Расчет нагрузки и материала на крышу

Любой объем строительных работ требует проведения некоторых расчетов, например, расчетов количества материала. Пожалуй, это единственные расчеты, которые проводятся самостоятельно. Зачастую, при выполнении ремонта крыши дома, просто забываются такие моменты, как расчеты нагрузки. А ведь именно от их результата может зависеть долговечность и безопасность новой кровли. Чтобы правильно произвести ремонт кровли, необходимо рассчитать не только материал, но и многие другие параметры, которые в той или иной мере влияют на конструкцию крыши.

Устройство стропильной системы невозможно без тщательного расчета всех несущих элементов конструкции.

Производство расчета конструкции

Чтобы правильно определить конструкцию, требуется узнать давление на крышу. Оно определяется многими параметрами:

• собственный вес всей крыши вместе с кровельным материалом;
• ветровая и снеговая нагрузка.

Собственная нагрузка

Стоит заметить, что сумма веса каждого слоя кровельного «пирога», умноженного на специальный коэффициент, и будет расчетным давлением. Для средней полосы данный коэффициент принято брать за 1,1.

Формула расчета угла наклона ската кровли.

Итак, требуется найти вес каждого слоя и каждое значение давления по отдельности. Пусть кровля будет иметь следующие параметры, то есть исходный материал:

• уклон каждого ската равен 30 градусам;
• длина одной стропильной ноги равна 3,5 м;
• выполнена обрешетка сплошного типа из ОСБ-3;
• в качестве кровельного материала используется мягкая черепица;
• промежуток между стропилами равен 0,6 м.

Теперь требуется узнать давление, оказываемое каждым из приведенных элементов. Например, черепица в среднем оказывает давление в 8 кг/кв.м, плиты ОСБ — примерно 7 кг/кв.м. Утеплитель, толщина которого равна 20 см, оказывает давление 6 кг/кв.м, один слой гипсокартона — около 10-11 кг/кв.м. Давление посчитать достаточно просто: требуется взять массу элемента и разделить его на общую площадь. Например, если лист гипсокартона весит в среднем 20 кг, а его площадь равна 2 кв м, то нагрузку можно рассчитать так:

• 20/2=10 кг/кв.м.

Для средней полосы давление снежного покрова берется равным 120 кг/кв.м.

Таким образом можно посчитать давление всех элементов крыши дома, включая и то, которое оказывают стропильные ноги.

Стоит заметить, что для определения давления можно использовать плотность материала. Она, как правило, указывается на упаковке (касается кровельных элементов, утеплителя и других подобных). Требуется также знать объем.

Когда давление на дом от каждого элемента станет известно, остается только сложить эти значения и умножить на нужный коэффициент, в нашем случае на 1,1.

Сложим все величины:

8+6+7+10*2 (так как всего будет два слоя гипсокартона)*1,1 = 45,1 кг/кв.м.

Чтобы рассчитать, исходя из вышеполученного результата, сечение бруса, который будет использован в качестве стропильной ноги, его давление необходимо прибавить к полученному результату. Как правило, после этих действий можно получить нагрузку в 50 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка

Такими нехитрыми действиями легко узнать нагрузку от всех элементов, однако требуется вычислить еще два показателя, которые воздействуют на крышу дома: ветровая и снеговая нагрузка.

Для средней полосы давление снежного покрова берется равным 120 кг/кв.м. Поскольку кровля не плоская, а имеет некий угол уклона (именно 30 градусов), то производить расчеты требуется исходя из обычных табличных данных. В некоторых справочниках, в том числе и СНиП, такой угол крыши называется вторым пределом. Это означает, что снеговую нагрузку нужно умножить на 0,7, тогда получим: 120*0,7 = 84 кг/кв.м.

Ветровая нагрузка

Чем больше угол ската кровли, тем большую нагрузку он будет испытывать от давления ветра.

Для ее расчета снова необходимо обратиться к табличным данным. Из них можно узнать, что для нашей полосы числовой показатель данного параметра берется в среднем 32 кг/кв.м. Это при максимальном ветре. Поскольку он не постоянен, то данное число умножают на коэффициент ветрового изменения (0,65) и еще на аэродинамический — 0,7, тогда получим:

• 32*0,7*0,65 = 14,6 кг/кв.м.

После этого расчета остается только узнать общую нагрузку, которая вычисляется как сумма всех трех: 50+84+14,6 = 148,6, то есть примерно 150 кг/кв.м.

Теперь, исходя из этого значения, можно узнать сечения стропильной ноги, то есть вычислить объем древесины.

Поскольку стропильные ноги устанавливаются через каждые 60 см, то можно вычислить удельную нагрузку на единицу длины, то есть на стропильные ноги или на каждый м древесины. Сделать это можно следующим образом:

• 150*0,6 = 90 кг на м длины.

Поскольку все данные в справочных материалах являются усредненным, то не лишним будет полученное число округлить в большую сторону. Принимая этот факт во внимание, можно говорить, что давление равно 100 кг/пог.м.

Теперь, зная горизонтальную проекцию стропильной ноги длиной в 3,5 м и показатель удельного давления, из справочных данных можно легко узнать необходимое сечение, которым должны обладать стропильные ноги в данных условиях.

Расчет количества кровельных элементов

Вес кровельных материалов для рассчета общей площади каждого ската.

Для крыши частного дома с заданными параметрами правильно рассчитать и кровельные элементы.

Он покажет тот необходимый объем кровельных элементов на здание, которого будет достаточно, чтобы покрыть его крышу в соответствии с технологией, то есть правильно.

Итак, для примера необходимо определить исходный материал:

• пусть имеется два ската, каждый из которых имеет высоту в 6 м;
• длина будет равна 11 м.

Первое, что нужно сделать, так это рассчитать общую площадь каждого ската, то есть высоту нужно умножить на длину:

• 11*6 = 66 кв.м

Дальше можно сделать очень просто: разделить полученное значение на полезную площадь одного листа того кровельного элемента, с которым предполагается работать.

Допустим, что выбран материал на кровлю — металлочерепица с интерпрофилем. Взяты карты с 6 волнами. Тогда полезная поверхность ее будет равна 2,31 кв.м. Теперь остается только вычислить количество таких листов, что можно сделать, разделив общую площадь на площадь одного листа, — получим, что необходим материал в количестве 66/2,31, примерно 29 штук на один скат.

Для расчета можно сделать и по-другому. Длина ската равна 11 м, а полезная длина одного листа всего 11 м, это означает, что по всей длине разместятся ровно 10 листов. Поскольку высота ската равна 6 м, а высота одного листа — 2,1 м, то всего потребуется 3 шт.

Из этих данных можно видеть, что потребуется материал в количестве 3 рядов по 10 листов, то есть 30 листов, что совпадает с ранее полученным результатом. Теперь остается умножить данный показатель на два, так он показывает количество только для одного ската.

Видно, что для устройства кровли требуется произвести сразу несколько подсчетов, но объем и сложность работ позволяет сделать это самостоятельно.

Кровля дома

Что такое дом? Изначально это кров над головой. Обустройство кровли является очень важным моментом в строительстве дома.

Основную роль в эстетике крыши играет, конечно, кровельное покрытие.

Любая кровля строится по общей схеме

Возведение стропильной системы крыши

Стропильная система крыши представляет собой каркас в виде шатра из балок, закрепленных с одного конца к несущим конструкциям здания, а с другого между собой.

Схема устройства стропильной системы дома

Балки в основном делают деревянные, но для промышленных зданий (или зданий, где кровля несет большую нагрузку) используют металлические или железобетонный каркас.

Перед установкой каркаса необходимо хорошо просушить материал (лучше использовать хвойные породы дерева) и обработать специальными составами, не позволяющими дереву гнить и снижающими его горючесть. Эти работы лучше проводить на земле, а обрезать и подгонять можно уже на крыше.

В роли опоры для стропильной ноги может выступать не только несущая конструкция здания (в этом случае между стропильной ногой и зданием для гидроизоляции кладется рубероид), но и специальный брус (мауэрлат).

Мауэрлат представляет собой брус, который закреплен длинными анкерами или металлическими прутами, вмурованными в стену, на торцовой стене дома.

Снизу стропила крепятся железными скобами, а сверху соединяются и закрепляются к коньковому брусу, проходящему вдоль крыши. При больших размерах здания они соединяются буквой «А» с помощью брусьев-раскосов. Для большей надежности устанавливаем вертикальные опоры для каждой пары (или через одну) стропил.

Утепляющий материал

Схема утепления крыши.

Для сохранения тепла крышу нужно утеплять. Можно воспользоваться недорогими и сходными по характеристикам материалами: пенопластом и пенополистеролом. Но пенопласт неудобен в эксплуатации (образуются зазоры после усыхания стропил), и в нем живут мыши. Пенополистерол же в монтаже отличается от пенопласта тем, что устанавливается не между стропилами, а поверх них «шип в паз».

Очень распространены минвата и стекловата. Их монтаж одинаков: полотно отрезается чуть больше расстояния между стропилами сантиметра на 2 и вставляется туда, держась на месте благодаря упругости материала.

Среди напыляемых утеплителей распространены эковата и пеполиуретан. Эковата по теплоизоляционным характеристикам схожа со стекловатой, но ведет себя как древесина и содержит буру (природный антисептик). Она распыляется на обрешетку, покрытую пароизоляцией. Пенополиуретан является одним из лучших утепляющих материалов: нет необходимости закреплять, застывает в течение минуты, не требует пароизоляции, срок использования — более 25 лет.

Гидро- и пароизоляция крыши

Схема устройства крыши: 1 — стропило; 2 — утеплитель; 3 — подкровельная ветро- и влагоизоляция; 4 — контррейка; 5 — обрешетка; 6 — кровельное покрытие.

Влажный теплый воздух поднимается вверх, проходя через утеплитель (ухудшает его характеристики), конденсируется с внутренней стороны кровли и, капая вниз, разрушает утеплитель, стропильную систему и несущие конструкции здания (в запущенном состоянии). Для предотвращения этого необходимо утепляющий материал с внутренней стороны покрывать пароизоляционным слоем.

Сверху для предотвращения попадания конденсата необходимо закрепить к стропильным ногам гидроизоляционный материал оцинкованными скобами, при этом он должен быть натянут без провисов.

Обрешетка и подложка

Виды обрешетки для кровли

На стропила набивается обрешетка из деревянных брусьев (еще могут использоваться фанерные или OSB-плиты). Она может разреженной (с большим шагом) или сплошной (в основном используется для таких материалов, как гибкая битумная черепица).

Подложка требуется не всегда. Она способствует лучшей укладке кровельного материала. Подложка состоит из полимерного материала.

Кровля

Завершающий этап, на котором кровельный материал укладывается на обрешетку или закрепляется с помощью специального крепления или же на клеевую основу. Теперь остается доработать детали крыши: коньки, карнизы, ребра и т. п.

Кровельное покрытие

Какой же кровельный материал выбрать? Не только форма крыши или проект дома влияют на выбор, но и погодные условия. Правильно подобранный материал позволяет продлить срок эксплуатации, сэкономить на ремонте и наслаждать прекрасным фасадом здания.

Кажется, уже давно крышу дома покрывали соломой, шифером, черепицей, ведь в современном мире используется более качественный и долговечный материал: гибкая черепица на битумной основе, произведенная в Италии, легкие алюминиевые металлические конструкции, материалы, произведенные в Скандинавии Ranila (мягкая черепица; металлочерепица, только ее сложно разрезать на полосы, поэтому лучше покупать готовые листы), композитная черепица (один из лучших материалов: внешне напоминает простую черепицу, но по параметрам ее превосходит, срок эксплуатации до 100 лет, создает приятный мягкий звук при дожде).

Материалы и виды покрытия

Кровля из стальных листов.

Структура кровельного оцинкованного листа: 1 — лист стальной; 2 — цинковое покрытие (min 275 g/m); 3 — покрытие антикоррозийное; 4 — грунтовка; 5 — полимерное покрытие; 6 — защитный лак.

Оцинкованные листы просты в эксплуатации, и ими легко можно покрыть даже самую сложную крышу (угол наклона скатов 18-30⁰), при этом они долговечны (до 25 лет без ремонта) и выдерживают достаточно большие механические нагрузки.

Но она не огнестойка и требует высоких затрат на эксплуатацию: первая покраска оцинкованной стали нужна через 8 лет, и в дальнейшем она должна происходить каждые 2-3 года, покраска черной стали — каждые 2-3 года.

В данном случае лучше делать сплошную обрешетку, на нее укладывают рубероид и стальные листы сверху.

Доски на обрешетку нужно прибивать от карниза к коньку.

Такое покрытие хорошо сохраняет тепло и увеличивает срок эксплуатации, но оно требует больших денежных затрат и его установка очень трудоемка.

Кровля из шифера — асбестоцементных листов.

Уклон скатов — 25-45⁰. Это покрытие не только долговечно и надежно, но еще экономично и огнестойко.

Бруски для обрешетки (50х50 мм) прибивают на расстоянии чуть меньшем, чем размер половины листа шифера, а именно 5 см друг от друга.

На каждом асбестоцементном листе дрелью делается 3-4 отверстия для гвоздей на гребне волны. Листы укладывают сверху вниз горизонтально внахлест, так чтобы листы второго ряда закрывали половину и всю волну первого.

Структура композитной черепицы.

Кровля из асбофанеры.

Покрытие, как и предыдущее, огнестойко, долговечно, оно простое в укладке, но очень хрупкое. По этой причине чаще его используют при строительстве небольших дачных домов.

Для обрешетки используют брусья 50х50 мм. Укладку материала начинают от карниза дома внахлест: верхний ряд закрывает нижний на 10-14 см. Листы крепятся шиферными гвоздями, под которые сверху ложится шайба из кровельного железа, а снизу шайба из толя (рубероида). Шляпки гвоздей покрывают олифой.

Черепичная кровля.

Данный материал тяжелый, поэтому конструкция кровли должна быть более устойчивой, с уклоном 40-45⁰. Черепица декоративна, огнестойка, долговечна, легко ремонтируется (заменяются отдельные черепицы) и носит декоративный характер. Данный вид кровли очень распространен в настоящее время при строительстве дома.

Для обрешетки набивают брусья (50-50 мм) от конька к карнизу (шаг обрешетки зависит от размеров черепицы). Далее по самому краю карниза укладывают доски, ширина которых 1,5 см, и уравнительную рейку. Располагать черепицу нужно так, чтобы ее количество было целым числом.

Кровля из синтетических плит.

Синтетические плиты могут быть как плоскими, так и волнистыми. По производству они напоминают шифер, но плиты легче и имеют декоративный вид.

Обрешетку для этого покрытия делают сплошной из теса шириной 120 мм, толщиной 25 мм, при больших параметрах обрешетка коробится. На нее прибивают слой толя специальными для него гвоздями. Сложные места (коньки, ребра, разжелобки) покрываются рубероидом внахлест 1см (так же и толь).

Чем правильно резать профилированный настил

На первый взгляд может показаться: для резки профнастила применимы те же методы, что и для резки жести. Это неудивительно, ведь визуально отличить профилированный лист от гофрированной жести практически невозможно, но методы резки двух этих материалов в значительной степени различаются.

Структура профилированного листа.

Инструменты для резки профнастила

Необходимо обратить внимание на то, что резать профнастил можно несколькими способами.

Все способы не только имеют свои нюансы, но и не всегда могут быть применимы в отдельных случаях. Рассмотрим подробнее, чем резать профнастил максимально удобно и быстро.

Специалисты рекомендуют резать профилированные листы болгаркой. Пожалуй, это самый быстрый и удобный способ, но, прежде чем резать профнастил болгаркой, необходимо учесть следующие нюансы.

Режьте материал только специальным диском с твердосплавными зубьями — такие диски стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Используя такой твердосплавный диск, можно получить почти идеальный срез, но выбирать для такой работы нужно тонкие диски, до 6 миллиметров. Конечно, если нет возможности использовать такой диск, можно обойтись и диском с алмазным напылением, но в таком случае разрезать пачку сразу из нескольких листов не получится.

Инструменты для резки профилированного листа: болгарка (УШМ); ножовка по металлу; электрическая ножовка; ручной и электрический лобзик; ножницы по металлу; электроножницы; ручная циркулярная пила.

Если такой вариант по каким-либо причинам не рассматривается, можно воспользоваться электролобзиком, который, в отличие от болгарки, оставляет более ровный срез и не «сжигает» материал в срезе. Как и в случае с болгаркой, придется поменять обычную пилку на пилку по металлу. Оптимальный вариант — пилка длиной 75 мм с мелкими зубьями, ориентированными вверх.

Последний вариант — резка профилированного настила при помощи ножниц по металлу. Данный способ не подойдет в качестве основного метода, но, используя ножницы, можно быстро разрезать профилированный настил вдоль поверхности (например, если необходимо разрезать его на тонкие полосы). Конечно, такой способ имеет два очевидных минуса: не совсем ровные края и значительная потеря времени. Нельзя не упомянуть о «промежуточном варианте» — электрических ножницах по металлу, однако это настоящий профессиональный инструмент, который доступен не каждому и продается далеко не везде.

Если вы режете листы профилированного настила для ремонта дома или на даче и не считаете нужным приобретать специально для этого электролобзик или болгарку, режьте ножовкой по металлу.

Несмотря на то, что как и в случае с ножницами, это исключительно «ручной» способ, разрезать профилированный лист при помощи ножовки гораздо легче, так как лист не оказывает сопротивления.

К тому же стоит учесть, что в этом случае нет агрессивного воздействия высоких температур на срез, в результате край получается ровным и неповрежденным. Единственное, для чего не подойдет ножовка, — выпиливание из листа сложных геометрических элементов.

Советы профессионалов

Теперь, когда вопрос с инструментом для резки прояснился, необходимо добавить несколько слов об обработке среза. Профессионалы знают, что при использовании «горячих» методов (болгарка и электролобзик) покрытие профилированного листа повреждается, а сам срез обугливается. Это не только некрасиво, но и требует дополнительного времени для выравнивания и зачистки среза. Тем более профессионалы никогда не используют для резки профнастила автоген.

Конечно, резать профнастил при помощи ножниц или ножовки предпочтительнее. В таком случае необходимо решить, что важнее: скорость или качества. В любом случае, после того как резка профнастила завершена, следует позаботиться о долговечности его службы. Самый главный совет, который здесь уместен: обязательно обработайте срез, в идеале это следует сделать заводской краской. Такая краска обычно продается в любом строительном магазине, а большинство производителей профилированных листов прилагают краску в комплекте с листами профнастила.

Составление схемы конструкции многоскатной крыши

Крыша является финальной и очень важной частью любого строения. Предназначается она для обеспечения эффективной защиты всего дома от различных атмосферных явлений, таких как солнце, ветер, дождь, снег. Самыми основными составными частями устройства кровли является несущая конструкция и многослойное верхнее покрытие.

Многоскатную крышу применяют для строений, на которых возможно установка данного типа крыши:Г-, Т- или П-образныформы дома.

Варианты схемы крыши строения для частного строительства

При возведении частного дома чаще всего используют скатную крышу, которую можно разделить на две основные группы:

• односкатные;
• многоскатные.

Чертеж устройства односкатной крыши необходим для зданий, имеющих хозяйственное назначение.
Многоскатные крыши имеют следующие разновидности:

Основные типы крыш: 1 — односкатные; 2 — двухскатные; 3 — вальмовые; 4 — шатровые; 5 — многощипцовые; 6 — мансардные.

1. Двускатные. Данный тип считается самым распространенным. Такая крыша подходит под любой кровельный материал. К тому же она достаточно проста в изготовлении и очень надежна.
2. Вальмовые. Принадлежат к категории четырехскатной кровли, при этом два ската имеют форму трапеции, а два — треугольников. Наибольшее распространение они получили в южных районах за счет их способности отлично переносить ветровые нагрузки.
3. Полувальмовые. Являются разновидностью вальмовых крыш, боковые скаты которых по линии уклона обладают меньшей длиной, нежели основные скаты. Возведение их популярно в районах с неблагоприятными климатическими условиями.
4. Ломаные. Входят в категорию двускатных крыш, представляют из себя четыре поверхности, пересекающиеся под тупым углом.
5. Шатровые. Складываются из четырех скатов, имеющих треугольную форму, с вершинами, которые сходятся в общей точке.
6. Многощипцовые. План крыш обладает довольно сложную конструкцию, исполнение которой предназначено для элитного дома, имеющего сложную геометрическую форму.

Все скатные крыши, в зависимости от конструктивного решения, можно разделить на:

• бесчердачные;
• чердачные.

Первый тип называют еще совмещенными. При их устройстве все несущие элементы выступают в качестве перекрытия верхнего этажа постройки.
Второй тип, который называется раздельным, подразумевает устройство чердака между кровлей и перекрытием.
Чаще всего для устройства крыши любого строения применяют чердачный тип.

Конструкция чердачной крыши

Схема кровли такого типа составляется с учетом большого количества факторов.

В первую очередь учитывается величина перекрываемых пролетов. Перекрытие большого пролета подразумевает максимальное сечение стропильной ноги. Для того чтобы перекрыть односкатную крышу дома, пролет которой имеет величину в пять метров, необходимо использовать стропильную ногу сечением 150х50 мм. При этом шаг расположения стропил составляет 1 м. Если перекрытие имеет длину в 10 м, применяются две доски сечением 150х50 мм, а шаг в этом случае составляет около 0,6 м.

Конструкция чердачной крыши: 1 — стропильные ноги; 2 — конковый брус; 3 — стойки; 4 — подкосы; 5 — обрешетка; 6 — кровельный материал; 7 — мауэрлат; 8 — металлические соединительные элементы; 9 — внутреняя несущая стена.

Во-вторых, во внимание берется уклон крыши. Как правило, кровля, имеющая крутой склон, меньше всего подвержена скоплению снега. Именно по этой причине сечение стропил при уклоне выше 500 градусов, выбирается с меньшим показателем, нежели при наклоне скатов около 200.

В-третьих, необходимо учитывать долговечность конструкции крыши строения. Срок эксплуатации несущих конструкций, изготовленных из дерева, равен 30 годам без ремонта, а из дерева и железобетона — 50 годам. Эти данные являются приблизительными. При грамотном выполнении установки, а также правильном уходе, деревянная крыша способна прослужить более века.

В-четвертых, особое внимание стоит уделить огнестойкости конструкции. Чтобы повысить данный показатель, необходимо увеличить сечение несущих элементов, а это, как правило, приведет к росту стоимости. Увеличить огнестойкость можно за счет использования цементно-песчаной штукатурки, защитной краски и негорючих матов.

В-пятых, составление схемы невозможно без учета теплотехнических характеристик крыши.

Вес изоляционных материалов в обязательном порядке учитывается во время расчета сечения стропил.

Список материалов и инструментов для возведения несущих элементов крыши дома

Для правильного выбора конструкции крыши строения учитывается ее назначение и эксплуатационные условия. Для составления схемы необходимо иметь под рукой такие инструменты, как:

• рулетка;
• миллиметровая бумага;
• калькулятор;
• карандаш;
• линейка.

Строительная часть процесса изготовления несущих деталей подразумевает использование следующих материалов:

• деревянные и металлодеревянные конструкции;
• стальные и железобетонные фермы.

Конструкции, для изготовления которых применяется дерево, наиболее востребованы в частном строительстве. Они состоят из:

• стропильных ног, представляющих собой балки, на которые приходится вся нагрузка кровли строения;
• мауэрлата — бруса, служащего опорой стропилам;
• стоек;
• обрешетки;
• стяжек.

Варианты стропильных конструкций. Вид стропильной системы зависит от того, каким материалом будет покрыта крыша.

В качестве опоры наслонной стропильной системы каменного и кирпичного дома используется мауэрлат, а в деревянных строениях — верхние венцы сруба.
Стропила размещаются с шагом от 0.6 до 2 м. Шаг зависит от нагрузки, сорта древесины и сечения бруса.

Опорой середины несущей конструкции служит внутренняя стена или опора, имеющая столбчатый вид. Наслонная стропильная система используется в домах, в которых расстояние между опорами не больше 6 м. Если устраивается дополнительная опора, увеличивается величина пролета не более чем на 12 м.
Опора висячих стропил крыши дома осуществляется с помощью наружных стен. Для того чтобы уменьшить нагрузку стропильных ног, применяются металлические или деревянные затяжки, которую можно разместить не только у самого основания стропил, но и немного выше.

Для производства металлодеревянных конструкций применяется древесина и металл, которые имеют форму ферм, рам или арок. При этом верхний пояс изготавливается из дерева, а нижний — арматуры или профильного проката. Они незаменимы для устройства пролетов до 20 м.

Железобетонные стропила производятся прямоугольным или тавровым сечением. Они чаще всего встречаются в сооружениях промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Стальными фермами перекрывают длинные пролеты до 30 м. Производятся они из труб с квадратным сечением и спаренных уголков. Благодаря таким фермам, обеспечивается желаемый уклон крыши.
Выбор схем зависит не только от условий ее использования, но и от финансовых возможностей.

Несмотря на это, важно помнить, что от того, насколько качественно выполнена крыша дома, зависит безопасность его жителей. Перед тем как выбрать ту или иную схему конструкции, можно найти их фото на страницах интернета, чтобы более наглядно рассмотреть ее особенности.

Кроем крышу профнастилом

Профнастил — это популярный сегодня строительный материал из оцинкованной листовой стали. Толщина его от 0,3 до 1,5 мм. Изготавливается он методом штамповки. На поверхности металла в результате получаются продольные ребра, которые значительно увеличивают прочность профилированного листа, особенно на изгиб. Выпускается профнастил листами, длина их достигает 12 м. Минимальная ширина такого кровельного материала 600 мм, максимальная — 1250 мм. Эти данные помогут произвести более точный расчет кровли из профнастила. При стоимости 170-250 рублей за кв. м можно купить оцинкованный профнастил. Окрашенный эмалью оцинкованный настил продается по стоимости до 400 рублей. Используется этот материал при возведении легких стен, заборов, крыш. Крыши могут быть односкатными, многоскатными, плоскими. Профнастил годится для любой крыши.

Сегодня довольно часто для покрытия кровли применяется профнастил, который отличается прочностью, надежностью, устойчивостью к различным погодным условиям, прекрасным внешним видом.

Подготовительные работы

Укладка профнастила на крышу требует соблюдения определенных правил и имеет некоторые особенности. Чтобы крыша служила 50 лет и более, ее следует правильно соорудить. Для этого нужно провести некоторые подготовительные работы.

Хорошая крыша представляет собой слоеный пирог. К стропильным ногам изнутри крепится пленка пароизоляции, которая при окончательной отделке закроется листами фанеры, ДВП, ДСП или другими материалами. Крепить их можно саморезами или обычными гвоздями. Сверху на получившийся настил укладывается материал утеплителя. Пространство между стропилами должно быть заполнено как можно плотнее, чтоб не оставалось места для проникновения холода. Утеплителем может служить пенопласт, минеральная вата, другие материалы.

Схема пирога крыши из профнастила, состоящего из пароизолирующей пленки, теплоизоляции, при малом угле уклона – слоя гидроизоляции, листа профнастила.

Поверх слоя утеплителя нужно уложить и закрепить гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид или другой рулонный материал в виде специальной гидроизоляционной пленки. Крепить его удобнее всего строительным степлером. Листы укладываются горизонтально, начиная снизу. Второй и последующие ряды накладываются с нахлестом на предыдущий не менее 20 см.

Гидроизоляционный слой прижимается ложной обрешеткой. Доски сечением 32х100 крепятся на лагах параллельно стропилам. Затем монтируется контробрешетка из брусков сечением примерно 20х30 или чуть больше. Выдерживается расстояние между ними 50-90 см. Чем более низкую марку профнастила предполагается использовать — тем расстояние меньше, и наоборот. Убедившись в том, что все слои пирога собраны, можно переходить непосредственно к работе с профнастилом. Сначала нужно подготовить все инструменты и материалы

Материалы и инструменты

Для выполнения основных работ понадобятся:

• листы профнастила;
• специальные саморезы с прокладками для профнастила;
• шуруповерт в комплекте;
• шнур;
• рулетка;
• ножовка мелкозубая по металлу;
• ножницы для разрезания металла или электрорезак.

Перед выполнением основной работы необходимо правильно выбрать материал с учетом высоты и шага волны, а также угла кровли. Если угол кровли 15 и более градусов, то профнастил нужен марок от С-8 до С-25. Угол от 6 до 15 градусов требует более прочного профилированного настила марки Н-153 или выше. Обозначения марок иностранного производства начинается с букв RAN и T. Расчет кровли начинается с замеров скатов крыши. Если листы профнастила выбрать по длине ската, то это позволит сэкономить время и деньги на дополнительной герметизации кровли, снизится и трудоемкость работ. Зная площадь скатов и профлистов, нетрудно подсчитать количество листов профнастила для всей крыши. При замерах необходимо учитывать свесы, нахлесты и выступы за края карниза. После приобретения и доставки материалов начинается основная работа.

Работа на высоте

Монтаж профнастила на крышу. Обувь для работы нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста.

Работа на высоте требует соблюдения простых мер предосторожности. Можно использовать пояса монтажные или страховочные тросы, защитные ограждения. Обувь нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста. Прежде чем укладывать настил, по карнизу ниже гидроизоляционного слоя устанавливается карнизная планка. Ее можно крепить саморезами или гвоздями. Влага со слоя гидроизоляции будет попадать на планку, а с нее на землю или в водосток.

Работу очень удобно выполнять вчетвером: двое внизу, двое вверху. Если крыша сооружается на одноэтажном здании, то подать профнастил наверх очень просто. Необходимо установить две параллельные доски от земли до края крыши. Два человека в перчатках или рукавицах укладывают лист на получившиеся подмостки и проталкивают его вверх. Вверху другие двое подхватывают его и укладывают на место. Вес листа не очень большой, поэтому такая процедура не представляет сложностей.

Укладка и крепление кровли

Схема крепления профнастила на кровлю. Укладка профнастила на крышу начинается с одного из торцов, с нижнего угла.

Как крепить профнастил на крышу правильно? Крепятся листы к обрешетке саморезами с полимерной или резиновой прокладкой. При необходимости для подрезания материала используются: ножовка мелкозубая по металлу, твердосплавная дисковая пила, ножницы для резки металла или специальный резак, работающий от электросети. Не рекомендуется для подрезания профлиста использовать «болгарку», при работе с ней сталь может перегреваться и терять свои антикоррозийные свойства. Листы рядом с разрезом становятся хрупкими, разрушается цинковый защитный слой. Все это уменьшает срок службы кровли в разы.

Схема правильной установки шурупов. Крепить саморезы необходимо строго перпендикулярно, не допуская перекосов. Делать это надо в волны, которые вплотную прилегают к обрешетке.

Процесс укладки листов профилированного настила начинается с любого нижнего угла ската крыши. Внизу должен оставаться свес около 35-40 мм. Край первого листа должен выходить за карниз на такое же расстояние. Нахлест второго и последующих рядов делается примерно на 20 см. Можно применять дополнительные прокладки-уплотнители.

Первый лист кровли временно закрепляется одним саморезом рядом с коньком крыши. Можно точку временного крепления перенести в самый центр листа. Главное, чтоб была возможность поворачивать лист кровли в ту или иную сторону для выравнивания при укладке соседних рядов. Следующие два-три листа уложить, выровнять линию свеса с помощью натянутого шнура по карнизу, скрепить между собой по гребню волны через каждые 50 см саморезами 4,8х19 мм. После этого закрепить листы окончательно на обрешетке.

У свеса, а также у конька листы крепятся к обрешетке через одну волну. Саморезы устанавливаются на дно волны. Остальные саморезы вкручиваются в произвольном порядке. На каждый кв. м требуется около 5 штук.

Длинные скаты потребуют наращивания листов с нахлестом верхнего на нижний примерно на 200 мм. Между собой они крепятся в процессе крепления их к обрешетке.

После закрепления всех листов монтируются торцевые планки и коньковые. Зазоры между ними и основными листами кровли уплотнять не рекомендуется для обеспечения вентиляции крыши под профлистами

На скатах, имеющих форму правильного прямоугольника, есть смысл сначала установить торцевую доску. Дальше будет проще ориентировать лист профнастила на обрешетке крыши. С торца закрепляются фронтоны. Расстояние между саморезами — около 300 мм, нахлест — около 100 мм. Конек крепится саморезами в каждом гребне волны.

Для плоских крыш с углом наклона менее 10-12 градусов требуется обязательная герметизация всех нахлестов. Лучше использовать для этого силиконовый герметик.

По периметру несущей стены неплохо соорудить снегоуловители. Они предохранят от неожиданного схода снежного пласта с крыши. Для этого перед монтажом кровли устанавливаются опорные доски не менее 5х10 см в сечении. К ним после монтажа настила прикрепляются элементы снегоуловителей.

В укладке профнастила на любую крышу особых сложностей нет. С этой задачей может справиться каждый.

Как рассчитать нагрузки на стропильную конструкцию

Городские жители часто имеют желание жить в своем доме. Если вы решили этот дом построить, при подготовке его технического проекта не забудьте предварительно произвести расчет стропил, который определяет параметры всех несущих конструкций. Благодаря предварительному расчету вы избежите ошибок в конструкции и после постройки сможете спокойно жить в своем доме, не беспокоясь о его целостности.

Стропильная система крыши — это важнейший и самый важный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее устойчивость и прочность.

На основе каких факторов нужно производить расчет

Чтобы расчет стропильной системы производился правильно, нужно определить интенсивность нагрузок на крышу. Такие нагрузки делятся на несколько типов:

Конструкция стропильной системы. Для того, чтобы каркас был прочным деревянные стропильные ноги прочно опираются на наружные стены через — мауэрлат (продольный брус).

1. Постоянного характера. Это нагрузка, которая постоянно будет воздействовать на стропильную систему, к ней относится собственный вес кровли, обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции, утеплителя и других элементов, которые образуют неизменную величину со стабильным фиксированным весом.
2. Переменные. Это нагрузки, определяющиеся климатическими факторами: ветром и его интенсивностью, количеством снега и других осадков. Они воздействуют на стропильный брус только временами.
3. Особые. В этом виде нагрузок учитывают экстремальные проявления климатических факторов или их повышенную интенсивность. Этот вид нагрузок обязательно нужно учитывать на территориях, где вероятны сейсмическая активность, ураганы или штормовой ветер.

Учесть все эти факторы одновременно, особенно если вы делаете это в первый раз, достаточно тяжело. Ведь нужно не только учесть нагрузки, но также вес и прочность, которые имеет стропильный брус, способ крепления досок между собой, другие величины. Многие думают, что эту работу может облегчить программа расчета стропил, однако это не совсем так. Подобные программы оперируют уже высчитанными данными по нагрузкам, которые придется выдержать стропильной системе. Поэтому, проведя самостоятельный расчет, вы прочувствуете все конструктивные особенности крыши, которую будете возводить.

Расчет постоянных нагрузок

Схемы нормативных снеговых нагрузок. Если уклон крыши больше 60 градусов, снеговая нагрузка в расчет стропильной системы не принимается.

Прежде чем определить, какой будет длина стропил, нужно понять, на что ориентироваться. Поэтому правильно начинать с простого, то есть с определения веса самой конструкции кровли. Для этого вы должны просчитать, каким будет вес одного кв. м каждого слоя. Сначала нужно изучить технические характеристики материала, который должен быть, обычно там указывается необходимая величина. После того как все данные получены, складываете все величины между собой и увеличиваете результат на 10 %, тем самым задавая запас прочности стропильной системе. Лучше подбирать материалы так, чтобы на один кв. м площади крыши не приходилось более 50 кг веса.

Расчет снеговой нагрузки

Чтобы предпринять дальнейший расчет стропил, следует перейти к просчетам переменных нагрузок, а конкретно — снеговой, так как многие местности испытывают длительное влияние снежных зим. И тяжесть снега, воздействующего на крышу, не должна сломать брус, использованный в качестве стропильной ноги.

Рассчитывается этот вид нагрузки по формуле: вес снега на 1 кв.м × корректирующий коэффициент = полная снеговая нагрузка. Первая величина является усредненным значением и меняется в зависимости от регионального расположения дома. Корректирующий коэффициент необходимо взять из СНиП 2.01.07-85. Этот результат стоит тоже увеличить на 10 %, тем самым создав запас прочности.

Расчет ветровой нагрузки

Схема ветровых нагрузок. Они зависят от района, где стоит дом.

Данный показатель очень важен для наклонных конструкций, которыми являются скаты крыши. При малых углах наклона возникает опасность разрушения кровли, а при больших — очень велико давление ветра по всей поверхности ската, так что высоту кровли нужно продумывать как можно тщательнее. Формула расчета выглядит так: показатель региона × коэффициент = ветровая нагрузка. Для определения показателя региона существует таблица значений, коэффициент изменяется в зависимости от высоты дома и местности вокруг (лес, степь, высотные дома). Узнать точные значения этих двух величин можно в том же СНиПе, так как они должны быть подходящими для вашего проекта.

Принцип расчета

Расчет нагрузок на стропильные системы. Расчет стропильной конструкции и расположение элементов осуществляется путем разработки планов, схем кровли.

Задавшись целью правильно посчитать длину стропильной ноги, осознайте, что почти вся крыша — это система треугольников, независимо от конфигурации ферм. Поэтому определить длину досок, необходимых для конструкции, не составит особого труда. Какого сечения выбрать брус или количество ног — другое дело. Ориентиром для правильности этих расчетов может стать таблица стандартов, где можно увидеть соответствие между длиной, сечением и шагом установки ног.

Например, сечение стропил для скатной крыши может варьироваться от 40*150 мм до 100*250 мм. Чем реже шаг установки, тем больше длина стропильной ноги, значит, суммарная нагрузка на нее возрастает, как следствие — сечение стропил должно быть больше. Значение в этих расчетах имеет все: из какого дерева брус вы используете, как была просушена древесина, где находится строение, каким нагрузкам будет подвергаться. Не пренебрегайте никакими факторами. Подробный пример расчета стропил можно найти в СНиПах по проектированию строений.

Какому алгоритму действий следовать

Таблица весов кровельных материалов. Значение нагрузок на стропильные системы может существенно изменяться в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

1. Определить длину стропил. Для этого используют теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Высоту (первый катет) вы задаете самостоятельно в зависимости от проекта, а второй катет — это ширина вашего дома. Однако учитывайте, что стропильные ноги должны выступать за стены минимум на 60 см. Для строительства чаще всего используется деревянный брус, поэтому чтобы правильно все рассчитать, нужно сразу определиться с видом древесины, которую будете использовать. От этого зависит собственный вес конструкции и нагрузки, которые она сможет выдержать. Если по проекту стропильные ноги будут более 6 м, то брус нужно сращивать, тем самым получая нужную длину. Если такой момент имеет место, то это тоже должно найти отражение в расчетах: брус нужно взять большего сечения, уменьшить шаг между стропилами, расчет которых вы производите.
2. Рассчитать толщину бруса и досок. Толщина бруса зависит от многих факторов, но в основном от того, какой будет нагрузка. Определяется толщина чаще всего по сводным таблицам. Можно было бы сказать, что чем больше толщина стропильной ноги, тем лучше, но нужно учитывать, что и вес конструкции от этого значительно увеличится.
3. Определить расстояние между стропилами. Для жилых домов этот показатель должен быть от 0,6 м до 1 м. Величина изменяется в зависимости от планируемой нагрузки на кровлю, выбора материалов и даже того, какого сечения будет использоваться брус. Чем большим нагрузкам будет подвергаться конструкция, тем меньше будет шаг. Количество стропил рассчитывается таким образом: длину ската делят на выбранное значение шага, потом прибавляют единицу и округляют в большую сторону. Это число и есть количество ног для одной стороны ската.
4. Рассчитать пролеты стропильной системы. После этих расчетов вы окончательно определитесь в конструкции крыши.
5. Выбор типа стропильной фермы. Совокупность различных элементов крыши называют фермами, они бывают: W-образными, М-образными, Е-образными, мансардного типа. Количество конфигураций огромно. В итоге получается жесткая конструкция — скелет крыши. Продумывайте все конструкции таким образом, чтобы система стропильных и подстропильных ферм увеличивала запас прочности при нагрузке на крышу. Тогда стропильной системе ничего не будет угрожать.
6. Анализ несущей способности фундамента и стен. Проводится для окончательного утверждения всех конструкций здания.
7. Анализ необходимости таких элементов стропильной системы, как раскосы и затяжки. Возможно, вы решите увеличить стабильность конструкции за счет этих элементов.

Устройство и покрытие мягкой кровли: материалы, инструменты, монтаж

Мягкая кровля, используемая для покрытия крыш в частном строительстве или при обустройстве промышленных построек, прежде всего должна защищать здание от воздействия атмосферных процессов.

Добротный дом нуждается в качественной и современной отделке, воплотившей в себе все новые технологии и достижения промышленности. Такой отделкой может статья мягкая кровля.

Мягкую кровлю необходимо стелить, применяя рулонные или мастичные кровельные покрытия, которые кладут на плоские крыши или на кровли, имеющие малый уклон. При наличии широкого ассортимента современных мягких покрытий вопрос о том, как стелить мягкую кровлю, решается довольно просто. Нужно выбрать материал на основе битумов, пенополистиролов, пористых феноловых материалов, и приступать к работе.

Материалы, используемые для покрытия мягкой кровли

Чтобы покрыть мягкую кровлю, необходимо выбрать соответствующий материал. Широкое применение в строительстве нашли материалы для покрытия крыш: на основе битума, рулонные материалы, битумная черепица.

Рулонные и листовые материалы применяют двух видов: имеющие основу (из картона, стекловолокна) и без основы. В группу рулонных материалов с основой входят: рубероид, гидрокамовые покрытия, пергамин. Поверхностная посыпка покровных материалов состоит из слюды или песка.

Чтобы покрыть мягкую кровлю, можно воспользоваться материалами на основе битумов.

Использование основных рулонных материалов для покрытия мягкой кровли

Структура рубероида. Главным достоинством рубероида является совершенная гидроизоляция.

Чтобы стелить мягкую кровлю здания, применяют рулонные материалы, основанием которых служит строительный картон, бумага, стеклоткань или фольга. Строительный картон обладает такими положительными свойствами, как водонепроницаемость, бывает облицовочным или покладочным. Материал имеет пористую структуру; маркировка идет от величины массы в граммах. Применяют марки: А-500, А-420, А-300. Разрывная сила при растяжении в зависимости от марки составляет не менее н (кГс): 226, 216, 186, 176, 198. Класть картон необходимо в 2-3 слоя; снизу располагают подкладочный слой; покровный материал образует верхний слой из битума и присыпки.

Подкладочным материалом служит пергамин. Он выпускается согласно ГОСТУ 2697-75. Пропитка у него битумная нефтяная, выпускается в рулонах; общая площадь покрытия — 1020 м²; ширина рулонов — 1000-1050 мм. Вес зависит от марки: П-300 = 300 г; П-350 = 350 г. Поглощение влаги — около 20%; не имеет видимых дефектов в рулоне, трещин, неровностей, очень гибкий.

Мягкую кровлю покрывают рубероидом. Кровельный рубероид имеет посыпку, выполненную в цвете. Марка рубероида — РЦ-420. За счет посыпки происходит уменьшение освещенности крыши, сильнее отражаются лучи от зеленой посыпки (20 %). Покрытие прочное, эластичное; прочность полос на разрыв равна 30 н при ширине полосы 50 мм.

Покрытие кровли битумной черепицей. Характеристика и структура

Современную мягкую кровлю можно стелить, используя битумную черепицу или гонт. Битумную черепицу изготавливают в виде листов, края которых вырезаны в виде волнистых линий. Характерна имитация листом 3-4 плиток черепицы. Черепица менее пластична по сравнению с рулонными покрытиями. Монтируют черепицу на крышах с уклоном до 18°. Обязателен предварительный настил ковра.

Структура битумной черепицы.

Достоинства мягкой битумной черепицы очевидны. Покрывая кровлю, можно получить сплошной слой гидроизоляции благодаря нагреванию битума и моментальному приклеиванию плиток. Монтаж мягкой кровли, покрытой такой черепицей, несложен. Коньки и ендовы устраивают без применения дополнительных материалов. Кровля устойчива к появлению трещин, имеет эстетичный вид благодаря широкому цветовому диапазону. Исключаются коррозийные повреждения. Устойчива к химическим реагентам, действию влаги, выдерживает высокие температуры. Легко транспортируется; при монтаже нет необходимости в дополнительном усилении конструкций кровли в связи с незначительным весом плиток.

Поэтапное покрытие кровли мягкой гибкой черепицей

Схема монтажа гибкой черепицы: 1 — коньковая/карнизная черепица; 2 — металлическая карнизная планка; 3 — металлическая торцевая планка; 4 — подкладочный ковер; 5 — кровельные гвозди.

Гибкой черепицей покрывают кровли, уклон которых составляет 1:5 (11,3°). Перед началом работы подготавливают технологический план, учитывающий, при какой температуре будет проводиться монтаж. Плитку необходимо хранить в обогреваемом помещении. Если монтаж ведется при температуре ниже +5°, допустимо применять тепловоздушную горелку. Все работы ведутся при плюсовой температуре, чтобы была возможность растопить самоклеющийся слой гонта и прикрепить его к основанию или к гонтам рядом лежащих слоев. Инструменты для монтажа:

• тепловоздушная горелка;
• кровельные гвозди;
• клей;
• резиновые уплотнители;
• молоток;
• горелки инжекционного типа;
• ножницы.

При работе в зимнее время:

• электрическая или дизельная тепловая пушка;
• огнетушители;
• ящик с песком;
• лопаты;
• бак с водой вместимостью 0,5-1 м³.

Материалы для монтажа:

• упаковки с плиткой;
• влагостойкая фанера для монтажа оснований;
• шпунтованная доска;
• треугольная рейка;
• силиконовый герметик;
• металлические фартуки.

Устройство основания мягкой кровли

Схема устройства примыканий: 1 – треугольная рейка; 2 – металлический фартук; 3 – герметик; 4 – рядовая черепица; 5 – полоса ендовного ковра.

Основание, подходящее для гибкой черепицы, должно быть ровным, пригодным для крепления материала с помощью кровельных гвоздей. Устраивают его из шпунтованной доски или фанеры, устойчивой к действию влаги. Допустимая влажность — около 20 % к сухому весу. При шаге стропил от 0,6 до 1,2 м доску выбирают разной толщины, от 20 до 30 см, при этом снеговая нагрузка составляет 1,8 кН/м², а точечная — 1,0 кН/м².

Весь подкладочный слой покрывает конек крыши и ендовы, а также торец крыши. На крышах с уклоном 1:3 необходимо класть подкладочный слой на всей поверхности крыши; укладка идет от нижнего края к верхнему. Гвоздями прибивают край подкладочного слоя, располагая их один от другого на расстоянии 20 см. На кровлях с большим уклоном (более 18°) подкладочный слой монтируется на коньках, в ендовах, в торце крыши.

На обрешетке карнизных свесов устанавливаются карнизные планки, таким образом, чтобы они покрывали друг друга на 2 см. Закрепляют их с помощью гвоздей, шаг равен 100 мм.

Фронтонными планками обрешетка защищается в торце крыши, перекрытие плиток друг другом составляет 2 см. Крепятся они гвоздями, шаг — 100 мм.

Ендовы покрывают ендовым ковром, монтируемым на подкладочный слой. Закрепление краев ковра происходит за счет гвоздей, которые прибивают на расстоянии 100 мм друг от друга.

Этапы монтажа рядовой и карнизной черепицы

Продолжая работу, переходят к монтажу самоклеящейся черепицы. В первую очередь ее укладывают на карнизном свесе, освободив самоклеющуюся поверхность от защитного слоя. Укладка ведется стык в стык, монтаж начинают на 20 см выше сгиба карнизной планки. Закрепляется черепица рядом с перфорационными отверстиями; место крепления укрывают черепицей. Монтаж рядовой черепицы ведется от центра свеса карнизов к торцу кровли. Черепица клеится без защитного слоя с последующим закреплением на расстоянии 30 мм от паза плитки кровельными гвоздями.

В ряду черепицу кладут, поднимая нижний край выше нижнего конца черепицы, уложенной на карнизе. При уклоне кровли 1:1 (до 45°) расходуется 0,1 кг/м² черепицы, гвоздей нужно — 4 шт. на 1 гонт. При уклоне выше 45° расход составит 0,07 кг/м²; гвозди берутся в количестве 6 шт. на 1 гонт.

В торце крыши удаляют лишний материал с краев черепицы и наносят слой клея шириной 10 см. В ендовах плитка также обрезается, лишь на дне остается полоска шириной 15 см. Всю карнизную черепицу в местах перфорации необходимо условно разделить на три части. В итоге получим коньковую черепицу.

Черепицу на коньке крыши закрепляют с короткой стороны четырьмя гвоздями, а следующая коньковая черепица кладется внахлест на 5 см и закрывает все используемые гвозди.

Установка кровельных примыканий

Небольшие проходы монтируются с использованием уплотнителей из резины. В местах примыкания трубы и кровли прикрепляется треугольная рейка. Подкладочный ковер укладывается по окружности трубы с последующей обработкой нахлестов клеевым составом. Вся туба по периметру полностью промазывается клеем с закреплением ендовой полосы; по верху — на 30 см, на скате — на 20 см. Металлический фартук закрывает место примыкания. Все швы покрываются герметизирующим составом на основе силикона.

Выбирая покрытие для мягкой кровли, необходимо учитывать, какой материал используется для основания. Определяется интервал температуры, при котором возможно нарушение целостности мягкого покрытия; устанавливается размер нагрузки при эксплуатации.

Важно, чтобы работы по монтажу мягкой кровли проводились качественно, а также вовремя осуществлялся внешний осмотр и текущий ремонт кровли.

Возведение кровли своими руками

Давно известно, что чем круче крыша, тем она дороже. Поэтому односкатная пологая крыша становится выбором тех, кто хочет сэкономить на кровельном материале.

В большинстве случаев мелкоскатная крыша — лучший вариант для дома. Стоит дешевле, строить проще и быстрее, использует меньше сырья, а также является более энергоэффективной.

Они используются в регионах с множеством солнечных дней при минимуме осадков. Для таких крыш чаще применяются особенные конструктивные решения, с помощью которых можно значительно снизить затраты на строительство. На территории России пологая конструкция не имеет такого широкого распространения, как на Западе. Применяют ее только в том случае, если она будет обязательно теплой кровлей, имеющей вентилируемый теплоизоляционный слой и очень хорошо выполненную гидроизоляционную часть. А это, как правило, само по себе создает сложнейшую конструкцию, в состав которой входит сразу несколько систем.

Что такое кровля и какие виды крыш бывают?

Крыша является основной частью дома, которая выполняет ограждающую и защищающую от воздействия осадков функцию. В зависимости от способа постройки крыша может быть нескольких видов:

Сравнение расхода материалов на возведение пологой и крутой крыш. Крутые крыши в конечном итоге используют большее количество строительного материала для покрытия той же горизонтальной плоскости, чем низкие крыши.

1. Односкатная кровля опирается на стены, которые имеют разную высоту. Используется она при возведении хозяйственных построек, таких как сараи, гаражи и складские помещения.
2. Опорой двускатной конструкции служат стены, имеющие равную высоту. Они могут быть симметричные и асимметричные, когда конек сдвигается в сторону по отношению оси кровли. Используется двухскатная крыша в основном в частном строительстве.
3. Мансардная крыша обладает ломанным видом, при этом скаты изготавливаются с двумя уклонами. Нижняя часть крыши делается более крутой, а верхняя, как правило, более пологой. Конструкция такой кровли предоставляет возможность значительно расширить жилое пространство дома.
4. Симметричная крыша, которая состоит из четырех треугольников, соединенных в одной точке, получила название шатровая. Используется при возведении домов, которые отличаются идеально ровными сторонами.
5. Вальмовая кровля состоит из скатов, два из которых выполнены в виде треугольников, а два других изготовлены в виде трапеции.
6. Многощипцовая крыша состоит из сложной конструкции скатов, которые пересекаются между собой.

После того как будет выбран вид крыши, необходимо определиться с материалом, которым она будет покрываться. От этого будет зависеть тип стропильной системы. Вес кровельного покрытия обладает определенным давлением на стропила, создавая при этом различные нагрузки, поэтому очень важно продумать способы крепления составляющих кровли и дополнительные конструкции, с помощью которых усиливается стропильная система.

Устройство стропильной системы

Сравнение количества тепла, требуемого для отопления домов с пологой и крутой крышами. Крутые крыши способствуют высоким расходам на отопление.

Для того чтобы наиболее точно рассчитать количество необходимого материала для строительства стропил и всего кровельного покрытия, нужно иметь перед глазами подробный чертеж, на котором указаны все узлы соединений системы.

Устройство стропильной системы осуществляется с помощью древесины хвойной породы, влажность которой не превышает 20%. При этом на ней не должно быть сучков и синевы. Помимо этого может понадобится:

• пароизоляционный материал;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

Выбор кровельного покрытия

Для обустройства пологой кровли редко используются листовые или штучные материалы. В этом случае применяются материалы, которые образуют сплошной ковер. К тому же он должен быть абсолютно водонепроницаемым и эластичным для восприятия механических и температурных деформаций основания крыши.

Односкатная кровля предполагает использование битумного, полимерного, или битумно-полимерного материла. Очень часто они покрываются различной мастикой.

Для быстрых пологих крыш, возводимых для концертных площадок и временных строений, часто используют тенты.

Возведение стропил

Для крыши с наклоном в 45 градусов, покрытой ондулином, мягкой черепицей достаточно установить стропило с частотой в 1 метр.

При устройстве стропильной системы используются такие инструменты, как:

• карандаш;
• топор;
• гвозди, металлические скобы;
• гвоздодер;
• молоток;
• бензопила;
• рулетка;
• дрель;
• строительный уровень;
• сверла по дереву.

Крыша любого здания, как жилого, так и производственного, независимо от того, одно — или двускатной она будет, начинается с установки стропил, от прочности и надежности которых зависит благополучие всего строения.

На сегодняшний день чаще всего возводят два типа крыш, а именно двускатные и односкатные, при устройстве которых балки располагаются на противоположных стенах коробки сооружения. При этом необходимый наклон двускатной и односкатной крыш обеспечивается за счет разницы в высоте подпор.

Схема устройства кровли из металлочерепицы: 1 — стропило; 2 — контррейка, дист. брусок; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — начальная обрешетина горизонтальная; 6 — обрешетка горизонтальная; 7 — дополнительные бруски обрешетки; 8 — лобовая доска; 9 — крюк водосточного желоба; 10 — карнизная планка; 11 — лист металлочерепицы; 12 — вентилируемый конек; 13 — уплотнитель; 14 — слуховое окно; 15 — утеплитель; 16 — пароизоляционная пленка; 17 — потолочный настил (мансарда); 18 — саморез; 19 — планка примыкания; 20 — планки ендовы; 21 — снегозадержатель; 22 — заглушка.

Прежде чем начать работу, необходимо рассчитать соответствующий угол наклона. Для этого ширина строения между его опорными стенами умножается на тангенс угла наклона кровли. После этого заготавливается требуемое количество стропил, укладываемых через каждые 60 см. Для работы можно использовать только те, которые прошли обработку антисептиками.

Стропила монтируются на балки, обрамляющие верхнюю полость подпорных стен. Их называю мауэрлатом. Балки должны иметь ту же толщину, что и рабочая стена. Очень часто в целях экономии вместо опор применяют бруски, а пустоты между ними заполняются материалом, используемым при возведении стен здания.

Перед установкой подпорных палок рабочую поверхность требуется выровнять и изолировать от попадания воды. Для этих целей применяется рубероид или битумная смазка.

Установка мауэрлата требует строго контроля горизонтальности его поверхности. После завершения сооружения пояса на балки наносится разметка расположения стропил. На этом месте просверливаются отверстия для их монтажа.

По окончании установки стропил по ним набивается обрешетка, в качестве которой чаще всего используют доски толщиной не менее 2,5 см или бруски. В зависимости от того, какое кровельное покрытие было выбрано, обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Укладка обрешетки

Прежде чем начать укладку, по стропилам прокладывается гидроизоляция. Помимо этого, пространство между стропилами заполняется утеплителем. Если этим пренебречь, утепление придется делать изнутри чердака, а это не очень удобно.

В качестве утеплителя могут быть использованы:

• минеральная вата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенобетон.

Утеплитель лучше всего укладывать в два слоя. В этом случае кроме теплоизоляционной функции, он будет выполнять шумопоглощающую. Поверх утеплителя накладывается слой пароизоляционной мембраны, чтобы избежать образования конденсата.

Важно помнить, что при самостоятельном возведении односкатной крыши необходимо выполнять рекомендации и очередность укладки слоев, чтобы кровельная конструкция прослужила как можно дольше.

Заключительным этапом станет покрытие крыши материалом, выбор которого зависит не только от личных предпочтений и от финансовых возможностей, но также и от климатических особенностей региона.

Обустройство мансардного этажа

Сама идея обустраивать чердачное помещение, сделать его пригодным к проживанию, вызвана желанием увеличить полезную площадь. Название этого строительного решения произошло от имени автора, Франсуа Мансара, французского архитектора, который сам и применил на практике эту идею. В тесноте Парижа XVI века это была замечательная находка. Популярен такой способ увеличения жилой площади и сейчас. Давайте рассмотрим, как обустроить мансарду рационально, так, чтобы в любое время года она была комфортной для проживания.

Мансарды — это отличное место, чтобы обустроить дополнительную комнату: спальню, детскую, игровую, библиотеку и т.д.

С чего начать производство работ

Для начала нужно определиться, какой будет крыша дома. Существует три основных вида крыш, более пригодных для организации мансардного этажа:

Самые распространенные формы крыш домов: односкатная (1), двускатная щипцовая (2), вальмовая (3), шатровая (4), полувальмовая (5,6), ломаная мансардная (7,8), многощипцовая (9), со слуховым окном (10).

1. Вальмовая — четырехскатная крыша. Чтобы проще объяснить, имеет вид четырехгранной пирамиды.
2. Двускатная крыша — самый распространенный вид. Нужно учитывать, что при таком варианте ширина дома должна быть не менее 5 метров, а угол, образуемый скатом и основанием, должен находиться в пределах 40º-55º. В противном случае помещение не удовлетворяет строительным нормативам по минимальной площади жилого помещения и высоте потолков.
3. Ломаная — еще называется мансардная, так как имеет самую рациональную геометрию для строительства мансарды.

У нее четыре ската, два верхних расположены по отношению к основанию под углом в 20º-30º, два нижних — в 50º-70º.

Существуют еще односкатные и шатровые крыши, но их не стоит рассматривать с целью устройства мансарды. Первые непригодны для этого, вторые имеют сложный рельеф, строительство мансарды дорого обойдется, даже если все сделать своими руками. Иногда ее строят с напуском за пределы периметра первого этажа. В таком случае выступающая часть мансарды опирается на консоли, выпущенные за периметр перекрытия, вес ее распределяется на колонны, установленные на первом этаже.

Обустройство начинаем с крепления мауэрлата (брус сечением 150 — 200 мм, являющийся основанием и опорой для стропил). Брусья укладываются с небольшим отступом от внешних контуров здания, крепятся к стене с помощью анкеров. Располагают анкера на расстоянии 1 — 1,5 метра друг от друга. Под мауэрлат укладывается гидроизоляционный материал (рубероид, толь). Если дом кирпичный, в последний ряд кирпича заблаговременно устанавливаются закладные детали (деревянные бруски), к которым крепится мауэрлат.

Собираем стропильную систему

Виды стропильных систем: наслонные, висячие, мансардные.

Для изготовления стропильной системы используется брус сечением 100 — 200 мм, в зависимости от площади и высоты мансарды. Необходимо подбирать бруски с минимальным количеством сучков, это несущая конструкция с дополнительным утяжелением (утепляющий слой кровли). Пиломатериал, которым производится обустройство каркаса, должен быть из хвойных пород дерева, пропитан антисептическими, противопожарными составами. Прежде, чем собирать систему своими руками, нужно ее рассчитать. Все расчеты производятся с помощью теоремы Пифагора, где высота дома по проекту (от пола будущей мансарды до конька крыши) — это «а», расстояние от середины фронтона до угла — «b», между ними — гипотенуза прямого угла «с». Отсюда высчитывается длина стропильной ноги двускатной крыши: a²+b²=c². Для ломаной расчет подобный, только здесь считают гипотенузу прямого угла от точки излома крыши и боковую сторону равнобедренной трапеции.

Собирать стропильную систему удобнее на месте, подготовив предварительно настил перекрытия. Переносную лестницу лучше установить со стороны фронтона. На балки перекрытия устанавливаются стойки, верхний конец которых упирается в стропила. Стойки соединяются между собой ригелем. Ширина и высота этого прямоугольника являются соответствующими размерами мансарды. Стропила вверху желательно скреплять болтами, соединение гвоздями для этого узла недостаточно надежно. Жесткость конструкции дополнительно увеличивают подкосами, которые соединяют балку перекрытия и стропило, а также горизонтальные схватки между стропилами и стойками. Сначала устанавливаются и закрепляются на фронтонах здания две крайние фермы. Между ними натягивается шнур, остальные фермы ставятся в одну линию, горизонтальные ригеля стягиваются между собой досками, образуя потолок помещения. Делать расстояние между фермами больше 1,5 метров не рекомендуется.

Если проектом предусмотрены дополнительные окна, расположенные со стороны крыши, следует обозначить оконный проем брусом по контуру. Обустройство обрешетки своими руками производится хвойной доской 25 мм, с шагом 300 — 400 мм. На них, поперек досок, набивается рейка, за счет которой создается вентиляционный зазор между кровлей и теплоизоляционным слоем крыши. Если этого не сделать, теплоизоляционный слой намокнет и потеряет свои свойства.

Утепление крыши, состав кровли

При производстве работ внутри придется использовать лестницу, снаружи обрешетка позволяет работать без дополнительных приспособлений. Кровля в разрезе напоминает слоеный пирог. Верхний слой этого пирога — кровельный материал, выбранный застройщиком. Под ним набитая на обрешетку рейка. Далее изолирующая от влаги, пленка, обрешетка крыши. Между брусьями стропил укладывается теплоизолирующий материал (минеральная плита, пенополистирол). Его необходимо подбирать с учетом пожарной безопасности и отсутствия вредного влияния на здоровье жильцов.

Если обустройство помещения делается своими руками, нужно не забыть утеплить стены мансарды. После теплоизолирующего слоя идет пароизоляционная мембранная пленка и внутренняя обшивка крыши. Внутренняя отделка мансарды и фронтона по составу не отличается от обычных работ.

Устройство узла карниза скатной кровли

Любая кровля дома сопровождается устройством карниза. Даже плоская крыша, которая выполняется с использованием рулонных материалов, обустраивается карнизом. Его устройство необходимо для исключения попадания воды в подкровельное пространство во время дождя. Исключением могут стать крыши, которые оборудованы парапетом.

Карниз устанавливается для того, чтобы исключить попадание влаги в подкровельное пространство.

Помимо своих функциональных обязательств, карниз выступает в качестве завершающей отделки кровельной конструкции, так как после окончания подшивки закрываются внутренние составляющие стропильной системы. Для обеспечения более эффективной защиты стропила основания кровли дома выводятся за пределы стен на отрезок, составляющий 50 см. В некоторых случаях этот показатель может быть ненамного увеличен.

Свойства кровельных свесов

Внутреннее устройство карниза крыши. Для изготовления короба следует отобрать не витые ровные доски без коры и сучков в больших количествах.

В некоторых случаях конструкция стропильной системы не оборудуется выступами, выходящими за стены дома. При этом применяется способ, который подразумевает принудительное удлинение стропил за счет специальных элементов, которые получили название кобылок.

Стоит отметить, что нельзя забывать о защите фронтона здания, которая обеспечивается за счет устройства карниза. Ширина свесов, обеспечивающих защиту фронтона дома, не должна быть менее чем 500 мм. При этом на край кровли устанавливается доска карнизного типа. Нижняя часть конструкции карнизов нуждается в обязательной обшивке. Узлы карниза чаще всего обшиваются доской.

Важно помнить, что конструкция скатного и фронтального карниза разительно отличается друг от друга.

Виды карнизных свесов

Схема устройства карнизного свеса: 1- стропило, 2 — доски карнизного свеса, 3 (4) — опорная доска для софитов, 5 — софит, 6 (7,8) — обрешетка , 9 — водосточный желоб, 10 — капельник, 11 — карнизная планка (фартук).

За всю историю строительства домов было придумано огромное количество разновидностей свесов, которые были успешно применены на практике. К основным видам относятся:

1. Неподшитые свесы — используются при устройстве вальмовой кровли дома и для скатной, и для двускатной конструкции.
2. Подшитые свесы — тоже чаще всего применяются на вальмовых крышах и широко востребованы при устройстве кровли двускатной конструкции.
3. Коробчатые карнизные свесы — используются при обустройстве односкатной и ломаной кровли.
4. Укороченные карнизные узлы кровли применяются абсолютно на каждом типе конструкции.

Датская крыша также будет хорошо смотреться с такими карнизами.

Разновидности карнизных свесов

Узел карниза кровли дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

Узлы карнизных свесов могут иметь несколько видов. Поэтому очень важно остановиться более подробно на особенностях их конструкции.

Схема монтажа карнизного свеса при наличии лобовой доски.

Карнизный свес, который выполняется заподлицо, устраивается в тех случаях, когда стропильная система не выводится за переднюю границу стены. Для этого требуется укрепление края стропил с помощью сливной доски, которая располагается в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы обеспечить защиту фронтона дома от проникновения влаги. При этом также обеспечивается крепление системы водосточных желобов. Помимо этого, такие конструктивные особенности придают ломаной кровле оригинальность.

Несмотря на преимущества, данный узел имеет один недостаток, который заключается в незащищенности верхней части стены от попадания воды. Узел свеса, выполненного заподлицо, имеет длину, которая составляет не менее 50 см. Если же он устраивается в сооружениях из кирпича или панелей, можно сделать выступ с меньшей длиной.

Схема монтажа карнизного свеса без лобовой доски.

Если при строительстве фронтона стены дома допущен выпуск затяжек за ее линию, рекомендуется устройство карнизов, которые помогут предотвратить образование на чердаке сквозняков и не допустят задувания в щели конструкции стены снега.

Отсутствие выступов стропильных ног ломаной крыши за линию стен замещается удлинением кобылок, в качестве которых используются обрезки бруса. Их прикручивают или прибивают к стропильным торцам. После этого к обрезкам прикрепляется карнизная доска.

Узлы карнизных свесов открытого типа образовываются при выступе основных стропил двускатной кровли за пределы фронтона здания. В этом случае сопряжение водосточной системы производится к боковой части стропил или к ее верхним кромкам. Конструктивные особенности, которыми обладает данный узел, позволяют использовать его при строительстве ломаной крыши в частных домах.

Карнизные узлы закрытого типа образуются во время закрытия стропил, выступающих за фронтонную часть, свесом. Для этого используется специальный паз с внутренней стороны, в который вставляются элементы обшивки.

Узел фронтона может быть устроен не только заподлицо, но и выступая за пределы стен. Выбор способа зависит лишь от желания хозяина дома и идей дизайнера, в любом случае он будет верным. Независимо от того, какой способ будет выбран, в обязательном порядке обшивается та часть скатной кровли, которая ничем незащищена.

Список материалов и инструментов для обшивки свесов

Выбор материалов

Чаще всего узлы карнизов двускатной кровли обшиваются доской, изготовленной из хвойных пород дерева, так как этот материал считается наиболее предпочтительным. При выборе материала необходимо обратить внимание на его влажность. Слишком влажный материал со временем способен деформироваться, что испортит внешний вид свеса.

Схема монтажа карнизного свеса шириной более 45 см.

Стоит обратить свое внимание на толщину деревянной обшивки, которая должна быть не менее 17 мм и не более 22 мм. А ширина и длина доски подбирается индивидуально. Сопряжение обшивки производится с обеих сторон. Это не касается досок, имеющих длину более 6 м. В этом случае сопряжение выполняется с шагом, равным одному метру длины материала, используемого для обшивки.

Доски, которыми обшиваются узлы карнизов двускатной кровли, должны обрабатываться водонепроницаемым составом. Делается это перед началом работ. Для этого применяется специальная краска или лак, предназначенный для обработки дерева. Деревянную обшивку необходимо обрабатывать каждые 2-3 года. Только в этом случае она сможет прослужить длительное время. Кроме досок, для обшивки можно использовать и другие строительные материалы:

Схема подшивки карнизного свеса.

1. Оцинкованные стальные листы. При обшивке кровельных карнизов используется сталь, толщина которой не должна превышать 0,8 мм. Кроме обычной стали, могут быть использованы металлические листы, имеющие перфорацию. Чтобы обрезать такой материал, используют специальное оборудование. После того как листы будут готовы, их покрывают краской во избежание коррозии.
2. Алюминиевые листы. Их толщина не должна превышать 6 мм, а ширина — 30 см. Для сопряжения листов используются специальные защелки.

Для обшивки свесов понадобится стандартный набор инструментов, используемых при устройстве кровли:

• строительный уровень или отвес;
• молоток;
• рулетка;
• шуруповерт;
• крепежные элементы;
• карандаш;
• строительная угловая линейка.

Устройство вентиляционной системы

Пример обшивки карнизного свеса сайдингом является одним из самых популярных материалов, наряду с деревом.

Каждый узел карнизов необходимо обеспечить качественной вентиляцией. Ее устраивают независимо от того, какие конструктивные особенности имеет определенный узел карниза. Выпускные отверстия должны иметь диаметр, который равен 1/400 от той площади, которую необходимо вентилировать. Если все расчеты будут выполнены правильно, в том числе и сопряжения деталей карниза, то воздух будет проникать в эти отверстия и выходить сквозь щели, расположенные в кровельном коньке.

Устройство вентиляции пространства, расположенного под кровлей, помогает избежать порчи несущей стропильной конструкции. К тому же качественная вентиляция обеспечит чердачное помещение отличным внутренним микроклиматом.

Способы укрепления карниза

Если узел будет неправильно установлен, а сопряжение его обшивки будет выполнено не по правилам, карниз начнет деформироваться и отвисать под действием ветра и снежной нагрузки. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно, чтобы было обеспечено правильное сопряжение обшивки свеса со стропильной системой кровли.

Для обеспечения более эффективной защиты карниза необходимо как можно тщательнее крепить соединительные элементы стропильной системы.

Для предотвращения закупорки системы водостока на участке крыши, который расположен перед свесом, требуется установить нагревательную систему. Это обеспечит моментальное таяние снега, который в дальнейшем будет спущен в сливную канализацию. За счет этого значительно снизится нагрузка на карниз крыши.

Строительство и дизайн мансарды дома

Планировка мансардного этажа

Мансарда служит особой площадью в доме, ее можно использовать под спальню, детскую или кабинет. Планировка такого объекта, как чердачное помещение, начинается с расчетов и проектирования. Следует учитывать нижеследующее:

В домах с высокой мансардой можно обустроить рабочий кабинет.

1. Влияние формы кровли на устройство чердачного этажа. Двускатная крыша, обладающая ломанной формой, помогает увеличить пространство.
2. Определение площади помещения в соотношении угла наклона кровли к полу. Площадь увеличивается с увеличением наклона.
3. Расчет снеговой или иной нагрузки на кровлю. Необходимость установки стропильной системы.
4. Учет конструктивных особенностей мансарды, ее взаимосвязь со структурой здания. Особенности несущих конструкций, которые могут быть изготовлены из металла, дерева и железобетона.
5. Учет особенностей монтажа окон. Основные требования: высота от пола до ручки окна должна быть равной 185-205 см, размер окна должен составлять 10 % от площади пола для оптимального освещения.
6. Учет расположения коммуникаций, соблюдение требований пожарной безопасности.

Особенности строительства мансардного этажа

Точный расчет несущих конструкций мансарды возможен при ее планировании на этапе проектирования нового дома. В общую схему несущей конструкции входят стойки, балки чердачного перекрытия, боковое стропило и коньковое стропило, обвязка мансардной стены, скоба. Угол наклона стропил обычно составляет 30-60º для оптимальной площади мансарды. Следует учитывать размеры: минимальная ширина мансарды должна быть равной 3 м, высота в центральной точке должна составлять 2,2 м. Следует заранее продумать и расположение окон и лестницы.

Описание основных этапов работ

Угол размещения мансарды

Первый этап работы заключается в инспектировании фундамента, а также несущих стен на предмет повреждений или  трещин. Затем проводятся работы по демонтажу старой крыши имеющегося дома. После этого начинается этап  возведения каркаса мансарды, состоящего из вертикальных стоек и горизонтальных стропил. При выборе дерева в  качестве материала необходимо обработать пиломатериал огнезащитным средством.

Работы по монтажу, укреплению деревянных конструкций и дальнейшей обвязке стен должны    проводиться  на основе металлического каркаса, если дом и его стены не способны вынести       дополнительную нагрузку.

Сооружение стропильной системы сопровождается соблюдением следующих правил: стропильный шаг должен быть  600- 1200 мм, нижний уровень выполняется из брусьев сечением 250 мм, вертикальные бруски используются  сечением 50 мм,  для крепления к балкам должны применяться высокопрочные болты и уголки. Следующая стадия работ связана с  установкой гидроизоляции, то есть укладкой пленки от карниза до конька крыши. Главное — не натягивать пленку, а  укладывать, допуская ее некоторое провисание. Далее, обрешетка. Для данной работы используется брус сечением 50х150 мм, а шаг укладки выбирается исходя из типа  кровельного покрытия. Лучше использовать металлочерепицу или битумную черепицу в силу их прочности, небольшого  веса, внешней привлекательности и простого монтажа.

Схема чертежа мансарды.

Затем выполняются работы по теплоизоляции. В этом процессе участвуют только огнестойкие утеплители, причем их  слой должен быть не меньше 250-300 мм. Теплоизоляция важна даже в отапливаемой мансарде. Особое значение имеет пароизоляция, удерживающая влагу. Общая схема того, как построить мансарду, выглядит так: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, слой утеплителя, пароизоляция, фанера (или гипсокартон), отделочный материал (вагонка). Недопустимо нарушать режим вентиляции, укладывать гидроизоляционную пленку лицевой стороной внутрь помещения, применять материалы без огнезащитной обработки, допускать негерметичность пароизоляционного слоя, использовать рулонный утеплитель.

Основные инструменты для работы:

• пила;
• ножовка;
• шуруповерт;
• лобзик;
• молоток;
• рулетка.

Дизайн мансардного этажа

Дизайн чердачного помещения зависит от его предназначения. Общая рекомендация состоит в соблюдении интерьерных требований: применение деревянных материалов, светлой цветовой гаммы, расстановка мебели по периметру, использование встроенных предметов мебели. Одним из решений вопроса, как украсить комнату, является установка камина. Он поможет отопить мансарду в деревянном доме зимой и выполнить декоративную функцию.

Простые правила дизайна мансарды

Мансарда — это помещение в подкровельном пространстве дома, использовать которое для жилых целей предложил архитектор из Франции Ф. Мансар в 1630 году. Черта, характерная для крыши мансарды, — скат, состоящий из верхней пологой и нижней крутой части. В позапрошлом веке мансарды домов были прибежищем для бедных представителей французской богемы.

Расположение мебели в мансардах зачастую становится трудной задачей из-за её низких потолков и скатов кровли. Однако стоит приложить немного фантазии – и ваша мансарда превратится в уютное и оригинальное место, где вы будете с удовольствием проводить время.

Сегодня это довольно дорогостоящая мечта современных романтиков. Но обустройство второго этажа дома обойдется еще дороже, и его все равно придется накрывать крышей.

Как вид крыши и ее утепление влияет на дизайн интерьера?

Дизайн интерьера комнаты в мансарде зависит от вида крыши дома. Из-за скошенного потолка мебель необходимо располагать в соответствии с правилами эргономики, для того чтобы люди не испытывали дискомфорта. От того, сколько окон приходится на помещение, как они расположены и в какую сторону обращены, зависит цветовая гамма отделочных материалов. Комнаты, окна которых выходят на север или расположены во фронтоне, оформляют светлыми легкими тонами, а освещенные солнцем — насыщенными оттенками.

Схема утепления мансарды: каменную или минеральную вату располагают непосредственно между стропилами.

Для грамотного выполнения дизайна интерьера мансарды следует учитывать способ утепления помещений под крышей. На выбор утепления влияет материал, из которого сделана стропильная система и тип крыши дома. Если выбор пал на металлические стропила, то их нужно оставлять за слоем утеплителя. Это необходимо для того, чтобы на металлических стропилах не собирался конденсат, который приведет к гниению деревянных элементов постройки и скоплению влаги в утеплителе.

Если при использовании деревянных стропил утеплитель закладывают между ними, то это может не спасти от холода. Чтобы этого не произошло, теплоизоляцию прокладывают со стороны крыши, а стропила используют в качестве элемента дизайна. Стропила можно оставить снаружи, если деревянные балки не будут гармонировать с дизайном комнат. В таком случае теплоизоляционный слой прокладывают со стороны жилого помещения.

Оформление спальни

На мансарде можно устроить спальню. Выгодным отличием такого варианта будет панарамный  вид из окон на звезды.

Мансарда подходит для размещения любого помещения: спальни, детской, спортзала, кабинета, кухни, гостиной. Если габариты дома позволяют, то расположить в мансарде можно не одну комнату. Размещать лучше помещения, которые взаимодействуют: спальня и кабинет, кухня и гостиная, детская и спальня.

Когда мансарда вмещает только одну комнату, лучше предоставить ее для детской, спальни или кабинета. Потому что добраться в гостиную или кухню на втором этаже дома будет трудно старшим членам семьи.

Особая атмосфера уюта мансарды располагает к отдыху, поэтому спальня — неплохой вариант для комнаты на чердаке. Здесь можно укрыться от городской суеты и шума нижних этажей дома, отдохнуть от рабочего дня. Комфортно себя чувствовать поможет расположение кровати изголовьем к более низкой стене. вы сможете любоваться закатами и рассветами, если окно находится рядом. Архитектурная специфика помещения создает некоторые проблемы с размещением шкафов. Модульная мебель наиболее подходит для мансарды. Сочетание стеновых панелей со шкафчиками, размещенными вдоль стен, сделает последние почти незаметными. Не стоит загромождать пространство в спальне. Кроме кровати, шкафчика и двух тумбочек, можно разместить напольное зеркало и развесить по стенам светильники и картины.

Детская или кабинет

Для размещения детской комнаты в мансарде необходимо просторное помещение. Вмещать оно должно не только кровать, шкаф и полки, но и письменный стол для выполнения уроков. А если существует возможность, то и уголок для игр и спорта. Помещение для ребенка в мансарде должно соответствовать требованиям обычных детских комнат:

Не забудьте также позаботиться о том, чтобы лестница, ведущая в мансарду-детскую, была безопасной для ребенка.

• легко моющиеся мебель, пол и стены;
• правильное освещение стола для занятий и игрового уголка;
• отсутствие лишней мебели, огромных игрушек и утомляющих деталей интерьера.

Цветовую гамму детской комнаты подбирают в соответствии с психотипом ребенка. Не стоит возбуждать яркими цветами и без того активных детей. А для флегматика лучше выбрать интенсивный тон отделки, который будет вызывать бодрость и поднимать настроение.

Дизайн мансарды в интерьере загородного дома поможет всей семье разместиться с комфортом, если оформить помещение в стиле охотничьего домика, который будет служить кабинетом главе семейства. Для обшивки стен в этом случае применяется вагонка с антисептическим покрытием. Шпунтованные доски на полу застилают шкурами и ставят деревянную, грубую мебель. Светильники подбирают в виде корней деревьев и рогов оленя.

При достаточных размерах помещения можно соорудить натуральный камин. Если такой возможности нет, выручит фальш-камин, который изготавливают из гипсокартона. Оформляют его плиткой с имитацией природного камня, в топку складывают поленья или затягивают фотопринтом огня.

Встроенные шкафы монтируют в вертикальные стены кабинета. Они подходят для размещения коллекций и охотничьих трофеев. Портьеры лучше заменить жалюзи. Горизонтальные используют для окон, расположенных в скатах кровли. Вертикальные, с панелями из бамбука и дерева, монтируют на обычные окна.

Такой непривычный стиль интерьера кабинета, расположенного под кровлей, хорош тем, что он не связан со всеми остальными комнатами и этот дизайн не будет нарушать общую обстановку дома.

Принципы обустройства мансарды

Планировка мансарды в первую очередь зависит от конструкции крыши.

Есть принципы, которые соблюдают, обустраивая жилище. Для каждой комнаты существуют законы организации пространства и выбора цветовой гаммы. Самое сложное в этом искусстве — обустроить мансарду. Но тут помогут некоторые простые решения.

Размер, а также скошенные стены и потолок — это главные проблемы мансарды. Иногда подобрать цветовую гамму бывает трудно из-за того, что свет падает из окон не под тем углом. Интересно, что начинать оформление мансарды нужно с потолка. Если ее размеры не велики, то использовать лучше светлые или белые тона. Это визуально расширит помещение. Для подшивки потолка можно использовать вагонку, окрасив ее прозрачным лаком, чтобы оставить натуральный цвет дерева и подобрать мебель в тон.

Мансардные балки являются прекрасным дизайнерским элементом интерьера.

Если в крыше мансарды отсутствуют окна, а есть только на торцевых стенах, то вагонку окрашивают в белый цвет. Это компенсирует недостаток света. Для этого даже можно использовать темную мебель, которая подчеркнет белизну потолка и стен. Такой вариант подойдет, если окна выходят на восток, тогда можно использовать довольно темные шторы. Они укроют от яркого утреннего солнца. Когда же крыша расположена так, что в окна солнце заглядывает только на закате, то интерьер можно оформлять в пастельных тонах.

Открытые стропила мансарды используют в качестве главного акцента в интерьере. Прежде чем покупать средство для тонирования балок, оцените свои возможности в приобретении мебели, так как балки и мебель должны составлять единую цветовую гамму.

Допустим, вы решили оклеить мансарду обоями и для этого обшили ее гипсокартоном. Значит, рисунок обоев будет определять дизайн помещения. Крупные рисунки, а также геометрические в полумраке создают давящую обстановку, поэтому надо отдать предпочтение нежным обоям, с легким рисунком. И повторить такой же цвет в обивке мебели, покрывалах или в коврах и светильниках.

Не подходят обои, и есть желание выкрасить стены мансарды и поверхность потолка? Тогда, без всяких сомнений, выбирайте белила на потолок, а стены окрашивайте в тон мебели и деталей интерьера. Принцип, которого придерживаются, создавая дизайн мансарды: интенсивный цвет, используемый при окрашивании вертикальных стен, должен обязательно повториться в отделке покрывала, подушек, ковров или пола.