Все об узлах прохода через кровлю

Систему вентиляции имеет большинство жилых, гражданских и промышленных зданий. Для ее обустройства необходим узел прохода через кровлю.

Схема узлов кровли.

Сколько существует вариантов кровель, столько есть и способов обустройства узлов прохода, поскольку для каждого отдельного вида крыши монтируют узел прохода, имеющий свою схему.

Назначение узлов прохода

Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150.

Главным предназначением считается вывод загрязненного воздуха. Устройство кровельной проходки для вентиляции делают согласно ГОСТ 15150. В нем регламентируются расстояния от узла до края плиты и размеры отверстий в плитах перекрытия. Помимо вентиляции, узлы прохода могут быть использованы для дымоходов в тех домах, где имеются камины или печное отопление. В некоторых случаях это называют кровельной проходкой.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша и какой тип вентиляции наличествует, узлы прохода воздуховода могут быть:

• квадратными;
• овальными;
• круглыми;
• прямоугольными и так далее.

Их конструкции выглядят как отверстия в перекрытиях. В них вставляются металлические трубы, устанавливаемые прямо на крышу либо на железобетонные стаканы. Используемый металл должен иметь толщину не меньше 1 мм. Промышленность выпускает узлы вентиляции самых разных размеров, как по длине, так и по толщине. Вентиляционные системы, к которым присоединяются трубы, могут быть и естественными, и принудительными. Перед тем как определиться с выбором типа, необходимо учитывать такие параметры, как:

• влажность;
• уровень загазованности;
• минимальная и максимальная температура воздуха в доме;
• уровень запыленности и прочее.

Узел прохода с утепленным клапаном .

Установка узлов прохода вентиляции при использовании железобетонных установок делается посредством их прикрепления к анкерным болтам. Последние монтируются в стаканы в процессе их устройства. Рассчитывается установка по нескольким параметрам:

• угол ската кровли;
• расстояние от проходки до конька крыши;
• толщина перекрытия;
• материал, который используется при строительстве крыши;
• размеры подкровельного пространства.

Если перекрытие железобетонное, то в том месте, где будет проходка, применяют специальные плиты, в которых уже есть готовые отверстия. В том случае когда диаметр отверстия не соответствует целостности ребристой либо пустотной плиты, в месте устройства проходки делают участки из монолитного бетона.

Проходка на кровле с металлическим легким каркасом будет такой же, но стаканы должны быть металлическими. Если здание отличается большой площадью и имеет гражданское, промышленное и жилое назначение, то расположение узлов рассчитывается еще на стадии проектирования.

Как делается узел проходки для дымохода

Кровельная проходка дымохода.

Как правило, кровельная проходка дымохода при скатных крышах производится на как можно меньшем расстоянии от конька кровли. В таком случае большая часть трубы должна находиться под кровлей. Это исключит риск образования конденсата. Однако специалисты в этом вопросе расходятся во мнениях. Другой вариант устройства подразумевает, что трубы устанавливаются через конек.

Узлы прохода дымоходов.

Когда строительство дымохода осуществляется на скате кровли, то существует риск образования вверху дымохода снежного кармана, что повлечет за собой протечку. Если устройство проходки делается через конек, то целостность стропильной системы нарушается. Поэтому дополнительно устраивают еще систему стропил, а это препятствует строительству мансарды. Однако такой вариант имеет свои преимущества, а именно простоту монтажа и отсутствие снежных карманов.

Проведение противопожарных мероприятий необходимо при строительстве узлов прохода трубы через деревянное покрытие и кровлю. Проводится защита кровли и непосредственно перекрытия от возможного возгорания из-за нагрева трубы. Это защита самого перекрытия и кровли от возгорания в результате нагрева трубы.

На дымоходы рекомендуют ставить специальные зонтики, для того чтобы исключить попадание в дымовую трубу дождевой воды и ветра. Узел прохода дымовой трубы не следует устанавливать в ендове, потому как это воспрепятствует герметизации стыков кровли и фартука трубы. Помимо этого, в этом месте стопроцентно образуется наледь и снежные карманы.

При скатной кровле необходимо строительство деревянной стропильной системы, которая будет иметь повышенную степень горения. Поэтому устраивать зазоры между деревянными элементами и трубой необходимо согласно регламенту СНиП. Когда трубы проходят через слои утепленной кровли, то следует использовать конструкцию, предохраняющую от соприкосновения с горячей трубой горючих материалов. Зачастую делается прямоугольный узел прохода в этом месте. Выглядит он в виде короба, заполненного стекловатой либо каким-то другим негорючим материалом.

Узел прохода с утепленнyм клапаном.

Разновидности кровельных проходок

Разновидности кровельных проходок.

Современная промышленность выпускает узлы множества видов:

• с клапаном;
• без клапанов;
• утепленные;
• неутепленные;
• с механизмом управления закрытия и открытия клапанов.

Те конструкции узлов, которые оснащены ручным управлением, зачастую используются в тех местах, где не нужно переключать вентиляционные режимы множество раз.

Состоит подобный узел из:

• портяного полотна;
• тросика;
• противовеса;
• сектора управления.

Для управления клапаном задействуется механизм МЭО. В нем регулировка клапана производится с помощью команд «закрыто» и «открыто». Производители кровельных проходок используют для их производства металлический черный лист, имеющий толщину до 2 мм, а также нержавеющий стальной лист, толщина которого варьируется от 0,.5 до 0,8 мм.

Узел прохода через мягкую кровлю по типу УП-МК производится из оцинкованной стали совместно с утеплением. В качестве утеплителя выступает минеральная вата (толщина 50 мм). Такое устройство предназначено для установки в нем зонтов либо оцинкованных дефлекторов. Когда на него устанавливают вентилятор, то внутреннюю конструкцию можно изготовить из перфорированной стали и оснастить пластиковыми трубками для подвода электричества. В данном случае узел будет выполнять дополнительную роль шумоглушителя.

Маркировка узлов прохода

Маркировка узлов прохода.

На сегодняшний день выпускают 11 узлов прохода вентиляции с типовыми размерами. Кроме того, отдельные случаи требуют изготовления нестандартных вариантов.

Буквы УП и цифры от 1 до 10 означают, что узлы прохода не имеют кольца, который собирает конденсат, и клапана.

Цифры от 2 до 10 сообщают о том, что кровельный проходник оснащен клапаном, работающим с помощью ручного управления, однако конденсатное кольцо отсутствует.

УПЗ-УПЗ-21 оповещает о том, что имеются все составляющие: ручное управление, клапан, конденсатное кольцо.

Как монтируются узлы прохода

Конструкция проходника кровли оснащена патрубком, который соединен с опорным фланцем. Последний, в свою очередь, должен быть скреплен с железобетонным стаканом на анкерные болты. К кровле узел прохода крепится посредством расчалок, прочно присоединенных на кровле кронштейнами или хомутами. К тому же кровельная проходка может иметь юбку, крепящуюся к кровле, которая призвана защищать от проникновения влаги под кровлю в месте монтажа.

Возведение крыши: расчет материалов и полезные советы

При постройке нового дома у многих обывателей возникает вопрос о расходе пиломатериала на крышу. И это далеко не праздный вопрос. Ведь каждый материал стоит недешево, и если купить леса больше, чем нужно, то и деньги уйдут и материал останется. А если меньше, то уйдет время на поиски и покупку точно таких же материалов. В конечном итоге все зависит от конструкции крыши. А сама конструкция зависит от таких величин, как:

• вид крыши;
• площадь и периметр дома;
• утепленная крыша или нет;
• мансардная или нет;
• материал покрытия кровли;
• условия климатической зоны.

По возможности,  проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров.

Как известно, при строительстве всегда выполняется предварительный расчет пиломатериала, который связан с самыми различными параметрами. Например, такие параметры, как прочность (материал и каркас) конструкции, ее устойчивость к климату. Если мы построим дом и крышу, не рассчитав заранее прочности всей конструкции или устойчивости ее к ветрам и снегу, то «недалеко и до беды». Мы расскажем о расчете крыши и отдельных элементов. В предварительный расчет надо обязательно принимать и толщину утеплительных материалов, обрешетку над потолком, так как слой утеплителя и обрешетку необходимо прикрыть или фанерой, или другим материалом, который тоже нужно закупить.

Читайте также:

Как установить пенополистирольные плиты.

Правила установки сэндвич панелей.

Подробнее об устройстве кровли здесь.

Виды крыш, элементы и материалы

Виды крыш бывают и самые фантастические (в виде глобуса), и классические. Все зависит от вашей фантазии. Но основные типы — это:

Расчет сечения стропил зависит от  материала кровли

• классическая (односкатная, двускатная, трех- или четырехскатная);
• ломаная;
• шатровая, вальмовая, полувальмовая;
• косая;
• сводчатая, куполообразная;
• складчатая;
• крестообразная;
• многощипцовая;
• сферическая;
• плоская;
• шпилеобразная.

Главным элементом крыши дома считается мауэрлат, представляющий собой брус (не менее 100х100 мм), на котором стоит вся крыша. Он идет по всем стенам и закреплен на них. В разных видах домов он крепится по-разному. В домах из бруса и из бревен его крепить не надо — это верхний конец кладки. В кирпичных домах поверх стены делают гидроизоляцию, а затем крепят мауэрлат на анкерные болты. В каркасных домах мауэрлатом служит верхняя обвязка.

После мауэрлата устанавливается система стропил — набор бревен или брусьев (из влагостойких материалов), которые составляют каркас. При проектировке дома по возможности постарайтесь, чтобы фактическая длина каждого стропила была не более 6-и м. Стропила — несущие элементы каркаса кровли, на них воздействует много нагрузок: вес (собственный и других элементов), осадки и так далее. Для мауэрлата, обрешетки и системы стропил выбирают сухой и качественный материал (без трещин), из хвойных пород деревьев, которые менее всего боятся влаги. Например, такой материал, как лиственница, ель, кедр, сосна.

На стропила устанавливается кровля, которая крепится (в зависимости от материала) при помощи специальных гвоздей, дюбелей или заливается на крышу. Для кровли используют различные материалы: алюминий, керамическую или металлическую черепицу, медь, ондулин, битум, полимеры и так далее. Для утепления помещения чаще всего используют стекловату или пенопласт или сразу несколько видов материалов.

Расчет леса при возведении крыши

Стропила — это основные несущие элементы конструкции кровли, на которые воздействует основная нагрузка

Сначала рассчитываем длину мауэрлата (сечение от 100х100 мм до 250х250 мм). Для этого измеряем периметр верхнего бруса или обвязки, это и будет искомая величина. Вес высчитывают по формуле:
m=rV,
где r — плотность дерева,
V — общий объем мауэрлата.
Объем рассчитывают по формуле:
V=SL,
где S — сечение бруса,
L — длина бруса (в данном случае периметр).

Для расчета сечения стропил важно знать многие параметры. Например, качество материала, вес кровли и самих стропил, тип крыши, уклон скатов, климат на местности и так далее. Для облегчения расчетов служит рекомендательная таблица, в которой приводится зависимость между сечением и длиной стропил для некоторых типов кровли.

После установки стропил на гидроизоляцию укладывают контробрешетку (для циркуляции воздуха и стока конденсата). Она бывает или сплошная, или с определенным шагом, который зависит от материала кровли и угла наклона. Полный шаг необходимо посчитать внимательно, во избежание деформации или обрушения крыши. Тип шага для разных материалов можно посмотреть в таблице.

Расчет шага брусьев

Для расчета шага предварительно выполняется расчет полной нагрузки (основной и второстепенной) на кровлю.

Главное — оставить запас для обеспечения сохранности крыши при экстремальных случаях (шторм, ураган, торнадо).

Основная нагрузка — это вес элементов конструкции и вес материалов кровли. Второстепенная нагрузка — это снег, дождь, ремонтники, сила ветра и т. д. Расчет производится так.

1. По специальным таблицам находим предельно допустимую нагрузку на один погонный м бруса.
2. Производим расчет метража (с запасом по прочности).
3. Учитывая длину одного стропила, необходимо посчитать их количество.
4. Просчитываем количество пар стропил, распределяемых по всей длине.

Для расчета всех видов нагрузок (основных и второстепенных) обязательно пользуйтесь калькулятором во избежание ошибок. В интернете есть много разных калькуляторов по расчету различных характеристик крыши, которые помогут снизить количество ошибок до минимума. Ниже мы приведем несколько примеров конкретного расчета того или иного параметра крыши в зависимости от материала. Например, мы посчитали длину и вес мауэрлата, знаем площадь дома и высоту крыши, длина всей крыши 4,5 метра, а уклон составляет 30°.

Материал для обрешетки так же как и для стропильных ног следует выбирать хвойных пород

Например, мы определили по таблице, что полная нагрузка на крышу (с учетом снега и ветра и веса материалов) составит 2400 кг/м, а нагрузка на 1 погонный м пиломатериала составляет 100 кг/м. С учетом этих данных можно посчитать метраж стропил:

2400 кг/м / 100 кг/м = 24 м.

Если длина одного стропила — 3 метра, можно высчитать их количество:

24 м / 3 м = 8 штук.

Количество пар высчитывается еще проще:

8 / 4 = 4 пары стропил

Шаг (максимальный) — высчитывают исходя из длины крыши и количества пар:

4,5 м / (4 пары — 1) = 1,5 м.

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши.

Например:

4,5 / 5 = 0,9 м = 90 см.

Полный расчет кровли

Начнем рассчитывать материал для кровли.

Например, мы покрываем дом металлочерепицей и хотим узнать, сколько листов нам придется закупить. Для некоторых материалов (шифер, металлочерепица) нужно считать две ширины:

1. Эффективная — это ширина, которую покрывает один лист.
2. Реальная — это ширина между краями листа.

Помните, что ширина эффективная всегда меньше ширины реальной, так как листы идут внахлест. Например, для металлочерепицы размеры следующие:

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши

1. Реальная — 1180 мм.
2. Эффективная — 1100 мм.

Затем вычисляем длину крыши, покрываемую кровельным материалом (по коньку или карнизу), и делим на 1,1 м. Например, если длина 6 м, то у нас получится:

6 м / 1,1 м = 5,45 листов ~ 6 листов.

Округляем и получаем, что для заполнения одного ряда по всей длине крыши необходимо уложить 6 листов.

Затем считаем, сколько листов необходимо на укладку вертикального ряда от карниза до конька. Этот параметр считается в 3 этапа.

1. Считают расстояние от карниза до конька.
2.  Высчитывают свес карниза.
3. Определяют значение нахлеста (не более 15 см).

Например: Первый параметр равен 4 м, второй — 0,3 м. Получаем общее расстояние — 4,3 м.

Если длина листа — 1 м, то, вычитая 15 см, получим 85 см (эффективная длина).

Разделим общую длину на 85 см и получим 4,3 м / 0,85 м = 5,05 листа. Округляем до 6 для запаса. После этого перемножаем полученные данные.

Итог наших расчетов — 36 листов.

Расчет гидро- и пароизоляции

Для этого расчета нужно знать площадь крыши. Например, для двускатной крыши с длиной ската — 5 метров, а шириной — 4 метра площадь составит

5м * 4м * 2 ската = 40 м²

Затем умножим эту цифру на 15% (на нахлест) и получим

40 м² + (40 м² * 15 / 100) = 46 м².

Больше полезных советов и лайфхаков для всех сфер жизни ищите на сайте https://berezniki.su

Как утеплить чердачное перекрытие

Любое качественное утепление чердачного перекрытия выполняет двоякую задачу: это препятствие проникновению снаружи холода зимой и жары летом. Также утеплитель и «сопутствующие» ему элементы должны выпускать пар наружу из дома. Получается своеобразный «пирог».

Утепление чердачного перекрытия должно проводиться в обязательном порядке.

Правильное устройство теплоизоляции чердака напрямую связано с энергосберегающими возможностями строения. Утепление необходимо и для холодного, и для теплого чердака.

Однако, прежде чем утеплять верхнюю часть дома, необходимо определить вид чердачного перекрытия. Частное жилищное строительство (неважно, деревянное здание это или блочные, кирпичные дома) подразумевает применение двух типов таких перекрытий. Все они должны быть изготовлены по определенным правилам и иметь соответствующую конструкцию.

Требования, распространяющиеся на чердачные перекрытия

Прочность и пожаробезопасность являются главными требованиями для чердачного перекрытия.

Одно из важных качеств перекрытия — его прочность. Конструкция не должна прогибаться под тяжестью находящегося оборудования или мебели, если крыша мансардная. Устройство чердачных конструкций имеет свою норму величины прогиба — от 1/200 пролета. Допустимая максимальная нагрузка на 1 кв. м — до 105 кг. Другая важная характеристика перекрытий — пожарная безопасность (особенно это относится к деревянным домам), т.е. огнестойкость, которая имеет нижеследующие пределы:

• для перекрытий из бетона или ж/б — один час;
• для деревянных перекрытий по балкам с оштукатуренной нижней поверхностью и засыпкой — 3/4; часа;
• деревянные перекрытия, имеющие одну оштукатуренную поверхность, — 1/4; часа;
• для деревянного перекрытия, не имеющего дополнительной защиты, — 5 минут.

Читайте также:

Как рассчитать уклон кровли.

Типы устройства крыши.

Подробнее о строительстве крыши тут.

Устройство чердачного перекрытия балочного типа

Такая конструкция используется наиболее часто, что обусловлено относительной простотой монтажа (не нужен подъемный кран и дополнительная рабочая сила). Подобные схемы обычно применимы к деревянным домам. В качестве балок используют деревянные, металлические детали. Первый вариант многие считают наиболее предпочтительным, т.к. дерево:

• стоит меньше металла;
• легче обрабатывается;
• обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Виды материала

Базальтовая вата может вызвать аллергическую реакцию, поэтому ее нужно использовать крайне осторожно.

Базальтовая (или минеральная) вата. Изготавливается из отходов горных пород при их переработке. Утеплитель относится к разряду недорогих и достаточно эффективных утеплителей. Производитель поставляет его в рулонах или плитах. Для российского климата в центральных районах довольно толщины в 200 мм. При работе с материалом (режется ножом) надо пользоваться защитными перчатками, очками. Также помните, что минвата может вызвать аллергическое раздражение. Утеплитель следует располагать плотно, не допуская образования щелей. Вышеизложенная схема утепления требует пароизоляции.

Эковата. Для ее изготовления используется целлюлоза с распушенными волокнами. Отличается отсутствием аллергического воздействия на человека. Производитель поставляет материал в мешках. Эковата засыпается в пространство между балками. Еще одна особенность в том, что утеплитель практически не горит. Это стало возможным благодаря использованию пропиток. Главный минус материала — высокая стоимость. Плюс не обойтись без пароизоляции чердачного перекрытия.

Стекловата. Приблизительно обладает теми же эксплуатационными качествами, что и минвата. Имеет меньшую огнестойкость и стоит немного дешевле.

Пенопласт является самым недорогим утеплителем.

Пенопласт. Здесь главный плюс — возможность выбора пенополистирола по приемлемой цене (выпускают несколько типов ППС, различающихся по стоимости и эксплуатационным характеристикам). Обычно используют дешевый утеплитель подобного рода, имеющий наиболее низкую плотность. ППС свободно разрезается ножом. Укладывать материал необходимо очень плотно, без образования щелей. Если это невозможно, то целесообразно использовать для их заполнения монтажную пену. Хотя пенопласт и не горит (он плавится), при температурном воздействии из материала выделяется ядовитый газ, об этом стоит помнить.

Засыпки. Когда-то использовали сухой лист, опилки (их применяют и сейчас). Правильно рассыпав природный материал по балкам, можно сделать так, что дома будет тепло (если слой будет достаточно толстый). Однако огнестойкость такого утеплителя крайне низка. К тому же, например, опилки через некоторое время спрессуются, что приведет к образованию пустого неутепленного пространства. Из современного материала выбирают шлак, керамзит. Но такой утеплитель тяжеловат: если рассыпать его по балкам, то следует рассчитывать нагрузку и сооружать достаточно мощную подшивку потолка. Как засыпка неплох перлит, но он имеет высокую стоимость.

Правильно используемый рулонный материал (или плиточный) следует раскладывать по балкам не одним слоем, а как «пирог», в несколько слоев. Подобные способы теплоизоляции чердачного перекрытия требуют соблюдения шахматного порядка — это исключит образование щелей.

Устройство плитного перекрытия и его утепление

Это чердачное перекрытие, где несущая нагрузка ложится на железобетонную плиту (она может быть сплошной либо пустотелой). В результате есть ровная поверхность, которую надо правильно утеплить:

Керамзит тяжеловат, поэтому если рассыпать его по балкам, следует рассчитывать нагрузку и делать мощную подшивку.

По балкам. На плите перекрытия закрепляются посредством дюбелей, саморезов деревянные бруски — лаги. Далее работы по утеплению ведутся по той же технологии, что и в конструкциях балочного типа. Можно использовать все перечисленные выше варианты утеплителя.

Утепление без использования лаг. Если все делать правильно, то технология подразумевает использование засыпки в виде керамзита или шлака. Их количество надо рассчитывать, исходя из толщины слоя (250-350 мм). Сначала наклейте на плиту пароизоляционный материал (например, рубемаст, рубероид, толь). Мансардные дома «требуют» сделать стяжку из цемента, песка (1:3). Для холодного чердачного помещения она не требуется.

Конструкция скатной кровли

При строительстве любого здания сооружение кровли является немаловажным моментом и символом завершения большого строительства, ведь несмотря даже на то, что впереди еще внутренняя отделка помещений, в доме можно уже жить!

Скатная кровля получила свое название из-за того, что ее конструкция состоит из скатов (наклонная плоскость) с уклоном более 10%. Скатные кровли могут быть бесчердачными (совмещенными) и чердачными (раздельными).

Основные понятия скатных крыш

В чердачных кровлях между крышей и перекрытием чердака расположено нежилое помещение, которое называется чердаком.

Скатная кровля получила свое название из-за того, что ее конструкция состоит из скатов (наклонная плоскость) с уклоном более 10%. Скатные кровли могут быть бесчердачными (совмещенными) и чердачными (раздельными).

В чердачных кровлях между крышей и перекрытием чердака расположено нежилое помещение, которое называется чердаком.

Уклон ската кровли определяется различными факторами:

1. Степень снегового покрова данного региона. Чем больше будет угол наклона кровли, тем меньше снег будет задерживаться, не перегружая тем самым ее конструкции;
2. Материалы кровли. Для различных видов материалов необходимы разные уклоны;
3. Архитектурная особенность строения. К примеру, заказчик изъявил желание крыть крышу черепицей (керамической), и при этом ее конструкция должна быть плоской. В данном случае архитектор обязан или доказать заказчику, что сделать это невозможно, или предложить такое решение архитектуры сооружения кровли, чтобы был сохранен кровельный материал.

По виду и количеству скатов крыши бывают:

Виды крыш: а-односкатные, б-двухскатные, в,г-четырехскатные или полувальмовые, д-мансардные.

а-односкатные, б-двухскатные, в,г-четырехскатные или полувальмовые, д-мансардные.

1. Односкатные (конструкция кровли предполагает наличие одного уклона от стены до стены). Как правило, она применима для сооружения простейших построек (гараж, сарай).
2. Двухскатные (кровля с двумя скатами). Самый распространенный вариант крыши, применяется для сооружения любого вида строения.
3. Четырехскатные или полувальмовые (конструкция кровли предполагает наличие четырех скатов). Полувальмовая крыша применяется как архитектурная форма, как правило, в сельском и дачном строительстве.
4. Мансардные (ломаная крыша, которая предназначена для сооружения над жилыми помещениями).
5. Шатровые четырехскатные (конструкция кровли заключается в том, что все скаты своими вершинами сходятся в одной точке). Используется для строений с многоугольным или квадратным планом.
6. Шпилеобразные (конструкция состоит из нескольких крутых треугольных скатов, которые соединяются в вершине). Они перекрывают только некоторую часть кровли — башни, эркеры, стеновые круглые конструкции.

Конструкция скатной крыши

Чем больше будет перекрываемый пролет, тем больше должно быть сечение стропильных ног, дабы они смогли выдержать нагрузку от крыши.

Выбор конструкции скатной кровли зависит:

1. От величины перекрываемого пролета. Чем больше будет перекрываемый пролет, тем больше должно быть сечение стропильных ног, дабы они смогли выдержать нагрузку от крыши.
2. От уклона крыши строения. На крышах, которые имеют большой уклон (от 50 градусов), снег скапливаться не будет, а под воздействием силы притяжения будет падать на землю, исходя из этого, нагрузка на кровельные конструкции будет небольшой, поэтому можно использовать стропила с меньшим сечением.
3. От огнестойкости конструкции кровли. Для строений малой этажности (до двух этажей) конструкция чердачной кровли не должна терять целостность и несущую способность в условиях воздействия на нее открытого пламени огня от 15 минут (для металла) до 45 минут (для дерева).
4. От теплоизоляции кровли. Чем теплее крышу необходимо соорудить, тем большее сечение элементов кровли нужно использовать и тем больше будет ее общий вес.

В зависимости от того, какие будут условия эксплуатации скатной крыши, существуют следующие виды ее конструкции:

• деревянная конструкция;
• металлодеревянная конструкция;
• железобетонная конструкция;
• стальная конструкция.

Деревянная конструкция крыши

Данная конструкция в малоэтажном строительстве является самой распространенной. Обычно она выполняется в 3 видах: висячие и наслонные стропила, деревянные фермы.

Система стропил состоит из:

Данная конструкция в малоэтажном строительстве является самой распространенной. Обычно она выполняется в 3 видах: висячие и наслонные стропила, деревянные фермы.

• стропильные ноги или стропила (деревянные балки, которые принимают непосредственную нагрузку всей кровли);
• мауэрлат (брус, лежащий вдоль стены);
• стойки (деревянные вертикальные балки);
• стяжки (воспринимающие растягивающее усилие крыши);
• обрешетка (совокупность брусьев (досок), которые перпендикулярно уложены на стропила).

Нижний конец наслонных стропил опирается на мауэрлат, а верхний — на стойку или стену. Мауэрлат предназначен для передачи и распределения нагрузки от стропильных ног на стену. Стропила монтируются с шагом от 60 до 200 см в зависимости от предполагаемой нагрузки, сорта и вида дерева. Стропильные ноги изготавливают из деревянного бруса толщиной не менее 150 мм или же из составных досок, которые имеют толщину не менее 50 мм. Стойки, как правило, монтируются с расстоянием от 2 до 3 м. Дабы увеличить жесткость стропильной конструкции, между стойками устанавливаются горизонтальные связи из деревянного бруса с шириной не менее150 мм.

Висячая стропильная система применяется в строениях, где посредине не существует несущей стены, на которую было бы возможно опереть кровлю. Данная система используется в случае, если ширина здания не больше 6-8 м.

В данной схеме стропильные ноги нижними концами опираются на стены, этим самым создают большое горизонтальное напряжение для стен строения.

В данной схеме стропильные ноги нижними концами опираются на стены, этим самым создают большое горизонтальное напряжение для стен строения. Дабы увеличить жесткость конструкции, устраивается стяжка (затяжка) стропил, благодаря которой уменьшается распорное усилие и стены защищаются от опрокидывания. Деревянные конструкции крепятся с помощью металлических накладок болтами и гвоздями (нагелями).

Деревянные фермы являются наименее распространенным вариантом крыши в частном малоэтажном строительстве. Как правило, они применяются в промышленном строительстве для перекрытия больших пролетов до 15-20 м. Такая конструкция представляет собой сложную геометрически неизменяемую систему из бруса или клееной деревянной доски. Она состоит из отдельных элементов (доски, сечение которых от 50 до 150 мм, или брусьев), которые связаны между собой.

Металлодеревянная и железобетонная конструкция крыши

Железобетонные стропила монтируются на коньковый прогон и стены и соединяются между собой путем сваривания закладных деталей.

Металлодеревянные конструкции — это комбинация элементов из дерева и металла в виде рам, арок и ферм. Ими перекрывают пролеты до 15-20 м. Как правило, при такой конструкции верхние пояса сооружаются из клееной доски, а нижний — из стальных профилей с периодическим сечением (тавр, двутавр) или арматуры с диаметром 16-25 мм.

Таким образом, в таких конструкциях древесина работает на сжатие, а металлические элементы — на растяжение. В частном малоэтажном строительстве металлодеревянные конструкции малоприменимы из-за дороговизны и сложности технологии изготовления. Данная конструкция достаточно широко используется за рубежом из-за своей декоративной притягательности — она отлично выглядит в интерьере.

Такая конструкция характерна для бассейнов и предприятий промышленности с агрессивной средой работы. Для частного строительства такая конструкция чаще всего «исключение из правил», так как ее можно заменить более простой, распространенной и дешевой конструкцией стропильной системы.

Железобетонная конструкция крыши (сборная железобетонная стропильная система заводского изготовления) в нынешнее время получила широкое распространение в строительстве помещений сельскохозяйственного назначения (здания, склады для хранения урожая или техники).

Такая система представляет собой балки с прикрепленным сверху узким деревянным бруском, к которому с помощью гвоздей или специальных скоб монтируется обрешетка.

Железобетонные стропила монтируются на коньковый прогон и стены и соединяются между собой путем сваривания закладных деталей. Железобетонные стропила нет смысла использовать при строительстве частного здания, если рядом нет предприятия, которое их производит, или же нет возможности при монтаже крыши привлечь кран, который может смонтировать такие стропила.

Не менее сложно решаются узлы опоры данных стропил на стену, нужно для этого заранее предусмотреть дополнительные закладные детали, дабы потом к ним приварить стропила.

К положительным факторам такой конструкции можно отнести:

• долговечность;
• высочайшая прочность;
• простота в обслуживании.

К отрицательным факторам относятся:

• из-за достаточно большого веса (от 200 до 300 кг) для доставки и монтажа необходимо применение крана;
• затруднительность сочетания бетона и дерева.

Стальная конструкция крыши

1. Термопрофиль П — образный (направляющий)
2. Термопрофиль С — образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П — образный (направляющий)
5. Профиль С — образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный.

Конструкции кровли из стали изготавливаются в виде стропильных ферм и используются для перекрытия больших пролетов от 6 м до 30 м. Фермы представляют собой конструкцию из профилей с периодическим сечением — гнутосварных труб квадратного и прямоугольного сечения, соединенных уголков. Фермы имеют треугольную двускатную форму, уклон которых может быть различным и должен составлять не менее 20 градусов.

Опираются данные фермы на колоны или стены строения через железобетонные распределительные подушки с закладными. На ферму с помощью сварки закрепляется прогон из деревянного бруса и металлического уголка, на который в дальнейшем набивается обрешетка. Дабы увеличить жесткость такой системы, необходимо пустить связи из уголка по нижним поясам ферм.

Металлические фермы очень редко используются в частном домостроении. Более характерными они являются для гражданских и промышленных строительных работ в таких строениях, как высотные общественные здания, склады, ангары, заводы, фабрики. Их используют в частных строениях с легким стальным модульным каркасом.

Стальные фермы довольно просты в изготовлении — сварить их возможно на любом предприятии. К положительным факторам таких конструкций относятся высокая прочность, возможность перекрытия больших пролетов, высокая жесткость. К негативным факторам данной конструкции можно отнести то, что для ее монтажа нужна специальная техника (вес стальной конструкции от 20 до 30 кг/м², для сравнения деревянная конструкция имеет вес от 5 до 20 кг/м²), а также то, что без соответствующей подготовки такие конструкции слабоустойчивы к огню (степень огнестойкости 15-30 минут) и коррозии.

Какой выбрать тип конструкции кровли, решать, конечно же, вам, все зависит от финансовых возможностей и вашего вкуса. В материале данной статьи предоставлена только лишь теория, которая касается устройства скатной кровли. Каким образом она может помочь вам в сооружении дома?

Есть два пути дальнейшего развития событий:

• вы приглашаете к себе грамотного конструктора и архитектора, и они разрабатывают проект, при этом вы будете контролировать их работу и трезво оценивать их предложения, понимая, в чем суть дела;
• вы берете за основу материал данной статьи, проектируете (с помощью специальных расчетных программ) и строите кровлю самостоятельно.

В любом случае вы сможете использовать материал данной статьи как теоретическую базу.

Какие саморезы выбрать для крепления профлиста

Описание и технические характеристики

При строительстве различных коммуникаций с применением профилированных листов важно выбрать правильный способ монтажа.

Саморезы для профнастила являются основным крепежным элементом, а также играют важную роль при строительстве различных коммуникаций.

Наиболее надежное и качественное крепление обеспечивают специальные саморезы для профнастила.

Элементы крепежа являются несущими, поэтому основная часть испытываемых нагрузок приходится именно на них.

Свое название саморез получил за способность самостоятельно нарезать резьбу в любом материале, куда его вкручивают без предварительного высверливания отверстий. Это достигается благодаря высокой прочности, приобретаемой термической закалкой в процессе изготовления. При изготовлении саморезов используют легированную сталь с гальваническим покрытием цинком белого или желтого цвета. Цвет покрытия не имеет никакого значения, кроме декоративного. Толщина покрытия, согласно ГОСТ, должна быть в пределах от 12,5 до 15 мкм, на качественных саморезах слой оцинковки составляет 20-25 мкм. Черные саморезы получаются при оксидировании или фосфатировании металла, при этом на их поверхности образуется защитное покрытие из фосфата или оксида железа толщиной 2-15 мкм. Такая пленка менее устойчива к атмосферным воздействиям.

Саморезы конструктивно различаются формой головки, шлицами, шагом и типом резьбы, формой наконечника. Наконечники и по дереву, и по металлу могут быть острыми или иметь форму сверла. Головка самореза может быть потайной, галетной, полусферической, плоской, шестигранной. Полусферические и шестигранные головки часто изготавливаются с пресс-шайбой, а последняя и с шайбой EPDM (этиленпропиленовый каучук), где коническая шайба с резиновой прокладкой является частью самой головки. Отдельные шайбы, стальные изогнутые или алюминиевые конические, с прокладкой из неопрена или EPDM, применяются вместе с саморезом с пресс-шайбой. Головки кровельных саморезов вместе с шайбами часто покрываются жидкой или порошковой краской разных цветов.

Саморезы по дереву имеют шаг резьбы более крупный, чем по металлу, а вот наконечник в виде сверла у них обычно меньше диаметра стержня с резьбой. Саморезы по металлу имеют сверло, равное диаметру стержня, а высокое качество стали и специальная заточка не нарушают структуру металла при вкручивании, уменьшая риск возникновения коррозии.

Читайте также:

Сланцевая кровля — как сделать и в чем особенности. 

Плюсы и минусы соломенной крыши.

О нужных материалах для кровли крыши подробнее >>>

Как подобрать нужный тип и размер саморезов

Саморезы в зависимости от типа металла и размера используют разные, так что необходимо четко их различать, так как это упростит работы связанные с монтажом или креплением металлических конструкций.

Для крепления профлиста используют саморезы различных типов длиной 19-250 мм и диаметром от 4,2 до 6,3 мм. Какие метизы выбрать, зависит от предполагаемой нагрузки в месте соединения, от материала, на который производится крепление и других факторов. Прежде чем выбирать крепеж для профлистов, необходимо определить, для какой конструкции они будут использоваться. Будет ли это забор, балкон, облицовка для стен или кровля.

Если лист используется в качестве забора, подойдут саморезы с резиновой прокладкой 5,5х19 мм или 4,8х29 мм. Для кровли и стен обычно применяют саморезы 4,8х35 мм, для кровельных комплектующих (ветровики и т. п.) — 4.8х51 мм. Каждый случай, конечно, может требовать индивидуального подхода, но рассчитать длину самореза можно самостоятельно, сложив толщину шайбы с прокладкой, толщину всех соединяемых элементов плюс минимум 3 мм. Наиболее эстетично смотрятся конструкции, где лист крепится саморезами с EDPM-прокладкой. Как правило, такие саморезы имеют красочное покрытие и не выделяются на общем фоне, а их наконечник-сверло легко проходит сквозь лист толщиной 2-3 мм.

При выборе саморезов обратите внимание на уплотнительные шайбы. Их изготавливают из оцинкованной стали или алюминия, с прокладкой из неопрена или этиленпропиленового каучука (EDPM). Они защищают лист в месте крепления от попадания влаги и пыли, удерживают при сильных порывах ветра. Кромки стальных шайб могут подвергаться коррозии, так как оцинкованы лишь сверху и снизу, алюминиевые шайбы этого недостатка не имеют.

Подсчет общего числа саморезов и их стоимость

При расчете стоимости и числа саморезов важно не ошибиться, лучше взять больше, чем меньше, ведь от этого зависит крепость крепления вашей конструкции.

Чтобы узнать, сколько будет стоить крепеж для вашей конструкции, нужно подсчитать общее количество необходимых саморезов и шайб с прокладками. Шайбы обычно идут в комплекте с саморезами, сколько саморезов, столько и шайб. Но если саморез можно выкрутить и использовать несколько раз, то прокладки для шайбы предполагают однократное использование. Это объясняется свойствами материалов, из которых изготавливается прокладка. Прокладка при установке нагревается и вулканизируется, приваривается к поверхности профлиста. При повторном использовании качественного соединения уже не получится. Если при строительстве забора это не так важно, то при монтаже кровли лучше иметь в запасе новые шайбы.

На один кв. м профнастила необходимо 5-7 саморезов при постройке ограждения и 8-9 штук при облицовке стен и кровельном монтаже. Но этого количества будет недостаточно, если вы усилите забор и установите по саморезу в каждую волну, а не через каждые 25-35 см. На торцах кровли саморезы иногда тоже ставят чаще, не через 50, а через 30 см.

Цена самореза с оцинкованной головкой от 1,8 до 3 рублей за штуку, с полиэстеровым покрытием — от 3,2 руб. и выше. Импортные же метизы премиум-класса с колорированным полимерным покрытием стоят от 8,5 рублей.

Строительство мансарды своими руками

Очень часто владельцы загородного дома вместо возведения второго этажа задумываются о переделке чердачного помещения под мансардный этаж. Таким образом значительно расширяется жилая площадь и увеличивается количество комнат. К тому же, обустройство мансарды позволит сделать внешний облик дома похожим на шале. Помимо этого, на мансардном этаже можно сделать отдельный вход, что позволяет использовать его в качестве гостевого помещения.

Мансардный этаж может значительно расширить жилую площадь.

Устройство мансарды в чердачном помещении включает в себя следующие этапы:

• утепление;
• облицовка;
• врезка окон.

В результате чего получают полноценный второй этаж. Все достаточно просто, если высота чердака позволяет стоять взрослому человеку в полный рост. Если же крыша в доме пологая, заниматься обустройством мансарды не имеет смысла. В этом случае лучше снести крышу и возвести вместо нее мансардную кровлю. Именно так и поступает большинство хозяев небольших частных домов.

С чего начинается обустройство мансардного этажа?

Строительство мансарды из дерева необходимо начинать с проекта. Для этого нужно произвести инженерный расчет стропильной системы. По мнению многих экспертов, более подходящей конструкцией в этом случае является двускатная ломаная кровля, так как она позволяет получить намного больше жилой площади.

Важно! Для обустройства такой кровли необходимо использовать деревянные наслонные стропильные системы, для которых необходимы массивные стены здания, способные вынести как горизонтальную, так и вертикальную нагрузку.

Схема стропильной системы мансарды.

Помимо этого, может понадобиться возведение внутренних несущих стен, на которые в дальнейшем будут установлены опоры для кровли.

Для строительства мансарды необходимо заранее подготовить следующие инструменты:

1. Дисковая пила.
2. Бензопила.
3. Лобзик.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.

Устройство стропильной системы

Под стропильной конструкцией подразумевается каркас кровли, на которую крепят обрешетку и уже на нее укладывают покрытие. От того, какой формы будет система, зависит внутренняя площадь мансарды, а также ее высота.

Существует два вида стропильной системы:

Конструкция мансардной системы.

• висячие;
• наслонные.

Независимо от того, какой тип стропил будет выбран, крепить их необходимо с помощью специального прогона, задача которого заключается в их соединении друг с другом для создания единой конструкции. В дальнейшем на прогоне обустраивается конек, который представляет собой линию пересечения двух кровельных скатов. Чтобы крышу вместе с мансардой не снес шквалистый ветер, необходимо использовать дополнительные крепежные элементы стропильной конструкции типа мауэрлат. Для этого в кирпичную кладку под стропилом встраиваются крепежные элементы, к которым прикручивается нога с помощью толстого троса. Также для этого можно установить под стропилом специальные крепежные шпильки.

Чтобы укрепить конструкцию, стропила связывают диагональными балками. Вместо балок также можно использовать толстые доски. Они крепятся к основанию ноги и к середине последующих стропил. По мнению специалистов, кода осуществляется обустройство мансарды в давно построенном доме, в качестве стропильной системы целесообразнее применять деревянные конструкции. При этом не стоит забывать о профилактических мероприятиях, которые направлены на защиту дерева от гниения. Для этого древесина обрабатывается различными антисептиками, улучшающими не только эксплуатационные свойства древесины, но и значительно снижающими степень горючести.

Устройство кровельной системы

Схема кровельной системы.

Как правило, лучше урезать часть мансарды, применив в этих целях деревянные укрепляющие балки, чем рисковать обрушением крыши в доме.

Обрешетка, конструкция которой выбирается в зависимости от типа используемого кровельного материала, крепится поверх стропильной системы. При этом нельзя забывать об устройстве места для окон. Выбор кровельного покрытия зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев дома. Это может быть металлочерепица, шифер, ондулин, цементно-песчаная черепица, оцинкованный лист и другие.

Наиболее часто при строительстве мансардного помещения используют металлочерепицу, для которой подходит обустройство обрешетки в разбежку. При этом плотность частокола и ее стратегическая планировка должна быть соразмерима с расположением волн кровельного материала. В этом случае покрытие будет надежно закреплено на обрешетке. Помимо этого, нужно позаботиться об укреплении рам окон мансарды в каркасе кровельной системы.

Использование мансарды с нуля

Благодаря появлению новых технологий в строительстве, можно не строить стропильную конструкцию и обрешетку на крыше дома, а привести сразу готовую систему, которая производится в цехах под индивидуальный заказ. Первоначально такая технология предназначалась для устройства мансарды в многоквартирных домах с плоскими крышами. Сегодня же готовая конструкция более востребована при обустройстве частных домов.

Крупные элементы готовой конструкции собираются на земле и только поднимаются с помощью крана. Работы, направленные на утепление, остекление и внутреннюю отделку мансарды, проводятся непосредственно на месте. К тому же теплоизоляционные и облицовочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив семейный бюджет.

Теплоизоляция мансардного помещения

Утепление кровли на мансарде: схема.

Все чердачные помещения в доме, которые в дальнейшем планируется использовать в качестве жилой комнаты, требуют тщательной теплоизоляции. В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которая обладает высокой плотностью и толщиной. При устройстве теплоизоляции могут быть использованы базальтовые плиты, отличающиеся теплостойкостью, пожаробезопасностью и удобством монтажа. К тому же они совершенно безопасны как для человека, так и для окружающей природы. Преимущество таких теплоизоляционных материалов заключается в том, что их можно класть внутрь ограждающей конструкции, так как минеральная вата не выделяет вредных испарений.

При устройстве теплоизоляции требуется предусмотреть небольшое пространство, которое будет разделять покрытие крыши и утеплитель. Между двумя элементами чердачного помещения стоит проложить паропроницаемую пленку, которая способствует вентиляции теплоизоляционного слоя. С внутренней стороны минеральной ваты прокладывается парозащитная пленка, защищающая пористую структуру теплоизоляционных плит от паров, которые образуются внутри мансарды.

Остекление чердачного помещения

Выбор мансардных окон зависит лишь от желания и вкуса владельца. Несмотря на это, специалисты советуют придерживаться при этом некоторых общих правил. Расположение окна должно быть продумано еще на стадии монтажа стропильной системы. А лучше всего на стадии проектирования. Ширина окна должна быть меньше расстояния между стропилами примерно на пять см. Поэтому надо будет подбирать окно под шаг стропил или проектировать стропильную конструкцию, учитывая размеры будущего окна мансарды. Если это правило не будет выполнено, скорее всего, нарушится целостность стропильной системы.

Устройство мансардного окна.

Окна для чердачного помещения могут быть распашными и глухими. Для проветривания комнаты хотя бы одно окно должно открываться. В некоторых случаях целесообразно установить глухое окно, когда распашные не предоставляют достаточное количество света.

В зависимости от того, какую форму имеет кровля, окна могут быть:

• прямыми;
• наклонными;
• комбинированными.

Для заполнения оконных проемов лучше всего использовать стеклопакеты с закаленными стеклами, так как на них очень часто попадает град и сильный дождь, способный разбить обычное стекло. Помимо этого, стеклянную поверхность нелишним будет оклеить ламинированной пленкой.

Оконные конструкции мансарды можно дополнить различными аксессуарами. Например, яркость освещения можно регулировать с помощью жалюзи, которые имеют с внешней стороны термоотражающее покрытие. Благодаря этому сохраняется тепло в холодное время года, а летом значительно уменьшается его поступление. Чтобы сохранить тепло, такое покрытие поворачивают внутрь помещения, а для обратного эффекта — наружу.

В качестве дополнительного функционального элемента можно использовать шторы, которые способны не только украсить комнату, но и осуществлять защиту от попадания ярких солнечных лучей.

Для обеспечения максимальной защиты от солнца используются маркизы, которые за счет рассеивания лучей, направленных на окно, способствуют значительному уменьшению количества тепла. Маркизы монтируются с наружной стороны окна.

Внутренняя облицовка мансардного этажа

Перед отделкой мансарды деревянными панелями предварительно нужно изготовить обрешетку для более ровной поверхности стен и потолка.

После того как мансардная крыша будет утеплена, можно переходить к внутренней отделке чердачного помещения. Независимо от того, какой материал будет использован в качестве финишной облицовки, предварительно требуется установить обрешетку. И только после этого на нее можно закреплять листовой материал, используемый в виде основы под главное покрытие, либо сам отделочный материал. Отделка стен мансарды в доме производится с помощью вагонки или пластиковых панелей.

При выборе деревянной отделки сооружают обрешетку из деревянных брусков. Но в некоторых случаях лучше применить металлический каркас.

В настоящее время можно приобрести целую систему, предназначенную для внутренней облицовки мансарды. Данный комплект выпускается под заказ. В набор входят материалы, необходимые при отделке стен, возведения перегородок, потолков и пола. Помимо этого, в комплект могут входить детали каркасов, на которые впоследствии будут крепиться листовые материалы и крепежные элементы.

Помимо этого, набор включает в себя различные инструменты, грунтовки, шпаклевки и иные предметы, без которых невозможно выполнить качественную отделку помещения. Для устройства основания мансарды в загородном доме под финальную отделку чаще всего используется гипсокартон, который легко поддается покраске, побелке и оклеиванию обоями.

Несмотря на то что чердачные помещения уместнее отделывать натуральным деревом, в том числе вагонкой, выбор материала зависит лишь от вкуса и финансовых возможностей домовладельца. К плюсам использования деревянных материалов можно отнести то, что дерево обеспечивает защиту помещения в доме от холода и жары.

Отопление мансардного помещения

Для создания комфортной атмосферы независимо от времени года, чердачные помещения снабжаются отоплением. При наличии в доме необходимых систем отопления и электроснабжения подвести их в мансарду не составит особого труда. Можно воспользоваться автономным способом, который подразумевает применение обогревателей, конвекторов и каминов.

Выбор мебели для благоустройства мансардного помещения

В связи с тем что чердачные помещения не располагают большим жилым пространством, к выбору обстановки необходимо подходить с соблюдением некоторых условий. Мебель должна отличаться компактностью, небольшими габаритами, простотой, удобством эксплуатации и универсальностью.

Особенность строения мансардного помещения в виде различных ниш и наклонных плоскостей предоставляет возможность использовать встроенные или двухъярусные кровати, подвесные или выдвижные шкафы и так далее.

Правильно замеряем угол наклона кровли

Крыша является конструктивным элементом постройки, который защищает ее от влияния внешних факторов. Кровля должна эффективно противостоять атмосферным осадкам в форме града, дождя, снега, шквального ветра и разрушительного урагана.

Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

Сочетаясь с качественно монтированной гидроизоляцией, угол наклона крыши обеспечивает хорошую защиту всего дома, в том числе и внутренних помещений.

Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

От правильного расчета угла наклона будут зависеть не только вышеназванные показатели, но также продолжительность работы и прочность изделия. Как правильно определить крутизну кровли дома, какие факторы необходимо учитывать при этом, как рассчитать, сколько градусов крутизны необходимо для кровель с разным кровельным покрытием — ответы на все эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

Читайте также:

Как сделать капитальный ремонт кровли.

Работы по конструкции крыши.

Что такое контробрешетка — подробнее>>>

Факторы, которые влияют на расчет угла ската

Общеизвестно (по крайней мере, многие догадываются), что крыши имеют различную форму и отличаются по числу скатов. Различают одно-, двух- и четырехскатные типы. От количества скатов зависит величина угла.

Схема расположения элементов при построении мансардной крыши своими руками.

Рассчитать угол наклона крыши дома можно путем использования строительных матриц и графиков, а можно его просто найти при помощи угольника.

Монтаж верхней части здания может затянуться, если заранее не определить, какой материал будет выступать в качестве кровельного покрытия, и не задать величину угла скатов. Необходимо учитывать, что оба этих фактора тесно связаны друг с другом, так как вид планируемого кровельного покрытия будет учитываться при нахождении угла любого типа скатной крыши.

Поговорим о факторах, которые следует учитывать, чтобы корректно найти величину угла скатов. Например, чтобы найти количество градусов крутизны односкатной конструкции в интервале 002-20 градусов, необходимо принять во внимание следующие факторы:

• климатические условия в данной области;
• материал, который будет выступать как финишное покрытие дома (различные виды черепицы, профнастил, шифер и пр.);
• функциональное назначение строения.

Как будет использоваться чердачное помещение?

При несильных ветряных потоках величина угла скатов должна составлять 35-45 градусов, при сильном ветре — 15-25 градусов.

Если же крыша дома будет с двумя или больше скатами, то, помимо вышеназванных факторов, во внимание нужно будет принимать функцию чердачного помещения. Если оно предусматривается не для жилья, а в основном для хранения каких-то вещей и предметов, то для таких целей делать просторное помещение нет необходимости (говорится о высоте потолка).

Если в ваши планы входит устроить чердак жилым в виде мансарды (что вполне удобно при ломаной разновидности), то появляется необходимость в устройстве хорошей конструкции, имеющей значительную величину угла.

Каким образом на кровлю влияет сила ветра и атмосферных осадков?

В тех областях, где сильные ветра являются нормой, величина угла спуска делается минимальной, тем самым уменьшая воздействие ветра на кровельную конструкцию. При кровле с малым спуском (кровле с уклоном 10 градусов и меньше, доходя до 002) сопротивление ветра гораздо меньше, чем при высокой. Но есть вероятность срыва ветряным потоком кровельного материала (черепицы, профнастила или какого-либо другого) при совсем малоуклонной кровле. Получается, что при кровлях без крутизны существует такая же опасность, что и при сильно крутых (в том числе, ломаной) крышах.

При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

Вследствие этого рекомендуется выбирать такую величину угла скатов:

• 35-40 градусов при несильных ветряных потоках;
• 15-25 градусов при сильном ветре (малоуклонные кровли).

При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

В тех областях, которые характеризуются большим количеством атмосферных осадков, величину угла спуска можно довести до 60 градусов. Такое значение угла является оптимальным, так как дает возможность максимально уменьшить нагрузку на скаты, причиняемую снежными массами, талой водой и большим количеством влаги.

Особенности расчетов наклона крыши для разных кровельных покрытий

Как правило, проектировщики, чтобы измерить крутизну скатов, останавливаются обычно на значениях, которые находятся в пределе от 20 (002) до 45 градусов.

Направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя.

В таком случае в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — все типы черепицы, профнастил, шифер и пр. Но при этом каждый материал имеет свои требования, которые необходимо учитывать при возведении дома:

• направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя. Когда вы собираетесь возводить конструкцию кровли с уклоном 10 до 25%, можно укладывать в один слой, но материал должен быть с посыпкой;
• волнистым шифером можно крыть с углом ската от 002 до 28%;
• применение черепицы актуально, когда наклон крыши составляет не менее 33%;
• для стальных покрытий подойдет 29%.

От величины угла уклона кровли напрямую зависит расход материала. Чем больше угол — тем больше расход кровельного материала (черепицы, профнастила, шифера и пр.). Получается, что устройство плоской кровли в этом отношении обойдется дешевле, нежели с углом в 45 градусов.

Если вы знаете значение крутизны кровли, то вам не составит труда рассчитать необходимое количество кровельного материала (черепицы, шифера, профнастила и пр.). Это же касается и высоты конструкции.

Как провести расчет угла скатов?

Как посчитать угол спуска кровли: калькулятор

При помощи простой программы можно быстро сделать расчет угла скатов, сэкономив при этом время на поиск формул.

• ширина основания (W) — 10 м;
• высота конька (H) — 3 м;
• длина стропил (L) — 5,83 м;
• угол скатов равен 59 градусам.

Расчет крутизны скатов вручную

Необходимо знать значение высоты подъема конька для того, чтобы правильно и корректно рассчитать значение угла крутизны кровли. А эта высота зависит, в свою очередь, от функционального назначения пространства чердака.

Схема зависимости длины стропил от угла наклона кровли.

Если из чердака планируется сделать полноценную мансарду, то крутизну скатов нужно рассчитать следующим образом. Например, торец (иными словами, ширина фронтона) равняется 6 м. Это число нужно поделить пополам (6/2=3). Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

Затем необходимо узнать синус угла, который равняется отношению катета прилежащего к противолежащему (согласно правилам нахождения синуса в прямоугольном треугольнике). Тогда синус, согласно формуле, равняется:

Sin A=a/b=3/1, 8=1,67

Используя таблицу Брадиса, найдите приближенное значение, которое имеет при значении sin A=1,67 угол склона кровли — оно находится в пределе 58-59 градусов. Можно сделать выбор в пользу максимального значения в 60 градусов, которое и будет являться искомым углом спуска ската.

Важность подготовки чертежей при строительстве

Многие владельцы частных домов стремятся превратить чердачное помещение в мансарду. Ее закладывают изначально в проектные чертежи дома, а если дом покупают старый и с обычным чердаком, то ищут возможность перестроить его.

Мансарда позволит вам получить дополнительную жилую площадь в доме, не прибегая к строительству нового этажа.

Мансарда популярна не только из-за того, что увеличивает жилое пространство, но и потому, что обычно комнаты в них получаются удивительно уютными.

На что обратить внимание при покупке дома для перестройки?

Чердачный этаж не так сложно перестроить в полноценную мансарду. Самое главное — это определить, выдержит ли фундамент дома дополнительную нагрузку. В доме, который вы строите с нуля и предполагаете делать мансарду, эта нагрузка уже заложена в расчеты. Если дом вы купили и перестраиваете и у вас возникли хоть малейшие сомнения в том, что такая нагрузка фундаменту дома под силу, то нужно его усилить и только потом начинать строительство мансарды. В некоторых случаях, например, если дом очень старый, построенный из самана, рекомендуют даже построить дополнительные опоры из кирпича или камня, благодаря которым фундамент и стены перенесут дополнительную нагрузку без разрушений. Как вариант нагрузку от мансардной надстройки можно перенести на отдельное основание-фундамент.

Следующее, на что нужно обращать внимание, принимаясь за перестройку, — тип крыши у дома. Чем больше угол наклона скатов, тем меньшее помещение у вас получится, так как угол наклона забирает площадь у вашей мансарды. Поэтому, покупая дом, в котором позже вы хотите сделать мансарду, обращайте внимание на его крышу, иначе переделка чердака может превратиться в полноценное строительство.

Что необходимо отобразить на чертеже?

Перед переделкой чердака нужно сделать чертежи. Правильный подробный чертеж не только поможет составить смету на строительство, но и покажет заранее, с какими трудностями придется столкнуться. После получения чертежа, возможно, вы решите отказаться от своих планов.

Если вы хотите все сделать по правилам и быть уверенным в надежности своей мансарды, то начать нужно с инженерных расчетов новой конструкции стропил. Строительные нормы четко регламентируют, какой должен использоваться брус при заданном шаге и длине стропил. Поэтому с инженерными расчетами не должно возникнуть больших сложностей.

Чертеж мансардной ломаной крыши.

Наиболее подходящей для мансарды считается двускатная ломаная кровля. И хотя нагрузка на стены в этом случае больше (такая крыша предусматривает использование наслонных стропил), чем при односкатной крыше, помещение получается более функциональным. Двускатная ломаная стропильная конструкция должна иметь достаточное количество несущих опор, которые располагают на внутренних несущих стенах здания, иначе она будет недостаточно надежной.

Постройка мансарды в старом доме также требует сооружения мауэрлата, желательно у основания кровли по периметру всего дома. В этом случае замкнутая конструкция облегчит нагрузку на стены. Особенно это важно, если вы используете систему висячих стропил. Если вы применяете такую конструкцию, то следите, чтобы стропила упирались ногами не только в поперечную балку и образовывали систему треугольников, но и на мауэрлат. Его можно установить заподлицо с внутренней поверхностью стен фасада.

Чертеж должен иллюстрировать все эти изменения в конструкции стропильной системы. Так же на нем или на другом отдельном чертеже должна отображаться система вентиляции мансарды. Утепленный чердак с вентиляцией имеет совершенно отличное от мансарды устройство. Нужно очень четко продумать, каким образом воздух будет циркулировать по комнатам в мансарде, что предпринять для такой циркуляции воздуха, иначе вы рискуете вместо уютного теплого помещения получить душную или, наоборот, продуваемую всеми ветрами комнату.

Освещение — важная часть всего проекта, если вы не являетесь любителем полумрака, то в каждом помещении вашей мансарды должно быть минимум одно окно. Лучше всего, если это будут мансардные, а не вертикальные окна типа «скворечник». Дело в том, что мансардное окно дает на 40% больше света, чем обычное, а «скворечник» служит, скорее, декоративным элементом, освещая пространство очень ограниченно. Высота мансардного окна может зависеть от вашей задумки, но нижний его край должен находиться на уровне в 90 см от пола, это обязательно должен отражать ваш чертеж. Также хорошо изобразить на чертежах лестницу, по которой вы будете подниматься на мансарду.

Чем большее количество качественных чертежей вы подготовите до начала строительства, тем лучше вы будете представлять, что получите в итоге. Сможете заранее спланировать пространство таким образом, чтобы сохранить максимум полезной высоты в мансардных помещениях. И, самое главное, убережете себя от непредвиденных случайностей, когда в разгар строительства оказывается, что стены или фундамент не выдерживают дополнительной нагрузки.

Какое предназначение у кровельной подложки?

Кровельные подложки применяются для того, чтобы предотвратить прямой контакт «кровельного пирога» с влагой и парами конденсата. Такие конструкции включают: обрешетку и контробрешетку, слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляцию, стропильную систему.

Кровельная подложка защитит дом от влаги и холода.

Схема может изменяться в зависимости от того, какие именно строительные материалы были использованы для сооружения крыши, покрытия кровли.

Варианты подложек для кровли

Подложка для кровли крыши под металлочерепицу используется для холодной кровли.

Для укладки кровельного пирога частного дома сегодня используются различные типы подложек, которые обеспечивают продление срока службы всех строительных материалов, надежную защиту от непогоды, теплопотерь, излишков влаги.

Различают такие разновидности подложек:

1. Холодные, или неотапливаемые. Такой тип применяется для неиспользуемых чердачных помещений. Чаще всего в данном случае используют рубероид (при покрытии крыши металлочерепицей, другими типами металлической кровли);
2. теплые, или отапливаемые. Такой метод применяется при устройстве мансард, простых отапливаемых чердаков. В этом случае использование рубероида не допустимо, «кровельный пирог» включает в себя в обязательном порядке слой любого теплоизолятора.

Материалы для холодной кровли

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли. Таким образом соблюдается условие наличия воздушной прослойки для удаления конденсата. Далее идет гидроизоляционный слой. В этих целях вполне подойдет рубероид либо другой материал для защиты от осадков и излишков влаги. В данном случае использование рубероида должно соответствовать покрытию, лучше всего это делать под металлочерепицу. Последним слоем идет сама стропильная система, на которую крепится внутренний отделочный материал. Слой утеплителя для холодных помещений обычно не используют.

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли.

При укладке рубероида необходимо следить, чтобы верхняя часть пирога подложки не оказывала на него сильного и неравномерного воздействия, так как в этом случае материал может быть поврежден.

Подложка для теплой кровли

Теплая подложка для кровли — более сложная. Здесь главное — обеспечить должный «кровельный пирог».

Устройство кровли для теплых чердачных и мансардных помещений более сложное. Тут почти не имеет значение, применяем ли мы мягкую кровлю, металлические или черепичные покрытия, главное — обеспечить должный «кровельный пирог». Первый его слой — это каркас (обрешетка и контробрешетка, вид которой зависит от характеристик покрытия).

Например, под мягкую кровлю применяется только сплошная обрешетка в виде плит. Далее идет слой гидроизоляции, защищающий крышу от появления конденсата, который возникает при перепаде температур, от вероятных протечек во время дождя, при таянии снеговых масс. Такой слой должен обладать и пароизоляционными свойствами, особенно важно это для металлочерепицы. В данном случае можно использовать различные материалы, но не рекомендуется применение рубероида (он подходит только для холодных чердаков). Далее должна идти воздушная прослойка, слой утеплителя, прокладываемый между стропилами, пароизоляция.
Именно такая подложка для теплых подкровельных пространств обеспечивает надежную защиту от излишков влаги, потерь тепла, образования конденсата и плесени.

Использование рубероида

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений.

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений (его можно настилать под металлочерепицу). Такой материал отличается достаточно высокими характеристиками. Если будет дополнительно устроена отличная вентиляция и уложен слой пароизоляции, то рубероид уже не требует наличия гидроизоляционных мембран. Под металлочерепицу требуется воздушный зазор, но такой вариант совершенно не подходит для жилых помещений, например, для мансард.

Непосредственно укладывать рубероид под металлочерепицу не рекомендуется, так как это может привести к его разрушению, поэтому сверху него устраивается гидроизоляция, потом обрешетка, к которой уже и крепится металлическое кровельное покрытие. Рубероид в данном случае — это материал довольно спорный, подобная подложка не очень долговечна, она подходит для небольших дачных домов с неиспользуемыми чердаками. Если вы планируете устройство мансарды или отапливаемого чердака, то лучше выбирать другие материалы, более надежные, чем рубероид.

Слой гидроизоляции для кровли

Чтобы защитить кровлю, необходимо использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые помогают защитить крышу и ее конструкцию от излишков влаги. Это особенно важно для металлочерепицы, фальцевой кровли, так как такие покрытия подвержены коррозии.

Схема теплоизоляции крыши.

Сегодня можно выделить два способа гидроизоляции, которые применяются для крыши:

1. Настил гидроизоляционной мембраны непосредственно на слой утеплителя. Такой метод применяется при использовании в качестве кровельного покрытия из металлочерепицы. При этом необходимо предусмотреть существование вентиляционного зазора, сделать который можно при помощи тонких реек, прибиваемых к контробрешетке.
2. Сооружение небольшой воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем.

В первом случае толщина «кровельного пирога» получается немного меньше, то есть утеплитель можно взять более толстый. Теплопотери намного меньше, для металлочерепицы это самый оптимальный вариант.

Теплоизоляторы и пароизоляторы

Кроме подложек, для любой кровли необходимо предусмотреть такие материалы, как утеплители и пароизоляторы. Выбор их во многом зависит от того, в каком климатическом регионе стоит дом. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать минеральную вату, которая не только легко укладывается, но и обеспечивает надежную защиту строения.

Рекомендуемая толщина теплоизолятора — до 20 см. Если применяются пенопластовые плиты, то лучше делать изоляцию в два слоя, но внимательно следить, чтобы все стыки были тщательно заделаны, чтобы не было зазоров и полостей. Допустимо использование до четырех слоев утеплителя с толщиной каждого до 5 см. Класть плитные материалы необходимо в шахматном порядке вплотную к элементам стропил.

Чтобы защитить утеплитель, обеспечить правильный вывод конденсата и излишков влаги, необходимо использование пароизоляции, настилаемой в один-два слоя. Это может быть полиэтиленовая пленка или специальные мембраны, класть которые необходимо в соответствии с выбранным типом изоляции. При этом также следим, чтобы не было разрывов, все стыки должны быть загерметизированы. При укладке обеспечиваем нахлест в 10-20 см, к стропилам пленки крепим скобами, стыки проклеиваем скотчем.

Любая кровля — это надежная защита всего строения от непогоды, теплопотерь, разрушения. Но чтобы кровельное покрытие было долговечным, прочным и надежным, необходимо использовать специальные подложки. Особенно это важно для металлочерепицы, мягких кровель и других материалов. Все подложки различаются в зависимости от их назначения и типа кровли (она может быть теплой либо холодной).

Чтобы защитить кровлю от неблагоприятных факторов, следует применять не только подложки, но и гидроизоляционные слои, утеплители, пароизоляторы. Методы укладки зависят от того, какого типа подложка выбрана, от общего состава «кровельного пирога», внешнего покрытия.

Отделка карниза кровли

Подшивка карниза крыши своими руками является заключительным этапом монтажа любой кровли. Край зашивается даже у плоских кровель, выполненных из рулонных материалов. По периметру строения монтируется жестяной уголок, который будет предохранять обрез от попадания осадков и воздействия ветра.

Подшивка карниза выполняется на завершающем этапе строительства крыши.

Единственным исключением, которое можно сделать из этих правил, является кровля с парапетом, расположенным по периметру всего строения и выступающим над уровнем крыши.

В этом случае свес кровли обрабатывается своими руками иными способами.

Инструменты и материалы

Особенно необходимо устройство подшивки карниза на скатных крышах всех конструкций без исключений. Жизненно важна правильная подшивка свесов крыши для тех строений, где на чердачном помещении оборудована мансарда, а также для утепленных крыш. Ведь устройство достойной вентиляции утеплительного материала будет залогом того, что он не промокнет и не потеряет тем самым своих эксплуатационных качеств.

Но и для «холодных» кровель вентиляция играет существенную роль: влажность в подкровельном пространстве в зимнее время года напрямую зависит от равности температур внутри кровли и на улице. А это возможно, только если будет правильно выполнено устройство вентиляции карниза кровли.

Сразу необходимо учесть, что устройство вентилируемых карнизов нужно сделать со стороны боковых свесов кровли. Понятно, что у вальмовой (где все без исключения скаты имеют уклон) крыши обшивка выполняется для всех карнизов, у односкатных и двухскатных кровель фронтоны зашиваются «наглухо».

Кровельная вентиляция.

Любая обшивка карниза скатной кровли тем или другим образом основана на использовании стропил. Состав и порядок работ будут зависеть от выбранного материала для отделки карниза и способа его крепления.

Устройство карнизного свеса кровли своими силами — вполне выполнимая задача, но для этого нужно соблюсти некоторые условия:

•  иметь полное представление о технологии работ;
•  обладать некоторыми техническими навыками;
•  запастись необходимым инвентарем и инструментом;
•  строго соблюдать технику безопасности.
•  зависимости от выбранного материала, для обшивки карниза вам могут понадобиться следующие инструменты:
•  стремянка или строительные леса;
•  пила;
•  дрель;
•  шуруповерт;
•  молоток;
•  измерительный инструмент.

Отделка карнизов кровли своими руками может быть с применением следующих материалов:

• ластиковая или деревянная вагонка;
• брезная доска;
• специальные элементы (софиты), которые изготавливаются из пластика или металла.

Читайте также: Пароизоляция — правила установки и применения.

Подшивка карниза кровли доской или вагонкой

Для того чтобы здание выглядело завершенным, необходимо сделать подшивку свесов.

Отделка карниза кровли, как правило, выполняется снизу при помощи лесов или стремянки. Очень важный момент — это теплоизоляция стен. Она должна быть выполнена до начала монтажа подшивочных элементов. Если это не сделано, то некоторая часть стены останется без утеплительного материала, впоследствии чего начнет намокать, или будет необходимо демонтировать подшивку карниза крыши для термоизоляции стены.

Также еще до монтажа материала кровли нужно помнить о подготовке стропил для устройства обшивки. Их концы следует обрезать таким образом, дабы образовать линию, которая будет параллельна стене дома и перпендикулярна земле. Все стропила отпиливаются с одним и тем же расстоянием от стены. Это необходимо для того, чтобы ветровая планка, которая будет впоследствии закреплена, была идеально ровной.

Далее идет процесс закрепления отделочного материала к нижней подшивочной поверхности.

При подшивке карниза обрезной доской применяется материал с толщиной от 11 до 20 мм. В зависимости от размера свеса, подгоняется ширина доски. Перед тем как будет выполнена обшивка карниза кровли, и вагонку, и доску нужно пропитать водоотталкивающим и антисептическим составами, а после окончания их крепления провести повторную пропитку открытой поверхности.

Способы крепежа вагонки или доски

Планируя выполнить подшивку доской или вагонкой, следует знать, что сделать это можно двумя способами.

Первый способ: материал подшивки крепится прямо на нижнюю поверхность стропил, параллельно настилу материала крыши.

Второй способ: сооружается каркас из досок, при этом один кусок крепится вертикально непосредственно на стену, напротив стропила, так чтобы его нижний срез находился на уровне обреза стропил. Второй отрезок доски монтируется с одного края — к первому куску доски, с другого — к стропилу, параллельно поверхности земли. Таким образом, между стропилом и стеной образуется несущая конструкция, к которой и привинчивается (прибивается) доска подшивки или вагонка.

Софит- это специальные панели из поливинилхлорида для подшивки карниза крыши.

Для обеспечения вентиляции, доски нужно крепить с зазором от 10 до 20 мм; если обшивка карниза будет выполняться вагонкой, через каждые 1,5 м будет необходимо устройство специальной решетки.

На местах перелома крыши доски, которые идут по каждой из примыкающих стен, нужно закреплять на угловом стропиле с соответствующим углом. Не следует забывать и о том, что в рядах стыки досок должны располагаться в шахматном порядке, то есть не нужно стыковать на одной каркасной доске доски из соседнего ряда.

Софиты для карниза кровли

Схема карниза крыши

Более модным вариантом подшивки свеса является применение материала облицовки стен (к примеру, подшивка крыши сайдингом) или специально созданных для этого материалов — софитов.

В этом случае крепление отделочных материалов необходимо выполнять исходя из индивидуальной технологии крепежа каждого из них, но при этом не следует забывать о том, что необходимо с определенным интервалом сооружать вентиляционные отверстия — это одно из обязательных условий, которое требует отделка карниза кровли.

В случае применения софитов решение всех возможных проблем с вентиляцией карниза уже предусмотрено в процессе их производства. Основной материал для изготовления софитов — это пластик или металл, производятся они в полосах с разной длиной, в виде тройных или двойных панелей. При этом полосы могут быть сплошными (применяются, как правило, на фронтонных карнизах) или же перфорированными. Перфорация тройных панелей выполняется только лишь по центру. Таким образом, для обеспечения вентиляции после монтажа софита не требуется выполнение каких-либо дополнительных процессов.

Однако, планируя применить металлический оцинкованный сайдинг, следует учесть, что у него есть один существенный недостаток. Исходя из того что на карнизе кровли часто собирается влага, со временем металлический оцинкованный сайдинг поддается коррозии. По мнению специалистов, такие же недостатки будут и при отделке карниза кровли профлистом.

Монтаж софитов на карниз кровли

Перед началом монтажа софитов к нижней плоскости стропил и к стене закрепляются деревянные планки. К планке, которая расположена на стене, крепится J- или F-образный профиль. Он будет играть роль паза, в который будет вставляться одна сторона панели. Другая сторона полосы софита привинчивается с помощью саморезов к подстропильному бруску и закрывается L-образным профилем (лобовая планка), который одновременно выполняет и роль ветрового козырька.

Монтаж софитов своими руками абсолютно несложный, единственное, что нужно сделать перед тем, как приступить к отделке карниза крыши, — это тщательно измерить все необходимые расстояния.

Широкое применение подобных панельных материалов может быть по нескольким причинам: они имеют достаточно долгий срок службы, не нуждаются ни в каком уходе и довольно-таки просты в монтаже.

Чем крепить кровлю?

Для того чтобы сделать надежную и долговечную кровлю, необходимо выбрать качественный крепеж. Основным назначением крепежа кровли является долговременная прочная фиксация кровельных материалов, тепло- и гидроизоляционных прокладок и дополнительных конструкций (дымоходов, вентиляционных решеток, окон и т.д.). Крепежные элементы кровли:

Крепеж для кровли подбирается в зависимости от возможных нагрузок на крышу, доборных элементов, вида кровельного материала.

• мастика для кровли.
• кляммеры.
• мамосверлящие шурупы.
• кровельные гвозди.
• маморезы.
• анкеры со шпилькой.

Крепеж для кровли подбирается в зависимости от:

1. Возможных в процессе эксплуатации дома нагрузок на крышу (нагрузки отличаются направлением, продолжительностью и силой воздействия).
2. Доборных элементов (коньки, дымники и др.), разновидностей соединительных узлов, конструкции и материала обрешетки.
3. Вида кровельного материала.

Мастика для кровли, кляммеры

Мастика для кровли используется при укладке гладких пластичных материалов. Битумная мастика — для рубероида, пергамина, рулонного битума. Каменноугольная мастика — для дегтевых покрытий. Кроме того, применяется при ремонтных работах, для фиксации ондулина. Благодаря своим термоизоляционным, антикоррозийным и гидроизоляционным характеристикам, мастика для кровли является универсальным фиксирующим составом. Однако для использования данного вида крепежа кровля должна быть идеально ровной.

Кляммеры изготавливаются, как правило, из меди, нержавеющей стали или оцинкованной стали. Кляммеры используются для закрепления на основании фальцевой кровли кровельных картин. Кляммеры из нержавеющей стали наиболее предпочтительны к использованию и применяются для всех видов покрытий.

Кляммеры из оцинкованной стали нельзя применять на медной крыше, и, наоборот, медные кляммеры нельзя применять на оцинкованной крыше, т.к. образуется гальваническая пара, неизбежно вызывающая развитие коррозии.

Самосверлящие шурупы, кровельные гвозди и саморезы

Самосверлящие шурупы используют в качестве крепежа кровли для листов металлочерепицы.

Самосверлящие шурупы используют в качестве крепежа кровли для листов металлочерепицы. Самосверлящие шурупы с прокладкой для металлочерепицы создают полную водонепроницаемость и высокую прочность соединения при правильном их применении. Ввинчивать самонарезающие шурупы лучше всего с помощью аккумуляторной дрели, имеющей ограничитель крутящего момента. Шуруп ввернут правильно, если резиновая прокладка выступает из-под металлической шайбы примерно на 1 мм.

Кровельные гвозди имеют преимущества и основные отличия перед обычными столярными гвоздями: шляпка гвоздя объемная и более крупная; стержень имеет ершеную рифленую поверхность, обеспечивающую более прочное сцепление материалов. Производится из низкоуглеродистой стали с круглым сечением. А оцинковка обеспечивает высокие антикоррозийные показатели. Применяются при монтаже кровли из стальных оцинкованных листов, шифера, битумной черепицы, металлочерепицы и др.

Кровельные саморезы. Используются для обеспечения компенсации температурных деформаций кровли и полной герметизации, комплектуются EPDM-прокладками, производимыми из атмосфероустойчивой резины. Прокладка делает место соединения непроницаемым за счет эффекта вулканизации крепежного отверстия. Дополнительная алюминиевая или стальная шайба защищает от коррозии кровельный саморез, а кровлю — от протечек. Как определить качество самореза? При сжатии фирменного самореза пассатижами, резина и краска остаются неповрежденными. Качественные кровельные саморезы изготавливаются из легированной оцинкованной стали, слой цинка составляет 20 мкм. Шляпки окрашиваются порошковой краской в цвет кровли (цветовая гамма RAL). Покрытие устойчиво к выгоранию. Конечно, данные характеристики увеличивают стоимость крепежа, но и обеспечивают долговечность и надежность крыши.

Cтропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша — это один из простейших вариантов крыш, который в основном применяется для крыш небольших домов.

Глядя на такую крышу, невольно создается впечатление, что стропильная система для нее и устройство двускатной крыши особой сложности не представляют и могут быть легко изготовлены самостоятельно.

Строение двускатной крыши дома (основные элементы)/

Однако чтобы двускатная крыша надежно защищала строение в любых погодных условиях, нужно смонтировать каркас ее стропильной системы, а это оказывается не так просто. Тому, кто решится выполнить такой каркас самостоятельно, следует иметь в виду, что допущенные ошибки исправить потом будет практически невозможно.

Читайте также:

Чем полезен гонт для крыши.

Как покрыть крышу металлочерепицей.

О выборе черепицы для крыши смотрите здесь.

Расчет площади двускатной крыши

Формула расчета площади двускатной крыши.

Расчет необходим, чтобы предварительно знать затраты на лесоматериал, утеплители, гидроизоляционные и паронепроницаемые пленки. Для двускатной крыши расчет прост, так как у такой крыши нет усложняющих форм и сложных дополнений.

Не стоит детально учитывать сечения для дымоходных труб, вентиляционные проемы и мансардные окна, достаточно знать длину конькового прогона и расстояние от потолочного перекрытия до верха конька. Перемножив эти величины, получим максимальную площадь вертикального сечения чердака под коньковым прогоном. Разделив эту площадь на синус угла наклона стропила, получим площадь одного ската. Количество кровельного материала будет зависеть от его вида.

Строительные термины и определения

Чтобы далее был более понятен термин «двускатные», следует познакомиться с элементами конструкции, установка которых возможна в каркас простой двускатной крыши.

Мансарда двускатная несколько сложнее, чем простая двускатная крыша. Деревянная стропильная система и все деревянные элементы двускатной крыши предварительно обрабатываются специальными смесями. Это существенно увеличивает срок их службы, препятствуя размножению микробов и бактерий. Их обрабатывают также и специальными жидкостями, и стропильная система становится менее восприимчивой к возгоранию.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши дома.

Стропильные ноги (стропило) — один из основных элементов любой крыши. Каркас, в котором применена установка металлических и бетонных стропильных ног, монтируют при строительстве крупных объектов из кирпича и бетона. Длину элементов, входящих в каркас, рассчитывают предварительно и при монтаже размеры не меняют. Стропила из дерева и их монтаж применяют при строительстве жилых домов в частном секторе. Они служат основанием для обрешетки. В двускатной крыше эти элементы располагаются обычно вдоль длины здания, их установка осуществляется под определенным углом к стенам дома, а монтаж выполняют на определенном расстоянии друг от друга.

Обрешетка — это основание для крепления кровли. Брусья или доски обрешетки соединяют стропила между собой, начиная снизу и до верха ската. Расстояние между элементами обрешетки определяется материалом кровельного покрытия.

Мауэрлат — это деревянный брус (100×100, 100×150 или 150×150 мм), служащий основанием, на котором, собственно, и закрепляется каркас и стропильная система крыши. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку по поверхности стены, создаваемую двускатной крышей, и он не должен дать скатам разойтись в стороны под действием внешних нагрузок.

Схема соединения и крепления стропильных ног и мауэрлата.

Коньковый прогон располагается на самом верху двухскатной крыши. Это брус или доска размером 50×150 или 50×200 мм. В зависимости от длины пролета коньковый прогон может состоять из нескольких досок. В этом случае установка прогона подкрепляется стойкой, расположенной между коньком и лежнем (бревном или брусом, проложенным вдоль пролета строго под коньком). Прогон и стойки соединяют подкосами. Прогон желательно размещать над внутренней несущей стеной.

Ригель — это доска такого же сечения, как и стропильные ноги, внахлест скрепляющая стропила, расположенные на противоположных скатах. Между ригелем и лежнем для прочности могут устанавливать стойки.

Устойчивость всей конструкции мансарды двускатной, обеспечивающей сопротивляемость нагрузкам, воздействующим на крышу, и устойчивая стропильная система создаются дополнительными элементами, укрепляющими каркас, такими как раскосы, подкосы и диагональными связывающими элементами, устройство которых пояснений не требуют.

Укладка и крепление мауэрлата

1. Этот метод используют, если монтаж применяют для крыш, площадь которых превышает 250 м2. Вдоль стены на расстоянии, не превышающем 2 м, в бетонную балку, которую заливают вдоль стены, замуровывают металлические шпильки с резьбой не меньше М12. Шпильки замуровывают, чередуя их расположение ближе к внешнему и внутреннему краям мауэрлата. Высота шпильки над бетоном должна быть такой, чтобы после установки мауэрлата она выступала над его поверхностью примерно на 30 мм. К плоскости бетонной балки мауэрлат притягивают гайками с шайбами.
2. Этот метод применим, если вы планируете монтировать двухскатные крыши, площадь которых менее 250 м2. Он отличается от предыдущего тем, что шпильки закладывают в процессе возведения стены. Для обеспечения прочности шпильки замуровывают на большую глубину, чем в бетонную балку.
3. Этот метод самый простой и надежный, если монтаж выполняют для конструкции двускатной крыши небольшой площади. Его применяют для стен, возводимых из кирпича. Мауэрлат крепят с помощью проволоки-катанки, предварительно заложенной в стену на расстоянии не менее 3 кирпичей от верха стены. Если с внешней стороны стену будут штукатурить, то проволоку можно проложить через всю толщу стены, иначе ее необходимо прятать в растворе между кирпичами.

Прочность стропил

Схема крепления стропил: болтом и хомутом, двойным зубом.

Стропильная система состоит из стропил, представляющих наклонную балку, на которую обычно воздействует равномерно распределенная нагрузка. Зимой такую нагрузку может создавать снег. Ветер создает на каркас неравномерную и, к тому же, динамическую нагрузка. Сосредоточенная нагрузка на стропила может быть создана весом рабочего и материалов во время ремонтных работ.

При известных нагрузках расчет поперечного сечения стропил разной длины особой трудности не представляет, но беда в том, что предсказать максимальную нагрузку, воздействующую на конкретное стропило и весь каркас, не представляется возможным. Однако имеются данные, подтвержденные многолетним опытом, по которым и определяют поперечное сечение стропил из брусков и досок. Входными параметрами для определения сечения стропила S (мм×мм) являются: расстояние между стропилами ΔL (м) и длина стропила l (м).

Следует отметить, что в настоящее время двускатные крыши утепляют, поэтому и расстояние между стропилами иногда определяют по размерам пакетов утеплителя.

Крепление стропил

Схема соединения стропильной системы в коньке: встык и внахлест.

Стропила крепятся к мауэрлату тремя гвоздями: два забивают с двух сторон стропила, а третий — через верхнюю плоскость стропила. Этим обеспечивается притягивание стропила к мауэрлату и исключается перемещение стропила в стороны. Мауэрлат ослаблять нельзя, поэтому делают прорези только на стропилах: горизонтальная плоскость прорези должна лежать на горизонтальной плоскости мауэрлата, а небольшой выступ стропила должен упираться в вертикальную плоскость мауэрлата. Рассмотрим три варианта верхнего крепления стропил:

1. Края стропил, принадлежащие разным скатам, разрезают так, чтобы при их соединении между ними образовались одинаковые углы, равные углам наклона крыши к стене. Между собой стропила скрепляют либо металлическими пластинами, стянув их болтами, либо деревянными планками, прибив их к стропилам гвоздями. После этого необходимо в верхнюю плоскость стропил забить по гвоздю (минимум 150 мм).
2. Стропила, принадлежащие разным скатам, размещают на коньковом прогоне, высота которого и определяет угол наклона стропил. Стропила разрезают так, чтобы горизонтальный участок был равен половине толщины конькового пролета. Между собой стропила соединяют металлическими планками, размещаемыми над пролетом. Такое соединение стропил называется висячим, то есть имеющим как минимум одну степень свободы. Нижний край таких стропил к мауэрлату должны закрепляться жестко.
3. Это самый простой способ соединения стропил — внахлест. Стропила размещают под одинаковым наклоном и соединяют болтами или шпильками, прокладывая под гайки и головки болтов широкие шайбы.

Разметку стропил следует выполнять с помощью шаблонов.