Особенности системы стропил из клееного материала

Крыша здания — это сложная инженерная конструкция, в которой присутствует стропильная система и кровля. Ее прочность, герметичность и теплоизолирующие свойства определяют наличие эксплуатационных свойств самого жилища. Поэтому на сегодняшний день в частном строительстве все чаще применяют клееные стропила.

Устройство стропильной системы.

Реже используют применение металлических ферм. Хотя они и имеют значительные преимущества: пожароустойчивость, отсутствуют подвижки при изменении температуры и влажности, исключается биологическое разрушение, большая жесткость, тем не менее, благодаря сложившимся стереотипам, предпочтение отдается деревянным стропильным системам. В частности, это касается выполненных элементов из клееного бруса.

Рекомендации по выбору материала

Качество будущих несущих конструкций крыш во многом зависит от материалов, из которых изготавливаются стропила.

Такие конструкции подвержены нагрузкам:

• постоянные (вес самих стропильных систем, кровельных материалов, обрешетки и крепежных элементов);
• периодические (наличие ветровых и снеговых, а также производящихся при ремонтах и обслуживании кровель нагрузок).

Все это учитывается при выборе материала для стропильной конструкции. От интенсивности нагрузки зависит и сечение клееного бруса, и требуемый шаг при устройстве стропил, чтобы можно было высчитать необходимое количество древесины.

Брус, из которого изготавливается стропильная часть, выбирается сухой (допустимая влажность не более 12%).

Стропила из клееного материала не подвержены деформации и грибкам.

Основание клееного бруса должно быть ровным, не иметь разводов, темных пятен и сучков.

Преимуществом стропил из этого материала является то, что они практически не подвержены естественной деформации (производятся по особым технологиям, при которых применяют противоположное направление древесного волокна). Помимо того, пропитываются с помощью антигрибковых и огнезащитных составов, что позволяет повысить надежность и долговечность таких систем.

Помимо стропильной системы, клееные изделия используются для изготовления конструкций лоджий и балконов, межэтажных перекрытий и т.п.

Крепежные особенности стропильной системы

Все системы, в том числе и из клееного материала, бывают:

• наслонные;

Виды стропильных систем крыш.

При наличии пролетов более 7 метров используются наслонные стропила. Они монтируются и в тех ситуациях, когда имеется наличие внутренних несущих стен или других несущих конструкций (к примеру, столбчатых опор), расположенных на одинаковом расстоянии от наружной стены.

В этих случаях средняя часть стропил опирается на столбчатые опоры, а их концы приходятся на наружные стены (несущие).

Данные системы являются наиболее целесообразными, так как в таких случаях стропила выступают еще и балками, но только работающие на изгиб.

• висячие стропила опираются лишь на несущие стены без каких-либо промежуточных опор; в таких конструкциях создаются горизонтальные распирающие усилия, которые передаются на сами стены.

Для перераспределения этих нагрузок требуется наличие специальных затяжек (растяжек), соединяющих между собой стропила. Они выполняются как в нижних частях крыш (совместно с соединениями стропил с несущей стеной), так и выше этих уровней. При этом, чем выше расположение затяжек, тем более мощными они должны быть.

Подведем итог. Схема устройства клееных и обычных стропил практически идентична. Но если вы желаете максимум долговечности, надежности и отсутствия частого ремонта стропильной конструкции, то рекомендуется применять изделия именно из клееного материала.

Какое покрытие выбрать: ондулин против ондуры

Кровельные материалы сегодня — это более чем актуальный вопрос для подавляющего большинства владельцев частных домов.

Монтаж ондулина (часть 1).

Ведь именно крыша является главной составляющей надежной защиты строения от климатических, а иногда и механических воздействий.

На рынке существует достаточное количество материала для кровли, поэтому проблемы дефицита сегодня не существует. Но вопрос, касающийся выбора, в таком случае существенно усложняется. В последние годы стал достаточно популярен еврошифер ондура. Ондура или ондулин — именно об этих двух строительных материалах для кровли сегодня разгорелись нешуточные споры как среди специалистов, так и в среде потребителей рынка.

Ондура: технические составляющие материала

В первую очередь стоит сказать о том, что волнистый материал ондура является детищем французских мастеров. Именно здесь, на заводе Ondulin, осуществляется производство компонента. Лист ондура представляет собой волнистую структуру, которая доступна в любом виде, с точки зрения цветовой гаммы и размера. По сравнению с другими кровельными материалами, именно этот еврошифер существенно выигрывает.

Монтаж ондулина (часть 2).

Кровля такого типа отличается следующими достоинствами:

• длительный срок эксплуатации;
• предельно простые монтажные работы (можно с легкостью произвести кровельные работы без помощи специалистов);
• отличная водоотталкивающая способность;
• очень простая и, главное, недорогая в процессе эксплуатации;
• высокие показатели выдерживаемой нагрузки (несмотря на свой легкий вес, кровля из ондуры способна выдержать довольно массивную нагрузку до 250 кг на квадратный м);
• простая взаимозаменяемость (если возникает необходимость замены старой кровли, достаточно просто сверху положить новую).

Несомненным достоинством ондуры считается прекрасная стойкость к климатическим воздействиям, свидетельством тому является широкий диапазон температурного режима от -30 до +70°С, а также возможность выдерживать сильные порывы ветра вплоть до таких сильных показателей, как 100 км/час!

Еврошифер ондура стал очень популярен в последние годы на территории Российской Федерации. В силу того что климатические условия всерьез изменились (зимой и летом наблюдаются существенные скачки температурного режима), все вышеперечисленные аспекты и технические данные становятся идеальным олицетворением наиболее подходящего материала для кровли.

Современность требует от того или иного товара, независимо от принадлежности к сегменту, идеального соотношения цена/качество. И хотя стоит еврошифер не дешево, при наличии столь широкого списка достоинств и положительных характеристик можно смело говорить об идеальном соотношении вышеуказанного определения. К тому же любой из потребителей, которому нужна новая кровля, может приобрести лист по размеру строения, не переплачивая за излишний материал.

Ондулин: отличительные особенности

Ондулин обладает высокой прочностью, а так же гибкостью материала.

Что касается решения вопроса о покупке ондулина или ондуры, то здесь лучше не спешить. На самом деле оба материала заслуживают более чем достойной оценки с точки зрения эксплуатации и технических свойств.

Как и ондулиновая, так и кровля из ондуры отличаются великолепными техническими свойствами и способны прослужить не один десяток лет. К тому же оба материала предельно просто монтируются.

Ондулин — это лист, состоящий из нескольких слоев материалов различного происхождения. В частности, это смолы, битум, целлюлозные и минеральные компоненты. Он прекрасно противостоит влаге. Так же как ондура, ондулин имеет волнистый лист. Единственный компонент, в котором ондулин уступает, — низкий уровень шумоизоляции.

К основным достоинствам ондулина относят:

• экологичность — обладает устойчивостью к воздействиям кислот, ржавчине, бактерий, что, в свою очередь, очень безопасно для человека;
• возможность покрытия поверх старого основания;
• сравнительно небольшая стоимость;
• простой монтаж в любое время года;
• обладает легким весом;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• легко режется при помощи обычной ножовки, что предоставляет возможности использования материала для сложных конструкций крыш;
• крепежом могут являться гвозди либо саморезы (в зависимости от обрешетки, выполнена из металла или дерева), при этом исключаются трещины в материале.

Несмотря на преимущества, ондулину свойственны и недостатки:

• большое количество стыков при монтаже, что может привести к протеканию кровли;
• наличие шероховатой структуры исключает произвольное схождение снега;
• горюч, что может послужить возникновением пожара;
• под действием ультрафиолетовых лучей поверхность склонна к выгоранию, что значительно снижает его цвет уже в первый год эксплуатации;
• очень хрупок зимой и мягок при наличии высоких температур;
• присутствие низкой прочности, что может деформировать крышу под нагрузками снежных покровов либо при работах;
• небольшой выбор цветовой гаммы;
• эксплуатационный срок — всего около 15-20 лет.

Говоря о покупке того или иного материала, в первую очередь стоит обратить внимание на стоимость. Как правило, ондулин немного дешевле, но будущему домочадцу нужно определиться с тем, насколько важен такой показатель, как шумоизоляция. В остальных компонентах лист ондулина мало чем отличается от своего «коллеги» и по совместительству конкурента. Также стоит обратить внимание и на цветовую гамму — у ондуры этот показатель имеет более широкий диапазон.

Практичная металлическая кровля

Металлическая кровля широко применяется в современном строительстве. Металлическими листами кроют крыши индивидуальных коттеджей, многоэтажных жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.

Схема устройства крыши из металла.

Существует два основных типа металлических кровель:

1. Плоские (фальцевые) из листовой или рулонной стали.
2. Профилированные и их разновидность — металлочерепица.

Для производства кровельных материалов используют листы оцинкованной стали, алюминия, меди и цинк-титанового сплава.

Структура листа медной кровли.

Традиционно в России практичная оцинкованная сталь остается популярным кровельным материалом. Легкий в работе и относительно недорогой материал позволяет обустраивать кровли любой сложности.

В качестве основы кровельного материала применяется холоднокатаная рулонная сталь толщиной 0,5 мм. В процессе производства листы стали покрываются с обеих сторон слоем цинка для защиты от коррозии. Толщина цинкового покрытия для кровельной стали составляет 250 — 320 г/кв. м.

Выпускается также кровельная сталь, покрытая сплавом алюминия и цинка «Алюцинк» и специальными полимерными покрытиями. Полимерное покрытие позволяет не только надежно защитить металл от коррозии, но и придает кровле декоративные свойства.

Среди кровель из цветных металлов наибольшую популярность на сегодняшний день получила медь. Единственным недостатком данного материала является высокая цена, которая, однако, полностью соответствует качеству кровли.

Цвет новой медной кровли красноватый, в течение первого года службы она становится коричневой, затем почти черной, а в течение двух-трех десятков лет — малахитово-зеленой. Эти цвета меди придают естественные окислы — патина, являющаяся защитным покрытием, предохраняющим металл от коррозии. Вследствие этого срок службы медной кровли исчисляется даже не десятками, а сотнями лет и сопоставим со сроком службы здания. Медь под патиной химически устойчива к кислотам, щелочам, солям и газам.

Монтаж и ремонт медной кровли достаточно прост благодаря таким свойствам металла, как пластичность (возможность покрытия крыши любой сложной формы), пригодность для сварки или пайки.

Обобщая сказанное, перечислим основные достоинства кровли медным листом:

1. Непревзойденная продолжительность срока службы.
2. Полное отсутствие эксплуатационных расходов.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Экологическая безопасность.
5. Безупречный внешний вид и престиж .

Виды покрытия медной кровли.

Алюминиевый лист применяется в основном для изготовления металлочерепицы, реже — для устройства фальцевых кровель.

Алюминиевая кровля изготавливается из рулонного металла, на который наносятся полимерные покрытия. Она отличается небольшим весом, что позволяет применять ее на любых типах обрешетки. Кровля из алюминия характеризуется долговечностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Металлическая кровля из цинк-титанового сплава — распространенный материал в Европе, но малоизвестный пока в России. В ее основе — цинковые листы, легированные титаном и медью. Материал обладает высокой пластичностью и способностью к пайке, по физическим и эксплуатационным свойствам напоминает медь, но при этом стоит в два раза меньше.

Читайте также:

Как правильно установить фронтоны.

Особенности утавновки ендовой кровли.

Что такое кобылка крыши — читайте тут.

Устройство металлических кровель

Фальцевая кровля

Фальцевыми называют кровли, в которых отдельные элементы покрытия из листовой или рулонной стали соединены с помощью специальных швов — фальцев, когда края металлических листов как бы оборачиваются один вокруг другого. Металлические листы рекомендуют укладывать на крыши с углом уклона от 16° до 30°.

Отдельные участки металлического покрытия, подготовленные для фальцевого соединения, носят название картины. Металлические листы соединяют в картины заранее, обычно попарно по коротким сторонам, что позволяет уменьшить объем работ, выполняемых на высоте. В процессе заготовки картин производится отгиб кромок листа со всех сторон. Затем листы соединяют фальцами.

Схема соединения фальцев.

Выделяют фальцевые соединения одинарные и двойные, лежачие и стоячие, существуют также самозащелкивающиеся фальцы, соединяемые без помощи инструмента. Короткие края металлических листов, идущие поперек ската, соединяют лежачими фальцами, а боковые длинные, идущие вдоль ската, — стоячими. Фальцы закатываются вручную либо специальными закаточными устройствами, фальцегибочными станками.

Самым герметичным и надежным считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между прилегающими картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Предпочтительным вариантом кровельного покрытия в настоящее время считается рулонная фальцевая кровля. Она по всем параметрам подходит для сложных климатических условий.

Согласно рулонной технологии, изготовление кровельных картин идет на всю длину ската. Продольные края картин подготавливаются для соединения в двойной стоячий фальц на специальной заготовительной машине. Эти картины монтируются на скат, фиксируются на нем кляммерами и скрепляются друг с другом с помощью закаточной машины. Герметичность двойного стоячего фальца там, где это нужно, дополняется с помощью уплотнителя, находящегося внутри фальца.

Схема устройства монтажа металлической фальцевой кровли

При соблюдении технологии монтажа рулонная металлическая фальцевая кровля обеспечивает 100-процентную защиту от атмосферной влаги.

Устройство фальцевой кровли: общие принципы монтажа

Первый этап — наземная часть работы. По чертежам нарезаются листы кровельного металла, делаются картины для скатов, свесов и желобов.

Затем картины соединяются лежачим фальцем в общую картину размером во весь скат и загибаются боковые кромки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап — монтаж кровли на высоте.

Собранные картины поднимают на крышу, выполняется крепление картин к обрешетке кляммерами. Кляммер представляет собой узкую металлическую полосу, один конец которой прикручивается к обрешетке, а другой заводится внутрь стоячего фальца.

В результате такого соединения в кровле не остается ни одного технологического отверстия, что повышает ее надежность и герметичность. Для дополнительной защиты от протечек в фальцы укладывается самоклеящаяся изолирующая лента.

Следует учесть, что все дополнительные металлические элементы крыши: кляммеры, гвозди, другие соединительные детали, вентиляционные и околотрубные выходы — должны изготавливаться из того же материала, что и сама кровля.

Кровля из профилированного листа

Для повышения жесткости кровельный металлический лист подвергают профилированию, т.е. придают волнообразную форму. Профилированные листы (профнастил) производят из оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием. Профнастил различается по форме и высоте гофры, толщине металлического листа, ширине готового профиля, области применения.

Устройство кровли предполагает использование профилированного листа с высотой гофры от 35 мм. Оцинкованный профнастил применяется чаще в промышленном и гражданском строительстве на объектах большой площади. Профилированный лист с полимерными покрытиями различных цветов используется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.

Одной из разновидностей профлиста являются различные изогнутые и арочные профили. Они расширяют возможности строителей, позволяя создавать изделия сложной формы для обустройства углов, карнизов и коньков крыш.

Металлочерепица

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Крайне востребованный кровельный материал в последнее время — цельнолистовая металлочерепица. Она относится к разновидностям профилированного кровельного листа. Металлочерепицу изготавливают, взяв за основу рулонную оцинкованную сталь. Для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу, стальные листы подвергают поперечному штампованию, затем покрывают слоем полимера.

Металлочерепицу активно используют в строительстве и реконструкции малоэтажных жилых домов, небольших общественных сооружений, таких как кафе, магазины, павильоны. Не рекомендуется применять ее на крышах с уклоном менее 14 градусов.

Выпускается металлочерепица с различной геометрией профиля (шириной и высотой волны, рисунком), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой.

Основными достоинствами кровли из металлочерепицы являются:

• небольшой вес материала;
• легкость и удобство монтажа;
• устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации;
• разнообразная цветовая гамма;
• приемлемая цена.

Основным недостатком металлочерепицы, как и других видов металлической кровли, часто называют повышенный шум во время дождя и ветра. Однако этот недостаток, как правило, зависит от качества кровельных работ. Хорошо уложенная и закрепленная металлическая кровля при порывах ветра не стучит по обрешетке, а правильное устройство шумоизоляции и водоотвода значительно уменьшает шум стекающих потоков воды.

Долговечность металлической кровли во многом зависит от правильного изготовления обрешетки. Даже небольшой прогиб листов снижает плотность их соединения и приводит к разрывам и протечкам.

Обрешетку и стропила под металлические крыши делают из досок сечения 200 х 50 мм и бруса сечения 50 х 50 мм. Во избежание прогиба кровли бруски набивают с шагом не менее 200 мм. Устройство карнизного свеса выполняют сплошным дощатым настилом, шириной 700 мм. Стык конька образуют две доски с ровными краями, уложенные плотно друг к другу.

Металлическая кровля, все элементы которой выполнены с соблюдением технологии, способна надежно защищать ваш дом на протяжении многих десятков лет, не требуя при этом частого и сложного обслуживания.

Профлист и профнастил: основные различия

Профлист и профнастил являются достаточно распространенными видами строительных материалов. Они чаще всего используются в качестве защитных или отделочных покрытий. Но чем отличается один материал от другого?

Слои профлиста

Какие свойства характерны для профлиста?

Профилированные листы могут иметь оцинкованное покрытие. Процесс изготовления осуществляется при помощи проката металла определенным способом (как правило, холодным прокатом). В зависимости от потребностей, прокатывают листы различной толщины и жесткости, что существенно влияет на качественные характеристики строительного материала.

Чаще всего, единицы профлиста используются для облицовочных работ: отделка фасадов зданий, покрытие кровель, составная часть монтажных перекрытий и так далее. Выбор той или иной толщины влияет на прочность готовой конструкции. К тому же для придания декоративности и индивидуальности могут использоваться различные оттенки профлиста. Такие окрашенные в яркие цвета листы имеют специальное защитное покрытие, которое наносится из полимерных соединений. Именно это соединение существенно улучшает показатели прочности, долговечности, стойкости к воздействию внешних факторов.

Основное отличие профнастила

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы, которые имеют достаточно высокую поперечную жесткость, обеспеченную сложным рельефом. Из-за этого повышается несущая способность материала. Профнастил с легкостью монтируется практически на любом уровне высоты, а также способен выдерживать относительно большие нагрузки.

Профнастил может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости.

Прочность профнастила позволяет использовать его для строительства ворот, заборов, ограждая приусадебные участки и жилую территорию от посторонних глаз и недоброжелателей. К тому же внешний вид конструкции только украшает и является дополнительным элементом декора.

Конечно же, внешнее отличие профнастила заключается в том, что профлист имеет более широкий ассортимент, поэтому он чаще используется в строительстве различных конструкций и сооружений. Но профнастил имеет более разнообразную форму строительной единицы. Гибкость профлиста меньше, чем у профнастила, который может гнуться по ширине и длине бухты за счет имеющихся продольных и поперечных ребер жесткости. Как правило, еще отличается тем, что профлист экономичнее применять для простых кровель, то есть не имеющих срезов.

Отличие профнастила также заключается в том, что он во время дождя не создает высокой шумовой волны, как профлист. Конечно же, этого можно избежать, если использовать утепление, которое изолирует не только тепло, но и звуковые колебания.

Таким образом, выбирая качественный строительный материал (профнастил или профлист), необходимо предварительно определить основополагающие требования и факторы. Прежде всего, это долговечность и экономичность. Широкий ассортимент продукции на строительном рынке позволяет выбрать красивый и качественный материал для облицовочных или кровельных работ, учитывая и удовлетворяя потребности каждого покупателя.

Строительство мансардной двухскатной крыши

Крыша — это один из самых главных элементов дома. Она не только защищает его от попадания атмосферных осадков, но и сохраняет часть тепла, а иногда и является дополнительным жилым помещением, если речь идет о мансардной крыше. Поэтому, вне зависимости от конструкции крыши, к ее устройству прилагают немало усилий. Если говорить о самой конструкции, то двухскатная крыша является самой популярной. Своими руками можно построить ее только по предварительному чертежу или хотя бы элементарным расчетам. Чертеж своими руками правильно сделать довольно сложно, а вот произвести расчет вполне возможно.

Схема устройства двускатной крыши.

Строительство двухскатной крыши своими руками достаточно просто. Однако часто можно встретить и четырехскатные крыши, конструкция которых гораздо сложнее. Для простых построек, например, гаража, хозяйственного строения, устраивают односкатные крыши. Плоские же крыши применяются для постройки зданий большой площадью, многоэтажных жилых домов и так далее.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны — более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто двухскатная мансардная крыша, а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью — увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную крышу своими руками достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

• брус деревянный 10, 12 или 15;
• необрезная доска;
• кровля;
• гидробарьеры;
• утеплительный материал;
• гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

• молоток;
• топор;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка по дереву или бензопила;
• отвес или уровень;
• рулетка.

Этапы возведения стропильной системы

Строительство крыши дома можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Виды стропиьных систем.

Стоит отметить, что если стены деревянные, то дополнительные балки укладывать не нужно, так как верхний венец и будет выполнять функции опоры для стропильной системы.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Схема крепления стропильных элементов.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса возведения крыши, их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является опорой для стропил. Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Схема крепления мауэрлата.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

Схема крепления ригеля к стропилам.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Устройство отвесов и укреплений

После полного устройства стропильной системы приступают к устройству отвесов. Делать отвес можно при помощи кобылок. Кобылка представляет собой кусок доски, который прибивается к стропильной ноге снизу, образуя козырек. Отвес можно сделать и вторым способом, выдвинув стропильные ноги немного ниже. Однако, в случае загнивания какого-либо из стропил, его приходится менять. Для этого нужно делать демонтаж кровельного покрытия. В случае же загнивания кобылки нужно делать лишь частичный демонтаж или вовсе обойтись без него.

Кобылки устанавливаются по принципу стропил. Сначала крепятся все крайние, то есть четыре штуки. Дальше между противолежами натягивается шпагат и устанавливаются все остальные.

Виды отвесов крыши: ( а — кирпичный; б — на выпуске стропильной ноги; в — на выносной кобылке; г — подшивной из досок)/

Вдоль всей стены на кобылки прибивается доска, которая служит защитой от попадания влаги и снега во время сильных вьюг или проливных дождей.

Следующим шагом нужно делать укрепление. Делать его следует там, где должны располагаться окна. Все стояки укрепляются поперечными брусьями, создавая каркас будущего окна. Эти брусья будут служить верхней и нижней опорами соответственно.

Итак, на этом этапе можно считать скелет крыши завершенным. Теперь остается прибить доски обрешетки. Шаг выбирается исходя из выбранного кровельного покрытия.

Поскольку под двухскатной крышей будет полноценная комната, крышу следует утеплить.

Утепление мансардной крыши дома

Начинать утепление следует с устройства нижней обрешетки. Она прибивается с шагом в 15-30 см. Утеплять лучше всего пенопластом или минеральной ватой. Такой материал продается в плитах (пенопласт) или рулонах и плитах (минеральная вата).

Схема утепления крыши.

Утеплительный материал укладывается сверху на нижнюю обрешетку. Сделать теплоизоляцию своими руками не трудно. Однако есть некоторые тонкости. Во-первых, следует обращать внимание, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам. Если используется вата, то лучше, чтобы она лежала немного внахлест с каждой стороны. Крепить вату можно степлером прямо к обрешетке.

Далее сверху на утеплитель стелется гидроизоляционный материал. Мембрана, как правило, имеет две стороны: одна из них способна пропускать влагу, а другая — нет. Нужно следить за тем, чтобы сторона. пропускающая влагу, лежала на утеплителе. Таким образом, влага из утеплителя будет уходить во внешнюю среду, а оттуда поступать ничего не будет. Гидроизоляционный материал крепится к стропилам скобами при помощи степлера.

Снизу к теплоизоляционному материалу производят монтаж пароизоляционного материала. Он не позволяет парам от дома проникать внутрь утеплителя. При устройстве такого «пирога» своими руками следует быть очень внимательным и аккуратным. Если утеплитель наберет в себя такое количество влаги, которое составляет даже пару процентов от его собственного веса, то эффективность всего утепления падает до 50 процентов.

Точно таким же образом выполняется утепление и боковых стояков.

Завершающие штрихи строительства

После утепления происходит этап внутренней отделки. Вся стропильная система внутри может быть обшита фанерой, а далее декоративными отделочными материалами. Что касается кровли, то для стропил с таким расстоянием, как и для частного дома в общем, отлично подходит шифер и металлочерепица.

Как видно, построить двухскатную мансардную крышу для частного дома — не трудное занятие. Главное — соблюдать последовательность этапов и быть аккуратным в работе. Следует также отметить, что, для обеспечения деревянным элементам крыши дома долговечности, их заранее следует пропитать антисептиком для дерева.

Виды и особенности выполнения ремонта крыши из металла

Большинство жилых и общественных зданий имеет покрытие из металла. К такому виду материла относится фальцевая кровля, металлочерепица и профнастил. Однако, наравне с достоинствами этого материала, имеются и недостатки.

Схема устройства металлической кровли.

Чтобы устройство кровельного пирога могло достаточно долго создавать комфортные условия для проживания, необходим регулярный ремонт металлической кровли.

Ухудшение эксплуатационных характеристик металлического покрытия возникает вследствие продолжительной эксплуатации, негативных природных факторов, а также если устройство кровельного пирога велось с нарушениями. Основные аварийные ситуации:

1. Различная деформация кровельного слоя, которая может не сопровождаться протечками. Но не решенная вовремя проблема в итоге может привести к появлению воды в этих местах.
2. Неправильный монтаж металлической кровли, деформация здания становится причиной возникновения трещин листов или механических повреждений, что приводит к протечкам, увеличению зазоров, намоканию утеплителя крыши.
3. Отслоение защитного слоя на металлочерепице или профлисте. В результате чего возникает коррозия и дальнейшее разрушение листа.
4. При установке покрытия произошло неплотное примыкание стыков либо прохождение сквозь него антенн и труб, что является основной причиной течи.

Схема устройства монтажа металлической кровли.

Ремонт кровли бывает нескольких видов: текущим, капитальным и аварийным. В первом случае выполняются работы по частичной смене кровельного покрытия (небольших участков или отдельных листов), постановка заплаты, заделка свищей, смена вышедших из строя частей водостока. Капитальный ремонт включает полную либо большую часть замену покрытия крыши, водостоков, а также линейные покрытия на фасадах домов. Что касается аварийных работ, то чаще всего имеет место восстановление участков покрытия путем их укрепления заплатами.

Читайте также:

Что такое фронтон.

Особенности установки мансарды.

О монтаже дымохода читайте здесь.

Ремонт крыши из металла

Чтобы иметь четкое представление о состоянии верхней части дома и о предстоящем объеме ремонтных работ, следует провести осмотр крыши. Процедура проделывается в дневное время сразу после дождя с чердачного помещения. Таким образом хорошо будут видны на просвет возможные нарушения покрытия и все течи. Аварийные места помечают мелом и переносят на схему, после чего составляется план и смета будущих работ.

Капитальный ремонт кровельного покрытия

Капитальный ремонт имеет ту же последовательность работ, что и устройство новой кровли. Процесс ведется по следующей технологии:

1. Демонтаж старого кровельного покрытия, пришедшего в негодность. Для этого надо разогнуть или срезать гребневые фальцы и затем разъединить.
2. Снятые листы металла тщательно осматриваются и сортируются. Годный материал на повторное использование обрезается ножницами, выравнивается и чистится.
3. Далее демонтируется все устройство кровельного пирога и водосточные трубы.
4. При необходимости делается ремонт несущей конструкции.
5. Обновляется антисептическая и огнезащитная обработка на деревянных конструкциях.
6. Восстанавливается устройство кровельного пирога: прокладывается пароизоляционный и теплоизоляционный слои.
7. Монтаж нового кровельного покрытия.
8. Установка водостока и ограждений.

Текущий ремонт кровельного покрытия

Схема ремонта металлической кровли с помощью замазки.

Для поддержания требуемых эксплуатационных характеристик текущий ремонт металлической кровли проводится несколько раз в год, весной и осенью. При выполнении таких работ частичная замена кровельного покрытия составляет 10…14% от общей площади крыши. После того как выполнен осмотр крыши и определены будущие участки и их размеры, требующие замены или латания в сухую, недождливую погоду, приступают к их ремонту.

Ремонт в поврежденных местах рядового покрытия скатов начинается прежде всего в нижних частях, а затем переходит к средним и верхним. В заключение ремонтируются дымовые и вентиляционные трубы, воротники слуховых окон, места примыканий к стенам и фронтонные отвесы.

Мелкий ремонт на крыше

В самом начале устраняют дефекты в разжелобках, на карнизных свесах и настенных желобках. Изначальное устройство кровли предполагает укладку желобов и разжелобков с меньшим уклоном, чем у основного покрытия, вследствие чего они подвергаются сильной коррозии. Поэтому в некоторых случаях вышедшие из строя части водостока имеет смысл заменить на новые. Также требуют осмотра карнизные свесы. Так как в процессе эксплуатации может выйти из строя этот элемент, всю систему водостока необходимо будет снимать. При необходимости выполняется их замена.

Схема соединения фальцев.

В ремонт карнизных свесов входит выпрямление погнутых участков. Для выполнения потребуется демонтировать желоба и крючья. Установка новых желобов и разжелобков делается с надставкой к рядовому покрытию. Последующее использование старых лежачих фальцев для соединения с новыми или частично восстановленными элементами водостока не допускается. К мелкому ремонту относится исправление погнутых мест нахлесток картины, выравнивание линии свеса и мест креплений его на костылях.

Полная замена рядовых полос и картин проводится в том случае, если имеют место значительные повреждения. Если же повреждена пробоинами и свищами часть листа, то имеет смысл заменить его только по всей ширине полосы. Для этого раскатываются гребни и из поврежденного участка вырезается полоса. Лежачие фальцы по стоку воды нижнего и верхнего конца полосы разгибаются, и на место удаленного участка укладывается новый отрезок металла.

Далее он соединяется с верхним и нижним концом рядовой полосы и уже потом гребнями. Поперечное соединение таких отрезков выполняется на брусках обрешетки. Раскрытые в процессе ремонта фальцы и гребни выправляются, промазываются для герметизации соответствующими мастиками и уплотняются.

Установка заплат на крышу

Схема покрытия новой кровли поверх старой металлической: (1-защитный лак, 2-рулонное покрытие, 3-полоски ткани,4-старая металлическая кровля,5-фальц).

Точное определение нанесения заплаты производится в солнечный день двумя рабочими. Один находится на крыше, другой — в чердачном помещении. Находящийся человек на чердаке внимательно осматривает внутреннюю часть покрытия и при наличии ржавого пятна стучит по нему палкой, а второй по стуку очерчивает на наружной поверхности мелом размер участка, требующий ремонта. На отмеченных местах металл очищается стальной щеткой от пыли и грязи и конопатится загущенной суриковой краской. На сушку дается два-три дня.

Для латания готовится густоразведенная краска. Для этого в густотертый железный сурик для загущения добавляется натуральная олифа. В полученную смесь на 10…15 мин опускают нужного размера вырезанные из мешковины или другой плотной ткани заплаты. Отжатый материал укладывают на промазанное суриковой замазкой место и тщательно приглаживают руками или жесткой кистью.

Если поверхность крыши находится в хорошем состоянии, тогда окрашиваются только отремонтированные участки. Для покрытия используют масляную краску в два слоя. Второй слой должен быть более густой консистенции и наносится через 5…7 дней.

Виды материалов для кровли

Кровля представляет собой покрытие для крыши, которое выполняет защитную и эстетическую функции.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

При выборе материала для кровли необходимо учитывать множество факторов.

Одним из них является конструкция стропильной системы и форма крыши (односкатная, двускатная, четырехскатная, вальмовая, купольная, шатровая, ломаная). Некоторые материалы требуют выполнения соответствующего угла наклона крыши. Если проект крыши будет составлен неправильно, то в помещение могут попадать осадки или в кровле образуются трещины. В худшем случае кровля может не выдержать ветровой нагрузки или лопнуть от давления снега. Также кровельный материал должен обладать водонепроницаемостью, прочностью, морозостойкостью, долговечностью, иметь теплосохраняющие и звукопоглощающие характеристики и достаточно легкий вес.

Рулонный вид кровельного покрытия

Слои рулонной кровли.

Чаще всего кровлю классифицируют по стройматериалу. Первый вид — рулонная кровля. Для ее изготовления используются полимерные, битумные и полимерно-битумные материалы с армирующей основой, например, картон, стеклоткань, полиэстер. Этот вид включает рубероид, толь, пергамин.Подходит как для плоских, так и для скатных крыш. Стропило для такой кровли имеет особенность: обрешетка должна быть сплошная. Для этого можно использовать фанеру, ОСБ, доски. При ремонте рулонной кровли новый стройматериал укладывают непосредственно на очищенный от мусора старый.

Крепится такой вид кровельного материала путем наплавления. То есть с помощью грелки нагревают рулон и раскатывают по крыше валиком. Для прочности и герметичности выполняют 2-3 таких слоя. Угол наклона крыши соответствует 10-30º.

Сравнительно новый вид рулонной кровли — битумная черепица, которая представляет собой стеклохолст, пропитанный битумом. На одну сторону нанесено клеящее вещество, другая покрыта минеральной крошкой разных цветов в форме шестиугольников или прямоугольников. Полотно можно гнуть руками и придать ему почти любую форму. Поэтому битумную черепицу используют для крыш нестандартных форм.

• высокая звукоизоляция;
• морозоустойчивость;
• теплоизоляция;
• небольшой вес;
• неподверженность коррозии.

• могут образоваться трещины, разрывы;
• с годами материал гниет, за исключением битумной черепицы;
• пожароопасный;
• неэкологичный;
• восприимчив к агрессивной среде;
• необходима влагостойкая деревянная подложка;
• выцветает на солнце.

Мастичная (наливная) кровля

Устройство мастичной кровли.

Такой вид подходит только для плоских крыш. На сухое, чистое, подготовленное основание, покрытое армирующим материалом, к примеру, стеклотканью, наносят мастику и разравнивают ее. Устраивают таким образом несколько слоев. Необходимо следить, чтобы толщина слоя была примерно одинаковая, за исключением различных выступов. Применяют для строительства крупных жилищных и промышленных зданий. Устройство мастичной кровли более механизированно и, следовательно, дешевле, чем рулонной.

По конструкции выделяют армированные, неармированные и комбинированные кровли. Армированная мастичная кровля образована стекловолокном, покрытым 3-4 слоями полимерно-битумной или битумной эмульсии. В результате получается монолитное герметичное покрытие. Неармированная кровля отличается тем, что мелкий гравий или минеральную крошку напыляют битумно-латексной эмульсией и слоем горячей мастики. Комбинированный состоит из нижнего слоя горячей мастики и верхнего слоя рулонного материала.

• герметичность, не имеет стыков;
• эластичность;
• прочность;
• водоотталкивающий;
• устойчивый к окислению;
• выдерживает агрессивные среды;
• антикоррозийность;
• легкий вес;
• способен переносить перепады температур от — 40º до +100ºС.

Мембранная (пленочная) кровля

Технология мембранной кровли.

Такой вид выполнен из полимерной мембраны, подходит для плоских крыш и крыш с небольшим углом наклона. Чаще всего используется для строительства общественных и промышленных зданий с прочным основанием. Полотна (мембраны) укладывают внахлест и скрепляют между собой горячим воздухом или специальным самовулканизирующимся скотчем. К крыше их крепят на гвозди, саморезы или клей. При ремонте полотна можно укладывать прямо на старую кровлю. Для увеличения срока службы и защиты от воздействия УФ-излучения используют посыпку гравием или укладку бетонных плиток. Может прослужить более 30 лет.

Мембрана имеет подвиды: термопластичная полиолефиновая (ТПО), состоящая из искусственного каучука и полипропилена; мембрана из поливинилхлорида с пластификаторами (ПВХ), ЭПДМ-мембрана из искусственного каучука.

• высокопрочность;
• простой и быстрый монтаж;
• устойчивость к возгоранию.

Недостатки:

• дороговизна;
• выцветают на солнце.

Листовые виды кровли

Этот вид часто используют в строительстве скатных крыш. Листы шифера, ондулина, профнастила, металлочерепицы или стальные монтируют на деревянную обрешетку с помощью саморезов или гвоздей.

Стальной лист долговечен, может прослужить 25-30 лет. Он несгораемый, угол наклона должен соответствовать 18-30º. Спустя 10 лет стальной лист советуют покрасить масляной краской, чтобы защитить от коррозии.

Правильная укладка шифера – укладка в разбежку.

Шифер — морозоустойчивый, негорючий, долговечный вид кровельного материала. Он не нагревается под солнцем, не проводит электричество, способен противостоять ветру. Шиферная кровля должна быть устроена под углом ската 8-20º.

Профнастил, оцинкованный или крашеный, — прочный, долговечный материал для кровли. Угол наклона крыши — 10-25º.

Металлочерепица представляет собой видоизмененный оцинкованный лист с полимерным покрытием под натуральный шифер. Этот вид недорогой, легкий, простой в монтаже, огнестойкий, устойчив к перепаду температур. Однако требует дополнительной звукоизоляции, обладает высокой теплопроводностью, со временем появляется коррозия. Неправильная транспортировка или монтаж могут вызвать трещины, через которые просачивается вода.

Асбестоцементные листы, или асбофанера, огнестойкая, простая в монтаже. Существенным минусом является то, что она отсыревает и имеет малый срок службы. Снег с такого вида крыши убирать можно только метлой. Чтобы усилить морозоустойчивость и гидроизоляцию, асбофанеру красят.

Устройство направляемой кровли.

Ондулин — название картонно-битумных листов. При высокой температуре и давлении насыщенные органические волокна пропитывают битумом. Это экологически чистый вид кровельного материала, так как при производстве не используется асбест.

Композитная черепица — новый вид покрытия для крыши. Она позволяет поднимать угол наклона до 90º. Образована стальным листом, покрытым с двух сторон алюминиевым сплавом, а сверху еще и алюминиевой грунтовкой, слоем из гранул камня и акриловой глазури. Композитная черепица не поддается коррозии, имеет высокую тепло- и шумоизоляцию, не выцветает, устойчива к УФ-излучению, влагоустойчивая, выдерживает разные температуры. Крепеж осуществляют с помощью кованых гвоздей. Способна прослужить до 50 лет. Однако она достаточно дорогая и паронепроницаемая, поэтому паро- и гидроизоляцию подкровельного «пирога» необходимо тщательно продумать.

Наборная (штучная) кровля

Этот вид включает натуральную, полимерно-песчаную, цементно-песчаную черепицу. Подходит для скатных крыш. Если угол наклона превышает 50º, то для крепежа нужны дополнительно шурупы или кляймеры. Так как наборная кровля стоит дорого, она используется только для элитных покрытий. К преимуществам относится несгораемость, морозостойкость, прочность, эстетическая красота. Однако черепица тяжелая, поэтому нужны усиленные стропильная система и обрешетка.

Керамическая черепица не требует специального ухода, долговечна и может прослужить почти 100 лет. Устойчива к УФ-воздействию, перепаду температур, окислению, поглощает шум. Имеет красивый внешний вид, огнестойкая, низкая теплопроводность, не накапливает статическое напряжение.

Цементно-песчаная черепица обладает высокой шумоизоляцией, пожаробезопасная, летом не перегревается. Она дешевле, чем керамическая. Не требует дополнительной покраски и ремонта. При усадке здания способна приспосабливаться к деформациям. Легкая, поэтому достаточно обычной обрешетки.

Системы водостока частного дома

Водосток — это система желобов и стояков, которая предназначена для отвода дождевой воды с крыши здания. Здание может иметь внешний водосток и внутренний водосток. Иногда можно встретить дома, которые не оборудованы водосточными системами. Такое тоже возможно, если само строение имеет небольшую высоту, а скаты крыши выходят за линию стен на достаточную длину. Могут быть не оборудованы водостоками и те здания, которые имеют односкатную крышу. Но в большинстве своем все дома, как многоэтажные, так и частные, имеют водосточную систему.

Схема устройства кровельной воронки-водостока.

Материал для элементов водостока

На данный момент промышленность выпускает множество конфигураций водостоков, которые отличаются между собой по форме желобов, по материалу и так далее. Самыми простыми и дешевыми являются водосточные системы, элементы которых выполнены из обычной оцинкованной стали. Такие водостоки применяются при устройстве водоотводящей системы в многоэтажных домах. Нередко можно видеть их и на частных жилых домах.

Схема монтажа воронки водостока.

В качестве материала для изготовления элементов водосточных систем может использоваться и пластик, который также сейчас входит в моду. На отдельных домах можно встретить водостоки, выполненные из меди. Конечно, такая система стоит не малых денег, поэтому позволить ее себе может не каждый. Очень часто ее не могут сделать по одной простой причине — нет гармонии со всем остальным фасадом. Медный желоб и стояк отлично подойдут под медную крышу, но очень некрасиво будут смотреться на фоне металлической черепицы. В большинстве случаев в частных домах применяются элементы, выкрашенные в какой-либо цвет или покрытые слоем полимера.

Что касается материала, то медь будет самым лучшим вариантом с точки зрения надежности и долговечности. Рассматривая более дешевые варианты, такие как сталь и пластик, нужно учитывать много факторов. Например, для внутреннего водостока отлично подойдут и пластиковые элементы, и металлические, а вот для внешнего лучше всего применять металлические, так как сталь в меньшей степени подвержена воздействию низких температур. Выбор материала зависит и от кровельного покрытия. Например, для гибкой черепицы отлично подойдут ПВХ-элементы, а вот для обычного шифера — металлические.

Устройство и применение внутреннего водостока

Как правило, внутренняя водосточная система применяется тогда, когда просто нет возможности сделать привычный внешний водосток. Таким случаем, например, может быть дом, который имеет плоскую крышу.

Схема устройства внутреннего водостока.

Устройство такой водосточной системы достаточно просто. На самой крыше кровля имеет уклон в сторону водоприемных воронок. Воронки внутреннего водостока могут иметь различный диаметр. В общем случае вся водоприемная внутренняя система состоит из следующих конструктивных элементов:

• приемные воронки;
• трубопроводы;
• коллекторы;
• разъемы для осмотра и другие элементы.

Если рассматривать всю водоотводную систему по СНиПам, то отвод воды должен осуществляться в ливневую канализацию. Если таковой не имеется, то чаще всего рядом с домом устраивают лотки, которые, собственно, и принимают дождевую воду с водосточных труб. Если и лотков не предусмотрено, то вода стекает по отмостке на открытый участок грунта.

Водоотводные воронки водосточной системы

Воронки могут быть двух видов:

• плоские воронки;
• колпаковые воронки.

Колпаковые воронки предназначены для установки на наклонных крышах. Плоские же воронки устанавливают на горизонтальные кровли асфальтового или плиточного типа.

Наибольшее распространение сейчас получили чугунные водосточные воронки колпакового вида. Такие воронки не только отлично справляются с отводом дождевой воды, но и ее фильтрацией, то есть они не пропускают различный мусор, например, листья и ветки, в водосточную систему.

По своей конструкции воронки состоят из трех основных частей:

• чугунный корпус, который монтируется в перекрытие;
• приемная решетка, выполненная из того же материала, что и корпус, и имеющая цилиндрическую форму с наличием ребер и отверстий;
• крышка с отверстиями съемного типа, выполненная из того же материала, что и корпус.

Следует отметить, что место соединения воронки и перекрытия должно быть полностью герметичным, иначе вся влага будет затекать под кровлю.

Для устройства отводящих труб и стояков используют жестяные, чугунные и полиэтиленовые трубы. Кроме того, используются фасонные части. Часто для устройства внутренней системы отвода воды используют и асбестоцементные трубы.

Что касается продольной части водосточной системы, то для изготовления ее элементов могут использоваться керамика, железобетон, бетон и асбестоцемент. В частных домах используют всю ту же оцинкованную жесть, чугун или ПВХ.

Некоторые правила установки

Выполняя монтаж внутреннего водостока, следует помнить про некоторые правила:

• воронки должны быть расположены равномерно по всей кровле;
• места для воронок должны быть хоть немного ниже всей остальной поверхности кровли;
• расстояние между воронками, которые подсоединены к одной ветке трубопровода, не должно превышать 20 м;
• наименьшее расстояние между воронкой и стеной здания должно быть 1 м;
• водоприемные воронки соединяются с трубой под углом в 90 градусов;

Стоит заметить, что когда разность высот двух крыш превышает 4 метра, то для каждого отдельного участка лучше устроить отдельный водосток.

Типы внутренних водостоков

По характеру конструкции различают несколько типов внутренних водостоков.

Самотечным водостоком называется тот, в котором осуществляется сбор осадков и их свободный отвод по наклонным желобам. В этом случае весь водосток лишь частично заполнен водой.

Виды водостоков.

Существует и вторая разновидность водостока. Сифонный водосток основан на том, что он полностью заполнен осадками. В таком случае образуется постоянный водяной столб, начиная от воронки и заканчивая точкой выхода в канализацию. Когда в вертикальной части водостока уровень осадков падает, то создается разряжение, которое всасывает осадки из воронки и протекает в вертикальный стояк. Таким образом вода с крыши убирается принудительно, а не свободно, что гораздо эффективнее.

С целью поддержания сифонного эффекта на постоянной основе, вся система отвода воды делается герметичной. Полная герметичность достигается точным подбором размеров труб и отличной герметизацией.

В таких системах приемные воронки тоже имеют особую конструкцию. Они оснащены стабилизаторами потока. Эти стабилизаторы принимают воду через боковые отверстия воронки и не пропускают воздух.

Монтаж всей сифонной системы выполняется при помощи стыковой сварки. В такой системе полностью отсутствуют температурные компенсаторы, что придает всей конструкции дополнительную герметичность.

Преимуществом такой системы можно назвать то, что при малых количествах осадков она начинает работать как обычная самотечная система. При больших же количествах она отлично справляется с большим потоком. Это дает возможность сэкономить на количестве воронок и вертикальных стояков.

Схема соединения водосточных стояков из пластмассовых труб с металлическими водосточными воронками: ( 1 — водосточная воронка; 2 — сливной патрубок воронки; 3 — заделка канатом и цементом; 4 — стальная переходная деталь; 5 — резиновая прокладка; 6 — фланцевое соединение; 7 — отбортованный патрубок; 8 — прочистка; 9 — соединение на резиновом кольце стальной и пластмассовой труб; 10 — чугунный патрубок).

Есть у сифонной системы и ряд других положительных качеств:

• возможность уменьшения диаметра труб, что снижает общие затраты;
• меньшее число воронок;
• возможность укладывать нижние горизонтальные трубы без какого-либо уклона;
• самоочищение системы за счет быстрого движения сточной воды.

Системы отвода сточной воды

Вне зависимости от выбора типа и материала для сточной системы, должно быть то место, где вода будет собираться. Подключать водоотвод к общей канализации не рекомендуется, так как она способна очень быстро прийти в непригодность по причине засорения.

Для водостока, как правило, используют отдельные системы — «ливневки». Чаще всего ливневые воды отводят в какой-либо овраг или просто на открытый участок грунта. Такой отвод воды называется поверхностным. Он представлен сетью отводных каналов и пескоулавливателей.

Чаще всего в частных домах используются системы еще проще, которые и системами-то назвать сложно. Из здания отводные трубы выходят наружу. Все собранные осадки стекают по устроенной отмостке прямо на участок местности, находящийся в непосредственной близости с домом. Иногда вода сливается в специально устроенное место, например, глубокую яму с щебнем внутри.

Таким образом становится понятным, что устройство систем внутреннего водостока является достаточно непростой задачей, требующей точного расчета и аккуратного монтажа. Если есть возможность сделать классический внешний водосток, то лучше сделать выбор именно в его пользу. Так как водоприемные элементы устанавливать гораздо проще, как, собственно, и все остальные элементы системы.

Чем лучше покрыть крышу?

Обычно, приступая к строительству, много времени уделяют рассмотрению проекта в смысле планировки помещений, удобства, совершенно не обращая внимания на два главных элемента дома — фундамент и крышу. От первого зависит прочность и долговечность дома, а от второго — степень защиты строения, ведь кровля и разные покрытия для крыши — первая линия обороны от внешней среды и от того, насколько грамотно выбраны кровельные материалы, зависит не только долговечность, но и комфорт в вашем будущем жилище.

Главным параметром выбора материала для кровли является форма крыши.

Остановимся подробнее на том, чем и как покрывается кровля, какие кровельные материалы выбрать в каждом конкретном случае. Для начала несколько слов о самой крыше.

Главным конструктивным элементом кровли является мауэрлат — обычно это мощный брус, на который опираются стропила и через который нагрузка от крыши передается на стены дома.

Виды обрешетки кровли.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

После этого они обшиваются обрешеткой, на которую, в зависимости от того какие кровельные материалы выбраны, укладывается сплошной настил, либо монтаж покрытия для крыши производится непосредственно на обрешетку.

Вне зависимости от того, будете вы делать сплошной настил поверх обрешетки или нет, под покрытием необходимо обустроить слоеный пирог из гидро- и пароизоляции, утеплителя и изолирующих материалов, причем таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию в этом пироге. Это достигается правильным монтажом подшивки частей крыши, выступающих за стены дома. Если с этим разобрались, рассмотрим разные типы покрытия и сферы применения.

Применение рубероидного

Структура листа рубероида.

Стропила опираются на конек, который также является неотъемлемым элементом конструкции (выбор типа конька в немалой степени зависит от материала, которым будет покрыта кровля, не стоит про это забывать).

Крышу у такого рода строений проще и дешевле сделать односкатной, настелить рубероид, прибить рейки сверху (не забудьте промазать их каким-нибудь защитным составом) и забыть надолго. Если крыша такого сарая имеет параметры 6х2 м, то стоимость ее составит около 2 000 руб. Между прочим, если работать аккуратно, то вовсе не обязательно покрывать крышу поверх обрешетки настилом, рубероид можно положить прямо на обрешетку. Если он начнет рваться, сверху можно постелить фанеру 5-7 мм, не снимая рубероида, и другое покрытие.

Покрытие из металлочерепицы

Для бани или летней веранды уже необходимы материалы посолиднее. Например, металлочерепица. На стадии проектирования веранды вы можете подогнать параметры крыши под стандартные размеры листов и лишние материалы не останутся в отходах. Бани, как правило, имеют типовые размеры, и обычно их можно покрыть без дополнительных расходов на лишние материалы.

Разумеется, если на летней веранде можно положить металлочерепицу на обрешетку, которую достаточно пропитать защитным составом, то в бане все равно необходимо делать полноценную кровлю и использовать все необходимые материалы, иначе кровля не будет выполнять функцию тепловой защиты и вы будете мерзнуть даже в парилке.

Структура листа металлочерепицы.

Если принять размеры бани 5х3 м и стандартный уклон крыши в 45-60 градусов, то кровельные материалы обойдутся примерно в 18 тысяч рублей, а монтаж можно уложить в 7-10 тысяч. Для веранды такого же размера (5х5 м, например) материал будет стоить 5-8 тысяч, а работы — 3-5 тысяч рублей.

Материал для покрытия крыши, если иметь в виду жилище, не так уж сильно зависит от наших желаний и предпочтений. Кровля запроектирована архитектором, тип, вид, вес и прочие качества крыши учтены в проекте.

Кровельные материалы, при всем своем разнообразии, делятся на несколько типов.

Во-первых, это ценовой диапазон. Наиболее бюджетный материал — кровля из шифера или битумных листов, где цены начинаются от 97 рублей за 1 кв. м, но есть нюанс: битумные черепицы требуют сплошной подготовки основания перед укладкой, так что готовьтесь покупать фанеру, ендовы, подкладочный материал и прочее.

Наиболее дорогим решением будет натуральная черепица, стоимость которой начинается от 1300 руб. за 1 кв. м. Кстати, это и наиболее тяжелое покрытие для дома, и, если стены не рассчитаны на такую нагрузку, это может иметь непредсказуемые последствия. Конечно, кровля из натуральной черепицы прослужит много лет (пара веков не предел), но, прежде чем выбрать именно этот материал, уделите внимание вопросам прочности крыши как таковой.

Во-вторых, срок эксплуатации. Не стоит покрывать дома покрытиями, которые лет через 10-15 потребуют замены. Имейте в виду, что даже банальный шифер может прослужить Вам в качестве надежной защиты дома до 40 лет, а некоторые покрытия на основе битума больше 20 лет не протянут. И не забывайте, что гибкая черепица, которую иногда ошибочно относят к битумным покрытиям, как и волнистые битумные листы — к шиферу, это разный материал для покрытия крыши дома, хотя иногда и схожий по внешнему виду.

Схема крыши из металлочерепицы.

В-третьих, оцените стоимость монтажа и работ. Разный материал требует разной подготовки основания, и, соответственно, кровля может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

Соблюдая простые правила и зная основные принципы калькуляции, вы без проблем сможете оценить стоимость покрытия, куда войдет и материал, и работы, и остальные комплектующие, которые необходимы для правильного окончания работ по обустройству крыши.

Разновидности материалов

1. Битумные материалы (кроме черепицы) не требуют подготовки крыши и значительно выигрывают по цене. Хотя они недолговечны, а в некоторых регионах России неприменимы, поскольку имеют ограничения по тепловой нагрузке (при длительном воздействии солнечных лучей теряют прочность и подвержены деформациям).
2. Металлочерепица обойдется дешевле в монтаже, но если вы не потратитесь на шумоизоляцию, уснуть во время дождя вам не доведется.
3. Гибкая черепица (она же мягкая кровля) не имеет недостатков черепицы битумной, поскольку имеет дополнительную защиту от воздействия внешней среды, но потребует, кроме внимания к подготовке основания, тщательного контроля за тем, как выстилается кровля.
4. Композитные и фальцевые материалы тоже имеют металлическую основу, поэтому рассматривать отдельно их не стоит, разве что отметить поразительное сходство композитной черепицы с натуральной.
5. Натуральная черепица. И цена, и вес не дают ей занять лидирующее положение на рынке, хотя остальные кровельные материалы значительно уступают ей как в долговечности, так и в остальных качествах: от теплопроводности до шумоизоляции.
6. Разного рода экзотические покрытия. Камыш, сено, солома, сотовый поликарбонат и другие способы организации покрытия для крыш сегодня начинают понемногу завоевывать рынок, но для дома в средней полосе России, наверное, пока не применимы.

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, сланец).

Не будем рассматривать пункт 6, но по остальным имеет смысл пройтись с калькулятором в руках. Рассчитаем простую двускатную крышу, условной площадью в 100 кв.м и с коньком 8 пог. м. Вам понадобятся некоторые элементы и комплектующие, но они будут прописаны в смете, а здесь проведем грубую оценку, чтобы сравнительный анализ помог оценить возможности и грамотно спланировать бюджет.

Расчет стоимости устройства покрытия

Пункт 1. При стоимости 1 кв.м материала в 100%, дополнительные материалы и затраты составят до 90%. Работы при выборе этого варианта обычно составляют от 80 до 140% стоимости материала. При стоимости исходного покрытия кровли от 180 руб. за 1 кв.м стоимость крыши составит не менее 600 руб. за 1 кв.м.

Пункт 2. Работы обойдутся дешевле, но при исходной стоимости в 450 руб. за материал имейте в виду, что за 1 кв.м придется отдать не меньше 1200-1450 рублей за 1 кв.м.

Пункт 3 для оценки гораздо сложнее. Разнообразие типов и видов гибкой черепицы, особенности укладки и подготовки поверхности кровель затрудняют дать точную оценку. Но вы не ошибетесь, если при условной цене за 1 кв.м гибкой черепицы в 500 руб. решите, что 1 кв.м готовой крыши обойдется в 1500 руб. Обратите внимание: здесь пишется только о внешнем покрытии для крыши!

При выборе гибкой черепицы надо иметь в виду, что ее долговечность, герметичность и надежность напрямую зависят о того, как качественно (и недешево) вы подготовите основание крыши.

Пункт 4 так же сложно поддается оценкам, особенно кровля фальцевого типа. Но в целом покрытия на основе металлов хотя и отличаются в базовой цене (например, композитная черепица стоит от 600 руб./кв.м), стоимость остальных компонентов и монтажа имеют одинаковую. Поэтому, если исходный материал обойдется в 500 рублей, стоимость готовой кровли составит не более 1400 руб./кв.м.

Пункт 5. Стоимость одного квадратного метра может составить и три, и четыре тысячи рублей, и это далеко не предел. Причем за рассмотренные выше кровельные материалы указана цена, включая стоимость работ. Но натуральная черепица имеет свои особенности.

Да, служить она может веками, и старинные дома Древнего Рима тому наглядное подтверждение. Но монтаж необходимых на кровле элементов заранее вы не сможете просчитать. Как и сложности, которые могут возникнуть иногда на ровном месте. В общем, если прочность крыши позволяет и бюджет соответствует, то это тот самый случай, когда имеет смысл довериться профессионалам. Но будьте готовы, что готовая кровля обойдется в три, а то и три с половиной тысячи рублей.

Шестой пункт рассматривать с точки зрения затрат невозможно, поскольку это эстетика в чистом виде. Экзотические покрытия будут смотреться хорошо летом, но ни температурные перепады, ни суровый климат на территории России пока еще никто не отменил.

Профнастил или ондулин

Схема обрешетки под ондулин.

А как же быть, если кто-то решился накрыть крышу профнастилом либо ондулином? Давайте рассмотрим и эти особенности.

Данные материалы имеют примерно одинаковый срок эксплуатации и себестоимость. Оба являются достаточно удобными в монтаже. Однако, приобретая ондулин, спрашивайте сертификат на данную продукцию, так как строительный рынок переполнен подделкой

Ондулину, в отличие от профнастила, свойственна пластичность и гибкость, что позволяет его применение в труднодоступных местах.

При устройстве ондулиновой кровли не требуется обрешетка.

Очень важное достоинство такого материала — наличие превосходной шумо- и теплоизоляции. Он не подвержен ржавчине, гниению и отлично противостоит коррозии.

Однако главным недостатком выступает его горючесть и наличие небольшой цветовой гаммы. При воздействии ультрафиолета материал может потускнеть и потерять свой первоначальный оттенок.

Но у профнастила также есть минусы:

1. Наличие низкой звукоизоляции. Если не утеплить данную кровлю, то во время выпадения осадков (дождя) находиться в таком жилище станет неуютно из-за большого шума.
2. Крыша очень быстро нагревается при высоких температурах, а зимой возможно примерзание снежного покрова, особенно после оттепели.
3. Если плохо были соблюдены правила монтажа, возможно образование конденсата.
4. Таким материалом крайне неудобно покрывать крыши сложных конфигураций, так как его, в отличие от ондулина, достаточно тяжело распиливать.

Итог:

Ондулин — более практичный материал.

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что какой бы материал для покрытия кровли вам ни навязывали, руководствуйтесь здравым смыслом, оценкой собственных возможностей в плане бюджета и не забывайте, что крыша дома — очень важное дело.

Используем профнастил при перекрытии кровли

Венцом любого строения является крыша, и от того, насколько надежно она будет защищена от внешних факторов, зависит сохранность всего здания в целом.

Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства. 

Последнее время дорогим материалам, которые традиционно использовались для защиты кровли, успешно составляет конкуренцию профнастил. Его преимущество в том, что он, помимо качества, красоты и надежности, позволяет перекрывать крышу, не прибегая к помощи профессионалов. Если вы решили сделать перекрытие крыши профнастилом самостоятельно, внимательнее прочитайте эту статью.

Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться, о каком материале идет речь. Профнастил — это стальной профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием или без него. Основная его отличительная черта — наличие профиля, который придает этому материалу поперечную жесткость. Перекрытие крыши именно профнастилом позволяет облегчить конструкцию в целом, так как он обладает небольшим весом. Благодаря всем вышеперечисленным особенностям этот вариант признан наиболее экономичным.

Работа по перекрытию крыши профнастилом включает в себя несколько стадий:

• выбор профнастила;
• проведение замеров;
• транспортировка;
• подбор необходимых инструментов;
• подготовка крыши;
• монтаж профнастила.

Как выбрать кровельный профнастил для перекрытия крыши?

Структура листа профнастила. Высота листа для кровли должна быть больше 21 мм.

1. Маркировка профильного листа. Есть много различных маркировок, но для кровельных работ рекомендуется использовать профнастил с маркировкой Н, высотой не менее 20 мм. Важно помнить, что следующие за буквой маркировки цифры указывают на высоту волны и полезную ширину. Выбор профиля зависит от того, какой планируется конструкция крыши. Здесь действует правило — чем больше угол уклона кровли, тем ниже должна быть марка профнастила. Кроме того, стоит узнать, какой стандарт использовался при изготовлении профильного настила: ТУ или ГОСТ. Соблюдение последнего говорит о более высоком качестве материала. Поинтересуйтесь о наличии сертификата.
2. Внешний вид профильного листа. Поверхность профиля должна быть гладкой, присутствие трещин или шероховатостей указывает на невысокое качество продукции. Если профнастил выполнен в цвете, на краске не допускается наличие лущения. Проверьте профильный лист на прочность, если он легко поддается сгибанию и ломается, от такой покупки следует отказаться.
3. Качественный лист после сгибания легко возвращается к первоначальному виду.
4. Стоимость. Она зависит от трех показателей: толщины листа, типа полимерного покрытия и ценовой политики продавцов. Иногда имеет смысл сравнить цены на один и тот же вид профнастила у разных производителей и выбрать тот, который вам больше подходит.
5. Покрытие профлиста. Для придания материалу дополнительных свойств, например, устойчивости от коррозии, его покрывают цинком. Чем агрессивнее окружающая среда и выше срок использования, тем толще должен быть слой покрытия. Чтобы добавить материалу эстетической привлекательности, используют полимерные покрытия различных цветов. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус и экстерьер дома.

Как провести замеры для перекрытия крыши профнастилом?

1. Перед тем как приниматься за перекрытие кровли профлистом, нужно тщательно обмерить и подогнать ее составные части.
2. Перед установкой стропильной фермы нужно еще раз замерить кровельные скаты, поскольку в процессе реализации проект может подвергнуться изменениям.
3. Перед тем как стелить профнастил на крышу, нужно удостовериться в том, что скаты имеют прямоугольную форму, для этого измеряют длину диагоналей скатов, допустимая разница — 2 см.
4. Обязательно стоит проверить плоскость скатов, используя уровень со шнуром. Допускаемые отклонения — 5 мм на 5 м. Если показатель будет больше, не удастся состыковать листы.

Транспортировка профнастила

Несмотря на прочность, при неправильной погрузке и транспортировке профильные листы могут деформироваться. Поэтому, отправляясь за профнастилом, учитывайте следующие моменты:

Схема крепления профнастила на крышу. 

1. Материал должен загружаться на прочное, твердое основание, например, на деревянные лаги, которые должны быть длиннее листов.
2. Чтобы избежать трения профлистов при перевозке, их нужно укрепить стропами.
3. Скорость транспортного средства не должна превышать 80 км/ч.
4. Разгружать тоже стоит с осторожностью, лучше привлечь для этой цели двух людей, поскольку тащить волоком или перегибать профнастил запрещено.
5. Процесс поднятия листов для монтировки также сопряжен с определенными трудностями, поскольку подъем нужно осуществлять только по одному листу по протянутым от земли деревянным лагам. Для этого необходимо задействовать не менее 3 человек. В ветреную погоду материал поднимать нельзя, потому что он может легко повредиться.

Чтобы провести перекрытие крыши профнастилом, понадобятся такие инструменты:

Инструменты для монтажа профнастила: 1 — шуруповерт либо дрель; 2 — молоток; 3 — резиновый молоток (киянка); 4 — щетка с мягкой щетиной; 5 — рулетка; 6 — длинная рейка; 7 — маркер (карандаш плотницкий); 8 — уровень; 9 — инструмент для резки металлочерепицы (ножницы по металлу); 10 — круглогубцы.

• выбор ножниц для резки зависит от толщины выбранного материала: для профлиста из стали толщиной 0,6 мм берут просечные ножницы, для стали такой же толщины — рычажные ножницы, для стали до 1,2 мм подойдут просечные электроножницы;
• дрель;
• пистолет для распределения герметика;
• заклепочные клещи;
• нож для раскройки утеплителя;
• скобы и пистолет к ним для закрепления гидро- и пароизоляционных слоев;
• шаблон для разметки шага обрешетки;
• кусачки;
• шуруповерт;
• маркер;
• рулетка;
• длинная рейка;
• молоток;
• шнур.

Подготовка крыши

Речь идет об установке обрешетки, которая является неотъемлемым элементом кровельной конструкции, помогающей кровле выдержать большие нагрузки и правильно распределить вес. Кроме того, она выполняет следующие задачи:

1. Позволяет выполнить монтаж максимально быстро, благодаря креплению панелей к рейкам скобами.
2. Препятствует появлению грибка и плесени даже без дополнительной обработки антисептиком.

Чаще всего обрешетку для частных домов выполняют из древесины, поскольку угол наклона большой и это уменьшает нагрузку на кровлю.

Перекрытие крыши профнастилом

После того как была сделана обрешетка, на нее устанавливается профнастил. Его использование рекомендовано при длине скатов не более 12 м.

Важно помнить, что определяющим при выборе размера горизонтального нахлеста является угол наклона крыши:

• если угол наклона не превышает 15°, то нахлест должен составить более 20 см;
• если угол наклона варьируется от 15° до 30°, нужен нахлест 15-20 см;
• если угол наклона больше 30°, достаточно делать нахлест на 10-15 см.

Схема пирога кровли из профнастила для крыши, под которой находятся жилые и нежилые помещения.

Монтаж:

1. Шуруповертом с саморезами для кровли в волновом прогибе профилированные листы прикрепляют к обрешетке. В этом случае используют оцинкованные саморезы 4,8×0,38 с шайбами-уплотнителями из резины. Примерный расход шурупов — 6 ед. /1м².
2. Внизу и вверху ската саморезы нужно ввинчивать в нижнюю волну, а вдоль середины листа — в каждую доску обрешетки.
3. Чтобы скрепить листы, саморезы или заклепки монтируют в верхний изгиб профиля с шаговым расстоянием в 0,5 м.
4. Для установки последнего листа на торцевой стороне крыши применяют большой нахлест или резку вдоль плиты для получения необходимого размера.
5. Нахлест торцевой планки равен как минимум 5 см. Торцевую планку крепят к листу через каждые 30 см так, чтобы она перекрывала собой его первую волну.
6. До начала сборки кровельных листов саморезами укрепляют карнизную планку внахлест 10 см. Примерный шаг при ввинчивании составляет 30 см.
7. Для внутренних стыков используют профнастил с гладкой поверхностью. Крыша под стыком должна быть покрыта прочным настилом. Зазор, который лист профнастила образует с внутренним стыком, необходимо герметизировать уплотнителем. Стык на гребне закрепляют гвоздями, в прогибах — шурупами, соблюдая шаг в 30 см. На стыковочном месте у гребня торцевая сторона профлиста укладывается под коньковую планку, которую тщательно уплотняют.
8. Планки укладывают с нахлестом в 10 см, их закрепляют через каждые 30 см саморезами или шурупами.

Перекрытие крыши профнастилом завершено.

Пароизоляция — необходимый этап утепления дома

Пароизоляция — это необходимый слой для утепления дома. Установка пароизоляции в современных условиях — это важный и необходимый процесс.

Крепление изоляции правильно начинать снизу вверх.

К монтажу пароизоляции, как к одной из составляющих утепления дома, нужно подходить с умом.

Для самостоятельного устройства пароизоляции требуется:

• гидроизоляционная пленка;
• троительный степлер;
• скобы для степлера;
• молоток и гвозди, которые необходимы для крепления обрешетки;
• специальный строительный нож.

Устройство происходит следующим образом:

Схема пароизоляции.

1. Крепление изоляции правильно начинать снизу вверх. Рулон пленки раскатывается по стропилам, обрезается требуемая длина.
2. Один конец данного отрезка закрепляется на крайнем стропиле, с учетом небольшого запаса.
3. Другой натягивается до плотного прилегания изоляции к стропилам, но не очень сильно (иначе зимой возможны повреждения изоляции из-за перепадов температуры.
4. Происходит крепеж при помощи степлера и скоб, начиная от прикрепленного конца и по порядку.
5. После монтажа первой полосы набивается контробрешетка (рейки) на стропила, при этом оставляется место для последующего нахлеста пленки (10-15 см).

Таким же способом покрывается вся крыша.

На современном строительном рынке присутствует огромное количество пароизоляционных материалов, одним из которых являются соединительные ленты различных марок, диффузионные мембраны, антиконденсатная пленка, скотч и др.

Если пренебрегать прокладкой пароизоляционного слоя на крыше чердачного помещения, то пар, поднимающийся, как известно, благодаря своим физическим свойствам, снизу вверх, попадет в утеплитель крыши и, насытив его влагой, повредит изоляцию. В результате дом потеряет тепло и станет холодным. Нормальное существование в таком помещении в зимний период станет невозможным.

Перед тем как приступать к монтажу пароизоляции, необходимо знать основные принципы утепления дома.

Что необходимо знать для монтажа пароизоляции?

Пример многослойного изоляционного пирога с пароизоляцией

1. Если утепление дома производится снаружи, то в процессе монтажа пароизоляции нет необходимости. Ее устанавливают только с внутренней части помещения.
2. При внутреннем утеплении пароизоляцию нужно устанавливать только в тех случаях, если утепление проводится с помощью таких материалов, как минеральная вата и стекловата. Эти материалы пропускают пар, и потому нужна искусственная вентиляция. Если же утепление происходит посредством таких материалов, как пенопласт и пенополистирол, то вентиляция необязательна, потому что такие материалы пар не пропускают.
3. На каркасных стенах обязательно использовать пароизоляцию и вентиляцию.
4. Если стены имеют конструкцию «сэндвич», то обязательно нужна вентиляция, а пароизоляцию устанавливать не нужно.

Пароизоляция бывает таких типов:

• стандартная;
• с ограниченной паропроницаемостью;
• с переменной паропроницаемостью;
• с рефлексным слоем.

Независимо от того какой тип пароизоляции будет использован, главное — правильная установка, соблюдение всех правил монтажа и особенностей того или иного помещения.

Пароизоляция в доме является противником плесени и грибков. Монтаж можно произвести самостоятельно, очистив поверхность от пыли и мусора, обработав щели с помощью специального раствора и просушив их.

Необходимо добиваться максимальной герметизации пароизоляционного слоя, иначе весь монтаж потеряет смысл. Для того чтобы не было щелей и дыр между стенами и местами примыкания листов пароизоляции, нужно обязательно использовать клей, изоленту и скотч.

Зачем нужен люк на крыше?

Люк на крыше дома — это один из обязательных элементов любого строения. Он служит для выхода на кровлю, для осмотра, обслуживания различных элементов и систем крыши, может иметь совершенно любую вариацию, выполняться из разных материалов. Какие же люки на кровлю пользуются спросом?

Схема устройства крыши.

Назначение люка и его эксплуатационные характеристики

Крыша любого дома должна периодически обслуживаться и тщательно осматриваться. Сделать это можно при помощи удобного люка для выхода на поверхность кровли, к которому часто идет складная либо стационарная лестница. Такой люк должен быть у любого дома с любой площадью, для больших строений это закреплено в СНиП 21-01-97, а вот для строений с площадью, меньшей 100 кв. метров, и одноэтажных наличие таких люков необязательно, но рекомендуется.

Такой люк может быть не только эксплуатационным, он часто одновременно и противопожарный, иногда служит окном для освещения чердачного помещения. Количество таких выходов на крышу ничем не ограничено (но в разумных пределах).

Виды люков-окон для мансардной крыши.

Так зачем нужен люк на поверхности крыши? Дело в том, что именно на крыше находятся такие элементы, как дымоходные трубы, различные фонари, выходы вентиляционных систем, которые нуждаются в обслуживании и периодическом ремонте. Наблюдения требуется и для кровельного покрытия, которое может быть повреждено. Не всегда такие работы можно провести изнутри дома, часто требуется удобный и безопасный выход на кровлю.

Еще одним важным назначением люков на крышу необходимо назвать противопожарную безопасность — такие люки могут нести функцию не только безопасного выхода из дома, но и дымоудаления. А для мансард подобные конструкции давно уже превратились в удобные и привлекательные окна. Количество таких окон может быть самым различным, диктуется это только внешней эстетикой дома.

Виды люков: преимущества и недостатки

Сегодня выход на крышу может быть самым различным, это не всегда глухая крышка, к которой приставляется лестница, как это устроено во многих старых дачных домах, подобный люк можно сделать очень привлекательным и функциональным, ничуть не портящим поверхности кровли и внутренних помещений дома. Рассмотрим различные варианты устройства такого выхода, преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Схема устройства люка-лестницы.

1. Люк-окно практично и удобно для установки в неотапливаемых помещениях (чердаках). Такие конструкции на крыше дома используются в том случае, когда следует обеспечить технологический выход на поверхность кровли, создавая попутно естественное освещение чердака. Рамы обычно делаются из полиуретана, алюминия либо дерева, створка открывается наружу, стеклопакеты усиленные. Из преимуществ необходимо отметить простой монтаж, возможность естественного освещения внутреннего помещения, часто створки ставятся на проветривание. Из минусов — невозможность крепления лестницы (можно использовать только приставную), чтобы открыть либо закрыть окно, надо подниматься к нему. Такой выход-окно применяется чаще всего, он удобен, имеет привлекательный внешний вид.
2. Эксплуатационный люк представляет короб с глухой крышкой, который часто снабжен металлической облегченной лестницей. Такой выход на кровлю применяется для высотных и промышленных зданий, хозяйственных построек, которые имеют плоскую крышу. Чаще всего для изготовления таких моделей в качестве материала используют обычный металл, установка их не занимает много времени, ставятся они уже в собранном виде. Из плюсов необходимо отметить возможность использования нестандартных размеров и форм, наличие оцинковки и слоя краски, термоизоляции. Минусы: такие модели редко выглядят декоративно, даже если крышка делается не глухая, а со светопрозрачным покрытием.
3. Деревянные конструкции со специальными складными лестницами. Такой выход на крышу обычно используется для небольших частных домов, он представляет собой изолированный деревянный люк, к которому изнутри прикреплена удобная складывающаяся лестница. Когда выход на кровлю открыт, по такой лестнице можно удобно и быстро подняться наверх. В сложенном состоянии люк представляет собой обычную деревянную крышку, которая никак не портит интерьер даже жилого помещения.
   

   Из плюсов надо отметить удобство использования и выхода на крышу дома, эстетичность, простой монтаж, из минусов — необходимость покрытия внешней деревянной поверхности какими-либо материалами для защиты от погодных условий.

4. Мансардные окна представляют собой разновидность люков для выхода на кровлю дома. Но они еще и отлично освещают помещение, его удобно использовать для проветривания. Часто окна выступают отличным интерьерным элементом, украшая и саму мансарду, и поверхность крыши дома. Из недостатков можно отметить только довольно высокую стоимость и сложный монтаж, который лучше всего доверить профессионалам.

Как сделать люк для крыши в доме?

Сделать световой или противопожарный люк на крыше не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд, хотя необходимо в точности соблюдать все рекомендации. Да, работа эта займет определенное время и может вызвать массу вопросов, на которые мы постараемся максимально подробно ответить.

Схема устройства механизма люка.

Итак, для начала необходимо определить место, где люк будет из внутреннего помещения выходить на крышу, после чего определиться с его конструкцией, приготовить инструменты и материалы. Лучше всего приобрести уже готовую раму с фурнитурой, для этого понадобятся:

• брезент;
• гвозди, молоток;
• отвес, строительный уровень, карандаш;
• деревянный брус с сечением 5*10 см;
• укрепляющие деревянные брусья;
• брусья для косяков;
• гипсокартон;
• гидроизоляционный материал;
• лестница, средства защиты для работы на крышах.

Схема монтажа люка.

Монтаж выхода на крышу начинаем с точного определения места, где он будет находиться. Теперь дожидаемся, когда будет теплая, сухая погода, а она должна стоять хотя бы несколько дней, ветер при этом также может стать помехой, поэтому следим за прогнозами!. С внутренней стороны крыши определяем место, где будет находиться выход, размечаем его, снимаем слой утеплителя, гидроизоляции.

Устройство выхода начинается с того, что на внутренней поверхности сначала вбивается по гвоздю в каждый угол будущего люка, после чего, используя отвес, проекция переносится на стропила, отметки соединяются жирной линией карадаша. В том месте, где люк будет выходить на крышу, точнее по периметру, прибиваем приготовленные деревянные брусья изнутри, гвозди при этом должны пробить обшивку кровли насквозь!

Схема комплектации мансардного окна-люка.

Многие совершают распространенную ошибку, стараясь нанести разметку на внутреннюю и внешнюю поверхность крыши дома одновременно, а как результат, потом получаются косые и неровные пропилы. Не стоит усложнять себе задачу, просто вбейте гвозди в намеченные точки с внутренней поверхности, а выпиливать покрытие можно будет уже, ориентируясь на их расположение.

После того как кровельный материал прорезан, надо отметить расположение укрепляющих брусьев и спилить стропила. Теперь следует снизу и сверху полученного проема прибить косяки вместо стропил, которые помогут поддерживать общий вес. Таким образом, на этом этапе у нас получается открытый проем на крышу, полностью готовый к установке люка. Если есть необходимость продолжать работы на следующий день, то этот проем рекомендуется закрывать куском приготовленного брезента, а не оставлять на ночь в открытом состоянии.

Каркас и установка конструкции

Далее приступаем к сооружению каркаса для будущего люка на кровлю. Деревянные брусья с сечением 5х10 см прибиваем на то место, где раньше располагались балки. Дополнительно изнутри прибиваем и два косяка в потолке, чтобы удерживать вес уже перепиленных балок. Таким образом у нас должен получиться очень прочный и надежный каркас для будущего выхода на крышу. Чтобы закрыть этот каркас, сначала покрываем его гидроизоляционным материалом. После крепим влагостойкий гипсокартон.

Важно при устройстве выхода на крышу не забыть про вентиляцию, для чего около уклона кровли фиксируются задерживатели или отражатели из фанеры, направляющие воздушные потоки мимо изоляционного слоя.

Последним этапом является установка самого люка, рама которого крепится к каркасу при помощи гвоздей либо саморезов (зависит от конструкции). Стыки необходимо герметизировать при помощи специальных герметиков и минеральной ваты.

Противопожарный, световой, мансардный люки — это все конструкции, которые отличаются довольно богатым функционалом. Они позволяют не только подняться на крышу, но и обеспечивать удаление дыма при необходимости, проветривание, отличное освещение для мансарды. Сделать такой выход на кровлю можно и своими руками, используя уже готовые конструкции люков и окон, которые сегодня есть в продаже. Многие модели даже имеют удобные раскладные либо раздвижные лестницы, позволяющие быстро поднимать их на крышу при необходимости.