наиболее приемлемым вариантом в плане цены и качества материалов является минеральная вата на основе базальтового волокна и стекловолокна. Минеральная вата для утепления, как правило, спрессована в блоки, которые очень легко крепятся к стропилам.

В зависимости от качества минеральной ваты, слой, необходимый для термоизоляции, может колебаться от 160 до 225 мм. Для формирования пароизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин, фольга и некоторые другие материалы. Пароизоляционная пленка — это необходимая мера для того, чтобы пары из внутренней части помещения не оседали на утеплительном материале. Материалы — это, конечно же, важная часть, но главное — правильный их монтаж, так как в большинстве случае неправильный монтаж приводит к тому, что в теплоизоляционном слое образуется большое количество конденсата и, как следствие, происходит порча материалов, образование грибка и плесени, — в конечном итоге кровлю придется менять полностью. Правильно утепленная крыша в доме увеличивает срок службы материалов кровли. Соблюдение технологии монтажа — это единственный способ сформировать утепленный и долговечный кровельный пирог

Технология формирования теплой кровли

Если еще не уложена черепица, процесс формирования теплой кровли намного упрощается. Поверх стропил укладывается гидроизоляционный слой, который крепится к стропилам. Поверх него укладывается металлочерепица. Между слоем гидроизоляции и утеплителем должен оставаться зазор, для того чтобы не образовывался конденсат. Все дело в том, что черепица будет значительно холодней, чем утеплительный материл, что, в конечном итоге, приведет к тому, что на черепице будет образовываться конденсат. Лишняя влага будет впитываться в слой теплоизоляции, что недопустимо. Именно для этого используется гидроизоляционный слой, который фактически служит для выведения ненужной влаги из-под крыши.

Теплограмма крыши дома (зеленым цветом обозначена утечка тепла).

Слой теплоизоляционного материала должен крепиться таким образом, чтобы он не соприкасался с гидроизоляцией. Зазор между этими слоями должен быть не менее 2-5 см, чтобы, даже если произойдет провисание, материалы не соприкасались. Блоки минеральной ваты укладываются плотно друг к другу в промежуточное расстояние между стропилами, так чтобы они не касались гидроизоляционной мембраны. При укладке блоков минеральной ваты крайне важно, чтобы не оставалось открытых участков. Для крепления блоков из минеральной ваты можно использовать гвозди, скобы, а также монтажный скотч. Последним внутренним слоем крепится пароизоляция. Ее с легкостью можно прикрепить монтажным степлером.

Если чердачное помещение не используется в качестве кладовой, можно произвести и утепление потолка — в этом случае укладка теплоизоляционных плит производится непосредственно на пол, на специальную подложку. Все щели и бреши, которые могут оставаться во время формирования теплоизоляционного слоя, необходимо заделать с помощью монтажной пены. Помимо всего прочего, необходимо позаботиться о формировании правильной вентиляции на чердаке, так как только при наличии притока и оттока воздуха влага не будет скапливаться, образуя конденсат. С вентиляционными отверстиями рекомендуется сделать специальные желобки для выведения оседающей на ней влаги.

Далее, хотя это и не обязательно, необходимо обшить внутреннюю часть чердака. Это обеспечит дополнительную термоизоляцию и защиту материалов от вымокания. Сформированный таким образом пирог крыши дает прекрасные теплоизоляционные показатели.