Правила наращивания стропил

Конструкторы-проектировщики, составляя проект дома, обязательно проводят расчеты предполагаемых нагрузок на стропильную систему и определяют, какое сечение и длина стропил необходимы для данной кровли.

Удлинение стропил производится врубкой с последующей фиксацией скобами, гвоздями, болтами и т.д.

Часто требуются стропила нестандартных размеров, например, для конструкции вальмовой крыши нужны диагональные стропила 9 метров — это намного длиннее, чем стандартные размеры. И дело совсем не в том, что деревья не растут свыше 6 м, как подшучивают бывалые монтажники стропильных систем. Можно постараться и достать готовые стропила нужного размера, но это будет стоить очень дорого (изготовление, доставка), что совсем нецелесообразно. Поэтому кровельщики используют разные способы удлинения стропильной ноги. Как нарастить стропила самостоятельно? Наращивание стропил — дело ответственное. Неправильно выполненные узлы соединения нарушат всю стропильную конструкцию.

Сечение стропила напрямую зависит от его длины. Если путем сращивания увеличивается длина, то и ширина должна быть тоже большего размера. Необходимо добиться правильного соотношения всех размерных параметров, только тогда можно гарантировать надежность стропильной конструкции.

Соединение встык или лобовой упор

Чтобы в дальнейшем избежать критического прогиба в месте соединения, нужно следовать простому правилу: делать стыковочный срез брусьев строго под углом в 90º. Плотное и точное прилегание стропил в лобовом упоре создает предпосылки прочного узла соединения. Останется закрепить его деревянными накладками сечением 50 мм с гвоздевым боем или шпильками, расположенными с одной или двух сторон от стыка, — это зависит от нужной мощности конструкции.

Способы соединения стропил.

Скрепляющие элементы вбиваются с расстановкой в шахматном порядке. Такое их распределение не случайно — создается дополнительное укрепление. Длина деревянной накладки (не менее 50 см) рассчитывается по необходимому количеству гвоздей. Количество скрепляющих элементов определяется фактором удерживания поперечной силы, направленной на срез шпилек или гвоздей (рассчитывается несущая способность каждого гвоздя).

Накладки из доски можно заменить новомодными гвоздевыми (зубчатыми) пластинами из 3-миллиметровой стали. Зубья металлического крепежа надежно соединят стропила. При использовании металлических элементов в стропильной системе не стоит забывать, что металл быстро поддается коррозии, из-за чего прогнивает вся деревянная конструкция. Легко можно избежать негативных последствий, если балки и стропила в местах соприкосновения с металлом обработать битумной мастикой, а саму сталь покрасить антикоррозийной краской. Можно защитить дерево от контакта с металлом по старинке — использовать кусочки рубероида как прокладочный материал.

При сборке крыши и ее стропильной системы современные кровельщики используют не только деревянные, но и металлические элементы. Из деревянных крепежных деталей наиболее распространенными являются:

• накладки для формирования деревянного шипа;
• бруски;
• пластины;
• треугольники;
• нагели.

Металлические крепежные элементы:

• шпильки, болты, гвозди;
• стальные уголки;
• шинки, ригели, хомуты, скобы;
• ползунки (устройство для стропил);
• гвоздевые или зубчатые пластины;
• перфорированные пластины.

Стропильное соединение внахлест

Виды сращивания и наращивание стропил.

Когда наращивают стропила, в месте соединения неизбежно получается пластичный шарнир. Крайне сложно сделать стык, жесткий на изгиб. Чтобы все-таки добиться наибольшей жесткости конструкции, пластичные шарниры располагают в местах, где изгибающий фактор стремится к нулевой отметке. Соединительные узлы должны опираться на продольную ось стропила.

Пластичный шарнир располагают на определенном расстоянии от опоры — 0,15L. За L берется длина пролета, над которым находится стыковочное соединение. При сращивании стропил используют равнопрочную схему — это обусловлено разным расстоянием от конькового прогона до промежуточной опорной балки и от опорной балки до мауэрлата. Ведь очень важно обеспечить прочность всей длины стропильной ноги.

При наращивании стропильных ног внахлест деревянные элементы заходят друг на друга. Нахлест должен быть не менее одного метра. Вся площадь соприкосновения двух деревянных плоскостей прибивается гвоздями с расстановкой в шахматном порядке. Вместо гвоздей можно использовать шпильки, затянутые с двух сторон гайками. Этот метод сращивания не требует точности срезов торцовых частей стропил.

Стропильное соединение косым прирубом

Способы сращивания деревянных элементов: 1 — вполдерева; 2 — косым прирубом; 3 — прямым накладным замком.

Метод сращивания косым прирубом вполдерева чаще всего выполняется, когда стропила изготавливаются из бруса. Некоторые трудности в таком соединении — сделать ровный распил под углом 45º. Чтобы добиться качественной стыковки, следует пилить два стропила одновременно. Если после распила все же возник зазор или неровность на срезах, эти недостатки можно устранить рубанком или углошлифовальной машинкой (в народе — болгарка) и наждачной шкуркой. Когда брусья плотно состыкуются (без просветов) в ровное и красивое соединение, их стягивают двумя болтами 14 мм или шпильками. Если сращивание косым прирубом выполняется на изгиб и используются стропила сечением 100х200 мм, то к вышеописанному соединению прибавляют две деревянные накладки с гвоздевым боем.

Сращивание стропил из досок

Стропильная система из досок имеет не меньшую прочность, чем из более тяжелого пиломатериала. Доски, соединенные особым способом, в некоторых случаях имеют преимущества перед тяжелым брусом или жердями, как по экономическим соображениям, так и по универсальности. Чаще всего доски используют в стропильной системе для крыши с холодным чердаком, когда не нужно делать утепление кровли.

Составные дощатые стропила

Способы наращивания деревянных элементов: 1 — впритык с потайным шипом и сквозным гребнем; 2 — вполдерева на болтах; 3 — впритык с накладками на болтах; 4, 5 — вполдерева с креплением полосовой сталью и хомутами; 6 — косым прирубом на хомутах.

Уникальность такой сборки заключается в конструктивной простоте, в экономии пиломатериала и надежности. При сборке дощатых стропил все соединения делают на гвоздях. В верхнюю часть стропильной системы, где не ожидается больших нагрузок, можно установить стропила в одну доску, а нижнюю часть сделать составной. Такая система сборки позволяет значительно сэкономить материал, подобрать оптимальный размер сечений и легко разрешить конструктивный вопрос соединительных узлов стропил как между собой, так и со схватывающим ригелем.

Составные стропила собирают из двух досок одинаковой длины. Между досками, установленными на ребро, вставляют вкладыши (стропильные обрезки) таким образом, чтобы просвет между ними был не больше семи высот сплачиваемых стропил. В этом случае прогиб между вкладышами полностью исключается, а стропило будет работать как цельное. Вкладыши делают произвольной длины, но не менее 2 высот сплачиваемых стропил. Составные части пробивают гвоздями.

Первый вкладыш помещают в начале стропила, чтобы получилась толщина стропильной ноги из 3 досок. Другой конец (верхний) стропила можно сделать в одну доску. Эта доска будет вставляться промеж боковых досок, как вкладыш, и укладываться на коньковый прогон. Составные дощатые стропилины нельзя применять в качестве наслонных (диагональных) стропил.

Стропила, спаренные в две или три доски

Спаренные стропила составляются из нескольких досок, сложенных вместе широкой стороной. Необходимое количество досок — две или три — определяется из требуемого сечения стропил. Хорошо подогнанные доски (без зазоров) пробивают гвоздями в шахматном порядке по всей длине.

Удлиняют спаренные стропила, применяя одновременно такие приемы наращивания, как лобовой стык и внахлест (через один). При этом шарнирные соединения будут располагаться в разбежку (шахматный порядок), а каждый их стык надежно защищен цельной доской. Расстояние между состыковками соседних досок не должно быть меньше одного метра. Только при выполнении этого условия можно гарантировать надежность конструкции.

Такой метод наращивания позволяет получить любую длину, какой бы она ни была. Дощатые брусья, изготовленные этим способом, применяют в возведении диагональных (наслонных) стропил.

Немного о скрепляющих элементах

Для пущей надежности стыковочные узлы дополнительно укрепляют болтами, металлическими уголками, пластинами, скобами. Размеры крепежа определяются, исходя из толщины стропила. Стальные детали с уже имеющимися отверстиями крепят шурупами или саморезами, при покупке которых не стоит экономить. Лучше купить качественные (заводские) изделия гарантированной прочности, так как перекаленные дешевые саморезы легко лопаются уже при ввинчивании. Стоит помнить, что гвозди имеют пластичность. Если гвоздь гнется и растягивается, то саморез при давлении сразу ломается. Сегодня большим спросом пользуются ершеные гвозди.

Для болтов в деталях соединения высверливаются отверстия. Размер сверла выбирается на 1 мм меньше болтового сечения.

Какой способ наращивания стропил выбрать, зависит от нагрузок и деформации, которую будет испытывать конкретная стропильная конструкция. Например, косой стык вполдерева применяют для соединений на сжатие, но не на растягивание и изгиб.

Монтаж/демонтаж покрытия на крыше

Демонтаж кровли — занятие не такое простое, как кажется на первый взгляд. Для этого требуется специальная подготовка.

Демонтаж кровли достаточно сложное занятие, которое требует специальной подготовки.

Для чего нужен демонтаж покрытия на крыше

Отворотка для снятия стальной кровли.

Для начала стоит разобраться, для чего нужен демонтаж кровли.

1. Во время капитального ремонта дома либо крыши. Если ремонт помещения под крышей производиться не будет, демонтаж крыши производится по частям, после чего устанавливается новая кровля.
2. Часто снос здания производится путем его взрыва либо посредством экскаватора, однако есть случаи, в которых эти способы не подходят из-за плотности постройки или других факторов. В таких случаях необходимо разбирать здание аккуратно. Кровельное покрытие нужно демонтировать поэтапно, в процессе вывозить строительный мусор.

Для демонтажа покрытия можно обратиться в компании, которые на этом специализируются, либо произвести процесс самим.

Необходимые действия для демонтажа мягкого кровельного покрытия

Демонтаж мягкой кровли рекомендуется выполнять в прохладный период времени, когда температура на улице не превышает 20 градусов тепла. Причина в том, что мягкая кровля состоит из битума и при нагревании может менять свои свойства, стать в большей степени тягучей, чем хрупкой. Это может гораздо усложнить процесс.

Наслонные стропила разбирают по принципу удаления свободно лежащих элементов, предварительно сняв металлические крепежные элементы: скобы, нагели, скрутки и т.д.

Существует несколько способов снятия мягкого покрытия:

1. Использование штроборезки может ускорить и упростить демонтаж кровли в случае, если кровельное покрытие превышает 3 см.
2. С помощью кровельного топора (обыкновенный топор, который приваривается к толстой трубе диаметром 3-4 см) можно порубить кровельный пласт на квадраты.

После того как кровельное покрытие будет разбито на квадраты с помощью одного из выбранных способов, ее нужно отделить от цементной стяжки или плит с помощью топора. Все это нужно будет выкинуть в строительный контейнер. Стоит сказать, что процесс не такой легкий, как может показаться на первый взгляд, и его сложность будет зависеть от количества слоев старой кровли.

Так или иначе, важно заметить, что качество нового кровельного покрытия полностью зависит от того, как были выполнены подготовительные работы и производился демонтаж старой кровли.

Необходимые действия для снятия скатной кровли

Порядок разборки висячих стропил.

Демонтаж кровли должен начинаться с подготовительных работ:

1. Необходимо обязательное закрепление временными стойками и прогонами чердачного покрытия.
2. Все устройства линий связи (телевизионные или радиоантенны) необходимо демонтировать.
3. Все сантехнические устройства, электропроводку нужно демонтировать.
4. Выполнить разборку дымовых труб.
5. Убрать все рекламные конструкции.

Советы по снятию кровельного покрытия

1. Разборку кровли стоит начать со снятия покрытия возле труб, стен и других частей.
2. Для разборки металлочерепицы нужно снять конек накладок ветровых и ендовых элементов. Сами листы металлочерепицы разбираются по порядку сверху вниз. После этого необходимо демонтировать водосточную систему и нижнюю ендову.
3. Для наслонных стропил нужно снять все металлические детали, затем удалить свободно лежащие элементы.
4. Для разборки стропил, опалубки и обрешетки стоит использовать цепную переносную электропилу, топор и лом. В случае если есть висячие стропила, нужно оставлять каждую 5-6 обрешетину, чтобы избежать обрушения стропильных ферм. После этого нужно снять оставшиеся бруски обрешетки, застропить ферму и погрузить ее при помощи крана на строительную площадку либо сразу полностью на автомобильный транспорт.
5. Все материалы, которые были разобраны, по окончании нужно сложить в пакеты и хранить на чердачном перекрытии для того, чтобы можно было транспортировать его на склад.

Необходимый состав для выполнения работы

Демонтаж кровли должен производиться составом из двух кровельщиков, а разборка стропильной системы — составом из двух-трех плотников и одного такелажника. Все работники должны быть закреплены к крыше с помощью страховочных поясов.

Как сделать крышу из профнастила своими руками

Профнастил — это экологичный, прочный, надежный материал для кровли. Кроме того, монтаж профнастила своими руками выполнить легко, если соблюдать основные правила в работе. Когда монтаж листов проведен правильно, то кровля дома надежно защищена от капризов погоды и возможных протечек.

Доборные элементы станут дополнительной защитой от проникновения внутрь влаги и пыли, а также обеспечат зданию дополнительную герметичность и теплоизоляцию.

Крыша из профнастила своими руками будет надежна, если провести подготовительную работу (правильно выбрать материал, рассчитать его количество, купить комплектующие), установить стропильную систему, ознакомиться с инструкцией монтажа материала.

Кровля из профнастила: выбор и расчет материалов

При покупке материала нужно обращать внимание на климатические условия, в которых он будет эксплуатироваться (погода, перепады температуры в течение года, количество выпадающих осадков). Так, для районов с частыми дождями подойдут листы с маркировкой «Н» или «НС».

Если местность ветряная, то следует отдать предпочтение материалу с дополнительными ребрами жесткости.

Чтобы не переплатить за листы, нужно знать каких размеров кровля, нахлест материала при установке и припуски на карнизы. Для стандартной двускатной крыши длина листа профнастила должна совпадать с длиной ската. Исходя из этого, рассчитайте количество листов по ширине крыши. Сделайте припуски на свесы (4-5 см). Учтите крепление профнастила по горизонтали внахлест (10-15 см на лист). Сделайте аналогичные расчеты для второго ската. Если крыша дома имеет сложную ломаную форму, то покупайте материал разделив площадь всей кровли на площадь одного листа. Также учтите припуски на карнизы и крепления.

Правильный монтаж профнастила предусматривает наличие у конструкции выступов за карниз.

Рекомендуется укладывать профнастил на «кровельный пирог» из пара-, гидро — и теплоизоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить образование конденсата и проникновения влаги внутрь здания. Количества утеплителя, а также пароизоляционную пленку следует покупать исходя из общей площади кровли. Если дом стоит в местности с холодными зимами, следует уложить двойной слой утеплителя.

На вопрос, как сделать крышу из профнастила, чтобы она прослужила долгие годы, ответ один. Нужно создать правильную обрешетку на стропильной системе и подобрать надежные крепежные элементы. Для обрешетки лучше всего использовать доски толщиной от 20 мм. Их нужно закрепить на стропила гвоздями или кронштейнами. Шаг обрешетки 20-30 см.

Места крепления листов.

Листы профнастила крепятся на саморезы. Для гермитичности соединения лучше всего выбирать крепежные элементы с пресс-шайбами. На один лист понадобится до 50 штук. Пока установка не началась, нужно отдельно рассчитать длину саморезов для конькового элемента. Для этого нужно применить формулу:

S=h+a+4, где

S — длина самореза в миллиметрах,

h — толщина листа профиля,

a — длина резьбовой части самореза (25-30 мм).

Только после того, как произведены подобные расчеты, можно покупать материалы для строительства и непосредственно приступать к укладке профнастила. Так как работы будут проходить на высоте, рекомендуется иметь страховочный пояс и каску. Крыша должны быть сухой. Рабочим необходимо быть в спецодежде, защитных очках, на руки нужно надеть перчатки или рукавицы. Профнастил требует бережного отношения. Поэтому, когда выполняется монтаж, рекомендуется передвигаться по кровле в мягкой обуви или по специальному настилу из досок.

Покрыть крышу профнастилом своими руками

Крепление профнастила на крышу.

Первый этап — монтаж обрешетки. Сделать ее на стропильную систему (материала и шаг указаны выше).

1. Выполнить утепление кровли изнутри.
2. Зашить ее пароизоляционной пленкой и гидроизоляционным материалом.
3. Параллельно скату кровли закрепить гвоздями опорные доски (сечение 5-10 см).
4. Подготовить листы профнастила. Монтаж можно проводить в любое время года, главное следить, чтобы внутрь «кровельного пирога» не попадала влага.
5. Уложить первый лист в левом нижнем углу. Монтаж идет слева направо и сверху вниз.
6. Выровнять его параллельно доскам обрешетки. Литс должен выходить за пределы кровли, таким образом формируется карнизный срез.
7. Закрепить первый лист точно по середине, одним саморезом. Крепежные элементы, должны входить в профнастил в местах его касания с досками обрешетки.
8. Уложить 2-3 последующих листа в горизонтальном ряду. Выровнять их, прижать руками и зафиксировать саморезами.
9. Начать монтаж второго горизонтального листа. При этом перекрывать предыдущие на 10-15 см, чтобы герметично закрыть антикапилярные пазы.
10. Надежно зафиксировать профиль между собой и к доскам обрешетки.
11. Монтаж фронтонного среза необходим, чтобы кровля не пострадала от сильного ветра. Для этого на фронтальной части обрешетки закрепить ветровую рейку (25х80 мм) и ветровую планку. Они так же фиксируются саморезами с пресс-шайбами.
12. В местах примыкания листов профнастила к стенам здания установить угловые планки. Швы замазать силиконовым герметиком.
13. Монтаж конька крыши выполнить внахлест (припуски 15-20 см). Начинать работу следует с наветренной стороны. Для коньковых элементов использовать саморезы определенной длины (см. выше).

Если монтаж осуществляется на «крутых крышах» (кровля с углом ската более 12°), то чтобы избежать протечек следует установить уплотнительную прокладку. Также следует обработать все швы герметиком (например, силиконовым или тиоколовым). Чтобы кровля из профнастила была безопасной, по ее периметру нужно установить снегоуловители.

Как правильно установить антенну

О том, насколько тесно связана современная жизнь с телевещанием, напоминать излишне. В каждой квартире или частном доме есть телевизор. Разница лишь в том, что эта техника может быть как устаревшей, так и являться представителем нового поколения. Но роднит их одно — необходимость антенны для приема телевизионных сигналов. При переезде в новое жилище каждый хозяин старается в первую очередь проверить качество входящего сигнала телевещания. Иногда требуется самостоятельная установка антенны на крыше. Поэтому нужно знать, как ее осуществить.

Перед началом установки антенны на крыше дома, необходимо обратиться в управление жилищно-коммунальным хозяйством, для получения разрешения.

Основные виды антенн и их особенности

Антенны всеволновые и для цифрового ТВ

В качестве индивидуальной антенны лучше всего выбрать всеволновую, которая способна охватить все каналы в метровом и дециметровом диапазоне.

Чаще всего это небольшие устройства, представляющие собой комбинированную систему из 2-3 типов широкополосных антенн. Российской промышленностью выпускаются несколько видов всеволновых устройств для приема телевизионных сигналов. Среди них антенны «Альфа» и серия устройств LOCUS. Однако на рынке широко представлены не только изделия российского производства, но и большое количество зарубежных. В последнее время, в связи с переходом России на цифровое вещание, все чаще становится востребована антенна на крышу для приема цифрового и аналогового телевидения. Они представлены устройствами серии «Триада», «VIVA» и множеством других. Перечислять их нет необходимости, так как при выборе антенны для цифрового телевидения достаточно знать, что она должна быть ДМВ-диапазона, и если домашний телевизор не оснащен цифровым приемником DVB-T, то нужно будет дополнительно купить аналогичную приставку. В настоящее время практичнее всего приобрести телевизор нового поколения с соответствующей поддержкой DVB-T2 и декодером и не забыть о ДМВ-антенне.

Спутниковые антенны

Рекомендации по выбору материалов при изготовлении антенн.

Невозможно обойти вниманием спутниковые антенны. Несмотря на то что их существует довольно много вариантов, отличаются они только диаметром параболического зеркала. Те «тарелки», которые больше размером, значительно успешнее ловят самые слабые сигналы. Самые недорогие из них — стальные устройства, они же и наименее устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Поэтому они не столь долговечны, как сетчатые, алюминиевые и пластиковые. Если говорить о качестве приема, то у стальной и алюминиевой он примерно одинаковый. Пластиковые спутниковые антенны вызвали много нареканий со стороны потребителей, так как плохо держат форму и быстро выходят из строя. Сетчатые обладают неоспоримым преимуществом среди всех видов спутниковых антенн — мобильностью. Среди них есть такие устройства, с которых можно снять сетчатое зеркало и не беспокоиться о его сохранности при перевозке. Однако эти конструкции слишком легкие и обладают большой парусностью. И все же спутниковая антенна на крышу — лучшее решение.

Юридические тонкости при установке индивидуальных антенн

Если собственник квартиры в многоэтажном доме решил установить на крышу собственную ТВ-антенну, он может столкнуться с некоторыми трудностями, которые, пользуясь неграмотностью гражданина, будут чинить ему работники ЖЭКа. Чтобы избежать множества недоразумений, следует знать особенности российского законодательства, чтобы уметь грамотно отстоять свои права. Во-первых, согласно нормам Жилищного кодекса, каждый собственник жилья является также совладельцем всего дома, в том числе и крыши, на которую устанавливаются ТВ-антенны. То есть подвалы, чердаки и крышу можно использовать в своих интересах, но таким образом, чтобы это не ущемляло права других собственников этого дома. Во-вторых, на эту самую крышу часто бывает довольно сложно попасть. Если в доме есть ТСЖ (товарищество собственников жилья), то взять ключ от чердака не составит труда. Но если дом находится под патронатом ЖЭК, то ситуация намного сложнее.

Дело в том, что, в соответствии с правилами пользования жилых строений, попасть на чердак и, собственно, крышу могут только работники того самого ЖЭКа. Если возникнут необоснованные препятствия со стороны его сотрудников, следует знать, что, согласно ГК РФ, каждый собственник жилья имеет право требовать предоставления возможности осуществить свою законную деятельность по использованию вспомогательных помещений дома в своих интересах. Помимо этого, согласно Конституции, каждый собственник может осуществлять данное ему законом право эксплуатации своего жилья (учитывая и совладение) в своих интересах. Эти доводы умерят пыл любых коммунальщиков.

Меры безопасности при установке антенн на крышах многоквартирных домов

Согласно правилам пожарной безопасности, не разрешается осуществлять крепление каких бы то ни было устройств на вентиляционные выходы, дымоходы, вытяжки газа. Особо придирчивые работники управляющих компаний могут потребовать разрешение от Управления градостроительства на установку антенн в определенной точке крыши. Также, возможно, потребуется разрешение совладельцев крыши. Однако такое случается редко. Прежде чем приступить к монтажу, следует убедиться, что в случае падения принимающего устройства оно не заденет линии электропередач. Если крепление антенны требует использования стремянки или лестницы, следует принять все меры предосторожности для избежания травматизма. При работах в чердачных помещениях запрещено использовать для освещения открытый огонь. Если у крыши крутой скат, то необходим страховочный пояс. Чтобы избежать поражения электрическим током, на ноги следует надеть резиновую обувь. Если угол ската крыши превышает 30°, то необходимо присутствие второго человека, который будет подстраховывать того, кто осуществляет крепление антенны к кровле или выступам крыши.

Как выбирать место для антенны

Нужно постараться выбрать наиболее безопасное место, с которого антенна не сможет никому навредить даже при падении.

Известно, что качество приема телевизионного сигнала лучше, если в радиусе нескольких десятков метров от антенны нет никаких крупных посторонних объектов: деревьев, домов, башен и пр. Поэтому антенна на крышу чаще всего устанавливается в самой высокой ее точке. Мачта устройства должна быть расположена на том скате (если он есть), который обращен во двор дома, а не на его противоположную сторону. На плоской крыше можно осуществить крепление устройства непосредственно на краю кровли, чтобы прием сигнала был беспрепятственным. Следует учитывать тот момент, что иногда отраженный сигнал бывает не хуже исходящего непосредственно от телебашни. Это происходит в том случае, если телецентр закрыт высоким домом, который находится сзади или сбоку от него. Если антенн на крыше большое количество, то при установке следует придерживаться шахматного порядка в их расположении.

Как правильно крепить антенну к кровле

Для работ по установке принимающего ТВ-сигнал устройства понадобятся:

• дрель или перфоратор;
• отвертки;
• сверла;
• молоток;
• компас;
• накидные ключи;
• небольшой телевизор для корректировки установки антенны.

Если ее место расположения выбрано, можно приступить к монтажу каркаса (мачты), на котором она будет находиться. Каркас представляет собой конструкцию из железного уголка в виде треноги или одинокой мачты, крепление которой к кровле происходит с помощью кронштейнов, анкеров, скоб, болтов. Для этого каркас устанавливается в выбранном месте, на кровле отмечаются точки его соприкосновения с ней. В этих местах высверливаются отверстия, в которые вгоняется анкерный болт диаметром 10 мм. Такое крепление наиболее прочное, так как, по мере углубления анкера, он прочно зацепляется за основание крыши.

Часто для придания мачте большей устойчивости к порывам ветра организуют так называемые растяжки, которые держат антенну в строго заданном положении. Для этой цели используют тонкие тросики или стальную проволоку диаметром не менее 35 мм, которые крепят непосредственно к мачте и внатяг, к самой кровле с помощью тех же анкеров. На черепичных крышах оптимальным вариантом будет крепление антенны на коньке или фронтонах. Если покрытие из шифера, то ее можно установить как на скатах, так и на коньке. На мягкой кровле монтаж каркаса имеет свои особенности. Дело в том, что никаких механических повреждений покрытия крыши здесь не допускается. В этом случае антенны устанавливаются на фронтонных стенках. Если крыша имеет дощатое основание, то можно осуществить крепление непосредственно на ней, но для этого следует настелить дополнительные слои рубероида. Все же чаще всего на таких кровлях мачты устанавливают на растяжках, которые крепятся к бетонным или деревянным выступам на крыше (трубы, опоры, надстройки).

Прокладка кабеля и меры по защите антенны

После того как антенна будет присоединена к каркасу, к ее приемным головкам нужно прикрепить кабель, который будет уходить в квартиру. Его зачищают, надевают наконечник и устанавливают в нужное гнездо на антенне. После чего в обязательном порядке кабель изолируют не менее чем на 1 см. Крепление этого провода к кровле осуществляется с помощью пластмассовых или иных скоб, которые фиксируются тонкими гвоздями. Нельзя забывать и о грозозащите антенн. Следует знать, что металлические мачты должны быть обязательно заземлены. Это поможет избежать поражения электрическим током людей, находящихся внутри помещений, в которых есть выход кабеля.

Как правильно положить рубероид?

Рубероид — материал, хорошо известный с советских времен. Он часто используется для покрытия крыш хозяйственных построек в силу своей дешевизны и относительной прочности. А как покрыть крышу рубероидом?

Структура рубероида.

Характеристика рубероида

Рубероид еще называется «кровельным картоном». В действительности, рубероид — достаточно гибкий и мягкий материал, его применяют не только для выполнения кровельных работ, но и для гидроизоляции фундамента.

Покрытия из рубероида обладают такими преимуществами:

• большой срок службы;
• высокая практичность — рубероид не нуждается в дополнительном уходе;
• высокая стойкость к ультрафиолету, к перепадам температур и пагубному воздействию окружающей среды.

Технологически производство рубероида заключается:

• в производстве основы материала (кровельный картон);
• в битумной пропитке кровельного картона;
• в нанесении тугоплавкого битума на верхний слой основы.

Маркировка рубероида

Основа рубероида может иметь различную плотность, от которой и зависит его применение и назначения.

Основа рубероида может иметь различную плотность, от которой и зависит его применение и назначение. Поэтому, покупая данный вид кровельного материала, следует обратить внимание на его маркировку (РКК 400, РКК 350).

Расшифровка аббревиатуры:

• «Р» — наименование материала (рубероид);
• «К» — назначение материала (для кровли);
• следующая буква «К» — тип присыпки верхнего слоя (к примеру, крупнозернистая);
• цифры обозначают плотность картонной основы, которая измеряется в г/кв. м.

Материал, имеющий марку РКК 400, обладает высокой устойчивостью к негативным погодным факторам. Этот крупнозернистый рубероид имеет специальную защиту (дополнительный слой асбогаля) и применяется для сооружения внешнего слоя влагозащиты кровли.

Для обустройства нижних и средних слоев крыши специалистами рекомендуется применять рубероид марки РКП 350. Характеристики данного рубероида способны гарантировать надежную и долговечную гидроизоляцию всех кровельных материалов.

Перед тем как покрыть крышу гаража рубероидом, нужно учесть его вес и подумать о его нагрузке на кровлю. Иначе крыша может не выдержать тяжести кровельного материала и прогнуться. Выполняя своими руками перекрытие кровли из рубероида, необходимо учесть, что стропильная система принимает основную нагрузку на себя. Поэтому, по рекомендации специалистов, в первую очередь на нее следует обратить внимание. Система стропил должна быть практичной, прочной и надежной — только тогда она сможет выдержать любой вес снега в зимнее время года.

Таблица использования марок кровельного рубероида

Кровля выполнена из рубероида, всегда имеет два слоя: первый — прокладочный, второй — с каменной крошкой. Первый слой ложится на заранее подготовленную ровную основу.

Дабы качественно приклеить рубероид к основе, вам понадобятся следующие инструменты:

• газовая горелка;
• каток;
• канцелярский нож;
• лазерный или водяной уровень;
• измерительные инструменты (рулетка, линейка).

Но прежде чем покрыть крышу рубероидом, необходимо правильно подготовить основу для его укладки. От нее зависит монолитность покрытия, качество и срок эксплуатации всей крыши.

Подготовка основы для укладки рубероида

Перед нанесением мастики основание должно быть сухое и ровное, без больших бугров, ям и в обязательном порядке без смолы.

Укладка рубероида перпендикулярно уклону.

В прежние времена кровля дома или гаража покрывалась рубероидом, который можно было приклеить только на смолу. Кровля может быть и просто залита слоем смолы без применения дополнительного кровельного материала. Так как по своим свойствам смола через определенное время трескается, вследствие чего крыша начинает протекать, этот способ не приносит положительных результатов. Периодически приходится наносить все более толстый слой смолы, а также огромное количество слоев рубероида. Еще одна из причин появления влаги на крыше — это образование микротрещин в смоле. Если старую смолу сверху накрыть, то в трещинах будет накапливаться конденсат, что, в свою очередь, приведет к увлажнению кровли. Такой же эффект будет, если на эту смолу положить новый рубероид.

Так что старое кровельное покрытие необходимо своими руками снимать и сбивать всю старую смолу, пока не появится железобетонное перекрытие или стяжка. Если бетонное перекрытие имеет существенные неровности, то их необходимо выровнять с помощью стяжки. Причем стяжку необходимо выполнить с небольшим уклоном, для того чтобы вода могла спокойно стекать. Лучше всего для этого применить лазерный уровень или, по старинке, выполнить это с помощью обычного водяного уровня. При помощи уровня выставляем маяки, по которым и наносим цементную стяжку.

На высушенное основание с помощью кисточки или валика наносится мастика. Прежде чем заняться укладкой рубероида, мастика должна схватиться. Время ее высыхания указано на упаковке: оно зависит от температуры и влажности воздуха.

Нельзя покрывать крышу в дождливую, мокрую погоду. Промокшее основание кровли можно, конечно же, высушить газовой горелкой, но лучше выполнять кровельные работы в сухую и теплую погоду.

Укладка рубероида на подготовленное основание

Итак, после схватывания мастики кроем крышу рубероидом своими руками. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• рубероид;
• мастика;
• металлическая планка с дюбелями (при необходимости).

Верхний слой укладывается по отношению к нижнему «внахлест», так, чтобы стыки двух рулонов не оказались прямо друг над другом

Как уже упоминалось выше, рубероид укладывается в два слоя. Кровля покрывается с самой низкой точки. Делается это для того, чтобы верхний лист внахлест заходил на нижний лист. Это предотвратит попадание воды в швы полотен. Покрытие с каменной крошкой необходимо укладывать на первый слой со смещением в пол-листа, чтобы он смог закрыть шов нижнего слоя.

Для облегчения и удобства работы нужно заранее нарезать листы рубероида. Выставляем первый лист и обратно скручиваем его в рулон. При скручивании следите за тем, чтобы он не сместился и чтобы при раскатке лег точно по намеченной линии. Далее, используя газовую горелку, разогреваем рубероид вместе с мастикой. Не нужно разогревать чересчур широкий участок — вполне достаточно 20х30 см. С нагреваемой стороны рубероида наклеена пленка, она и будет индикатором нагрева (она сначала белеет и потом сгорает) — это будет сигналом о готовности рулонного кровельного покрытия к приклеиванию. Нельзя перегревать листы, так как они могут прогореть насквозь.

Прогретый своими руками участок рулона прикладываем к мастике и прокатываем специальным катком. Если кровля не имеет достаточно ровную плоскость, то в ямках останется воздух. Впоследствии эти места приводят к образованию конденсата, и конечным результатом будет порча кровельного покрытия. Для удаления из таких мест воздуха нужно плотно прижать рубероид ко всем неровностям крыши. Сделать это можно свернутой в комок тряпкой или любыми мягкими приспособлениями. Кровельное покрытие должно плотно приклеиться ко всей плоскости основания крыши.

Следующий слой укладывается точно также, но только после полного приклеивания и остывания предыдущего слоя.

Покрытие крыши рубероидом в месте выхода вентиляционной трубы и других подобных конструкций

При наличии круглой конструкции кровельный лист нужно подрезать и приклеить так, дабы разрезанные кусочки заходили друг на друга внахлест. При невозможности этого сделать, это место сверху покрывается еще одним или несколькими слоями кровельного покрытия. Особое внимание следует уделить приклеиванию листов покрытия к торцу крыши. При плохом приклеивании материала ветер может его оторвать. Если кровля имеет неровную поверхность торца, то край рубероида дополнительно закрепляется с помощью металлической рейки.

В заключение хотелось бы отметить, что, выполняя своими руками покрытие крыши рубероидом, необходимо не забывать о технике безопасности. Если положить рубероид своими руками правильно, он прослужит вам более 15 лет без дополнительного ремонта.

Что выбрать профнастил или металлочерепицу?

Возведение кровли загородного дома ответственное мероприятие. Именно от него зависит комфортность пребывания в здании, надежность защиты дома от капризов природы и долговечность строения. На сегодняшнем рынке настила для кровли существует множество наименований. Пожалуй, самые популярные — это профнастил и металлочерепица.

Состав слоя профнастила.

Оба материала экологичны, сравнительно легко монтируются и обеспечивают долговечное покрытие крыши загородного дома. Но у них существуют так же и различия. Поэтому далее подробнее рассмотрим характеристики каждого материала. Постараемся ответить на вопрос, профнастил или металлочерепица, что лучше подходит для покрытия кровли?

Сходные качества материалов

Оба стройматериала выполнены из металлического профилированного листа, покрытого сверху полимерными соединениями. Именно наружное покрытие придает им хорошие защитные свойства, красивый внешний вид. Они имеют ребра жесткости, которые позволяют материалу сопротивляться сильному порывистому ветру.

Чаще всего эти стройматериалы применяются для кровельных работ (сараи, дома, ангары), но возможно их использовать и для отделки стен, заборов. Для удобства сборки они выпускаются листами. Профлист делают шириной 3 или 6 метров. Металлочерепица выпускается под размер от 0,4 до 6 метров.

Отличие внешних характеристик

Крепление профнастила.

При выборе металлочерепицы или профнастила немаловажными являются вес стройматериала и толщина листа. Если подобрать эти характеристики неверно, стропильная система может не выдержать вес крыши. Один квадратный м металлочерепицы весил от 3,8 до 7 кг, профлист немного тяжелее — от 3,6 до 11 кг. Различие в весе стройматериалов зависит от полимера (марка, толщина), которым покрыт профилированный лист.

Оба стройматериала (профлист и металлочерепица) впускаются одинаковой толщины от 0,3 до 0,9 мм. При покупке листов, именно их толщина должна определять выбор.

При разнице этого параметра всего в 0,1 мм разница в сроке эксплуатации составляет до 5 лет.

Полимерное покрытие

Листы стройматериала, металлочерепица или профнастил, в разрезе напоминают многослойный пирог. На стальное профилированное полотно наносится цинковое напыление, антикоррозийное покрытие, слой грунтовки. С лицевой стороны финишная отделка завершается слоем полимера, на тыльную сторону наносится защитный лак. Наружное полимерное покрытие отвечает за цвет материала, противостояние атмосферным осадкам и солнечному свету.

Саморезы закручиваются в штатных местах, которые расположены между гребней соседних волн ниже линии штамповки на 1,0-1,5 см.

Мателлочерепицу сверху покрывают следующими полимерами:

1. Пурал. Эта полиуретаново-полиамидная краска хорошо защищает крышу от выцветания и перепадов температуры в течение года. Благодаря ей, стройматериал не подвержен химическому и механическому воздействию.
2. Полиэстрол. Это вещество покрывает мателлочерепицу тонким слоем (до 25 мк) глянцевой пленки. Стройматериал с покрытием из полиэстрола может применяться в регионах с любым климатом. Такое нанесение придает листам повышенную механическую устойчивость и более привлекательный внешний вид.
3. Пластизол. Этот полимер отличается неприхотливостью, высокой износоустойчивостью, поэтому может применяться в суровых климатических условиях. Его недостаток — высокая себестоимость, что увеличивает цену на конечный продукт.

Все вышеперечисленные полимеры, также применяются и для внешнего покрытия профнастила. Но есть и отличие. Профлист может покрываться еще одним составом, который не подходит для металлочерепицы. Вещество называется алюцинк. Благодаря ему профлист меньше подвержен коррозии. Также листы, покрытые таким полимером, не подвержены механически царапинам и не тускнеют на солнце. Именно поэтому лучше использовать профлист для покрытия плоских крыш, чем маталлочерепицу. Горизонтальные крыши с малым углом ската хорошо задерживают осадки (дождь и снег), поэтому кровельный материал с малым запасом прочности быстро изнашивается.

Цветовые решения стройматериалов

Благодаря тому, что и металлочерепица, и профлист, сверху покрыты полимером, им можно придать до 70 различных цветовых оттенков. Металлочерепица отличается возможностью реалистично имитировать натуральную черепицу. Поэтому если вам важны эстетические свойства кровли, то лучше выбрать этот стройматериал. Главное, при покупке обращать внимание не только на красоту покрытия, но и на свойства полимера. Бывает, что полимерное покрытие внешне смотрится отлично, но подвержено быстрому выгоранию.

Профнастил или металлочерепица: выбираем по форме листов, экономичности и простоте монтажа

Все, о чем говорилось ранее (толщина, покрытие и вес), относится к долговечности и качеству стройматериалов. Простоту монтажа и надежность всей конструкции определяют размер и форма листов. При покупке стройматериалов следует обращать внимание на число ребер жесткости, их высоту и расположение.

Профлист выпускает с трапециевидной, закругленной или синусообразной формой гофры. Высота профиля 8-45 мм. Чему отдать предпочтение зависит от угла ската крыши и ее размеров. Например, для покрытия плоских кровель большой площади лучше приобрести стройматериал с высотой ребер жесткости 30-45 мм.

При выборе металлочерепицы следует учитывать геометрию (высоту, расположение) волны на листе. Лучше не покупать большие полотна металлочерепицы. Так как этот стройматериал деформируется при изменениях температуры. В процессе эксплуатации это может привести к расшатыванию крепежных элементов и нарушении герметичности всей конструкции.

Также по параметру простаты монтажа лучше профнастил, металлочерепица устанавливается сложнее из-за необходимости подбора углов наклона листов. Кроме того, под нее обязательно нужно обустраивать контробрешетку. Профлист лучше и с экономической точки зрения. После окончания строительства отходы металлочерепицы составляют до 40% от исходного материала.

При перевозке стройматериалов опять выигрывает профлист, так как металлочерепицу нельзя перегибать по центру листов. В плане эксплуатации на кровлях, покрытых профнастилом, снег, грязь и вода, не задерживаются. С точки зрения срока службы и металлочерепица, и профнастил имеют запас прочности до 60 лет.

Оба стройматериала имеют отличные физические свойства и могут применяться для кровельных работ. Металлочерепица лучше профнастила в плане внешних характеристик. Но крыша из нее обойдется дороже, поэтому не стоит ее покупать для покрытия сараев, ангаров и других второстепенных построек. Для них лучше приобрести профлист.

Выбираем рубероид для кровли

Одним из материалов, используемых в процессе изготовления кровли, является рубероид. Он широко применяется в качестве подкладочного (нижнего) слоя для гидроизоляции, а также служит верхним кровельным слоем крыш. На сегодняшний день производится несколько видов этого материала, и у человека, затеявшего устройство кровли, возникают вопросы: какой рубероид лучше и как правильно его выбрать.

Структура гибкой черепицы (рубероида).

Прежде всего, следует знать, что представляет собой каждая разновидность рубероида, где ее лучше применять и как выбрать этот кровельный материал.

Виды кровельного рубероида

Существует несколько оснований для классификации рубероида. Так, по рабочей функции он подразделяется на 2 группы: кровельный «верхний» и подкладочный «нижний». Как известно, состав рубероида несложен. Он представляет собой кровельный картон, сначала пропитанный нефтяным битумом, затем покрытый с двух сторон тугоплавким битумом с нанесенной на него посыпкой разного вида. Посыпка служит защитой от ультрафиолетовых лучей, усиливает влагостойкость полотна, предотвращает механические повреждения и помогает избежать склеивания материала, свернутого в рулон. От посыпки и зависит вид этого кровельного материала:

1. С односторонней крупнозернистой посыпкой. Это универсальный материал, применяемый как в качестве верхнего, так и нижнего слоев покрытия, а также для гидроизоляции.
2. С крупнозернистой посыпкой (каменная крошка) с лицевой и пылевидной стороны. Его укладывают только вверху кровли.
3. С чешуйчатой односторонней или двухсторонней посыпкой из слюдяного сланца. Он применяется для устройства верхнего слоя кровли
4. С односторонней или двухсторонней мелкозернистой посыпкой (песок). Используется в качестве нижнего слоя кровли или гидроизоляции.
5. С посыпкой пылевидной (мел или тальк). Он, как и предыдущий вид, применяется в процессе устройства нижнего слоя кровли и гидроизоляции.

Замена рубероида на плоской и односкатной кровле.

Толщина слоев рубероида зависит от его предназначения. Так, толщина слоя «верхнего» материала составляет 4.5-5 мм, а слой подкладочного — имеет толщину 3 — 3.5 мм.

При покупке рубероида следует обратить внимание на его аббревиатуру, которая состоит из нескольких букв и цифр. Что же они обозначают? Первая буква Р в аббревиатуре указывает на материал — рубероид. Вторые буквы К или П обозначают назначение: кровельный или подкладочный. Третьи буквы показывают вид посыпки: К — крупнозернистая, М — мелкозернистая, ПП — пылевидная, Ч — чешуйчатая. Цифры от 300 до 400 сообщают о плотности основы картона (1 г на 1 кв.м). Таким образом, аббревиатура РКК-400 сообщает, что это рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, а его плотность составляет 400 г/кв.м.

Читайте также:

Крыша металлочерепица — сколько материала необходимо.

Характеристики металлочерепицы.

Об укладке мягкой кровли читайте в этой статье.

Разновидности рубероида

При помощи различного состава рубероида были получены разновидности данного материала:

1. Толь — самый знакомый еще с советских времен. Представляет собой основу из кровельного картона, пропитанную сланцевым или каменноугольным субстратом. Толь посыпают с двух сторон каменной крошкой. Использование толя универсально: верхний и подкладочный слои кровли, для гидроизоляции.
2. Рубемаст — отличает слой очень вязкого битума, нанесенный на картон снизу. Чтобы уложить такой рубероид на кровлю, следует расплавить нижний слой или повысить пластичность его при помощи растворителя.
3. Стеклорубероид или стекломаст. Рубероид с основой не из картона, а из стеклоткани. Универсален в применении.
4. Еврорубероид — наплавляемый материал с основой из полиэстера или стекловолокна. На основу наносят покровный слой битума с добавками из полимера. Толщина слоя покровного — от 2 до 5 кг на 1 кв.м основы. Еврорубероид также укладывают на кровлю путем расплавления его нижнего слоя.

Привычным стал рубероид в рулонах, однако существует и жидкий, представляющий собой мастику на основе битума и полимерных добавок. Преимущество этой мастики в том, что ее не надо разогревать или смешивать с другими материалами перед использованием. Жидкий рубероид применяют не только в постройке крыш, но и при их ремонте.

Плюсы и минусы рубероида

На сегодняшний день важным преимуществом кровельного рубероида является его низкая цена. Однако он недолговечен. Толь исправно прослужит вам около 5 лет. Битум, входящий в ее состав, имеет свойство размягчаться при температуре выше 50 градусов. Под воздействием низких температур рубероид начинает трескаться. Картонная основа со временем разрушается. Для устройства толевой кровли вам потребуется большое количество этого материала, поскольку обычно толщина его укладки — 4-5 слоев. Такая укладка обеспечивает продление срока службы.

Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке: 1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Производство кровли с применением жидкого рубероида — несложная работа. Кровельные мастики (наливные кровли) наносятся на основу из плоского шифера или металла в несколько слоев, как краска. Срок службы битурела — 2 года, наиболее долговечные мастики — однокомпонентные полиуретановые — находятся в эксплуатации от 5 до 10 лет.

Более прочным и долговечным является рубемаст. Толщина его нижнего слоя делает рубемаст более пластичным и препятствует образованию мелких трещин. Стекломаст прослужит вам около 15 лет. Он обладает достаточной пластичностью, морозоустойчив (трескается при температуре ниже 15 градусов). Для создания кровли из стекломаста не требуется битумная мастика. При монтаже его нижний слой подплавляют газовоздушной горелкой. Еще одним достоинством стекломаста является экономное его использование. Обычно его укладывают толщиной лишь в несколько слоев по сравнению с толем.

Еврорубероид — это более дорогостоящий продукт. Однако он обладает достаточным количеством преимуществ по сравнению с другими кровельными материалами. Во-первых, за счет пропитки полимерными добавками еврорубероид превосходит остальные разновидности рубероида по прочности и прослужит минимум лет 25-30. Во-вторых, модифицированный битум хорошо переносит воздействие низких температур и не боится даже 30-градусных морозов. В-третьих, на еврорубероиде, так же как и на стекломасте, можно сэкономить, уложив его в 2 слоя толщиной.

Именно благодаря своим преимуществам еврорубероид в последнее время все чаще выбирают среди других разновидностей кровельных материалов.

Какой рубероид можно назвать качественным

Если вы определились с разновидностью рубероида, нужно еще не напороться на его подделку. Выбираем качественный материал, обращая внимание на наличие сертификата с указанием ГОСТа и марки рубероида. Например, РППП ГОСТ 10923-93.

Материал должен быть намотан ровно (допускается выступ слоев до 1.5 см) и достаточно плотно без слипания. Внешний вид качественного полотна без повреждений, таких как складки, трещины, разрывы или дыры. На кромках допускается ГОСТом не более 2 надрывов длиной до 3 см. Битумная или сланцевая пропитка должна представлять собой ровный слой. В разрезе полотно не должно иметь светлых участков без пропитки. Все рулоны рубероида обязаны быть упакованными в промаркированную бумагу шириной от 50 см. На штампе, кроме ГОСТа, должны быть указаны наименование производителя (фирмы, завода), ТУ (технические условия), номер партии и год выпуска.

При работе с рубероидом следует соблюдать меры противопожарной безопасности. Из-за наличия в нем битума и смол он легко воспламеняется. Нужно соблюдать осторожность, применяя горячие мастики, при помощи которых некоторые виды рубероида крепятся к основе кровли. Работа с ним не слишком трудоемкая и вполне доступная для каждого строителя. Качественная и грамотно подобранная разновидность рубероида при умелом монтаже обеспечит вас хорошей и надежной крышей на долгие годы.

Укладка металлочерепицы своими руками

Металлочерепица на сегодняшний день находится на одном из ведущих мест среди материалов для кровли.

В металлочерепице отлично совмещаются долговечность, надежность и эстетическое восприятие.

Обусловлено это тем, что в этом материале отлично совмещаются долговечность, надежность и эстетическое восприятие.

Зачастую установка крыши проводится профессиональными кровельщиками, но в этой статье мы расскажем, как выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Читайте также:

Для чего нужны кобылки на крыше.

Варианты стропил для крыши.

Расчет необходимого количества металлочерепицы

Прежде чем приступить к расчету, нужно уяснить, какие же листы металлочерепицы бывают. Ели вы обращали внимание на строение с крышей из металлочерепицы, то вы видели, что вдоль ската идут «ряды», а поперек — «волны». Так вот, расстояние между рядами называется шаг металлочерепицы. Лист, который состоит из шести «волн» и имеет шаг 350 мм, именуется «модуль». На рынке стройматериалов встречаются десятимодульные, шестимодульные, трехмодульные и одномодульные листы. Конечно же, можно заказать листы и с собственными размерами, но тогда стоимость кровли значительно увеличится. Выполняя спецзаказ, нужно помнить, что металлочерепица не может быть длиной более 7 м и менее 450 мм.

Монтаж листов в один ряд.

«Нижний рез» — это 50 мм снизу листа, которые измеряются от гребня волны до линии нижнего реза. Для складского листа и для листа, выполненного по спецзаказу, размер его одинаковый. «Верхний рез» измеряется от гребня волны до верхнего края листа. Для складского листа размер его составляет 50 мм и до 300 мм — для листа из спецзаказа. Если вы решили выполнить монтаж металлочерепицы своими руками, вам понадобится схема кровли, на которой необходимо «разложить» листы. Выполняя раскладку, следует учесть, что волны и стыки должны быть единым целым по всей ширине и длине крыши. После раскладки на своей кровле листов металлочерепицы станет понятно, какие и сколько листов вам необходимо. Определяющим фактором будет минимум отходов и удобство при установке листов.

Инструкция по монтажу металлочерепицы определяет минимальный уклон кровли, который должен быть 11 градусов. Листы металлочерепицы поставляются в комплекте с 2-метровыми кровельными планками и стальными листами с размерами 1,25х2,0 метра, которые имеют такой же цвет, что и металлочерепица. Кровельные планки предназначены для крыши, имеющей уклон 30 градусов. При выполнении монтажа возможна их подгонка и для кровли, имеющей уклон от 11 до 70 градусов. Если вы будете делать индивидуальный заказ металлочерепицы, то необходимо заказывать под нее и кровельные планки.

Материалы и инструменты для монтажа металлочерепицы

Многорядный монтаж листов.

Для правильного монтажа металлочерепицы вам понадобятся следующие инструменты:

• ножницы по металлу или электрические высечные ножницы;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• маркер или мел;
• длинная рейка;
• измерительный инструмент;
• монтажная лента яркого цвета;
• лестница или стремянка;
• защитные очки и перчатки.

Материалы:

• металлочерепица;
• кровельные планки;
• коньковая и торцевая планки;
• саморезы с уплотнительными шайбами;
• направляющая доска;
• обрезная доска (100х25 мм);
• декоративные накладки (при необходимости);
• аэроролик;
• гидроизоляционный материал.

Правила обращения с листами металлочерепицы

Невзирая на то что металлочерепица относится к прочному материалу, при выполнении кровельных работ необходимо соблюдать некоторые правила.

Листы берутся за край штамповочной линии и только в защитных перчатках. Поднимать листы на крышу необходимо с применением направляющих из досок.

Перемещения по листам на крыше также требуют повышенного внимания:

• ваша обувь должна иметь мягкую подошву;
• категорически запрещается становиться на гребень волны;
• ногу ставить необходимо на носки параллельно скату, таким образом, чтобы одна нога находилась в одной выемке.

Инструкция монтажа листов металлочерепицы позволяет выполнять их раскрой для сложных участков крыши на месте. Но здесь также есть свои нюансы. Резать листы «болгаркой» нельзя, так как при ее использовании повреждается полимерный защитный слой. Для резки лучше применить ножницы по металлу. Целесообразно применить для этого электрические высечные ножницы, так как они очень удобны для работы и на земле, и на кровле. Не следует забывать о технике безопасности — работать нужно в защитных рукавицах и очках.

Нюансы крепежа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы: 3. Гидроизоляционная пленка, 4. Вертикальная обрешетка, 21. Доска торцовая, 22. Уголок внешний, 23. Саморез

Инструкция по монтажу будет считаться неполной без подробного описания крепежа металлочерепицы. Доски шаговой обрешетки набиваются на расстоянии шага листов. Стандартный размер саморезов — 4,8х28 мм. Они должны быть такого же цвета, что и металлочерепица. Под саморезы необходимо в обязательном порядке использовать резиновую прокладку. Закручиваются они в штатные места, которые находятся между гребнем соседней волны на расстоянии 10-15 мм ниже от штамповочной линии.

Закручивать саморезы необходимо перпендикулярно обрешетке до легкого сжатия прокладки.

Укладка металлочерепицы имеет пять правил:

1. Листы стыкуются по «волнам», дабы защитить крышу от бокового ветра. Выполняя стыковку, саморезы вкручиваются в гребне волны верхнего листа на 10-15 мм ниже от штамповочной линии. В первую очередь затягиваются продольные стыки металлочерепицы.
2. Листы состыковываются по рядам. При этом стыковка проводится на доске обрешетки и выполняется крепление каждой волны.
3. Крепление металлочерепицы на карнизе может осуществляться двумя способами. В первом способе вода с листа стекает в водосточный желоб. Для этого делается 5-сантиметровый выступ листа металлочерепицы за карниз, доска которого должна быть на 10-15 мм толще досок обрешетки. Если вы планируете для сооружения обрешетки применить доски шириной 100 мм, то первая доска должна быть установлена с расстоянием 250 мм от карниза. Штатные места саморезов находятся выше на 60-70 мм от штамповочной линии. При наличии у кровли ступенчатого карниза или нарушенной геометрии крыши, монтаж листов металлочерепицы выполняется вторым способом, при котором вода сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосток.
4. Опора доски коньковой — это самая крайняя доска обрешетки (верхняя). Для обеспечения вентиляционного зазора она должна быть на 10-15 мм толще досок обрешетки. Коньковую планку притягивают к металлочерепице саморезами в гребни волн с расстоянием 80 см друг от друга.
5. Торцевые планки крепятся к фронтонной доске в гребни волн с шагом 80 см. Расход саморезов в среднем составляет 9 штук на квадратный м.

Для обеспечения вентиляционного зазора опора доски коньковой должна быть на 10-15 мм толще досок обрешетки.

Монтаж металлочерепицы на простой прямоугольный скат кровли

Началом монтажа крыши из металлочерепицы является сооружение обрешетки. Для этого применяется обрезная доска с размером (100х25 мм). Первой крепится карнизная доска, которая должна быть выведена строго горизонтально. С расстоянием в 250 мм от нее крепится первая доска обрешетки. Крепление всех последующих досок обрешетки выполняется с расстоянием 350 мм. Шаг обрешетки необходимо проверять через каждые 5 рядов. Карнизная планка крепится на крюки карнизной доски. Укладка листов металлочерепицы требует особой точности. Например, допустите ошибку в горизонтальном расположении карнизной доски, и вам придется переделывать всю обрешетку

Чтобы выполнить монтаж правильно, сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов.

Укладка металлочерепицы может быть как слева направо, так и справа налево. Если выполнять монтаж справа налево, то придется накладывать каждый последующий на предыдущий лист. При монтаже слева направо подсовывается каждый последующий под предыдущий лист. Для обеспечения корректной стыковки листов их нужно сначала «прихватить» через пару рядов, а затем окончательно закрепить стыковочный ряд.

Стыковка четырех листов имеет свои правила монтажа: стыкуется пара листов по рядам, затем к ним пристыковываются два очередных листа. Другой вариант — по «волнам» стыкуются нижние листы, после чего к ним пристыковываются верхние. В точке стыковки всех четырех листов получится утолщение. Для того чтобы убрать его, необходимо немного выпрямить капиллярную канавку, которая расположена ниже штамповочной линии или просто срезать часть угла.

Крепление отдельных элементов

Крепление торцевых планок выполняется с нахлестом минимум в 2 см или же по отбортовке. Необходимо подогнать размер волны черепицы к ширине ската, в противном случае зачастую оказывается так, что на фронтон ложится гребень волны. Необходимо добавить кровельную планку или откорректировать свес фронтона. Между листом и планкой прокладывается дополнительный уплотнитель.

При установке труб, слуховых и мансардных окон, которые располагаются ниже конька, используются одномодульные листы, по две штуки на каждый элемент. Перед тем как выполнять монтаж планок конька, необходимо провести работы по сооружению вентиляции под кровлей. Если крыша имеет пологие скаты, установка между коньковой планкой и листами металлочерепицы аэроролика предотвратит попадание снега под конек. Монтаж конька проводится на торцевые планки с выступом края на 20-30 мм. При наличии плоского конька детали необходимо крепить внахлест. Ну а если вы используете полукруглый конек, то крепится он по линиям профиля.

Если ваша крыша имеет угол наклона больше 45 градусов, необходимо заранее рассчитать, как сочетается угол наклона кровли к модели планки конька. Цена ошибки этого расчета может быть очень высокой, вплоть до замены металлочерепицы на всю кровлю. Для возможности повторения угла наклона крыши коньковые полки можно дополнительно сгибать или разгибать.

Монтаж металлочерепицы на треугольные и трапециевидные скаты

Правильное крепление металлочерепицы.

Для укладки металлочерепицы на трапециевидные и треугольные скаты вам потребуется установка дополнительных брусков. Монтируются они с обеих сторон от хребта вдоль линий перегиба крыши. После этого выполняется установка карнизной доски и монтаж обрешетки. Далее сооружается вся система карниза. Металлочерепица укладывается от линии оси или от любого края. Нижний лист выравнивается по карнизной доске. Расстояние между резаными угловыми листами с обеих сторон от хребта не должно превышать 10 см.

Монтаж коньковых узлов кровли выполняется в следующем порядке: к углу хребта подгоняются коньковые планки. Прямой конек нужно обрезать в соответствии с углами, для полукруглого конька устанавливается специальная пластмассовая заглушка. Ось коньковой планки должна совпадать с осью хребта. При одинаковых углах примыкающих скатов за этим несложно следить. В случае разных углов примыкания скатов это выполнить намного труднее. Контролировать такие примыкания можно с помощью яркой монтажной ленты.

Порядок сооружения ендовы

В каждой ендове необходимо смонтировать дополнительную доску. Установка планок ендовы проводится снизу вверх с нахлестом на 20 — 30 см. Обрезаем нижнюю планку ендовы ниже линии карниза и по ней делаем отбортовку. Под коньком и отбортовками ендов устанавливаем универсальный уплотнитель.

Между листом металлочерепицы и линией оси ендовы, с обеих сторон, должен образоваться зазор не меньше 6 -10 см. Если лист обрезался, то саморезы в него закручиваются с расстоянием 1 — 1,5 см от штамповочной линии. При этом, выполняя крепеж листа и ендовы, саморез вкручивается с расстоянием в 25 см от оси ендовы. При правильной сборке конструкции крыши, в месте крепления лист будет касаться доски, на которой находится ендова. Если где-то вы допустили ошибку и крепление листа выполняется в других точках, то в крыше останутся зазоры, на которых, как правило, будет протечка кровли.

Устройство ендовы.

Зачастую, для того чтобы прикрыть резаные листы, применяют декоративные накладки. Используя данные накладки, следует помнить, что:

• монтаж декоративной накладки выполняется снизу-вверх;
• нахлест накладки должен быть не меньше 10 см;
• между металлочерепицей и накладкой уплотнитель не устанавливается;
• выполняя монтаж декоративной накладки необходимо следить, чтобы саморезы, которые используются для ее крепления, не повредили ендовы планки.

Очень часто конструкция крыши из металлочерепицы имеет ендовы, которые и начинаются, и заканчиваются на скате кровли. К примеру, при сооружении слухового окна. Обязательно выполняется установка дополнительной доски под ендову. Лист металлочерепицы нужно обрезать так, дабы уровень реза на 20 см был выше выхода ендовы на скат. Под передние и боковые стенки окна необходимо сделать в листе вырез. Вдоль стен окна на металлочерепицу укладывается уплотнитель и планкой закрывается карнизный свес окна. Далее проводится монтаж планок ендовы, которые обрезаются по выходу на скат и по карнизу. Выходящий на скат край должен очень плотно прилечь к листу металлочерепицы.

В заключении хочется отметить, что листы металлочерепицы это — долговечный современный кровельный материал. Грамотно выполненный монтаж металлочерепицы прослужит вам до 50 лет. Главное помните, что плоские крыши не кроются данным видом кровельного материала. Плоские кровли имеют минимальный уклон всего 1,5 — 2 градуса, а заводы изготовители рекомендуют применять металлочерепицу на крышах, которые имеют уклон более 11 градусов.

Устройство мансарды на старом доме

Трудно представить современное проектирование дома без наличия в нем мансардного этажа. Мансарды также возводят и в старом доме, увеличивая тем самым его жилую площадь, вместо обветшалых чердаков. Если вы планируете возведение нового дома, то вопрос о строительстве мансарды уже должен быть решен в проекте дома. А если вы решили выполнить строительство мансарды своими руками в старом строении, то изложенная информация в этой статье вам будет полезной.

Стропильная система мансардной крыши.

Перед началом выполнения работ

Планируя устройство мансарды на старом доме, первое, что необходимо сделать, — это убедиться, что фундамент вашего строения способен выдерживать дополнительную нагрузку.

Если у вас возникли сомнения, то правильно будет укрепить фундамент или, если это возможно, передать нагрузку мансарды на отдельное основание.

Следующим моментом в возведении мансарды в старом доме является решение вопроса конструкции строения, которая может быть различной формы и будет определять внешний вид дома, являясь самой значимой частью фасада.

Формы распространенных крыш для загородного дома. Для мансарды рекомендуется выбирать вальмовую форму крыши.

Это только на первый взгляд вам кажется, что если на старом доме деревянные стропила смогли выдержать кровельное покрытие, то и вновь установленные прекрасно справятся с этой задачей. По мнению специалистов, от угла наклона и иных конструктивных особенностей системы стропил (стропила наслонные, висячие, двускатная крыша) нагрузка на стены строения меняется.

Итак, необходимо делать чертеж с инженерным расчетом новой конструкции стропил — специально под вашу мансарду.

Для того чтобы провести инженерный расчет стропил, можно воспользоваться установленными строительными нормами:

Самой подходящей конструкцией для мансарды является применение двускатной ломаной кровли. На сегодняшний день таких строений, у которых «четко выражена» мансарда, очень много. Это либо абсолютно новый дом, на котором заранее спроектирована мансарда, либо она пристроена к старому дому, который изначально был добротным и толстостенным. Применение двускатной ломаной кровли дает на стены большую нагрузку, чем односкатная крыша. Но для мансардного помещения она, конечно, намного удобнее. Технология ломаной кровли позволяет на старом здании «отбить» жилую площадь по максимуму. Устройство мансардного помещения большей его частью имеет меньше наклонных стен, чем при применении односкатной кровли.

Однако, по мнению специалистов, устройство двускатной ломаной стропильной конструкции, которая не имеет достаточное количество несущих опор, намного слабее односкатной системы кровли. Как правило, постройка двускатной ломаной кровли предусматривает использование наслонных стропил, которым необходимы массивные стены строения, способные выдержать горизонтальную и вертикальную нагрузку.

Система стропил мансардного помещения

Виды висячих стропил.

Необходимые инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• топор;
• отвес;
• измерительные инструменты.

Материалы:

• брус сечением 100х100 мм (стойки);
• брус сечением 150х100 мм (мауэрлат);
• доска для стропил с установленным сечением;
• гвозди;
• металлические скобы;
• противогрибковое средство.

Два стропила (висячих) имеют точки опоры на двух противоположных стенах дома снизу и друг на друге вверху. Когда стропила упираются «ногами» в оба конца балки поперечной, которая служит элементом перекрытия, то вместе с ней стропила формируют треугольник. При сооружении мансарды своими силами правильно будет применять в качестве элементов системы стропил именно такую жесткую конструкцию (образующую треугольник).

Не следует забывать, что речь в данной статье идет о перестраиваемом здании, в котором изначально не предусмотрена постройка мансарды. Кроме того, технология мансардной кровли на старом доме требует сооружения мауэрлата.

Схема крепления стропил.

Все дело в том, что стена здания будет не слишком подходящей опорой для стропил, так как она может не выдержать нагрузки, которая, в прямом смысле, будет распирать стены. И поэтому по всему периметру дома у основания кровли правильно будет сделать из балок мауэрлат (постройка замкнутой конструкции). Вот именно на нем и будут точки опоры «ног» стропил. Сделать мауэрлат своими силами можно и из бруса. В старом кирпичном строении мауэрлат, как правило, устанавливается заподлицо с внутренней поверхностью стены фасада.

Строительная стропильная система, которая состоит из последовательно сооруженных треугольников, более надежна, чем система стропил, имеющая точки опоры только на мауэрлатах. Конечно же, перекрытие верхнего этажа может не иметь балки, которые можно использовать в качестве основы треугольника, поскольку устройство перекрытия старого строения зачастую совершенно иное. В таком случае специалисты рекомендуют сделать подъем пола мансарды, чтобы под ним разместить дополнительные балки.

Также мансардную кровлю можно делать с помощью наслонных стропил. Такая конструкция стропил имеет точки опоры не только лишь на мауэрлате и наружных стенах, но и на промежуточных опорах. Загвоздка заключается в том, что дополнительным балкам нужна надежная опора. Обычно для этих целей выбирают внутреннюю несущую стену либо иную прочную несущую конструкцию, которая способна выдержать дополнительные нагрузки.

Рекомендуется делать дополнительные элементы крепежа мауэрлата и стропильной системы, чтобы крышу вместе с мансардой не унесло ветром.

Кровельная система мансарды

Рекомендуется предусмотреть как можно большее пространство, по которому можно будет ходить в полный рост под этой самой системой стропил, уже с закрепленной обрешеткой, укрытой кровлей и «одетой» в теплоизоляцию и внутреннюю отделку. Но все-таки безопасность всей конструкции необходимо ставить на первое место. Правильно будет урезать небольшую часть мансарды для установки дополнительных укрепляющих балок, чем рисковать разрушением всей кровли.

Схема установки обрешетки под композитную черепицу.

Необходимые инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• измерительные инструменты.

Материалы:

• доска 40х150 мм (для обрешетки в разбежку);
• листы ОСБ (при создании сплошной обрешетки);
• гвозди;
• противогрибковое средство.

Конструкцию обрешетки определяет тип кровельного покрытия. Разумеется, если вы планируете использовать мягкий кровельный материал, делать обрешетку необходимо сплошной, ну, а если у вас будет жесткий материал кровли, силами своих рук выполняется монтаж обрешетки в разбежку.

При выполнении монтажа деревянного каркаса (обрешетки и стропил) необходимо сразу делать места расположения мансардных окон. Кроме того, следует позаботиться и о надежном креплении рам этих окон.

Теплоизоляция мансардного помещения

Исходя из того, что скаты крыши напрямую принимают холод и тепло, мансардное помещение требует тщательной теплоизоляции. А уж тем более делать утепление необходимо, если кровля покрыта металлочерепицей или металлом — тогда она особенно подвергается охлаждению и нагреву.

Неплохим решением для этого являются плиты из минеральной ваты, которые имеют достаточно высокую толщину и плотность. Они экологически безвредны и обладают хорошей теплостойкостью, высокой устойчивостью к огню и очень удобны в монтаже.

При выполнении теплоизоляции мансарды нужно делать некоторое пространство, которое будет разделять теплоизоляционные плиты и кровельное покрытие. Делать это необходимо для обеспечения вентиляции теплоизоляционного слоя.

Как и чем утеплить мансарду?

Сегодня при строительстве либо реконструкции крыши жилого дома стало очень популярно сооружение мансардного помещения. Данное пространство позволяет увеличить жилую площадь всего строения, при этом сэкономив на строительных материалах. Но мансарда — помещение не такое уж и простое, как принято думать. Чтобы пространство стало комфортным и пригодным для жилья, необходимо провести работы по его утеплению изнутри. Утепление мансарды пенопластом — это один из востребованных вариантов. Дело в том, что именно мансарда теряет больше всего тепла, так как здесь отсутствует так называемая тепловая подушка. По сравнению со всеми остальными помещениями дома, соприкосновение с внешней средой имеет большую площадь. Поэтому и требования к проведению теплоизоляционных работ более жесткие.

Схема устройства мансардной крыши.

Чтобы утеплить мансарду пенопластом или другим выбранным материалом, необходимо четко придерживаться всех правил и рекомендаций, в противном случае помещение получится продуваемое, на стенах возникнет конденсат. Какие материалы необходимы для утепления мансарды изнутри? Вариантов здесь несколько. В этой статье вы можете дополнительно ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения подобных работ, рекомендациями, которые помогут выполнить работу более качественно и быстро.

Читайте также: Парапет — что это и в чем его функции.

Варианты утеплителей для мансарды

Для того чтобы правильно утеплить мансарду, можно использовать самые различные материалы, среди которых такие, как минеральная вата в плитах и рулонах, пенопласт, плиты ДВП (отлично подходят для мансардных помещений над банями), стекловата, пеноплекс и многие другие. Выбор конкретного материала может зависеть от многих причин, так как все утеплители обладают своими преимуществами и недостатками, различными характеристиками, стоимостью. Рассмотрим отдельные виды теплоизоляторов, их особенности:

Сравнительные характеристики материалов для утепления.

1. Стекловата. Сегодня такая теплоизоляция для стен мансарды считается бюджетным вариантом, она самая недорогая, но и укладка ее может вызвать определенные проблемы. Дело в том, что при работе со стекловатой выделяется много пыли, которая довольно опасна для здоровья, поэтому укладку надо проводить в специальном защитном костюме, перчатках, обуви, необходимы очки либо маска, которые после придется выкинуть, так как очистить их уже невозможно. Из преимуществ необходимо выделить отличные теплоизоляционные свойства материала, отсутствие токсичности, устойчивость к горению. Да и низкая цена обычно оказывает влияние на выбор. Но если вы выбрали именно стекловату для утепления стен мансарды, то помните о технике безопасности работ!
2. ДВП в качестве утеплителя применяются преимущественно для мансардных помещений, находящихся над банями. Эти плиты отличаются превосходной звуко- и теплоизоляцией, укладка их предельно проста, они не деформируются при использовании. Их гладкая и ровная поверхность позволяет сэкономить на выравнивании и подготовке стен к отделочным работам, например, обои можно клеить сразу после выполнения работ по теплоизоляции. Такой вариант утепления обойдется вам недорого, но обычно для жилых домов его не используют.
3. Пенопласт также является одним из традиционных способов утепления мансардного помещения, так как он довольно дешев, легко укладывается, является хорошим теплоизолятором. Но есть и недостатки: пенопласт горюч и пожароопасен, он токсичен, плохо переносит повышенную влажность.
4. Утепление крыши пенополистиролом считается более выгодным, так как материал этот сильно отличается от пенопласта в лучшую сторону.
   

   Он прочен, обладает эффектом паропроницаемости, не боится влаги, очень плотен, его теплопроводность намного ниже.

   Утепление экструдированным пенополистиролом позволяет добиться большей безопасности, он не так горюч, не токсичен. Часто такой материал еще называют пеноплексом, стоимость его невелика, монтаж простой и не занимает много времени. Утепление пенополистиролом — это экономичный и выгодный вариант.

Что лучше: минеральная вата или вспененный полиуретан?

Схема утепления мансарды.

Минеральная вата, которая сегодня на рынке представлена многими производителями, считается настоящим лидером среди прочих утеплителей. Такая теплоизоляция экологически безопасна, отлично поглощает звуки, не повреждается грызунами. Состоит минеральная вата из синтетических и базальтовых волокон с каменной крошкой (часто ее называют каменной ватой). Отличается она легкостью, прочностью, легко укладывается, не оставляя после себя зазоров (что при использовании твердых плит очень трудно обеспечить). Кроме того, такой материал обладает более высоким качеством за счет его устойчивости к влаге — намоченная минеральная вата высыхает, сохраняя свою форму и свойства. Именно поэтому утепление крыши минватой сегодня считается самым оптимальным вариантом не только для мансард, но и для крыш, стен и перекрытий любого жилого дома. Еще одним современным вариантом утепления мансарды и ее стен является вспененный полиуретан, который наносится с применением специальных распылителей. Несмотря на его довольно высокую цену и сложность нанесения, он все чаще применяется при проведении работ по утеплению изнутри. Дело в том, что материал этот после нанесения не оставляет никаких зазоров и щелей. Скорость работ потрясает — на утепление мансарды может уйти всего пара часов! Сроки службы полиуретана также намного больше остальных материалов (от 30 лет), он более прочен, устойчив к механическим и прочим воздействиям, не боится влаги.

Способы утепления крыши изнутри

Утепление мансарды своими руками может осуществляться несколькими методами:

1. Возможна укладка теплоизолятора между стропилами крыши. Это один из самых простых способов, которые могут применяться для теплоизоляции изнутри. При этом обеспечивается наличие вентиляционного зазора между кровельным материалом и тело- и гидроизоляционной пленкой, что необходимо для вывода конденсата. При таком способе необходимо следить, чтобы толщина выбранного утеплителя соответствовала толщине стропил, обычно для этого отлично подходит утепление минеральной ватой.
2. Комплексная теплоизоляция. Такой вариант предполагает использование комплексных материалов для изоляции мансарды изнутри, которые наделены дополнительной гидравлической защитой. Но есть и минусы: отсутствие вентилируемого пространства, потеря высоты потолка.
3. Укладка теплоизолятора над стропилами. При таком способе полезное пространство не теряется, сами стропила могут использоваться в качестве удачного интерьерного решения. Подобное утепление рекомендовано выполнять минеральной ватой либо с использованием пенополистирольных плит с надежной гидро- и пароизоляцией.

Пошаговая инструкция утепления мансарды изнутри

Рассмотрим, как можно утеплить мансарду, используя только свои руки, не привлекая для этого дорогостоящие строительные бригады. Утеплять мансардное помещение будем минеральной ватой, количество которой предварительно тщательно рассчитываем. Сначала готовим все необходимые для работы материалы и инструменты (не забываем про защитные перчатки, костюм и маску для лица, так как вата дает много пыли при монтаже). Нам будут нужны:

Виды крепления утеплителя.

• минеральная вата;
• молоток, чтобы выравнивать отдельные листы изнутри;
• киянка, долото и стамеска;
• деревянные контррейки, гвозди и саморезы по дереву;
• для работы с деревянными элементами надо взять рубанок, топор, шерхебель;
• гидроизоляционная мембрана, пароизоляция.

Утепление минеральной ватой будет осуществляться между стропильными элементами крыши, но перед началом работ необходимо обеспечить гидроизоляцию кровли. Сначала укладываем гидроизоляционную пленку, начиная с нижнего края крыши. Делать это надо внахлест, края скрепляем клейкой лентой. У стен пленка должна иметь небольшой запас, все излишки после окончания утепления отрезаются. После этого контррейки прибиваем гвоздями к стропилам, что позволяет не только обеспечить прилегание пленки к кровельному материалу, но и делает вентиляционный зазор. Теперь изнутри укладываем утеплитель таким образом, чтобы он плотно прилегал к стропилам, не оставляя зазоров.

Использовать для заделки щелей монтажную пену не допускается, поэтому при раскрое листов сразу учтите, что их ширина должна быть минимум на 5 см больше, чем расстояние изнутри между стропилами. После укладки минваты необходимо зашить все пространство пароизоляционной мембраной, которая фиксируется внахлест изнутри при помощи строительных скоб. Как мы видим, утепление стен мансарды изнутри — это процесс относительно несложный, но все же требующий внимания. Использовать для этого можно различные материалы, включая не только минеральную вату, но и пенополистирольные плиты, полиуретан. Главное — правильно выбрать способ утепления стен, теплоизолятор и в точности следовать технике укладки утеплителя.

Как правильно укладывать Бикрост

Бикрост − разновидность рубероида, мягкая рулонная кровля, которая прекрасно подходит для крыш с небольшим уклоном, поскольку сочетает в себе приемлемую цену и хорошее качество.

Если посмотреть отзывы, то обычно для новых кровель не советуют использовать в качестве нижнего и верхнего слоя одинаковые виды основы. Если вы используете для верхнего слоя ХКП, то нижний слой лучше взять – ТПП.

Поэтому вопрос о том, как правильно укладывать Бикрост, сегодня очень актуален.

Этот вид мягкой кровли состоит из слоя полиэстера, стеклохолста или стеклоткани. на который с обеих сторон нанесена битумная пропитка. Такая технология производства позволяет успешно стелить данное кровельное покрытие на любые разновидности твердых кровель. Кроме того, Бикрост обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и его можно использовать как для покрытия новых кровель, так и для ремонта эксплуатируемой крыши.

Бикрост продается в рулонах, различающихся метражом и фирмой-изготовителем. Цены на него не слишком высокие, а качество полностью соответствует предназначению. Все это делает данное кровельное покрытие очень востребованным для малобюджетного и бюджетного строительства.

Бикрост выпускается в нескольких разновидностях: ТПП, ТКП, ХППП, ХКП. Все они имеют свои особенности и предназначены для решения определенных задач.

Основные виды Бикроста и их характеристики

Укладка бикроста в два слоя на новой крыше.

1. ХПП — наиболее простой вид Бикроста. При его производстве слой битума с дополнительными присадками наносят на стеклохолст и с обеих сторон покрывают защитной пленкой из полиэтилена. ХПП используют в качестве нижнего слоя новой кровли.
2. ХКП — его основа также состоит из стеклохолста. Битумный слой с нижней стороны покрывают полиэтиленовой пленкой, а с верхней наносят посыпку из гранулята или мелкого сланца. Посыпка увеличивает прочностные характеристики покрытия и защищает его от негативного воздействия солнечного излучения.
3. ТКП — в его основе стеклоткань. Нижняя сторона также покрыта полиэтиленовой пленкой, а верхняя − посыпкой из гранулята или сланца. Характеристики ТКП превосходят характеристики аналогичных материалов на основе из стеклохолста и дают возможность применять его на инверсионных кровлях в качестве верхнего слоя.
4. ТПП — в его основе каркасная стеклоткань. ТПП применяется в качестве нижнего кровельного слоя в сочетании с верхним слоем из ХКП или ТКП. ТПП покрывают пленкой с обеих сторон.

Кроме упомянутых выше разновидностей, производят Бикрост на основе полиэстера, но такой используют намного реже.

Технология укладки Бикроста

Строение полотна.

Бикрост наклеивают на крышу расплавленным битумом при помощи газовой горелки, при этом стелить его необходимо снизу вверх. В комплект инструментов для раскатки рулонов должен входить деревянный или металлический крюк.

Основные этапы укладки следующие:

1. Любой мягкой рулонной кровле требуется наличие сухого и твердого основания, поэтому цементную стяжку необходимо очистить от пыли, мусора и остатков старой кровли.
2. Перед тем как уложить покрытие, поверхность крыши необходимо прогрунтовать разведенным бензином битумом, нефрасом или праймером до состояния жидкости. Полученным составом промазывают всю поверхность крыши и оставляют его до полного высыхания грунтовки.
3. Рулон Бикроста раскатывают перпендикулярно уклону крыши, затем отрезают нужное количество материала, а рулон скатывают с двух сторон к середине. После этого начинают укладывать материал.
4. Покрытие разогревают газовой горелкой и постепенно, при помощи крюка, раскатывают по крыше. Слой расплавленного битума обеспечивает надежную фиксацию материала и стяжки.

По свежеуложенному покрытию ни в коем случае нельзя ходить. Иначе неизбежно появление вмятин и нарушение целостности покрытия.

1. Второй рулон необходимо стелить таким образом, чтобы он перекрыл предыдущий слой на 10 см. Такой нахлест необходим для обеспечения надежности соединения нижней и верхней полос.
2. Таким же образом укладывают и приклеивают остальные полосы.

Укладывать мягкую кровлю достаточно просто, и при правильном соблюдении технологии данный вид кровельных работ не будет предоставлять затруднений. Если это необходимо поверх первого слоя Бикроста, по такому же принципу укладывают второй слой.

Если укладка двух слоев запланирована изначально, в качестве нижнего слоя используют разновидности Бикроста. покрытые пленкой с двух сторон. В качестве верхнего слоя выбирают покрытие с посыпкой.

Получаемое кровельное битумное покрытие способно выдерживать нагревание до 80°C без нарушений целостности структуры.

Выбор между ондулином и профнастилом

Выбор кровли — один из важнейших этапов строительства дома. И тут возникает вопрос, какое покрытие для крыши выбрать. Ведь современный строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов, различных по сроку службы, внешнему виду и цене. Чаще всего возникает вопрос, что лучше: профнастил или ондулин?

Укладка материала производится, начиная с нижнего угла крыши, первый лист второго ряда следует продольно распилить пополам.

Оба этих материала обладают высоким качеством и схожей ценовой политикой.

И этот вопрос придется решить хозяину строящегося дома. Поэтому прежде всего необходимо разобраться, что из себя представляет каждый из этих материалов, и выявить их достоинства и недостатки.

Характеристика ондулина

Ондулин (еврошифер) — строительный материал, предназначенный для выполнения кровельных и облицовочных работ. Он изготавливается методом прессовки картона, обогащенного битумом. Прессованный картон сверху покрывается краской и смолой. Поэтому ондулин является не только прочным материалом, но и весьма привлекательным по внешнему виду. Стандартный лист этого материала имеет размер 940х2000 мм, толщину 2,7 мм и вес 6 кг.

Крепление ондулина гвоздями.

• хорошая шумоизоляция — ондулин не пропускает шум;
• устойчивость к практически любым погодным условиям;
• простота монтажа — ондулин пластичен, гибок и легко режется, его можно укладывать на старое покрытие;
• экологичность — дождевую воду, стекающую по крыше, можно использовать для полива растений;
• устойчивость к гниению, ржавчине и коррозии;
• долговечность (до 50 лет);
• доступная цена.

Основные минусы ондулина:

• низкая пожаробезопасность — ондулин горюч, в связи с чем увеличивается риск возникновения пожара;
• небольшой выбор цветов;
• нестойкость внешнего вида — материал имеет тенденцию очень быстро выцветать под воздействием лучей солнца;
• неустойчивость к механическим воздействиям при некоторых условиях — по ондулину нельзя ходить, особенно если он намок, так как остаются сильные вмятины;
• многочисленное количестве стыков, которые при недочетах монтажа могут провести к протеканиям крыши.

Характеристика профнастила

Профнастил — это профлист из стали, обладающий повышенной поперечной жесткостью. Изготовление профнастила происходит методом холодной штамповки, причем глубина профиля штамповки зависит от толщины металла, размера ребер жесткости — чем больше толщина стального листа, тем глубже штамповка и прочнее кровля. Толщина листа профнастила варьируется от 0,5 до 1,2 мм. Чтобы защитить лист от коррозии, его покрывают цинком или полимером. Популярен на сегодняшний день оцинкованный профнастил, покрытый декоративным полимерным покрытием. Длина листа профнастила может быть разной, так как его изготавливают из рулонной стали. Ширина листа может варьироваться от 980 до 1850 мм.

Профнастил с его плюсами и минусами

Крепление листов профнастила к обрешетке.

К главным достоинствам профнастила относятся:

• высокая пожаробезопасность;
• высокие эксплуатационные качества — профнастил устойчив к механическим и природным воздействиям, долгое время сохраняет привлекательный внешний вид;
• большой выбор форм и цветов;
• простота монтажа — профнастил обладает небольшой массой и легко закрепляется, с этим может справиться даже непрофессионал;
• небольшое количество стыков при монтаже;
• устойчивость к коррозии;
• высокая пожаробезопасность;
• экологичность;
• долговечность (до 50 лет);
• Ддоступная цена.

• низкий уровень шумоизоляции — особенно это ощутимо, когда на улице идет дождь;
• образование конденсата;
• трудности при покрытии сложных конструкций, так как листы производят большого размера и их нужно распиливать. Листы профнастила необходимо класть внахлест, в связи с чем полезная ширина листа становится меньше реальной на 40-80 мм.

Что лучше: профнастил или ондулин?

Изучив все достоинства и недостатки этих кровельных материалов, можно принять обдуманное решение относительно того, какой материал лучше выбрать: ондулин или профнастил. Профнастил обладает повышенной пожаробезопасностью, его выгоднее и дешевле применять при покрытии больших площадей, так как листы профнастила изготавливают длиной до 6 м, что позволяет на минимум свести количество стыков. Многие отказываются от кровли из профнастила из-за его низкой шумоизоляции. Ондулин же обладает хорошей звукоизоляцией, но низкой пожаробезопасностью и требует повышенной внимательности при проведении монтажных работ.

Ондулин и профнастил практически не отличаются по цене (хотя ондулин все-таки немного дешевле), имеют одинаковый срок службы, оба не доставляют проблем при монтаже. Также отличия заключаются в том, что ондулин более гибкий и его легче укладывать в труднодоступные места, он не образует трещин при забивании гвоздей. Кроме того, для обшивки ондулином не надо делать сплошную обрешетку.

Оба этих кровельных материала обладают высоким качеством, несмотря на такие незначительные недостатки, как низкая шумоизоляция, выгорание на солнце и т.д., и поэтому сложно сказать, что лучше: ондулин или профнастил. Но, несмотря на все преимущества профнастила, для покрытия крыши чаще используют ондулин, так как это и есть основное предназначение кровельного материала, в то время как профнастил также целесообразно использовать для изготовления заборов и обшивки. В любом случае выбор всегда остается за домовладельцем, который сам определит, что будет лучше для него и его дома.