Технология монтажа мягкой черепицы Тегола

Качественное кровельное покрытие является залогом не только эстетически красивого внешнего вида вашего дома, но и символом надежности и долговечности.

Гибкая черепица TEGOLA – это более 100 цветовых оттенков и 47 моделей великолепных кровельных материалов с отличными физико-механическими и визуальными качествами.

Чем более качественное покрытие вы выберете, тем больших проблем с крышей избежите в дальнейшем.

Существует большой выбор кровельных покрытий, однако предпочтение желательно отдавать продукции известных мировых брендов, одним из которых является Тегола.

Под торговой маркой TEGOLA производится мягкая кровля, которая является битумной черепицей с финишным покрытием из базальтового гранулята. Благодаря ему черепица имеет нулевое поглощение влаги. Гранулят используется трех разных фракций из-за чего происходит более плотное соединение частиц между собой. У компании-производителя есть много разнообразных по форме и цветам коллекций черепицы, а также элитная черепица с «мягкой» основой и финишным покрытием из меди. Вся продукция Тегола имеет минимальный срок эксплуатации при неизменном качестве 50 лет.

Инструменты, необходимые для укладки

1. Рулетка.
2. Карандаш.
3. Мелованная отбивка («шнурка»).
4. Нож с крючкообразным лезвием.
5. Пистолет или шпатель.
6. Ножницы по металлу.
7. Молоток.
8. Строительный фен или горелка.

Составные слои черепицы

Структура черепицы Тегола серий Супер и Премиум.

1. Стекловолокно, пропитанное битумом. Является центральным слоем, обеспечивает стабильность формы, прочность и долговечность.
2. Два слоя битума. Обеспечивают долговечность, эластичность и гибкость, повышают термостойкость и влагостойкость черепицы. Центральный слой размещается между этими двумя слоями.
3. Базальтовый гранулят. Самый верхний слой, обеспечивает не только красивый внешний вид черепицы, но и выполняет защитную функцию от воздействия воды и механических повреждений.
4. Кремневый песок. Самый нижний слой, защищает черепицу от склеивания при хранении и перевозке, обеспечивает удобство монтажа (не дает скользить по скату крыши).

Технология монтажа такой черепицы довольно проста, ведь она имеет высокий уровень эластичности и небольшой вес, ее можно использовать для устройства кровли с самой сложной конфигурацией. Но существует ряд особенностей, о которых следует знать заранее, чтобы покрытие было прочным и служило долгие годы.

Разметка крыши

Структура черепицы Тегола серии Эксклюзив.

Подготовительный этап облегчает последующий монтаж мягкой кровли, благодаря качественной разметке вы сможете класть листы, не перекашивая их относительно друг друга. На этом этапе можно использовать рулетку и карандаш, но кроме них лучше озаботиться приобретением мелованной отбивки, которая значительно облегчит проведение длинных линий через весь скат.

1. Параллельно коньку, на расстоянии в 19,5 см от карниза проводится прямая АВ, с условной серединой С.
2. От точки С в обоих направлениях откладывают две точки D и E на расстоянии около 1,5 м.
3. От точки D, а потом от точки Е откладывают расстояние около 2 м и ставят точку Х, она должна находиться над точкой С.
4. Проводится прямая СХ до верха крыши. Она перпендикулярна линии АВ и является центральной линией ската.
5. Параллельно центральной линии ската на расстоянии 16,5 см проводят линию Z.
6. Проводятся параллельные горизонтальные линии, начиная от линии АВ и до верха ската, шаг равен 14,3 см.

Дополнительная гидроизоляция

В качестве дополнительной гидроизоляции для черепицы Тегола рекомендуется использовать следующие прокладочные рулонные материалы:

1. «Safety», который является гидроизоляционной битумной мембраной на полиэстровой основе. Бывает толщиной 2 мм и 3 мм. Данную мембрану фиксируют по нижнему краю битумной мастикой, например, «Битустик», а по боковым и верхнему краю — кровельными гвоздями через каждые 10 см. Нахлесты, как поперечные, так и продольные проклеиваются мастикой, ею же герметизируются гвозди, фиксирующие предыдущий ряд.
2. «Icebar», который представляет собой самоклеящуюся самоуплотняющуюся мембрану, что значительно облегчает ее монтаж. Ее изготавливают из СБС-битума с защитным слоем полимера. Имеет толщину 1,1 мм. Эта мембрана после снятия защитной пленки аккуратно наклеивается на основание, а затем прокатывается металлическим валиком для лучшей склейки с основанием и для устранения возможных воздушных пузырей.

Укладку дополнительной гидроизоляции нужно производить, основываясь на исходных данных крыши. Если уклон скатов менее 30°, то монтаж стоит осуществлять по всей поверхности крыши, параллельными карнизу рядами, с продольными нахлестами — 10 см и поперечными — 20 см. Если уклон скатов более 30°, то укладка гидроизоляции производится по карнизу, в ендовах, вокруг вентиляционных шахт, мансардных окон, дымоходных труб и в других местах вероятного скопления снега. Если уклон скатов более 30°, а длина более 9 м, то мембрану укладывают комбинированным способом, укрывая не только определенные места, но и примерно четверть площади скатов.

Укладка материала

Сравнение подверженности различных битумов суточным перепадам температур. Устойчивость черепицы Тегола ощутимо выше устойчивости черепиц из обычных битумов.

1. Начальный ряд мягкой кровли формируется из листов черепицы с обрезанными лепестками (получаются полосы шириной 19,5 см), его почти полностью закроют последующие ряды. Укладывают его по линии карниза, начиная от линии Z, в обе стороны. Нижний край каждой черепицы Тегола фиксируется битумной мастикой, а верхний — 4-мя гвоздями, таким образом, чтобы ось гвоздя была ниже кромки на 5 см. Если для дополнительной гидроизоляции использовалась мембрана «Safety», то этот ряд можно наплавить на нее строительным феном или горелкой.
2. Монтаж первого ряда (видимый ряд) черепицы производится от центральной линии ската СХ.
3. Второй ряд мягкой кровли кладут, начиная от линии Z.
4. Все оставшиеся ряды на всей кровле кладут, чередуя: ряд от линии СX, другой от линии Z, следующий опять от линии СХ и так далее. На каждом листе черепицы имеются специальные обозначения, которые облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Технология укладки листов различной формы для этой черепицы одинакова. Для крепления всех рядов, кроме начального, используются кровельные гвозди, такой длины, которая подходит для имеющегося типа обрешетки. Каждый лист крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы каждый прошивал и верхний край лежащего снизу листа черепицы. Если материал укладывается на крышу, угол скоса скатов которой более 60°, то гвоздей используется 6. Двумя дополнительными гвоздями фиксируются верхние углы каждого листа на расстоянии 2,5 см от краев.

Укладка гибкой черепицы в ендовах

Структура кровельного пирога с мягкой черепицей.

В ендовах производится монтаж гидроизоляционного покрытия «Safety» таким образом, чтобы в каждую сторону от оси отходило по 50 см. По краям гидроизоляционная мембрана фиксируется кровельными гвоздями через каждые 10 см, отступая от кромки мембраны на 2-3 см. Нужно стремиться, чтобы ендова была застелена сплошной полосой, без нахлестов. Если такой вариант невозможен, то нахлест должен составлять 30 см и быть тщательно проклеен, лучше, если он будет в верхней части крыши.

Монтаж черепицы Тегола производится непосредственно на гидроизоляционную мембрану, образующую так называемый ендовый ковер. Каждый лист фиксируется гвоздями, но не ближе 30 см от оси ендовы и битумной мастикой. Также можно использовать метод наплавления. Для устройства ендовы лучше использовать способ «подрез», за исключением того, когда уклоны скатов равны. В этом случае лучше использовать метод «косичка» или «двойное плетение».

Устройство конька

Верхний ряд кровли нужно довести до линии конька. Выступающую часть листов черепицы перегибают через конек и закрепляют на противоположном скате. Далее производится установка конька. Коньковые элементы вырезаются из листов черепицы и укладываются на конек и ребра с нахлестом в 5,1 см в направлении преимущественного направления ветра. Каждый из этих элементов фиксируется двумя гвоздями, которые должны перекрываться следующим элементом. Чтобы обеспечить лучшее прилегание конька, нижнюю сторону каждого элемента прогревают строительным феном или горелкой или обрабатывают по периметру битумной мастикой.

Крепление профилированного настила и расчет саморезов

Все мы во время кровли профилированным настилом (профнастилом) сталкивались с вопросами: сколько саморезов нужно и как правильно его крепить, какой расход саморезов на 1 м² профлиста и как правильно их подобрать.

Схема крепления профлиста на кровлю саморезами. Количество саморезов, которые необходимы на один квадратный метр покрытия, составляет от пяти до шести штук при монтаже забора и от шести до восьми — для кровли.

При креплении профилированного листа нужно учитывать его толщину, размеры, для лучшего соединения и во избежание ненужных последствий. В этой статье мы разберем, как правильно рассчитать количество саморезов и для каких профлистов правильно их применять.

При обустройстве крыш профилированным настилом требуется правильный подбор длины, так что бы он был больше ската кровли. Крепим профнастил к деревянной обрешетке самонарезающими винтами. Также вы можете использовать металлическую обрешетку, потому что саморезы при ввинчивании просверливают металл. Для кровли используют метизы, выпускаемые фирмами Hilli, EKT, SFS, Fischer, диаметр которых должен быть 4, 8, 5.5, 6.3 мм, с длиной 19-250 мм. Также вы можете купить продукцию отечественных производителей, диаметр которых не менее 6,3 мм.

Подбор саморезов и их количества для кровли производится так, чтобы длина резьбовой части винта была больше длины соединяемого пакета не меньше 3 мм.

При покупке саморезов нужно учитывать их количество с запасом, а также их качество. Установку саморезов высокого качества можно произвести и без ранее проделанных отверстий. С правильной методикой их крепления и расчета количества профнастил используют как для кровли крыш, так и для стен внутри и снаружи здания.

Различают три основных часто используемых вида профнастила:

• кровельный;
• стеновой;
• несущий.

Кровельный имеет большую высоту и используется для кровли крыши. Стеновой — с меньшей объемностью. Несущий — используют для несущих конструкций благодаря его большой толщине. При этом формы абсолютно разные и к креплению требуют особого подхода.

Правила крепления профнастила

Пример правильного ввинчивания саморезов. При ручном затягивании надо контролировать усилие, чтобы не получилось перетягивания (это чревато повреждением изоляционного слоя).

Для крепления обязательно должна присутствовать правильно подготовленная поверхность. Профнастил крепится в месте прилегания к обрешетке волны трапеции профлиста. При этом способе отсутствует рычаг между точкой наложения усилий на саморез и точкой крепления. Чтобы снизились ветровые нагрузки каждой волны трапеции, профнастил крепят к нижней и верхней обрешетине, а со стороны ветровой планки крепят к каждой обрешетине. Профилированный настил шириной 1100 мм и длинной 8000 мм при шаге обрешетки в 500 мм требует расстояние между саморезами не больше 500 мм. Вывод: вверху 2 самореза, снизу 2, плюс ветровая сторона — 16 штук. Итого нам потребуется 20 саморезов на 1 лист материала. Перед установкой в профлисте сверлится отверстие на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Завинчивание саморезов производят под углом 90 градусов. Это необходимо для устранения возможного появления сквозных отверстий в кровле.

1. Дрели — только с низкой скоростью оборотов патрона.
2. Шуруповерт — простой и надежный ручной способ.

Использование любых других или этих инструментов требует немалого мастерства и соблюдения техники безопасности.

Укладку профнастила толщиной от 0,5 до 1 мм и длиной от 2 до 12 метров начинают с правого или левого конца. По краям профлист должен выступать на 40 см. Первый профлист мы устанавливаем и крепим одним шурупом на конек. После крепим второй на один шуруп к коньку. Все время следим, чтобы края листов легли на одну линию и профлист не перекосился. На верху волны скрепляем нахлест листов одним шурупом. Таким образом крепим и остальные три листа. После выравнивания их нижнего края прочно крепим их по всей длине. Горизонтальный нахлест листов допускается от 10 см. Таким образом, на 1 м2 расходуется от 4 до 8 шурупов.

Особенности монтажа стенового профнастила

Монтаж его к стене начинают с правого угла. Перед установкой на стену нужно проверить поверхность на неровности. После крепим деревянную обрешетку или ригель. Для обеспечения хорошего прилегания листа и хорошего крепления контролируют расстояние ригеля. Оно должно составлять около 0,5 мм. Последующий профлист крепят на предыдущий с нахлестом. Таким образом, покрывают капиллярную канавку первого профлиста. При работе требуется тщательный контроль для избегания перекосов. Внизу нужно оставлять щель от 2 до 4 см для вентиляции пространства под профнастилом. По желанию заполняют теплоизоляцией или звукоизоляцией пространство между профлистом и обрешеткой. Крепление профнастила начинаем с нижнего угла и идем к верху. Во время крепления нужно оставить минимум расстояния между саморезами и несущей конструкцией. При размерах профлиста шириной 1250 мм и длинной 10 000 мм требуется от 45 саморезов. В среднем профлист 1 м² требует от 5 до 8 штук.

Вот еще один способ для расчета количества саморезов для крепления профлиста

Берется схема раскладки профнастила. Например, профлист шириной 1000 мм, длиной 12 200 мм. В каждом случае нужно точно знать данные, чтобы избежать неточностей. Профлист крепится к крайним опорам каждой волной и через одну волну — к промежуточным. Между собой листы крепят саморезами с расстоянием 1 м от опоры, шаг которой составляет 250, 500 и 1000 мм. Умножим количество листов, добавим крайние метизы плюс процент на брак. Подсчитываем нижние саморезы. Итого получается 6-9 штук на 1 м².

Ремонт крыши дачных домов

Для начала стоит проверить состояние стропил, обрешетки и мауэрлата. Разболтавшиеся стропила можно усилить накладками, а для пришедшей в негодность обрешетки требуется замена новым брусом или необрезной доской.

Мягкая черепица способна облагородить и украсить любой дачный домик.

Ремонт мягкой кровли и шифера

Схема устройства шиферной крыши.

Ремонт крыши дачного дома проще всего из мягкого кровельного материала. Для этого необходимо всего лишь найти поврежденные участки в кровле, такие как трещины, вздутия или прорывы, и произвести восстановление с помощью герметизации. Делается это очень просто. Поврежденный кусок кровли очищается от всяческой грязи и смазывается мастикой или битумом.

Более глубокая трещина требует постановки заплаты. Тогда поврежденный участок разрезается накрест и также очищается от пыли и грязи. Углы кровельного материала загибаются, а в освободившееся место кладется кусок рубероида, покрытый мастикой. Сверху заплаты наклеиваются отогнутые концы старого материла. Для того чтобы заплата не разошлась, требуется дополнительный слой рубероида. Он клеится на загнутые куски материала по периметру, немного превышающему периметр заплаты.

В том случае если участок повреждения достаточно обширный, то лучшим вариантом будет замена кровли.

Шиферная крыша требует более длительного ремонта, который можно разделить на несколько этапов:

1. Очищение кровли. На данном этапе шифер необходимо освободить от различного мусора и пыли, после чего промыть его водой.
2. После того как крыша высохнет, нужно нанести на повреждение грунтовый слой. Его можно сделать самостоятельно путем смешивания в соотношении 3:1 воды и клея ПВА. Нанеся грунтовку, крыша также должна высохнуть.
3. Ремонт кровли. На грунтовку необходимо нанести раствор из асбеста с цементом, смешанный с водой. Раствор изготовляется в соотношении 3:1. Добавив в раствор немного грунтового состава, в него добавляется вода до сметанообразного состояния. Цементно-асбестовый слой должен быть не менее 2 мм, поэтому лучше нанести его несколько раз.

Схема устройства крыши из оцинкованной стали.

Если участок повреждения шифера большой, то требуется замена самого листа.

Трещины в шиферной кровле могут появиться от неправильной установки крыши или перетягивания крепежных винтов. Поэтому, чтобы в ближайшем будущем не делать ремонт крыши на даче, желательно обратить внимание на данные нюансы при ее установке.

Производить ремонт шиферной кровли рекомендуется со специальной лестницы, чтобы не повредить листы, ступая по ним.

Для выполнения работ по ремонту кровли необходим инструмент, с помощью которого будет значительно ускорен процесс:

• очень удобен при высотных работах пояс с карманами под различный инструмент;
• страховочный пояс;
• лестница;
• набор плотника, в который входит топор, молоток, гвоздодер, ножовка;
• измерительный инструмент: рулетка, складной м, уголок столярный;
• при работе с шифером удобно для резки листов применять «болгарку».

Ремонт крыши домов из оцинкованной стали

Крыша, сделанная из оцинкованной стали, нуждается в пайке поврежденных листов. Места, где образовались трещины или коррозия, очищаются от старой краски или ржавчины наждачной бумагой. Листы стали плотно соединяются между собой, а место соединения промазывается хлористым цинком с помощью кисточки. Далее листы спаиваются горячим паяльником, изначально протертым нашатырным спиртом. В конце процесса на место соединения паяльником наносится припой. После того как место спайки остыло, излишки припоя удаляются. В случае большого повреждения, так же как и в предыдущих вариантах, требуется замена листа.

Чтобы как можно дольше не проводить ремонт крыши дачного дома, необходимо тщательно за ней ухаживать. Периодически осматривать кровлю на предмет механических повреждений и ненужного мусора. А также производить внимательную проверку во время устройства крыши на даче.

Типы полукруглой кровли

Арочные, куполообразные или полукруглые крыши большей частью распространены на общественных зданиях, обладающих большой вместимостью; выставочных залах, бассейнах, спортивных комплексах, галереях, зимних садах. Однако частные застройщики в последние несколько лет тоже стали обращать внимание на этот издревле известный архитектурный изыск. Многие, в том числе и далеко не богатые граждане, хотят иметь дом с арочной крышей.

Возведение полукруглой крыши более трудоемко, по сравнению с обычной скатной, но результат всегда впечатляет.

Стоит заметить, что полукруглая крыша привлекала людей не только благодаря своей необычной форме. Существуют и практические достоинства этого способа обустройства кровли, имеющего свои разновидности.

Преимущества и конструктивные особенности куполообразной кровли

Пример чертежа ската полускатной крыши: обязательно указываются как внешние, так и внутренние размеры.

Сегодня можно увидеть много зданий, имеющих сложную строительно-архитектурную планировку. Куполообразная кровля — это как раз вариант обустройства подобных сооружений. Такая крыша, которую может иметь даже обычный жилой дом, способна помочь решить ряд проблем. Например, переход из одной комнаты в другую, обеспечение кровли над террасой или верандой. Помимо этого, купольная крыша:

• имеет высокую устойчивость к ветровой нагрузке;
• не «допускает» скопления снега на своей поверхности;
• создает внутри помещения значительный воздушный объем, что благотворно сказывается на физическом состоянии людей;
• обеспечивает естественную освещенность (если кровля прозрачная), что экономит средства, затрачиваемые на оплату электричества.

В подобных крышах несущими элементами являются арки, фермы, изогнутые соответствующим образом. Материалом изготовления может быть металл, железобетон или дерево. В жилищном строительстве чаще используют последний вариант. Дерево — относительно прочный и в то же время легкий материал. Это позволяет снизить нагрузку на дом, фундамент, и, таким образом, затратить меньше средств на строительство. Единственный недостаток дерева — относительная недолговечность, нехарактерная для металла. И если железный профиль для обустройства каркаса тяжеловат, то алюминиевый будет в самый раз. Этот материал не поддается коррозии, не требует обслуживания, монтаж его несложен; алюминиевый профиль привлекателен в эстетическом плане и, что самое важное для куполообразной крыши, — имеет малый вес. Единственный минус — высокая стоимость.

Стропильная система, как и вся конструкция, имеет закругленный вид.

Один из дорогих и трудоемких вариантов обустройства купольной крыши — натуральная черепица. Так как это все же дорогое удовольствие, то чаще загородный дом с полукруглой крышей предпочитают покрывать мягкой кровлей (гибкой черепицей, к примеру). А если сооружение нежилое, то в качестве кровли для куполообразных крыш современные домовладельцы используют поликарбонат. Этот недорогой современный материал, имеющий небольшую массу и высокую степень прозрачности. Поликарбонат стоек к механическому воздействию, обладает высокой сопротивляемостью ультрафиолетовому излучению, его легко монтировать — все это обусловило высокую популярность поликарбоната у поклонников куполообразных строений. Обычно этим материалом покрывают беседки, ротонды на участке, иногда теплицы, оранжереи.

Устройство куполообразной кровли

Дом, оснащенный полукруглой крышей, имеет стропильную систему висячего типа. Это обыкновенная арка на 3-х шарнирах. Одним концом она опирается на кольцо, вмонтированное в столб, установленный в самом центре здания, а другим на мауэрлат, располагающийся на стене. Мауэрлат — это бревно, брус, расположенное по периметру стены и служащее опорой под стропила. Обустройство подобной системы требует хороших знаний классического «Сопромата», основ «Теоретической механики». Поэтому самостоятельно заниматься конструированием купольной крыши для жилого дома неподготовленному человеку не рекомендуется.

Обшивка каркаса полукруглой крыши плитами ДСП позволяет подготовить основу для укладки кровельного материала.

Полукруглой крыша становится благодаря кольцевой обрешетке, которая устанавливается на специальные стойки, упирающиеся одним концом в стропильные арки. Но есть и иной вариант куполообразной крыши, которую может иметь любой дом, строение. Архитектор из США Фулер Р.Б. предложил вариант полукруглой кровли в виде множества совокупных треугольников. Такую конструкцию иногда называют «геодезическим куполом». Впервые официально она была представлена в 1951-м году, однако особо широкого распространения не получила. Главная причина — необычность конструкции и сложность инженерных расчетов.

«Геодезический купол» имеет очевидные преимущества: его поверхность может быть полностью застеклена (теми же стеклопакетами). Это значит, что проблем с очисткой от снега не будет. Конструкция имеет очень хорошую сопротивляемость ветровым нагрузкам. Часто загородные домовладельцы подобной конструкцией оформляют, к примеру, оранжереи. «Геодезический купол» может быть:

1. Коннекторным: каркас состоит из отрезков деревянного бруса, коннекторных замков. Вся система монтируется непосредственно над стенами здания.
2. Бесконнекторным: панели треугольного вида собираются изготовителем заранее и потом устанавливаются на месте.

«Луковичный» купол

Идеальным материалом кровли для полукруглой крыши является гибкая черепица.

Эта форма крыши стоит несколько особняком, т.к. дом с таким видом кровли сегодня вряд ли встретишь, а вот для православных храмов подобная конструкция уже давно стала своеобразной визитной карточкой в мире архитектуры. Однако, еще несколько столетий назад такую крышу имели и царские хоромы и жилые боярские терема. Причина, по которой власть имущие строили дом с крышей именно такой конструкции, банальна — все та же практичность и лишь отчасти — намек на близость к храму и богу.

Для небольших куполов, диаметром не более 3-х метров, в качестве материала для стропил используют дерево. Стропильные ноги луковичного купола имеют свою специфику, — особую форму, которая называется «журавец». Это наклонная стропильная система, в которой «журавцам», опирающимся на центральный столб, дополнительную жесткость придают разного рода распорки, подкосы, устанавливаемые там, где предполагается наибольшая нагрузка. Чтобы вырезать «журавцы», применяют специальные лекала из дерева. Для больших куполов, диаметром более 3-х метров необходим металлический каркас. В качестве обрешетки используют полоски из металла.

По сей день купольная крыша все еще непривычна взгляду. Тем не менее, практичность этого вида конструкции, ее необычность и привлекательность наверняка найдут еще много поклонников среди домовладельцев.

Формулы и расчеты площади крыши

В самом начале строительства всегда задается один важный вопрос — как рассчитать площадь крыши, чтобы правильно заказать кровельное покрытие. Казалось бы, что может быть проще, ведь крыша — это несколько прямоугольных либо треугольных плоскостей. Именно от того, насколько правильно проведены все расчеты, зависит, в должном ли количестве будет заказан материал для покрытия, проведен его раскрой.

Перед покупкой кровельных материалов люди, как правило, интересуются, во сколько им обойдется строительство крыши. Стоимость кровельной конструкции зависит от цены и количества кровельных материалов и дополнительных элементов, необходимых для правильного устройства кровли.

Выясним, как можно правильно расчитать общую площадь для конструкций различной конфигурации с учетом наклона, используемого материала.

Читайте также:

Как рассчитать угол наклона крыши.

Процесс капитального ремонта крыши.

Подробнее о конструкции крыши здесь.

Факторы, влияющие на проведение вычислений

Для правильного расчета площадей, необходимо сначала выполнить следующие работы:

• сначала следует составить детализированный проект кровли дома с учетом наклона;
• провести при помощи рулетки замеры. Лучше всего использовать специальные программы по вычислениям. Это оптимальный вариант, который позволяет получить максимально точные значения;
• решить, какое именно кровельное изделие будет использовано.

Формула для вычисления площади прямоугольника как элемента геометрии крыши. В идеальном случае 2 ската двухскатной крыши представляет собой прямоугольник.

Определяем также угол ската кровли, так как от него будет зависеть коэффициент, необходимый при проведении всех вычислительных работ:

• для наклона в 9 градусов (1:6) коэффициент составляет 1,01;
• для 14 градусов, или 1:4 — коэффициент 1,03;
• для 18 градусов, или 1:3 — 1,05;
• для 23 градусов, или 1:2,4 — 1,08;
• для наклона в 27 градусов, или 1:2 — 1,12;
• для наклона в 34 градуса, или 1:1,5 — 1,2 и так далее.

Для определения параметров сложных конструкций оптимальный вариант — это разбивка поверхности на небольшие, отдельные фигуры, которые можно легко рассчитать, после чего суммировать полученные значения. Рекомендуется к полученному значению всегда прибавлять примерно 10 процентов, чтобы расчет кровельного изделия был наиболее точным.

Как рассчитать односкатную крышу и не ошибиться?

Самым простым вариантом расчетов площади крыши с любым уклоном является вычисление для односкатных кровель. Как правило, дом с такой крышей покрывается простыми материалами, то есть такое значение может сразу использоваться для заказа кровли. Оптимальный вариант для формы такой крыши — прямоугольник, то есть вычисление сводится к тому, чтобы узнать S прямоугольника. Нам необходимо только узнать ширину и длину ската, после чего перемножить их.

Для односкатной конструкции не забываем про свесы ската кровли, которые обязательно надо прибавлять к общему значению.

Расчет двускатной конструкции

Расчет площади треугольника как элемента геометрии крыши. Для расчета одного ската, который обозначен буквой «с», необходимо половину ширины кровли поделить на косинус 30º- он составляет 0,866.

Если вы не знаете, как рассчитать площадь кровли для двускатной конструкции, вам следует запомнить один важный момент. Необходимо учитывать намного больше факторов, чем для простой односкатной. К примеру, возьмем такие исходные данные, как:

• скат крыши имеет длину 6 погонных метров;
• конек — 9,5 погонных метров.

С учетом того, что скатов всего два, вычисляем площадь таким образом: 2*9,5*6=114 кв. м. Это общая площадь крыши, но нам надо рассчитать ее для определенного кровельного материала, например, для металлочерепицы. Для этого следует знать габариты одного листа, которые могут составлять:

• для одноволнового профиля — ширина — 1,1 метра, длина — 0,35 метра;
• для трехволнового — ширина — 1,1 метра, длина — 0,5 метра и так далее.

Для определения количества материала необходимо длину конька разделить на ширину листа, после чего полученное значение округляется в большую сторону. Таким образом получается количество листов. Для проведения таких расчетов необходимо предварительно узнавать их точные габариты у производителя.

S крыши для других материалов может несколько отличаться, для этого понадобится учитывать угол ската крыши и ряд других факторов. К подобной процедуре следует отнестись серьезно, если вы не хотите допустить ошибок.

Правила расчетов площадей сложных конфигураций

При расчете площади двускатной крыши необходимо учесть длины карнизного и фронтонного свесов, причем длину фронтонного свеса надо учесть дважды.

Наиболее сложен расчет площади крыши для необычных конфигураций. Выбор формул зависит от того, для какой именно крыши проводятся подобные вычисления, но есть ряд общих правил, которые позволяют узнать площадь кровли дома:

• первое, что необходимо сделать — разбить всю плоскость кровли дома на отдельные элементы. После этого, используя простейшие математические формулы, можно будет вычислить площади для отдельных квадратов, треугольников, трапеций;
• при высчитывании значения двускатных поверхностей необходимо полученное значения для каждого отдельного ската умножить на косинус угла (для наклона крыши);
• длина ската принимается за значение от крайней линии карниза и до конька;
• далее необходимо рассчитать S для каждого отдельного элементы кровельной конструкции, после чего просто суммировать их для получения общего, итогового значения;
• если скат представляет собой неправильную фигуру, надо разбить его на несколько более удобных фигур для вычислений, например, на две трапеции.

Обязательно надо соблюдать такое правило: при расчетах нельзя вычитать такие элементы, как вентиляционные каналы, дымоходные трубы, слуховые и мансардные окна, парапеты, зенитные фонари, люки на крышу. Если пренебречь данным правилом, то при заказе кровельного материала с условием вычета подобных элементов, есть большая вероятность купить его намного меньше, чем это требуется.

Что необходимо учесть при проведении расчетов?

Чтобы правильно рассчитать площадь крыши, следует учитывать не только форму конструкции, но и тип кровельного материала. При этом конечная цифра может сильно отличаться в отдельных случаях. Здесь принимаются во внимание габариты отдельных кровельных элементов, наличие нахлеста, способ монтажа и многое другое. Так, для покрытия шифером, посчитать S можно таким образом:

S= (2хА + В)*(2хА + С)*cos30.

Формула для вычисления площади шатровой крыши: используются длины диагональной стропильной ноги и длины основания крыши.

В данном случае за А принимаем ширину свеса, В — длину дома, С — ширину дома, угол наклона в данном случае составляет 30 градусов. Представим, что А=0,5 метров, В=15 метров, С=10 метров, косинус от тридцати градусов составляет 0,87. Общая площадь крыши для покрытия именно шифером составляет 202,2 кв. метров.

Для металлочерепицы рассчитать габариты кровли необходимо с учетом таких дополнительных факторов, как ендовы, конек, свесы, карнизы. Надо помнить, что укладка материала осуществляется с нахлестом, поэтому покупать материал необходимо в количестве большем от расчетного на 15-20%.

Для металлочерепицы применяются следующие формулы:

• рассчитать можно по простейшей формуле треугольника: S=(B*h)/2, где S — это общая площадь поверхности, B — длина для основания треугольника, h — высота для треугольника;
• вычисление для определения параметров трапеции по формуле: S=((A+B)/2)*h, в данном случае величины А и В — это длины оснований для трапеции.

Мягкие кровли можно посчитать по той же формуле, что и шифер, но расход будет зависеть от типа материала и способа его укладки.

Для того чтобы правильно посчитать общую S кровли, необходимо учитывать множество факторов. Полученное значение при помощи самых простых математических формул, может быть не всегда подходящим для всех типов кровельного покрытия. Большое значение здесь имеет угол крыши, тип конструкции, выбранные кровельные покрытия. Чтобы рассчитать S кровли одной формы, но для разных материалов, могут использоваться совершенно различные формулы и приемы. Будьте здесь предельно внимательны!

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Уже как-то стало привычным, что односкатная крыша — удел второстепенных построек: гаража, хозяйственного блока, дровяника. Однако в последнее время подобный тип стал находить поклонников и среди домовладельцев. И это вполне оправданно: такая кровля позволяет существенно сэкономить на строительных материалах. К тому же монтаж не представляет особых трудностей: все работы можно выполнить самостоятельно.

Односкатная крыша обрела немалую популярность в связи с относительной легкостью установки и  экономией материалов.

Один из важнейших параметров, определяющих срок эксплуатации кровли, — угол наклона односкатной крыши между вертикалью, прочерченной вниз от конька крыши, и ее поверхностью.

Поэтому изначально необходимо соблюдать определенные правила проектирования и технологию. Например, односкатная крыша, угол наклона которой не соответствует оптимальному значению, долго не просуществует. На этот параметр влияет множество факторов, знание которых поможет построить полноценное жилище, а не приобрести дополнительную проблему. Как же правильно выбрать оптимальный уклон и от чего зависит его выбор?

Климатический фактор

Уклон односкатной крыши может находиться в довольно широких пределах. Это может быть и 5-6, и 60 градусов. Такой разброс обусловлен климатом местности, где ведется строительство. Если район северный, то необходимо учитывать зиму, «богатую» на обильные снегопады. Если уклон кровли в 30 градусов, то снег будет давить на крышу силой < 50 кг на один квадратный м. А если угол поднять до 40-45 и выше градусов, то снег вовсе не будет задерживаться на жилище. Поэтому в северных зонах целесообразно строить крыши покруче (в прямом значении слова). Для среднерусской равнины достаточно 25-30 градусов.

В регионах, где господствуют сильные ветра, обстановка с углом наклона односкатных крыш вырисовывается прямо противоположная. Ветровая нагрузка на кровлю не позволяет строить крышу с крутым скатом. Например, уклон в 11 градусов испытывает в 5 раз большее давление, чем скат в 45 градусов. Из-за этого в степях или, к примеру, в Приморском крае, славящихся сильными ветрами, большой уклон нецелесообразен.

Кровельный материал

Расчет угла наклона односкатной крыши. Необходимые тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса.

Его технические и эксплуатационные качества также напрямую влияют на выбор угла наклона. Немалую роль здесь играет вес материала, его толщина. Например, слишком малый уклон на крыше, покрытой легким оцинкованным железом, будет способствовать накоплению снега. Если здание находится на Севере, где снег лежит чуть ли не до лета, каркас крыши может просто не выдержать накапливающейся нагрузки. И чистить такую кровлю тоже не всегда возможно, так как по тонкому железу невозможно ходить, не помяв его.

Существуют оправданные опытом рекомендации по расчету оптимального угла наклона односкатной крыши в зависимости от выбранного материала кровли:

• металлочерепица: наилучший вариант 30 градусов;
• рубероид (или другой вариант мягкого настила, например, гибкая черепица): 5 градусов;
• профнастил: минимальный — 8 градусов;
• шифер: минимальный — 20 градусов, максимальный — 30 градусов;
• фальцевый тип кровли (например, медной): минимальный — 20 градусов, максимальный — до 30 градусов.

Особенности расчетов

Обустройство кровли посредством дешевых материалов (рубероид, профнастил) неизбежно ведет к необходимости уменьшения угла склона односкатной крыши. А это чревато лишним расходом строительных материалов, т.к. одна стена будет выше другой. Но если вы не хотите через 3-5 лет бесконечно ремонтировать кровлю, то придется в ходе строительства произвести несложные расчеты.

Так как крыша будет иметь вид прямоугольного треугольника, где гипотенуза — поверхность ската, то несложно высчитать высоту стены от стропилин до конька и длину поверхности кровли. Условно можно считать, что:

• LC — длина стены от стропил до конька;
• LB — длина стропильных балок;
• L — длина поверхности кровли.

Теперь можно вычислить длину стены от стропильных балок до конька: LC=LB*tgA, где А — необходимый угол наклона в соответствии с применяемым материалом и климатическими условиями. Длину поверхности кровли можно рассчитать по формуле: L=LB/sinA. Тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса. Так что правильный выбор угла склона крыши обеспечит вас надолго надежно защищенным жилищем и избавит от хлопот и расходов, связанных с внеочередным ремонтом крыши.

Особенности проектирования дымоходов

Очень часто, когда мы видим частный дом с трубой для отвода дыма и газа, это вызывает теплые чувства. Наличие камина или просто отопительной системы обуславливает обустройство дымовых труб. Видимая часть трубы — это только малая часть сложной конструкции механизма для возможности устройства натурального камина или отопления.

Экономичность огневых топок зависит от выбора правильных соотношений между размерами топливника и дымовой трубы.

Совершенно любой отопительный прибор, работает ли он на жидком, газообразном или же на сухом варианте топлива, обязан иметь отвод продуктов горения.

Работа дымохода

Технические характеристики дымохода.

Как же работает такой прибор, как дымовая труба? При сгорании любого вида топлива поглощается кислород и выделяются вредные для здоровья продукты горения. Тяговое усилие в трубе возникает благодаря разности температур на нижнем и верхнем уровнях. При сгорании выделяющиеся газы имеют температуру намного выше окружающей, что и придает газам усилие для стремительного подъема газов вверх. Конечно, не все продукты уходят через дымоход. Часть продуктов оседает в трубе, что приводит к уменьшению внутреннего диаметра и может ухудшить проводимость. В связи с этим необходимо в установленные сроки проводить профилактическое обслуживание — чистку дымоходов, причем для лучшего очищения необходимо воспользоваться помощью квалифицированных специалистов, гарантирующих отличный результат своей работы.

Особенности конструкции дымовых труб

Способы устройства дымоходов.

Строительные нормы и эстетические аспекты разрешают возведение одной дымовой трубы на один дом. Поэтому дымоход проектируется таким образом, чтобы все приборы, которые выделяют продукты горения, будь то печка или камин, имели общую трубу, которая благодаря сложной конфигурации прокладывается через все строение и выводится в одном единственном месте. Конечно, такое условие применяется для дома средней площади, если же площадь превышает допустимые нормы, то используется несколько труб, их количество рассчитывается инженерами во время разработки проектной документации.

Схема наружного дымохода.

Во время таких теоретических разработок выбирается и необходимый диаметр дымохода, так как диаметр — крайне важный фактор, влияющий на максимальную тягу в трубе. Фома трубы выбирается, как правило, круглого сечения, что способствует максимальной проходимости продуктов горения. Иногда можно наблюдать возведение труб прямоугольного сечения, но это обусловлено в первую очередь эстетической особенностью строения и дизайнерскими изысками и никак не связано с технологическими новшествами. Длина трубы должна быть не менее 4-х метров, что доказано опытными разработками. Это влияет на силу тяги и, соответственно, на процент отведенных продуктов горения.

Расположение дымоходов

Расположение дымохода.

Страшнейший враг дымоходов — это отсутствие или наличие недостаточной тяги. Происходит это явление, как правило, по одной причине, если, конечно, исключить засорение дымохода. Причиной является несвоевременное охлаждение отводящих газов, то есть охлаждение продуктов горения до момента выхода из дымохода. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо устраивать дымоходы таким образом, чтобы они максимально находились внутри здания, дабы избежать потери в температуре отводящихся продуктов.

При невозможности прокладки дымовых труб внутри здания обязательным условием является качественная термоизоляция всех трубопроводов, находящихся снаружи постройки. Это поможет максимально долго держать температуру на необходимом уровне. При наличии двухскатной крыши существует небольшая «уловка» для устройства дымохода. Особенность такого устройства кровли подразумевает самую высокую точку в коньковой части крыши, поэтому дымоход стараются расположить как можно ближе к центральной его части. Такое проектирование дымовой трубы помогает дымоходу максимально долго оставаться в тепле и не снижать температуру отводящих газов.

Внутреннее устройство дымовых каналов

С тем, как вывести отработанные газы на улицу, все понятно. Но прежде чем вывести продукты горения, необходимо их довести до края трубы, который находится на улице. При неправильном устройстве внутреннего расположения дымоходов продукты, выделяемые топливом, попросту не дойдут до выхода. Для соединения дымовых труб внутри постройки существуют специальные стандартизированные элементы, которые соединяют трубы под специальными углами, обеспечивающими максимальную тягу.

Внутреннее устройство дымовых каналов.

Каждая ветвь дымохода обязательно должна иметь специализированные отверстия для осмотра и технологического обслуживания внутренней поверхности труб. К основной выводящей трубе такие требования не применимы, так как она чистится со стороны улицы и не требует специальных вспомогательных элементов. Исключением является тот случай, если центральный дымоход не имеет возможности чиститься с внешней стороны, только в этом случае такая труба имеет отверстие для чистки, которое находится внутри здания. Очень важным моментов является то, что расположение технологических отверстий для чистки должно не только давать возможность чистить и обслуживать трубопроводы, но и обеспечивать возможность доступа к узлам и соединениям дымоходов, в которых скапливается наибольшее количество отходов горения. Устройство специализированных отверстий для чистки оговаривается в проектной документации. Они должны находиться в определенных местах и оборудоваться с обязательным условием соблюдения противопожарной безопасности.

Пожарная безопасность в здании — очень важный вопрос, так как применение любого вида отопления обуславливает наличие повышенной опасности пожара. Именно поэтому существуют нормы по расположению дымоходов внутри деревянной кровли. Самой первой и обязательной к исполнению является оговоренное расстояние расположения дымоходов рядом с деревянными конструкциями — не ближе 5-и см от легковоспламеняющихся объектов, коими являются деревянные стропила, лаги или другие несущие конструкции. Поэтому при прокладке внутри здания дымоходы должны быть изолированы специальными огнеупорными материалами, чтобы снизить вероятность возникновения пожара. Особенное внимание необходимо уделить местам сопряжения труб дымоходов, так как именно там часто случается негерметичное соединение, что увеличивает опасность возникновения возгорания. В качестве огнеупорных материалов можно применять бетон или разновидности минеральной ваты.

Какой вид дымохода выбрать?

Модульные дымоходы.

Материалов для возведения дымовых труб существует множество. Самый основной и хорошо зарекомендовавший себя способ — это производство дымоходов из формованного кирпича. Этот кирпич имеет хорошие свойства и долговечен при использовании его в дымоходах. Но в индивидуальном строительстве чаще всего применяются стальные, керамические или пластиковые дымоходы. Эти дымоходы являются модульными и довольно широко используются благодаря простоте конструкции и сжатым срокам сборки составных частей. Такие дымоходы поставляются с уже имеющейся теплоизоляцией и специальным напылением внутри трубы, что позволяет реже обслуживать дымоход.

Отличительной чертой таких дымоходов является маленький вес конструкции, что не нагружает фундамент и облегает процесс монтажа. Строительство дымовых труб в промышленных масштабах не обходится без теоретических расчетов. С внешней стороны может показаться, что дымовая труба — это довольно простое сооружение, но это не так. При конструировании дымовых труб учитывается множество факторов. К основным расчетам, касающимся дымоходов, можно отнести аэродинамический расчет, расчет на рассеивание продуктов горения и расчеты на прочность конструкции. По результатам проектных расчетов выводиться конструкция, которая будет возводиться.

Широкий выбор материалов для выполнения дымохода в доме или промышленном здании дает свободу выбора заказчику использовать ту или иную систему отвода продуктов горения. Но не стоит забывать, что перед началом любых работ необходим теоретический расчет и помощь квалифицированных специалистов. Это поможет сэкономить материальные средства и получить в итоге качественную, пожаробезопасную и долговечную конструкцию.

Особенности обустройства кровли из гибкой черепицы

Любой домовладелец мечтает о надежной и в то же время недорогой кровле для своего жилища. А если еще удастся провести монтажные работы своими руками, то наградой будет надежно защищенный от капризной погоды дом и сэкономленные деньги. Подобным требованиям в полной мере отвечает мягкая кровля нового типа — гибкая (битумная) черепица. Но одно дело полюбоваться красивой крышей из этого материала, и совсем другое — монтаж гибкой черепицы своими руками.

Гибкая кровля прекрасно выглядит и, благодаря массе различных вариантов дизайна, способна украсить любое строение, помочь ему органично вписаться в окружающий ландшафт.

Технология укладки такой кровли имеет свои особенности, о которых необходимо помнить.

От того, насколько точно были выполнены требования монтажа, зависит, станет ли ваше жилище надежным пристанищем или превратится в очередную «головную боль». Поэтому стоит подробнее остановиться на каждом этапе монтажа, который можно выполнить при помощи своих рук. Чтобы понять нюансы, которые имеет технология монтажа, необходимо остановиться на особенностях материала.

Структура гибкой черепицы

Структура гибкой черепицы: 1 — верхний слой (базальтовая посыпка); 2 — битум улучшенный; 3 — основа (стеклохолст); 4 — нижний слой (морозостойкая самоклеящая битумно-полимерная масса; 5 — нижний слой (легкосъемная силиконизированная пленка).

Такая кровля имеет и другие названия: гонт, шинглас либо кровельная плитка. Ее основное достоинство — малый вес (один «квадрат» в среднем весит 8 кг), невысокая цена (если сравнивать с таким кровельным материалом, как натуральная черепица, металлочерепица). Первое преимущество позволяет делать фундамент и сам дом менее массивным, что позволяет значительно сэкономить на стройматериалах и оплате работ. Второе преимущество дает возможность мягкой черепице успешно конкурировать с более тяжелыми типами кровли.

В качестве основы гонта обычно используется стеклоткань, стеклохолст (изредка органическая целлюлоза), которые пропитывают битумом. Основа играет роль своеобразной арматуры, скрепляющей 2 слоя SBS-модификатора. Именно он придает материалу эластичность, гибкость. Наружная часть посыпана сланцем, минеральной крошкой, базальтовым гранулятором. Посыпка не только является защитным слоем, она придает мягкой кровле самые различные оттенки.

Подготовка к укладке гибкой черепицы своими руками

Разнообразие вариантов нарезки гибкой черепицы позволяет создавать по-настоящему оригинальные крыши.

В качестве основы под гонт используется ориентированно-стружечная плита (ОСП или OSB), влагостойкая фанера либо доски. Выбирая последний вариант, внимательно отнеситесь к качеству материала. Лучше использовать строганую доску, в идеале — шпунтованную. При толщине доски 2 см шаг стропил должен быть 6 м. Если доска 2,5 -3 см, то шаг можно увеличить до 1,2 м. Минимальная толщина фанеры — 1,2 см (шаг стропил — 6 м). При толщине в 2 см шаг может быть 1,2 м. В любом случае место стыковки материала должно совпадать со стропилами. До начала работ основу желательно пропитать антисептиком. Если используются доски, то они должны быть сухими. Главное требование к основе — ровное и жесткое покрытие.

Помимо самой мягкой черепицы и материала для обустройства основы, для монтажа понадобится:

1. Подкладочный ковер. Любой битумный материал в рулонах, если крыша новая. Если кровля ведется на здании «в возрасте», то можно использовать настилавшийся ранее рубероид.
2. Ковер для ендовы: материал из битумных полимеров для гидроизоляции примыканий к стенам, вентиляционным трубам.

Для укладки ковра необходима кровельная мастика или герметик;

• нож для разрезания гонта;
• строительный фен;
• строительные планки для обустройства примыканий, фронта и карниза;
• гвозди: обычные оцинкованные и кровельные.

Кровельный пирог с гибкой черепицей.

Когда все материалы и необходимые инструменты уже под рукой, можно приступать к подготовительным работам, которые требует кровля.

1. Сначала крепится пароизоляционная пленка изнутри крыши со стороны чердака (мансарды). Материал прибивается гвоздями к ребрам стропил, к торцам крепится посредством деревянных планок. Полосы пленки скрепляются скотчем.
2. Далее укладывается утеплитель (но уже с наружной стороны). Для его фиксации к стропилам можно использовать деревянные бруски.
3. Сверху утеплителя накладывается ветрозащитная пленка, которая крепится посредством контрбруса. К последнему будет прибиваться обрешетка.
4. Теперь можно укладывать фанеру, доски или ОСП. Фиксация производится гвоздями с широкой шляпкой либо саморезами.

Монтаж гибкой черепицы

Основная работа по укладке мягкой кровли своими руками ведется в соответствии с температурными ограничениями. Технология обусловлена самой структурой материала. Максимальная прочность соединения гонта между собой достигается за счет высокой температуры, которую обеспечивает солнечная погода и отсутствие осадков. Если температура при обустройстве кровли будет ниже рекомендуемой, то черепица попросту отвалится от основы, к которой ее пытались приклеить. Как исключение, в холодную погоду используют строительный фен для подогрева листов материала. В ряде случаев отапливают чердачное помещение.

Схема устройства кровли с гибкой черепицей: 1 — стропильная балка; 2 — пароизоляционная мембрана; 3 — утеплитель; 4 — гидроизоляционная мембрана; 5 — контрбрус; 6 — основание под черепицу; 7 — подшивка; 8 — лобовая доска; 9 — капельник; 10 — водосточный желоб; 11 — водосточная труба; 12 — сетка алюминиевая от насекомых; 13 — гидроизоляция; 14 — подкладочный ковер; 15 — битумная мастика; 16 — аэратор; 17 — отверстие; 18 — вентиляционный конек; 19 — мансардное окно; 20 — фронтонный фартук; 21 — фартук примыкания; 22 — колпак трубы; 23 — гибкая черепица.

Сначала необходимо заняться подкладочным ковром: его расстилают, прибивают по всей крыше (периметру), а именно:

• по фронтонному свесу;
• по карнизу;
• по коньку;
• в ендовах;
• в местах излома ската крыши.

Если уклон крыши превышает 20 градусов, то подкладочным ковром придется зашить всю площадь. Начинать надо снизу, при этом ковер расстилается перпендикулярно по отношению к обрешетке. Прибивается внахлест на ширину 15 см с шагом фиксации в 20 см. Все соединения необходимо обработать битумной мастикой или герметиком. Уже поверх расстеленного ковра прибивается карнизная планка (или капельник), защищающая обрешетку от влаги. Если нет возможности прибить капельник, то карнизную полосу можно просто завернуть под обрешетку и прибить оцинкованными гвоздями с шагом в 5 см.

Далее необходимо заняться фронтоном — к нему также надо прибить торцевые планки. Они защитят деревянную обрешетку и будут способствовать отводу влаги от конька вниз. После того как планки на месте, можно заняться коньково-карнизными полосами гонта. В качестве карнизной, коньковой полосы можно использовать гонт с обрезанными краями. Полосы прибиваются гвоздями (отступ от края — 2,5 см), причем стык в стык. Эти места необходимо промазать битумной мастикой. Ей же фиксируются свободные края. На данном этапе целесообразно провести крепление элементов водосточной системы — кронштейнов, предназначенных под водосточные желоба.

Важно не забывать о ендовом ковре — его необходимо укладывать поверх основного, вторым слоем. Ендовый ковер расстилают в местах примыканий, нишах и других местах возможного скопления влаги. Фиксируется ковер оцинкованными гвоздями (шаг — 10 см), края промазываются мастикой. Лучше использовать специальный водостойкий клей.

Схема укладки гибкой черепицы: 1 — видимая часть; 2 — перекрываемая часть; 3 — вырез; 4 — самоклеющаяся полоса; 5 — плитка, таб, лепесток.

И только сейчас наступил важнейший момент — укладка гибкой черепицы своими руками. Брать ее нужно из разных пачек, т.к. в них попадаются листы разных оттенков. После того как монтаж закончится, черепица под солнцем постепенно станет одинаковой. Укладка начинается с центральной части ската (снизу). С клейкой части снимается защитная пленка, и гонт плотно прижимается к основанию. По верхней части он прибивается 4-мя гвоздями. От карнизно-коньковой полосы необходимо отступить на 4-5 см. При этом лепестки наклеиваемого гонта должны полностью закрывать перфорацию расположенной ниже карнизно-коньковой полосы. По краям линии фронтона черепицу необходимо подрезать и проклеить мастикой.

Пересечение с вентиляцией, дымоходом — тоже ответственный момент. Изначально там должен быть закреплен подкладочный ковер. Основание вентиляции обрабатывается мастикой. Далее необходимо выбрать гонт и вырезать в нем отверстие, соответствующее размерам вентиляционного устройства. После того как черепица уложена на место, все основание еще раз промазывается битумной мастикой.

С дымоходом все немного сложнее. Сначала там, где он прилегает к крыше, нужно прибить три рейки в форме треугольника, прямым углом обращенного к трубе. Далее вокруг трубы крепится подкладочный ковер, соединяемый внахлест и промазываемый битумной мастикой. Укладка черепицы ведется нижеследующим образом:

1. Верхний край упирается в трубу, «расположившись» на рейке.
2. Сверху гибкой черепицы укладывается ендовый ковер.
3. Одна часть листов поднимается на трубу (30 см), другая — приклеивается, прибивается к крыше (20 см).
4. Ковер, расположенный на трубе, закрывается металлическим фартуком (планкой примыкания), швы обрабатываются герметиком.
5. Дополнительно можно обустроить желобок, отводящий воду от дымохода. Это особенно важно, если скат крыши крутой, а размеры трубы более чем 50х50 см.

Заключительный этап обустройства крыши гибкой черепицей

При выкладывании гонта надо смотреть за тем, чтобы его лепестки закрывали гвозди. Завершающая стадия монтажа — крепление коньковой полосы. Ее необходимо по перфорации разъединить на две части и после этого уложить на конек. Плитки прибиваются гвоздями, по два с каждой стороны. При этом последующий лист должен закрывать гвозди на предыдущем. Величина нахлеста — не менее 50 мм. Нужным дополнением будет полоса аэратора, обеспечивающего дополнительную вентиляцию чердачного пространства. Чтобы оборудовать аэратор конька, необходимо по обеим его сторонам вырезать щели, которые потом и закрыть лентой аэратора.

Правильная технология укладки битумной черепицы и сопутствующих ей элементов гарантирует сохранность кровли как минимум в течение 35-40 лет. Но даже и этот срок можно продлить, если смотреть, в каком состоянии находится кровля и каждые пять лет мыть ее с применением антисептика. При этом не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях. Тогда кровля, обустроенная своими руками, прослужит дольше лет на 10.

Монтаж металлочерепицы

В качестве кровельного материала часто используют металлочерепицу. Она добилась такой популярности за счет своих превосходных качеств, сравнительно простого и легкого монтажа в отличие от других кровельных материалов.

На сегодня большой популярностью пользуется крыша из металлочерепицы, которой укрывают дома, офисы, торговые павильоны и коттеджи. 

Зная как стелить металлочерепицу, можно в кратчайшие сроки смонтировать надежную крышу, которая прослужит долгие годы.

Доставка и хранение

Схема хранения металлочерепицы: 1 — металлочерепица; 2 — брус 200х200; 3 — рейка 30х30.

Правильная доставка черепицы на объект является первым необходимым этапом перед проведением работ по монтажу. Загрузка и разгрузка кровельного материала осуществляется при помощи деревянных стропил. Транспорт следует выбирать больших габаритов, чтобы листы металлочерепицы смогли поместиться во всю длину. Во избежание деформации и повреждений на листы нельзя укладывать какой-либо груз.

Листы черепицы переносятся только в вертикальном положении, и нужно следить, чтобы не образовывались чрезмерные изгибы. Запрещается волочь материал по земле.

Хранить черепицу можно в помещениях с минимальной влажностью. Ее укладывают на деревянные доски, оставляя расстояние от земли 20 см, таким образом, нижний слой не повредится и не деформируется.

Монтаж стропильной системы

Схема устройства кровли из металлочерепицы. 

Приступая к монтажу металлочерепичы, необходимо установить стропильную систему. Среди прочих кровельных материалов черепица обладает некоторым преимуществом — ее монтаж не требует специальной усиленной основы. Для нее вполне подойдет деревянная обрешетка из досок. Старое покрытие крыши можно не демонтировать, что значительно сэкономит время.

Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке с помощью саморезов, для них не нужно сверлить отверстия. Металлочерепица бывает нескольких видов, каждый из которых соответствует определенной длине шага обрешетки, поэтому будьте внимательны при ее выборе. В случае несоответствия шага обрешетки и листа строительного материала, саморезы будут вкручиваться не в доски обрешетки, а в пространство под кровлей. Таким образом, устойчивость конструкции крыши будет нарушена, что приведет к полному ее обрушению. Выбор шага стропил влияет на подбор теплоизоляционного материала, с которым следует определиться заранее.

Наличие мансардных окон также влияет на размер шага обрешетки. Их необходимо заранее отметить в строительном плане.

Установка теплоизоляции

Схема устройства элементов конька: 1 — дополнительные рейки обрешетки; 2 — гидробарьер; 3 — металлочерепица; 4 — ветровая доска; 5 — уплотнитель конька; 6 — планка конька.

Следующим шагом будет утепление кровли, который начинается с монтажа пароизоляции. Она осуществляется с помощью специальной парозащитной пленки. Далее на нее можно укладывать утеплитель.

Теплоизоляционный материал в виде плит необходимо расположить таким образом, чтобы пространство между стропилами и прогонами было им заполнено. Утеплитель должен быть толщиной 200-250 мм.

Сверху утепляющий материал накрывают гидроизоляционной пленкой. Ее необходимо уложить так, чтобы образовалось небольшое провисание между стропилами обрешетки. Пленку необходимо немного выпустить за края кровли, таким образом, образовавшийся конденсат будет стекать в водосточную систему. Гидроизоляционный слой надежно закрепляем контробрешеткой.

Монтаж металлочерепицы

После завершения подготовительных работ можно приступать к установке кровельного материала. Следует знать, как правильно стелить металлочерепицу, и какие необходимы инструменты для проведения работы. Вам понадобятся:

• рулетка;
• молоток;
• маркер;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• инструмент для резки черепицы.

Стоит отметить, что для резки металлочерепицы категорически запрещается использовать болгарку, так как после нее нарушается цинковый слой материала, те места, куда попали искры, поржавеют. Для такой операции подойдет ножовка с маленькими зубцами или высечные электроножницы.

Схема устройства карнизной и ветровой планок: 1 — обрешетка; 2 — гидробаьер; 3 — металлочерепица; 4- планка карниза; 5 — планка ветрозащиты; 6 — уплотнитель карниза; 7 — ветровая доска; 8 — стропила; 9 — водосточная система.

Рабочий должен проводить монтаж в мягкой обуви во избежание механических повреждений кровельного материала.

Монтаж металлочерепицы на обрешетку следует начать с закрепления нескольких листов материала одним саморезом. А когда нижний слой черепицы будет полностью выровнен по карнизу — завершить их закрепление дополнительными саморезами.

Выбор саморезов так же важен, как и выбор самого кровельного материала. Если вы сомневаетесь в их качестве, то обратите внимание на головку-уплотнитель самореза, если она резиновая, то их лучше не использовать для монтажа металлочерепицы, так как они имеют недолгий срок эксплуатации. Идеальным вариантом будет оцинкованный шуруп, головка которого сделана из этиленпропиленового каучука.

Его преимущество в том, что при вкручивании, головка самореза деформируется и полностью закрывает собой щель, обеспечивая водонепроницаемость на многие годы.

Листы кровельного материала крепятся не в верхней части волны, а в нижней. Несоблюдение данного правила приводит к искажению рисунка профиля металлочерепицы. Верхняя часть волны не достаточно прочна, чтобы удерживать материал на обрешетке. А так же это может стать причиной образования гула крыши во время сильного ветра.

После 3-х месяцев эксплуатации кровли, важно проверить в каком состоянии находятся саморезы, в случае необходимости их нужно докрутить или заменить.

Правильная укладка пароизоляции

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши — один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

Рубероид отлично подходит для пароизоляции плоской кровли.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.

Просто чердак или будущая мансарда?

Дом — это место, где каждый из нас чувствует себя полностью защищенным. Комфорт и уют являются важными составляющими для отдыха человека, который иногда невозможен из-за недостатка квадратных метров. Благодаря новым технологиям в строительстве, появилась возможность расширять площади домов, обычно посредством пристроек, но если участок земли мал, тогда лучшим вариантом будет мансарда! Многие дизайнеры давно рассматривают чердачные помещения как хороший вариант для увеличения площади в доме, хотя не всегда удается сделать мансарду без вмешательства строителей. Часто это происходит из-за того, что старые постройки имеют маленькую высоту потолков и хлипкий фундамент, который необходимо укреплять для безопасности будущей конструкции и всего дома в целом.

Оригинальную мансарду можно устроить из многоскатной ломанной крыши.

Главным преимуществом мансарды является возможность построить ее на любом типе домов (дача, коттедж, старый дом с чердаком).

Единственным условием в изготовлении мансарды является правильный подход, потому что тонкостей, которые необходимо учесть, достаточно много, поэтому строительство мансарды лучше доверять профессионалам либо хорошо изучить все этапы постройки.

Укрепление фундамента в старом доме

Первое, что вы обязаны сделать, так это проверить фундамент: видны ли в нем вертикальные трещины, есть ли перекосы в окнах либо следы разрушения кладки фундамента. Если есть, фундамент нужно восстанавливать. Вторым пунктом является анализ материалов, из которого изготовлен частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А — двухстороннее; Б — одностороннее; 1 — фундамент; 2 — анкер; 3 — арматурная сетка; 4 — опалубка; 5 — бетонная смесь.

1. Фундамент в деревянном частном доме можно заменить полностью. Для этого необходимо подрыть под старый фундамент (если он имеется) и поставить дом на домкраты. После чего использовать железные арматуры, длиной от 3 метров, чтобы сделать начальный каркас. Далее следует залить подготовленный каркас бетоном на необходимую высоту. Этим вы сможете не только укрепить, но и поднять фундамент.
2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна. Ремонт считается более сложным и важным процессом, который требует ответственности и осторожности! Из-за того что конструкция имеет большой вес, подкапывать под ослабленный фундамент нельзя, потому что возможна сильная осадка, которая окончательно может повредить конструкцию в старом доме. Единственным вариантом является монолитный пояс (железобетонная конструкция, которая помогает удержать кладку в основе перекрытия).

Создание проекта мансарды

Хорошо известно, что ни одно здание не может быть построено без проекта. Такие пристройки, как мансарды, тоже нуждаются в подобных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТ. Основными требованиями к таким проектам являются:

1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны находиться либо через помещения в старом доме, либо во внешней его части.
2. Высота помещений. Минимально допустимая высота считается 2,5 м, но исключения возможны при разных наклонах крыши.
3. Объем помещений должен считаться от линии раздела помещений на рабочую и жилую зоны. При их отсутствии необходимо высчитывать объем всего помещения, учитывая все наклоны.

Демонтаж крыши в старом доме

Демонтированные элементы крыши следует аккуратно опускать на землю с помощью системы веревок.

Теперь, когда речь идет уже о самом процессе строительства мансарды, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы возвести новую, мансардную. Избегать данного процесса не стоит, потому что здесь кроется двойная выгода: во-первых, вы сможете быть уверены в том, что мансарда будет надежной, а во-вторых, в будущем значительно сэкономите средства на ремонте старой кровли.

Первое, с чего следует начать, — это снятие шифера либо другого покрытия. Этот процесс не должен вызвать затруднения, ведь в самой укладке шифера нет никакой сложной технологии. Шифер стоит опускать с крыши, не разбивая его, потому что он может пригодиться в дальнейших работах. Следом за шифером необходимо снять рубероид, который удерживают металлические полосы. Снять верхнее покрытие просто, и сделать это сможет один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что при демонтаже могут возникнуть трудности.

Возведение каркаса и сооружение крыши

При возведении каркаса мансарды необходимо знать правило золотого сечения. По этому правилу становится понятно, что, несмотря на внешнюю ограниченность мансардной крыши, в сечение можно вписать окружность. Отсюда можно вывести главные этапы для построения:

1. Работа над сборкой стропильных систем. Стропила — это основа крыши, которая состоит из жесткого каркаса, несущего основную нагрузку.
2. Подготовление. Перед установкой стропил необходимо собрать шаблон (желательно это делать на земле, потому что это сможет упростить процесс изготовления некоторых компонентов).
3. Монтаж. После изготовления шаблона его нужно перенести на саму крышу. Лучшим наклоном крыши считается 45-60 градусов. При уменьшении наклона может значительно сократиться жилая площадь помещений, но, по сравнению с увеличением, это допустимо. Увеличение угла может сделать мансарду уязвимой к сильным порывам ветров.

Схема каркаса мансарды.

Инструменты для монтажа:

• несколько карандашей разного типа;
• гвозди (при работе с деревянной конструкцией);
• молотки с гвоздодером;
• пила либо бензопила (для работы с брусом);
• метр или рулетка;
• набор сверл с дрелью;
• болгарка;
• уровень.

После того как каркас готов, следует определиться с материалом, потому что от него будет зависеть процесс обрешетки. Если вы будете использовать мягкую кровлю, тогда перед тем, как работать с ней, вы должны будете поверх каркаса установить листы OSB. Только после этого можно приступать непосредственно к креплению самого материала.

Гидро- и теплоизоляция мансарды

Устройство утепления мансарды.

При изготовлении мансарды стоит учесть тот факт, что потолок в ней будет и крышей, поэтому теплый воздух, который будет подниматься, может нанести значительный урон перекрытию, со временем разрушая балки. Для того чтобы избежать этих неблагоприятных процессов, необходимо еще в процессе постройки утеплить чердачное помещение. Для этого нужно забить все сквозные щели стекловатой либо заполнить их пеной. Этот несложный процесс поможет избежать проблем с сохранением тепла и гидроизоляцией.

Отдельно нужно обратить внимание на гидроизоляцию, ведь если проблемы с паром, который поднимается в старом доме вверх, решаются легко, то при гидроизоляции необходимо устанавливать специальную пленку. Из-за попадания воды на утепляющие материалы их свойства портятся, поэтому установка такой пленки будет необходима. А чтобы вода не задерживалась на пленке, делают специальные отводы.

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, самое время заняться внутренними работами. Стены мансарды принято обшивать гипсокартоном, потому что этот материал наиболее доступен и помогает спрятать неточности. Далее нет никаких новых моментов, как и в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, окраска, поклейка обоев), то есть работа над дизайном помещения.

К вопросу дизайна в мансардах относятся ответственно, потому что высота комнаты неодинакова, следовательно, необходимо разделить ее. Обычно в местах, где высота наименьшая, ставят шкаф, а где наибольшая — кровать или стол. Таким образом можно четко очертить комнату на зоны!

Виды и назначение стропильных систем

При строительстве дома большое значение имеет устройство крыши. Чтобы она была надежной и прочной, особого внимания требуют к себе ее несущие системы. Такими в гражданском строительстве являются стропильные конструкции.

Виды двухскатных стропильных систем.

Они делятся на несколько типов:

• наслонные;
• висячие;
• комбинированные.

Крыша является достаточно сложной конструкцией, состоящей из различных элементов. Самым главным требованием, предъявляемым к ней, является способность защитить от различных неблагоприятных факторов и выдержать различные нагрузки. Они бывают постоянными, временными и нестандартными.

К постоянным нагрузкам относится весь вес кровли (изоляционные слои, основное покрытие и крепежные элементы). Под временным видом понимают дождь, снег и ветровые нагрузки. В эту категорию также включается вес людей, выполняющих необходимые работы на ее поверхности. Для нестандартных воздействий характерно появление непредвиденных обстоятельств: колебания земной поверхности при землетрясении и др.

Основные нагрузки, главным образом, приходятся на конструкцию стропильной системы, поэтому так важно выбрать необходимые материалы, произвести правильные расчеты для стропил и в соответствии с технологией выполнить монтаж.

Устройство стропильных систем

Висячая стропильная система

Разновидности висячих стропил.

Основные элементы несложной конструкции такого типа:

• стропильная нога;
• мауэрлат;
• дополнительные связи.

Основным признаком висячих стропил является возникающий между ними распор. Они имеют только две точки опоры (на стены здания) и работают на изгиб и сжатие. Такая стропильная система создает сильную горизонтальную распирающую нагрузку, часть которой передается стенам. Для уменьшения такого усилия у основания стропильных ног необходим монтаж затяжки, которая одновременно будет служить и балкой перекрытия. Чем выше от внешних стен она находится, тем больше сечение и надежней крепление такая балка должна иметь. Также для таких целей следует использовать укрепленный железобетонным поясом мауэрлат.

В процессе устройства получается стропильная ферма виде треугольника. В случае образования слишком большого пролета она может иметь дополнительные связи. Вверху висячие стропильные ноги можно соединить встык или вполдерева. В большинстве случаев применяются такие деревянные стропильные конструкции при наличии пролетов до 9 м. Уклоны для крыш под такой вид стропильной конструкции рекомендуется назначать в пределах 25º…45º.

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Преимущества использования висячих стропил:

• высокая жесткость конструкции;
• несложный монтаж для пролетов до 9 м;
• простая схема расчета конструкции;
• отсутствие сложных узловых соединений в системе.

Висячие стропила в большинстве случаев применяются для жилых домов с двускатной крышей, нежилых зданий (1-3 этажа), имеющих свободную планировку верхнего этажа либо с отсутствием каркаса или внутренних несущих продольных стен.

Читайте также:

Стропильная система четырехскатной крыши.

Обзор элементов для кровли.

Что такое шифер и его преимущества — подробнее тут.

Наслонные несущие системы

Наслонная стропильная конструкция устанавливается в домах, имеющих среднюю несущую стеновую перегородку или столбчатые промежуточные опоры. Стропила в данном случае будут представлять собой наклонные балки, которые пятками упираются в наружные несущие стены, а опорой для верхушки служит коньковый прогон. В свою очередь коньковый прогон поддерживается вертикальными стойками, упирающимися на внутреннюю несущую стену.

Именно такое устройство позволяет этим элементам работать только на изгиб. Если при монтаже образовался слишком большой пролет, тогда деревянную конструкцию кровли дополняют подкосы, горизонтальные затяжки и дополнительные ветровые связи.

Разновидности наслонных стропил.

Основным преимуществом данного вида стропильной системы является ее облегченная конструкция, независимо от ширины дома, так как требуется гораздо меньше пиломатериалов. Кроме того, она считается и наиболее долговечной, так как находится в условиях постоянного сквозного проветривания. Такой фактор препятствует возможному ее загниванию. Монтаж наслонной системы может быть выполнен с лежнем, с подкладками и со шпренгелями под стойку.

Деревянные стропильные системы включают следующие элементы:

• стропильные ноги;
• мауэрлат;
• коньковый прогон;
• лежни (подкладки либо шпренгели);
• стойки;
• подкосы;
• распорки.

Рассмотрим подробнее значение каждого элемента для стропильной конструкции.

Наслонные стропила. Основными частями в системах такого типа являются стропильные ноги, принимающие на себя основные нагрузки и далее распределяющие их на наружные и внутренние опоры. Устанавливаются они при длине пролета от 4,5…6 м и выполняются из бревен, диаметр которых равен 18…20 см. При наличии дополнительной опоры можно увеличить ширину перекрытия до 12 м, а двух — до 15 м.

Пример закрепления узла опирания стойки.

У таких брусьев обычно стесывается верхний кант, что облегчает монтаж обрешетки. Чаще всего на изготовление стропильных ног подбираются доски, имеющие размер 6х22 см. Но более точные размеры сечений определяются с помощью специальных формул или таблиц. В среднем они соответствуют:

1. Бревно — d 12 см.
2. Пластины — d/2 — 14/2 см.
3. Доски — 4х15.

Для прочности соединения используются болты, нагели и скобы, а также зуб и пластины из металла. Чтобы избежать попадания осадков на нижнюю часть стропильной системы, осуществляется монтаж отвесов. Технологический процесс установки кровли предполагает ее вынос за границы внешних стен на 50 см. Карнизный отвес должен быть не менее 550 мм.

Все опорные поверхности должны быть горизонтальными, в противном случае может возникнуть распор или нога начнет сползать. Ни в коем случае нельзя делать врезку в мауэрлат и прогон, так как происходит ослабление бруса и прогона, что способствует загниванию при попадании влаги в эти места.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат. Монтаж нижней части стропил осуществляется путем прочной установки на мауэрлатный брус, который укладывается на верхнюю плоскость несущих стен. Между мауэрлатом и стеной обязательно должна находиться гидроизоляция. Чтобы мауэрлат прочно был прикреплен к стене, необходимо в ней установить резьбовые шпильки. Далее на выступающие концы насаживается брус, который затягивают гайками с широкой шайбой.

Схема крепления мауэрлата.

Альтернативным вариантом установки может быть использование длинных анкерных болтов (250…300 мм). Если же стены здания выполнены не из кирпича, а из менее прочного материала, тогда будет необходим монтаж по всему периметру железобетонного пояса со шпильками, на которые впоследствии и будет крепиться мауэрлат. Шпильки устанавливаются в процессе закладки.

В большинстве случаев под мауэрлат используют брус с d18…20 см. Если же стропильные ноги устанавливаются с шагом 1,5…2 метра, тогда для места опоры можно использовать отдельные коротыши, длина которых составляет 60…80 см.

Коньковый прогон. Любая несущая конструкция кровли в своей вершине имеет коньковый прогон, который соединяет между собой вершины стропильных ног. Именно на него в дальнейшем и будет осуществлен монтаж конька крыши. Своими концами прогоны могут упираться в торцевые стены здания, на стены лестничных площадок либо на брандмауэрные стены, возведенные на всю высоту чердачного помещения в целях пожарной безопасности.

Схема устройства конькового прогона.

Если же по проекту имеются интервалы в поперечных стенах, возникает необходимость создать дополнительные опоры в виде стоек, подкосов и шпренгелей. Опорами в данном случае служат внутренние стены или кирпичный (железобетонный) столб, доходящий до верха чердака.

Коньковый прогон является одним из самых сильных элементов стропильной системы, поскольку наличие длинных пролетов увеличивает нагрузку, исходящую от всех стропильных ног. Чтобы создать прочную конструкцию, необходимо произвести точные расчеты и монтаж прогона в строгом соответствии с технологическим процессом.

Обычно для таких целей подбирается:

• бревно d 20…26 см;
• брусья, сечение которых не менее 18…26 см.

Фронтоны кровли могут иметь большую парусность. Уменьшить на них ветровую нагрузку могут диагональные связи. Для этого в каждом скате кровли устанавливается необходимое количество таких элементов. Ими могут быть 30…40 мм доски, монтаж которых выполнен к основанию стропильной ноги.

Схема комбинированной стропильной системы: Р и Р1 — сосредоточенные силы от веса прогонов и крыши на них вместе со снеговой, ветровой и пр. нагрузками (равны реакции опор прогонов).

Особого внимания требует изготовление стропильных конструкций для сырых деревянных срубов, где материалу необходима усадка. Конечно, можно на некоторое время отложить строительство и дать дереву подсохнуть, однако такой подход не всегда разумен. Выходом из положения будет монтаж скользящих опор либо компенсаторов усадки (винтовых домкратов). Что касается последнего способа, возникает необходимость в проведении высокоточных ручных работ квалифицированными специалистами. Поэтому на практике использование скользящих опор под стропильные конструкции считается самым приемлемым вариантом.

Дерево относится к дышащему материалу, которое даже после усадки может изменять свои свойства. Спровоцировать такие колебания может погодный фактор. Поэтому скользящее крепление для стропил компенсирует такие последствия. Но не стоит забывать, что монтаж шарнирных устройств требуется не только для нижней части стропильных ног. Необходимо предусмотреть такие соединения и в месте опоры с коньковой балкой.

Строительство крыши со сложными ломаными формами требует особого мастерства. В данном случае выполняется чередование наслонных и висячих стропильных ферм. Для повышения жесткости таких систем под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами, что позволяет увеличить расстояние между боковыми опорами на 12 метров.

Стропильная система может быть выполнена не только из дерева. В зависимости от назначения здания, она изготавливается из металла, железобетона или полимерного материала. Наиболее популярным материалом для стропильной конструкции крыши остается дерево. Поскольку изготовление стропил, последующий их монтаж и необходимая подгонка на месте особого труда не составляет. А экологические свойства материала являются последним фактором в пользу их применения.

Стропила, изготовленные из металла или железобетона, отличаются своим большим весом и сложностью крепления. Кроме того, в уже готовой конструкции отсутствует возможность подгонки размеров. Обычно они применяются для построек из камня или бетона. Полимерные стропила являются новинкой строительного рынка, практика применения которых не велика. Поэтому затруднительно оценить свойства этого материала, и, прежде чем использовать его, стоит все нюансы предусмотреть. Удачного строительства!