Возведение стропильной конструкции

Весьма трудоемким процессом является возведение крыши, однако оно служит весьма благородной цели — защите строения от осадков, ветра, потери тепла.

Стропильная система крыши — это важнейший и самый важный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее устойчивость и прочность.

Если вы решили строить дом самостоятельно, знайте, что монтаж стропил своими руками, которые являются основанием всей конструкции крыши, является вполне выполнимым при правильном подходе к делу и соблюдении всех норм и правил.

Что необходимо знать о конструкции крыши и системы стропил

Перед тем как правильно воплощать в жизнь монтаж стропил своими силами, нужно разобраться в принципах конструкции крыши.

Как правило, крыши домов имеют наклонные плоскости, называемые скатами. Фундаментом скатов кровли как раз и является стропильная система (каркас) в комплексе с лежащей на ней обрешеткой для кровельного настила.

Устройство стропильной системы.

Стропильные ноги нижними торцами обычно упираются в мауэрлат. На пересечении скатов получаются наклонные и горизонтальные ребра.

Горизонтальное ребро называется коньком, а на пересечении скатов, которые образовывают входящие углы, получаются ендовы и разжелобки.

Выступающие над стенами строения края кровли носят название фронтонные или карнизные свесы. Они находятся горизонтально наряду с выступом за пределы наружных стен.

Затем, когда уже произведена укладка обрешетки и стропил, над ними устанавливается покровный наружный материал, который именуется кровлей. Перед ее установкой обязательно необходимо позаботиться о тепло-, паро- и гидроизоляции.

Скатные и плоские крыши

Крыши подразделяются в зависимости от угла уклона кровельных скатов на плоские (угол уклона от 2,5 до 10%) и скатные (с углом уклона более 10%).

Плоскость крыши, которая обеспечивает скат воды, именуется скатом.

Основные формы крыш.

Скатные крыши, в свою очередь, делятся на подвиды:

1. Односкатные — опираются на две наружные стены различной высоты.
2. Двухскатные — опираются на пару наружных стен с одинаковой высотой. Треугольные торцевые стены, которые получаются при данном виде, называются щипцами (в случае сооружения из досок) или же фронтонами (если возводятся из камня). Потому эти крыши еще называют щипцовыми.
3. Вальмовые или четырехскатные — эти крыши имеют треугольные скаты (называемые вальмами) на торцевых сторонах. Если вальмы не доводятся до карниза, то крыша именуется полувальмовой.
4. Шатровые крыши имеют четыре ската в форме одинаковых треугольников, которые имеют общую вершину.
5. Мансардные (ломаные) двускатные крыши состоят из прямоугольных плоскостей, соединенных между собой под тупым углом.

Благодаря определенному порядку монтажа стропил на крыше, чаще всего и формируется скатный тип кровли.

Как скрепляются между собой стропила

Способы соединения стропил: двойным зубом, болтом и хомутом.

Стропильные ноги выполняют функцию основных несущих элементов конструкции крыши, которые должны справляться не только с кровельным весом, но и с давлением осадков.

Чтобы правильно рассчитать стропильную систему, нужно отталкиваться от типа кровельного материала, а также от характерных для данной области климатических факторов (сила и скорость ветра, количество выпадаемого дождя и снега).

Чтобы каркас был жестким, стропила нужно скреплять между собой, а чтобы крышу невзначай не сорвало порывом ветра, каркас связывается с «коробкой» дома.

Обычно для строительства загородных и частных домов применяются деревянные стропильные системы, которые являются довольно простыми в изготовлении и легко поддающимися монтажу и обработке.

Виды и особенности стропил

Стропильная ферма — это плоская решетчатая конструкция, которая служит перекрытием крупных помещений. Это геометрически постоянная система стержней, которые располагаются в единой плоскости и концами соединяются друг с другом.

Виды стропильных систем крыш.

Размещенные на верхнем контуре фермовые стержни называются верхним поясом, а по нижнему — нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни обычно имеют название стойки, а наклонные — раскосы.

Инструкция монтажа стропил в основе своей подразумевает наличие треугольника, так как именно он обеспечивает наибольшую жесткость.

Стропильные ноги являются главным элементом стропильной фермы; они монтируются вдоль скатов и играют роль поддержки для обрешетки.

Стропила бывают следующих типов:

• висячие;
• наслонные.

Тип стропил и способ их монтажа выбирают в зависимости от угла уклона кровли, ветровой и снеговой нагрузки и используемого кровельного материала.

Висячий тип стропильных ног

Виды висячих стропил.

Особенность висячего типа стропил заключается в том, что они в качестве опоры имеют только две крайние, например, стены дома, не задействуя при этом промежуточных опор.

Висячая стропильная система выполняет работу на сжатие и изгиб. Кроме того, данный тип конструкции создает существенное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам.

Чтобы правильно снизить показатель этого усилия, можно воспользоваться затяжками (из дерева или металла), которые соединяют стропильные ноги. Они могут располагаться как у основания стропил, так и выше. В первом случае стяжка одновременно играет роль перекрытия; такой вариант очень часто применяется при строительстве мансардных кровель.

Сборка стропильных ног данного типа применяется в тех случаях, когда пролеты крыш варьируют от 7 до 12 м и дополнительные опоры не предусматриваются.

Основными элементами висячей фермы являются затяжки нижнего пояса в комплексе со стропилами. Отличаясь от стропил наслонного типа, эти создают только вертикальное воздействие на мауэрлат.

Стропильные ноги наслонного типа

Виды наслонных стропил.

Стропила наслонного типа правильно устанавливать только в домах с дополнительной несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами, что располагаются в центре по отношению к боковым несущим стенам.

Концами наслонные стропила опираются на боковые стены, в то время как их средняя часть своей опорой имеет внутреннюю стену или несущие столбы. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб.

В тех местах, где нет промежуточной опоры, применяются висячие стропила, а в местах с их наличием — наслонные. Если пролет крыши (расстояние между опорами) равняется более 6,5 м, а при наличии дополнительной опоры — 10-12 м, то используются наслонные стропила, как того требует инструкция.

Наслонная система стропил обустраивается таким же образом, как и в строениях с каркасной системой. Обрешетка выполняется из брусьев сплошного двойного либо из досок разреженного настила и крепится гвоздями.

Как правильно собрать стропильную конструкцию

Схема поэтапного монтажа стропильной системы.

Обрешетку под настил мягкой кровли из рубероида или толя выполняют сплошным настилом, который состоит из пары дощатых слоев (двойной настил).

Нижний слой обрешетки называется рабочим, а верхний именуется защитным. Разреженный (с зазором в 20-30 мм) или сплошной одинарный настил используется в качестве основы для покрытия плоскими асбестоцементными плитами.

Обрешетка, состоящая из брусьев с сечением 50×50 мм, применяется как основа под асбестоцементные волнистые листы (классический шифер), стеклопластиковые волнистые листы и черепицу.

Методы крепления стропильных ног

Перед сборкой стропильной системы нужно определиться с методом их крепления.

В зависимости от материала, который пошел на возведение строения, стропила будут крепиться одним из нижеприведенных способов:

• соединение с верхней обвязкой каркасных деревянных зданий;
• соединение с верхними венцами рубленых и брусчатых зданий;
• соединение с опорными брусьями каменных зданий.

Варианты врубки стропил в балку (мауэрлат).

При этом толщина мауэрлата должна варьироваться в диапазоне 150-160 мм, тогда как он сам может подбираться цельным (брус кладется по всей длине плоскости) или частичным (брусья подкладываются только в места соединения со стропилами).

При подборе стропил с небольшим сечением во избежание их провисания применяется решетка из стойки, ригеля и подкосов. Стойки и подкосы производятся из бревен, диаметр которых не меньше 130-140 мм.

Инструкция подразумевает, что во время установки стропильная нога врубается в затяжку.

Чтобы исключить возможность скольжения конца стропила вдоль затяжки и его скалывания, нужна врезка стропильных ног зубом высотой, равной трети высоты затяжки, с исполнением шипа или с использованием обоих способов одновременно.

Технология монтажа стропильной системы

Компоненты стропильной конструкции изготавливают из пиломатериалов 1-2 пород без гнили и червоточин.

Доски и брусья раскраиваются по длине до необходимого размера при поперечных раскроях с помощью круглопильного станка и на нем же делают оторцовку изделий, следуя заданному шаблону (профилю). Перед сборкой стропила окоряются и по шаблонам производят их разметку.

Виды крепежных элементов для стропил.

Сборка всех элементов каркаса делается, как схема на бойке.

Перед началом сборки на бойке при помощи угля или мела следует нанести планки с целью фиксации точного положения стропил в готовом виде, иначе говоря, наносится схема под укладку стропил.

Когда прирезка и контрольная сборка завершены, элементы стропильной конструкции нужно маркировать и упаковать по комплектам. Контрольная сборка стропил с большим пролетом необходима, чтобы при строительстве их можно было собрать без проведения подгонки.

В стропильных элементах подбираются гнезда для болтов, нагелей.

Монтаж стропил над несколькими пролетами может включать устройство висячих и наслонных стропильных форм с их чередованием.

Стропила с небольшим пролетом могут быть собраны уже на предприятиях и доставлены к месту строительства уже в собранном виде.

Стропильные конструкции из металла

В основном металлические стропила для конструкции кровли применяются в следующих случаях:

• в целях придания дополнительной жесткости кровле;
• если при монтаже каркаса нужен брус длиной более 10 м.

Стропильные системы из металла в большинстве случаев используются не в частных постройках, а для возведения объектов промышленности (складов, цехов и пр.). Стропила из металла имеют одного злейшего врага — конденсат.

Если уже возникает необходимость применять для строительства крыши металлические стропила, то остальные стропильные элементы также выполняются из металла (прогоны, мауэрлат, коньковые опоры и пр.).

Мансардные крыши частных домов

Многие при проектировании частных домов отдают предпочтение мансардным конструкциям. Дом с мансардой прост в исполнении и смотрится очень гармонично. В таком жилище уютно и тепло в любое время года. Проектирование крыши частных домов с мансардой является важным элементом. Правильно подобранная конструкция будет выполнять не только эстетические функции, но и защитные.

Мансарда под двухскатной крышей без аттика.

Дом с мансардой может быть построен с разнообразной конфигурацией кровли. У крыши мансарды в основе должна лежать стропильная система, необходимо наличие обрешетки и облицовки кровли. Варианты крыши мансарды: плоская или скатная конструкция.

Мансарда под двухскатной крышей с аттиком. Аттиковая стена позволяет увеличить полезную площадь мансарды.

Формы крыши домов с мансардой

Кровля мансарды различается разнообразием геометрических форм:

• симметричные и асимметричные конструкции крыши;
• треугольные или ломаные формы.

По расположению крыша может быть положена по всей ширине здания либо возведена по одну сторону от продольной оси дома.

При планировке полезной площади помещения частного дома нужно уделить внимание таким моментам, как увеличение или ограничение площади. При строительстве прямой крыши площадь будет ограничена. Для увеличения необходимо проектировать ломаную крышу.

Четырехскатный каркас и его преимущества

Мансарда под двухскатной крышей с аттиком. Аттиковая стена позволяет увеличить полезную площадь мансарды.

При строительстве домов с мансардой именно четырехскатный сложный каркас крыши сделает все помещения в здании хорошо освещаемыми. По проекту мансарды могут либо находиться в створе наружных стен, либо располагаться за их границами. Строительство мансардного этажа нужно выполнять из легких материалов, чтобы нагрузка на несущие стены не была велика.

При строительстве крыши мансарды:

• уделяют особое значение габаритам и форме;
• тщательно подбирают материал для кровли, чтобы он обеспечивал герметизацию и гидроизоляцию, сохранял тепло.

Мансардная крыша с ломаным скатом

Иногда размеры мансарды бывает сложно вписать в треугольную форму. Тогда используют проект кровли крыши с ломаным скатом.

Преимущество такого проектирования:

• уменьшается площадь неиспользуемых зон помещения в подстропильном пространстве;
• увеличивается полезная площадь чердака.

Недостатки ломаной кровли домов:

• сложность при монтаже;
• экономическая составляющая проекта намного дороже, чем при обычной конструкции.

1. Обратите внимание на угол наклона крыши. Чем меньше угол, тем больше будет полезной площади мансарды.
2. Не пренебрегайте гидроизоляцией и теплоизоляцией, так как мансарда является помещением для жилья. Для теплоизоляции выбирайте негорючие материалы.
3. Покрытие крыши должно быть выполнено из черепицы или из шифера.
4. Определитесь с вариантом лестницы: наружная или внутренняя. Внутренняя лестница удобна в эксплуатации, но «забирает» площадь комнаты. При установке наружной лестницы на мансарду вы сможете попасть только с улицы.

Мансарда под четырехскатной крышей. За счет большого количества скосов и заломов возможности свободной планировки довольно ограничены.

Какие понадобятся материалы для кровли с мансардой:

• серепица или шифер;
• брус деревянный;
• необрезные доски;
• утеплитель и гидробарьер;
• проволока толщиной 4 мм;
• гвозди.

Чтобы соорудить крышу самому, нужно приготовить инструменты:

• строительный степлер;
• отвес;
• рулетка;
• нож;
• топор;
• молоток;
• ножовка.

Ломаная кровля представляет собой конструкцию из двух скатов, которые расходятся книзу под малым углом наклона от центрального конька и переходят к крутым скатам. Такая крыша максимально увеличит пространство в помещении.

Этапы строительства

Мансардная крыша имеет наиболее сложные конструктивные особенности, однако именно она позволяет использовать пространство под крышей в максимальном режиме.

1. Укладываем на гидроизоляцию из рубероида или толя основные балки. Деревянные балки должны быть толщиной 10х10 см.
2. Берем деревянные брусья 10х10 см и устанавливаем их на балки в виде стоек. Расстояние между стойками — 2 м. Стойки регулируем отвесом строго перпендикулярно.
3. Обиваем стойки внутри фанерой или гипсокартоном, а снаружи — горбылем. Между материалами укладываем утеплитель.
4. Всю конструкцию закрепляем металлическими скобами.
5. Укладываем верхний брус и закрепляем его гвоздями.
6. Наносим гидроизоляционный слой и на него сооружаем мауэрлат. Для этого подойдут доски толщиной 40 мм.
7. Крепим мауэрлат вязальной проволокой.
8. Устанавливаем стропильные ноги на расстоянии 100 см. В первую очередь крепим крайние стропила. Для стропил подойдут 50-ти миллиметровые доски шириной 150 мм.
9. Сооружаем коньковую балку, на которую опираем стропильные ноги.
10. Монтируем кобылки по такой же схеме, что и стропила: сначала крайние, а затем все остальные.
11. Прибиваем доску на кобылки.
12. Сооружаем обрешетку с помощью реек. Рейки прибиваем на стропила.
13. На обрешетку крепим полиэтиленовую пленку, которая будет играть роль гидробарьера. Пленку крепим при помощи металлических скоб.
14. На пленку укладываем минералвату для обеспечения теплозащиты.
15. Настилаем кровлю обязательно сверху вниз.
16. Устанавливаем конек.

При проектировании домов с мансардами следует помнить, что крыши должны иметь вентиляционные окна. Оконные проемы — обязательный элемент при строительстве мансарды.

Крепеж узлов стропильной системы

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильные ноги;
• ендовы;
• коньковые балки;
• прогоны;
• обрешетка.

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб, имеющий шип и упор.
3. Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения — это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги — это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

• лента монтажная перфорированная;
• уголки;
• пластины;
• опора балки;
• опора бруса;
• проволочная стяжка;
• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Кровля частного дома своими руками

Часто случается так, что даже новые, недавно построенные дома, нуждаются в ремонте крыши, не говоря уже о старых строениях. Это может быть связано с разными факторами, например, с протечками, провисанием, потерей тепла или же с заменой устаревшего материала на более современный. В этих случаях владелец недвижимости оказывается перед необходимостью перекрыть крышу. Как лучше это делать, самостоятельно или при помощи специалистов, каждый решает индивидуально.

Устройство крыши частного дома.

Независимо от того, что вы выберете, знать, как самостоятельно перекрыть или отремонтировать крышу, будет не лишним.

Если вы доверитесь профессионалам, сможете проследить за их работой, а если будете решать проблему своими руками, вам будет легче определиться, с чего начать. Для того чтобы приступить непосредственно к процессу, нужно обдумать некоторые моменты.

Какие функции выполняет крыша

Самых основных три:

• защита дома от воздействия окружающей среды;
• обеспечение тепло- и звукоизоляции;
• эстетическая.

Из чего состоит «кровельный пирог»

Перед тем как перекрыть крышу, стоит обдумать, из чего она состоит и какие функции несет каждая ее часть. Итак, стандартный «кровельный пирог» выглядит так:

Схема монтажа обрешетки.

1. Обрешетка. Она является основным элементом стропильной системы, ее можно назвать скелетом крыши, на нее монтируются все остальные слои, от ее вида зависит выбор кровельных материалов. Обрешетка бывает сплошной или разреженной, монтируют ее из бруса, досок и теса, влагостойкой фанеры. Смонтировать ее своими руками несложно. Есть всего несколько правил, которые требуется запомнить, чтобы обрешетка правильно получилась:

• две доски нужно прибивать вплотную к коньку. Впоследствии это даст возможность закрепить на крыше конек любой ширины.
• гвозди, используемые для крепления досок и брусьев обрешетки, должны иметь длину в три толщины бруса; в этом случае гвоздь не вырвется при деформационном напряжении досок.
• рассчитывая длину необходимых брусьев и досок, не забудьте, что скосы — это тоже часть обрешетки; если вы не сделаете скосы, то отток воды после дождя или талый снег будет приходиться на стены и фундамент строения, в этом случае в скором времени зданию потребуется капитальный ремонт.

2. Утеплитель. Его крепят к обрешетке изнутри. Само название этого слоя говорит о его функциях. Благодаря утеплителю вы сможете тратить значительно меньше средств на отопление. Поэтому лучше не забывать про утепление крыши дома. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на морозостойкость материала, стойкость к воздействию влаги и отсутствие у него неприятного запаха. Правильно укладывать утеплитель таким образом, чтобы между ним и обрешеткой оставалось около 5 см воздушного пространства.

Нахлесты между листами уплотнителя должны приходиться на пространство между стропилами и составляют примерно 5-7 см. Особое внимание нужно уделять утеплению углов обрешетки.

3. Пароизоляционный слой. Это обязательный слой для крыши, чье чердачное или мансардное пространство будет использоваться как жилое. В таких случаях обрешетку крыши дома с утеплителем перекрывают пароизоляционной пленкой, например, изоспаном или ютафаном. Если вы хотите все сделать правильно, то пароизоляцию следует класть даже в том случае, если помещение под крышей не будет использоваться для жилья, в этом случае в утепляющий слой не будет проникать влага. При монтаже пароизоляционных материалов нужно помнить, что нахлест между рядами пленки должен быть не менее 5 см.
4. Кровельное покрытие. Это одновременно и защита всей крыши вашего дома, и элемент эстетики. В качестве кровельного покрытия выбирается материал достаточно прочный, чтобы в другие слои не попадали дождь и снег, и не задувал ветер. Кроме того, материал должен быть достаточно красивым, ведь он будет венчать крышу вашего частного владения несколько десятков лет.

Количество слоев «кровельного пирога» обусловлено выбранной технологией перекрытия крыши, географическими особенностями местонахождения дома, климатической зоной, в которой он находится, и другими параметрами. Поэтому лучше продумать все детали перед непосредственным монтажом кровли и при необходимости увеличить количество слоев и добавить, например, гидроизоляцию и ветрозащитный материал.

Также следует заранее продумать вентиляцию «кровельного пирога». От ее качества зависит, сколько лет и насколько хорошо будет служить ваша перекрытая крыша. Хорошая вентиляция убережет от сырости, которая повредит деревянные части конструкции. Осуществляться она может естественной тягой или при помощи вентилирующих устройств, расположенных на чердаке.

Монтаж обрешетки крыши

Варианты обрешетки кровли.

Нужно понимать, что шаг обрешетки зависит от типа конечного кровельного покрытия. Материалы для обрешетки нужны самого высокого качества, лучше всего подходят калиброванные доски. Из некалиброванной доски можно попробовать сделать обрешетку, но тогда гарантировать успех предприятия будет невозможно и все придется переделывать заново. На обрешетке не должно быть никаких ступенек или неровностей, все стыки подогнаны идеально. Чем более гладкая выйдет у вас обрешетка, тем лучше ляжет кровельный материал.

Проверить, насколько гладкая у вас вышла обрешетка, можно следующим способом. По краям ската крыши забиваются 4 гвоздя, по их периметру, выше уровня обрешетки, натягивают капроновую нить, а также еще две нити крест-накрест, через весь скат. Натягивают сильно, чтобы не было провисаний, проверить можно своими руками, если при нажатии нить чуть пружинит, значит, вы все сделали верно. После того, как все манипуляции произведены, нужно стать сбоку от ската, с этой точки будет хорошо видно, отклонилась ли плоскость крыши от идеала или нет. Если плоскость ската неровная, то можно в местах провисания положить под обрешетку кусочки фанеры или любого другого похожего материала. После этого капроновые нити убирают.

Монтаж кровельного покрытия

Для каждого из покрытий этот процесс является индивидуальным, но есть несколько тонкостей, подходящих в любом случае. Покровный материал правильно укладывать снизу вверх, это обеспечивает устойчивый нахлест деталей и создает надежный барьер для потоков дождевой или талой воды. Чтобы определить, где должна проходить нижняя граница материала, натяните капроновую нить горизонтально вдоль всего ската. Лист покрытия должен свисать с края обрешетки минимум на 6 см, а в случае, если у вас есть водосток, то до его середины.

Удобнее скреплять на земле несколько секций покрытия, а потом поднимать на крышу и закреплять на обрешетке.

Какие материалы используются в качестве кровельного покрытия

Поскольку кровельное покрытие несет в себе множество разнообразных функций, то для своего дома нужно выбрать лучшее, особенно если предполагается, что монтировать его вы будете своими силами. Современных материалов для покрытия крыши множество, одни пользуются большим спросом, другие меньшим, они различаются по множеству факторов: от цены до расцветки.

Пирог крыши из профнастила. Для жилой и нежилой мансарды (чердака).

Металлочерепица. Кровельное покрытие средней ценовой категории, изготавливаемое из оцинкованной стали и имеющее полимерный защитный слой. Изготавливается в форме листов, которые имитируют несколько рядов натуральной черепицы. Не подходит для крыш сложной формы, так как в этом случае придется вырезать руками большое количество мелких элементов, много материала уйдет в отходы. Легко монтируется, не требует специального ухода. Подвержена коррозии, во время осадков создает шум.

Профнастил. Бюджетный вариант кровельного покрытия, бывает или окрашенный, или оцинкованный, или с полимерным покрытием. Выпускается в форме листов. Из-за невысоких декоративных свойств не пользуется большой популярностью, хотя легко монтируется и не требует специального ухода. Во время осадков издает шум, подвержен коррозии.

Волнистые битумные листы (ондулин). Бюджетный вариант покрытия, выпускаемый в виде легких листов. Изготавливают листы ондулина или еврошифера из спрессованной целлюлозы, которую пропитывают битумом, затем сверху обрабатывают различными смолами и минеральными веществами, повышающими его прочность и делающими стойким к влаге, а затем окрашивают пигментами. Его очень просто смонтировать своими силами, подходит для крыш сложной формы — легко режется руками, не шумит во время осадков, однако со временем выцветает и становится хрупким при пониженных температурах.

Структура профлиста.

Битумная или гибкая черепица. Одно из самых дорогих покрытий в среднем ценовом сегменте. Мелкоштучный материал, изготавливаемый на основе стеклохолста, с последующим нанесением модифицированного битума. Верхний слой материала — каменная крошка, которая придает ему привлекательный вид, а также защитные функции. Прост в монтаже, не требует ухода при эксплуатации, подходит для крыш сложных форм, не шумен при атмосферных осадках. К минусам материала относится цена, длительное время, требующееся на монтаж и то, что гибкая черепица со временем выцветает.

Керамическая черепица. Это мелкоштучный материал, который изготавливают из натуральной обожженной глины. Эта черепица имеет различные финишные покрытия, например, глазурь. Керамическая черепица — очень дорогой материал. Но при этом у нее длительный срок службы, она не теряет декоративных свойств со временем, подавляет шум атмосферных осадков. Недостатками материала является его вес, фундамент и перекрытия не каждого дома способны выдержать его без ущерба, низкая скорость монтажа.

Схема укладки гибкой черепицы.

Стоит отдельно отметить, что если элементы кровельного материала не имеют специальных крепежей, то их монтируют при помощи шурупов и гвоздей, сочетающихся по цвету с покрытием. Для лучшего закрепления материала на гвозди и шурупы нужно надевать специальные уплотнители из резины.

При монтаже крыши и, в частности, кровельного покрытия придется много работать руками, поэтому лучше выбрать покрытие, с которым легко обращаться, ведь вы все будете делать самостоятельно или с ограниченным количеством помощников. Правильно выбранный кровельный материал способен облегчить весь процесс на 50%.

Какие инструменты потребуются для перекрытия крыши

Перекрытие крыши — это не обыденная деятельность для каждого хозяина, поэтому вы можете не обойтись своими обычными инструментами. Вам могут потребоваться:

• молотки обычный и фигурный с наконечником сферической формы, возможно, специальный кровельный молоток с пробойником;
• ножовка;
• измерительные инструменты: кернер, лазерный циркуль, универсальный угломер, уровень, микрометр;
• сверла;
• кровельный нож для резки пароизоляции, гидроизоляции, утеплителя, ондулина или гибкой черепицы.

Если вы выбрали для своей крыши металлочерепицу или профнастил, то лучше подготовить:

• клещи с широкими губками, овальными губками, кривые клещи для сгибания листов металла;
• ножницы для резки металла;
• пробойник;
• напильники разных видов для обработки срезов;
• слесарные тиски;
• наковальню.

Каждый из инструментов подержите своими руками, убедитесь, что вы сможете им работать.

Техника безопасности при перекрытии крыши своего дома

Как перекрыть крышу, серьезный вопрос, но гораздо важнее, как это сделать безопасно. Правильно начинать именно с вопросов безопасности, ведь кровельные работы происходят на высоте с использованием инструментов, способных нанести травму при несоблюдении техники безопасности. Обязательно используйте страховочную веревку, привязанную к коньку крыши, а по возможности специальное монтажное оборудование. Ни в коем случае не производите работы на крыше во время дождя или при сильном ветре.

Узел плоской крыши: устройство и особенности

При строительстве домов всегда встает вопрос, какую крышу сделать. Чаще всего домовладельцы останавливают свой выбор на односкатных или двускатных крышах, хотя мало кто верит в то, что плоские крыши могут выглядеть гораздо более изящно и стильно. Несмотря на то что крыши такого вида, как правило, используются в промышленном строительстве, в настоящее время они все чаще встречаются и на частных домах.

Схема примыкания кровли к парапету: 1 — легкий бетон, 2 — пароизоляция, 3 — теплоизоляция, 4 — ЭПДМ мембрана, 5 — вертикальный, открытый стык, 6 — оцинкованное крепление, 7 — профиль кирпичной стены, 8 — внутренний усиливающий экран, 9 — теплоизоляция.

Преимущества крыши с плоской кровлей

• доступные материалы;
• простота устройства;
• возможность неограниченного использования пространства над крышей;
• строительные и ремонтные работы можно проводить в любое время года.

Разновидности плоских крыш

Различают 2 вида плоской крыши:

• эксплуатируемая;
• неэксплуатируемая.

Неэксплуатируемые крыши — те, на которые поднимаются только для строительства, ремонтных работ кровли или для очистки ее от осадков. Эксплуатируемые же могут использоваться в качестве балкона, домашней оранжереи или даже тренажерного зала.

Что такое «узел кровли»?

Узлы кровли — все стыки конструкции плоской крыши со стенами (парапетами) или сопряжения с водостоками.

Узел механического крепления плоской кровли с бетонным основанием

Узлы, как правило, подвергаются основательной гидроизоляции во избежание образования протечек и скопления лишней влаги. Для этого используется строительная мастика или битум. Наиболее проблемным местом является место стыка крыши со стеной. При проектировании уделите особое внимание этому участку, чтобы даже в случае нарушения герметичности после дождя и во время оттепели стекаемая по стенкам дома вода не способствовала образованию грибков и плесени. Герметичность обеспечивается благодаря специальной обработке герметиками, а также материалами и комплектующими, которые защищают крышу от атмосферных осадков и влияния окружающей среды.

Узлы крепления и примыкания

Схема крепления узлов плоской кровли к основанию:

1. Кровельный техноэластан.
2. Подкладочный техноэластан.
3. Слой утеплителя (верхний и нижний).
4. Пароизоляционный слой.
5. Основание из металлического профнастила.

Для крепления применяются дюбель «грибок» диаметром от 20 до 180 мм и длинный винт, который должен входить в покрытие на 2 см и крепиться только в гребень волны профнастила. Расстояние между дюбелями не должно превышать 20 см. Готовый смонтированный дюбель должен плотно прилегать к поверхности. Для монтировки применяется шуруповерт с частотой вращения 1500-2000 об./мин.

Как описывалось выше, зоны примыкания кровли к стенам требуют тщательной обработки. Для этого строители применяют такой материал, как полиуретановая мастика, которая под воздействием воздуха застывает и становится надежным защитником от влаги. Кроме того, она устойчива к прямым солнечным лучам.

Итак, вы ознакомились с разновидностями и особенностями монтажа крыш с плоской кровлей и устройством узлов. Подобные навыки строительства очень полезны не только для текущих строительных работ, но и на будущее, на случай механических повреждений кровли.

Кровля из шифера: какими материалами ремонтировать?

Асбоцементный волновой шифер широко применяется в покрытии кровли частных домов, гаражей и загородных дач. Этот материал обладает неплохой износостойкостью, однако служить вечно он не может. Проходит лет 10-12 после укладки шиферных листов, и на их поверхности начинают появляться сколы и трещины. Крыша, становясь хрупкой, пропускает в помещение воду, пыль, холод и перестает быть надежной защитой для жилья. Однако не стоит отчаиваться, так как можно самостоятельно починить кровлю и продлить срок ее службы еще на 6-10 лет. Чтобы сделать качественный ремонт крыши из шифера, нужно воспользоваться несколькими простыми способами.

Ремонтом шиферной крыши можно заняться самостоятельно, при этом не потребуются дорогостоящие материалы.

Ремонт крыши с помощью цементно-асбестового раствора

Сегодня среди владельцев домов и дач популярна технология реставрации кровли из шиферных листов, позволяющая продлить срок эксплуатации крыши до 10 лет и больше.

Метод очень прост, и, чтобы им воспользоваться, не нужно приобретать дорогостоящие строительные материалы. Для ремонта понадобятся клей ПВА, асбест, цемент марки 300 и вода. Асбест следует покупать распушенный, если такого в продаже не оказалось, можно взять асбестовую крошку и растереть ее в ступке до порошкообразного состояния. Блочный асбест также подойдет, но его предварительно следует натереть на терке. В случае, когда клея ПВА под рукой не оказалось, его можно заменить любой водоэмульсионной морозоустойчивой краской.

Перед началом ремонта шифера необходимо очистить, промыть и высушить все поврежденные места, а затем прогрунтовать и замазать цементно-асбестовым раствором.

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту кровли, следует провести подготовительные работы. С крыши необходимо веником смести весь мусор, поврежденные места тщательно очистить с помощью жесткой щетки. После обметания кровельное покрытие моют под сильным напором воды из шланга и дают ему полностью высохнуть. Когда кровля просохнет, ее нужно покрыть грунтовкой, приготовленной из клея ПВА и воды в пропорции 1:3, и оставить до полного просыхания, затем прогрунтовать еще раз. После повторного высыхания кровли можно приступать к основным восстановительным работам. Ремонт следует проводить в теплую, но пасмурную погоду.

Чтобы приготовить смесь для реставрации шифера, необходимо смешать цемент и асбест в соотношении 1:3 и разбавить их грунтовкой из клея ПВА и воды, приготовленной по описанному выше способу. Водоэмульсионную краску, используемую вместо клея, разбавлять водой не нужно. Раствор цемента с асбестом и грунтовку берут в одинаковых пропорциях. Готовая смесь должна по консистенции напоминать сметану средней густоты. Заготавливать раствор нужно непосредственно перед ремонтными работами, так как его срок годности не превышает 3 часов. Если крыша большая и ее реставрация требует много времени, целесообразно заготавливать смесь небольшими порциями.

Полученный раствор используется для обработки всех повреждений шифера. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, смесь нужно накладывать на трещины широкой малярной кистью как минимум в 2 этапа. Толщина слоя цементно-асбестового раствора должна быть не меньше 2 мм. Не стоит забывать, что листовой шифер — материал довольно хрупкий, поэтому, для того чтобы во время ремонта крыши не допустить появления новых повреждений, стоит воспользоваться специальной стремянкой, оснащенной поперечными накладками.

Другие способы восстановления крыши из шифера

Раньше, когда приобретение строительных материалов было настоящей проблемой, хозяева частных домов для устранения дефектов кровли использовали масляную краску и олифу. Перед ремонтом крышу из шифера в обязательном порядке очищали от грязи и пыли, мыли под шлангом и ждали, пока она высохнет. Все трещины на поверхности кровли тщательно заделывали полосками прочной ткани, пропитанной масляной краской, после чего ее покрывали олифой и красили той же самой краской, которой пропитывали ткань. Этот ремонт позволял простоять шиферной крыше еще несколько лет, после чего ее все-таки приходилось менять.

Схема крепления шифера к обрешетке специальными шиферными гвоздями.

Незначительные дефекты на шиферной кровле можно убрать при помощи специальной клейкой ленты на основе из бутилкаучука. Поврежденный участок шифера следует очистить тряпочкой, смоченной в бензине. Обязательно нужно правильно рассчитать длину ленты, которая будет скрывать трещину. Клейкая полоска должна быть длиннее устраняемого дефекта как минимум на 5 см. Лента представляет собой материал, с одной стороны которого находится защитная бумага, а с другой — прочная тканая поверхность. Сняв слой бумаги, полоску следует плотно приложить к поврежденному шиферу. Чтобы «заплатки» на крыше не были заметны, тканевую сторону ленты рекомендуется покрасить точно такой же краской, какой выкрашена вся кровля.

Крыша требует реставрационных работ не только тогда, когда на ней появляются повреждения. Если шиферные листы начали издавать стучащие звуки во время сильного ветра, это означает, что кровля плохо закреплена и нуждается в небольшом ремонте. Как отремонтировать шифер в таком случае? Сначала необходимо проверить все крепления гвоздями и выяснить, какие из них ослабли. Все старые гвозди заменяют новыми или закрепляют саморезами. Очень важно следить за тем, чтобы нагрузка на шифер во время удаления гвоздей не привела к образованию на нем трещин. Предотвратить возникновение повреждений поможет деревянная планка, которая равномерно распределит тяжесть по всему листу шифера.

После того как все ремонтные работы на крыше будут окончены, ее следует покрыть в 2 слоя специальной акриловой краской для кровли или смесью битумного лака и алюминиевой пудры в соотношении 4:1. Покраска дополнительно защитит шифер от разрушающего воздействия плохой погоды и механических повреждений. Отличной заменой лакокрасочным материалам станет полимерное покрытие крыши, которое после проведения ремонтных работ продлит срок службы шифера до 15 лет. Общая стоимость ремонта кровли обойдется хозяевам дома в небольшую сумму, а выглядеть отреставрированная крыша будет ничуть не хуже, чем новая.

Какой должна быть обрешетка для будущей крыши?

При укладке профнастила важно обеспечить прочный и надежный каркас, к которому будут крепиться листы. При этом расчет крыши обязательно включает целый комплекс элементов. Не стоит забывать про стропильную систему и шаг стропил, гидроизоляционный слой и устройство вентиляционного подкровельного пространства, контробрешетки, расчет профнастила.

Обрешетка, монтаж которой выполнен в соответствии с правилами и технологией, позволит кровле выдержать все нагрузки и воздействия непогоды.

Одним из самых важных элементов после стропильной конструкции является обрешетка под профнастил, которая и обеспечивает надежность крепления кровельного материала. Этот своеобразный каркас для профилированного листа, который позволяет листам прочно прилегать к основной конструкции, он обеспечивает герметичность, жесткость, именно на обрешетку под металлические листы укладывают специальные резиновые прокладки под гофру.

Если каркас выполнен по всем правилам, в соответствии с требованиями и нормами, то металлическая кровля отлично выдерживает все ветровые, снеговые нагрузки. В качестве материала для каркаса применяется дерево и металл, при этом для жилых зданий используют деревянные доски и рейки, пропитанные антисептиками, а для промышленных сооружений рекомендуется использовать металлический профиль, обеспечивающий высокую прочность при больших площадях крыши.

Крепления элементов каркаса производятся гвоздями, саморезами по металлу либо дереву.

Как подобрать лучший вариант для кровли?

Схема правильного монтажа обрешетки крыши.

Перед тем как приступить к настилу листа кровельного покрытия, необходимо правильно смонтировать обрешетку. Вариант ее конструкции во многом зависит от того, какой именно профлист будет выбран, каков уклон стропил.

Применять можно деревянные рейки сечением 50*50 мм, деревянные доски 25*100 мм либо металлические профили, сплошные листы ОСП. Шаг зависит от того, какой профилированный лист применяется, крепление осуществляется гвоздями к стропилам.

Сегодня используются такие виды обрешетки:

1. Монтаж с обычным шагом в 20-40 см. Этот тип часто применяемый, он отличается прочностью и надежностью, скат кровли при этом может составлять в районе 15-30 градусов.
2. Разреженный вариант применяется, когда шаг должен составлять от 50 до 75 см.
3. Монтаж сплошной применим для профнастила редко, обычно для этого используются плиты ОСП, деревянные доски, между которыми должен обязательно соблюдаться зазор в 10 мм для температурного расширения.

Монтажные работы: от разметки до крепления

Монтаж начинается с разметки расположения брусьев на стропильной системе. Делать это надо при помощи простого карандаша, рулетки и строительного уровня. После этого промеряются места, где брус будет закреплен.

Шаг стропил при этом будет зависеть от уклона кровли, он может быть от 600 мм до одного метра.

Если при проверке в местах креплений обнаружены выпуклости либо углубления, то необходимо их тщательно стесать либо набить деревянные рейки для выравнивания. Монтаж начинается от конька крыши, шаг не должен быть меньше 200 мм, его показатель зависит от того, какой профлист используется, каков уклон крыши.

Таблица шага обрешетки для различных типов профнастила.

Для сращивания реек обрешетки применяется такой метод: сначала края отдельных участков крепят гвоздями (они должны приходиться на стропила), в отдельных рядах такие стыки надо смещать, при этом тщательно рассчитывается шаг стропил, рейки для обрешетки подрезаются при необходимости. На торцах крыши крепят ветровые планки, их высота должна быть равна высоте, которую имеет профлист.

Если монтаж осуществляется при помощи сплошных листов ОСП и прочих материалов, то все стыки должны приходиться только на стропила. При этом очень важен правильный расчет крыши, который включает в себя не только определение площади для раскроя листов, но и правильный шаг стропил, позволяющий выдержать нагрузку от кровельного пирога, придать конструкции прочность и надежность.

Крепление профнастила: выбираем подходящий вариант

Листы профнастила должны крепиться строго в определенных местах.

Профлист крепится непосредственно к доскам каркаса либо к контробрешетке, правила монтажа предельно просты. Начинать монтаж следует снизу, оставляя сорок миллиметров для свеса. Укладка начинается в длину, часто рекомендуется под профлист установить специальные резиновые накладки, повторяющие профилированные формы покрытия. При этом необходимо тщательно выбирать материал, чтобы профили совпадали.

Все листы укладывают внахлест, крепление осуществляется при помощи саморезов с резиновыми накладками. Все элементы крепления вкручиваются в подготовленный каркас, профлист при этом надежно фиксируется с помощью этих накладок, не повреждая металл. Если есть контробрешетка, то крепление осуществляется к ней.

Есть и важное условие, когда профлист крепится в качестве кровельного покрытия, необходимо между гидроизоляцией и листами материала оставлять воздушное пространство. Для этого прямо на гидроизоляцию прибиваются рейки, прижимающие ее к стропильной системе (учитываем при этом шаг стропил, чтобы крепления приходились именно на них).

Как видим, монтаж профилированного листа очень простой, он доступен любому при условии соблюдения простейших правил.

Требования СНиП к кровле

Устройство каркаса предъявляет определенные требования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

• он крепится непосредственно к стропильной системе, шаг стропил при этом будет зависеть от длины ската;
• если используются деревянные брусья, то они должны иметь сечение 50*50 мм;
• допустимо применять с шагом от 400 мм;
• если уклон составляет средние величины, то шаг может составлять от 500 до 1000 мм;
• при большом уклоне величина шага составляет от 300 до 650 мм;
• при расчете шага внимание необходимо уделять типу профнастила, его толщине;
• все деревянные конструкции в обязательном порядке обрабатываются антисептиками, антипиренами.

Шаг обрешетки для профлиста с разной маркировкой

Элементы обрешетки под профнастил: 1 — стропило, 2 — контррейка, 3 — гидроизоляционная пленка, 4 — вертикальная обрешетка, 5 — начальная горизонтальная обрешетина, 6 — горизонтальная обрешетка, 16 — пароизоляционная пленка, 23 — лента.

Для того чтобы обеспечить высокое качество и надежность при укладке кровельного покрытия, необходимо начинать с определения шага расположения досок. Обрешетка под профнастил может быть такого типа:

1. Для профнастила С-8 и с уклоном кровли от 15 градусов необходимо брать лист толщиной 0,55 мм. В таком случае применяется сплошной каркас, расстояние стропил берется стандартное.
2. При использовании П-18, 20, МП-20, С-20 с уклоном крыши от 15 градусов либо более необходимо брать лист толщиной от 0,7 мм до 0,55. Каркас при этом будет различного типа: при уклоне до 15 градусов он будет сплошной, если уклон более 15 градусов, то расстояние между досками составляет не больше 500 мм.
3. При профнастиле Н-35, толщина которого достигает от 0,7 до 0,55 мм уклон может быть от 15 градусов либо более. В первом случае доски каркаса должны идти с расстоянием друг от друга до 500 мм, во втором случае — не больше 1000 мм.
4. Если в качестве кровельного материала применяется профнастил С-44 с толщиной 0,7-0,55 мм, то условия устройства каркаса полностью соответствуют использованию Н-35.
5. Для профнастила Н-60 не допускается уклон кровли меньше, чем в 8 градусов. Толщина материала может составлять 0,7, 0,8, 0,9 мм. Шаг в таком случае не может быть большим, чем 3000 мм.

Обрешетка и контробрешетка — это обязательное условие при сооружении любой крыши. Без этого просто невозможно качественное и прочное крепление кровельного материала. Устройство каркаса во многом зависит не только от того, какой идет шаг стропил, но и от таких факторов, как тип профнастила и его толщина, угол уклона кровли. Часто применяется сплошной каркас из деревянных досок либо плит ОСП, фанеры и прочих. При этом крепление профилированного листа осуществляется к элементам обрешетки либо контробрешетки при ее наличии.

Крыши домов: устройство, вид, дизайн

Строительство крыши дома является определяющим фактором и заключительным этапом вида постройки. Поэтому, прежде чем приступить к сооружению частного дома, нужно как можно больше рассмотреть интересные варианты и современные образцы крыш, все тщательно спланировать, выбрать нужные материалы, определиться с дизайном здания и только после этого начать строительство.

Крыша — один из важнейших элементов любого здания. И ее дизайн играет далеко не последнюю роль.

Крыша должна быть надежной конструкцией и защищать от непогоды: дождя, снега, сильного ветра и палящего солнца.

При конструкции частных домов надо правильно рассчитать количество опор и расположение стропил, так как на них приходится основная нагрузка. Древесина, используемая при возведении покрытий, должна быть сухой и без сучков, пропитанная специальными защитными средствами, чтобы не было плесени, а также для предотвращения возгорания.

Затем следует определиться и выбрать нужный тип крыши. Подразделяются они на 2 вида — плоские и скатные. Отличить их очень просто: кровля скатной крыши имеет значительный уклон, а плоской — не более 3 градусов. Итак, рассмотрим более подробно эти типы.

Преимущества и недостатки плоских крыш

Уклон плоских крыш может достигать 3 градусов.

Строительство и дизайн плоских покрытий частных домов получил широкое применение с использованием современных технологий и материалов. Но не следует забывать о соблюдении требований данного вида кровли при оборудовании и обеспечению должного качества и максимального срока эксплуатации.

В настоящее время существует широкий выбор способов для создания плоской кровли с популярными стилями конструкций, архитектуры и дизайна. Можно довольно быстро подобрать интересующий вариант, который не требует больших финансовых затрат. Поэтому принято считать, что устройство и постройка деревянного дома с плоским покрытием является выгодным денежным вложением. Дизайн данного стиля способствует минимальному использованию простых конструкций кровли и незначительному набору составных элементов.

Ремонт и обслуживание при скатном покрытии выполнять гораздо легче и быстрее. Можно комфортно делать профилактические работы, которые связаны с антеннами, дымоходами, так как на горизонтальной поверхности находиться гораздо проще и удобнее, чем на наклонной поверхности.

Устройство плоской кровли: 1 — плита покрытия; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — дюбели; 5 — стеклохолст или геотекстиль; 6 — кровля.

Еще одним преимуществом частных домов с плоскими покрытиями — это дизайн конструкции, позволяющий использовать дополнительную площадь, например: обустроить красивые оранжереи, установить оборудование спортивного инвентаря, также можно соорудить беседку для отдыха и многое другое.

Для долгого функционирования кровель следует периодически делать ремонт, грамотно и правильно вести дополнительную работу, связанную с использованием строительного материала для надежного и долгого срока эксплуатации.

Если говорить о недостатках, то в первую очередь стоит сказать о малом уклоне конструкции, что приводит к скоплению осадков, а это отрицательно может влиять на надежность кровли частного сектора. При таких условиях ремонт и других технические работы нужно выполнять с периодичностью, через определенный промежуток времени.

Плоские покрытия имеют один значимый недостаток — это малая дизайнерская ценность, которая ничего нового не может добавить к пейзажу частного дома, так как все то, что находится на поверхности, можно увидеть только с возвышенности.

Скатные крыши, их преимущества и недостатки

Скатные конструкции частного сектора имеют ряд преимуществ над плоскими:

• красивый дизайн;
• нет скоплений осадков;
• более надежна конструкция в эксплуатации;
• не так часто надо делать ремонт;
• свобода выбора дизайнерской фантазии.

Виды скатных крыш: 1 — односкатная; 2 — двускатная; 3 — четырехскатная; 4 — полувальмовая; 5 — многощипцовая; 6 — шатровая; 7 — пирамидальная; 8 — мансардная; 9 — купольная; 10 — коническая; 11 — сводчатая.

К недостаткам можно отнести:

• высокая стоимость;
• требуется определенное умение и навыки в сложной стропильной системе;
• ремонт требует больших затрат.

Типы построек имеют следующие направления:

1. Простая и несложная в строительстве односкатная крыша, состоящая из плоской конструкции, опирающаяся на внешние стены, которые имеют различную высоту. Отличается приятным дизайном и характеризуется постройкой террасы, веранды, складов и подобных им помещений. Ремонт таких конструкций не требует больших затрат. Дизайн, простота и дешевизна — главные показатели данной постройки.
2. Наиболее распространена в деревнях и поселках двускатная крыша. Это классический вариант постройки, имеющий 2 ската, которые соединены друг с другом коньком. Дизайн конструкции скатов бывает, симметричен, а может иметь отличие по углу наклона и длине. Двускатное покрытие позволяет организовать мансарду или чердачное помещение. Простота, уют и достаточно высокая функциональность характеризует этот вид.

Виды вальмовых крыш с треугольными скатами

Устройство вальмовой крыши: 1 — угловое стропило; 2 — короткие стропила; 3 — коньковый брус; 4 — центральные промежуточные стропила; 5 — промежуточные стропила.

1. Вместо фронтов используется 2 треугольных ската, которые называются вальмами. Если сравнивать с другими видами дачных домов, то это наиболее сложная конструкция. Главной особенностью кровли является сложная стропильная система, поэтому должное внимание нужно уделить проектированию, желательно, чтобы эту функцию выполнил профессионал.
2. Полувальмовая — является промежуточным вариантом двускатной и вальмовой крыш. В этом типе торцевые фронтоны напоминают форму трапеции, которые прикрыты сверху небольшими треугольными скатами — полувальмами. Это повышает ветровую устойчивость кровли, а также имеет интересные элементы декорации всего здания в целом.
3. Второй вариант полувальмовой крыши имеет в нижней части фронтона перекрытие скатом. При этом часть оставшегося фронтона имеет треугольную форму, где размещено слуховое окно. Такой вид имеет трапециевидную форму и отличается оригинальностью с дизайнерской точки зрения.
4. Шатровая крыша, состоящая из 4 и более треугольных скатов, которые соединяются в верхнем положении в одной из точек. Она полностью симметрична и используется на небольших сооружениях, имеющих правильную форму. Показателем таких сооружений могут быть беседки и многочисленные башенки.

Многощипцовые крыши со сложной многоугольной формой

1. Такой вид имеет сложную многоугольную форму, что сказывается на непростой стропильной системе, поэтому проектирование и строительство должно вестись исключительно высококвалифицированными рабочими, так как при неправильной постройке ремонт потребует значительных вложений. Уникальность многощипцовой крыши сочетается с большим количеством коньков и многочисленных ребер.
2. Еще одной разновидностью частного дома является ломаная крыша, которую относят к мансардному типу. Наклоны скатов и излом угла максимально позволяет использовать значительную площадь для строительства мансард.
3. Купольные или конические сооружения имеют круглую форму, но они не накрывают все здание целиком, а только отдельные элементы в виде башенки или веранды.
4. Комбинированные покрытия считаются наиболее сложным видом крыш домов. Такого рода виды имеют сочетание вальмовых, полувальмовых, многощипцовых и шатровых сооружений. Возведение коттеджа с многочисленными жилыми уровнями сложной формы, с верандами и большим количеством потолочных и слуховых окон, крытыми балконами и разнообразными элементами архитектуры под силу профессионалам высокой квалификации. Сочетание оригинального дизайна и привлекательной конструкции не может не привлечь внимания.

Надо заметить, что ремонт и обслуживание такого вида крыш требует больших денежных затрат.

Для повышения безопасности и качества сложных комбинированных крыш нужно использовать последние технические разработки строительных материалов, чтобы обеспечить надежность стропильной системы и кровли.

Кровля крыши битумной черепицей

Кровля крыши — один из главных процессов при строительстве дома. И очень важным моментом в нем является грамотный выбор кровельных материалов, которых на строительном рынке существует огромное множество. Поговорим о битумной черепице, как об одном из лучших видов покрытия.

Мягкая черепица с легкостью выдерживает морозы до -60° градусов и жару до +70°, не боится сильного ветра, атмосферных осадков. Срок службы этого материала до 50 лет.

Устройство мягкой кровли и особенности покрытия

Структура мягкой черепицы.

Устройство мягкой кровли практически идентично с устройством жестких и состоит из следующих «слоев»:

• обрешетки;
• стропильных систем;
• тепло- и пароизоляции;
• гидроизоляции.

По внешнему виду этот материал также очень схож с классическим вариантом этого покрытия. А вот по степени нагрузок на него, мягкая битумная кровля — нечто среднее между металлочерепицей и тяжелой черепицей.

Крыть таким материалом рекомендуется крышу с уклоном, превышающим 12 градусов. Использование битумной черепицы возможно как для устройства новых крыш, так и при проведении восстановительных работ на двускатных старых крышах. Мягкая кровля идеально дополнит любое здание, будь то загородный дом, жилая, промышленная или общественная постройка.

Среди главных достоинств битумной черепицы можно выделить следующие:

1. Гибкость, что дает возможность использовать ее в кровле для крыши абсолютно любой формы, конфигурации и сложности.
2. Высокая герметичность.
3. Прекрасная шумоизоляция.

Основные правила кровли мягкой черепицей

Если в качестве кровельного материала вы выбрали битумную черепицу, то для получения лучшего результата, когда вы будете крыть крышу, следует придерживаться нескольких простых правил:

Кровельный пирог с мягкой черепицей.

1. Для получения однородного оттенка крыши следует использовать изделия, которые имеют одинаковый артикул цвета и одну и ту же дату выпуска.
2. Если при монтаже покрытия температура воздуха не превышает 5 градусов, то не следует держать весь материал на открытом пространстве. Необходимо приносить черепицу из теплого помещения небольшими партиями, а перед непосредственной установкой нужно подогреть самоклеющуюся сторону с помощью термофена.
3. При нарезке материала во избежание повреждений кровли необходимо использовать специальную дощечку.
4. Поддоны с черепицей крайне нежелательно складировать друг на друга. Иначе раньше времени может разрушиться клеевой состав покрытия.
5. Если существует необходимость хождения по материалу в солнечную погоду, то рекомендуется использование монтерских лазов. Это позволит избежать появления на покрытии следов от обуви.
6. Самоклеющийся слой снимать нужно не раньше непосредственного прикрепления листа.

Процесс кровли крыши битумной черепицей

Перед тем, как крыть крышу битумной черепицей, необходимо тщательно подготовить основание. В первую очередь, создается обрешетка, для которой может быть использована влагостойкая фанера или ориентировано-стружечная плита. Оптимальным вариантом будет применение древесины хвойных пород, поскольку лишь она сможет обеспечить максимальную гладкость поверхности.

Схема кровельного примыкания мягкой черепицы.

После предварительной обработки антисептиком производится укладка настила на стропила и закрепление его саморезами. При этом шаг обрешетки и стропил будет зависеть от конструктивных особенностей крыши и от нагрузок на нее, и выбирается из диапазона от 60 до 150 см. Укладку листов следует производить по направлению от центра карнизного свеса к торцам кровли.

Крыть крышу битумной черепицей начинаем со снятия с элементов покрытия защитной пленки. Затем материал укладывается друг на друга и закрепляется с помощью ершенных 70-ти мм гвоздей там, где находятся стропила. Для надежности по краю листа можно сделать дополнительное крепление 40 мм саморезами. В случае, если уклон крыши больше 45 градусов, то фиксация черепицы происходит шестью гвоздями.

Монтаж первого ряда черепицы производится таким образом, чтобы между ее нижним краем и низом карнизной черепицы оставалось расстояние в 1 см. Стыки закрываются с помощью рядовой черепицы. При укладке каждого следующего ряда необходимо, чтобы закрытие предыдущих лепестков черепицы происходило немного выше их вырезов. На конечном этапе удаляются излишки на торцах.

Устраняем течи в разных видах кровли

Проблемы с целостностью кровли жилого дома случаются довольно часто и приносят много неприятностей их владельцам.

Справиться с неполадками можно и самостоятельно, но прежде потребуется установить причину, почему крыша течет.

Для устранения течи крыши необходимо определить причину, а затем выбирать способ ремонта.

Причины возникновения течей в крыше

Если у вас текло с потолка хотя бы один раз, вы, в первую очередь, мчались на чердак, чтобы установить место течи. Причина, почему так случилось, вас уже не волновала, но установить ее очень важно для того, чтобы составить алгоритм последующих действий.

Итак, существует несколько причин, по которым кровля протекает.

Во-первых, мог износиться материал, из которого она выполнена. Каждый материал имеет свой срок службы, и «обмануть» его практически невозможно. Рубероид, шифер, черепица изнашиваются намного быстрее, чем более современные материалы, например, металлочерепица.

Во-вторых, кровля больше всего подвержена механическим повреждениям, особенно если вы живете в местности, где природные катаклизмы не редкость. Такие повреждения заделать проблематично.

Если течь произошла в крыше из черепицы, то можно просто заменить поврежденные элементы.

В-третьих, вы могли использовать заведомо некачественные материалы. Рубероид, например, если он тонкий, следует укладывать в три слоя, а иногда можно увидеть даже один слой.

Неправильный проект и монтаж крыши может быть причиной того, что крыша течет. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции, особенно в местах стыковки элементов кровли и ее выступающими частями, а также системе водоотвода. В первом случае кровля может пропускать влагу, образуемую из конденсата.

Устранение неполадок в кровле, а именно выбор метода, зависит от материала, из которого она выполнена.

Ремонтируем шифер или черепицу

Под воздействием влаги и прямых солнечных лучей в шифере могут возникать микротрещины, материал со временем разрушается. В этом случае потребуется заменить поврежденные листы. Шифер довольно ломкий и подвержен механическим воздействиям. Если дырка небольшая, вам на помощь придет герметик или клейкая битумная лента. В случае объемного повреждения под него укладывают кусок нового шифера волна к волне. Иногда дырки в местах забитых гвоздей приводят к тому, что крыша течет. Эти места тоже целесообразно заделать битумной мастикой или силиконом.

Чтобы заделать повреждение в крыше из черепицы существует только один способ: замена поврежденных компонентов новыми, тем более, что в таком виде кровли сделать это довольно легко.

Перед началом работ по краям поврежденного участка вбейте клинья, с помощью которых и приподнимется ряд черепицы, в котором обнаружены повреждения. Иногда при сдвиге одной или нескольких черепиц, если они не повреждены, можно установить их на свое место без замены, промазав мастикой с обеих сторон. Этом способ уместен в том случае, когда неоткуда брать дополнительный материал, ведь теперь в строительстве он используется довольно редко.

Повреждена рулонная, металлочерепичная или фальцевая кровля

Если протекает крыша из рубероида, то необходимо просто поставить заплатку на проблемное место.

Рулонная кровля приходит в негодность чаще всего, но и тут можно решить проблему, если правильно провести ремонтные работы. Во-первых, чтобы заделать течь, следует подождать полного высыхания кровли, предварительно обозначив место неполадки. Материал выбирается в зависимости от характера повреждения. Вздутый рубероид лучше разрезать накрест и прикрепить на место посредством мастики. Для больших участков повреждения потребуются заплатки и та же мастика, особенно, если вследствие механических повреждений большие участки рубероида отсутствуют. Заплатка площадью должна быть больше дыры, а на местах стыка не следует жалеть мастики.

Металлочерепица — кровельный материал, отличающийся прочностью и долговечность, но и в такой кровле по причине механического воздействия или неправильной установки могут образоваться течи. Выходом из этой ситуации являются металлические заплаты, а если образовался большой зазор между листом и коньком, воспользуйтесь герметиком. В редких случаях для устранения неполадок может потребоваться замена всего листа.

Фальцевая кровля считается самой прочной и долговечной. Сам материал практически не подвержен повреждениям, но места стыковки листов со временем могут износиться, ведь именно они более всего поражаются коррозией. Самые безобидные трещины, если их не заделать, могут очень быстро спровоцировать течи, устранить которые будет уже трудно. Поэтому такую крышу следует чинить на начальном этапе. Для этого место повреждения зачищается и обезжиривается, затем дырку запаивают, накладывают на нее заплату (лучше всего алюминиевую) и зашпаклевывают. Довольно эффективной считается также «холодная сварка».

В любом случае затягивать с ремонтом кровли не следует, чтобы не провоцировать более существенных проблем.

Что такое ендова: устройство и установка материалов

Заключительным этапом в постройке любого дома является крыша.

Ендова образует пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток (входящий угол) для сбора воды на кровле.

Крышу смело можно назвать самой красивой частью любой постройки, она придает дому величия и красоты. Современные технологии строительства шагнули далеко и сегодня предлагаются постройки с огромным количеством переходов и углов в совокупности со скатами. Такая система способна правильно и выгодно подчеркнуть величественность строения. Такие крыши получили название ендовные.

Читайте также:

Что представляет собой кобылка крыш.

Как сделать лестницу для крыши.

О расчете стропильной системы можно узнать тут.

Ендова: виды и устройство

Устройство ендовы на кровле из металлочерепицы.

Ендова — элемент кровли, внутренний угол, образующийся на месте состыковки двух скатов. Это один из узлов кровли, характеризующийся как внутренний. Спутать такую крышу с другими трудно, поскольку последние имеют ярко выраженные внешние углы. Внутренний угол, образующий скат для воды, приносит некоторые трудности по уходу в зимнее время, поскольку скопившийся в ендове снег дает дополнительную нагрузку на конструкцию. Кроме того, разжелобок задерживает в себе природный мусор и осадки. Очевидным плюсом здесь является то, что устройство ендовной крыши позволяет осуществлять укладку любым типом кровельного материала.

Различают 3 вида ендовы:

• открытая ендова;
• закрытая ендова;
• переплетенная ендова.

Крыша с крутым скатом и перекрученными соседними панелями требует закрытой или переплетенной ендовы. В этом случае вам придется понести дополнительные затраты на гидроизоляцию, в то время как устройство открытой ендовы будет заставлять воду самостоятельно стекать вниз.

Прежде чем приступить к устройству крыши, запаситесь необходимыми материалами для строительства. Рассмотрим основные кровельные комплектующие для обустройства ендовы:

• ребристый желобок из аллюминия(2м : 500 мм);
• поролоновая полоса ендовы (1м : 60 мм);
• герметизирующая лента для стыка ендов (5м : 140 мм).

Т-образная крыша — правильно устанавливаем ендову

Устройство ендовы на мягкой кровле: 1 — ось ендовы; 2 — подкладочный ковер; 3 — ендовный ковер.

План по возведению крыши необходимо продумать еще на начальном этапе. Строительство — это серьезное дело, где требуются особые навыки и техника. Если вы не уверены в своих силах, прибегните к наиболее простому варианту — крыше с двумя скатами. Как мы упомянули выше, чем сложнее проект, тем больше материалов и, следовательно, затрат потребуется на его осуществление.

1. Место, где предполагаются енды, правильно укрепите дополнительными брусьями.
2. Далее проработайте систему стропил. В том случае, когда вы хотите изменить угол наклона и высоту, применяйте способ обрезки стропил и добьетесь желаемого результата.
3. За счет изменения угла наклона ендовы можно получить нужный наклон конька. С помощью данной техники получают крыши разных форм и размеров от классических до шатровых.

Особенность монтажа ендовы

Такое устройство, как крыша с ендовой, нуждается в тщательном сооружении конструкции для кровельного покрытия.

Устройство переплетенной ендовы. Переплетенная ендова рекомендуется для скатов с большим углом наклона.

1. Используйте технологию с применением брусков для обрешетки сплошного вида. Они устанавливаются по обеим сторонам ската на расстоянии 30-35 см друг от друга.
2. На полученную решетку уложите гидроизоляционный материал. Для большего эффекта используйте двойной слой материала и укладку кровли внахлест. Местам, где находятся углы ендовы, уделите особое внимание. Современные технологии шагнули настолько далеко, что сейчас существуют специальные гидроизоляционные материалы для устройства крыш подобного типа. Они обеспечивают особую защиту кровли от проникновения влаги в помещение.
3. Что касается крепления, здесь одним из самых распространенным способов можно назвать крепеж с помощью клея и гвоздей. Такое крепление обеспечивает надежную и качественную установку материалов и предотвращает соскальзывание.

Итак, правильно выбранная технология укладки такой кровли позволит любым осадкам беспрепятственно соскальзывать вниз и снижать нагрузку.

Устройство нижней ендовы

Начинают монтаж нижней ендовы крыши после завершения первого этапа. Для этого используется специальная пластина, которую сгибают под тем же углом, что и угол состыковки соседних скатов. Закрепите материалы с нижней стороны карнизной доски саморезами. Если вам необходимо соединить несколько частей нижней ендовы, примените особую систему. Чтобы избежать подтекания воды, герметично заделайте стыки, которые в дальнейшем обеспечат надежную защиту наиболее уязвимых мест.

Верхняя же ендова изготавливается из кровельного материала, являющегося основным для крыши. Это делается для того, чтобы ваш дом не потерял красоты внешнего облика фасада.

Ондулин — идеальный материал для покрытия крыши своими руками

Когда ставится вопрос о выборе материала для кровли частного загородного дома своими руками, в голову сразу приходит простой и уверенный ответ — ондулин. Перед тем как покрыть крышу ондулином, конечно, нужно изучить все особенности того, как проводится его монтаж. Однако для неопытного кровельщика данный материал подойдет самым лучшим образом. Прежде всего он имеет целый ряд преимуществ, среди которых основными являются:

Пирог кровли из ондулина.

• прочность и долговечность;
• устойчивость к внешним влияниям, в том числе к воздействию бактерий и грибков, щелочей или кислот;
• легкость, гибкость, простота распила;
• возможность выбора цвета: коричневый, красный, зеленый, черный.

Подготовительные работы

Начальным этапом любых строительных и ремонтных работ является подбор и подготовка всех необходимых основных, вспомогательных и расходных материалов, а также инструментов. То, как пройдет укладка кровли своими руками, монтаж всех ее элементов, зависит непосредственно от качественной подготовки к основным работам.

Подбор необходимых материалов и инструментов

Схема выполнения крепления ондулина.

Инструкция по подбору материалов и инструментов, которые потребует ондулиновая кровля, наверное даже сложнее, чем инструкция по проведению работ. Однако именно правильный просчет и подбор материалов обеспечивают то, что крепить их своими руками уже будет весьма просто. Итак, что же потребует монтаж ондулиновых листов?

1. Прежде всего необходимо приобрести необходимое количество самого ондулина. Зная общую площадь кровли, а также площадь одного листа (стандартный размер 2000х950 мм), нужно учесть и нахлест, который будем делать при укладке листов. Нахлест по длине (10-15 см) и по ширине (9,6 см) приводит к тому, что полезную площадь одного листа можно принимать в расчете 1,6 кв.м. Поделив на это число площадь крыши, получим приблизительное число необходимых листов ондулина. Такая инструкция может изменяться при снижении угла наклона крыши до параметров пологой кровли.
2. Кроме самих листов, нужно будет приобрести и оформительские комплектующие, которые требует ондулиновая крыша: конек, кромковый щипец, ендовы (при необходимости). Кроме того, нужно купить специальные гвозди, произведенные из стали и оформленные полипропиленовыми шляпками, которые могут быть разных цветов и форм. Их выбор производится в зависимости от того, какого цвета ондулина кроем крышу.
3. Столярные инструменты для разрезания и прибивания листов: ручная пилка по дереву или циркулярка, молоток, гвоздодер и т.д.
4. Вспомогательные инструменты: лестницы, стремянки; специальные лестницы, закрепляющиеся на коньке крыши.

Выбор и монтаж обрешетки

Выбор шага обрешетки в зависомости от уклона кровли.

Тип обрешетки под монтаж ондулина зависит в основном от угла наклона крыши, так как кровля из данного материала считается мягкой — под массивом снега может и прогнуться. Обрешетка под ондулин традиционно подразделяется на три варианта, зависящих от того, под каким углом устанавливается кровля:

1. Кровля пологая (от 5 до 10 градусов наклона) предполагает сплошную обрешетку, которую можно сделать из листов ДСП или доски-шалевки.
2. Кровля от 10 до 15 градусов наклона требует расположения обрешетчатых досок или брусков на расстоянии до 45 см друг от друга.
3. Кровля круче, чем 15 градусов, предполагает расположение таких брусков на расстоянии в 60 см.

Правила и этапы установки ондулина своими руками

Итак, перейдем непосредственно к описанию процесса того, как правильно покрыть крышу ондулином. Ондулин хорош именно тем, что укладывать его — достаточно простая задача. Здесь очень важны все правила и поэтапность того, как покрыть крышу ондулином своими руками, а вот все выполняемые работы очень просты благодаря легкости, гибкости, неломкости, прочности основного материала.

Монтаж листов ондулина начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур.

1. Начинаем крепить листы со стороны крыши, которая направлена к безветренной стороне. Монтаж листов начинается с нижней части, для чего лучше всего натянуть шнур, прибитый к гвоздям с таким расчетом, чтобы нижняя кромка крыши выступала на 6-8 см от стены (приблизительно на таком расстоянии впоследствии устанавливаются стоки для осадочной влаги).
2. При прибивании первого листа необходимо сначала вбить гвозди во вторую от торцевого края крыши волну, а затем уже вбивать гвозди через одну волну в шахматном порядке. Следует обратить особое внимание на порядок вбивания гвоздей. Из-за своих крупных фигурных шляпок они будут сильно выделяться на плоскости крыши, поэтому строгий шахматный порядок обеспечит ее внешнюю презентабельность.
3. Укладывать второй лист нужно в нахлест в одну волну и строго следить, чтобы он не отклонялся от шнура, регулирующего строгое горизонтальное расположение листов. Пройдя первый нижний ряд до противоположного конца крыши, возможно, понадобится отпилить часть последнего листа. Это можно делать при помощи обычной ножовки по дереву или циркулярной пилы. Ондулин хорошо поддается распилу. Отпиливать же завершающий ряд листов нужно с той стороны где он пойдет в нахлест, то есть как бы с внутренней стороны крыши.
4. Второй ряд листов должен располагаться в шахматном порядке по отношению к первому. Для этого первый лист второго ряда нужно распилить вдоль пополам. Нахлест второго ряда листов на первый должен быть около 10-15 см. Этот показатель может слегка увеличиваться, если размеры крыши позволяют немного больше напустить лист на лист, не теряя при этом в количестве материала.
5. Завершив таким образом монтаж листов ондулина на всю плоскость крыши, можно начинать крепить оформительские части, которые выполняют не только декоративные, но и защитные функции. Ондулиновый конек, продающийся вместе с листами, очень удобен для крепежа. Он имеет форму полукруга с двумя плоскими выступами по бокам. Из-за того что он гибкий, его очень легко приспособить под любой угол, под которым пересекаются разные плоскости крыши. С торцевых сторон крыши нужно прибить ветровую доску, а к ней уже при помощи стандартного кромочного щипца крепятся края листов ондулина.

Можно считать, что укладка ондулиновой крыши завершена. Конечно, еще нужно будет сделать водоотвод, а при необходимости и установить вентиляционные коммуникации. При наличии дымоходов, печных или вентиляционных труб вокруг них используются специальные ондулиновые вставочные элементы. Если от крыши отходят какие-то отступы (козырьки, террасные укрытия), то для соединения с общей плоскостью кровли тоже используются стандартные ондулиновые енды. Все эти аксессуары продаются вместе с основным листовым материалом.

Таким образом, если вы все же решили делать крышу своими руками, но не имеете большого опыта в кровельных работах, имеет смысл выбрать в качестве кровельного материала именно ондулин. Связано это, прежде всего, с простотой и удобством его монтажа и с тем, что он практически не подвержен случайному лому, в связи с чем вы не понесете излишних трат.