Способы выполнения разуклонки кровли

Начнем с того, что надежность кровли в первую очередь зависит от ее уклона, который измеряется в процентах. Уклон крыши — это угол между ее скатом и горизонтом. Кровлям с 0% уклоном свойственно скапливать воду.

Схема расчета угла уклона крыши.

Крыши, которые имеют уклон от 2 до 10%, способны быстро освобождаться от воды, создавая тем самым самые комфортные условия для работы кровельного покрытия.

Кровля, имеющая минимальный уклон (от 0 до 1%) является первым кандидатом на проведение капитального ремонта.

Тестирование участков кровли на наличие уклона

Уклон кровли зависит от вида  крыши.

Итак, то, что идеально «плоских» крыш не существует и более того, не должно существовать — это аксиома. Исходя из этого на крышах, которые не имеют наклона, выполняется разуклонка кровли, дабы создать уклон в 1-4 градуса. Можно бесконечно качественно выполнять гидроизоляцию плоской кровли, но если отсутствует или нарушен уклон, то вся эта работа будет бессмысленна. Так как в осенне-зимнее время года мембрана гидроизоляции будет повреждена.

Следует учесть, что направление уклона плоской кровли должно быть строго на водоприемные воронки. Установка на возвышенностях крыши аэраторов также играет немаловажную роль. Так как они препятствуют образованию конденсата на нижнем слое гидроизоляционного материала и снижают давление, которое образовывается в кровельной конструкции, что приводит к формированию пузырей на кровельном покрытии.

Разуклонку плоской кровли проверить очень легко. Для этого необходимо взять, к примеру, ведро воды и выплеснуть ее на тестируемый участок. При наличии достаточного уклона крыши, то вода беспрепятственно пойдет к воронке. Таким образом, тестируются все необходимые места кровли.

Способы сооружения минимального уклона на плоской кровле

Прежде чем перейти к описанию способов разуклонки кровли следует отметить, что минимальный уклон необходимо сооружать непосредственно на стадии укладки утеплительного материала и последующей цементной стяжки.

А — понижающая снаружи поверхность крыши; В – внутренний поверхностный водосборник; С – поверхность водосборника соседнего здания

В строительстве существует несколько методов поучения необходимого уклона плоской кровли:

• с применением сыпучего материала (перлит, шлак, керамзит);
• с применением бетонного раствора с такими же наполнителями;
• с применением бетонного раствора с наполнителем из полимерных материалов;
• с применением утепляющего материала.

По мнению специалистов, из-за своей подвижности использование сыпучего материала, для сооружения разуклонки создает ряд проблем. Зачастую материал, во время выполнения работ по разуклонке, может менять свое местоположение. Из-за этого уклон часто не отвечает необходимым параметрам. В случае применения керамзита с крупной гранулой разуклонку тяжело выполнить. Большая фракция керамзитовых гранул создает проблемы в устройстве плавного перепада по высоте.

Создать из бетонов минимальный уклон крыши на используемых кровлях невозможно, потому что вес бетонного раствора может негативно отразится на несущей способности плит перекрытия и даже на фундаменте в целом. Устраивать разуклонку с применением бетонной смеси и песчано-цементного раствора возможно только на стадии выполнения строительных работ по возведению здания.

На эксплуатируемых крышах применяют следующие материалы:

• минеральная вата на основе стекла и базальта;
• пенобетон;
• стеклоизол;
• пеностекло;
• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол.

Способы применения материалов для разуклонки

Схема уклона обрешетки плоской кровли.

При необходимости создания уклона крыши с использованием сыпучих материалов, в первую очередь на бетонную основу укладывается стеклоизол, выполняющий функцию гидроизоляции. Стеклоизол имеет длительный срок эксплуатации и хорошие гидроизолирующие свойства. После его укладки раскладывается слой керамзита по уже заданному уклону. Для сохранения керамзитом заданного уклона, его необходимо пролить цементным молоком и подождать пока смесь схватится. Проливая цементное молоко, нужно следить, чтобы не нарушился заданный уклон.

Самым выгодным способом устройства минимального уклона на сегодняшний день является использование пенополистирольных или минераловатных плит. Как правило, этим способом пользуются при капитальном ремонте крыш. Данные материалы имеют небольшую стоимость, малый вес, что служит огромным плюсом для их применения.

Для выполнения заданного уклона с применением жестких теплоизоляционных материалов, их необходимо закрепить к основанию кровли с помощью дюбелей или саморезов. Можно также крепление минераловатных плит или листов пенополистирола выполнить с помощью специальных клеевых составов или мастик. Но в данном случае склейка должна иметь большую прочность на разрыв, чем теплоизолирующий материал.

Использование пенобетона при устройстве разуклонки предусматривает выполнение всех работ квалифицированными рабочими, применение специального оборудования, что, несомненно, приведет к повышению стоимости ремонта или строительства. Принцип сооружения минимального уклона крыши заключается в том, что слой пенобетона наносится на основу перекрытия, после этого выполняется стяжка из пенофибробетона. Финишным слоем будет наплавляемый гидроизолирующий материал. Минимальный уклон, выполненный таким способом, отличается высоким качеством теплоизоляции и гидроизоляции, хорошей прочностью, но его большая стоимость зачастую не доступна домовладельцу или застройщику.

Существует совершенно новый метод устройства минимального уклона «плоской» кровли. Суть этого метода заключается в том, что строительные компании изготавливают для каждой кровли пластиковые панели с необходимым уклоном. Отдельные пластиковые элементы подобно пазлам собираются непосредственно на кровле, после чего их заливают жидкой резиной. В результате на вашей крыше одновременно будет выполнена теплоизоляция и уклон. Стоимость применения этой технологи пока весьма немалая, но следует надеяться, что благодаря расширению сети производителей этих элементов разуклонки, цена снизится и данный метод станет более доступным.

Пара советов в заключение

Какой бы вы не выбрали способ разуклонки, следует знать, что нужно всегда наверх наносить слой влагоизоляционного материала. Старайтесь выбрать материал, который имеет поверхность максимально гладкую, так как по ней вода уходит быстрее. Как уже упоминалось выше, на плоской кровле минимальный уклон всего составляет 1 градус, а максимальный — 4 градуса, и при обоих показателях вода все равно будет уходить гораздо медленнее в сравнении с пологой крышей. От того, что вода не будет задерживаться по причине шершавости поверхности, риск возникновения повреждения кровельного материала будет минимальным.

Надеемся, что вся вышеизложенная информация и советы помогут понять всю важность разуклонки плоской крыши и выбрать самый подходящий способ создания необходимого уклона для удаления воды.

Как построить крышу самостоятельно?

Кровля, как известно, это венец любого здания. Она является завершающим элементом в придании ему необходимого внешнего вида. Именно поэтому она всегда должна четко следовать архитектурным идеям, которые были заданы фасадом здания или сооружения. Как показывает практика, строительство крыши своими руками — это достаточно непростое занятие, хотя при небольшом опыте и сноровке справиться с этим делом способен каждый.

Состав кровли в разрезе.

При возведении кровли главное — помнить, что она должна совмещать в себе красоту и практичность, именно поэтому идеальным вариантом чаще всего является стандартная двускатная крыша, но необязательно. Данные рекомендации помогут начинающим строителям, которые планируют самостоятельно построить собственный домик в деревне, возвести по-настоящему надежную крышу, которая станет отличным украшением любого коттеджа.

Кровельная конструкция

Крыши представляют собой конструкции, состоящие из:

• металлических или деревянных балок;
• стропил или сборных ферм, которые состоят из верхних и нижних поясов, между которыми размещены решетки из подкосов и скосов.

Наклонные балки служат в качестве несущих элементов стропил и ферм.

Основные формы крыш: односкатная, двускатная, шатровая, со скосом.

Кровля включает водонепроницаемое покрытие и основание из обрешеточного материала (деревянные бруски). Несущие части крыш должны быть прочными и устойчивыми, а покрытия — легкими, водонепроницаемыми и стойкими против атмосферного воздействия.

Основными формами скатных крыш выступают:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• полувальмовые;
• вальмовые сложных форм.

Конструкция состоит из:

• ската крыши;
• фронтона (при отсутствии карнизов — щипцы);
• конька;
• вальмы;
• ребра;
• полувальмы;
• разжелобков (ендов).

Основные формы крыш: четырехскатная, полувальмовая, мансардная, многоскатная.

Самыми простыми являются односкатные крыши, которые применяются чаще всего для хозяйственной постройки.

Для жилого дома, прямоугольного в плане, применяется двускатная крыша, имеющая две наклонные плоскости, которые соединяются вверху при помощи конька (торцевая треугольная стена под крышей называется фронтон).

Для жилых домов, представляющих в плане квадрат, наиболее экономически целесообразными являются вальмовые или шатровые крыши, имеющие наклон на четыре стороны, для их стропильной системы используют довольно короткие балки. Пересечение наклонных плоскостей образует ребра (участки кровли с торцов треугольной формы называют вальмами).

Чтобы увеличить чердачное помещение, применяется мансардная крыша. Кровельный уклон принимается от 1 до 50°С, что, в свою очередь, зависит от климатических условий и материала.

Стропильная часть и мауэрлат

Несущей конструкцией чердачной крыши выступают стропила, которые бывают:

• наслонными;
• висячими.

Виды стропильных систем крыш.

Первые применяются в зданиях с наличием опорных стен либо перегородок. В состав входят отдельные наклонные стропильные ноги, опирающиеся нижними концами на стены, а верхними, соединенными между собой, — на прогоны, поддерживаемые при помощи стоек.

В качестве стоечных опор служит наличие несущих внутренних стен или перегородок. Расстояние пролета между опорами — до 4,5 метров, если более, то требуется монтаж подкосов под стропила. Они имеют минимум две неподвижные точки опор на конце стропильной ноги: на продольных стенах и в коньке, чтобы исключить распор на стену.

Изготавливаются такие стропила из пластин (2/15-2/20), бревен (толщина 12-20 см) или доски не меньше 5 см толщиной. Располагаются друг от друга с шагом от 70 до 150 см.

Если имеется необходимость в уменьшении прогибов стропил, требуется наличие подкосов из бруса (12-20 см) или парной доски, а также ригеля (затяжки) из того же материала.

Стропила висячие применяются при пролетах крыш от 7 до 12 метров и при отсутствии промежуточной опоры, а также в зданиях с перегородками из сырцового материала. Конструкция имеет наличие стропильных ног (верхний пояс) и затяжек (нижний пояс). Соединяются при помощи врубок, поковок и гвоздей. Нижние концы имеют упор на стену, а верхние (коньковые) скрепляются между собой при помощи гвоздей либо прорезного шипа, при этом соединение проходит вполдерева.

Подкосы и стропила соединяются при помощи скоб.

Производится обрешетка. Шаг между досками составляет около 20 см. Но это зависит и от вида покрытия.

Дальнейшим этапом является пароизоляция и непосредственно само покрытие.

Это были описаны основные рекомендации, давайте рассмотрим строительный процесс более подробно.

Строительство кровли

Виды обрешетки для кровли.

Самостоятельный монтаж крыши можно разделить на два основных этапа:

• возведение стропильной системы;
• обрешетка кровли и укладка кровельного материала.

Стропильная система — это основа будущей крыши, именно поэтому к ее монтажу необходимо отнестись как можно более серьезно и вдумчиво.

Перед началом работ специалисты советуют набросать небольшой план будущей системы, примерную конструкцию и технические характеристики.

Для начала необходимо определиться с будущим углом наклона скатов. При этом необходимо помнить, что чем меньше угол, тем дешевле обойдется крыша, так как на нее будет затрачено меньшее количество материалов, чем на кровлю со значительными углами наклона. В погоне за экономической выгодой нельзя забывать и про такие параметры, как вес осадков и ветровые нагрузки, которые также должны учитываться при определении угла наклона крыши.

Какие бывают углы наклонов

Выбор угла наклона кровли в зависимости от покрытия.

Для средней полосы России универсальным углом наклона скатов кровли считают 45-50 градусов.

Для рубероида либо черепицы имеется возможность применить наличие уклона от 8 до 18 градусов.

Вальмовые или многощипцовые кровли имеют уклон 30-60 градусов.

Металлочерепичные либо из асбоцементного листа находятся в пределах 14-60 градусов.

Для наборного штучного материала (шифера и черепицы) минимальный угол равен 22°С, что предотвращает скапливание влажности на стыках. Если покрываете ондулином, то это примерно 6 °С. Если же при помощи мягкой черепицы, то угол минимум составляет 11°С, при этом сплошная обрешетка должна быть в любом случае.

Укладывать профнастил производителями рекомендуется при угле в 12°С, при этом нужно проклеить стыки при помощи герметика.

Используя рулонные материалы, необходимо учитывать уложенные слои: если покрытие трехслойное, нужен угол от 2 до 5°С; если же из двух слоев, то до 15°С;

Наличие мембранных кровельных покрытий доступно при любой конфигурации кровли, поэтому угол может варьироваться от 2 до 5°С.

Монтаж кровельной конструкции

Итак, для монтажа конструкции потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ручная ножовка и бензопила;
• угольник;
• уровень;
• отвес и шнурок;
• топор;
• шуруповерт;
• дрель и сверло;
• болгарка.

Помимо этого, приобретите саморезы, гвозди и стальные штыри.

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Необходимо по периметру здания установить мауэрлат. Для этого берутся брусья (150х100, 100х100 мм) и кладутся на стены. На расстоянии через 150 см высверливаются отверстия через брус, заход в стену — около 15-20 см. Вставляются предварительно нарезанные штыри необходимой длины и забиваются. Таким образом брусья будут надежно закреплены.

Производится укладка балок (брус 150х100, 100х100 мм) перекрытия на стены с небольшим припуском по наружному краю, который, как правило, составляет 40 см, такой свес обеспечит стенам защиту от ветра и дождевой воды. Балки прикрепляются к стене при помощи скоб.

Устраиваются стойки на балки. Для этого берется брус, указанный выше, и отрезается на требуемую высоту. Стойки устанавливаются по центру либо, если это мансардная крыша, двумя ровными линиями (в дальнейшем будут использоваться как основа стен мансарды). Перед этим необходимо с одной стороны стоек вырезать п-образное отверстие на глубину 10 см (в дальнейшем сюда вставляется коньковая доска 5х10 см). Стойки устанавливаются на перекрытие и закрепляются при помощи скоб к балкам.

Вставляется доска в вырезанные отверстия и прибивается гвоздями.

Следующим этапом является постройка стропильной системы. Данные работы начинаются с монтажа фронтонов.

Для этого берутся две доски 50х150 мм необходимой длины (т.е. от конца балки до конька плюс запас около 40 см), доска ложится одним концом на балку, а другим — на коньковый брус. При помощи угольника и маркера отмечаются линии отрезов, чтобы стропила плотно прилегали. Далее, после отпила, доски прикрепляются гвоздями к балкам. На коньке стыкуются вплотную и скрепляются бабками (отрезками досок).

После устройства двух таких ферм по обеим сторонам между ними натягивается шнурок, чтобы дальнейшие стропила находились в одной плоскости.

По окончании устройства стропил устанавливаются подпорки под центральную часть каждой из них и прикрепляются при помощи гвоздей.

Для более жесткой конструкции (если крыша двускатная), можно применить ригели, т.е. связать 2 противоположных стропила при помощи обычной доски 100х50 мм.

Выполняется обрешетка. Наличие мягких материалов на основе битума подразумевает сплошную обрешетку, т.е. без зазоров. Для металлочерепицы, шифера и других листовых материалов обрешетка делается с шагом 20-25 см (в зависимости от вида материала). В данном случае применяется доска 100х25 мм.Но перед этим настилается гидропароизоляция. Рулон пленки раскатывается по низу стропильной части, обрезается ножом и закрепляется при помощи скоб и степлера. Далее монтируется контробрешетка из реек 5х2,5 см по каждой из стропил. При этом оставляйте промежуток, который позволит сделать следующий нахлест изоляции (около 15 см).Подобным образом накрывается вся крыша.

Можно приступать к покрытию кровли. На сегодня на рынке имеется достаточно богатый выбор кровельных материалов: металлочерепица, гибкая черепица, профнастил, шифер, битумные листы и многое другое. В зависимости от выбора, будет зависеть и монтаж. Обычно производители материалов указывают рекомендации и предоставляют инструкцию по обустройству того или иного кровельного покрытия.

Рекомендации при выборе покрытия

Выбирая то или иное кровельное покрытие, важно помнить, что каждое имеет свой собственный вес, поэтому вся крыша должна проектироваться так, чтобы она смогла выдержать:

• вес кровельной конструкции;
• дополнительный вес кровельных и вспомогательных строительных материалов;
• нагрузки в виде дождевой воды и снега.

Монтаж кровельного материала должен производиться по соответствующей технологии укладки, с соблюдением техники безопасности. Желательно приобрести монтажный пояс и нескользящую обувь (например, с резиновой подошвой).

Соблюдение правил монтажа поможет обеспечить длительный срок эксплуатации вашей кровли и гарантировать защиту обитателей дома от непогоды и атмосферных осадков в любое время года.

Стропила для крыши

Стропила из бруса являются несущим элементом крыши, они держат вес покрытия и обрешетки, а также нагрузку от снега и от воздействия ветра.

Стропила из деревянного бруса бывают висячими или наслонными, их сечение принимается в зависимости от ширины пролета, градуса угла наклона крыши и климатической зоны.

Рисунок 1. Монтажа наслонных стропил.

В северных районах угол наклона обычно больше, чем в южных.

Виды деревянных стропил

Наслонные стропила (Рис. 1) устанавливают тогда, когда пролет оказывается менее 6,5 м, причем, при пролетах более 5 м уже ставятся подкосы. Если дом сделан из деревянного бруса или это сруб, то стропильные ноги опирают на самые верхние венцы. В каркасных деревянных домах опорой служит верхняя обвязка, в кирпичных — мауэрлат. На последний опираются все составляющие кровли, а он передает эту нагрузку равномерно на несущие стены и может состоять из отдельных скрепленных брусьев, уложенных под стропильную ногу, или быть цельным по всему периметру.

Рисунок 2. а — висячие стропила простой коснтрукции. б — висячие стропила с ригелем.

Висячие стропила обычно обустраивают при больших пролетах или когда нет промежуточных опор. Их верхние концы образуют конек, а нижние опираются на стены. Стропила такого вида передают на мауэрлат давление вертикального направления, что является их достоинством по сравнению с наслонными. Они бывают простой конструкции и сложной. Простейшая состоит из двух брусков и затяжки, состоящей из горизонтального бруса (Рис. 2,а). Чтобы бруски не прогибались, иногда сюда ставят ригель, работающий на сжатие, увеличивающий жесткость конструкции (Рис. 2, б).

Когда ширина пролета находится в промежутке от 7,5 м и до 9 м, применяют фермы или стропила, где для прочности добавлена бабка — стойка, крепящаяся в коньке и в затяжке. При большей ширине, до 10 м, кроме бабки добавляют еще подкосы.

Способы соединения стропил

Основные способы, которыми соединяются стропила, показаны на Рис. 3, они зависят от воздействия различных сил. Стропильная нога должна быть врублена в затяжку на расстоянии 250-300 мм от ее конца, чтобы не вызвать скола (заштрихованная область на Рис. 3,а). Для улучшения соединения, в ноге бруса можно сделать шип или зуб, размером в четверть от высоты затяжки.

Чтобы площадь опоры для бруса стропил была больше, его врубают двойным зубом (Рис. 3,б), где высота первого — пятая часть от высоты затяжки, а высота второго — третья часть. Для первого на затяжке обустраивается и упор и шип, а для второго зуба вырубается только один упор.

Рисунок 3. Основные способы соединения стропил (описание в тексте).

Скрепление стропильной ноги и горизонтального бруса можно осуществить с помощью болтов или хомутов (Рис. 3,в). При соединении болтами происходит небольшое ослабление сечений и бруса ноги и затяжки, поэтому чаще всего используют все же хомуты.

На Рис.5,г наглядно показано, как соединяются бабка в коньке и с подкосами фермы. Для надежного соединения в бабке выдалбливается гнездо, а в подкосе нужно вырубить шип. Вся конструкция закрепляется для придания большей жесткости скобами и хомутами. Если затяжка составная, то ее сращивают с помощью зуба, болтов и металлических накладок.

Стропильные ноги и затяжки могут иметь свес для стока воды не меньше 55 см от линии несущей деревянной стены (Рис. 3,д). Мауэрлат по периметру кирпичных или бетонных стен размещают на 100-150 мм выше верха перекрытия чердака и изолируют от камня прокладкой (Рис. 3,е). На последнем рисунке просматривается, что на стропила надет хомут из проволоки толщиной около 5 мм, который прикреплен к штырю, вбитому в стену. Это скрепление необходимо для того, чтобы крышу не сорвало сильным ветром.

Расчет высоты конька крыши

Уклон крыши обычно делается от 10 до 60°. В зависимости от материалов кровли и климата, уклон может быть круче или более пологим. Кроме того, чем круче крыша, тем больше на нее уйдет материалов.

Расчет уклона крыши.

Высоту конька вычисляют с помощью данных, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наклон крыши и коэффициент, соответствующий каждому углу

Пример расчета:

Ширина строения — 9 м. Определим высоту конька стропил, если уклон кровли 20°. Для этого половину ширины умножаем на коэффициент, соответствующий данному уклону: 4,5 * 0,36 = 1,62 м. Получаем высоту поднятия стропил на 1,62 м.

Изготовление деревянных стропил

Для стропил выбирают дерево не ниже первого сорта, чтобы на нем было как можно меньшее количество сучков. В зависимости от длины ног, расстояния между ними, массы крыши, ветровых и снеговых нагрузок, выбирается толщина используемого бруса. Можно использовать данные, приведенные в таблице 2, для правильного подбора сечения.

Таблица 2

Выбор сечения деревянного бруса

Если так получается, что брус имеет меньшую толщину, то необходимо использовать подкосы 13-15 см.

Все стропильные ноги для одной крыши должны быть одинаковыми и устанавливаться в одной горизонтальной плоскости. Этого добиваются с помощью специального шаблона. Шаблон изготавливается из бруска, равного по длине брусу затяжки, к середине которого под углом 90° прибивается второй брусок. По уклону кровли нужно разметить верхнюю точку конька и прибить 2 стропильных ноги. На нижнем конце бруска шаблона и на брусе затяжки отмечаются врубки и их расчерчивают. На всякий случай стропильные бруски берут длиннее, чем шаблон. Площадка для установки должна быть ровной.

В первую очередь делаются врубки на тех концах стропил, где их соединяют с мауэрлатом или затяжкой, а затем уже размечают, где должна быть верхняя часть, отрезают лишнее, врубают и разбирают.

Далее в зависимости от конструкции устраивают затяжки или мауэрлат, затем делают временный настил из досок и поднимают на него заготовленные стропильные фермы. По краям устанавливаются две фермы и по их коньку натягивается шнур или прибивается длинная ровная доска. Потом идет установка средних или промежуточных, эти фермы необходимо тщательно выравнивать, удаляя потом лишнее.

При установке стропильной конструкции крыши следует помнить правило: расстояние до дымового канала должно быть как можно больше, чем минимально допустимое — 400 мм.

Строим мансарду своими руками

Устройство мансардной крыши очень популярно для жилых зданий.

Для стропил наслонного типа потребуется установка внутреннего каркаса из брусьев под каждой нижней стропилиной.

В целом монтаж ее несложен, но многие начинающие строители затрудняются при самостоятельной работе со стропильной системой мансардных крыш.

Стропильные конструкции

Популярность этих кровельных типов вполне объяснима. Сравнительно небольшие финансовые вложения помогут получить и крышу дома, и жилое помещение.

Подобный вид кровли превратит небольшое строение в домашний и просторный очаг, где могут собираться и гости, и хозяева дома. Устройство конструкции мансард возможно как при строительстве нового жилища, так и уже построенного. При этом без нарушения основного строения. Но потребуется снос старой кровли и возведение новой.

Предельное внимание следует уделить толщине стен и фундаменту дома, грунту, на котором располагается дом, ведь, в отличие от обычных крыш, конструкции мансард значительно массивнее и тяжелее. Это учитывается при составлении проекта и поможет правильному произведению расчета нагрузок, которые приходятся на строение.

Схема устройства и крепления висячих стропил для мансардной крыши.

Конструкция мансард может быть различной:

• ломаной;
• несимметричной;
• симметричной;
• треугольной;

Вдобавок к этому можно отнести установку не только одноуровневых, но и двухуровневых мансард под крышей дома, при этом наличие геометрических форм помещения может отличаться. Это отражается и на внешних видах домов.

Для каждой кровли важен наклонный угол, который зависит и от материала покрытия, и от климата. Но, несмотря на это, схема мансардных крыш предусматривает наклонные углы в диапазоне 30-60 градусов. При этом помните, что чем больше угол наклона, тем меньше полезная площадь самих мансард.

Если же угол крыши менее 30 градусов, это вызовет затруднение сброса осадков со скатов и может повлиять на разрушение всей кровли.

Инструменты и материалы

Осуществляя возведение мансарды, вам понадобятся следующие строительные материалы:

• стандартная необрезная доска;
• брусья из дерева (10, 12 или 15 см);
• шиферные гвозди (если планируете покрытие из шифера) или саморезы (соответственно, из металлочерепицы);
• гвозди;
• утеплитель (к примеру, минеральная вата);
• гидробарьер (обычная гидропароизоляционная пленка);
• шпагат;
• отожженная проволока (3-4 мм);
• доска 150х50 мм.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Что касается инструментов, для этого необязательно идти в строительный гипермаркет за профессиональным оборудованием. Все, что требуется для мансардной крыши, имеется в каждом доме:

• топор;
• молоток;
• ножовка или бензопила;
• наличие острого ножа и строительного степлера со скобами;
• рулетка и отвес.

В некоторых случаях пригодится шуруповерт, если вы решили покрыть кровлю металлочерепицей. Поверьте, крепить саморезами гораздо лучше, нежели забивать гвозди в металл.

Строительство мансарды. Конструкция

Монтаж крыши дома проходит поэтапно. Самый сложный этап — стропильная система, где присутствуют различные узлы. Она выступает как каркасное основание всей кровли.

Требуется уложить балки перекрытия. Ими являются деревянные брусья сечением 100х100 мм, которые укладываются на гидроизоляцию (рубероид или толь).

Полезный совет!

При монтаже стропильной конструкции используйте древесину определенной влажности. Стропильные системы мансардных крыш изготавливаются из высушенного и ошкуренного дерева. Допустимая влажность при этом — не больше 18 %. Желательно использование хвойных пород.

Каркас мансарды можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии

Если применять наличие очень влажного стройматериала, то по мере высыхания его начнет крутить, что повлияет на кровельную конструкцию и может привести даже к разрушениям. Крыша мансарды придет в негодность.

Поэтому проектирование кровли проводить рекомендуется задолго до монтажа, чтобы в случае приобретения влажного леса присутствовало время для его просушки под навесом (минимум 2-3 месяца).

Следующий этап — установить стойки на уложенные балки. Подойдут деревянные брусья 100х100 мм.

1. Производится разметка для стоек, чтобы шаг между ними не превышал более 2 м. Необходимо следить, чтобы стойки находились в одних плоскостях строго по вертикали. Можно применить отвес либо уровень.
2. Чтобы избежать колебания стоек и их сдвига либо уклона в сторону, требуется наличие раскосов. Для этого берутся доски 100х50 мм, нарезаются в требуемом количестве (по 2 на каждую стойку) длиной около 1 м. Далее прибиваются к стойкам с двух сторон.

Наличие вертикальных стоек выступает в качестве основы для стен мансардных комнат. Поэтому необходима их двусторонняя обивка при помощи обшивочного материала (гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП), а между обшивочной плитой нужно уложить утепление (минвату).

Укладываем коньковый брус. Подойдут брусья 100х100 мм.

К стойкам крепеж осуществляется с помощью гвоздей либо металлических скоб, т.е. брус ложится на стойки и скрепляется.

Также возможно сделать на стойках вверху разрез в виде перевернутой буквы «П», если коньком будет выступать доска (100х50 мм). Соответственно, размер выемки должен соответствовать размеру доски для ее свободной вставки. Крепим тоже гвоздями.

Теперь мауэрлат. Он служит выполнением важных функций. Практически вся конструкция крыши мансарды монтируется именно к нему.

С его помощью кровля не опрокинется при сильном ветре и создастся прочное крепление между стропилами и несущими стенами дома.

Как же его монтировать?

Для этого применяется доска (толщиной не менее 4 см) либо брус (100х150 мм). Этот материал укладывается горизонтально по периметру стен мансардных крыш, при этом вначале ложится гидроизоляция (рубероид в 2 или 3 слоя) для предотвращения влажности. Скрепляется со стенами болтами либо скобами.

Насчет скоб все понятно: один конец к брусу, другой в стену и забиваем.

Конструкция узлов мансарды: А — коньковый узел; Б — узел «стропило-стяжка-стойка»; В — узел «стропило-потолочная балка»; Г — узел «потолочная балка-стойка-подкос»; Д — узел «стойка-подкос»; 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — стропило основное; 5 — стойка промежуточная; 6 — подкос; 7 — вкладыш; 8 — балка потолочная; 9 — стропило коньковое; 10 — ригель; 11 — накладка коньковая; 12 — гвозди; 13 — скобы

А как быть с болтами?

1. Для этого берется дрель и высверливаются сплошные отверстия с шагом 150 см по всей длине бруса, заход в стену около 15 см, т.е. чтобы можно было вставить болты и закрутить. Можно просто воспользоваться штырями, которые вбиваются через древесину в стену.
2. Дополнительным креплением является отожженная проволока, монтируемая в стены при кладке. Ее просто закручивают по мауэрлату. Рекомендуется обработка древесины противогрибковыми средствами, в большом изобилии присутствующими на современном рынке.
3. Далее идут стропильные ноги. Стропила можно заказать, а потом останется только сборка. Но можно сделать и своими руками по проекту здания.
4. Размечается расстояние, по которому будет происходить устройство стропил. Ничего сложного в этом нет. При помощи карандаша наносятся на мауэрлатном основании и стропильной конструкции разметки. Т.е. вначале отмечаем расположение крайних стропил (это будет фронтонное основание), далее через каждые 1-1,2 метра.
5. Вначале производим монтаж крайних стропил. Для этого берутся две доски (5х15 см), ставятся одним концом на противоположные стороны стен. Другими концами они образуют перехлест по верху конькового бруса.
6. Затем при помощи угольника и карандаша отмечается срез нижнего основания. Верх запиливается таким образом, чтобы концы стыковались вплотную. После этого стропила закрепляются гвоздями.
7. По верху, между ними, прибивается кусок обрезка доски (бабка). Чуть ниже растяжки (доски 50х100 см) крепятся между серединой двух стропилин (это одновременно и основание потолка).

Возможен и такой вариант. Стропила мансардной крыши крепятся аналогично (только не две, а три, и отсутствует нахлест вверху). Т.е. получается чуть разогнутая буква «П» (ломаная мансардная крыша).

1. Потом берется шнуровка (шпагат), закрепляется между крайними стропилами. Выступает в качестве уровня для устройства других. Монтаж идентичен крайним.
2.  Устройство обрешетки, теплоизоляции и пароизоляции.
3. Для этого берется рулон пленки и раскатывается по низу стропильной конструкции. Прикрепляется скобами при помощи степлера. Производится монтаж контробрешетки. Т.е. берется рейка 50х25 мм и прибивается по верху пленки к стропилам. При этом нужно оставить зазор для последующего нахлеста (12-15 см). Таким образом проходим всю крышу.
4. Далее устраиваем обрешетку. Берем доску 100х25 мм. Начинаем прибивать снизу. Шаг между следующими зависит от вида кровельного материала (для металлочерепицы, шифера это расстояние между волнами — обычно 20-25 см, для рулонных материалов на основе битума делается сплошная обрешетка).

Таким образом, строение мансардной крыши готово. Осталось лишь выбрать покрытие, материал для стен (может пластик, обычные обои или вагонка). Описывать дальнейший монтаж не имеет смысла, так как для любого строительного материала имеются свои тонкости в работе. Все зависит от вашего выбора.

Приведем лишь основные рекомендации при устройстве крыши с мансардой.

Полезные рекомендации

1. Основные узлы скрепляйте при помощи строительных скоб и проволоки.
2. Присутствуют узлы скрепления шипами (на примере болтов и штырей).
3. Высота 2,2 м и 3 м в ширину — самые оптимальные варианты.

Как видите, конструкция мансардной крыши очень проста. Все зависит от вашего желания и навыков.

Кровельный пирог с мягкой черепицей

Крыша — это несущая и ограждающая конструкция строения. А кровля непосредственно защищает здание от атмосферных воздействий. Под ней имеются слои пароизоляции, теплоизоляции, несущие конструкции. Все эти элементы образуют так называемый кровельный пирог, соблюдение рецептуры которого гарантирует зданию многолетнюю защиту от осадков без ремонта и ухода.

Благодаря содержащимся неорганическим полимерам, гибкую черепицу можно использовать практически на всей территории России.

Гибкая или битумная черепица

Среди кровельных покрытий мягкая черепица считается недорогим материалом, но с высокими эстетическими и эксплуатационными качествами, которая может укладываться на сложные кровли, и чем сложнее форма крыши, тем больше показаний к ее применению. Гибкая черепица имеет много положительных характеристик, о которых стоит узнать подробнее.

Укладка мягкой кровли.

1. В отличие от рубероида, основа мягкой черепицы — прочное стекловолокно, пропитанное природным битумом. Материал не гниет, устойчив к возникновению мхов и лишайников.
2. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур, от -55°C до 110°C, и не боится резких перепадов.
3. Экономичность при раскрое и малое количество отходов, особенно на сложных кровлях и криволинейных покрытиях.
4. Малые размеры листов, нанесенный клеящий слой позволяют вести монтаж покрытия даже одному человеку.
5. Цена покрытия из гибкой черепицы, в сравнении с металлочерепицей, ниже в среднем на 20—25%.
6. Срок службы покрытия — 25 лет (при условии соблюдения технологии укладки).
7. У изготовителей имеется богатая декоративная палитра каменных покрытий черепицы и форм лепестков.
8. Хорошая звуковая изоляция покрытия, кровля не шумит при дожде, граде и сильном ветре. Обладает низкой теплопроводностью и меньше образуется конденсата.
9. С такого покрытия за счет его шероховатой поверхности лавинообразно снег не сходит. Черепица устойчива к механическим воздействиям снега и воды, к солнечному нагреву.
10. Нечувствительна к агрессивным атмосферным осадкам, может применяться в прибрежных зонах морей и вблизи промышленных зон.

Мягкая черепица имеет много синонимов: битумная, гибкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка. Но все это один материал на основе стекловолокна или стеклоткани, пропитанный битумом и нарезанный на листы. Их размер чаще всего составляет 1000х330 мм, с одной длинной стороны имеются фигурные вырезы, которые при укладке формируют дизайн кровли. Используется мягкая черепица на кровлях с уклоном более 11° к горизонту.

Кровельный пирог с гибкой черепицей

Строительный набор кровельных слоев — пирог, технология которого направлена на увеличение срока службы кровли без ремонта и ухода, сама мягкая черепица имеет срок службы 25 лет. И несущие, поддерживающие конструкции должны, по логике, иметь не меньший срок.

Стропила должны выдерживать вес всего пирога, причем вес 1 кв.м мягкой черепицы составляет от 9 до 13 кг. Кроме нее, есть еще несколько слоев. Используя кондитерскую аналогию, с богатой начинкой пирог получается в утепленных крышах, где чердачное или мансардное помещение обогревается в холодное время года.

Кровельный пирог с мягкой черепицей.

Приготовление утепленной начинки

Укладка начального ряда гибкой черепицы.

Итак, мы имеем стропила, которые желательно дополнительно укрепить в соединениях и провести антисептирование. Далее, последовательно выполняем следующие работы:

1. Пропитываем стропила и другие деревянные конструкции кровли антисептиком, сушим.
2. Снизу укладываем слегка внатяг между стропилами теплоизоляционные плиты, оставляя пространство в 50—70 мм до наружной кромки стропил. Фиксируем снизу временными рейками.
3. Снаружи стропил укрепляем полосами, лицевой стороной вверх, пленку пароизоляции (пародиффузионная мембрана), которая теплый и влажный воздух снизу будет пропускать, а конденсат обратно — нет. Между пленкой и утеплителем должно быть около 50 мм зазора.
4. Пленку укладывают с провисом примерно в 10 мм. Она в провисе не должна касаться утеплителя. Полосы соединяют между собой внахлест специальными клейкими лентами (например, скотч Juta Ютафол СП1 25х0,15 м), которые надежно склеят полосы на долгие годы. Конек крыши перекрываем пленкой. Закрепляем мембрану пароизоляции котробрешеткой сечением 30х50 мм вдоль стропил. Контробрешетку не доводят до конька на 100 мм.
5. На контробрешетку поперек нашиваем разряженную обрешетку из досок 100х25 мм с шагом в 200—250 мм. Стыки досок располагаем на контробрешетке. Между пароизоляцией и обрешеткой образовался вентиляционный зазор в 50 мм, от карниза до конька. Это важный эксплуатационный элемент в работе кровли по отводу влажного воздуха. Поднимаясь к коньку, он дальше отводится в сторону торцов крыши.
6. Покрываем крышу по обрешетке строительными ориентированно-стружечными плитами (ОСП-3), напоминающими ДСП, но имеющими значительно лучшие технические характеристики: они прочнее, не боятся высокой влажности, недороги. Также можно использовать водостойкую фанеру. Толщина плиты — 8—16 мм. Укладку плит делаем не встык, а с зазором в 1—2 мм для компенсации температурных линейных расширений. Стыки делаем на досках обрешетки, плиты не доводим до конька крыши на 70—80 мм для вентиляционного канала.
7. Образовавшийся настил закрываем подкладочным ковром — специальным гидроизолирующим материалом, более прочным на разрыв, чем рубероид. Он выполнен на основе стекловолокна, поэтому не гниет и не набирает влагу (например, Руфлекс). Попытка заменить более дорогой по стоимости ковер на дешевый рубероид приводит к резкому сокращению срока службы кровли из мягкой черепицы более чем в 2 раза.
8. Подкладочный ковер должен быть сплошным снизу вверх, с нахлестом полос в 50—80 мм. Ендовый ковер укладываем вдоль ендовы на подкладочный, желательно целой полосой. Его выбираем подходящим по цвету к черепице.
9. Если на кровле есть криволинейные обводы, например, верх мансардного окна, то его обводят сплошной обрешеткой.

Кровельный пирог, точнее его утепленная начинка, готов. Степень его защиты от холода зависит от свойств теплоизоляционных плит и толщины слоя утеплителя. Если между стропилами не помещается нужная толщина, то ее добавляют снизу.

Верхняя и нижняя отделка пирога

Теперь можно выполнять работы по устройству кровли одновременно и внутри помещения, и снаружи. Внутри помещения взамен временных реек нужно сделать подшивку, а снаружи постелить декоративный ковер — мягкую черепицу. Продолжим работу с наружной стороны крыши.

Заделка мест пересечения кровли с дымоходом.

1. На карнизный свес укрепляется металлическая карнизная планка, начиная с угла крыши. Крепится оцинкованными гвоздями или специальными саморезами с шагом в 150 мм в два ряда в шахматном порядке.
2. На фронтон также укрепляем соответствующую планку с нахлестом в 30—50 мм, подрезая для подгонки стык на карнизе и коньке вручную. Аналогично закрепляем коньковую планку, под которой остается вентиляционное пространство.
3. На подкладочный ковер и на планку приклеиваем полосу с обрезанными лепестками черепицы вдоль карниза. Если клеевого слоя недостаточно для приклейки, используем клеящую мастику. Полосу дополнительно прибиваем специальными гвоздями с широкой шляпкой.
4. Начиная с середины карниза, приклеиваем полотна черепицы лепестками вровень с карнизом. Для надежности крепим гвоздями. Гвозди должны закрываться верхней полосой. Обрезаем по краю фронтона и дополнительно клеим черепицу на фронтонную планку по всей ее высоте.
5. Следующий ряд приклеиваем также с середины карниза, но с горизонтальным смещением на половину лепестка. И так до конька крыши выполняем все скаты.
6. Наклеиваем на мастику коньковые пластины с нахлестом 30—50 мм. Устраиваем примыкания к выступающим над кровлей стенам, трубам и дымоходам.
7. С внутренней стороны чердачного помещения выполняем еще один слой пароизоляции, лицевой стороной к утеплителю, теперь уже без зазора. По пароизоляции делаем декоративную подшивку (например, вагонкой) или набиваем на стропила бруски и между ними укладываем дополнительный слой утеплителя. А уже на него — пароизоляцию и облицовку.

Несколько завершающих советов

Вместо гвоздей при монтаже мягкой черепицы удобнее использовать строительный степлер. На каждой упаковке подкладочного ковра есть инструкция по работе с ним, в частности, как и чем его клеить. Вместо фронтонных металлических планок можно использовать деревянный брусок треугольного сечения, прибитого к краю кровли, и фронтонную деревянную рейку, закрепленную на торец фронтона. При монтаже они оборачиваются подкладочным ковром на мастику. Кроме традиционной пароизоляционной пленки появились пародиффузионные мембраны, укладывать которые можно непосредственно на утеплитель. Если использовать все материалы одного производителя, то такой пирог может прослужить до 30 лет.

Перекрываем крышу рубероидом

Сложно ориентироваться в разнообразии строительных и кровельных материалов. Еще сложнее сделать выбор при ограниченном семейном бюджете и при этом приобрести качественные материалы на крышу.

Структура рубероида.

Традиционный рубероид уже несколько десятилетий является для многих самым доступным по цене кровельным материалом, обеспечивающим надежную защиту зданий на многие годы, не требующий ухода и имеющий простую технологию покрытия.

Марки рубероида и стоимость покрытия

Маркировка рубероида.

Любой рубероид состоит из пяти слоев. Средний слой — картон, пропитанный вязким нефтяным битумом, с обеих сторон покрыт тугоплавким битумом. Снаружи этот пирог посыпан тальком или каменной крошкой от его слипания и защиты от солнечного нагрева. Вместе с тем рубероид различается по толщине основы и назначению. Для внутренних слоев изготавливается тонкий, 2—3 мм, а для верхнего слоя покрытия изготавливается рубероид толщиной в 3—5 мм с крупной посыпкой.

Маркировка обозначает наименование материала — рубероид (Р). Вторая буква — назначение: кровельный, подкладочный и эластичный (К, П, Э). Последняя характеризует посыпку: крупнозернистую, пылевидную или мелкозернистую (К, П, М). Последующие цифры указывают на плотность картона. Например, РКК-420Б — рубероид кровельный с крупной посыпкой, картон в основе плотностью 420 г/м2. А РПП-300А означает, что перед вами рубероид подкладочный, с пылевидной посыпкой, плотность картона 300 г/м2. Поэтому рубероид РКК-420Б стоит на рынке стройматериалов дороже, чем РПП-300А.

Стоимость самого дорогого кровельного рубероида, например, РКК-420А, максимум 400—500 рублей за рулон 10 кв.м, то есть затрачивается 50 руб. на 1 кв.м покрытия. Рубероид подкладочный РПП-300А стоит около 200—300 руб. за рулон 20 кв.м. На 1 кв.м одного слоя покрытия затрачивается материала на 15 р. Прочное и долговечное покрытие крыши рубероидом требует 3—5 слоев. Такая технология многослойного покрытия рубероидом обеспечивает защиту на 10—12 лет. Сделаем на гараже три слоя подкладочного и один слой кровельного рубероида. Стоимость 1 кв.м покрытия складывается из 50 руб. кровельного и 45 руб. подкладочного, всего понадобится 95 руб. Если сравнивать с другими материалами, стоимость покрытия рубероидом действительно выгодно отличается.

Подготавливаем и покрываем кровлю

Устройство мягкой кровли: 1. Рубероид; 2. Толь илои пергамин; 3. Мастика; 4. Второй слой обрешетки; 5. Толевые гвозди; 6. Жесткий конек; 7. Нижний слой обрешетки; 8. Балка.

Но сначала посмотрим на основу кровли. Это может быть бетонная плита перекрытия или деревянные стропила и обрешетка. Перед тем как приобрести материалы и перекрыть крышу, определим угол ее наклона. Плита перекрытия обычно бывает с уклоном в 2—4°, а если кровля стропильная, то уклон может быть значительным, от 5 до 40° в зависимости от пристрастий хозяина гаража.

Чем меньше угол наклона, тем прочнее должно быть кровельное покрытие: снеговая нагрузка и давление воды на него возрастают, плоская крыша малозаметна, и ее покрытие может быть выполнено из недорогих материалов без ущерба общему дизайну. Мансардная, шатровая или двухскатная крыши заметнее, и их правильнее покрывать металлочерепицей, профнастилом или мягкой черепицей для создания красивого внешнего вида крыши. Поэтому будем крыть плоскую крышу гаража.

Планировать работу на кровле необходимо в сухую, теплую погоду. Обрешетку выполняют сплошную, обрезной доской толщиной в 25 мм (дюймовка), не допуская перепадов досок более 2—3 мм даже при хождении по ним. Для этого стропильные балки должны идти с шагом в 500—700 мм. Если расстояние между стропилами больше и доски прогибаются, тогда на обрешетку берем доску толщиной 30 мм. Под обрешетку укладывают утеплитель и пароизоляцию. Это позволяет экономить тепло зимой, если гараж будет отапливаться.

1. Ножовка по дереву.
2. Молоток.
3. Зубило для пробивки штрабы.
4. Рулетка и строительный карандаш.
5. Крепкий нож для обрезки и подрезки рубероида.
6. Мастерок для заделки дефектов бетонных оснований.
7. Шпатель средний для шпаклевки неровностей на пиломатериале.
8. Перчатки и рукавицы.
9. Веник, щетка-сметка и совок.
10. Мочальная кисть и широкая щетка для нанесения мастики.
11. Широкая малярная кисть для пропитки и окраски обрешетки.
12. Малый битумоварочный котел.
13. Два ведра.

Не обязательно, но могут понадобиться стремянка и лестница, перфоратор, плоскогубцы и ножницы по металлу.

Грунтуем основание и варим мастику

Рулонный рубероид нужно разрезать на равные по длине полосы и укладывать их внахлест.

Нужно заделать все стыки плит, выбоины и сколы цементным раствором, вымести мусор, опилки и пыль. Плиту грунтуем праймером, деревянную обрешетку и стропила антисептируем, а после просыхания покрываем снаружи двумя слоями олифы. Грунт должен хорошо просохнуть около 48 часов. Последующую работу желательно выполнить в течение одного дня, чтобы не рисковать качеством покрытия из-за кратковременного дождя или утренней росы.

Готовим горячую мастику, с ней ускоряется вся работа, а холодная удлиняет время из-за сушки мастики. Поэтому разогреваем малый битумоварочный котел и варим мастику в составе:

1. Битум БН-4 — 80—90%.
2. Наполнитель — 10—20%.

Наполнителем служат асбестовое волокно, мелкий просеянный песок. Готовая мастика уже не кипит и имеет зеркальную поверхность и хорошо сцепляется с рубероидом.

Клеим подкладочные слои

Первые три слоя — подкладочный рубероид. Приготавливаемые полосы, длиннее крыши гаража на 200 мм с каждой стороны, укладывают стопкой в верхней части, вдоль конька или карниза. Листы готовят на всю кровлю, с учетом нахлеста на 100—150 мм и выпуском за карниз и конек по 200 мм. При обрезке добавляем на боковое примыкание листов к смежным стенам или другим конструкциям по 200 мм. Берем первую полосу, сдвигаем к карнизу, сметаем посыпку и смазываем мастикой одновременно с обрешеткой или плитой перекрытия. Быстро переворачиваем лист и прижимаем его руками в рукавицах. Цель — плотное прилегание к основе без воздушных пузырей. Не забываем про свес у карниза и по бокам. Второй лист укладываем на крышу аналогично первому, внахлест. Прижимаем и разглаживаем неровности, соблюдаем параллельность листов. Клеим, дополнительно промазывая мастикой, примыкания к боковым стенам гаража, если они выступают над кровлей. И так до конька крыши.

Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке:
1 — рабочий настил; 2 — защитный настил; 3 — беспокровный рубероид; 4 — рубероид; 5 — мастика; 6 — кровельная сталь; 7 — полоса рубероида.

Второй слой кладут перпендикулярно первому или также параллельно, но со смещением швов в ту или иную сторону не менее 200 мм. Во втором слое свесы можно не делать, так как их потом не загнуть, они будут очень жесткими. Во втором и последующем слоях риск появления пузырей выше, поэтому прижимать листы нужно тщательнее. Если все же пузырь появился, его можно проткнуть и прижать это место до появления мастики из отверстия.

Третий слой кладем рубероидом аналогично первому — с выпусками и свесами. В этом слое мастика твердеет медленнее, поэтому возможно сползание листов во время прижима. Такой лист поднимают и приклеивают заново.

Укладываем кровельный слой рубероида

Подготавливаем листы кровельного рубероида — снимаем крошку на полосе нахлеста. Иначе приклейка будет слабой и листы может оторвать с гаража сильным ветром. Снимаемую крошку сразу сметаем, чтобы она не наделала пузырей и собираем ее, она нам пригодится. После каждого приклеенного листа снова сметаем крошку на месте следующего.

Проклеиваем и закрепляем все примыкания: к боковым стенам гаража, если они есть, к вентиляционным выводам. Устраиваем фартуки на трубах, а боковые вертикальные сопряжения закрепляем специальными металлическими планками с отбортовкой, входящей в штрабу. Потом штрабу нужно заделать цементным раствором. Если сопряжение горизонтальное, его фиксируем деревянной рейкой. После наклейки кровельного рубероида все места, где выступила мастика, посыпаем собранной крошкой.

На коньке выпуск рубероида заправляем под коньковую конструкцию или загибаем на выступающую обрешетку, а снизу фиксируем доской. То же самое делаем на карнизе. Лишние края рубероида подрезаем. Убираем с крыши все предметы, сметаем мусор.

Правила монтажа сэндвич-панелей

Быстрота и легкость монтажа — вот основные преимущества, которые имеют сэндвич-панели.

В наше время налажено достаточно большое производство этих изделий, это обусловлено и другими преимуществами этого строительного материала.

Виды покрытия сендвич-панелей.

Достоинства сэндвич-панелей:

• отличные свойства теплоизоляции (особенно это касается панелей, которые имеют утеплитель из базальтового волокна);
• значительное увеличение полезной площади строения за счет установки стен и перегородок уменьшенной толщины;
• хорошая устойчивость к атмосферным явлениям и перепаду температуры;
• высокие эстетические свойства;
• технология монтажа позволяет применять сендвич-панели в любой местности;
• сокращенные сроки монтажа.

Наряду с достоинствами, у данных панелей присутствуют и некоторые недостатки:

• панели, имеющие длину до 7 метров, не способны нести серьезную дополнительную нагрузку;
• полимерное покрытие изделия имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям;
• при несоблюдении технологии монтажа возможно замерзание панелей.

Читайте также:

Как организвать монтаж дымохода.

Особенности установки фронтона.

О том, что такое мансарда, читайте тут.

Перед началом монтажа изделия

От того, насколько грамотно выполнен монтаж, во многом будет зависеть прочность возводимого строения. Поэтому при выполнении работ необходимо большое внимание уделять не только качеству материала, но и крепежа, и инструментов. И, конечно же, монтаж должны выполнять только специалисты, которые имеют большой опыт в этом деле.

Схема крепления сендвич-панели.

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• дрель;
• пила с мелкозубчатым полотном;
• уровень;
• отвес;
• специальные захваты;
• подъемный механизм;
• прижимное устройство.

Материалы:

• сэндвич-панели;
• U-образный профиль или металлический уголок;
• минеральная вата;
• саморезы с прокладкой по дереву или по металлу;
• анкеры с прокладкой;
• самоклеящаяся уплотнительная лента;
• силиконовый герметик.

Сэндвич используют для обшивки крыш и стен. Крепление каждого вида работы имеет свои нюансы. Монтаж стеновых панелей может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте.

Горизонтальный вариант монтажа

Инструкция крепления стеновых изделий в первую очередь начинается с подготовки основания для нижнего сэндвича. К цоколю закрепляем горизонтальную направляющую, это может быть U-образный профиль или металлический уголок с толщиной проката не меньше 1 мм. Выполняется это для бетона с помощью анкеров с шагом 500-600 мм, для деревянного бруса — с помощью саморезов с шагом 500 мм. В направляющих необходимо предварительно сделать отверстия для крепления. В обязательном порядке устанавливайте направляющие на фундамент по уровню, дабы обеспечить горизонтальное расположение монтируемых стеновых сэндвичей. При необходимости между цоколем и направляющими и между сэндвичем и направляющими прокладывается герметик.

Структура сэндвич-панелей поэлементной сборки.

Подготавливаем полосу изоляции между фундаментом и сэндвичем. Например, можно использовать для этого полосу минеральной ваты, имеющую размер в поперечнике Впан × 20 мм, где Впан — это ширина изделия. Эту изоляцию укладывают в паз сэндвича или раскатывают непосредственно на фундамент.

Если каркас вашего строения выполнен из бетона или дерева, то нужна предварительная засверловка стеновых панелей в местах их крепления.

По всей высоте колонн каркаса необходимо установить самоклеящуюся уплотнительную ленту. Крепить ее необходимо по посередине колонны из расчета: промежуточные опоры — 1 шт., а в местах узла панелей — 2 шт. (не меньше 30 мм от края изделия).

Применяя специальные захваты и подъемный механизм, устанавливаем на направляющие сэндвич так, чтобы она своим собственным весом придавила изоляцию. Исходя из длины и толщины изделия, определяется количество захватов (один захват предназначен для подъема панели толщиной не более 100 мм и длиной не больше 6 м, толщиной более 100 мм и длиной не больше 4,5 м).

Используя специальные струбцины, прижимаем к колоннам установленную панель, при этом крайне важно следить за целостностью полимерного покрытия изделия. После этого, с применением уровня, проверяем установку панели по горизонтали.

Крепление стеновых сэндвичей

Структура стеновых панелей.

После фиксации панели выполняем следующие действия:

• при сооружении каркаса из металла — крепления стеновых панелей к колоннам выполняется с применением саморезов с буром по металлу без предварительной их засверловки;
• если каркас смонтирован из дерева, панели крепятся с применением саморезов по дереву с предварительной их засверловкой;
• если выполнен бетонный монтаж каркаса, крепление панелей осуществляется с помощью специального дюбеля или саморезов по бетону с предварительной засверловкой колонн каркаса и сэндвичей, при этом засверловка каркаса проводится с зафиксированной на нем панелью.

Крепеж устанавливается на расстоянии от края изделия не меньше чем 30 мм. Как правило, по 2 шт. на каждую колонну с шагом 900 или 1200 мм по ширине панели.

Аналогично выполняется монтаж стеновых панелей первого и последующих ярусов.

Узлы соединения соседних секций заделывают уплотнительной лентой или минеральной ватой. Величина швов зависит от пролета панели: если он менее 4 м, то шов имеет величину не меньше 15 мм, а если более 4 м, то размер шва должен быть не меньше 20 мм.

Приступая к монтажу очередных стен, не следует забывать, что первым делом устанавливаются стыковые панели, а уже потом нахлестные. Технология монтажа угловых и стыковых соединений аналогична.

Вертикальный вариант монтажа

Структура кровельных панелей.

Инструкция вертикального монтажа практически ничем не отличается от инструкции горизонтальной установки. Однако необходимо обратить пристальное внимание на обеспечение при стыковке смежных сэндвичей достаточного усилия, что очень даже затруднительно при применении панелей значительной массы и длины. Для этого применяются специальные прижимные устройства, которые способны обеспечить надежный замковый узел. Запрещается стыковать панели с применением любого иного (ударного) метода воздействия.

На цоколь строения устанавливаем гнутые элементы (поддерживающие). При необходимости между панелью и цоколем дополнительно прокладываем слой минеральной ваты. Выверяем вертикальность изделия с помощью отвеса, устанавливаем его на цоколь и прижимаем к прогонам, после чего закрепляем саморезами. Пользуясь металлическими прогонами, на них необходимо нанести самоклеящуюся ленту.

Правила установки кровельной панели

Уклон кровли должен быть не меньше 7 градусов. При наличии ската кровли с уклоном больше 15 градусов нужно предусмотреть монтаж дополнительных упоров.

Монтаж кровельных панелей можно разделить на три основных процесса:

1. Крепление и установка первой панели. При наличии ската кровли с длиной более 12 м установка кровельных изделий выполняется от свеса к коньку. Первая панель при помощи грузоподъемника устанавливается на прогоне по скату и закрепляется саморезами. После чего аккуратно, так чтобы сохранилась целостность полимерного покрытия, выполняется проверка положения панели. Крайне важно установить первую панель под необходимым уклоном и в правильном положении.
2. Поперечная состыковка изделия. Следующая кровельная панель подрезается в нижней части торца, и удаляется лишний утеплитель. Затем прикрепляется к прогону и только после выполнения расстроповки оба изделия соединяются в поперечном стыке.
3. Продольный замочный стык. Единственным нюансом данного соединения является то, что перед монтажом в обязательном порядке в паз замка наносится силиконовый герметик, после чего панели соединяются.

При соединении кровельных панелей к опорным элементам необходимо придерживаться следующих правил:

1. Угол наклона между элементами соединения и кровельными сэндвич-панелями должен равняться 5%. На кровельных конструкциях устанавливается вспомогательная площадка.
2. Монтаж кровельных панелей может проводиться в любой климатической зоне, но нужно придерживаться температурного режима, который указан на герметике. Если при монтаже кровли используются панели с уплотнителем из минеральной ваты, необходимо избегать дождливой погоды.
3. Выполняя установку кровельных панелей на наружных поверхностях ригелей, балок, прогонов, в обязательном порядке должна быть прикреплена уплотнительная лента.

Установка фасонных элементов выполняется снизу вверх, в первую очередь устанавливается отлив. Все остальные элементы могут устанавливаться в любой последовательности.

Особенности укладки и ухода за кровлей из гонта

Гонтовая кровля является одной из самых малораспространенных типов кровель, сооружаемых отечественными строителями. Объясняется это не только высокой дороговизной и трудоемкостью ее изготовления, но и наличием большого количества новых кровельных материалов, выпускаемых промышленностью. Однако данный тип кровли обладает такими преимуществами, как морозо-, ветро- и градостойкость, невысокая теплопроводность, долговечность и надежность (срок эксплуатации может превышать 100 лет). Кроме того, она не создает сильного шума от ветра и при дожде, препятствует образованию под покрытием конденсата и отлично вентилируется. Еще одним преимуществом данного типа кровли для крыши является небольшая масса требующегося материала — гонта, представляющего собой дощечку клинообразной формы, имеющей на широкой кромке паз (шпунт). Масса его квадратного метра не превышает 17 кг, что снижает требования к прочности основания. Таким образом, эта легкая кровля может монтироваться не на сплошное дощатое покрытие, а на обрешетку из брусков от 50х50 кв. мм с расстоянием между ними, равным длине гонта.

Кровля из гонта обладает такими преимуществами, как морозо-, ветро- и градостойкость, невысокая теплопроводность, долговечность и надежность.

Изготовляют основные элементы данной кровли из зрелой древесины следующих пород:

• лиственница;
• осина;
• ель;
• дуб;
• канадский кедр;
• пихта;
• бук.

Пазы: колотый (а), пиленый (б), чешуйчатый (в), гонт и дранка (г).

Это обеспечивает гонтам высокую экологичность. К древесине предъявляют следующие требования: высокая плотность годовых колец, малое количество дефектов и сучков и необходимость в удалении заболони. Дощечка-заготовка для гонта формируется методикой ручной проколки — чурки длиной 40 см раскалываются на плахи толщиной 10 см. Затем они раскалываются колющим лезвием по плоскости, параллельной оси ствола, на гонты с толщиной 10 мм. Для такой методики наиболее подходит прямоствольная смолистая сосна. После придания дощечке требуемой формы происходит ее подсушивание до влажности 18%. Таким образом удается при транспортировке обеспечить максимальную сохранность материала. Кроме того, такое значение влажности оптимально и для выполнения монтажа. Именно поэтому в большинстве случаев гонт изготавливается на заказ: чем быстрее из него будет сформирована кровля, тем выше будет ее качество.

Однако преимущества такой кровли достигаются и за счет строгого соблюдения технологии ее монтажа.

Принцип действия гонтовой кровли

Принцип, который используется в гонтовой кровле, подобен явлениям, возникающим в шишке. Так, при дожде ее чешуйки, как и гонт, пропитываются водой и разбухают, закрывая зазоры и препятствуя проникновению избыточной влаги. После их высушивания размеры уменьшаются и зазоры снова появляются, обеспечиваю вентиляцию.

Читайте также:

Крыша без стропил: этапы процесса.

Конструкция инверсионной кровли.

Как сделать плоскую кровлю — подробнее >>>

Требования к монтажу гонтовой кровли

Однослойная гонтовая кровля: 1 — рейка; 2 — стропило; 3 -гонт.

Гонтовая кровля монтируется в несколько этапов, основными из которых являются настил подкладочного ковра, установка карнизов, монтаж торцов и ендов, укладка гонта, обработка примыканий и проходок и установка конька. Каждый этап имеет свои особенности, лишь при соблюдении которых могут быть достигнуты высокие надежность и качество кровли. Для обеспечения правильности и облегчения процесса монтажа необходимы следующие инструменты и материалы:

• лучковая пила;
• молоток;
• топор;
• шерхебель;
• уровень (отвес);
• клещи;
• линейка (2 м);
• переставная рейка (для прямолинейности рядов);
• оцинкованные или медные гвозди 2х60.

Настил подкладочного ковра

Укладка подкладочным ковром, основой которого является дышащая мембрана, всей площади кровли выполняется лишь при угле ее наклона 12-18° или в случае ее особо сложной формы. При этом первая полоса раскатывается от одного торца карниза к другому, а каждая последующая выше, с нахлестом на нижнюю 10 см. Такой же нахлест выполняется и на торцевом стыке полос, при этом все они тщательно проклеиваются резинобитумным клеем. Верхний край полос крепится к основанию при помощи гвоздей. Если же угол наклона кровли превышает 18°, то укладка подкладочного ковра выполняется лишь на самые проблемные места, такие как торцы, карнизы, ендовы, примыкания и проходки.

Формирование карнизов

Гонт можно укладывать по сплошному или сквозному настилу.

Наиболее простым и экономичным вариантом формирования карниза является приклеивание его карнизной полосы с заходом на нижнюю поверхность на 2 см. При этом на карнизном свесе торцевые ребра следует закруглить (исключается повреждение полосы). Нахлест карнизных полос должен составлять не менее 5 см. Для их крепления используются гвозди (шаг забивания — 5 см). Также различными производителями выпускаются карнизные металлические планки. Они устанавливаются поверх подкладочного ковра по краю карниза и крепятся гвоздями (шаг крепления — 10 см, обрешетка не пробивается насквозь). Поверх закрепленных планок наклеивается карнизная полоса с торцевым нахлестом от 5 см. Также возможно наклеивание карнизных полос встык, при условии накрытия в дальнейшем стыка гонтом.

Монтаж торцов и ендов

Разделка у конька и ребер.

Торцевой свес может быть выполнен двумя способами. В первом случае используется треугольный или трапециевидный брусок, закрепляемый на торцевом свесе. Затем он покрывается подкладочным ковром и кровельной плиткой, приклеиваемой при помощи резинобитумного клея. Поверх прибивается торцевая планка стандартных размеров. Второй вариант заключается в использовании торцевых планок специальной формы. Они крепятся гвоздями (шаг 10 см) с нахлестом от 3 см и закрываются приклеиваемой кровельной плиткой. Ендова является обязательным для покрытия подкладочным ковром элементом поверхности кровли. Затем настилается карнизная полоса или специальный ендовый ковер. Для крепления используют гвозди (шаг 10 см) и резинобитумный клей. В дальнейшем места крепежа должны быть закрыты гонтом. При этом в процессе монтажа необходимо оставить в центре ендовы (по линии излома) участок, свободный от гонтов (ширина 15 см). Обрезанные торцы гонтов следует тщательно проклеить.

Укладка гонтовой кровли

Начинать эту операцию следует с центральной части карниза в обе стороны. При этом смещение на один ряд выше выполняется лишь после полного завершения каждого горизонтального ряда. Для того чтобы избежать ошибок на этом этапе, на скате кровли раскладываются без закрепления несколько рядов. Для жилых помещений гонтовая кровля имеет не менее трех слоев, в других случаях допустимо использование двух слоев. Для крепления гонта используются четыре оцинкованных гвоздя с широкими шляпками. При этом на каждый гвоздь под шляпку наматывается по витку проволоки, соединяющей элементы одного ряда. Месторасположение гвоздей должно быть выше верхнего края пазов гонта на 2 см. При превышении угла наклона кровли величины 45° следует забить над каждым пазом по 2 гвоздя. При этом местоположение крепежных гвоздей нижнего ряда должно закрываться лепестками плитки верхнего ряда. Не следует крепить гонты за верхний край с помощью гвоздей.

Обработка примыканий и проходок

Проходка относится к элементам кровли, для которых обязательно покрытие из подкладочного ковра. Для этого в основание проходки выполняется установка трехгранной рейки, а ковер заводится на нее в верхнем направлении на 30 см и приклеивается на стенку примыкания полностью. Гонты крепятся до верхнего края рейки. К стенке примыкания приклеивание ковра выполняется по всей площади, а поверх него на угол происходит укладка ендового ковра или карнизной полосы. При этом по проходке он заходит на высоту 30 см. Для закрытия верхнего среза используется металлическая планка примыкания, которая затем герметизируется.

Установка коньковых элементов

Для формирования конька кровли используются коньковые плитки, которые крепятся у края четырьмя гвоздями. При этом необходимо соблюдать нахлест не менее 8 см, закрывающий место крепежа. Для обеспечения высокой надежности крепления следует использовать клей при установке последней плитки.

Уход за кровлей из гонта

Как и любой объект, испытывающий воздействие атмосферных факторов, гонтовая кровля нуждается в регулярном уходе, заключающемся в проветривании и уборке мусора с нее и водостоков. Также ее следует тщательно осматривать в случае, если крыша подвергнется воздействию значительных нагрузок, таких как крупный град или ураган, и контролировать герметичность проходок. При необходимости герметичность восстанавливается.

Установка дождевого отвода своими руками

Если у вас свой дом с полноценным огородом и садом, а не таунхаус с парой квадратных метров для цветника, то имеет смысл узнать, как соорудить водоотвод с крыши своими руками. Дело в том, что вода с неба, это бесплатный ресурс, и система сбора дождевой воды при правильной организации может обеспечить полив участка даже довольно большой площади. Отвод дождевой воды в ливневые канализации или просто на участок в никуда — расточительство. Кровля площадью в 50 м2, в средней полосе России может обеспечить вас запасом в 2,5 — 3 м3 в месяц, и это вода, которая кроме того, что бесплатна, имеет еще одно важное свойство — она значительно мягче даже добытой из скважины, умягченной и отфильтрованной. Можно ли научиться использовать этот ресурс, и если да, то, как это сделать?

Желоб водосточный используется как временное хранилище талой и дождевой воды, перед ее водоотводом в водосточную трубу.

Водоотвод с кровли служит для отвода дождевой воды с кровли, но в типовых проектах эта система никак не приспособлена для сбора и хранения, поэтому вода попросту уходит в почву, зачастую чрезмерно увлажняя фундамент дома.

Рассмотрим, как может быть модернизирована дренажная система, которую можно приспособить для сбора воды.

Среднемесячная норма осадков

Нижняя часть кровельной воронки свободно устанавливается в проходное отверстие перекрытия крыши.

Для начала выясним среднемесячную норму осадков, площадь крыши, и оценим, сколько дождевой воды соберет наша кровля в месяц. Для средней полосы России среднее значение составляет около 50 мм в месяц, или 0,05 м3 с 1 м2, или с крыши в 50м2 2,5 м3 дождевой воды. Без затрат на прочие хозяйственные нужды, этого объема хватит на полив 2,8 соток.

Кстати, применение дождевой воды для прочих целей никто не ограничивает, достаточно насоса и правильных фильтров, и дома у вас проблем с водой не будет, даже при отсутствии скважины. Рассчитав примерный объем расхода (как внешний, так и внутренний), необходимо выбрать емкость для хранения. Установка любого бака задача не простая, особенно если вы выберете металл, но своими руками довольно просто установить танки из пластика.

Установка должна производиться таким образом, чтобы обеспечить эксплуатацию в нужный период, и если зимой вы дома не живете, система слива — это обязательный элемент. Металл в системе нежелателен, если остальные конструкции из пластика, но сегодня много элементов, которые органично сопрягают металл и пластик, так что выбор за вами.

Водопроводная система

Вторым элементом, без которого система работать не будет, является водопровод или водоотвод с кровли. Он организован так, чтобы обеспечить естественный уклон для отвода воды к ближайшему сливу, поэтому конструкцию дома (водоотводы с крыш) надо изменить, организовав уклон в сторону одного приемного отверстия.

Своими руками сделать это несложно, поскольку и металл водоотводов и конструктивные элементы легко деформируются, и такую операцию можно сделать даже без демонтажа крепящих элементов.

Требуемые материалы:

Установка водостока.

• фильтр для воды;
• кусок трубы либо шланга;
• емкость (можно бочку);
• резьбовые фитинги;
• краска и грунтовка;
• деготь.

Инструменты:

• плоскогубцы;
• дрель;
• долото и молоток;
• шуруповерт и саморезы.

Процесс устройства водоотвода

Крепление водоотвода.

Для правильной настройки уклона достаточно отрегулировать кронштейны, без которых водоотводы с крыш не делают, и при необходимости слегка подогнуть водосливы. Металл у них тонкий и эту операцию можно (и даже нужно) провести руками, без использования больших усилий и инструмента.

Для правильной организации водосбора, система должна иметь фильтры, которые будут собирать мусор, естественным путем образующийся на крыше, внешний — это металл, желательно близкий по характеристикам к материалу водостока, и внутренний, который может быть пластиковым. Фильтры просто вставляются в желоб и зажимаются либо проволокой, либо саморезами.

После этого останется сделать немногое.

Водопровод необходимо провести к накопительному баку (при помощи трубы либо шланга), который (если установка снаружи) лучше расположить с солнечной стороны дома.

Металл, который использован, в обязательном порядке покрыть защитными составами (краской либо грунтовкой). Т.е. отверстие слива удлиняем при помощи шланга или трубы до того места, где у вас находится накопительный бак. С дух сторон закрепляем (в баке можно просверлить необходимое отверстие и в него вставить данные детали). Места стыков (к желобу и емкости) можно просто замазать дегтем, либо приобрести резьбовые фитинги или вставки.

1. Проверить соединения, опять же без инструментов, просто дожав и докрутив их руками.
2. Протестировать уклоны и самотек, полив на крышу немного воды.

Экономная система водоотвода с кровли готова!

Если не хочется поливать из лейки, просто приобретите насос. Вставляйте в бочку шланг, включайте и поливайте с удовольствием дождевой водой.

Чтобы емкость зимой была пустая, вмонтируйте краник в нижнюю часть бака.

Некоторые рекомендации по водоотводам с крыш

Отвод воды на землю.

Своими руками, конечно, непросто установить пустой и большой бак для воды, но имейте в виду, что наполненный вы не только своими силами не сдвинете, но и пара помощников не смогут помочь. Именно поэтому система слива и очистки при необходимости, должна быть предусмотрена на первых этапах.

Система фильтрования должна быть доступна, причем организовать ее лучше так, чтобы отключить водопровод от системы сбора можно было своими руками, без инструмента и быстро. Необходимо это по следующей причине.

Поверхность кровель довольно быстро собирает пыль и разнообразный естественный мусор. Первые дожди занесут в накопительный бак много песка и листьев и на дне может образоваться илистый осадок. Чтобы этого не происходило — необходимо во время первого дождя после длительного перерыва отключать систему накопления от системы транспортировки воды.

В итоге у вас будет кровля, которая собирает бесплатную воду, желоба, по которым она попадет в дождевой водопровод, система фильтрации с возможностью отключения и бак для сбора воды своими руками. В баке должна быть предусмотрена возможность полного слива на зиму, дополнительное подключение на всякий случай, технологические окна для размещения насоса, если не хочется поливать лейкой, и он должен быть размещен на солнечной стороне, чтобы вода для полива была теплой.

Если у вас крыша площадью 50 м2 и бак на 8 м3, то с учетом всех материалов бюджет такой системы составит от 18 до 25 тысяч рублей с насосом средней производительности. И несмотря на кажущуюся сложность работ, на обустройство вы потратите 3-4 дня, так что подумайте, стоит ли потратить немного денег и усилий, чтобы долгие годы бесплатно пользоваться неисчерпаемым ресурсом — дождевой водой.

Крыша из камыша или тростника

Вот уж поистине новое — это хорошо забытое старое! Сотни лет строили наши предки дома с крышами из тростника, соломы, камыша, а потом появились новые технологии, в которых этим материалам как бы и места не осталось. И, как обычно, мода на отечественный бренд пришла из-за границы. Крыша из тростника или камыша сегодня актуальная. Тростниковая кровля стала престижной и выросла в цене.

Камыш является экологически чистым материалом ,именно поэтому его популярность выросла.

Тростник и камыш очень похожи, хотя это разные виды растений. Поэтому тростник тоже часто называют камышом. Схожи и их свойства. Оба вида имеют достаточно прочные длинные полые стебли с гладкой поверхностью. И камыш, и тростник с давних пор применяли для изготовления хозяйственных поделок и в строительстве.

Достоинства и недостатки тростниковой или камышовой крыши

В настоящее время на камыш обращено внимание как на качественный кровельный материал для малоэтажных зданий.

В первую очередь возросшая популярность камыша обусловлена тем, что он является экологически чистым материалом.

Но как строительный материал он обладает и рядом других достоинств, которые способствуют расширению сфер его применения.

Камышевая кровля часто используется для беседок.

При соблюдении технологических правил укладки тростниковая или камышовая крыша выглядит очень красиво.

Полые стебли камыша, уложенные толщиной в 35 см, образуют прекрасную теплозащиту здания зимой и летом.

Камышовая крыша — прекрасная изоляция от шума, особенно при сравнении с кровлей из металлочерепицы или профнастила.

Крыша устойчива к перепадам температуры и влажности. Природное строение стеблей тростника или камыша позволяет им деформироваться и восстанавливаться при изменении погодных условий без нарушения целостности их структуры.

Долгосрочность эксплуатации кровли из камыша впечатляет. Она без потери своих качеств может прослужить 50 и более лет.

Камышовая крыша воздухопроницаема. Она «дышит», что не позволяет влаге скапливаться во внутренних слоях кровли и вызывать размножение грибков.

При уклоне кровли более 30° дополнительной гидроизоляции также не требуется. Ливневая вода, просачиваясь в глубину крыши на 5-7 см, затем будет по камышовым трубам постепенно стекать вниз.

Но при проектировании крыши нужно учесть и негативные особенности этого строительного материала.

Основным функциональным недостатком кровли является горючесть камыша.

К недостаткам кровли из камыша можно отнести ее привлекательность для птиц, которые могут начать гнездиться на такой кровле. Чтобы подобного не произошло, нужно стремиться создать при укладке как можно более плотный поверхностный слой покрытия.

Противопожарная защита

Последовательность монтажа соломы на крышу.

Тростники или камыши обрабатывают антипиренами. Процессы воспламенения и возгорания после обработки замедлятся. Но полной защиты от возгорания обработка антипиренами не дает. В связи с этим при проектировании зданий из горючих природных материалов предусматриваются дополнительные методы защиты от пожара. Отметка верха дымовой трубы на зданиях с камышовыми кровлями задается выше, чем на зданиях с традиционными кровлями. При проектировании здания из растительных кровельных материалов обязательно нужно предусмотреть эвакуационные выходы с минимальным нормативным расстоянием до них из разных точек местонахождения людей.

Самой надежной защитой от возгорания будет установка качественной автоматической системы пожаротушения.

Архитектурные и дизайнерские решения

В фольклорном стиле с камышовыми крышами оформляются кафе, рестораны, небольшие торговые заведения, беседки, бани, частные дома для людей, которые ценят комфорт и экологическую безопасность. Привлекает также необычность внешнего вида крыши, то есть в своем роде уникальность, что позволяет выделить здание в ряду других подобных.

Как дизайнерское решение кровля может предстать в открытом и закрытом виде. Открытый вариант кровли заключается в том, что уложенные по обрешетке пучки камыша будут выступать как обрамление потолка помещения. Такие дизайнерские решения характерны для общественных заведений: кафе, клубов и тому подобных. Удобен и экономичен вариант открытой кровли для сооружений типа террас, беседок и навесов.

Монтаж снопов тростника.

Для жилых помещений более приемлем вариант закрытой кровли. В жилых зданиях чердак отделяется от внутреннего пространства перекрытием. Кровли закрытого типа монтируются быстрее, так как не тратится время на декорирование внутренней части кровли.

Лучше всего проявляются архитектурные достоинства камышового покрытия на крышах, имеющих простую конфигурацию. Но камыш или тростник обладают природной гибкостью, что позволяет выполнять укладку и более сложных форм. Еще на этапе проектирования необходимо продумать схему укладки кровли при наличии на кровле дымовых и вентиляционных труб, смотровых окон и других элементов, усложняющих технологический процесс.

Рекомендуемый уклон кровли — от 35° до 45 °. Нагрузка на несущие элементы крыши будет примерно 50 кг/кв.м. Сделать камышовую кровлю жилого здания самому достаточно сложно. Связки камыша укладываются в определенной последовательности с учетом особенностей структуры камыша, чтобы покров получился плотным и красиво смотрелся. Неквалифицированно выполненная крыша не будет выполнять тех функций, которые на нее возлагают. И наоборот, у хорошего мастера камышовая крыша будет выглядеть, как настоящее произведение искусства.

Заготовка кровельного камыша

Тростник или камыш заготавливают поздней осенью или ранней зимой, когда жизнедеятельность растения замирает. После заготовки следует просушить камыш под навесом.

Затем стебли сортируют по качеству, их диаметрам и длине. Стебли камыша не должны иметь механических повреждений, губчатой середины, признаков поражения гнилью. Крайне нежелательны дополнительные растительные включения остатков различных трав и листьев. Оптимальный диаметр тростниковых стеблей — 5 мм. Стебли с большим диаметром идут на нижнее основание кровли. Тонкими стеблями выкладывают верхние слои, чтобы покров получился плотным. Для основных слоев кровли подбирают стебли длиной от 1,5 м до 2 м. Короткие стебли камыша откладываются для выполнения фасонных частей крыши.

Для устройства крыши лучше выбирать тот, который вырос на берегах пресных водоемов, так как морская вода негативно сказывается на качестве камыша как строительного материала.

Укладка кровли из камыша

Для изготовления тростникового или камышового покрытия потребуются специальные инструменты и оборудование, набор которых зависит от способа закрепления камышового покрытия.

Особенности устройства тростниковой крыши.

Тростниковые вязанки, из которых формируют кровлю, могут закрепляться:

• проволокой;
• шурупами;
• гвоздями;
• лыком, деревянными планками, лозой.

Первым делом понадобятся леса, с которых производится укладка первого слоя кровли. Из инструментов нужны следующие:

• прижимная планка, которая фиксирует слои покрытия;
• прищепки зажимные (не менее 30 штук), поддерживающие снопы (ту же функцию могут выполнять крюки);
• шурупы — служат для прикрепления вязальной проволоки;
• стальная проволока;
• специальные лопатки разных размеров для подбивания слоев камыша;
• гребенка (доска с вбитыми гвоздями) для подбивания и вычесывания торцов;
• закругленная игла — используется при методе перевязки снопов проволокой;
• специальные колышки (кнехты) для поддерживания снопов и промерки глубины слоя.

Укладка кровли производится на стропильную систему. Рекомендуемое расстояние между стропилами — 1 м. Сверху к стропилам с помощью винтовых гвоздей или саморезов закрепляется сплошной настил или обрешетка. Сплошной настил может быть выполнен из досок толщиной 25 мм, листов ДВП или ДСП. Обрешетка выполняется из брусков сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Шаг обрешетки — 30 см.

Все трубы и необходимые отверстия в кровле должны быть подготовлены до начала кровельных работ.

Монтаж производится снизу вверх, слои укладываются внахлест. Первую полосу кровли начинают укладывать с карниза. Таким образом обеспечивается ровная линия карниза, которая будет хорошо видна снизу. На 1 кв. м укладывается 8 пучков камыша. Постепенно наращивается толщина слоя до 30 см. Первая полоса должна быть прочно закреплена.

Процесс закрепления пучков камыша к основанию кровли называется прошивкой. Прошивка может осуществляться следующими методами: гвоздями, проволокой, шурупами, перетяжками.

Укладка первого слоя производится с лесов. Укладку всех последующих слоев можно производить, перемещаясь непосредственно по основанию кровли или по обрешетке.

Укладка производится слой за слоем и так до конька. Каждый слой тщательно закрепляется при помощи оцинкованной стальной проволоки. До момента закрепления кромка каждой полосы удерживается крюками, воткнутыми в предыдущий слой. Для устройства полос непосредственно у конька применяются пучки камыша из коротких стеблей.

Для выравнивания слоев и придания кровле законченного вида кровлю подбивают лопаткой. Каждая камышинка, вбитая на свое место, способствует увеличению жесткости формы кровли.

Чтобы повысить износостойкость таких проблемных мест, как конек или ендова, используются жесть или черепица.

Крыша из камыша — эффектное грамотное, с точки зрения экологии, решение. Ценность экологически чистых материалов с годами только растет.

Основные способы обустройства наплавляемой кровли с использованием рулонных материалов

Современная технология обустройства наплавляемой кровли позволяет успешно осуществлять защиту сооружений, зданий от непогоды в таком суровом климате, как российский (и не только).

Структура и описание слоев листа мягкой кровли.

Этот способ и сопутствующие материалы широко распространены благодаря тому, что имеют невысокую стоимость, не требуют больших затрат при выполнении работ. При этом кровля наплавляемая мало весит, что весьма важно при монтаже, транспортировке.

Также небольшая масса используемого рулонного материала не создает дополнительных нагрузок на конструкцию.

Типы рулонных материалов

Все наплавляемые кровельные материалы имеют основу. Гидроизоляционные свойства кровли наплавляемой обеспечиваются использованием нескольких дополнительных слоев. В качестве наружного используется специальная посыпка (крупнозернистая, мелкозернистая), которая может быть изготовлена из сланцевой крошки, слюдяной или песчаной. Иногда наплавляемая кровля имеет наружный слой в виде чешуек, фольги, закрепляемых на наружном слое.

Структура мягкой кровли со стеклохолстом.

Под прочной основой современных наплавляемых кровельных материалов находится слой битумно-полимерного вяжущего вещества, покрытого тонкой пленкой. В нынешнее время в его состав добавляют модификаторы (их доля может доходить до 25%), придающие эластичность и препятствующие преждевременному старению. Среди наиболее часто используемых модификаторов — «искусственный каучук» (стирол-бутадиен-стирол, т.е. СБС), атактический полипропилен. Характеристики используемого материала не в последнюю очередь зависят от типа основы, которая бывает трех видов.

1. Стеклохолст. Материал является биостойким, нетканым, в структуре которого имеются волокна, расположенные хаотичным образом. Стеклохолст недорого стоит, поэтому наплавляемая кровля с его использованием получится дешевой. Однако стоит помнить о невысокой прочности подобного материала при нагрузках на разрыв.
2. Стеклоткань. Структура содержит стеклянные нити, что придает высокую прочность покрытию. Но стеклоткань практически не имеет эластичности, при изменении геометрии крыши этот материал просто порвется. Поэтому его используют в сочетании со стеклохолстом.
3. Полиэстер. Наиболее прочный, эластичный тип (и дорогой) из применяемых ныне материалов для наплавляемой кровли. Основу структуры составляют хаотичные полимерные волокна.

Структура полиэстера.

Читайте также: Стропила — это что такое и зачем нужны. 

Обустройство наплавляемой кровли с использованием горелки

Надежность будущего покрытия прежде всего обуславливается качественно проведенными подготовительными работами. Основание, которое будет иметь мягкая наплавляемая кровля, должно быть сплошным. Это может быть бетон, дерево, плоский шифер, металл. Если крыша плоская, то придется сделать так называемую «разуклонку» посредством насыпного керамзита, обустроить сливные воронки. Основа очищается от грязи, пыли и покрывается праймером. В его качестве обычно используется битум, разведенный керосином. СНиПами предусматривается норма расхода — не более 400 г/кв.м. Сама процедура наплавления с помощью горелки не вызывает сложностей, если не считать прохождение трудных участков крыши. Одна из самых ответственных операций — устройство соединений рулонного материала и примыкания. Последнее действие может быть выполнено одним из двух способов:

Схема укладки мягкой кровли «внахлест».

1. Внахлест: укладка материала проводится так, чтобы его конец располагался на вертикальной плоскости. Далее на кровельный рулон, стену расстилают дополнительное «полотно примыкания», прибиваемое к деревянной планке (она крепится гвоздями, дюбелями к стене) и защищаемое металлическим фартуком.
2. В вилку: крепление обоих полотнищ (примыкания и основного) производится к деревянной планке. Только затем место соединения защищается фартуком из металла.

Технология, подразумевающая процесс наплавления, несложна. Для нее потребуется газовая горелка, пара рабочих. Наплавление может быть сплошным либо частичным. В первом случае гидроизоляция получается более надежной, но найти дефект при образовании протечек будет сложно. Второй способ укладки почти исключает образование воздушных пузырей, в чем и заключается его единственное преимущество, если не считать удешевления стоимости работ.

Каждая рулонная наплавляемая кровля укладывается в несколько слоев, число которых зависит от угла наклона крыши. Если это 5-15 градусов или крыша совершенно плоская, то понадобится укладка не менее трех слоев. При угле ската крыши в 15-20 градусов достаточно двух. Разогрев газовой горелкой материалов покрытия осуществляется так, чтобы не допустить возгорания. С другой стороны, материал должен расплавиться, чтобы приклеиться к основе. Битум должен расплавляться равномерно, выступая при этом с краев рулона. Все наплавляемые кровли подвергаются проверке качества наплавления. Это осуществляется посредством шпателя. Им необходимо поддеть место неплотного прилегания, заново фиксируя горелкой место прилегания. При последующей укладке слоев нельзя допускать совпадения швов. Однако существуют иные способы обустройства наплавляемой кровли без использования открытого огня.

Технология холодного способа устройства кровли из мягких материалов

Схема устройства пирога для наплавляемой мягкой кровли.

Его суть заключается в нанесении на основу крыши и рулоны покрытия растворителя в количестве 50-60 г/кв. м. Укладка рулонного материала происходит непрерывно, однако прикатывание уложенных рулонов осуществляется через 8-15 минут после укладки первого полотнища. Наплавляемая рулонная кровля прикатывается посредством специального прижимного катка (комбинированное устройство, обслуживается одним рабочим) или с помощью более простого устройства — «удочки» (отдельно каток и отдельно краскопульт для нанесения растворителя), для работы с которой понадобится два человека. В любом случае при условии, что масса катка 100 кг, число проходов должно быть не менее 3-х. От качества прикатывания зависит плотность клеевого шва, наличие нежелательных пузырьков воздуха под кровельным материалом.

Так же как и при использовании горелки, используется деревянная рейка, защитный «фартук» из оцинкованного железа. При укладке кровельных материалов в проблемных местах (вентиляционные шахты, места выхода труб и т.п.) укладка также происходит, как минимум, в два слоя. А в местах, где установлены водосточные воронки, укладывается три слоя.

Существует и еще один способ усиления кровельного ковра. Это монтаж наплавляемой кровли на особо сложных участках крыши. Суть его в разливе заранее нагретой мастики по проблемному участку посредством «малой механизации». Дожидаются, пока битум остынет, чтобы рассыпать по нему гравий. Для этого используют передвижные бункеры, тележки. Полученную посыпку необходимо разровнять и набрызгать на нее растворитель. Затем посыпку равномерно прикатывают. Таким образом получается основной кровельный слой. Если предполагается, что наплавляемая кровля будет эксплуатироваться в производственных целях, то устраивают защитный слой из песка и цемента, асфальтобетона или плиточного материала. В этом случае необходимо предусмотреть температурные усадочные швы шириной 1 см. Шов должен проходить не более чем через каждые 1,5 м (имеются ввиду взаимно-перпендикулярные направления).

Ремонт рулонной мягкой кровли

Схема ремонта рулонной кровли: а — ремонт вздутия; б — ремонт трещины, разрыва; 1 — основание; 2 — мастика; 3, 4 — заплаты; l — длина трещины.

Определить необходимость его проведения можно при визуальном определении дефектов, каковыми считаются:

• разрывы, трещины, находящиеся в верхнем слое;
• присутствие признаков гниения, растительности в структуре среднего слоя;
• расслоение, отслоение покрытия от основы (стяжки);
• признаки явного размягчения мастики, приклеивающей кровлю к основе.

Текущий ремонт. Он целесообразен, если общая площадь повреждений не превышает 40%. При этом используются заплатки из аналогичного покрытия, наплавляются новые швы на дефектные участки. Стоит заметить, что при соблюдении технологии при устройстве кровли, привлечении опытных специалистов срок службы покрытия не может быть меньше десятка лет.

Капитальный ремонт наплавляемой кровли. Этот процесс подразумевает замену наплавляемой кровли, занимающей более 40% площади поверхности. В особых случаях имеет смысл заменить ее полностью. Капитальный ремонт по сложности у каждой отдельной компании может определяться по-разному. Однако в большинстве случаев в это понятие входит:

• снятие (полное или частичное) существующего кровельного покрытия;
• обустройство новой стяжки или грунтовка старой;
• монтаж наплавляемой кровли вокруг водосточных воронок, аэраторов;
• установка более толстого кровельного покрытия (не менее 2-х слоев) вокруг парапетов, иных конструктивных элементов;
• обустройство мест примыканий укладки посредством оцинкованного железа.

Ряд организаций предоставляет и дополнительные услуги («опции») при организации капитального ремонта укладки. Обычно это:

• ликвидация стяжки, теплоизоляционных материалов;
• контроль, при необходимости ремонт пароизоляции;
• ремонт всех типов водостоков;
• обустройство «разуклонки»;
• заключительная окраска покрытия огнезащитным, светоотражающим покрытием.

Современные виды материалов для наплавляемой кровли непрерывно совершенствуются. С одной стороны, это улучшает эксплуатационные качества покрытия. С другой — распространение такого типа покрытия вызывает конкуренцию у производителей рулонных материалов, что ведет к снижению их рыночной стоимости.

Молниезащита для частного дома

Для любой металлической крыши специалисты рекомендуют устраивать молниезащиту, чтобы защитить конструкции от возгораний при попадании в них молнии во время грозы. Некоторые домовладельцы пренебрегают этим, считая, что установка заземления — это излишество, без которого можно прекрасно обойтись, но на деле это не так. Заземление металлической кровли, да и любых элементов из металла, позволяет уберечь себя и свое жилище от многих неприятных моментов, причиной которых может стать попавшая в дом молния.

Схема молниезащиты кровли.

Сделать такую защиту своими руками довольно просто, материал и инструменты для этого необходимы самые простые. В этой статье рассмотрим, как можно самостоятельно соорудить молниезащиту и в чем принцип ее действия.

Принцип работы молниезащиты

Молниезащита работает по принципу изменения самой траектории разряда молнии. Это не требует наличия сложнейших, дорогостоящих материалов, достаточно отвести разряд и увести его подальше от дома в землю. То есть молниезащита работает таким образом: молниеприемник ловит разряд, который по токопроводу направляется непосредственно к заземлителю. После этого сильнейший разряд молнии просто гасится в земле, не причиняя никакого вреда жилому дому и людям.

Но при устройстве такой защиты необходимо учитывать многие факторы, среди которых далеко не последнюю роль играет размер дома, его форма, форма крыши, материалы, применяемые для строительства. Наиболее важно такие защитные сооружения делать для металлических кровель, которые подвержены ударам молний чаще всего.

Классический молниеотвод, который применяется чаще всего, представляет собой очень эффективную конструкцию:

Схема примера удара молнии в молниеотвод крыши.

1. Центральный стержень-молниеприемник, который изготавливается из стали. Его длина может составлять от 200 до 1500 мм, диаметр, как правило, составляет до 12 мм. Площадь сечения прута в его верхней части — не меньше чем 100 кв. мм. Такое устройство монтируется на самой верхней точке кровли, крепится оно при помощи подпорок. В редких случаях вместо прута можно использовать стальную трубу, но ее придется запаивать либо плотно затыкать при помощи пробки.
2. Металлический токоотвод — это проволока, длина которой зависит от высоты дома, толщина — от 6 мм, нагрузка проволоки, которую она в состоянии выдержать, составляет больше 200 000 А. При монтаже этой цепи необходимо следить, чтобы все ее элементы были надежно сварены между собой, в противном случае система не только не будет работать, как требуется, но и может стать опасной для всего дома.
3. Токоотвод подводится к заземлителю, для чего проволока опускается с крыши к земле, аккуратно прибиваясь при помощи скоб к стене дома и постепенно подходя к заземлителю у поверхности почвы.
4. Заземлитель для металлочерепицы либо другого кровельного материала нужно закладывать в стороне от жилого дома на глубине примерно 1-2 м. Важно, чтобы соединение его и токоотвода было надежным! Следует при укладке заземлителя учитывать и то, что глубина его залегания и расстояние от дома во многом зависит от таких факторов, как площадь строения, климатические условия района строительства, частота ударов молнии в этом районе и многих других критериев.

При определении этого значения необходимо либо получить консультацию у специалиста, либо воспользоваться справочными данными по вашему региону.

Если сверху на черепице можно использовать для молниеотвода стальные трубы, то для заземлителя материал необходимо выбирать тщательнее. Многие советуют брать стальную пластину либо стальной прут, которые легко углубить в почву, не выкапывая больших ям.

При монтаже молниеотвода на стальных крышах необходимо соблюдать некоторые простые условия:

1. Прокладывать токоотводы стоит по стене, противоположной от входной двери, что гарантирует безопасность.
2. При монтаже заземлителя следует выбирать место, удаленное от фундамента здания и самого дома примерно на 1,5 м, а лучше всего и больше. Вокруг не должно находиться беседок, террас, детских площадок.

Важно при монтаже учитывать и состав грунта. Так, для влажного и торфяного грунта заземлитель будет представлять собой несколько металлических уголков с глубиной заложения около 80 см. А для сухой почвы глубина должна составлять 2-3 м, конструкция заземлителя будет сложнее.

Преимущества использования молниеотвода для металлической кровли

Молниезащита для металлической крыши имеет такие преимущества:

Виды молниезащиты кровли: внутренняя, внешняя.

1. Ее можно устанавливать на любом этапе строительства, даже после окончания.
2. Молниезащита для металлочерепицы не нарушает целостность дизайна кровли, защищая при этом дом от ударов молнии во время грозы. Часто молниеотводы даже не видно на фоне крыши.
3. Отдельные элементы для молниезащиты лучше покупать заводского производства. Это гарантирует надежную защиту для дома.
4. Все составляющие не подвержены коррозии, то есть на них не оказывают влияние сильные дожди.
5. Все информационные и прочие сети также оказываются надежно защищены. Во время грозы можно не бояться, что электрическая и другие сети выйдут из строя, причинят вред зданию.

Сегодня для установки на поверхности металлочерепицы и других стальных покрытий используются самые различные системы молниеотводов, включая активные молниеприемники, отдельно стоящие молниеотводы, струнные приемники и прочие. При этом последний тип является самым популярным для устройства защиты частных загородных и дачных домов.

Как сделать молниезащиту своими руками?

Чтобы сделать молниезащиту для металлочерепицы либо другой кровли из металла, необходимо приготовить токоотводы, приемник грозовых разрядов, заземление, хомуты и скобы для крепления токоотводов. План проведения работ таков:

1. Сначала к стержню присоединяется токоотвод, который сделан из проволоки круглого сечения. Токоотвод необходимо соединить с заземлением.
2. Элементы заземления делаются из металлической полосы, которая имеет сечение от 1,5 см. Для этого отлично подходит медь или обычная стальная арматура.
3. Все приготовленные части соединяются при помощи сварки или стальных креплений на болтах.

Заземление для металлочерепицы следует расположить на расстоянии примерно 1,5 м от жилого строения, закапывать его лучше всего на достаточную глубину, используя для этого трубу или стальной уголок. Отлично для этого подходят арматурная сетка, бочка из металла.

Виды расположения молниезащиты кровли.

Для скатной кровли молниезащита — это оголенный проводник из медной либо алюминиевой проволоки. Вершину приемника делают в виде конуса, так как площадь в этом случае увеличивается, ток будет проще проходить через него. Помним, что чем выше будет стоять конус, тем больше площадь защиты крыши. В том случае когда мачта для молниеотводов делается из дерева, к ней необходимо прикрепить стальную проволоку.

Молниеотводы можно ставить и на печных трубах, в этом случае к ним крепится металлический штырь, который соединяется с заземлителем. Но здесь есть один нюанс: ветровая нагрузка на печную трубу в этом случае может сильно увеличиться. Если труба ненадежна, то лучше молниезащиту для металлочерепицы ставить на фронтонах на высоких мачтах.

Сделать самому или доверить специалистам?

Правильно поставить заземлитель для человека неопытного может быть трудно. Придется учитывать площадь всего строения, его тип, материалы изготовления, тип кровли и другие факторы. Чтобы правильно рассчитать глубину его залегания, точку установки, необходимо воспользоваться специальными справочниками. Есть специальные карты, на которых отображена вся необходимая информация, включая частоту удара молнии на данной территории. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, который подскажет, как установить заземлитель около жилого дома.

Металлические конструкции крыш должны в обязательном порядке иметь защиту от молний, так как во время грозы вероятность попадания в них разрядов довольно высока. Если не сделать такую защиту, то попадание молнии может вызвать пожары, возгорания различных элементов конструкции дома, а это опасно, так как металл может нагреваться в этом случае до очень высокой температуры. Молниезащита может быть выполнена в различных вариантах, но ее элементы остаются одними и теми же. Сделать защиту своими руками для дома довольно просто, это не потребует дорогостоящего оборудования, да и времени много не занимает. Но если опыта совсем нет, то лучше доверить всю работу профессионалу и не рисковать.