Строительство каркасного дома

Родиной каркасных домов является Канада, поэтому их еще называют канадскими домами, но и в России в последнее время такие жилые сооружения становятся все более популярными. Начали собирать подобные дома на Сахалине. Все дело в том, что возведение здания из готовых профилей довольно экономично, не занимает много времени, и им самостоятельно занимаются даже те, кто раньше очень отдаленно был знаком со строительным процессом.

Схема устройства каркасного дома.

Существует несколько технологий, по которым строят каркасный дом с мансардой (канадская технология SIP, щитовые немецкие конструкции, каркасно-рамочная техника). Но в нашей стране в большинстве случаев используются самые эффективные моменты каждой технологии по следующим причинам:

• экономичность (строители стремятся выбрать метод, при котором стройматериалы используются с максимальной пользой);
• целевая направленность строения (многое зависит от того, будет ли жить в доме ваша семья все время или только летом);
• климат (в России используют обрезные доски толщиной не менее 140 мм).

Преимущества каркасного дома с мансардой

Каркасный дом, усовершенствованный мансардным помещением, . это легкое и одновременно прочное сооружение, которое при правильной планировке и возведении обеспечит вам и вашей семье надежную защиту от холода, влаги, сэкономит силы и материалы. Добавить полезного жилого пространства поможет строительство двухуровневого дома с мансардой. Старый дом также можно усовершенствовать, пристроив к нему мансарду, которая не только сэкономит пространство, но и выполнит функцию термоса, сохранив тепло.

Этапы возведения дома с мансардой

Итак, когда определено предназначение будущей постройки и выбран проект, по которому будет осуществляться строительство, следует приступить к выбору материалов. Для этого необходимо ознакомиться с поэтапным планом возведения такого типа здания.

Этап первый: начнем с фундамента

Схема фундамента каркасного дома.

Для любой постройки основание имеет большое значение. Легкость и прочность конструкции на деревянном каркасе позволяет использовать под ее основание недорогие виды фундаментов: столбчатый или ленточный мелкозаглубленный.

Если ваш выбор пал на второй вариант, который все же является более востребованным у нас, а ваш участок под будущий дом ровный, почва средней плотности, то для возведения одноэтажного дома с мансардой достаточно заглубить 40 см ленты, но обязательно использовать песчаную подушку и армировать конструкцию, а также сделать вентиляционные продухи. Ленту оптимально сделать толщиной 30 см, а цоколь — 50 см. Под столь легкую и прочную каркасную постройку вполне можно использовать даже старый фундамент, если строительство планируется на месте бывшего дома, а основание отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

Этап второй: возводим стены

Проект любого каркасного дома, в том числе и каркасной мансарды, предусматривает подробную поэтапную инструкцию по его сборке. Если вы надеетесь на собственные силы, вам не составит труда разобраться в ней, тем более что вариантов проектов существует великое множество, и тут не обойтись каким-то одним алгоритмом. В том случае, если вы планируете усовершенствовать старый дом дополнительным пространством, можно также приобрести готовый каркас мансарды, к которому прилагается подробная инструкция, но тут лучше посоветоваться со специалистом, чтобы избежать трещин на месте соединения.

Более опытные строители могут сами составить план будущего сооружения, исходя из стандартных размеров стройматериалов, используя их с максимальной пользой. Если вы выберете каркасно-щитовой дом, учитывайте, что стандартный размер плит ОСП 2х3 м. Для строительства дома своими руками чаще используются проекты каркасно-рамочных домов, которые не требуют привлечения спецтехники, ее может вполне осуществить бригада строителей. Если спецтехника все же понадобится, то ее удобнее арендовать на небольшой срок вот здесь.

Каркас зачастую изготовлен из клееного бруса, обшить его можно также плитами или досками.

Схема утепления стен каркасного дома.

Итак, перед началом работ убедитесь, что у вас имеются следующие материалы:

• брус для каркаса;
• доска обрезная, чтобы обшивать стены;
• пена для монтажа;
• гидроизоляционный рубероид для стыковочных швов;
• крепежные материалы.

Чтобы рассчитать размеры вертикальных стоек здания, необходимо вычислить суммарную длину каждой стены. Для дома 8х10 м она составит 36 м. Стойки располагаются через каждые полметра, но в местах, где планируются окна, должен быть проем не меньше 1,2 м. Таким образом, по всей длине понадобится 4 м кубических бруса, сечение которого 100х150 мм. На горизонтальные стойки пойдет 3 м кубических такого же бруса.

Обрезная доска для строительства каркасного дома должна иметь толщину не меньше 25 мм и ширину 150 мм. Без оконных и дверных проемов вам понадобится 4,65 м кубических материала. При этом лучше использовать проверенные доски, выдержанные в рекомендуемых условиях хранения, потому что свежие доски могут ссохнуться. Траты на утепление стен напрямую зависят от выбора материала.

Перед возведением стен позаботьтесь о гидроизоляционной подложке, самый доступный материал для этого . рубероид. Постелите его между фундаментом и закладным брусом.

Каркасный брус можно соединять несколькими способами, но самый распространенный из них . выпиливание по концам бруса, ширина которого равна ширине бруса. Для большей прочности используют деревянные нагеля, которые вбивают в местах соединения. Такая технология применяется и для угловых, и для стенных соединений, а также для монтажа продольных перемычек.

Теперь можно обшивать стены, но проемы для окон и дверей должны остаться свободными. Для них понадобятся дополнительные горизонтальные перемычки, установленные все тем же способом — брус в брус.

Этап третий: утепление стен

Современные технологии строительства предусматривают применение органических и неорганических утеплителей для стен, но самыми востребованными являются минеральная вата или пенопласт. Перед утеплением производится все та же гидроизоляция, для которой лучше всего взять пергамент, который крепится к стене внахлест посредством деревянных реек.

После выполнения этого вида работ можно приступать к обшивке внутренней части дома, используя для этой цели шпунтованную доску. Половые доски не должны уходить под стену, так как они требуют замены чаще, чем сами стены. Старый пол легко будет заменить в будущем, не ломая стену.

Этап четвертый: монтируем мансарду

Схема устройства кровли каркасного дома.

Чтобы превратить эту конструкцию в жилое помещение, нужно обеспечить ей хорошие теплоизоляционные свойства. Если подобное сооружение планируется достроить на старый дом, то еще очень важно, чтобы оно не осуществляло большую нагрузку на основание, поэтому каркасная мансарда в любом случае оказывается самым приемлемым вариантом, благодаря своей экономичности и легкости.

Для начала сооружаем каркас мансарды, используя те же материалы, что и для стен, и ту же технологию врезания. Самый важный момент — утепление сооружения, ведь оно будет беречь тепло для всего дома. С этой целью используют светоотражающую пленку, а также наполняют теплоизоляционными материалами пространство между традиционной обшивкой стен, используя старый добрый пенопласт или стекловату.

Особого внимания требует кровля, строительство которой является следующим этапом.

Этап пятый: кроем каркасный дом

Независимо от того, ремонтируете ли вы старый дом или планируете строительство нового, прочность крыши имеет очень большое значение. При использовании готовых профилей вы получаете уже готовые расчеты наклона и высоты. Например, если в инструкции указано соотношение 1:3, это значит, что при высоте 1 м крыша имеет ширину 3 м. Но в том случае, если вы впервые сталкиваетесь с кровлей дома, расчеты лучше доверить профессионалам, а с монтажом вы вполне справитесь сами посредством нескольких помощников.

Кровельные материалы подбираются в зависимости от материальных возможностей, но для каркасного дома они должны быть легкими. Начинается монтаж с «шапки», состоящей из латов, стропил в виде буквы А, которые сначала крепятся внутри, а потом снаружи. После монтажа пароизоляционной пленки, устанавливаем теплоизоляционный материал, оставив зазор между ним и пленкой для вентиляции. И наконец, настал черед кровельных материалов, самый популярный среди которых в последнее время — металлочерепица.

Правильно возведенный и утепленный дом не только обеспечит вам дополнительное полезное пространство, но и прослужит долго верой и правдой, а обновленный старый дом отодвинет необходимость нового строительства.

Использование в строительстве металлического кровельного покрытия

Многих застройщиков терзает извечный вопрос: жесткая кровля или черепица?

Сравнительный анализ многих видов кровельного покрытия показал, что сегодня самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является только жесткая металлическая кровля.

Самой лучшей защитой от любых протеканий, внешних воздействий и погодных катаклизмов является жесткая металлическая кровля.

Она уже не один десяток лет используется в частном строительстве и возведении промышленных и многоэтажных жилых объектов с различными типами крыш. Насколько реально провести монтаж металлической кровли своими руками? Давайте разберемся.

Жесткая кровля подразделяется на несколько видов:

1. Металлочерепица.
2. Кровельное покрытие из металлического профнастила.
3. Плоское покрытие из листовой стали (фальцевое покрытие).
4. Кровля из цветных металлов.

Чтобы вы сделали правильный выбор в пользу того или иного покрытия, коротко охарактеризуем каждый из них в отдельности, чтобы вы получили общее представление об их свойствах и видах применяемого полимерного напыления для кровельного покрытия.

Виды жесткого кровельного покрытия

Металлочерепица в качестве жесткой кровли

Металлочерепица — это покрытые полимерными веществами листы оцинкованной стали. Как исходный материал используется холоднокатаная сталь 0,5 мм толщиной. Горячий лист после прокатки поддается горячей оцинковке с обеих сторон. Пассивированная поверхность покрывается защитным лакокрасочным покрытием, праймером и в конце — слоем пластика.

Поверхностная плотность черепицы равняется 4,5 кг/м².

Размеры листов металлочерепицы подбираются в зависимости от устройства крыши, наличия паро- и гидроизоляции.

Панели крепятся к обрешетке посредством самонарезающих шурупов с уплотнительной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность. На монтаж одного квадратного метра кровли уходит 5-6 шурупов.

Надежность данного кровельного покрытия должны обеспечивать правильно выполненные паро- и гидроизоляция.

Чтобы придать кровле законченный вид и долговечность, необходимо установить дополнительные специальные конструктивные детали: коньковые и карнизные планки, уплотнительные мастики и профили, детали крепежа — самонарезающие гвозди и шурупы, лестницы и элементы безопасной работы, элементы водосточной системы.

Кровля из металлического профнастила

Материалом для профнастила служит гофрированная оцинкованная сталь с многослойным покрытием.

Основанием для данного кровельного материала служат стальные прогоны, которые располагаются с шагом от 1,5 до 3 м и которые крепятся к несущим деталям покрытия (в помещениях без отопления) или дистанционные прогоны, которые крепятся к нижнему профнастилу (в зданиях с отоплением).

Кровельные листы представляют из себя стальные гнутые профили с алюмоцинковым, цинковым или алюминиевым заготовочным покрытием и защитным лакокрасочным покрытием, с высотой гофры не меньше 44 мм.

Наиболее успешно используется кровля из металлического профнастила в строениях с длиной ската, не превышающей 12 м. Если длина ската больше, то профнастил необходимо устанавливать на одну волну в поперечном направлении и с нахлестом вдоль ската не менее 20 см.

С целью разрыва «мостиков холода» в утепленных покрытиях между профнастилом и верхней полкой дистанционного прогона нужно устанавливать прокладки толщиной 10 мм, выполненные из бакелизированной фанеры, окрашенные хлорвиниловыми или пентафталевыми эмалями за 2 раза.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Как противоветровой барьер советуется использовать рулонный материал или полиэтиленовую перфорированную пленку.

Профнастил нужно крепить между собой с использованием самонарезающих финтов с уплотнительной шайбой, которая сделана из неопреновой резины 1 мм толщиной.

При уклонах до 20% поперечные и продольные стыки советуется герметизировать силиконовым или тиоколовым герметиком.

Стыки стен с кровлей из металлического профнастила нужно обустраивать при помощи фартуков из окрашенной с обеих сторон оцинкованной стали 0,8 мм толщиной. Крепить их нужно на заклепках и одинарным лежачим фальцем друг с другом. Карнизный и коньковый фасонные элементы, как и фартуки для отделки пропусков, должны быть с «гребенкой», имеющей форму поперечного сечения профиля профнастила.

Жесткая фальцевая кровля

Фальцевой кровлей является металлическое кровельное покрытие из рулонной или листовой оцинкованной стали как с нанесенным полимерным слоем, так и без него.

Соединяются отдельные картины фальцевого покрытия посредством фальцев.

Способы соединения фальцами.

Картиной называется один элемент покрытия кровли, кромки которого предназначены для фальцевого соединения. Фальцем называется разновидность шва, который получается во время соединения листов металлической кровли.

Различают лежачие и стоячие фальцевые соединения.

При проведении монтажных работ фальцы выполняют вручную при помощи специального инструмента или электромеханическими устройствами.

В условиях правильной установки и эксплуатации фальцевое кровельное покрытие весьма долговечно.

Кровельный материал из цветных металлов

Алюминий, медь и цинк-титановый сплав являются цветными металлами, которые служат материалом для кровельных металлических листов.

Медь является самым распространенным среди цветных металлов, что не удивительно, ведь медь не подвергается коррозии, не требует особого ухода и не осыпается. А приятный красноватый оттенок придает крыше благородство и изящество. Есть один существенный недостаток у этого металла — высокая цена.

Алюминий обладает небольшим весом, что позволяет применять его практически на всех обрешетках. Алюминиевая металлочерепица долговечна, устойчива к воздействию осадков и природных явлений и во время эксплуатации не меняет цвет.

Достоинства цинк-титанового сплава можно сравнить с медью. Этот материал совсем не боится ржавчины, долговечен и экологически чист. А стоит почти в два раза меньше, чем стоимость меди.

Подготовительные работы перед монтажом

Рассмотрим, как правильно устанавливается жесткая кровля на примере покрытия из оцинкованной стали. Прежде чем начать монтаж, нужно провести подготовительный этап и завершить все работы по монтажу согласно СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

• проверить углы наклона скатов (для жесткой кровли из листов стали допускается уклон в пределах 16-30 градусов;
• провести диагностику прочности обрешетки;
• удостовериться в качестве металлических кровельных листов (листы должны быть без пузырей, отстающей пленки и с ровным цинковым покрытием).

Кроме самих металлических кровельных листов, для монтажа вам потребуются:

• кровельные гвозди (4х50 мм) с широкой шляпкой, чтобы крепиться к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм — для закрепления костылей и крючьев;
• крючки для фиксирования желобов, которые производятся из стальных отрезков 420 мм длиной, 20 мм шириной и 5 мм толщиной;
• костыли для удержания карниза (450х25х5 мм);
• кляммеры для прикрепления кровельных картин к обрешетке.

Устройство жесткой кровли

Схема поочередной укладки металлических листов.

Металлическое кровельное покрытие укладывается на каркас и обрешетку с размером бруска 50×50 мм и досок 50×200 мм. Чтобы кровля не прогибалась, бруски следует укладывать с шагом в 200 мм.

Чтобы установить карнизный свес, набивают доски подряд, избегая промежутков. Настил должен получиться не меньше 0,7 м шириной. Две доски, располагающиеся краями друг к другу, образуют стык конька.

Если вы проводите монтаж или ремонт жесткой кровли, когда высота равняется более 1,9 м, наличие монтажных поясов и страховки — обязательное условие безопасности.

Кровельные металлические листы довольно тяжелые, вес одного листа кровельной стали (1 кв. м, толщина 0,5 мм) весит примерно 4,5 кг, поэтому вначале следует сформировать картины из листов на земле, а при помощи подъемника (тельфера) устанавливать их на крыше.

Монтажные работы при возведении жесткой кровли

Установка металлического покрытия берет начало с укладки костылей через каждые 0,7 метра вдоль карнизного свеса, с отступом не менее 150 мм от края. Костыли прибиваются к обрешетке и применяются для поддержания картин. Чтобы ровно установить костыли, сперва их размещают по краю карниза с натянутым на них специальным шнуром.

Картины заготавливаются путем отгибания кромок листа со всех боков. Делается это с помощью разного инструмента, в том числе и фальцегибочным станком. Чтобы обеспечить нормальный водосток с крыши, по короткой стороне листы соединяются лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми) фальцами.

В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, следует использовать двойные фольцевые соединения.

Готовые картины к обрешетке крепятся с помощью кламмеров, которые одним концом попадают в стоячий фальц, а другим прибиваются к брусу. После монтажа первой полосы, вторая полоса отодвигается на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы разошлись по сторонам. Гребневые фальцы смещаются на такое же расстояние.

Фальцевые соединения могут быть или одинарными, или двойными. В тех местах, где наблюдается самое большое скопление воды, в желобках и разжелобках, используются двойные соединения. Также они используются при небольшом уклоне кровли.

Самым легким способом соединения считается отворотка. Его выполняет с помощью молотка и бруска. Еще есть инструменты, называемые гребнегибами, которые повышают качество укладки материала.

Для более надежного уплотнения все фальцы промазываются силиконовым (битумным) герметиком или суриковой замазкой.

Ремонт жесткой кровли

Довольно сложным и трудоемким процессом считается ремонт металлической кровли обычным способом с разбором участка покрытия. Кроме того, он недешевый. Есть альтернатива — локальный ремонт, который проходит без замены карт.

Незначительные повреждения (до 5 мм) можно замазать герметиком для жесткой кровли (силиконовым или акриловым). Накладывать замазку нужно густым слоем до 8 мм с помощью шпателя. Также на хорошем счету клейкая лента на битумной основе.

Материал для крыши дома

Кровля представляет собой оболочку крыши какого-либо строения, которая предназначена для защиты этого самого строения от атмосферных осадков, то есть для отвода дождевой и талой воды. Для крыш кровля выполняет не только защитную, но и декоративную функцию.

Металлочерепица – распространенный кровельный материал. Он применяется для обустройства скатных крыш, с уклоном свыше 12°.

Основные параметры и свойства кровли

Самыми главными параметрами, по которым выбирается та или иная кровля, являются следующие из них:

Структура рубероида: 1 — крупнозернистая посыпка (песок, слюда); 2 — тугоплавкий битум с минеральными пластификаторами; 3 — кровельный картон или стеклоткань; 4 — покровный слой; 5 — посыпка тальком или мелом.

• легкость в монтаже;
• долговечность;
• практичность;
• экономичность;
• стоимость.

Кровля, как таковая, состоит из двух основных слоев: обрешетки, или несущего слоя, и кровельного материала. Кроме того, существуют еще такие слои, как гидроизоляция, пароизоляция и термоизоляция.

Кровля должна быть влагонепроницаемой, так как именно она подвергается воздействию атмосферных осадков. Ко всему прочему, кровельный материал должен иметь высокую степень устойчивости к химическим процессам, например, к воздействию прямых солнечных лучей, резким сменам температур и так далее.

Материал для кровли

Для кровли крыши могут быть применены самые разнообразные материалы:

Схема устройства шиферной крыши.

• рубероид;
• асбестоцемент;
• профнастил;
• оцинкованная сталь;
• битумные листы или ондулин;
• дерево;
• натуральный камень;
• медь;
• цинк-титан;
• алюминий;
• толь;
• пергамин;
• черепица (керамическая, металлическая, цементно-песчаная, гибкая черепица с каменной посыпкой и без нее).

Стоит заметить, что на данный момент самыми популярными являются такие виды кровли, как профнастил и черепица (металлическая и гибкая).

Профнастил для кровли

Монтаж профнастила — достаточно сложная, но осуществимая задача. Вне зависимости от типа крыши, угла наклона и так далее, существует сразу несколько универсальных правил монтажа данного кровельного материала:

Схема монтажа основных элементов кровли из профнастила: 1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — обрешетка горизонтальная; 6 — дополнительные бруски обрешетки; 7 — лист профнастила; 8 — вентилируемый конек; 9 — уплотнитель; 10 — планка примыкания; 11 — утеплитель; 12 — пароизоляционная пленка; 13 — планка ендовы; 14 — гидроизоляционная лента.

1. Профнастил следует крепить в том месте, где он прилегает к обрешетке своей волной.
2. К верхней и нижней планкам обрешетки листы профнастила следует крепить в каждую волну. Это связано с теми участками, на которые приходится самое большое воздействие ветра. К промежуточным же планкам обрешетки разрешается осуществлять крепление через одну.
3. Шаг крепления не должен быть больше 50 см в продольных стыках.
4. Чтобы два волнистых профилированных листа лучше прилегали друг к другу, следует центры крепежа разместить примерно на пять миллиметров в сторону нахлеста для верхнего листа и в обратную сторону от нахлеста — для нижнего листа.

При монтаже данного вида кровли на крышу следует учесть и то, что между листами профнастила и теплоизоляцией должно оставаться пространство примерно 2-4 сантиметра.

При наличии профлистов большой длины, такой же как и у ската крыши, монтаж осуществляется просто путем укладки листов. При этом не образуется поперечных швов, что только положительно сказывается на защищающих способностях такой кровли. Часто листов нужной длины нет. В таком случае производится порядная укладка. Начинать следует снизу, двигаясь вверх. Таким образом, каждый следующий ряд накладывается на предыдущий. Нахлест листов должен составлять не меньше 15 см.

Структура профнастила.

При укладке листов следует соблюдать их ровность. Все листы, вне зависимости от сложности формы крыши, должны быть уложены параллельно карнизу. При этом сам карниз должен быть строго горизонтальным. Самый нижний лист профнастила должен свисать с карниза примерно на 30-40 см.

Крепление листов профнастила осуществляется при помощи саморезов. При этом используются саморезы диаметров 6,3; 5,5; 4,8 миллиметра. Длина зависит от толщины всего кровельного пирога, от 1,9 до 25 см.

Вторым крепежным приспособлением можно назвать специальные заклепки. Их расход должен составлять примерно 8 штук на 1 единицу площади.

Особо следует уделить внимание различным конструкциям на крыше, например, трубе. В местах примыкания профнастила к любым подобным конструкциям должны быть монтированы планки примыканий.

Следует уделить внимание и коньку крыши. Его нужно закрепить при помощи саморезов. Чтобы внутрь не задувал ветер и не попадала влага или грязь, между обрешеткой и коньковым элементом укладывается коньковый уплотнитель.

Особое внимание следует уделить технике безопасности при работе с профнастилом. Это касается и безопасности человека, и безопасности самого материала. Кровля подобного плана достаточно скользкая. При работе непосредственно на крыше следует выбирать нескользкую обувь. Если профнастил имеет толщину листа меньше 7 мм, то передвигаться по таким листам не рекомендуется. Шаг человека среднестатистического веса способен помять лист, что приведет к повреждению его защитного слоя. Чтобы этого не происходило, для перемещения по поверхности профнастила нужно использовать деревянные подмостки, которые распределяют вес человека на несколько листов, снижая давление в каждой отдельной точке опоры к минимуму.

Черепица как кровельный материал

Дом — это место, которое защищает человека от всех невзгод окружающей среды. Поэтому при его строительстве особое внимание уделяется крыше. Для такой крыши кровля должна обладать отличными качествами гидроизоляции. Мало того, предъявляются требования и по укладке кровельного материала.

Для такой работы потребуются следующие инструменты:

Структура металлочерепицы. Основу металлочерепицы составляет оцинкованный стальной прокат. Толщина проката в зависимости от марки металлочерепицы может варьировать в пределах от 0,45 до 0,7 мм.

• ножницы по металлу (электрические или ручные), либо электролобзик, либо ножовка по металлу — любой инструмент, способный резать тонкий металл;
• шуруповерт или дрель;
• молоток;
• любой пишущий предмет для нанесения разметки на металлический лист;
• длинная и ровная рейка, выступающая в качестве линейки;
• веревка;
• деревянная лестница;
• салазки для поднятия листов на крышу (две доски).

Непосредственная процедура монтажа начинается с проведения контрольного замера крыши. Это нужно для того, чтобы выяснить, насколько прямоугольность ската отличается от идеала.

Кроме того, еще перед выбором данного материала следует замерять угол наклона ската. Металлочерепица годится только тогда, когда кровля имеет наклон ската не меньше 14 градусов, иначе вода будет плохо стекать.

Комплектующие листов металлочерепицы.

Итак, для металлочерепицы потребуется кровля с обрешеткой через доску. Снизу обрешетка подшивается утеплительным материалом. Сверху, чтобы утеплитель не намокал, укладывается слой гидроизоляционного материала. С этой ролью отлично справляется рубероид или толь. Можно воспользоваться и более современным гидроизолятором — специальными пленками. И в том, и в другом случае укладывать гидроизолятор следует поверх стропил. Пленка, как и сама черепица, расстилается от карниза к коньку ската. Величина нахлеста пленки должна быть не меньше 15 сантиметров.

После этого монтируется контробрешетка. Планки контробрешетки прибиваются поверх гидроизолятора к стропилам. Основное предназначение такой обрешетки заключается в образовании воздушного коридора для проветривания внутреннего пространства под кровельным материалом. Дальше к рейкам контробрешетки будет крепиться черепица.

Обрешетка должна быть выполнена из досок, имеющих толщину не меньше 3 см. Кровля в таком случае будет достаточно жесткой и прочной. Если шаг установки стропильных ног больше 90 см, то и доски обрешетки должны иметь большую толщину. Самая первая доска обрешетки, то есть самая нижняя (ее часто называют карнизной планкой), должна иметь толщину, большую на 15 мм относительно остальных досок. Это нужно для того, чтобы карниз просто не провисал и влага не попадала с крыши на стены строения. Расстояние между досками обрешетки может лежать в пределах от 30 до 40 см. Оптимальным считается расстояние в 35 см. Исключение составляет промежуток между карнизной планкой и следующей доской — это расстояние должно быть равно 28 см.

Приступая к непосредственной укладке металлической черепицы на крышу, первым делом следует оборудовать ендовы, а также устроить внутренние фартуки у различных строений, например, дымоходной трубы.

Дальше можно производить крепление листов. Начинать, как и в случае с металлопрофилем, снизу, двигаясь вверх. Крепление осуществляется специальными саморезами. Если саморез вкрутить чуть криво, кровля будет протекать. Поэтому саморез следует вкручивать под углом в 90 градусов к плоскости черепицы.

Передвигаться по черепице стоит только в специальной обуви, так как кровля из этого материала очень скользкая. Кроме того, сильное воздействие на лист черепицы может привести к его прогибу.

Как уже было отмечено, для каждого типа крыш кровля своя. Кроме того, существуют ограничения и на установку того или иного кровельного материала.

Как сделать кровлю герметичной

Одним из ключевых моментов строительства дома является герметизация кровли.

Недостаточно правильно уложить кровельное покрытие, необходимо еще и надежно изолировать проблемные места (стыки, участки расположения дополнительных элементов) от дождевых и снежных «приветов» небесной канцелярии.

Это необходимо:

• для изоляции от проникновения атмосферной влаги;
• для обеспечения теплоизоляции и гидроизоляции;
• для устранения мостиков холода;
• защиты резьбовых соединений от коррозии;
• для продления срока службы кровельной конструкции.

В основном, таким предохранительным методам подвергаются проблемные места крыши:

• зазоры между кровельными листами;
• стыки крыш шатровой формы;
• между профнастилом и опорной балкой;
• в местах нахлеста кровельных материалов;
• стык кровли и дымохода;
• места крепления крыши;
• крепления подкровельных материалов, таких как утеплителей и пленок.

Для герметизации крыши используют такие материалы: герметизирующие ленты, кровельные уплотнители из пенополиуретана и вязкие герметики на основе жидкого каучука.

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

Схема герметизации примыкания кровли к дымоходной трубе.

• силиконовые;
• акриловые;
• полиуретановые;
• битумные.

Силиконовый герметик — универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ . Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала — он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации примыканий кровли являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты компании «KISO».

Лента KISO-358 — бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Схема герметизации боковых швов между профлистами с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 — еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая — алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

Уплотнители бывают:

• жесткие (специализированные);
• мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Схема герметизации торцевых сторон профлистов с помощью бутилкаучуковой ленты.

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает вентиляцию кровли. Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от протекания крыши и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли — это залог длительной службы крыши без протеканий.

Как монтировать крышу мансардного типа?

Французское слово «мансарда» получило свое название от придворного архитектора императрицы Анны Австрийской — Франсуа Мансара, который является изобретателем мансардного этажа. Такая конструкция верхней части здания настраивает на романтический лад благодаря открытому застекленному пространству, через которое прекрасно видно небо, солнце или луна, звезды, а также крыши соседних строений.

Мансарда можно сделать жилым помещением, для этого необходимо утеплить стены и крышу, провести отопление.

Мансарду можно переоборудовать из обычного чердака, и такой монтаж крыши не только увеличит жилую часть дома, но и уменьшит потери тепла. Кроме того, улучшится эстетичный вид самого здания.

Монтаж или строительство мансардной крыши подразумевает наличие профессиональных инструментов, оборудования, а также требует определенных знаний. Возведение мансардного этажа можно разделить на несколько этапов:

• установка стропильной системы;
• монтаж дополнительных креплений;
• устройство обрешетки;
• утепление крыши;
• возведение кровельных материалов.

Монтаж стропильной системы мансарды

Установку стропильной системы делают в зависимости от вида мансардной крыши. В основном мансарда имеет скатную крышу, но и она подразделяется на несколько типов: односкатная, двускатная, крыша с переменным углом или ломаная, крыша с выносными консолями и другие.

При вычислении нагрузок мансардная классическая кровля совсем не отличается от других видов кровли. А установка ее производится по соответствующим правилам и нормам. Значения нагрузки могут зависеть не только от угла наклона кровли и от региона строительства. Помимо этого, устройство стропильной системы выбирается с учетом длины пролетов здания.

Схема мансарды из наслонных стропил.

Возведение стропильной системы упрощается за счет того, что мансардная кровля разбита по простым геометрическим фигурам и ее конструкция от этого не кажется такой сложной. Одним из вариантов монтажа можно рассмотреть сборку конструкции, которая опирается на мауэрлат, и имеет висячие и наслонные стропила.

В этом варианте нижняя часть ската складывается в виде прямоугольных треугольников, которые располагаются вдоль несущей стены. Гипотенузой в них служат наслонные стропила. А один из катетов выполняет функцию опорной стойки и одновременно каркаса стены комнаты мансарды.

Для монтажа стропильной системы необходимы инструменты, которые есть в каждом доме:

• молоток;
• топор;
• ножовка;
• нож с острым лезвием;
• рулетка;
• отвес;
• строительный степлер, скобы к нему.

Также нужно запастись некоторыми материалами:

• брус;
• необрезные доски;
• гвозди;
• проволока или толстая нить для растяжек;
• шпагат;
• кляммеры.

Элементы стропильной системы

Элементы стропильной системы мансардной крыши ломанной формы .

Устройство верхней части мансардной кровли выполняется с помощью висячих стропил, соединяющих боковую часть всей конструкции и образующих единое целое при помощи затяжки. Затяжка, в свою очередь, является одновременно и потолком в мансарде. Эта балка не имеет больших нагрузок и необходима только для соединения висячих стропил, поэтому для ее установки можно брать брус среднего сечения. Балка перекрытия же, служащая полом в мансарде, выбирается с учетом постоянных нагрузок с расчетом 400 кг/м².

В том случае если вся конструкция или часть мансардной кровли будет монтироваться с выносом за несущую стену, то наслонные стропила опираются на балку перекрытия, а не на опорный брус, как в предыдущем варианте. В этом случае конструкция наклона кровли мансарды усиливается подкосом. А стойка и балка перекрытия соединяются путем врубки стойки на треть ширины балки.

Третий вариант установки стропильной системы немного похож на предыдущие два, но имеет одно отличие. Опорной балкой в этом случае служит не балка перекрытия, а схватки, идущие от наслонных стропил. Устройство схваток должно иметь высокую прочность, чтобы принять всю нагрузку от веса потолка. Поэтому их необходимо выбирать из мощного бруса, а сами стропила можно делать из доски.

Данный вариант представляет собой каркас прямоугольника, на который устанавливаются стропила. Кровля в таком варианте используется чаще всего для установки мансардной крыши.

При установке стропильной системы обязательным условием является устройство обрешетки. Она необходима для закрепления кровельных материалов.

Учитывая то, что кровля в конструкции мансарды выполняется с помощью двух типов стропил, обрешетка должна монтироваться с разным шагом. На шаг обрешетки влияют и материалы, которыми будет покрываться крыша в конечном итоге. Например, мягкая черепица требует установки сплошной обрешетки, сделанной из фанеры высокого качества, а ондулин может спокойно выкладываться на обрешетку из бруса.

Теплоизоляция и кровля для мансардной крыши

Строительство мансарды невозможно без ее утепления. Эта задача является одной из самых непростых в монтаже верхнего этажа дома. Теплоизоляционный материал необходимо укладывать правильно, чтобы он со временем не давал усадку. Особенно это касается участков, где кровля наклонена, а мансардная конструкция при этом должна сохранить свою геометрию.

Схема теплоизоляции мансарды.

Теплоизоляцию рекомендуется выполнять из очень эффективного утеплителя, так как мансардный этаж существенно подвергается потерям тепла. С внешней стороны мансарду желательно гидроизолировать, а изнутри — выложить слоем пароизоляции. Нельзя забывать, что между теплоизолирующим материалом и кровельным покрытием должен оставаться небольшой промежуток, чтобы обеспечить вентиляцию.

Кровля для мансардного этажа выбирается из легких материалов: гибкая черепица, металлочерепица и т.п. Если мансарда является пристройкой к уже существующему дому, то покрытие выбирается с учетом сохранения среды постройки. В этом случае кровля делается из цементно-песчаной или керамической черепицы, цветного металла или других материалов.

Материалы, необходимые для утепления и кровли мансарды:

• гидроизоляционная пленка;
• стекловата;
• гипсокартон;
• кровельный материал.

При работе со стекловатой необходимо наличие защитных средств, таких как очки, респиратор и спецодежда.

В завершение монтажа мансарду необходимо обшить гипсокартоном. Внутренние перегородки при этом облицовываются гипсокартонными листами, имеющими тонколистовой профиль.

Таким образом выполняется монтаж и утепление мансарды.

Как отремонтировать дефекты крыши из шифера?

Шиферные кровли не теряют своей популярности уже много десятилетий, что обусловлено их низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными качествами, эстетичным внешним видом, простым монтажом, который может выполнить любой. В Европе сегодня производство этого вида покрытий, которое в основе имеет асбоцемент, запрещено, но в России шифер продолжает выпускаться, а популярность его использования не падает, несмотря на то что существуют и другие типы кровельного материала по аналогичной стоимости и со схожими эксплуатационными характеристиками.

Схема укладки шифера.

Но сроки службы такого покрытия невелики, лет через десять-двенадцать кровля становится очень хрупкой, легко ломается, покрывается трещинами. Все это отрицательно сказывается не только на внешнем виде, но и на состоянии всей конструкции крыши и дома. Но не всегда есть возможность в таких случаях полностью заменить все покрытие, чаще проводят небольшой ремонт, целью которого является заделать дыру в шифере.

Перед тем как приступать к подобному ремонту, необходимо убедиться, в чем именно состоит причина появления трещин и отверстий, чтобы избежать в дальнейшем разрушения кровельного покрытия.

Виды повреждения шифера и причины возникновения

Шифер имеет срок службы достаточный, но с течением времени и под влиянием погодных условий он все же выходит из строя. Вообще, причин повреждения может быть несколько, среди них неправильный монтаж, хождение по поверхности кровли и многие другие. Рассмотрим варианты дефектов, которые могут появиться на шифере, и причины их возникновения.

Схема укладки шифера со смещением.

Часто, при невнимательности во время транспортировки, на материале появляются небольшие сколы и трещинки, которые могут быть незаметными при укладке листов. Со временем такие, казалось бы, незначительные дефекты могут стать причиной серьезного повреждения листов шифера, так как материал этот довольно хрупкий. Поэтому при перевозке листов необходимо укреплять их в полном соответствии со всеми требованиями.

При укладке также могут возникнуть микротрещины, которые впоследствии станут причиной серьезных повреждений, часто это требует смены всего кровельного покрытия. Речь идет о трещинках, которые появляются при излишне сильном давлении гвоздей при укладке. При этом материал со временем портится все больше, сначала незаметные трещины постепенно перерастают в отверстия, куски шифера просто отламываются в местах крепежа, что может стать причиной падения их на землю.

Неправильный монтаж становится причиной трещин на шифере и в том случае, когда отверстия под крепежные элементы просверлены неправильно. По технологии диаметр таких отверстий должен быть больше диаметра гвоздя, но часто этим правилом пренебрегают, на листах появляются длинные трещины и сколы.

Из-за температурных перепадов окружающего воздуха возможно и растрескивание листа. С чем же это связано? Так как шифер отлично впитывает влагу, то при резком похолодании до минусовых температур такой намокший лист теряет свою целостность, гидроизоляционные свойства, он становится очень хрупким и ломким. Малейший удар приведет к тому, что лист просто раскрошится. Поэтому рекомендуется каждую весну проверять состояние кровли, заменять поврежденные и непригодные к дальнейшей эксплуатации места.

Причиной повреждения шифера, появления на нем дыр и трещин может стать механическое воздействие, то есть хождение по его поверхности во время обслуживания конструкций дома. Шифер довольно легко поломать, поэтому рекомендуется при монтаже сразу закончить все работы на крыше. Такие дыры на шифере очень трудно заделывать в дальнейшем, поэтому не рекомендуется оказывать на него механические нагрузки.

С течением времени на кровле из такого материала часто появляется мох, лишайники, если их не убирать регулярно, то поверхность потеряет свои прежние качества.

Как восстановить покрытие из шифера?

Заделать дыру в шиферном покрытии можно различными способами, такой ремонт зависит от типа повреждения, его размеров. Всего различают три способа подобного ремонта покрытия кровли:

1. Радикальный ремонт, включающий не только смену всего покрытия крыши, но и стропильной системы. Обычно такой тип ремонта необходим при сильных повреждениях листа и стропил либо при желании полностью сменить кровельный материал на другой, который требует иной конструкции стропильной системы и обрешетки.
2. Частичная замена шиферных листов. Это делается, когда на шифере имеются очень большие сколы, трещины и дыры. В этом случае снимаются листы, а на их место устанавливаются новые. Сразу же необходимо проверить целостность конструкций крыши, остального покрытия.
3. Косметический ремонт, включающий в себя заделку дыр и прочих дефектов небольшого размера. Обычно это делается при помощи наложения заплат из этого материала, заделки трещин специальными составами. Использование при этом гидроизоляции позволит продлить срок службы шиферного покрытия примерно лет на пять, но проверять его состояние рекомендуется каждый год, внимательно осматривая каждый лист. По истечении этого срока шифер необходимо полностью сменить.

Так как заделать дыру либо трещину на кровельном материале оперативно? Сделать это довольно просто, но сначала необходимо полностью очистить место ремонта от мусора и мха, промыть его под сильной водяной струей. За период высыхания воды надо приготовить ремонтную смесь из асбеста, цемента м400 и обычного строительного клея ПВА.

Можно залатать кровлю из шифера асбестовыми листами.

Асбест для смеси можно купить в уже готовом виде либо просто натереть его с ненужного шиферного куска на терке. При работе надо использовать респиратор, чтобы защитить себя от постоянного вдыхания частиц асбеста, что очень вредно. Сама смесь готовится таким образом: надо взять две части приготовленного цемента, три части асбеста и раствор воды с ПВА в соотношении один к одному. Такую смесь перемешиваем до получения консистенции сметаны.

Заделать дыру при помощи приготовленного состава можно таким образом: наносим наш клей на поврежденное место (оно должно полностью просохнуть перед этим!), потом обрабатываем этот участок раствором воды и ПВА в соотношении три части воды к одной клея. После такого грунтования наносим еще два слоя ремонтной смеси, при этом толщина каждого должна составлять более одного миллиметра. Делать ремонт крыши надо в сухую, но не солнечную погоду. Асбест в этой смеси должен высыхать самостоятельно, постепенно набирая прочность.

Есть и специальные, уже готовые ремонтные смеси на основе гидроизоляционных материалов. В таком случае заделать дыру можно таким образом: поврежденное место очищается, протирается тряпкой с бензином, ацетоном либо растворителем, чтобы обезжирить поверхность. Зимой для просушки используется паяльная лампа либо газовая горелка, чтобы просушить место, летом оно отлично высыхает самостоятельно.

Поверхность шифера грунтуется жидким раствором ремонтной смеси (разбавляем при помощи ксилола, добавляя примерно пять-десять процентов от общей массы). Смесь после грунтовки наносится шпателем либо специальным пистолетом, через пять-шесть часов на этот слой накладываем стеклоткань, после чего снова покрываем слоем герметика.

После подобного ремонта специалисты рекомендуют окрашивать шифер при помощи специальных красок, что позволит значительно увеличить срок службы кровли. Хотя не многие предпочитают это делать, а зря.

Заделать все дыры и трещины шифера довольно просто при соблюдении всех рекомендаций и правил. Также следует тщательно осматривать не только дефектное место, но и всю поверхность, стропильную систему, так как попавшая в отверстие дождевая вода могла повредить дерево, утеплитель, если он есть. Поэтому лучше сразу выявить и устранить проблему, чем потом полностью перекрывать крышу.

Самостоятельное изготовление стропил

Устройство крыши гаража или дома, как и любой другой постройки, в первую очередь начинается с установки стропильной системы. Разобравшись, какая схема всей конструкции, как будет происходить строительство и какая основная задача данной детали кровли, можно начинать делать стропила своими руками. Очень важно помнить, что крыша гаража или дома постоянно подвергается «ударам» стихий (ветер, дождь, обильные снегопады). Поэтому «каркас» должен быть прочным и правильно и надежно закрепленным.

При выборе стропильной системы стоит руководствоваться размерами самой постройки и формой ее крыши.

Понятие стропил и их предназначение

Стропильные ноги — балки (стропила) — основная составляющая часть элемента каркаса под крышу, края которой расположены на «коробке» сооружения. Они заготавливаются из хвойных пород деревьев, тщательно просушенных (не более 20% влаги), а затем обработанных антисептическими и противопожарными защитными средствами. Все остальные части стропильной системы под крышу дополнительные и предназначены для ее сплоченной работы:

• когда монтируется стропильная система крыши, балки соединяются друг с другом перемычкой, которая придает им больше прочности;
• для крыши, которая имеет большую площадь, дополнительно делается монтаж подпорок, которые защищают от провисания длинные балки;
• перпендикулярно стропильной системе из бруска требуется сделать каркас под будущий кровельный материал.

Строительство стропильной системы на крышу гаража или дома упрощено из-за того, что для подсобных построек «скелет» крыши не имеет особо сложного строения.

Виды стропильных систем крыш.

В основном используются две конфигурации кровли:

1. Крыша дома или гаража, имеющая один скат. Стропильная система данной крыши дома имеет очень упрощенный монтаж: балки должны устанавливаться на противостоящие стены «коробки» постройки. Уклон нужно сделать за счет различной высоты подпорок (допустимый угол наклона 5-60°C).
2. Крыша дома или гаража, имеющая два ската. Если стропильная система под крышу дома имеет такую схему установки, потребуется сделать довольно непростое сооружение. Зачастую это треугольник из балок (прямоугольный), верхняя часть которого скреплена в коньке (верх прямоугольника), а нижняя — опирается на «короб» гаража.

В этих случаях балки (или пары стропильных ног) расположены по отношению друг к другу параллельно. От того, насколько массивна крыша дома, и в зависимости от выбранного вида кровельного покрытия, нужно сделать расчет ширины, толщины и длины балки, а также расстояния между ними.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от «самоделкина» особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

• Н — перепад между стенами дома;
• Ш — расстояние между несущими стенами гаража;
• L — угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Установка мауэрлата

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

На балки, которыми опоясана вся верхняя поверхность опорных стен гаража, устанавливается стропильная система, которая носит название мауэрлата. Балки должны соответствовать толщине стены, на которую они устанавливаются. Для экономии можно использовать разные брусочки (60-70 см длиной), пазы между которыми закладываются тем же строительным материалом, из которого построена «коробка» гаража.

Мауэрлат для жесткости крепится к стенам анкерными креплениями. Прежде чем правильно собрать подпорные балки для стропильной системы, поверхность нужно как следует оштукатурить и сделать гидроизоляционный слой. В основном для этого применяется битумная мастика или рубероид. Монтаж мауэрлата должен строго контролироваться горизонтальностью положения системы. После того как правильно сделан монтаж «обвязки», на балках размечается место, где будет устанавливаться стропильная система и вырезаются пазы для их последующей сборки. Готовые «гнезда» нужно дополнительно обрабатывать специально предназначенными деревозащитными составами.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Для устройства такой крыши гаража существует два способа установки стропил. Для начинающего мастера это довольно-таки непростой этап строительства, поэтому логичнее всего будет выбрать установку стандартной формы кровли, которая имеет форму равнобедренного треугольника. Для стропильной системы двускатной крыши применяется два вида стропил. Висячие представляют собой стропила, которые упираются в стенки сооружения и соединены на коньке, а зафиксированы затяжной системой (перемычками, расположенными горизонтально) и подпорками. Висячие стропила преимущественно применяются для устройства крыш, которые имеют довольно большую ширину. Разобраться со схемой такой «фермы» нужно «на бумаге», учитывая все возникающие нагрузки в системе, а именно:

• рассчитать высоту конька (чем больше высота, тем больше нужно материалов);
• рассчитать длину стропил с напуском 30-40 см под козырек;
• правильно рассчитать число и понять, в каких местах будут находиться уравновешивающие систему детали (затяжки, подпорки).

Способы соединения стропил в коньке.

Второй тип — наслонные стропила. Отличительным качеством таковых является способ их укладки: стропильная система балок должна упираться в мауэрлат и сходиться на коньке, а распределять нагрузку будут подпорки, которые закрепляются коньковым прогоном и имеют упор в несущие столбы или внутренние стены. Поскольку гаражи в основном имеют одно помещение, то строительство такой формы кровли подходит для «автодомика» с чердаком.

Для кровли гаража преимущественно выбираются наклонные виды стропил, при этом экономится стройматериал (уменьшено количество дополнительных перемычек, «страховок»). Они замечательно подходят для строений, ширина которых не превышает 6,5 м. Для более длинных пролетов потребуется поставить дополнительные опорные сооружения, чтобы избежать провисания стропил. Ниже представлена инструкция для изготовления и монтажа двускатной крыши, которая имеет самую простую схему стропильной фермы, упрощающей процессы заготовок стропил с необходимыми размерами. Конструируем шаблон. На веревке правильно замеряется отрезок, который равен расстоянию между двумя вырезами мауэрлата, расположенными на противоположных стенах. Посередине, прямо перпендикулярно, нужно поставить брус, который равен высоте кровли (длина между затяжкой и коньком).

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

• установка стропильных систем на крышу;
• монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
• укладка кровельных материалов.

Качественная кровля здания

Даже небольшой гараж возле дома, построенный самостоятельно с нарушением некоторых строительных норм, может стать источником неприятностей, когда эти нарушения проявят себя в процессе эксплуатации гаража. А в том, что они обязательно скажутся, сомневаться не следует.

Надежная крыша – один из главных элементов частного дома, который защищает строение от дождя, ветра, снега и прочих природных явлений.

В статье речь пойдет об обшивке крыш собственного дома, выполненной хозяином без привлечения специалистов для непосредственного проведения работ.

Поскольку от крыши во многом зависит длительность эксплуатации дома, то следует внимательно ознакомиться с предлагаемыми рекомендациями на примере здания с двухскатной крышей.

Выбор оптимального уклона крыши

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Первое, на что следует обратить внимание, это выбор оптимального уклона крыши. Это тем более важно, если вы решили покрывать дом не оцинкованным железом, а черепицей или металлочерепицей. В последнем варианте покрытия при сильных ливнях возможно попадание воды между элементами кровли.

От уклона крыши зависит и ее парусность, и если в районе строительства дома наблюдаются сильные ветры, то уклон желательно сделать поменьше, а если по другим требования уменьшать уклон нельзя, то предусмотреть усиление крепления крыши к стенам здания.

Учтите также, что чем больше уклон, тем большими будут расходы на материал для строительства дома.

Вот некоторые рекомендации для выбора требуемого угла:

• для шиферного или черепичного покрытия — не менее 22°;
• в засушливых районах — от 25 до 45°;
• в районах с большим количеством осадков — от 45 до 60°.

Требования к стропильной ферме: мауэрлатный каркас

Теперь о требованиях к созданию стропильной фермы. Для нее потребуются стропила, подкосы и обрешетка. Вся конструкция фермы должна опираться на каркас из брусьев. Отдельный опорный брус в стене строители называют мауэрлатом, и, следовательно, весь каркас называется мауэрлатным.

Стропила выполняют функции ребер жесткости для всей крыши.

Мауэрлатный каркас можно изготовить из досок размером 50×150 мм или из бруса с размерами 100×150 мм (можно и 150×150 мм). По размерам, указанным для бруса, можно рассчитать количество досок, которые потребуются, если применить их вместо бруса. Между каркасом и стеной необходимо проложить слой рубероида.

Первое, что следует решить, — это способ крепления мауэрлата к стене. Если дом изготовлен из деревянного бруса, то проблем с креплением мауэрлата не возникает. В этом варианте мауэрлат надежнее всего прикрепить к стене с помощью металлических хомутов и болтов.

Для дома с кирпичными стенами придется предварительно создать из брусьев или досок жесткую раму. Брусья по длине сшивают методом «косой прируб» гвоздями или, лучше, саморезами, а по углам брусья скрепляют с помощью скоб или металлическими пластинами.

Если периметр здания небольшой, то в кирпичной стене предусматривают ложемент для укладки мауэрлатной обвязки, а ниже ложемента, на расстоянии одного кирпичного «тычка» между кирпичами, замуровывают деревянные пробки.

Перед закладкой их обязательно пропитывают антисептиком. Раму крепят к пробкам с помощью скоб. Для стен из газосиликатных или других подобных материалов по периметру здания создают железобетонный пояс с заложенными в нем анкерами, к которым и прикрепляют мауэрлатную обвязку.

Защищаем мауэрлатный каркас от смещения

Наслонные стропила.

Обращаем внимание, что во всех вариантах крепления мауэрлатный каркас вдоль продольных стен из кирпича должен быть ограничен кирпичным же барьером так, чтобы брус каркаса выступал над барьером на величину кирпичного ложка.

О таком ложементе уже было сказано ранее. Это необходимо для ограничения возможного перемещения каркаса под действием внешних нагрузок, передаваемых на него через стропила.

В первом и третьем вариантах крепления это может произойти в результате неравномерного распределения нагрузок по стропилам или за счет удлинения поперечных сторон каркаса под действием растягивающих сил, возникающих в местах соединения поперечных и продольных его частей.

Во втором варианте, несмотря на свободное перемещение стропил, между ними и каркасом существуют силы трения, которые, хотя и с меньшей интенсивностью, но будут воздействовать на каркас.

Стропила и варианты их крепления

Висячие стропила.

Теперь о стропилах и их креплении. Существует три варианта крепления стропил:

• вариант 1 — нижний конец стропила жестко соединен с мауэрлатным каркасом;
• вариант 2 — верхний конец стропила жестко соединен с продольным брусом (коньком), который расположен в верхней части кровли;
• вариант 3 — стропило нежестко закреплено с обоих концов.

Жестко закреплять стропила с обоих концов не рекомендуется. При изменении температуры будет изменяться длина стропил, что приведет к их изгибам и смятию дерева. Нежесткое соединение выполнять необходимо так, чтобы опорные плоскости врубок стропил, конька и мауэрлата были горизонтальными. В таком соединении в местах крепления будут возникать только силы трения.

Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, но будет надежнее, если оно будет меньше.

Крепление конька: основные моменты

Устройство конька крыши.

У дома с двухскатной крышей стены и стороны мауэрлатного каркаса, на которые будут опираться стропила, назовем продольными, а две других стороны назовем поперечными. Для закрепления конька посередине поперечных сторон к мауэрлатам крепим стойки.

Если, кроме стен, дом имеет внутренние несущие перегородки, то над перегородками для соединения с коньком обязательно следует установить опоры (бабки).

В отсутствие внутри дома несущих конструкций, бабки устанавливают на брусья (затяжки), опирающиеся на продольные стены. Если расстояние между стенами более 12 м, то делают усиленные затяжки толщиной в два или три бруса.

Между коньком, стойками и бабками создаем верхние узлы крепления, а между затяжками и бабками создаем нижние узлы крепления.

В нижних узлах закрепляем раскосы, поддерживающие стропила. Для нежесткого соединения с коньком пары стропил, которые расположены под противоположными скатами крыши, скрепляем поперечной доской (ригелем), но так, чтобы стропило свободно лежало на коньке.

Утепляем крышу и создаем условия для ее проветривания

Для экономного расхода энергоресурсов в зимнее время крышу следует утеплить. При этом необходимо, чтобы слой утеплителя был хорошо защищен от проникновения влаги, иначе он просто потеряет свои теплоизоляционные свойства. И, в то же время, нельзя допустить, чтобы под кровлей образовывался неизбежный спутник изменения температуры — конденсат. Поэтому кровля должна хорошо проветриваться.

Для этого к стропилам с нижней стороны прикрепляют полиэтиленовую пленку, которая должна обеспечить изоляцию утеплителя от пара, проникающего изнутри здания. Затем, между стропилами, укладывают утеплитель (желательно из минеральной ваты). На утеплитель укладывают гидроизоляционную паропроницаемую пленку (диффузионную мембрану), имеющую перфорированную структуру.

Перфорация обеспечивает свободное перемещение воздуха над теплоизоляционным слоем и способствует удалению водяного пара, попавшего в утеплитель. Одновременно через неуплотненные соединения кровли (например, кровля из металлочерепицы) такая обивка исключает попадание влаги извне.

Покрытие крыши металлической черепицей

В качестве примера рассмотрим вариант, когда обшивка крыши выполнена металлочерепицей. 1 м² металлочерепицы весит не более 6 кг. Из этого придется исходить при расчете нагрузки, создаваемой крышей на стены сооружения.

Длину листов на производстве могут выполнить по индивидуальному заказу, например, по длине ската крыши. В этом случае количество листов подсчитать легко. А при покупке металлочерепицы на рынке имейте в виду, что существуют реальные и эффективные размеры. Поэтому количество листов, необходимых на один скат, рассчитывайте по эффективным размерам, то есть с учетом того, какие площади перекрытия будут между листами с боков, сверху и снизу. Вычтите площадь перекрытий из реальной площади листа и на полученный результат разделите общую площадь крыши.

Для двухскатной крыши общую площадь определить также не трудно.

Схема кровельного пирога: 1 — стропило; 2 — контррейка, брусок; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — начальная обрешетина горизонтальная; 6 — обрешетка горизонтальная; 7 — дополнительные бруски обрешетки; 8 — лобовая доска; 9 — крюк водосточного желоба; 10 — карнизная планка; 11 — лист металлочерепицы; 12 — вентилируемый конек; 13 — уплотнитель; 14 — слуховое окно; 15 — утеплитель; 16 — пароизоляционная пленка; 17 — потолочный настил (мансарда); 24 — завершающая планка; 25 — J-фаска; 26 — J-профиль; 27 — софит.

Перед покрытием замерьте по диагонали расстояния между углами скатов и еще раз убедитесь, что скаты имеют прямоугольную форму. К стропилам необходимо закрепить поперечную обрешетку из брусьев. Брусья должны иметь одинаковое сечение 4×4, 5×5 или 6×6 см. Расстояние между поперечинами должно быть таким, чтобы черепичный лист полностью располагался на брусьях.

Листы должны выступать за карнизную доску на такое расстояние, чтобы дождевая вода попадала в водосточный рештак. Покрытие завершают закреплением ветровых досок с торцевых сторон кровли и монтажом коньковой планки, под которую рекомендуется проложить с двух сторон дополнительные доски. Брусья и доски прибивайте оцинкованными гвоздями.

Листы металлочерепицы закрепляйте в нижнюю часть волны кровельными саморезами, продающимися в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой EPDM. На 1 м² площади используйте примерно 6-8 саморезов.

Следует отметить, что проблемы с черепичной кровлей на этом не заканчиваются, а только начинаются. Весной, когда тает снег, для черепичного покрытия становится актуальной проблема попадания воды внутрь здания. Это происходит потому, что образующаяся днем вода к вечеру замерзает, и на следующий день, когда лед еще не успел растаять, очередное таяние может проникнуть под кровлю.

Кстати, такое может произойти не только весной, но и зимой. Если крыша не утеплена, то снег и в морозы может таять за счет нагрева кровли теплом, поступающим изнутри здания. Бороться с этим можно только с помощью системы обогрева кровли.

Кровельные материалы: их недостатки и достоинства

Недостатки и достоинства разных кровельных материалов для дачного дома

Домов без крыши не бывает, а кровля должна быть покрыта каким-нибудь материалом. Какие материалы сегодня используются и какие основные отличия у них есть?

Устройство крыши дачного дома.

Перед выбором кровельного материала необходимо учесть следующие моменты:

• климат в регионе, перепады температур осенью и весной (чем больше перепад суточной температуры, тем меньше прослужит кровля);
• сложность конструкции (если крыша дачного дома имеет сложный профиль, то стоимость работ может составить и 70%, и 80% от стоимости материалов);
• оценить общую прочность конструкции (если есть проект, то в нем содержатся рекомендации, какие материалы допустимы);
• оценить общую стоимость крыши «под ключ»;
• если вокруг много дач, посмотреть, у кого какая кровля и как она выглядит (лучше у домов старше 5 лет).

Оценим стоимость крыши

Рынок конкурентный, поэтому расчеты у разных компаний будут примерно одинаковыми.

Если принять стоимость 1 м² в 450 рублей (средняя цена гибкой черепицы), то приблизительная цена крыши будет составлять: 450 рублей (материал кровли) + 900 рублей (прочие материалы) + 950 рублей (монтаж) = 2300 руб. за 1 м². Итоговая смета будет дороже (на 15-20%, не больше), но не дешевле. Поэтому оценивайте бюджет такой крыши как 2500-2700 руб. за 1 м² и не ошибетесь. Обратите внимание: цены указаны на момент лета 2013 года, регион — Московская область, производители — только зарекомендовавшие себя (Composit, Katepal, Koramic, Onduline, Ruukki). Пусть вас не смущает диапазон цен, характеристики одного материала могут существенно отличаться.

Выбор материала для кровли

Виды материалов для кровли: 1- керамическая черепица, 2- песчаная черепица, 3- мягкая черепица, 4- металлочерепица, 5- шифер, 6- профнастил, 7- фальцевая кровля, 8- медная кровля.

Металлочерепица (МЧ) стоит 230 — 750 руб./м². Недостатки: обязательно понадобится устройство молниеотвода, типовые размеры листов (возможен перерасход материала), требует бережного хранения и транспортировки, высокий уровень шумности; сильный конденсат, особенно при перепадах температур; сложность в оценке реальной толщины и качества покрытия, при повреждении материал зачастую требуется заменить полностью. Помимо того, нужно контролировать качество работ и убедиться, что тонкий защитный слой МЧ не поцарапан рабочими. Достоинства: простой и недорогой монтаж, привлекательный внешний вид, низкий вес (4-6 кг/м²), а это означает снижение нагрузки от крыши на дом и долговечность. МЧ практически не подвержена обрастанию мхами, срок службы составляет до 40 лет.

Фальцевые кровельные материалы стоят 490 — 850 руб./м². Это разновидность металлочерепицы, но с особым способом крепления — фальцевым замком, который исключает (при грамотном монтаже крыши дома) возможность протечек. Остальные свойства совпадают со свойствами металлочерепицы. Гибкая черепица (мягкая кровля) стоит 320 — 750 руб./м². Недостатки: требует специальной подготовки основания (все 100%), при сложном профиле крыши во время монтажа могут быть сложности с острыми углами и выступами; кровля, покрытая ГЧ, очень быстро обрастет мхом, если не предпринимать защитных мер. Достоинства: кровля не потребует тепло- и шумоизоляции, минимальный перерасход материала, не проводит электричества, не подвержена гниению, долго сохраняет эстетические свойства, несложный монтаж, простой ремонт при необходимости, низкий вес 10-12 кг/м² и продолжительный срок службы (до 70 лет). Шифер стоит от 140 до 550 руб./м², в зависимости от вида материала. Недостатки: низкая ударная прочность, необходима особая тщательность при монтаже, содержание асбеста в ряде вариантов материала. Достоинства: цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, возможность ремонта без демонтажа листов. Диэлектрик, высокий уровень статических нагрузок (до 230 кгс/м²), негорючесть, низкий вес (до 3,5 кг/м²), что означает очень легкую кровлю. Допускается монтаж на обрешетку, срок эксплуатации до 40 лет, а потому эти материалы лучше остальных подходят для хозяйственных построек.

Покрытия на основе битума

Устройство мягкой кровли.

Покрытия из битума стоят особняком. Битумные материалы (ошибочно иногда их тоже называют шифером из-за внешнего сходства волнистых битумных и шиферных листов; битумная черепица близка к гибкой) стоят 150 — 270 руб./м². Недостатки: самый короткий срок эксплуатации (не больше 20 лет), невозможность использовать на покатых крышах (с углом наклона меньше 10 градусов), при использовании битумной черепицы требуется подготовка основания (100%), не рекомендован для жаркого климата (под воздействием тепла утрачивает гарантированные характеристики прочности). Достоинства: цена, простота монтажа, кровля не покроется мхом, устойчив к химическим воздействиям, не накапливает статического электричества; несмотря на срок службы, это хороший выбор для дачного дома, тем более что это самые легкие материалы — 2,4-3,1 кг/м². Кстати, для дачных домов рекомендуют именно листы, но присмотритесь также и к битумной черепице: она смотрится красиво, а в случае ремонта надо будет заменить одну черепичину, а не менять целый лист.

Разновидности черепицы

Композитная черепица стоит 640 — 980 руб./м². Недостатки: высокая стоимость, сложность монтажа; паронепроницаемость крыши, что для дачного дома важно, поскольку, как правило, в таких домах этажи под крышей обитаемы; не самый большой срок службы — 30-50 лет (кстати, этот материал появился не так давно, и срок службы — всего лишь заявка производителя, а не опыт) и сложность ремонта поврежденных участков. Достоинства: хорошая тепло- и шумоизоляция, отсутствие протечек, прекрасные эстетические качества (имитация натуральной черепицы), не выгорает на солнце, практически не обрастает мхом, имеет небольшой вес 4,8-5,5 кг/м² и, в отличие от металлочерепицы, не требует обязательного устройства молниеотвода. Натуральная черепица (натуральный сланец, керамическая и цементно-песчаная черепица и ряд сопутствующих материалов): цены в этой группе колеблются от 1320 до 2900 руб./м². Недостатков немного, разве что вес — 38-62 кг/м², что требует особых усилий по укреплению и крыши, и стен, а потому материал малоприменим для дачного дома.

В остальном же он имеет только достоинства: долговечность (100 лет — далеко не предел), самая низкая теплопроводность (летом будет прохладно, а зимой — тепло, и вы сможете экономить на отоплении и кондиционировании), простота ремонта, эстетичность. Если бы не вес и высокая цена, НЧ, наверное, стала бы самым популярным материалом для кровли. Учитывая эти нехитрые рекомендации при выборе покрытия, вы сможете по окончании работ надолго забыть про ремонт и обслуживание крыши. Помните, что крыша дома — редкий случай, когда не работает соотношение цена-качество. Дорого — совсем необязательно надежно, качественно и надолго. Не поленитесь проконтролировать все этапы строительства, поскольку исправлять ошибки, допущенные при монтаже крыши, — очень дорогое и непростое «удовольствие».

Правила сочетания цвета фасада и крыши дома

При строительстве крыши важны не только материалы и технические детали, но и цвет будущей кровли, ведь внешний вид дома должен быть гармоничным, смотреться эстетично, вызывать восторг. Казалось бы, выбор цвета — вопрос далеко не основной и уделять ему слишком много внимания незачем — просто берешь цвет, который тебе понравится, и возводишь кровлю. Но нет. Как показала практика, о сочетании цветов дома и крыши стоит думать заранее.

Совместимость цветов для стен и крыш: 5 — отлично сочетаются, 4 — вполне сочетаются, 3 — не очень хорошо сочетаются, 2 — вообще не сочетаются.

Как подобрать цвет?

Изначально скажите, чего вы ожидаете от дома в целом? Это первый вопрос, на который нужно ответить, прежде чем выбрать какой-то определенный цвет. Хотите ли вы, чтобы он сливался с общим ландшафтом, словно растворяясь в нем, или, напротив, предпочитаете, чтобы ваш дом был ярким, заметным, привлекал к себе внимание? Цвет следует выбирать в зависимости от вашего ответа. Если желаете, чтобы дом вписывался в общую композицию, вам подойдет коричневая или зеленая кровля. Натурам более экстравагантным, которые не боятся экспериментировать, можно смело выбирать яркие насыщенные цвета: красный, фиолетовый, желтый.

Для дома, стены которого покрыты сайдингом, следует ориентироваться на цвет стен, а потом к ним уже подбирать тон кровли.

Стоит обращать внимание на цвет выбранной крыши и его сочетание с цветом фасада. Если фасад выполнен в теплых тонах, кровля не может быть выполнена в холодных, от всех оттенков синего в таком случае лучше отказаться. А вот с нежно-голубыми стенами данный цвет будет сочетаться весьма удачно, в то время как коричневая крыша покажется неуместной. Фасад белого цвета является универсальным, ему подходят любые цвета крыш. Также к универсальным цветам относятся черный и серый.

Самые распространенные схемы сочетания цветов крыш и фасадов следующие:

1. Темная крыша/светлые стены. Данное решение является традиционным и распространено наиболее широко. Натурам консервативным имеет смысл выбрать именно его.
2. Кровля и стены одного тона. При таком сочетании фасад и крыша образуют единое целое, выглядят гармонично, монолитно, но несколько скучновато.
3. Светлые крыши/темные стены. Встречается не часто, но создает интересный эффект растворения в облаках. Данный вариант стоит выбрать смелым личностям, новаторам.

Сочетание цветов играет важную роль, но еще важнее материалы, из которых возводятся крыши домов.

В силу тех или иных их свойств, возможность выбора тона и оттенка кровельного материала существенно ограничивается. Например, не встретить насыщенных синих крыш из натуральной черепицы или крыш медных и серебристых оттенков из рулонных материалов. В силу этого следует расставить приоритеты, что для вас важнее: цвет кровли или материал, — и выбирать, отталкиваясь от чего-то одного.

Свойства цветов крыш

Прежде чем вы выберете цвет кровли своего дома, вооружитесь некоторыми знаниями об их свойствах. Ведь очень легко подобрать ошибочный вариант, не зная, что одни цвета способны визуально менять форму домов, другие — сужать или расширять их, третьи — скрывать изъяны, а четвертые — понижать или повышать инсоляцию. Итак, чего же ждать от цвета?

Водостоки также можно подбирать под цвет кровли или фасада — красные, зеленые или коричневые. Кстати, последние часто выбирают также под фасад из кирпича или натуральную черепичную кровлю.

Темные оттенки крыш домов притягивают к себе свет и нагреваются. Более уместны такие крыши в северных регионах, а вот южане отдают предпочтение светлым кровлям. Светлые тона, к тому же, визуально укрепляют здание. Белый фасад — классика архитектуры, но в сочетании с такой же крышей может выглядеть блекло.

Яркие насыщенные оттенки более склонны к выгоранию. Чем цвет кровли дома светлее, тем менее он подвержен воздействию солнечных лучей. Однако на белой крыше со временем могут появляться желтые пятна. В этом отношении самый практичный со всех цветов — серый, хоть он и самый невзрачный. Кроме того, стоит учитывать, что выбрать яркий тон можно при отсутствии большого количества мелких деталей и при простых формах дома.

Полезные советы при выборе цветов

1. Если сочетание тона кровли и фасада дома вызывает у вас сомнения, выбирайте оттенки, производимые от одного цвета.
2. Нужно обращать внимание на сочетание оттенка с архитектурным стилем домов. В классическом стиле, например, не рекомендуют использовать яркие оттенки.
3. Если вы не уверены, подойдет ли под ваш фасад определенный цвет крыши, доверьте его выбор специалистам.
4. Обращайте внимание на окружающую среду, внешний вид соседних домов, их фасад и кровлю. Даже если вы не захотите сливаться с ними в единый композиционный ряд, это поможет вам красиво выделиться из общего фона.
5. Присмотритесь к пейзажу вокруг. Для домов, расположенных в загородной местности возле лесов и гор, подойдут цвета земли (коричневый, желтый, зеленый), а для домов, построенных у водоемов, с видом на морской пейзаж — все оттенки воды (синий, голубой, бирюзовый).

И напоследок! Советуйтесь с профессионалами, собирайте информацию, изучайте свойства цветов и материалов, но не забывайте доверять своему вкусу, ведь лучший дом тот, в который хочется входить.

Как крепить стропила

Строительство крыши любого типа начинается с проектирования расположения стропильной системы, на основании которого затем производятся расчеты объемов пиломатериалов, количества и вида крепежных деталей, утеплителя, кровельного материала и т.д. Крыши бывают разных типов — односкатные, двухскатные, четырехскатные, которые делятся на шатровые и вальмовые и смешанного типа. От этого зависит крепление стропил к мауэрлату и способы их монтажа.

Устройство стропильной системы.

Стропильные системы для крыши сильно отличаются и по внешнему виду, и по количеству материалов, и по сложности расчетов.

Стропила — опорные балки крыши из бревна или бруса, опирающиеся внизу на стены или мауэрлаты, а сверху соединенные между собой под углом. В большинстве случаев форму и тип кровли диктуют климатические условия и вкус заказчика.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

•  тип и форма кровли;
•  наличие внутренних опор и их расположение;
•  тип и вес кровельного материала;
•  скат крыши и угол его наклона;
•  стропильная система и ее конструкция;
•  размеры (длина) перекрываемого пространства;
•  сечение бруса для стропил.

Читайте также:

Что такое мансарда и какие у нее функции.

Фронтон — что такое и для чего нужен.

О парапетах на крыше можно узнать тут.

Крепление стропильной системы: виды и особенности

•  с помощью шпилек, при этом стропила крепятся встык с двумя укрепляющими накладками из металла или водостойкой фанеры;
•  с помощью гвоздей или специальных скоб этот недорогой и надежный способ применяется при креплении стропильных ног;
•  с помощью гвоздевых пластин или полос, которые изготавливаются из оцинкованной стали и имеют один или несколько рядов (в зависимости от размера) штампованных зубьев высотой до 8мм, при их использовании получается очень прочное соединение.

В зависимости от месторасположения несущих стен, стропильные ноги подразделяются на наслонные и висячие.

Виды стропильных систем крыш.

Первые устанавливают в домах с односкатными или двухскатными крышами, где есть средняя или центральная несущая стена. Они могут быть из досок или коротких деревянных брусьев, у которых в конструкции предусмотрены две или три жесткие точки опоры: конек и несущие стены. Коньковый брус в такой конструкции укреплен стойками, которые упирают в лежни. Если длина будущих стропил больше 6-6,5 метров, то надо заложить дополнительные опорные конструкции, капитальные стены или столбчатые опоры. При одной дополнительной опоре ширина перекрываемого помещения увеличится до 12 метров, а с двумя опорами — до 16 метров. Также для придания дополнительной жесткости конструкции крыши используют дополнительные опоры: подкосы, прогоны и ригели. Кроме этого, именно при длине перекрытия больше 6-7 метров целесообразно применять металлические балки и ферму.

По виду нагрузок выбирают надежное крепление необходимого стропила к мауэрлату и коньку, для наслонных стропил используют распорный и безраспорный способы.

При безраспорной конструкции стропильных ног не образуется распирающее давление между стенами и опорами строения. При устройстве распорной конструкции применяются только жесткие крепления (без использования ползунов) по фронтону. Стены и опоры строения принимают усилие стропильных ног. Стропила в распорной конструкции крепим к мауэрлату, благодаря наличию «зуба» — опорного бруска. По конструкции верх устанавливаемого стропила упирается в верхнюю часть противоположного.

Крепление стропила к необходимому мауэрлату в таких конструкциях монтируется к кирпичной стене постройки. Это может быть жесткая рама, в которой опорные элементы крепления связаны между собой с помощью косого заруба и закреплены гвоздями, шурупами или болтами. В углах рамы устанавливают уголки как крепеж. Саму раму надо закрепить на стены с помощью анкерных соединений или скобами, которые вбивают в деревянные пробки. Такая конструкция используется при возведении кровли небольших домов, а если постройка большая, то мауэрлаты укладываются в специально устроенные железобетонные желоба с анкерными креплениями по фронтону. Желоб крыши в такой конструкции несет основную нагрузку и используется для зданий из газосиликатных блоков, пенобетона, шлакоблоков и других достаточно легких материалов.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

Способы крепления стропил к мауэрлату:

1. Мауэрлат служит опорой стропильных ног. Верхний конец надо закрепить на прогон конька с креплением стропил к стене, при этом используется принцип скользящей опоры.
2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна, сверху стропила соединяются гвоздями или болтами.
3. Стропила и прогон конька жестко скрепляются в узлы, называемые коньковыми, с помощью деревянных брусков, которые крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Рассмотрим теперь, как крепить стропила к мауэрлату при безраспорной конструкции крыши правильно.

1. Правильно делать крепление с помощью «ползунов», при этом нижняя часть стропила лишена каких-либо вспомогательных упоров, а элементы верхней части упираются друг в друга и могут соединяться между собой благодаря специальным накладкам. При этом способе крепления второй конец стропила и его ноги, опирающиеся на коньковый прогон, могут тоже иметь как небольшую степень вращения, так и жесткое защемление.
2. Закрепить надо жестким защемлением нижнего конца стропил с мауэрлатом, используя опорную планку или запил, при этом верхние концы опираются на прогон к коньку горизонтальной врубкой или крепятся с помощью «ползунов» и имеют небольшую возможность вертикального вращения в месте соединения.

Висячие стропила

Сам термин говорит о том, что нижний конец стропил выходит за пределы кровли, как бы свешивается. Применяется такой вид в том случае, когда постройка не имеет внутренних опор в виде стен или столбов и стропильная система всем весом опирается на наружные стены. Самый распространенный вариант крыши для данного вида — симметричная треугольная ферма. Конструктивно она состоит из висячих стропил, длина которых может доходить до 7-12 метров, растяжек из горизонтального бруса и стропильных ног, устанавливаемых с определенным наклоном. При помощи затяжек стропильные ноги своими нижними концами опираются на мауэрлаты. Здесь применяется запил для крепления верхних концов стропил к коньку. Эту конструкцию целесообразно усилить специальной стяжкой — ригелем.

Виды висячих стропил.

Существуют еще два менее распространенных способа: укрепление от балок перекрытия и для построек из бруса и бревен — крепление на верх стропила и стен к мауэрлату.

Давайте более подробно рассмотрим самые ответственные узлы сборки стропильных систем — крепление стропила к главному мауэрлату. В этом строительном процессе есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы избежать дефектов. Не является исключением и крепление стропил к балкам.

Стропила балочные

Для надежного соединения стропила с балкой, чтобы при монтаже исключить скольжение стропильных ног, правильно применять три основных метода крепления:

•  «зуб» с технологической деталью «шип»;
•  «зуб» с упором;
•  упор в нижний конец балки перекрытия.

Схема наслооных стропил.

Крепление стропил к балкам состоит из нескольких моментов:

• в пятке стропила вырубают крепежный элемент «зуб с шипом», одновременно в балке крыши прорубают упор с гнездом для шипа;
• гнездо для шипа должно иметь глубину 1/4 или 1/3 часть от толщины балки, при вырубке на большую глубину (запил) прочность балки ослабевает;
• место вырубки гнезда не должно находиться на расстоянии менее 25-40 см от свисающего края балки, иначе ее конец может расколоться под давлением стропила;
• шип, вырезаемый на «зубе», предотвращает возможность бокового сдвига стропила.

Крепление стропил к балкам двумя «зубьями» производят аналогично монтажу с одним «зубом»; используют такие усиленные соединения в тех местах, где надо увеличить опорную площадь стропила. Далее весь узел перекрытия нужно укрепить к вмурованному в стену анкеру или костылю.

Способы креплений стропил к мауэрлату

Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил — наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:

• с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
• с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.

Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и скользящее соединение стропил с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.

Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.

Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.

Как сделать газовую горелку для кровли своими руками

Газовая кровельная горелка — устройство, используемое для просушки и нагрева материалов, пайки и резки металлов, обжига старой краски и пр. Горелка имеет металлический корпус (стакан защищает пламя от задувания ветром), форсунку (для розжига), рукоятку, прикрепленную к корпусу (ее длина должна быть не более метра; держатель на рукоятке выполняется из дерева или жаропрочного пластика), газовый шланг, подводящая трубка (для подачи газа) с вентилем (регулирует количество подаваемого газа и длину пламени), редуктор (для экономии расходуемого газа, чаще пропана или смеси пропан-бутан).

Устройство газовой горелки.

Как изготовить газовую горелку своими руками?

Деревянную рукоятку можно взять от перегоревшего паяльника. Подводящую трубку подбираем диаметром 10 мм и толщиной 2 мм из стали. Вставляем ее в ручку и фиксируем клеем. Корпус и рассекатель вытачиваются тоже своими руками из латунного прутка диаметром 20 мм. Для доступа кислорода просверливаем в корпусе 2 радиальных отверстия диаметром по 5 мм, а также 4 отверстия по 1 мм в стержне рассекателя (для подачи газа в группе запальных отверстий). При сборке рассекатель запрессовывается в корпус с небольшим натягом. Внутренний же фланец устанавливаем в корпус с обязательным зазором (внутренний диаметр корпуса должен быть на 0,6 мм больше диаметра проточен). Получается щель необходимая для торможения потока газа, который подводится к отверстиям запальника.

Как сделать форсунку своими руками?

Схема форсунки.

Форсунка вытачивается из стального прутка. Как сделать тоненькое отверстие форсунки своими руками? Берем сверло диаметром 2 мм, делаем им глухое отверстие, не доходящее до выхода 1,5 мм. Для перемычки используется сверло диаметром 0,4 мм. Получившееся отверстие полностью зачеканивается легкими ударами молотка. Далее постепенно подтачиваем торец шлифовальной бумагой до нахождения нужного сечения выходного отверстия (когда можно навернуть форсунку на резьбовой наконечник трубки горелки).

Надеваем на конец подающей трубки подводящий шланг от редуктора баллона из резино-тканевого материала и закрепляем его хомутиком. Выставив рабочее давление, подаем газ и, после того, как он вытесняет воздух из шланга, вносим форсунку (исключая корпус и рассекатель) в пламя газовой конфорки. Шлифуем торец, добиваясь длины факела горелки в 5 см. Наворачиваем на наружную резьбу форсунки корпус вместе с рассекателем. Горелка должна дать ровное пламя, без копоти. Этого достигают поворотом корпуса на резьбе форсунки, до получения нужного результата. Если резьбовое соединение очень свободное, его нужно уплотнить лентой ФУМ.

Как стелить рубероид с помощью газовой горелки?

Основание кровли очистить от мусора. Раскатать рулоны рубероида внахлест на 85 см, приклеить с одной стороны концы к основанию кровли, затем свернуть рулоны обратно. Подогреть основание кровли и внутреннюю сторону медленно раскатываемого рубероида, плотно прижать рубероид к снованию кровли катком, стараясь избежать образования воздушных пузырей и складок.

Поддевая специальным крючком края рубероида, уложенного внахлест, подогреть горелкой, проконтролировав герметичность.

Минимальная температура, при которой может использоваться кровельная горелка — минус 15 градусов Цельсия.