Как демонтировать старые дымоходы?

Дымоходы относятся к категории специализированных сложных устройств, поэтому демонтаж дымовой трубы должен осуществляться профессионалами с учетом всех факторов. Техника разборки дымохода зависит от материала изготовления самой трубы, ее габаритов, наличия слабых зон, места расположения конструкции.

Схема устройства дымохода: 1 — герметик; 2 — конус из нержавеющей стали; 3 — лёгкая покровная плита под обмуровку; 4 — кладка из лицевого кирпича; 5 — контурная теплоизоляция дымовой трубы; 6 — каналы вентиляции; 7 — шамотная труба; 8 — консольная плита; 9 — вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки; 10 — вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки.

Способы демонтажа дымовых труб

Технология демонтажа дымовых труб во многом зависит от материала дымохода, его габаритов, места установки. Сегодня используются такие методы, как:

Гидроножницы используются для дымоходов высотой не более 22 метров.

1. Ручная разборка — это базовый вариант для кирпичных труб. Для этого применяют перфораторы, отбойные молотки, кувалды. При таком способе необходима грамотная организация процесса, так как все работы ведутся на высоте, а рабочие буквально сидят на дымоходе.
2. Демонтаж с использованием алмазных инструментов применяется для железобетонных труб. Это такие устройства, как алмазные канаты, дисковые пилы, установки для алмазного бурения. Особенностью проведения валки является то, что выполнять работу можно только при плюсовых температурах, так как есть потребность в постоянном водяном охлаждении.
3. Гидроклин применяется для разборки кирпичных и железобетонных труб, заключается он в осуществлении направленного разрыва материала при помощи бетонолома, то есть гидроклина. Это гидравлический ручной инструмент, который развивает разрывное усилие до 250 т. Применяется метод при валке крупными частями.
4. Гидроножницы используются при демонтаже низких труб, имеющих высоту до 22 м. При этом необходимо присутствие экскаватора с навесными гидроножницами. Если приходится демонтировать фундамент трубы, то применяется гидромолот.
5. Классическая валка представляет собой не только разрушение, но и сваливание конструкции на предварительно подготовленную площадку.
6. Другие методы, включающие в себя использование вибрационных, подвесных площадок, роботизированного демонтажа, применяются для разрушения только промышленных труб больших размеров.

Основные требования к демонтажу

При выполнении демонтажа дымохода следует придерживаться рекомендаций специалистов, позволяющих справиться с этим процессом быстро:

• перед работами необходимо оценить состояние трубы, определить все ее слабые места;
• при валке рекомендуется оценить все риски, которые могут произойти, предпринять ряд мер по обеспечению безопасности;
• если используется демонтаж, при котором остатки ствола скидываются внутрь, то необходимо, после того как пройдена половина, при помощи растяжек обрушить конструкцию;
• при валке высоких труб следует предусмотреть меры по защите от падающих осколков конструкции;
• если предусматривается падение трубы, то придется рассчитать место для ее наклона и падения.

Процесс демонтажа дымовой трубы

Демонтаж дымохода из кирпича, металла, железобетона может осуществляться при различных условиях. Но при работах на крышах частного дома, завода, котельной и других строений применяется чаще всего метод промышленного альпинизма.

Это позволяет осуществлять работу в условиях довольно ограниченного пространства, обеспечить отсутствие пыли; уровень шума при таком варианте относительно низкий.

Расположение труб на крыше напрямую зависит от типа кровли.

Но зависит все от состояния ствола трубы, если он прогнивший, сильно поврежденный, имеет трещины и прочие дефекты, то промышленный альпинизм уже невозможен. Здесь уже используются совсем другие методы, а работы должны вестись аккуратно, с выполнением требований безопасности.

Рассмотрим отдельные способы демонтажа дымовых труб:

1. Демонтаж при помощи метода промышленного альпинизма. Такой метод является одним из самых удобных, практичных и дешевых. Процесс заключается в порядном разборе кладки (для кирпичных труб), материал сбрасывается непосредственно внутрь ствола, в жилых домах — снаружи. То есть при таком способе разборка начинается с самого верха. Сроки демонтажа различные, зависят они от сложности работ, размера самой трубы. Для валки используются такие инструменты, как отбойные молотки, перфораторы, сухорезы. Применяется подобный способ и для железобетонных, кирпичных труб, которые находятся на промышленных предприятиях, котельных. Для жилых домов, где трубы имеют намного меньшие размеры, такой метод применяется редко.
2. Валка металлической трубы возможна несколькими способами, например, частями либо целиком. Зависит выбор технологии от многих обстоятельств, конструкции самого дымохода. Есть несколько вариантов демонтажа частями:

Разборка дымохода начинается со снятия покрытий около дымовых труб с помощью отворотки.

• газорезка, то есть использование метода газо-кислородной резки;
• плазморезка (воздушно-плазменная резка с использованием специализированного оборудования);
• разъединение фланцевых соединений.

Для такой валки используется подъемный кран, при помощи которого труба зацепляется, после чего ее отрезают у основания и спускают вниз. При таком методе труба остается в целом состоянии, можно провести необходимые ремонтные работы, после чего смонтировать ее на требуемом месте заново.

Какие проблемы могут возникнуть при демонтаже трубы?

Перед выполнением демонтажа дымовой трубы необходимо провести ее обследование, чтобы при выполнении работ не возникло аварийных ситуаций. Только потом определяется технология сноса дымохода. Безопасность работников здесь должна быть на первом месте. Каковы же причины выхода из эксплуатации дымоходов и что здесь можно предпринять?

Разборка дымохода методом промышленного альпинизма позволяет демонтировать трубу без повреждения фасада здания.

1. Ствол трубы при ее демонтаже может разрушиться от вибрации. Для того чтобы этого не произошло, необходимо провести предварительное обследование состояния дымовой трубы, определения ее слабых зон. Именно от этого будет зависеть решение, разбирать конструкцию крупными частями или выбрать другие, более безопасные методы. Разрушение от вибрации может наступить в том случае, когда на стенках трубы есть эрозия, большие и мелкие трещины, другие повреждения. Именно в таких местах конструкция и начинает разрушаться.
2. Снос конструкции дымовой трубы вызвал отклонение ее от необходимого, заданного направления. При сносе подобных конструкций очень важно правильно определить направление их валки, чтобы избежать несчастных случаев, повреждений других строений и их отдельных элементов (например, крыши). Именно поэтому важно, чтобы все работы выполняли специалисты, которые правильно могут определить кривизну конструкции, ее начальный наклон, все влияющие на это факторы еще на начале проектирования сноса.
3. Сейсмические риски при сносе. При валке габаритной дымовой трубы, особенно если ее размеры были значительными, необходимо помнить, что при падении ствола возникает довольно ощутимая ударная волна, то есть на соседних строениях могут лопнуть стекла. Поэтому рекомендуется провести ряд подготовительных работ, если рядом есть хрупкие конструкции, то обезопасить их в соответствии с требованиями техники безопасности.
4. Проседание ствола при валке. При сносе дымовой трубы есть вероятность, что ее ствол начнет самопроизвольно ломаться и проседать, а это чревато разрушениями рядом стоящих конструкций, несчастными случаями. Чтобы этого не произошло, производят укрепление металлической арматурой.

Есть и другие риски, которые могут возникнуть при демонтаже дымовой трубы. Это разделение ствола в различных направлениях, выворачивание бетонных лент за арматуру и многие другие варианты. Поэтому рекомендуется не делать валку своими руками, а приглашать специалистов.

Дымовые трубы изготавливаются из различных материалов, это может быть традиционный кирпич, металл. В некоторых случаях ремонт таких труб становится нецелесообразным, тогда принимается решение о демонтаже конструкции. Сам процесс валки зависит от условий, места установки трубы, материалов ее изготовления. Рекомендуется не выполнять такие работы самостоятельно, а приглашать специалистов, которые спланируют процесс сноса, предотвратят возникновение многих проблем, особенно при валке больших конструкций из кирпича.

Правила установки дымохода

Во время установки трубы необходимо быть полностью уверенными в пожарной безопасности, так как постоянно контролировать исправность трубы затруднительно.

Дымоходом называют вертикальную трубу круглого или квадратного сечения, что служит для удаления продуктов сгорания топлива из отопительного агрегата в атмосферу.

Возгорания же случаются порой настолько спонтанно и стремительно, что предпринять что-нибудь для их ликвидации практически нереально.Обычные же халатные соображения вроде «аккуратно будем топить» совершенно бесперспективны, так как зимой вашей банькой может охотно воспользоваться случайный посетитель.

При большой закладке дров и до конца открытой на трубе задвижке можно добиться сильного разогрева и у самой печи, и у дымовой трубы. Только неясно, отчего должна возникнуть опасность возгорания только потому, что кто-нибудь положил побольше дров в печь. В любом случае необходимо соблюдать требования и нормы, которые предписывают, что расстояние от любых конструкций, возведенных из горючих материалов, до дымовых газов (в смысле до дыма) должно быть не менее 0,5 м.

В зависимости от материала дымохода, их разделяют на следующие типы:

Схема прохода дымохода через крышу.

• кирпичные;
• керамические;
• сварные;
• из нержавеющей стали.

Осуществляя монтаж дымовой трубы, вам нужно иметь под рукой следующий инструмент:

• болгарка;
• корундовый диск;
• алмазный диск;
• рулетка;
• уровень;
• мастерок;
• резиновая киянка;
• угольник.

Читайте также:

Крашенная крыша — этапы работы. 

Обзор устройства пароизоляции.

О монтаже крыши читайте тут.

Правила устройства разделок и отступок

Независимо от угла наклона кровли дымоходы, которые на 1,5 м выше ее уровня, нужно дополнительно зафиксировать растяжками на скобе.

Разделкой называется негорючее пространство (которое включает и воздушный зазор) между конструкцией строения, в котором располагается печь (дымовой канал), и дымом (огнем) в печи (дымовом канале). Разделка в кирпичной печи выполняется из такого же кирпича, из которого сложена печь и труба. К примеру, печь встроили в бревенчатую внутреннюю стену дома таким образом, чтобы она обогревала одновременно две комнаты. С этой целью в стене делается проем от потолка до пола с большей шириной, чем ширина печи. Зазоры между сторонами проема и печью заполняются кирпичной кладкой. Это и есть разделка. Зазоры носили бы название отступки, если бы они не заполнялись кирпичом.

Для прохода трубы сквозь потолок в нем делается проем больший, чем сечение самой трубы. Стенки кирпичной трубы утолщаются. В этом варианте разделкой является это утолщение. Говоря в общем, разделкой именуется негорячая часть печи, которая примыкает непосредственно к ограждающим конструкциям.

Понятно, что разделки совсем необязательно изготавливать из кирпича (даже в случае с кирпичной печью). Монтаж печей из стали может проводиться с разделками из кирпича, асбестоцементных листов, бетона (или пенобетона), листов из металла — в общем, любого негорючего материала.

Размеры разделки можно уменьшить до 380 мм посредством защиты сгораемых прилегающих конструкций листом из металла по асбестовому картону. Даже без прогара в раскаленном состоянии металлическая труба является очень серьезной пожарной опасностью. Поэтому защищать ее желательно негорючими материалами (к примеру, асбестовым шнуром или картоном).

Экранирование дымовой трубы

Самым лучшим решением противопожарной защиты считается монтаж металлического экрана с изоляционным слоем из термостойкой минеральной базальтовой ваты (нельзя применять для труб стекловату) толщиной от 10-20 мм. Это будет равноценно, по уровню теплоизоляции, кирпичному слою 125 мм толщиной (половина кирпича). В таком случае расстояние от горючих элементов кровли (обрешетки, стропил) до внешней поверхности трубы (то бишь экрана) при проходе через кровлю можно снизить до 130 мм. Тем не менее, без крайней потребности сокращать размер разделки не рекомендуется, даже в случае тройной экранизации и изоляции трубы.

Схема герметизации трубы на крыше.

Обычно разделки перекрываются листами из металла или (вариант хуже) плоскими асбестоцементными листами. Причем если их толщина окажется недостаточной, то с целью предотвращения в пролете провисания применяются профильные стальные усиливающие элементы (уголки, к примеру) или прокладки из асбестоцементного листа толщиной в 8-20 мм.

Самый важный момент: у трубы должна быть возможность свободно удлиняться и расширяться вследствие нагрева, беспрепятственно перемещаясь в зазорах листов разделки или безаварийно изменяя (выгибая) их. Заметьте, что за счет термического расширения дымовая труба длиной 2 м может увеличиться в размере на 5 мм. Проводя монтаж экранирующей оболочки это необходимо брать во внимание. Хотя бы один из ее концов не нужно жестко прикреплять к трубе, так как экран нагревается и, соответственно, в меньшей степени удлиняется.

Правила герметизации стыка трубы с кровлей

Стыки листов разделки и трубы на кровле герметизируются термостойкими негорючими герметиками (включая картриджного типа, который имеется сейчас в продаже). В самом простом случае трубу обматывают шнуром из асбеста, предварительно замоченным в глиняно-песчаном растворе, и промазывают цементно-песчаным раствором. С учетом постоянного нарушения герметичности просвета за счет термического расширения трубы стыки предохраняют от протечки отбортовками листов из металла.

Необходимо отметить, что, в случае протечки, стык горячей трубы с холодным материалом кровли является совсем ненадежным элементом. Помимо этого, водные испарения на стыках кровли и трубы при растопках печки (особенно при заснеженной крыше) внешне напоминают возгорания, что крайне неблагоприятно сказывается на моральном состоянии свидетелей этого явления. Поэтому монтаж теплоизолированных экранированных труб предпочтительны во всех аспектах, невзирая на то, что стоят они не очень дешево.

Монтаж дымохода по финским нормам

Схема устройства разделки в междуэтажном перекрытии: 1 — дымоход; 2 — деревянная балка; 3 — разделка толщиной полтора кирпича; 4 — двойной слой асбеста; 5 — разделка шириной в кирпич с изоляцией асбестом.

На рисунке слева представлена конструкция экранированного дымохода, которая выпускается финскими компаниями-производителями дровяных печей (в т. ч. и для саун). Дымовая нержавеющая труба изолируется утеплителем из термостойкой базальтовой ваты и заключается в экранирующую трубу (то есть наружный кожух), выполненную из оцинкованной стали.

Монтаж дымовой трубы в кожухе осуществляется посредством фасонных торцевых крышек. Всю эту конструкцию монтируют непосредственно на дымовую нетермоизолированную печную трубу таким образом, чтобы труба экранирующая брала свое начало на некотором расстоянии (0,4-1 м) от потолка, что дает возможность организовать требуемую пожаробезопасность.

Нужно отметить, что даже установка экранирующей трубы при больших мощностях может привести к нагреванию до температур, превышающих 80ºС и являющихся пожароопасными. Поэтому и для такой, казалось бы, неприступной конструкции нужно предусматривать положенную разделку — минимально 380 мм от непосредственно дымовой трубы (от дыма), даже если есть дополнительные защитные элементы. Так предписывают отечественные правила монтажа, не дающие ни малейшей возможности трактовать эти правила по-иному. А финские рекомендации, разрешающие монтаж дымовой трубы встык с обшивкой, на нашей территории являются незаконными. Достоинствами финской конструкции является то, что труба держится не на крыше, а на печи, что гарантирует большую безопасность. Дымоход такой конструкции можно изготовить собственными руками, если вы обладаете необходимыми навыками. Сначала варится каркас для экранирующей трубы из уголков, который после обшивается листами оцинкованной стали. Кожух можно подвешивать на разделочном листе и провести монтаж дополнительных защитных экранов.

Монтаж самодельной конструкции дымохода

Справа на рисунке показан дымоход, который проходит также через крышу, совмещенную с потолком. Совмещение перекрытия и кровли дает сэкономить на строительных материалах и повышает пожарную безопасность. Похожую конструкцию можно применить (причем очень выгодно) и при проходе дымовой трубы через чердак. Можно предложить массу вариантов, подобрав экономически выгодное и одновременно надежное решение с учетом имеющегося материала.

Правила и обоснование чистки дымовой трубы

В случае трубы без теплоизоляции

Схемы подключения дымоходов: внутри здания и вне здания.

При крутой крыше трубу необходимо ограждать от снежных лавин рассекающими металлическими преградами и укрепить растяжками. Для систематической чистки дымовой трубы (к примеру, традиционным грузом на веревке с ершом, сверху) нужно продумать монтаж трапа для подъема на крышу и возле трубы негорючую площадку. Как правило, если у дымовой трубы нет горизонтальных участков и вы топите березовыми сухими дровами, то забивка короткой (длиной 3-4 м) трубы из металла (особенно из нержавеющей стали круглой) имеет совсем низкую вероятность. Если же вы топите печь еловыми смолистыми дровами (особенно с ветками и сучками), то в варианте нетеплоизолированной трубы (особенно при тлении) в трубе могут образоваться корковые, не марающие рук сажевые спеки, которые появляются при высыхании конденсата. Если постучать по металлической трубе, то эти пористые твердые отложения сами осыпаются. Поэтому на всякий случай перед растопкой постучите полешком по нижней части оголенной дымовой трубы, прежде чем растопить.

Если у вас экранированные металлические или кирпичные дымовые трубы, то постукивание по внешней стенке, естественно, ничего не даст, а спеки необходимо сбивать непосредственно по внутренним стенкам ударами груза.

Когда труба теплоизолированная

Короб вокруг дымохода позволяет избежать возникновения пожароопасной ситуации.

Если же труба с теплоизоляцией и конденсат не образовывается, то при тлении возможно образование слоя легкой пушистой сажи на внутренней стенке дымохода. Она обильно пачкает руки и не осыпается при постукиваниях по трубе. С точки зрения пожаробезопасности такая сажа представляет собой угрозу. В отличие от спеков, сажа может легко воспламениться и столбом пламени, температура которого равна 1300 ͦ С, медленно и беспрепятственно распространиться по всем уголкам дымовой системы, не обходя малейшие трещины, технологические отверстия и прогары в дымоходе, которые обычно также заполнены сажей.

Поэтому, если вы топите печь сухими смолистыми дровами, то готовьтесь получить во время тления возгорание в дымовой трубе, которое сопровождается ровным гулом. При этом в зазорах стыков между трубами и в задвижках можно наблюдать ровное, без вспышек, желтое свечение, а при выходе из дымохода — невероятно широкий, размытый шлейф черного или бурого дыма с возможным возникновением пламени и искр. Естественно, в прямой металлической трубе небольшого диаметра возгорание сажи не так опасно, как возгорание в разветвленной дымовой системе кирпичных печей многоэтажек или возгорание горючей пыли в вентиляционных системах промышленных строений. И все же подобные инциденты не приводят к положительным эмоциям, так как для тушения возможного пламени предпринять фактически ничего нельзя.

Очень трудно предсказать, откуда именно вспыхнет пламя, если у вас нет уверенности в безукоризненном состоянии дымовой трубы. Поэтому систематические прочистки дымохода нужны даже при отсутствии видимых ухудшений тяги трубы, особенно если вы топите такими дровами, которые при прогорании дают черный густой дым.

Об инфракрасном тепловом излучении

Дымовую трубу в бане от потолка до поверхности печи зачастую не экранируют и не утепляют, хотя следует экранировать компоненты печей, температура которых превышает отметку в 120 градусов. Проблема в том, что горячая труба образовывает инфракрасное круговое излучение, которое очень важно при начальном обогреве и отказаться от которого попросту жалко. В этой ситуации необходимо сделать большими оступки от сгораемых конструкций и обустроить дополнительную защиту на вариант аварийного прогорания трубы.

Заметьте, что очень большое значение инфракрасное свечение имело в процессе нагрева черных бань. Все нижние элементы (скамейки, полы) и дальние стены во время протопки таких бань прогревались от теплового инфракрасного излучения. Обогревало оно и во время банных процедур благодаря высокой температуре камней. Поэтому имеющееся инфракрасное излучение очень и очень приветствуется в бане (и не только в качестве элемента, характерного для древних построек).

Необходимо отметить и тот факт, что определенного особенного (вредного или, наоборот, полезного) физиологического эффекта инфракрасное излучение дымовой трубы не имеет. Характерные длины волн инфракрасного теплового излучения для этих температур составляют 10 мкм. А при такой длине волны излучение поглощается наружным слоем кожи и не проходит глубоко во внутренние органы человека, то есть имеет поверхностное действие, не отличаясь в этом от горячего воздуха.

Фронтон: определение высоты крыши и расчет площади

Фронтон — важнейший элемент в строительстве дома, завершение его лицевой стены. Правильно выполненный фронтон может стать настоящим украшением.

Фронтон — это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Основная его задача — быть опорой для стропил.

Располагается он между кровельными скатами. Форма может быть самая разная, наиболее распространенная треугольная и трапециевидная. Все будет зависеть от конфигурации крыши дома. К расчету его площади, проектированию и монтажу необходимо относиться очень серьезно. Ошибки в определении точных размеров могут стать причиной перекоса стропильной системы. Перед тем, как приступать к возведению, необходимо рассчитать площадь фронтона.

Определение высоты крыши

Прежде чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом. Она может быть односкатная, двускатная, шатровая, щипцовая, вальмовая или другого типа. В качестве примера можно рассмотреть односкатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные конструкции будут рассчитываться по такому же принципу, потому что у них каждый элемент — это один из простых типов крыш.

Типы крыш. Прежде, чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом.

Затем определяется угол наклона. У всех типов крыш, кроме мансардной, он находится в диапазоне от 11 до 60 градусов. Наиболее распространенное значение от 35 до 45 градусов. Все зависит от особенностей региона, в котором ведется строительство дома. Плоская (угол уклона менее 35 градусов) в зимнее время может подвергаться большой снеговой нагрузке, а увеличение угла свыше 45 градусов приведет к тому, что она будет находиться под повышенными ветровыми нагрузками.

Перед тем, как сооружать фронтон и делать расчет, важно определиться из какого материала будет вестись строительство. Выбор материала будет зависеть от технологии возведения дома. Если ему отводится роль продолжения наружной стены, то его можно делать из того же материала, что и все здание, например, из кирпича. Высота определяет, насколько вместительным будет чердак. Его задача состоит в защите чердачного помещения от попадания атмосферных осадков, кроме того, он служит опорой для стропильной системы. Конструкция должна быть крепкой и надежной и поднята на 2-3 ряда кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы смонтировать и зафиксировать мауэрлат и правильно подвести наклонные стропила к нему. Иначе они будут выступать, и создавать проблемы во время монтажа кровли.

Эта часть кровли может выступать и в качестве отдельной конструкции, для которой используются металлические или железобетонные элементы или же деревянные брусья, установленные вертикально. Обшивка может быть из любого материала.

Провести расчеты поможет геометрия

Расчет площади фронтона методом параллелограмма: чтобы вычислить площадь треугольника-фронтона, необходимо продлить воображаемой линией треугольник до параллелограмма и высчитать его площадь по формуле S=ah, где, S – площадь всего параллелограмма, a – длина основания, h – высота параллелограмма и фронтона. Полученное значение необходимо разделить на 2 — это и есть площадь треугольного фронтона.

Провести необходимый расчет, чтобы выяснить площадь конструкции, помогут знания геометрии и калькулятор. При треугольной форме, конек будет выступать вершиной треугольника. Его высота — это катет прямоугольного треугольника. Роль второго катета исполняет ширина дома при односкатной крыше. При двускатной — это ширина дома, разделенная на 2. И при шатровой — диагональ дома, разделенная на 2. Расчет высоты конька можно произвести, умножив длину катета на тангенс угла наклона кровельной конструкции. Таблицу тангенсов можно найти в учебнике по геометрии.

Например, у дома, ширина которого 10 м возводится двускатная крыша, уклон которой 35 градусов. Тангенс 35 градусов — 0,7. Таким образом, высота фронтона: 10/2х0,7=3,5 м. Зная это значение можно вычислить площадь треугольника. Здесь опять поможет калькулятор: высота умножается на длину основания и полученный результат делится на два. В приведенном примере это значение будет: 3,5х10/2=17,5 квадратных метров.

Расчет площади фронтона методом треугольника: определить ее можно, зная углы наклона фронтона и геометрические формулы вычисления площади треугольников.

Площадь трапециевидного фронтона также легко рассчитать. Нужно сложить длину оснований трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основания вверху 4 м и внизу 10 м, то ее площадь будет равна 4+10/2*2=14 квадратных метров.

Если кровля с более сложной конфигурацией и несколькими фронтонами, например, с четырьмя, то для удобства ее необходимо разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае, расчет проводится для всех 4 фронтонов крыши, то есть для каждой геометрической фигуры. Для наглядности можно составить чертежи. Аналогичным способом поступают и с крышей на 3 фронтона.

Не редко делается слуховое окно. Назначение окна может быть самым разным, как декоративным, так и функциональным. В любом случае площадь его вычитается из общего значения.

При расчете на срубе, ширина стен указывается по осям бревен, то есть по центру, не учитывая выпуски на перерубы.

Ондулин и его монтаж

Характеристика ендовы

Ендова (ондулин) — это доборный элемент крыши, который используется, чтобы оформить стык кровли с вертикальной стеной и стыки конструкции. Предназначена для установки в тех местах, в которых крыша образует сток с двух скатов. Также служит в качестве своеобразного отвода, то есть для того, чтобы вода сливалась в воронку.

Ендова образует пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.

Данный вариант изделия из ондулина изготавливается из экологически чистых продуктов, поэтому не содержит вредных веществ для здоровья человека, что нельзя сказать о шифере, так как он состоит из асбеста.

Еще одно достоинство заключается в том, что внешние факторы окружающей среды никак не влияют на эксплуатацию ондулина. Класть его можно поверх старого материала. Данный фактор опять же никак не отобразится на его использовании. Срок эксплуатации ондулина — около 50 лет, краска не шелушится и не нуждается в дополнительном уходе. И все это по низкой стоимости. Единственный минус данного материала заключается в том, что через некоторое время краска на покрытии выгорает, особенно это заметно у коричневого цвета.

Для того чтобы выполнить монтаж крыши, необходимо закупить следующее:

Устройство ендовы кровли: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы; 4 — битумные волнистые листы; 5 — гвозди; 6 — ендова; 7 — универсальный заполнитель; 8 — ось ендовы.

• листы ондулина;
• гвозди с монолитными шляпками;
• вентиляционная труба;
• для ондулина конек;
• доски или фанеру (для строительства обрешетки/опалубки);
• карандаш;
• ручная электропила или ножовка по дереву (если используется второе, то предварительно ее необходимо смазать маслом во избежание застреваний);
• чипцовый элемент (для оформления чипца);
• ендова (для бокового ската);
• покрывающий фартук (ондулин) — используется для стыка с вертикальной стеной на торце;
• кровельный вентилятор;
• кровельное окно (если будет устанавливаться выход на крышу);
• заполнитель карниза;
• вентиляционная гребенка (служит защитой от насекомых и птиц);
• саморезы Стелфикс (если используется металлическая обрешетка);
• изолирующая лента-самоклейка Ондуфлеш (используется для оформления стыков и для гидроизоляции карниза);
• подкладочный материал Ондутис (для пароизоляции).

Если предусматривается утепление, то еще должны быть приобретены:

• ондутис SA115;
• ондутис К70;
• монтажная лента ондутис BL.

Итак, обозначив требуемый материал, можно перейти к монтажу

Угол наклона может быть разным, от 5° и выше. От градуса наклона зависит и монтаж крыши. Можно выделить три группы:

1. От 5° до 10°.
2. От 10° до 15°.
3. От 15° и выше.

Если угол наклона покрываемого дома относится к первой категории, то обрешетка (или иначе ее называют опалубка крыши) должна быть сплошной. Это значит, что зазор между брусьями должен быть не более 1 см. Состоит она из двух слоев. Первый слой укладывается на стропила горизонтально, после чего настилается второй слой, который покрывается вертикально. После на кровлю кладут ондулин. Чтобы правильно уложить материал, необходимо помнить, что концевой нахлест должен составлять 3 см, боковой — две волны от покрытия.

Ендовы из ондулина могут быть разных цветов.

Во втором варианте обрешетка должна быть выполнена из досок. Они устанавливаются на стропила, шаг равняется 4,5 см. Величина концевого нахлеста должна быть 2 см, размер бокового — одна волна.

Особенности третьего варианта заключается в том, что обрешетка также делается из досок, но с промежутком в 6 см. Боковой нахлест предусматривается в одну волну, а концевой — 1,7 см.

После установки обрешетки необходимо правильно уложить листы. Для этого каждый лист ондулина надо прибивать к обрешетке через одну волну, в конце обязательно нужно каждую волну закрепить. На один лист материала требуется 20 гвоздей. Также надо помнить, чтобы гвозди находились на одном уровне. Для этого следует натянуть веревку вдоль крыши.

После того как все листы покрыли кровлю, крепятся элементы ондулина, в частности, конек. Установка начинается с противоположного конца розы ветров (нахлест равен 12 см). Крепится он через одну волну ондулина к опалубке.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца.

Далее следует установка ендовы. Чтобы установить данное устройство, необходимо обязательно использовать дополнительную обрешетку. Она тоже может быть сплошной, что значительно упрощает процесс монтажа.

В местах стыковки с основными листами ондулина ендову желательно «посадить» на длинные саморезы, чтобы впоследствии при сильном ветре доборный элемент остался на месте и исправно функционировал.

Щипцовый или коньковый элементы используются для оформления щипца. Данные элементы помогут установить ребра крыши.

Если имеется примыкание к стене либо печи, необходимо сделать покрывающий фартук. Изначально необходимо положить изоляцию, после чего она покрывается материалом ендовы.

Не стоит забывать о вентиляции крыши. Для этого устанавливают специальный кровельный вентилятор. Чтобы монтаж был выполнен верно, важно помнить, что лист ондулина должен идти внахлест, то есть поверх вентилятора.

Если имеются вентиляционные каналы, то устанавливаются вентиляционные трубы. Только данная конструкция устанавливается поверх основания и крепится на каждую из волн покрытия.

Чтобы избежать проникновения воды или снега, необходимо установить карниз (свес — 7 см). После устанавливается гребенка, чтобы никакие вредители не проникали в щели между элементами ондулина.

Завершающими этапами работы считаются удаление просветов и оформление гидроизоляции стыков, соединений, карниза кровли. Первое заполняется наполнителем, а вторые покрываются лентой-самоклейкой Ондуфлеш.

Как отличить оригинальный ондулин от подделки?

Рассказав о монтаже ондулина, необходимо сказать и о том, что на рынке продаж этот доброкачественный материал подвергается многочисленным подделкам. Итак, чтобы отличить подделку от настоящего покрытия, необходимо запомнить несколько важных пунктов (впоследствии их можно будет распечатать и взять с собой в магазин для сравнения):

• высота 1 волны равняется 3,8 см;
• количество волн на одном листе — 10;
• задняя сторона покрыта рифленой сеткой черного цвета;
• имеет матовый цвет;
• имеется инструкция по монтажу;
• лицевая сторона шершавая;
• аксессуары отмечены маркировкой «Ондулин» (ВСЕ!);
• на КАЖДОМ листе указан код завода, где ондулин был изготовлен.

На этом все! Избегайте подделок и недоброкачественного материала. Оригинальный ондулин + качественная работа = красивый внешний вид и долгий срок эксплуатации. Удачи!

Построение крыши своими руками

Существует большое количество видов кровли для разных типов зданий

Многощипцовая крыша — одна из самых популярных и изысканных. Данная конструкция «пришла» в Россию с Запада. Из-за своего красивого внешнего вида она быстро и легко распространилась по нашей стране.

Многощипцовые крыши становятся все популярнее благодаря тому, что они практичны, долговечны, привлекательны внешне.

Но не стоит забывать, что данный тип крыши — это сложная конструкция. Монтаж тоже будет не из легких.

Форма дома при возведении многощипцовой крыши должна быть либо многоугольной, либо квадратной. Возможно также установка на домах, которые имеют сложную планировку, или же на мансардах, нуждающихся в дополнительном освещении.

Построение данного вида кровли своими руками имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства заключаются в следующих пунктах:

1. Первый и основной заключается в том, что данное устройство очень практичное и долговечное. Имея сбалансированную систему стропил, крыша получает возможность выдерживать большие нагрузки.
2. Второе немаловажное достоинство заключается в том, что, благодаря данной конструкции, появляется дополнительное пространство в доме, где можно обустроить мансарду, чердак или что-либо на собственное усмотрение.
3. Завершающий плюс — это, конечно, внешний вид и практичность. Благодаря большому уклону скатов крыши, влияние внешних факторов является совершенно незначительным. Выпадение снега или других осадков не задерживается на поверхности крыши.

Эта конструкция имеет и свои некоторые недостатки:

1. Во-первых, чтобы самостоятельно установить данный вид кровли, необходимо иметь немалый опыт подобной работы. Так как многощипцовая крыша считается очень сложной моделью, даже, казалось бы, малозначительные ошибки могут в корне изменить конечный результат работы.
2. Во вторых, на построение данного вида уходит много денежных средств на материал. Проблема заключается в том, что материал дорогой, а из-за большого количества скатов и изгибов останется много отходов.

Схема строения многощипцовой крыши.

Итак, обозначив плюсы и минусы построения данной крыши, можно сделать выводы, стоит устанавливать устройство или нет. Если стоит, то следующий этап — это проектирование крыши, но перед этим надо обязательно ознакомиться с особенностями многощипцовой крыши. Они заключаются в следующем:

• наличие большого количества скатов, щипцов, ребер, ендовы (ендова — это соединение, образующее внутренний угол между двумя плоскостями кровли);
• необходимо учитывать планировку дома;
• не стоит забывать о вентиляции будущего помещения.

Теперь проекция крыши. Если дом имеет оригинальную и необычную планировку, то свободно можно устанавливать данное устройство. Результат будет красивым и неожиданным, плюс ко всему это позволит увеличить размер помещения под крышей.

Строительство многощипцовой крыши над квадратным домом

В наше время существует большое количество готовых проектов данного вида крыш:

• четырехскатная вальмовая крыша;
• полувальмовая крыша;
• ендовы крыши.

Формула расчета площади четырехскатной крыши.

Чтобы самостоятельно своими руками построить первую проекцию крыши, то следует помнить о важном условии. Оно заключается в том, что в помещении должна быть отличная вентиляция. Также комната должна быть обособлена от других помещений, содержащихся в тепле. Эта конструкция требует наличия ендовы.

Во второй модели крыши главная особенность — это установка нескольких стропил. Данный вид является особенно сложным.

Во время изготовления третьей конструкции получаются скаты, количество которых дает внутренние уголки (т.е. ендовы), благодаря которым скатываются ненужные осадки. Если их будет недостаточное количество, то вода либо снег будут проникать внутрь помещения.

Примерный расчет четырехскатной крыши:

Если длина основания (а) = 9м, ширина основания (b) = 8м, угол наклонов скатов — 40º, то тогда получится:

• длина стропил = 5,22 м;
• длина вальмовых стропил = 6,58 м;
• высота (h) = 3,36 м;
• площадь поверхности кровли = 93,99;
• длина конька (С) = 1 м.

Если размеры не соответствуют тем, которые указаны в примере, вычисления производятся по следующим формулам:

• высота (h): h=btanA:2;
• длинна боковых стропил (е): е=b:2cosA;
• длинна диагональных стропил (d): d=корень из корень из h²+b²:2;
• площадь (S): S=2ea.

Формула расчета угла наклона четырехскатной крыши.

После того как все посчитано, необходимо закупить материал для монтажа стропильной системы многощипцовой крыши, подручные инструменты, которые будут использоваться при строительстве своими руками.

Используемый материал:

• разного сечения брусы;
• подшивочные доски;
• анкерные болты;
• гвозди.

Для монтажа конструкции лучше всего использовать профессиональные инструменты, так как от этого будет зависеть скорость монтажа. В процессе работы удобнее работать с такими инструментами:

• гвоздодер;
• топор;
• молотки (разного вида и веса);
• болгарка;
• уровень;
• карандаш простой или маркер;
• бензопила или ножовка по дереву;
• рулетка;
• кернер (для высверливания технических отверстий);
• дрель с набором сверл и зенкером.

Перед тем как приступить к монтажу крыши, прежде всего необходимо стены и перекрытия дома подготовить к работе, то есть надо замерить все стены и углы, после чего максимально устранить расхождение.

Расчет стропильной системы крыши.

Кирпичные дома выравнивают при помощи цементно-песчаной стяжки, а деревянные — при помощи деревянных прокладок.

После того как все недостатки были сведены к минимальному расхождению, застилается гидроизоляция, после чего укладывается мауэрлат. Он представлен в качестве бруса, уложенного вдоль периметра стены. Благодаря его установке распределяется нагрузка с крыши на стены дома. Он является и основанием для крыши. Чтобы прикрепить его к стене, необходимо иметь анкерные болты. Кстати, укладка мауэрлата не влияет на сложность будущей конструкции, то есть неважно, какой вид крыши будет: вальмовый или полувальмовый.

После этого устанавливаются балки, то есть стропила (они могут быть наклонными в том случае, если будет устанавливаться вальмовая или полувальмовая крыша, в данном случае надо установить и нарожники, которые усилят балки; балки также могут быть спаренными). Именно на них держится крыша. Крепятся они к мауэрлату гвоздями, запилами и скобами. В том случае если балки большие, необходимо правильно установить стяжки, вертикальные балки и подколы.

Далее устанавливаются коньковые пробеги. Для этого выпиливаются одинакового размера стойки и крепятся к изначально установленным лесам досками, после чего крепятся пробеги.

После установки прогон должен занимать горизонтальное положение, а стойки должны находиться в вертикальном положении.

Если все установлено верно, то следующий пункт — это установка стропильных ног. Их устанавливают при помощи реек, которые крепятся между боковыми стропилами.

Впоследствии крепятся «колыбельки», далее именно на них будет монтироваться карнизный свес. Когда основание будет сделано, можно будет перейти к следующим этапам, а именно:

• установка обрешеток;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• вентиляция;
• кровля.

Удачи в строительстве и приятных будущих вечеров!

Перекрытие кровли дома

Крыша является одним из самых главных элементов строения, наряду с цоколем и фундаментом они несут огромную функцию, влияющую на сроки службы и надежности строения.

Выполнять перекрытие крыши необходимо с особой тщательностью, соблюдая все необходимые технологические условия.

Если сравнивать конструктивные элементы дома, то крыша наиболее подвержена воздействию атмосферных явлений. Именно поэтому перекрытие крыши заслуживает особого внимания. Занимаясь перекроем крыши дома, требуется тщательно соблюдать все технологические условия необходимые для строительства. Первым этапом работ по перекрою крыш является подбор инвентаря необходимого для работы. Правильно подобранный инвентарь ускорит и облегчит работу, а также позволит выполнить ее более качественно. Строительные инструменты, необходимые для проведения кровельных работ:

• молоток-ручник до 1,5 кг;
• молоток-подсекальник 400-600 гр;
• фигурный молоток для сферических форм;
• молоток для финишной отделки стыков с загнутым наконечником;
• киянка;
• сито;
• домкрат;
• толкушка;
• шпатель;
• кисть (маховая);
• краскопульт;
• колющее лезвие;
• колотушка;
• гладилка;
• ножницы;
• дырокол;
• дрель.

Измерительные инструменты

• линейка;
• рулетка;
• метр складной;
• чертилки;
• рейсмус;
• угольник;
• кернер;
• циркуль;
• нутрометр.

Кровля из асбестоцементных материалов

Устройство шиферной кровли.

Материалы, требуемые для работы:

1. Брус 5*5 см, или 5*6 см.
2. Доска 12*4 см или жерди 7-8 см.
3. Рубероид или толь.
4. Мастика.
5. Шифер (асбестоцементные листы).
6. Гвозди или шурупы 100 мм.

При строительстве частных домов наиболее распространенными видом перекрытия крыш принято считать перекрытие асбестоцементными материалами. Распространение оно получило за простоту в устройстве, достаточную долговечность и сравнительную дешевизну. Чаще всего крышу из асбестоцементных материалов укладывают под уклон в 25-35 градусов.

Асбестоцементные материалы представляют собой волнистые листы или шифер и плоские плиты. При выборе того или иного материала зачастую предпочтение отдают именно волнистым асбестоцементным листам, они просты в монтаже, надежны при эксплуатации здания и требуют меньшего количества материалов для обрешетки.

Перекрывая крышу дома асбестоцементными волнистыми листами, монтаж шифера осуществляется на обрешетку. Обрешетка представляет собой деревянные брусья с определенным расстоянием между стропилами из расчета: брус в сечении 5*5 см, шаг между стропилами 1,2 метра, брус 5*6 см расстояние 1,5 метра. Размер доски, использующийся для обрешетки чаще 12*4 см, также можно использовать жерди диаметром 7-8 см, а расстояние между досок или жердей не должно превышать 50 см. Таким образом, каждый лист шифера обязательно должен иметь опору на три доски. Вокруг кровельных отверстий, на свесе и в коньке, обрешетку заменяют настилом, состоящим из 2-3 досок. Листы укладываются рядами от карниза к коньку, снизу вверх, параллельно карнизу. Каждый лист шифера должен лежать внахлест на одну волну с примыкающими листами.

Выбираем уклон крыши

Перекрывание между смежными рядами листов при уклоне крыши в 33 градуса равно 12 см, а при 25 градусах — 20 см. Чтобы избежать изломов и образования значительных щелей в крыше ряды шифера укладывают либо в разбежку, либо без таковой, но с предварительной обрезкой углов шифера. Разбежка подбирается в зависимости от метода укладки. Этот метод предполагает предотвращение соединения углов 4 листов в одной точке за счет смещения четных рядов относительно нечетным на одну волну. Если уклон кровли дома более 33 градусов то листы шифера стелют насухо, а зазоры между стыками заделывают раствором из цемента и песка с наполнителем из волокна. При уклоне крыши дома меньше 33 градусов материал укладывают на слой мастики.

Покрытие ската крыши листами шифера: а — начальная стадия укладки листов шифера ВО с совмещением продольных кромок, б — поперечный разрез фронтонного свеса; 1 — карнизный брусок, 2 — обрешеточный брусок, 3 — сливной лист, 4 — рядовой лист шифера, 5 — фронтонный лист, 6 — угловой лист, 7 — гвоздь, 8 — резиновая шайба (цифры в скобках относятся к укладке обрешетки при уклоне ската менее 58%); Кд и Кш — соответственно количество листов в продольном и поперечных рядах; Ф — свес фронтона.

Для приготовления мастики используют битум, соляровое масло, шлаковату. Листы закрепляют оцинкованными гвоздями или шурупами с шайбой из стали или рубероида диаметром 3 см. Отверстия в листах просверливают под шурупы на гребнях волн заранее с помощью дрели. Каждый лист карнизного ряда закрепляется при помощи 3 шурупов, 2 из них ко 2-ой волне от края, который идет внахлест, и одним к 4-ой волне к карнизному брусу. В остальных рядах крайние листы крепят на 2 шурупа. Под шифер могут быть подложены рубероид или толь для предотвращения попадания воды под листы и протекания ее на чердак. Выступающие элементы дома такие, как печные трубы или окна обшивают листовой сталью. Для соединения листов используют фальц или напуск с использованием мешковины промазанной битумом.

Перекрытие кровли черепицей

Устройство черепичной крыши. Черепичные кровли славятся своей прочностью, огнеупорностью и долговечностью.

Материалы, требуемые для работы:

1. Брус 5*5 см или 6*6 см.
2. Цементно-песчаная смесь.
3. Проволока 1-2 мм в сечении.
4. Черепица.
5. Кляммеры.
6. Саморезы для крепления кляммеров.

У черепичной крыши дома есть свои преимущества такие, как прочность, огнеупорность и долговечность, однако этот материал в настоящее время не популярен. Ремонт такой крыши дома сводится к замене плиток черепиц вышедших из строя. Недостатком при применении черепицы является большая масса, требующая дополнительного укрепления конструкции стропил и обрешетки. Черепицу делят по типу как пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную и коньковую. Пазовая черепица представляет собой глиняную или цементно-песчаную смесь. Наиболее распространена пазовая ленточная черепица. Она обладает меньшим весом в сравнении с другими видами черепиц, и на ней есть пазы или фланцы, в которые вставляются выступы соседних черепиц. Пазовая штампованная черепица имеет ушко с отверстием, через которое ее привязывают к обрешетке, а ленточная черепица имеет подобное отверстие в шипе. Такая кровля дома строится под уклоном в 30-40 градусов.

Обрешетка под черепицу состоит из брусьев 5*5 см, 6*6 см, что обеспечивает плотную укладку. Укладку пазовой черепицы производят снизу вверх в один слой, а плоской ленточной в двойной слой обычным или чешуйчатым способом. Для распределения равномерной нагрузки на стены дома и стропила крышу покрывают одновременно на противолежащих скатах, справа налево, внахлест 2-3 см между плитками черепицы и 6-7 см между рядами. Если черепица лежит не плотно и требуется уплотнение, то для этого используется цементно-песчаная смесь. Закрепляется черепица к обрешетке проволокой 1-2 мм в диаметре, в зависимости от уклона крыши каждый ряд или через ряд. Плоскую ленточную черепицу можно укладывать и справа налево и наоборот, внахлест рядов и разбежкой швов. Для обеспечения разбежки каждый нечетный ряд строится из целой черепицы, а четный из половинок плиток. Закрепляется такая черепица к обрешетке при помощи кляммеров.

Перекрытие крыши листовой сталью и профнастилом

Пирог кровли из профнастила: для жилой мансарды и нежилого чердачного помещения.

Материалы, требуемые для работы:

1. Брус 5*5.
2. Оцинкованная или неоцинкованная сталь (при использовании неоцинкованной стали для работы понадобится битум).
3. Кляммеры.
4. Саморезы для крепления кляммеров.

Преимущество кровли из листовой стали это простота в использовании, даже при сложной геометрии крыш. Однако такое покрытие довольно дорогостоящее и требует особого систематического ухода при эксплуатации. Применяя неоцинкованную сталь, листы требуют обработки горячим битумом с двух сторон в два слоя. Обрешетка под листовую сталь изготавливают из брусьев 5*5 см с расстоянием между ними 2 метра. В случаях исключения выполняется сплошная обрешетка, с настилом рубероида или толя для увеличения рока службы и утепления помещений. Листы соединяют между собой фальцами и закрепляют к обрешетке клямерами. Клямеры размещают в месте расположения гребней с шагом между ними не более 60 см по длине гребня и не менее трех на 1 лист. Покрывая скат кровли дома, листы со стоячим фальцом раскладывают перпендикулярно коньку крыши, после чего ряды листов соединяют лежачими фальцами. Материалы, требуемые для работы:

• доска или брус для обрешетки (размеры варьируют в зависимости от размеров профлиста);
• профлисты;
• саморезы с неопреновой пркладкой.

Небольшой вес профнастила в сравнении с другими материалами кровли позволяет сэкономить на строительстве облегченной конструкции стропил и обрешетки. Для крепежа листов используются кровельные саморезы с неопреновой прокладкой. Крепление профнастила к обрешетке в отличие от шифера производится исключительно в волну. Обрешетка зависит от угла наклона крыши дома и высоты гофры листов профнастила. Так, при определенных марках профлиста обрешетка строится сплошная либо с шагом в 30 см или 50 см и более, лист укладывается внахлест в одну гофру или в две гофры. Таким образом, если угол кровли менее 14 градусов листы должны крепиться горизонтально внахлест не менее 20 см, при наклоне в 30 градусов, нахлест должен быть примерно 17 см, а при уклоне более 30 градусов требуется дополнительное использование герметика для герметизации нахлестов. Важно учитывать, что каждый из этапов возведения крыши дома следует выполнять качественно, аккуратно и добросовестно, чтобы обеспечить надежность и максимальную долговечность.

Как правильно сконструировать двухскатную крышу?

Двухскатной крышей называется конструкция, состоящая из пары скатов под наклоном.

Также такая крыша известна под названием щипцовая. Говоря простым языком, двухскатная крыша представляет собой треугольник, который сверху замыкается коньком. Такой вариант кровли является одним из наиболее удобных и простых вариантов конструкции крыши и считается актуальным уже не одно столетие.

Двускатная крыша считается самой популярной, а ее строительство наиболее простым.

Разновидности двускатных крыш

Классификация двухскатных кровель

• ломаная (мансардная) двухскатная крыша;
• двухскатная симметричная кровля;
• двухскатная асимметричная крыша.

Виды скатных крыш домов.

Первый тип часто употребляется при возведении двухскатной мансардной (ломаной) кровли, так как такой тип конструкции оставляет на чердаке большое пространство. Симметричная крыша является наиболее традиционным вариантом, имеющим в основе равнобедренный треугольник. В случае последней конструкции конек устраивается не в центре, а с небольшим смещением. Такой вариант имеет оригинальный и необычный вид, хотя и не оставляет много полезной чердачной площади.

Кроме вышеназванных, в строительстве могут использоваться другие, более причудливые и редкие конструкции. Одной из таких является двухскатная разноуровневая крыша, скаты которой не сходятся в коньке, а образуют ломаную структуру, заканчиваясь на разной высоте. Выглядит такая кровля, конечно, эффектно, но для ее создания необходимо наличие внушительного строительного опыта. То же касается и такого варианта, как двухскатная полувальмовая кровля, на первый взгляд которая кажется самой обыкновенной щипцовой, но у нее есть скошенные элементы по краям конька.

Читайте также:

Что представляют собой металлические фермы.

Нюансы расчета стропильной системы.

Угол наклона ската кровли

Для подобных типов конструкций самой важной характеристикой является угол уклона. Двухскатные кровли с малым углом уклона наиболее подходящие для областей с умеренным или сухим климатом с малым количеством атмосферных осадков. Если дом строится в очень влажной местности с очень частыми дождями, то лучше делать уклон покруче, около 60 градусов, чтобы вода не накапливалась на поверхности кровли и стекала вниз как можно быстрее. При этом нужно обращать внимание на то, что большой уклон ведет к повышению воздействия ветра на крышу. Чтобы правильно рассчитать конструкцию двухскатной крыши, необходимо проводить с учетом суммы всех максимальных нагрузок.

Формула расчета угла наклона крыши.

Помимо этого, выбор кровельного покрытия зависит еще и от угла уклона. К примеру, на крыше с большим уклоном ската лучше всего использовать черепицу.

Особенности стропильной системы двухскатной крыши

При возведении конструкции двухскатной крыши необходимы только самые главные детали стропильной системы, а именно мауэрлат и сам каркас (стропила с подкосами). Чтобы их сделать, необходимо обзавестись качественной древесиной в виде брусьев 150×150 и досок с размером сечения 50×150 миллиметров.

Типы стропильных систем двускатной крыши.

Каркас двухскатной крыши можно сделать двумя способами:

• наслонный;
• висячий.

Наслонный тип стропильной системы наиболее часто применяется в строениях, в которых предусмотрены внутренние несущие стены. Он может использоваться в качестве промежуточных опор. Если ширина крыши не превышает десяти метров, то для ее возведения потребуется одна опора; если крыша имеет ширину более десяти метров, то число опор пропорционально увеличивается.Висячий тип стропильной системы больше подходит для строений, не имеющих внутренних несущих стен. Каркас такой кровли состоит их двух поясов: верхнего, на который идет два стропила, и нижнего, состоящего из жестко соединенных затяжек. Стропила у такой крыши опираются на мауэрлат, а концами стропила оказываются на наружных стенах.

Каркас двухскатной и ломаной кровли можно усиливать путем создания опорных рам. Они не дают возможности провисать наклонным элементам и в разы увеличивают прочность конструкции. Иногда к опорным рамам устанавливаются стены мансарды (при ломаной крыше). К тому же располагающаяся над несущей внутренней стеной опорная рама снимает часть общей нагрузки крыши с себя.

Как правильно рассчитать каркас двускатной крыши дома?

Собственноручное строительство двухскатной крыши дома

Этапы работ по возведению конструкции

Формула расчета площади крыши (необходимо для расчета количества строительных материалов).

Можно переходить от теории к практике. Первым делом необходимо приступать к укладке балок перекрытия. Выбирать строительный материал необходимо с учетом дальнейшего применения чердачного пространства: с целью устройства хозяйственного помещения как материал используются обычные доски, а для устройства мансарды (в случае ломаной крыши) необходимы более толстые брусья, упирающиеся на несущие стены.

Здание по периметру оборудуется мауэрлатом, который фиксируется анкерами. В нем можно будет сделать гнезда для брусьев-подпорок.

Затем можно переходить к работам над фермами. Можно их изготавливать заблаговременно и просто поднять на крыше, а можно изготовить непосредственно во время процесса.

Примите во внимание, что фронтоны нужно делать до установки стропильной системы. Также как и стропила, их изготавливают из деревянных досок с размером сечения 50х150 мм.

Как правило, стропила располагаются таким образом, чтобы в конек упирался верх, а низ — в мауэрлат. Если это осуществить невозможно, можно применить дополнительные элементы, носящие название подпятники. Так стропила, упираясь в балку перекрытия, будут крепиться прочнее и надежнее.

Схема установки и крепления мауэрлата.

Особое соединение устраивается в верхней части стропильной системы, именуемое «замком». Для обеспечения максимальной прочности для строительства применяют бабки и ригели.

Как крепежный материал можно применять и шурупы, и гвозди, и проволоку.

Во время строительства можно воспользоваться следующими полезными советами:

1. Положение каждого стропила можно контролировать при помощи строительного отвеса.
2. Монтаж нужно начинать с противоположных ферм, между которых натягивают шнур-ориентир.
3. Иногда можно применять подкосы, упирающиеся в середину стропильной ноги и в стойку и фиксирующиеся гвоздями. Таким образом каркас получается более жестким.
4. Удобнее подготавливать стропила заранее, чтобы они были симметричными и одинаковыми. Но все-таки с незначительной погрешностью, чтобы каждый отдельно взятый элемент можно было на месте отрегулировать с большей точностью.
5. По завершении работ можно переходить к устройству изоляции и укладывать кровельный материал.
6. Устройство утепления и гидроизоляции.

Гидроизоляция и утепление крыши

Материал кровельного покрытия крыши дома

После того как вы уложили утеплительный и гидроизоляционный материал, можно начинать укладывать материал кровельного покрытия. Для него на крыше устраивается обрешетка, которая располагается перпендикулярно брусу стропила. Обрешетка дает возможность более равномерного распределения нагрузки на конструкцию.

При монтаже обрешетки применяемый шаг зависит от того, какой материал выбран для покрытия кровли. Для шиферного листа размер шага будет совсем не таким, как для мягкой черепицы.

Виды материалов для кровли: песчаная черепица, мягкая кровля, керамическая черепица, резиновая кровля, металлочерепица, деревянная.

При строительстве двухскатной крыши возможно использование широко ряда строительного материала в качестве отделки. каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор всегда остается за вами.

Кратко пробежимся по основным вариантам:

1. Металлическая кровля. Является хорошим и надежным решением. Производятся текстурные листовые разновидности, которые создают видимость черепицы, а есть и собственно металлическая черепица. В случае выбора медного покрытия вместо стального кровля прослужит больше сотни лет. Но оформление такое, конечно, влетит вам в копеечку.
2. Необычным и экстравагантным способом является использование покрытия из дерева. В том случае если позволяет общая стилистика дома, можно покрыть кровлю деревянным гонтом или шпинделем. Дома с деревянной двухскатной крышей станут эффектным центром внимания.
3. Используя еще один тип — наливные и мягкие покрытия, можно бюджетно и практично сделать оформление крыши. Но есть один нюанс: такой материал для покрытия возможен только на кровлях с подходящим уклоном — этот способ не подойдет для очень крутого ската.
4. И, наконец, натуральная черепица — элегантный, классический и престижный материал для покрытия. Она отличается качеством, которое проверено тысячелетиями использования, изысканным внешним видом и долгим сроком службы, при всем этом обладая достаточно приличной стоимостью.

Практические выводы

Усиление и ремонт стропильных конструкций

Для того чтобы увеличить несущие способности стропильных ног во всех видах стропильных систем, необходимо провести усиление стропил. Для этого используют установку разгружающих балок, или, как их еще называют, подмог, и двухсторонних накладок и подкосов.

Основные виды крыш. Для всех типов крыш своя стропильная система.

Как показала практика, стропила, подобранные по прочностным характеристикам, не всегда подтверждаются расчетами на прогиб по СНиПу «Нагрузки и воздействия», и поэтому приходится увеличивать площадь их поперечного сечения. Провести усиление стропильных ног очень просто: достаточно включить дополнительную деревянную балку — подмогу. Подмога крепится к нижнему поясу стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой. Усиление стропил крепится металлическими зубчатыми пластинами или болтовыми хомутами.

В неразрезной стропильной ноге есть и другой опасный узел — опирание на подкос.

Простой пример: если поломать палку через колено, то получается, что в этом случае колено и есть подкос. Поэтому в этом месте возникает самый большой изгибающий момент. Так как прогиба в этом узле быть не может, увеличить сечение вдоль всей стропильной ноги можно при помощи усиливающих двухсторонних дощатых накладок. Иными словами, нужно увеличить ее ширину, а не высоту. Размеры накладок выбираются исходя из необходимого сечения, которое определяется расчетами на максимальный изгибающий момент.

Накладки крепятся болтами, болтовыми хомутами или обычными гвоздями. Если стропильная нога уже усилена подмогой, то ее нужно просто сделать длиннее и вывести за край опирания на подкос. В этом случае мы решаем две задачи: достигаем удовлетворяющих нас показателей прогиба в пролете и усиливаем опорный узел.

Иногда при реконструкции необходимо выбрать более крутой скат кровли. В этом случае старые и новые элементы стропил сращиваются при помощи дощато-гвоздевой перекрестной стенки. При этом новые стропила могут быть установлены как ниже, так и выше старых стропил. Ферма, образованная в результате этих действий, обеспечивает повышенную жесткость стропильных конструкций и новый уклон. Этот метод позволяет не демонтировать существующую стропильную конструкцию, что позволяет значительно ускорить работы, но он и не увеличивает подкрышное пространство. Если это делать под устройство мансарды, то следует знать, что объем чердака не увеличится.

Перечень необходимых инструментов и материалов:

Виды стропильных систем крыш.

• топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• ножовка по дереву или ручная циркуляционная пила;
• угольник;
• строительный уровень;
• карандаш;
• рулетка;
• дрель;
• сверла d=4-10 мм;
• брус (сечение такое же, как у существующих стропил);
• доска 25-40 мм (определяется расчетами);
• крепежный материал: гвозди, скобы, хомуты, саморезы.

Усиление нижней части дощато-гвоздевой фермы

Схема усиления стропил дополнительными подкосами.

Нередко самой уязвимой частью стропильных конструкций являются нижние части стропильных ног, которые подгнивают с течением времени, или сам мауэрлат. В этом случае решить проблему можно с помощью дополнительных подкосов. Прикрепленные к нижнему концу стропильной ноги дополнительные подкосы, которые, в свою очередь, упираются в дополнительный лежень или мауэрлатную балку, позволяют сделать опорный узел более надежным. Для обеспечения лучшей устойчивости конструкций фермы рекомендуется чуть раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Чтобы в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой частично уменьшить прогиб, можно подкосы опереть на дополнительный лежень.

Если при строительстве крыши использовать сырую древесину (влажность выше 25%) и при недостаточной вентиляции чердачного помещения, мауэрлат и нижние концы стропильных конструкций могут со временем загнивать. Загнивание может произойти в крышах любого типа при протечке кровли, при увлажнении древесины мауэрлата или стропильных ног, при увлажнении древесины от кладки или при отсутствии гидроизоляционного слоя между кладкой стены и древесиной. К тому же это может быть следствием повреждения воздушных продухов, пароизоляции или закупоривание их концов в конструкции утепленной мансардной крыши.

Способы восстановления и усиления поврежденных конструкций

Существует несколько способов усиления и восстановления поврежденных конструкций:

Схема усиления стропил накладками.

1. Установка деревянных накладок. Они используются при повреждении одиночных стропильных ног. Деревянные накладки закрепляются при помощи гвоздей или болтов. Таким образом, с их помощью производится усиление поврежденного участка крыши. Накладки должны опираться на мауэрлат всем торцом и крепятся к нему при помощи проволочной скрутки.
2. Установка прутковых протезов. Этот метод используется при массовом повреждении стропильных конструкций. Вначале при помощи временных опор закрепляют поврежденную стропильную ногу. После этого разбирают покрытие и выпиливают прогнившую часть стропильной ноги. Затем подготавливается точно такой же элемент из нового бруса (так называемый «протез»), который вставляется на место сгнившего и опирается на мауэрлат.
3. Применение накладок, опирающихся на балку. Этот способ подойдет при замене сгнившего участка конца стропильной ноги или участка мауэрлата. Участки сгнивших конструкций вырезают, предварительно укрепив стропильную ногу временными опорами, и на забитые в кладку костыли укладывают балку длиной около 1 метра. Затем на перекрытие или стену укладывают такой же длины кусок лежня. После этого закрепленные гвоздями с обеих сторон стропильной ноги два подкоса упирают в новую балку.

Вентиляция чердачного помещения

Усиление стропильной системы — важная, но не единственная часть реконструкции кровли. Для ее длительной эксплуатации на чердаке должен быть достаточный воздухообмен. При недостаточном воздухообмене на чердаке, при загнивании древесины и развитии грибковых спор на деревянных конструкциях крыши необходимо провести мероприятие по восстановлению вентиляции. В чердачном помещении дополнительно устраивают продухи и слуховые окна. Соотношение площади поперечного сечения к площади чердачного перекрытия должно составлять 1:300 — 1:500.

Необходимо также выяснить, какова температура воздуха на верхней границе утеплителя (при любой отрицательной наружной температуре воздуха она не должна превышать 2°С), изучить характер движения воздуха. Слежавшийся утеплитель, примерно раз в пять лет, необходимо разрыхлять. При толщине наружных стен до 1 метра, его фактическую толщину лучше увеличить на 50%, так как с течением времени его теплоизоляционные свойства ухудшаются. Ширина продухов должна находиться в пределах 2 — 2,5 см. Также необходимо проверить и восстановить, если это нужно, пароизоляцию под слоем утеплителя.

Как сделать кровельное покрытие: инструменты, оборудование и этапы работ

Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно поэтому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кровельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна быть выполнена на высоком уровне.

Устройство кровельного пирога.

Конструкция кровли состоит из таких элементов, как:

• вентиляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция.

В процессе монтажа кровли необходимо, чтобы эти элементы обязательно присутствовали в конструкции. Если будет смонтирована хотя бы одна часть неправильно либо она вовсе отсутствует, кровля в результате пропустит и холод, и влагу. Это снизит надежность и защитные свойства кровли. Для того чтобы кровельное покрытие эксплуатировалось долго и в полную силу выполняло свое предназначение, следует выполнить работу по его устройству, соблюдая все технологические процессы, которые базируются на определенном кровельном покрытии и технологии укладки.

Читайте также:

Ремонт металлической кровли.

Особенности установки пароизоляции.

Как покрасить кровлю — читайте тут.

Технология. Этапы работ

Виды материалов для кровли:1- песчаная черепица, 2- керамическая черепица, 3- мягкая кровля, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 6- медная кровля.

Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов:

1. Монтаж стропильной системы.
2. Обустройство слоя пароизоляции.
3. Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция).
4. Устройство слоя гидроизоляции.
5. Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит конструкция обрешетки.
6. Укладка кровельного материала.
7. Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие.
8. Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве.
9. Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше.
10. Отделка свеса карниза.
11. Обустройство водосточных элементов.

Стоит всегда помнить, что технология монтажа кровельного покрытия имеет много этапов, составляющих комплекс кровельных работ в целом.

И любое отклонение от технических нормативов на любом этапе приведет к серьезному нарушению и необходимости наискорейшего исправления. Именно поэтому следует отнестись к устройству кровли достаточно серьезно с профессиональным подходом.

Технология устройства рулонной кровли

Схема укладки рубероида.

Технология укладки рулонной кровли — вот от чего зависит ее надежность. В первую очередь важна подготовка основания под кровельное покрытие.

Существует 2 варианта:

• плотная обрешетка с поверхностью, покрытой строительной бумагой;
• устройство толщиной 5 мм редкой обрешетки с асбестовыми листами.

Независимо от выбора варианта, основание должно быть ровным и сплошным, на него будет стелиться рубероид. Для того чтобы приклеить рубероид, используется горячая мастика (расплавленный битум) либо холодная мастика. Кровельный материал с мелкозернистой посыпкой применяют как нижний слой. Укладывают его параллельно коньку, снизу. Для верхнего слоя берут крупнозернистый либо чешуйчатый материал.

От того какой уклон имеет скат, зависит направление укладки:

• на скатах, которые превышают 15 градусов, укладку производят перпендикулярно;
• на плоском скате менее 15 градусов укладку производят параллельно коньку.

Схема устройства наплавляемой кровли.

При грамотном выполнении монтажа рулонных материалов обязательно нужно учитывать несколько правил:

1. Для крыши мастичный слой должен составлять 2 мм.
2. Перекрытие полос составляет 10 см и больше.
3. Поверх конька кладут дополнительный рубероидный слой, на скаты крыши со спуском по 50 см.
4. Все слои рулонного покрытия должны припрессовываться.
5. Укладка рулонных материалов используется, как правило, при устройстве двускатных, односкатных и мансардных крыш. А вот для вальмовых и шатровых крыш ее не применяют.

Технология обустройства кровли из металла

Перед началом работ определитесь с видом крыши.

Устройство металлической кровли можно провести, имея соответствующие инструменты. На сегодняшний день такой вид кровли достаточно популярен, поскольку обладает такими преимуществами, как легкость в уходе, долговечность, маленький вес и экономически выгодные материалы для конструкции.

Обрешетка под покрытие из металла состоит из брусков 50х50 мм, а по коньку и карнизу укладывается доска. Для того чтобы обеспечить внутреннее проветривание кровли, обрешеточный шаг должен быть не меньше 250 мм. Все это препятствует образованию коррозии, что увеличивает срок эксплуатации кровли.

Если используется листовая сталь, то проводят раскрой листов, формируют картины и создают фланцы. Когда применяют другие металлические покрытия, то сначала проводят замеры и потом уже закрепляют материал. Кровлю из профнастила или металлической черепицы укладывают внахлест для того, чтобы избежать попадания влаги под покрытие. Затем лист закрепляется строго в прогиб волны при помощи гвоздей с резьбой и резиновой прокладкой.

Устройство листовой стали требует соединения на крышах с углом ската более 16 градусов картин одинарным фланцем, а с маленьким уклоном — двойным фланцем. Картины, которые соединены стоячим фланцем, располагают вдоль ската, а лежачим — параллельно коньку. В случае если кровельная поверхность накрыта полностью, гребень на крыше загибают. Устройство кровли из металла требует тщательного расчета картин и материала. Это даст возможность избежать создания зон риска на кровле, где может протекать влага, и неполномерной подгонки.

Инструменты для кровельных работ

В работе кровельщика важна не только технология, но и инструмент, который он использует. Главным инструментом кровельщика считаются различные молотки по работе с листами металла. Они необходимы для формирования крепежных элементов на листах металла и для забивания и выемки гвоздей. В процессе удара кровельные молотки подавляют колебания. Также при устройстве кровли используют изогнутые, прямые, длинные и короткие щипцы. С их помощью загибают желоба, обрабатывают черепичную плитку и формируют изгибы на листе металла.

Для того чтобы работа с кровельными материалами шла лучше, понадобятся разнообразные ножницы:

• прямого и кривого реза;
• правые и левые;
• для резки градусов;
• универсальные;
• для сплошной и обычной резки.

Ножницы нужны для работ с титаном, цинком, медью, алюминием и оцинкованной сталью. Кроме того, в процессе работы могут понадобиться разные инструменты для измерения: кернер, циркуль, угольник, складной м, рейсмус, линейка, рулетка и прочие. У кровельщика должен быть пояс для инструментов, в котором будут всевозможные отсеки, что значительно упростит высотные работы. Необязательно перед проведением работ закупать все инструменты, многие из них можно позаимствовать у друзей либо взять в аренду у специализированных фирм.

Оборудование для кровельных работ

В процессе монтажа металлической кровли потребуется оборудование для производимых работ, которое так же важно, как и инструменты. Оно способствует экономии как сил, так и времени.

В первую очередь это различные электрические инструменты:

• электрорубанок и электропила, необходимые для монтажа обрешетки и стропильной системы;
• электродрель, которая пригодится для завинчивания элементов крепежа.

Для монтажа фальцевой кровли обязательно потребуется прокатный станок, позволяющий производить картины по всей длине ската, за исключением соединений по горизонтали. Зачастую при устройстве кровли пользуются газовыми горелками, которыми подогревается материал и поверхность кровли в холодное время года либо которые используют для укладки на кровле мастичного горячего покрытия. Газовая горелка обеспечивает разогрев материала до необходимой технологической температуры. Многоэтажное строительство требует установки кровельного крана, с помощью которого поднимаются металлические и деревянные конструкционные элементы крыши и покрытий кровли.

Высококачественный инвентарь, материалы и оборудование для монтажа кровли вкупе с профессионализмом кровельщиков обеспечат создание надежного покрытия с длительным эксплуатационным сроком.

Кроем двухскатную крышу дома

Крыша является одной из наиболее ответственных и важных конструкционных частей любого строения.

Конструкция двухскатной крыши.

Она предназначена для защиты здания от атмосферных осадков, обеспечивает гидроизоляцию и теплоизоляцию внутренних помещений, воспринимает внешние несущие нагрузки. Крыши бывают скатные и плоские. Скатные крыши конструктивно делятся на односкатные, двухскатные и четырехскатные (вальмовые) типы. Двухскатный вариант укрытия опирается своим основанием на две наружные стены, а стропильная система двухскатной крыши дома образует разнообразность форм и конструкций.

Устройство двухскатной кровли дома можно разделить на несколько этапов:

1. Установка временного дощатого настила.
2. Установка мауэрлата и закрепление двух крайних пар стропил по уровню.
3. Устройство коньковой доски двускатной крыши.
4. Установка остальных промежуточных пар стропил.
5. Устройство подкосов между прогонами и стойками стропил.
6. Фермы собираются внизу с использованием дополнительного шаблона.
7. После установки стропил выполняют устройство карнизов.
8. Установка фронтонов.
9. Монтаж обрешетки и контрольной обрешетки, теплоизоляция и ветрозащита кровельного пирога.
10. Укрытие крыши дома кровельными материалами.
11. Монтаж желобов и водосточной системы дома.

Стропила, их типы, расчет системы

Стропильная система двухскатной крыши.

Стропило — это составляющая стропильной системы, которая представляет собой несущую деревянную или металлическую балку различного сечения. Стропила бывают висячие и наслонные. Первый тип стропил при стыковке верхней части образует распорную конструкцию в виде треугольника, стороны которого состоят из стропильных ног и затяжки, что нейтрализует нагрузки растяжения. Эти нагрузки распределяются внутри стропильной системы дома и никак не действуют на строение. В системах с висячими стропилами можно обойтись и без мауэрлата, достаточно выполнить слой гидроизоляции, выровнять верхнюю плоскость и горизонт стены, подложив обычную строганую доску.

Второй тип стропильной системы состоит из отдельно расположенных наклонных ног стропил и подстропильной конструкции. Стропильные ноги опираются нижним концом на верхнюю часть стены, а верхним — на прогон, опирающийся на стойки. Для усиления такой системы, при увеличении расчетной длины пролета, монтируют дополнительные опоры (подкосы). Осуществляя расчет на прочность элементов кровельной системы дома, в первую очередь учитывают все механические и физические явления (атмосферные осадки, разность температур, ветровая нагрузка), которые будут воздействовать на постройку весь срок ее эксплуатации. Сам расчет производят по методу определения предельных состояний конструкции.

Узлы и составляющие стропильных систем

Виды стропильных систем для двускатных крыш.

Мауэрлат, или мауэрлатная обвязка дома, представляет собой конструкцию, выполненную из досок размером 50×150 мм, бруса 100×150 мм или 150×150 мм. Мауэрлат может быть сделан в двух исполнениях: передающий и воспринимающий нагрузки от распора стропил. В случае передачи нагрузок производится жесткое крепление мауэрлата к стене, при этом укладка мауэрлата производится ближе к внутренней части стены с обязательной защитой от сдвига невысоким бортиком. При устройстве мауэрлата доски и брус сращиваются косым прирубом и закрепляются гвоздями, болтами или винтами. Углы дополнительно усиливаются металлическими скобами или пластинами. К стене периметр мауэрлата крепится ранее установленными анкерами, а часть — деревянными нагелями. Для передачи основной части напряжений с мауэрлата применяют железобетонный пояс, который заливается в теле стены дома с обязательным выпуском анкеров.

Коньковый прогон на крыше дома служит опорой верхней части стропил и представляет собой горизонтальную балку, которая опирается на вертикальные опоры и фронтоны стен. Для того чтобы изготовить прогон, необходимо подобрать деревянный брус большой длины. Найти такой материал будет трудно, поэтому лучше взять клееный брус. Концы прогона, который вмуровывают в стену дома, необходимо изолировать битумными мастиками или обертыванием рубероидом.

Сечение прогона рассчитывают по методу определения предельных состояний конструкции. Для уменьшения прогиба прогона его часть пропускают через стену для разгрузки напряженной консоли. Еще один способ разгрузить прогон — это уменьшить его длину, опирая прогон на дополнительные опоры. Опоры (стойки) подбирают с обязательным расчетом на сжатие и выполняют из бруса сечением не менее 100х100 мм.

Стропила — это несущие наклонные балки. Деревянные доски для стропил обычно берут шириной, равной 50 мм, и высотой от 150 до 200 мм, высота бруса может составлять 60-140 мм. Стропила могут быть без подкосов, с подкосами и на подстропильных балках. Стропила без распоров (подкосов) применяют к кровлям не больше 9 м. Наиболее популярным способом установки стропил на двухскатную крышу является способ, когда нижнюю опору стропила монтируют на ползуне, а верх жестко закрепляют гвоздями, болтом, связывают металлическими пластинами или деревянными накладками, уперев верхние концы стропил друг к другу.

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Для снятия значительных напряжений изгиба используют подкосы (3-я опора), которые устанавливаются под 45 градусов к линии горизонта. Подкосы разделяют балку на части, уменьшают пролет, исключая ее прогиб. Третью опору просто загоняют под стропило и жестко закрепляют с двух сторон. Стропила на подстропильных балках монтируют на строения с внутренними несущими стенами, расположенными поперек. Система состоит из продольных сквозных балок (прогонов), которые опираются на лежень и несущие стены. Вверху конек стыкуют и фиксируют двумя накладками из дерева или металла. По низу стойки крепятся схватками для обеспечения устойчивости конструкции. Такой вариант системы позволяет сделать крышу дома ломаной для обустройства мансарды.

Схема закрепления и сращивание стропильной системы

Стыковка стропил и их крепление представлены на рисунках 9, 10, 11. Также может использоваться и другая схема креплений и сочленений, но цель должна быть одна — исключить изгиб и поворот стропил. Зачастую, для обеспечения фиксации верха и низа системы стропил, делают врубки и упоры со скосом в горизонтальной плоскости мауэрлата. Закрепление стропил дома производят с помощью стальных пластин, гвоздей, скоб, уголков, деревянных нагелей.

С увеличением длины стропил возникает необходимость в соединении (сращивании) брусьев и досок между собой. Для того чтобы соединение было надежным и жестким, выполняют косой прируб с закреплением концов болтом. Если система делается из досок, то стык крепят гвоздями, хомутами и стальными накладками. Гвозди забивают в два ряда на равных расстояниях.

Еще для увеличения длины стропил можно изготовить стропила, сбитые из нескольких досок с небольшим просветом. При построении такой конструкции можно с легкостью в верхней части системы сделать одинарные стропила, а внизу сдвоенные (две доски). Так можно значительно сэкономить на материале. В качестве вкладышей можно использовать обрезки доски разной длины, что осталась после калибровки стропильных ног. Расстояние между ними должно равняться семи высотам спаренных досок, а их длина может быть любой.

Получив эти базовые знания, можно самостоятельно выполнить расчет материала и монтаж стропил прямой или ломаной двухскатной крыши своего дома.

Как рассчитать и перекрыть крышу шифером

На сегодняшний день шифер для крыш производится в двух вариантах: это плоские и волнистые листы. При выборе лучше всего отдать предпочтение такому виду, который максимально подойдет под имеющийся уклон ската крыши. Когда укладка шифера происходит при уклоне более 12%, то используются волнистые листы, а если 25-35%, то плоские.

Последовательность укладки листов шифера.

Так, согласно проектным нормативам, в большей части регионов нашей страны, с учетом климатических условий, правильная укладка шифера подразумевает использование волнистого стройматериала.

Рекомендуется придерживаться более простых решений. Желательно, если укладка шифера на крышу волнистого типа будет проходить без использования разжелобков и ендовы. Также при использовании мелкоразмерных листов происходит значительное усложнение монтажа кровли, поскольку количество сопряжений возрастает. Технология укладки шифера зависит как от технических составляющих процесса, так и от профессионализма людей, выполняющих обустройство кровельного покрытия.

Когда основание крыши с уклоном 12-15% уже готово, то, для того чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, следует придерживаться следующих правил укладки шифера:

• шифер дополнительно закрепить на второй волне;
• с помощью электродрели просверлить крепежные отверстия, не допуская пробивки листа;
• мастику либо уплотнительный шнур укладывать нужно под шайбами деталей крепления и в месте, где соединяются листы;
• нахлест шиферных листов при укладке должен быть 19 см.

Устройство обрешетки кровли

Схема укладки шифера.

Схема основания для шифера представляет собой обрешетку из сухой и качественной древесины, сечение брусков должно быть не меньше 60х60 мм. Сорт брусков и досок для обрешетки необходим не ниже второго, причем их ширина составляет не более 140 мм. Не рекомендуется покупать сучковатые доски, поскольку они при снеговой нагрузке могут сломаться. Также следует избегать сырого дерева, потому как при высыхании крепление ослабится.

Если основание кровли жесткое, то продольная нахлестка шифера будет плотной, он будет прочно располагаться на брусьях обрешетки. Бруски следует размещать и крепить от карниза к коньку, нормативный шаг при этом должен составлять 530 мм. Расчет обрешетки проводится таким образом, что ее размеры соответствуют целому числу волнового шифера на крыше, и в продольном, и в поперечном направлении. Если невозможно этого достигнуть, то предпоследние листы на крыше у фронтонного свеса в поперечном ряду обрезают. Кроме того, можно увеличить либо уменьшить вынос карнизного свеса.

Как рассчитать количество шифера

Перед тем как начать укладывать волновой шифер, нужно провести расчет и выяснить, какое количество материала уйдет на всю крышу.

Расчет проводится следующим путем:

1. В первую очередь нужно длину здания поделить на ширину шифера, выбранного для покрытия. Далее прибавить к результату 10%. Такая величина выделяется для нахлестки шиферных листов по вертикали. В результате получится рассчитать число листов, которые пойдут на укладку одного ряда.
2. Следующий этап — это расчет количества рядов в одном скате крыши. Для этого длину ската от карниза до конька делят на длину листа шифера. К результату следует прибавить 13%. Данная величина пойдет на нахлестку шиферных листов по горизонтали.
3. Последний шаг состоит в умножении полученного количества листов на первом и втором этапах. Таким образом удастся рассчитать то количество шифера, которое понадобится на всю крышу. Если кровля двускатная, то для второго ската количество шифера выясняется таким же образом.

Как происходит укладка волнового шифера

Технологически укладка начинается с устройства основания крыши под кровлю. Перед кроем тщательно осматривается материал и подготавливаются волновые листы шифера к укладке:

• замеряется ширина и длина;
• просверливаются заранее отверстия для крепления;
• обрезаются лишние углы и продольные полосы шифера (при выборе определенной технологии).

Крепление листов шифера.

Для того чтобы перекрыть крышу шифером правильно, нужно делать это только снизу вверх. С какого края начинать, решается индивидуально. Тут главное заключается в основном направлении порывов ветра, который дует в регионе. Гидроизоляция кровли необязательна, но если дом расположен в районе с суровым климатом, она не помешает, поскольку в зимнее время под крышей может скапливаться снег.

Укладка не должна содержать схождения 4 углов материала. Если это произошло, то такая ситуация может привести к неплотному прилеганию и искривлению листов. Снеговая и ветровая нагрузка спровоцируют существенную деформацию шиферных листов, что повлечет за собой образование трещин. Если такое возникло, то следует подложить под волновой шифер рубероид. Возникнет необходимость в обустройстве сплошной обрешетки, а это, в свою очередь, удорожит кровельную конструкцию.

Какие существуют методы укладки волнистого шифера

Существует два способа укладки шифера:

• необходим срез углов шиферных листов;
• необходимо смещение шиферных листов (в разбежку).

В первую очередь, необходимо рассчитать количество шифера, которое необходимо приобрести. Для этого необходимо узнать площадь скатов крыши.

Какая будет выбрана схема укладки, зависит от ряда условий. Например, от конфигурации кровли. Так, при широком горизонтальном и небольшом вертикальном скате крыши самым оптимальным будет накрыть крышу листами шифера на одну волну. Такая установка поможет избежать обрезки листов на местах стыков.

Если перекрытие осуществляется способом в разбежку, то карнизный свес устраивать не придется. При этом монтаж листов происходит следующим образом. Сначала закрепляются на карнизном бруске уравнительные шейки (ширина до 50 мм, толщина — 6 мм). Для того чтобы обеспечить прямолинейность устройства первых листов, на расстоянии 70 мм прибивают от бруска по свесу деревянную рейку либо протягивают шнур. Первый уложенный шиферный лист напускают со стороны фронтона на обрешетку по длине одной волны и прикрепляют его гвоздями.

Способ со срезом углов листов шифера применяют по вертикали — при длинном скате кровельной конструкции и по горизонтали — при не сильно широком. Такая методика заключается в монтаже без смещения, но некоторые листы по углам все же придется отпилить. Перед тем как начать работы, так же как и в вышеописанном способе, необходимо обеспечить прямолинейность устройства монтажа первого ряда шиферных листов, с натягиванием шнура и прибиванием рейки. Когда перекрытие крыши происходит справа налево, то срезать надо правые углы у листов, а когда слева направо, то левые.

Рекомендации для укладки шифера

1. Установка крепления листов волнового шифера нуждается в подкладывании под шурупы и гвозди рубероидных шайб. Это позволит избежать продавливания листов и повысит их водонепроницаемость.
2. Нельзя приколачивать наглухо данный стройматериал. Но и слабо тоже нельзя, потому как покрытие в этом случае будет вибрировать. В соответствии с нормативным устройством кровли, гвозди к шиферной поверхности должны только прикасаться.

Рассчитать количество используемых гвоздей необходимо в зависимости от того, в каком состоянии находится обрешетка. Монтаж шифера на новой деревянной обрешетке обычно требует 1-2 гвоздя, а на старой обрешетке — больше.

Как своими руками сделать на доме прочную и нарядную металлочерепичную крышу?

Чрезвычайно популярным материалом для кровли сегодня является металлочерепица, обладающая серьезным рядом преимуществ по сравнению с другими кровельными материалами. У металлочерепицы невысокая цена, она надежна и, главное, проста в производстве монтажа.

Потоки воздуха по вентиляционным каналами кровли из металлочерепицы.

Зачастую для тех, у кого есть собственный дом, встает вопрос, как покрыть крышу металлочерепицей.

Ответ здесь один: они вполне смогут это сделать. Однако. чтобы покрытие было максимально прочным, долговечным и внешне привлекательным, определенные навыки им понадобятся.

Наша консультация поможет читателю получить четкое представление о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Прежде всего нужно знать, что процесс работы будет различен для каждого типа крыш. Однако последовательность действий в любых случаях четко регламентирована.

Читайте также:

Правильный монтаж металлочерепицы.

Сколько металлочерепицы нужно для крыши. 

О характеристиках металлочерепицы читайте тут.

Какие инструменты и материалы необходимы для создания металлочерепичной крыши?

До того как непосредственно приступить к работе, должна быть тщательно изучена инструкция, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, а также приобретены необходимые инструменты и материалы. Прежде всего это:

• рулетка;
• маркер и карандаш;
• длинная рейка;
• молоток;
• низкобортная дрель;
• шуруповерт и шурупы;
• механический степлер и оцинкованные скобки к нему;
• ручные и электроножницы по металлу, ножовки по дереву и по металлу с мелкими зубьями. Однако резка металлочерепицы ручными инструментами (ножовка или ножницы по металлу) несколько проблематична из-за ее сложного профиля с изгибами на 90 градусов.

Схема устройства крыши из металлочерепицы.

Необходимо учитывать, что поверхность металлочерепицы покрывается стойким полимерным лаком, который нельзя повреждать, поскольку он несет антикоррозионную функцию. Поэтому категорически исключен любой вариант резки металлочерепицы, ведущий к сильному нагреванию подрезаемого участка. Одним из таких вариантов является резка болгаркой с применением абразивного круга по металлу.

Сейчас специалисты рекомендуют пользоваться специальным диском для резки металлочерепицы.

Окончив резку, с материала тщательно удаляют металлические опилки, так как они зачастую в дальнейшем спровоцируют очаги коррозии. Забыв об этом, можно собственной рукой испортить новую крышу, и дом потеряет половину красоты.

Учитывая, что современная кровля является многослойной конструкцией, будет правильным заранее позаботиться обо всех материалах, составляющих кровельный пирог. Как правило, он состоит из обрешетки, гидроизоляции, теплозащиты, кровельного покрытия и доборных элементов. Эти несколько изолирующих слоев и выполняют важную функцию по защите всего дома от холода, влаги, шума.

Для монтажа кровельного пирога понадобятся:

• доска для обрешетки минимального размера 100х25 мм и древесный брус для контробрешетки размером 50х50 мм или 50х25 мм;
• гидроизоляция (гидробарьер). Выбирая гидробарьер под черепичную кровлю, следует помнить, что в этом случае гидроизоляция на битумной основе не применяется;
• утеплитель (минераловата);
• металлочерепица.

Чтобы правильно уложить металлическую черепицу, необходимо четко знать параметры крыши, поскольку данный вид материала подходит исключительно для скатных кровель, имеющих уклон не менее 14 градусов и несложную геометрию. Даже если поверхности прямолинейны, но конструкция крыши достаточно сложна, в процессе работы потребуется больше различных подрезок, много металлочерепицы уйдет в отходы, что значительно увеличит стоимость материала и работ.

Проработка инструкции позволит правильно работать с такими дополнительными элементами крыши, как карнизные и торцевые планки, ендовы, конек и снегозадержатели.

Как произвести осмотр и замеры крыши?

Порядок снятия замеров крыши.

Инструкция утверждает: чтобы определиться с необходимым количеством материала, нужно провести грамотный осмотр и замер ширины и длины ската кровли. Если ширина укрываемого ската менее 6 м, длина листа может равняться данной ширине, плюс запас на свес с карниза крыши. Если дом имеет ширину ската более 6-7 м, то прибегают к разбивке на 2 листа, которые устанавливают внахлест около 15 см.

Поскольку лист металлочерепицы закрепляется к самому верхнему основанию ската так, что одна сторона ненамного перекрывает сам карниз, размеры листа должны быть сантиметра на 4 длиннее ската. Такое расположение листов создает для необходимой вентиляции пространство под коньком крыши.

В последнюю очередь скаты измеряются по диагонали. Это дает возможность убедиться в том, что дом имеет крышу правильной геометрической формы. Если при этом обнаруживаются перекосы, их требуется исправить. Если же это невозможно, кроют крышу, добиваясь, чтобы низ обрешетки обязательно совпадал с краем свеса листа металлочерепицы.

Насколько важна при монтаже стропильная система?

При решении вопроса о покрытии крыши металлочерепицей, отдельного разговора заслуживает тема о стропильной системе, которая является «скелетом крыши».

В первую очередь необходимо просчитать запас прочности этого «скелета», то есть проверить, насколько она способна выдерживать порывы ветра. Плюс к ветроустойчивости, крыша должна быть готовой выдерживать накопление снега (около 250 кг/кв. м вне зависимости от веса самого материала).

Инструкция говорит, что кровельные листы ни в коем случае не крепят непосредственно к стропилам: должна быть устроена подстропильная основа из прогонов, стоек и подкосов. Необходимо выполнять обрешетку (из металлического профиля либо досок), и уже к ней крепить металлочерепицу.

Вначале к стропилам поверх гидроизоляции прибиваются бруски (от конька и до карниза), к ним (горизонтально) крепятся доски обрешетки. Расстояние от первой доски обрешетки до середины второй может составлять 300-350 мм, в зависимости от типа выбранной металлочерепицы.

Схема обустройства гидроизоляции кровли.

Перед устройством обрешетки устраивают гидроизоляцию. Для этого рулоны гидробарьера укладываются на стропилах так, чтобы первый слой выступал за край карниза на 20-25 мм, а нахлест между рядами был равен 150 мм. Провис пленки между стропилами допускается не более 20 мм. Крепят пленку оцинкованными скобами с помощью механического степлера. Гидроизоляция не позволяет появляться конденсату в нижних частях кровли и поглощает влагу в случае протечек (за счет абсорбента).

Если дом имеет чердак, который планируется использовать как жилое помещение, необходимо в кровельный пирог добавить утеплитель. Для этого в межстропильном пространстве размещается теплоизоляция в виде базальтовых матов, минваты или других подходящих материалов. При этом зазор между утеплителем и гидроизоляцией должен быть равным 20 мм.

Собственно несущей основой для листов металлочерепицы выступает обрешетка. Для нее используются бруски размером 50х50 мм и доски размером 30х100 мм. Если шаг стропил превышает 1 м, применяют более толстые брусья. Все деревянные детали должны быть предварительно обработаны противопожарными растворами и антисептиками.

Инструкция и опыт утверждают, что монтаж двускатной крыши ведут с торца, а если крыша шатровая — с верхней точки сооруженного каркаса. Листы металлочерепицы укладывают внахлест, тогда новый лист перекрывает предыдущий.

К обрешетке и коньку металлочерепицу следует крепить саморезами или шурупами. Торцевые планки крепят к крайним волнам кровельных листов и обрешетке. Обычно эту работу начинают снизу, постепенно продвигаясь вверх. В завершение к верхним краям кровли крепятся коньковые планки.

В нижней части металлочерепичного листа саморезы ввинчивают через одну волну в углубления профиля. Следующие ряды саморезов вкручивают также, через одну волну, но в шахматном порядке относительно соседних рядов. Боковые нахлесты скрепляют по гребням каждой волны. При этом количество саморезов на каждый квадратный м кровли должно быть не менее 6-8 штук.

Обрешетку выполняют в виде сплошного настила вокруг дымоходов, мансардных окон и в ендовах. В этих случаях с каждой стороны коньковой планки прибиваются по 2 дополнительных бруса, а торцевые планки приподнимаются над плоскостью обрешетки на высоту металлочерепичного профиля. Только при соблюдении всех этих условий дом будет иметь надежную крышу.

Как перекрыть крышу металлочерепицей?

Нередким также является вопрос, как перекрыть старую крышу металлочерепицей.

Чтобы сделать это правильно, необходимо удалить старый кровельный материал и проверить состояние обрешетки и стропил. Стропила должны быть сухими, без следов гниения. Если они нуждаются в ремонте, надо их отремонтировать, иначе они значительно сократят срок службы всей кровли в целом.

Только затем строго по технологии можно произвести гидро-, пароизоляцию и утепление кровли.

Процесс перекрытия крыши металлочерепицей состоит из закрепления листов материала на обрешетке. При двускатном типе кровли укладку начинают с торца. Если же кровля имеет шатровый вид, листы крепятся на самых высоких точках, двигаясь в процессе монтажа вниз.

При этом соблюдают такой порядок действий: карнизную планку крепят к карнизной доске так, чтобы при этом нахлест планок был не менее 10 см. Первый лист металлочерепицы размещают на обрешетке и закрепляют возле конька саморезом. Следующий лист устанавливают так, чтобы нижние края листов составляли ровную линию. Листы фиксируют саморезами на стыке волн, следя, чтобы саморез не входил в обрешетку. Получив в процессе монтажа ровную нижнюю линию, равняют ее по карнизу и закрепляют окончательно.

Благодаря обновленной крыше ваш дом приобретает новый нарядный вид.