Как реконструировать крышу

Реконструкция крыши — дело очень серьезное, требует ответственного отношения и профессионального подхода. Крыша не только является весомой частью, определяющей весь облик строения, но и несет важную функциональную нагрузку. Необходимость для проведения ремонта может возникнуть по разным причинам, начиная от некачественно выполненного первичного монтажа, в результате чего возникли протечки или даже прогиб, заканчивая ветхостью кровли в результате потери строительными материалами своих свойств из-за длительного срока эксплуатации.

Если возникла необходимость ремонта или реконструкции крыши, то прежде всего оцените состояние кровельного материала, стропильной системы и перекрытий.

Оценка состояния крыши

Первым шагом по ремонту кровли должна стать оценка текущего состояния крыши, стропил, перекрытий, материала покрытия.

Крыша в первую очередь должна выполнять свою основную функцию — защиту от воздействия различных осадков, что должно обеспечивать минимальный нормативный срок эксплуатации защищаемых ею строительных материалов. Так, к примеру, для деревянных стропил такой срок должен быть порядка пятидесяти лет.

Кровли сложной конфигурации имеют меньший нормативный срок службы.

Один из вариантов реконструкции крыши — замена кровельного материала частично или полностью.

Если реконструкция крыши требует лишь замены покрывающего материала, это считается самым легким из возможных делом. Тогда следует лишь определиться, заменять ли весь материал или делать лишь заплаточный ремонт. Следует учитывать, что неаккуратный подбор материала заплатки может существенно ухудшить вид крыши и дома в целом. При замене кровли целиком есть возможность не осуществить равноценную замену, а улучшить предыдущее покрытие. Если был шифер или рубероид, рекомендуется сменить это на мягкую черепицу или специальные кровельные листы, обладающие не только свойствами по защите от осадков, но и имеющие хорошую шумоизоляцию, долгий срок службы и отличный внешний вид. При замене материала кровли следует учитывать уклон существующей стропильной системы. Каждому виду кровли соответствует свой уклон, например, для металлической крыши это 18-22 градуса, для черепичных и шиферных материалов — уже не менее 27 градусов.

Изменение угла наклона можно выполнять изменением длины стропил, спиливая либо наращивая последние.

Еще возможные виды ремонта — замена обрешетки, которая может быть как частичной, так и полноценной, усиление обрешетки изнутри, подстраивание поддерживающих систем со стороны чердака, частичная замена стропил и пр.

Материалы для реконструкции крыши

Может возникнуть необходимость замены обрешетки (полность или частично). 

Материалам для любого ремонта надо уделять большое внимание, потому что плохой выбор повлечет за собой повторную оплату новых материалов для ремонта, новые работы и потери времени.

Как бы хорошо ни было реконструировано покрытие, некачественный первичный монтаж всей крышной конструкции может все равно повлечь полный ремонт. Поэтому многие предпочитают осуществлять такое дело, как реконструкция кровли, полной заменой, постройкой крыши заново. Если материал стен не изношен и позволяет осуществить такой ремонт, это может иметь дополнительные возможности. Можно выполнить обустройство чердачных помещений, например, мансарду. Однако устроить мансарду можно только лишь в том случае, если конструкция стен дома и опорного материала, фундамента, способны выдержать увеличившийся вес без разрушений. Расчет на увеличение веса следует выполнить обязательно и лучше обратиться к специалистам.

Перед устройством крыши с нуля следует демонтировать предыдущую, пришедшую в негодность конструкцию. Это следует проводить со всеми мерами предосторожности. Важно не повредить электропроводку, если она подведена к дому воздушным путем, телефонные и радиопровода. Необходимо соблюдать осторожность и с выходящими на кровлю трубами отопления, вентиляции и пр.

Перед началом демонтажа очень желательно ознакомиться с прогнозом погоды. Следует учитывать, что без крыши дом будет незащищен от дождя и других осадков. Время нахождения с демонтированной крышей следует свести к минимуму и спланировать свое время для интенсивной работы.

Выбор конструкции крыши

Виды стропильных систем: висячие и наслонные.

Основными конструкциями являются наклонные и висячие стропила, каждые из которых состоят из двух частей: ноги и стойки. Стропильная нога одним концом упирается на балку перекрытия, другим — на обвязку. Стропила несут всю нагрузку от веса кровли, снега и воздействия ветра. Поэтому обустройство стропил — очень важный этап, от качества которого будет зависеть дальнейшая служба крыши в целом. Для стропил применяют обработанную в виде досок и брусьев древесину хвойных пород. Для того чтобы крышу не снесло от воздействия ветра, следует выполнить крепление стропил со стеной как минимум через одно.

Следующим этапом будет создание обрешетки. Обрешетка — это конструкция, задача которой — поддержание кровли. Выбор типа и материала обрешетки зависит от планируемого вида покрытия, то есть кровли. Например, для покрытия рулонными материалами обрешетка выполняется сплошным настилом из досок толщиной порядка 25 мм и шириной до 100-150 мм.

Делаем красивую крышу

При выборе нового кровельного материала необходимо учитывать угол наклона крыши, ее тип и форму.

Кровля — это материал, покрывающий крышу. Его основная задача — водонепроницаемость, стойкость к воздействию температур в большом диапазоне (согласно характеристикам перепадов температур конкретного региона). Не стоит забывать и о том, что кровля определяет облик дома. Чем красивее будет материал, тем лучше будет общий вид. Поэтому использовать, например, рубероид, следует в том случае, когда внешний вид совершенно неважен. Для жилого дома, имеющего мансарду, стоит подумать и о шумности кровли. Покрытие из металлических листов очень функционально со многих позиций, кроме сильного шума, создаваемого при выпадении дождя.

После того как будет уложен кровельный материал, оформляется конек. Основная функция конька — обеспечить защиту от воздействия атмосферных осадков в месте соединения двух скатов крыши. Разумеется, при выполнении односкатной крыши конек не требуется.

Еще одним очень важным моментом при реконструкции крыши является положение дома относительно соседних участков. По правилам, края проекции крыши не должны быть ближе трех метров к соседним участкам.

Это требование должно обеспечить недопускание падения снега с крыши на соседний участок. Также следует продумать меры по снегозадержанию на крыше, чтобы исключить падение больших кусков слежавшегося снега на человека. Кроме выполнения снегозадержательных выступов на самой крыше, следует проследить, чтобы места вероятного схода снега не приходились на незащищенный выход из дома либо не приходились на часто используемые проходы у дома.

Еще один важный момент — вентиляция чердачного помещения. Если не выполнить условие хорошей вентиляции, возможно интенсивное образование наледи на крыше, а также повышается вероятность отсыревания чердачного помещения и, как следствие, загнивание материалов крыши: стропил и обрешетки, что повлечет за собой скорый износ и новую необходимость ремонта. Кроме вентиляции, для этих же целей служит теплоизоляция чердачного помещения. Теплоизоляцию необходимо периодически проверять и при нарушении — ремонтировать. Соблюдение комплекса мер по теплоизоляции и вентиляции чердачного помещения должны обеспечивать требуемую разницу температур между наружным воздухом и воздухом в помещении. Эта разница температур должна определяется используемым материалом кровли.

Как исключить влагу под кровлей?

Аэраторы для плоской кровли необходимы для вывода лишней влаги из-под кровельного пространства.

Аэраторы (дефлекторы, флюгарки и т. п. ) применяются при устройстве «дышащих» кровель
и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров проникающих под гидроизоляционный слой кровли.

Понятие аэраторов довольно широко, они применяются в канализационной системе, аквариумах и т.п., а также на крышах с различным кровельным покрытием и уклоном.

Классическая плоская крыша представляет собой основание с уложенным гидроизоляционным ковром из рулонных кровельных материалов в целях предотвращения воздействия атмосферных осадков. Для плоской кровли данное устройство очень актуально, так как способствует предотвращению разрушения кровельного ковра в связи с образованием и скоплением влаги и конденсата со стороны внутренних помещений, а также проникновения осадков сквозь микротрещины в кровельных материалах.

Влага в подкровельном пространстве: причины

Схема устройства аэратора для эксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – засыпка из промытого гравия; 9 – тротуарная плитка; 10 – защитный колпак; 11 – корпус аэратора.

Монтаж мягкой кровли популярен как в гражданском, так и промышленном строительстве. Классическая установка сравнима со «слоеным пирогом», состоящим из железобетонного перекрытия, пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки, утеплителя, снова цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного слоя и кровельного материала. Основная проблема, возникающая в процессе эксплуатации мягкой кровли, — вздутие материала покрытия и в результате образование протечек. Установка аэратора способствует минимизации и даже исключению риска подобных проявлений.

Вздутие — результат проникновения паров влажного воздуха из помещений верхних этажей в подкровельное пространство. В результате, в случае наличия дефектов, в пароизоляционном слое в цементно-песчаной стяжке и утеплителе образуется конденсат.

Этот процесс отрицательно влияет на теплопроводность утеплителя. Кроме того что намокание утеплителя увеличивает расход тепла почти в 2 раза, в непроветриваемом подкровельном пространстве образуется плесень. Потери тепла влекут за собой рост расходов на отопление, плесень же способствует развитию всевозможных заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, монтаж аэратора при организации плоской кровли необходим.

Влага в подкровельном пространстве: необходимость просушки

Схема устройства аэратора для неэксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – стяжка; 6 – нижний слой гидроизоляции; 7 – верхний слой гидроизоляции; 8 – корпус аэратора; 9 – защитный колпак.

Влага и конденсат, скопившиеся в цементно-песчаной стяжке и утеплителе, в результате низких температур замерзают и, увеличиваясь в объемах, способны разрушить прослойки стяжки, гидроизоляции и кровли. В целях уменьшения скопления влаги в подкровельном пространстве мягкой кровли на крышу устанавливают аэраторы.

Если влаги и конденсата скопилось много, то, прежде чем осуществлять ремонт, необходимо просушить подкровельное пространство. Для этого производят полный демонтаж мягкой кровли и замену всех ее элементов. Операция довольно затратная, поэтому можно пойти по другому варианту — установить кровельные аэраторы турбинного типа. Они позволят быстро просушить утеплитель и удалить конденсат без дорогостоящего ремонта. Скорость испарения будет зависеть от аэраторов и создаваемой ими циркуляции воздуха.

Летом температура на поверхности мягкой кровли может достигать 90°С, а под ней — 70°С. Очень важно, чтобы эти разные по температуре воздушные массы перемешивались, тогда будет происходить испарение влаги. Аэраторы для плоской крыши вполне справятся с подобной задачей. Просушка всех слоев мягкой кровли позволит восстановить их свойства и функции.

Аэраторы: виды и установка

Аэраторы для кровли производятся различных размеров и модификаций, но цель у них едина — удаление влаги и конденсата, проветривание и вывод влажного воздуха. Установку можно осуществлять как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации крыши. В случае ремонтных работ необходимость монтажа аэраторов обусловлена предотвращением процессов гниения кровельных материалов и образования протечек.

Схема устройства аэратора для инверсионной кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – дренажирующий слой; 9 – засыпка из промытого гравия; 10 – тротуарная плитка; 11 – защитный колпак; 12 – корпус аэратора.

Корпус изделия должен быть выполнен из устойчивого к коррозии и перепадам температур материала. Наиболее популярны сегодня:

• пластик;
• нержавеющая сталь.

Количество необходимых аэраторов обусловлено их техническими характеристиками, площадью крыши, концентрацией конденсата и влаги, а также состоянием кровельного покрытия. На мягкой кровле аэраторы размещают равномерно по всей площади. Как правило, данные устройства способны выдерживать температуру от — 50°С до 90°С.

Если внутренние помещения специфичны, это бани, бассейны, прачечные и т.п., количество необходимых аэраторов лучше рассчитать на этапе проектирования.

Вентиляция кровельного покрытия обеспечивается путем установки вентиляционных патрубков. Этот процесс несложен и вполне реален для выполнения своими руками. Данные аэраторы представляют собой трубы, изготовленные из прочного полиэтилена, в диаметре от 6 до 12 см, накрываемые зонтиком, дабы избежать возможности попадания внутрь влаги от атмосферных осадков (дождь, роса, туман, снег и т. д.).

В процессе монтажа на крыше в определенном месте делают отверстие, достигающее до утеплительного слоя. Диаметр отверстия должен быть либо меньше, либо такой же, как у аэратора (вентиляционного патрубка), но не больше. Если утеплитель мокрый, его предварительно следует заменить. Низ аэраторной трубы смазывается мастикой и крепко прижимается к основанию мягкой кровли. Помимо данного крепления, юбку аэратора фиксируют в нескольких местах по окружности саморезами. У низа вентиляционного патрубка необходимо организовать дополнительную гидроизоляцию.

Течёт кровля из металлочерепицы

В последнее время среди дачников возникает одна и та же проблема.

Металлочерепица – один из наиболее популярных видов кровельных материалов.

После того как на доме или бане перекрыли крышу металлочерепицей, в некоторых местах во время дождя на ней обнаружились протечки. И тут у всех возникает вопрос, почему течет крыша из металлочерепицы?

Причины протекания крыши из металлочерепицы

Структура листа металлочерепицы.

1. Из-за естественного старения материала. Любой кровельный материал имеет свой срок эксплуатации, который, по истечении времени, приходит в негодность. Металлочерепица не исключение. Ее поверхность под воздействием солнца, осадков и перепада температуры воздуха начинает со временем покрываться трещинами. В эти трещины попадает влага, что приводит к еще большему ее разрушению и крыша начинает течь.
2. Сильные ветры, дожди, бури и снегопады могут привести к механическому повреждению кровли из металлочерепицы. В этом случае гадать, откуда течет, не нужно. Стоит подняться на крышу и посмотреть, в каком месте появилось повреждение.
3. Причиной появления течи могут стать некачественные материалы.
4. Самой частой причиной, из-за которой течет крыша, является ее неправильный монтаж. Можно предположить, что, когда рабочие монтировали металлочерепицу, они просто не поменяли обрешетку. Из-за этого шаг обрешетки стал не соответствовать шагу самой металлочерепицы. Вследствие этого, при крепеже саморезами, рабочие часто не могли попасть ими в обрешетку. И так как они, скорее всего, были не слишком ответственны в исполнении своей работы, они просто выкручивали эти саморезы и крепили их в другое место. Если смотреть на такую конструкцию с земли, то дырок, которые образовались в результате такого некачественного монтажа, не видно. Но когда идет дождь, крыша начинает протекать.
5. При неправильной укладке теплоизоляции можно получить постоянную течь в кровле из-за скопления конденсата. Часто монтажники некачественно выполняют гидроизоляцию кровельных стыков с выступающими частями крыши. Например, такими как дымоход. Из-за этого под кровлю начинает попадать вода. При неправильном планировании системы водоотведения возникает такая же проблема. Если использовать брус разного диаметра для обрешетки, то появляется перекос кровли и сдвиг кровельного материала на крыши. При неправильной установке металлических коньков крыша тоже начинает протекать.

Как обойти стороной протекание крыши?

Кровельный пирог крыши из металлочерепицы.

На каком этапе и на что нужно обратить внимание, чтобы потом не задавать себе вопросы, почему течет крыша из металлочерепицы и что делать с этой протечкой.

В последнее время при строительстве дачных домов, да и просто при перекрытии крыши уже построенных, одним из самых популярных материалов для покрытия крыши дома можно назвать металлочерепицу.

Выбор в пользу данного покрытия крыши дома легко объяснить.

У него высокая степень надежности и длительный срок службы. Металлочерепицей можно покрыть крышу любого типа. Также данный вид кровли имеет меньший вес, чем другие варианты покрытия (1 кв.м весит до 7 кг). И это, кстати, уменьшает расходы на его транспортировку. Еще к плюсам металлочерепицы можно отнести ее стоимость. Она ниже, чем у многих других видов кровель. Из-за этого в пользу нее склоняются все большее число застройщиков.

Гидроизоляционная пленка необходима для предотвращения образования конденсата на нижней поверхности металлического листа.

К тому же само устройство кровли из металлочерепицы не потребует больших трудозатрат. Все работы по покрытию крыши можно выполнить самому, не прибегая к привлечению специалистов. У этого вида кровли высокая прочность материала. За счет профильной структуры металлочерепица способна выдержать большие нагрузки. И это несмотря на то, что толщина листа в среднем 0,5 мм. И что немаловажно, у крыши, покрытой металлочерепицей, хорошая ремонтопригодность.

Если на крыше из металлочерепицы появились небольшие повреждения, то отверстия можно заделать при помощи герметика или стальной заплатки. Если повреждения значительные, то рекомендуется заменить весь поврежденный лист металлочерепицы.

Недостатки данного вида кровли

К основным недостаткам можно отнести шумность металлочерепичного покрытия дома. Крупные капли дождя и град, падая на тонкий металл, создают довольно громкие звуки. Для снижения уровня шума можно сделать дополнительный слой звукоизоляции.

Прежде чем решиться перекрыть свою крышу металлочерепицей, нужно ее спроектировать. При этом нужно учитывать некоторые параметры.

Теплоизоляция устанавливается в распор между стропилами для обеспечения, как звукоизоляции, так и сохранения тепла внутри здания.

Например, минимальный уклон кровли. Любая крыша состоит из 2 частей: стропильной системы и самой кровли. Основная функция стропильной системы — это выполнение функции силового каркаса. На нее монтируются все слои кровли. Функции кровли заключается в защите внутренних помещений дома от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кровельное покрытие контактирует и принимает на себя все выпадающие осадки, ветер и солнце. Минимальный уклон кровли должен быть определен таким образом, чтобы крыша по окончании зимы сохранила свою целостность и ее легко можно было очистить от всех видов осадков; чтобы весной подтаявшие слои снега легко текли с нее, а не внутрь дома. Если опираться на СНиП (строительные нормы и правила), то минимальный уклон кровли должен быть 12 градусов.

Еще одним из не менее важных параметров покрытия является его вертикальная прочность. Это его способность выдержать нагрузку при ливневых дождях в межсезонье и обильных снегопадах зимой. Чем больше уклон поверхности, тем с нее быстрее вниз течет вода и спадает снег. Из этого легко сделать вывод о том, что чем больше уклон крыши, тем меньше на ней всего. Для зимнего времени года этот параметр более важен. Так как при маленьких уклонах через несколько снегопадов снег просто перестанет скатываться с крыши и образует на ней сугробы. А какая бы прочная ни была крыша, покрытая металлочерепицей, тонны снега, лежащие сверху, скорее всего, станут непосильной ношей для самой кровли и стропильного каркаса под ней.

Срок службы металлочерепицы

Полотнища пароизоляционной пленки укладываются на внутренней поверхности стропил внахлест с последующим герметичным соединением клейкой лентой.

Фактический срок службы — от 30 до 40 лет. Гарантируют производители от 10 до 15 лет. Долгосрочность покрытия зависит от двух факторов. Первый — не ошибиться при выборе самого покрытия. Второе — правильно его настелить. При выборе металлочерепичного покрытия обратите внимание на прочные характеристики исходного материала (оцинкованной стали), на толщину листов и защитное цинковое покрытие. Чтобы избежать протечки в крыше из металлочерепицы, в первый же год при ее установке нужно строго следовать инструкции.

1. Замеры материала. Чтобы рассчитать количество рядов, нужно разделить максимальную длину ската по горизонту на ширину листа. Для расчета количества листов в одном ряду нужно сложить длину вертикальных листов с длиной ската. К результату для свеса карниза прибавить 5 см. Пример расчета для крыши (двускатной), с прямоугольными скатами:
   Ширина 6м, высота 4 м. Если металлочерепица с длиной листа 4 м и шириной 1,8 м, получается: 6х4х1,18 м=28,31 м². Округляем и получаем 30 м². Как правило, расход металлочерепицы будет на 40% больше площади кровли.
   Одного рулона для гидроизоляции хватает на 65 кв.м.
2. Стропильная система. В качестве стропил используются доски или бруски с сечением 50*100 мм или 50*150 мм. Если использовать брус разного диаметра для обрешетки, то появляется перекос кровли и сдвиг кровельного материала на крыше.
3. Тепло- и гидроизоляция. Это нужно делать только в сухую погоду. Лучше применять антиконденсатную классическую пленку.
   Между стропильными балками нужно положить утеплитель, гидроизоляционную пленку с нахлестом, которую можно закрепить степлером.
   Если допустить ошибку при гидроизоляции стыков кровли с выступами на крыше, например, такими как дымоходная труба, то под кровлю начинает попадать вода. При несоблюдении правил укладки слоев теплоизоляции течь в крыше образуется в виде постоянно скапливающегося конденсата.
4. Обрешетка. Обрешетку кладут на толстую контррейку (50 см) и прикрепляют поверх гидроизоляционного материала. Нижнюю обрешетину кладут параллельно карнизу. Следующую закрепляют через 280 мм, а все следующие — через 350 мм.
5. Нижняя ендовая и карнизная планка. Карнизную планку крепят саморезом. Для более хорошей герметизации лучше применять уплотнитель. При неправильной установке металлических коньков крыша тоже начинает протекать.
6. Монтаж металлочерепицы. Определить, с какой стороны нужно начинать монтаж. Монтаж производится при помощи специальных саморезов и шуруповерта.
7. Дополнительные элементы. Верхняя ендовая планка крепится саморезами.

Уложить на свой дачный домик или баню крышу из металлочерепицы не так уж и сложно. Все, что нужно, — это выбрать хорошие материалы, послушать рекомендации специалистов и выполнить все требования инструкции, которые прилагает к своим материалам каждый производитель. При соблюдении всех этих рекомендаций можно быть уверенным, что крыша не даст протечки.

Кровля: коньковые узлы и примыкания к дымоходам и стенам

Функциональное назначение кровли заключается не только в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов (ветровых нагрузок, атмосферных осадков, температурных колебаний и др.), но и в повышении общей эстетичности постройки. Для успешного выполнения данных функций необходимо, чтобы все узлы кровли монтировались с тщательным соблюдением технологии. Одними из главных факторов, влияющих на характеристики создаваемой кровли, являются устройство примыкания к стене и дымовым трубам и коньковый узел.

Функциональное назначение кровли заключается в надежной защите крыши от неблагоприятных внешних факторов и повышении общей эстетичности постройки.

Следует отметить, что основные этапы формирования данных узлов мягкой кровли не зависят от конструкции самой крыши, которая может быть односкатной, двухскатной, шатровой, вальмовой, полувальмовой и мансардной или ломаной. Наиболее популярными являются крыши односкатного (применяются в малогабаритных постройках), двухскатного (применяются в малоэтажном строительстве) и мансардного (применяются при необходимости расширения жилого пространства за счет формирования чердака) типа. Ниже рассмотрено устройство примыкания и коньковый узел, которые имеет скатная крыша данных типов при использовании мягких кровельных материалов.

До начала работ потребуется приготовить следующие инструменты:

Схема монтажа коньковой черепицы.

• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• нож;
• карандаш;
• мастерок для нанесения клеящей смеси;
• меловая веревка для выполнения разметки.

Также не стоит забывать о технике безопасности при работе на высоте и использовать защитные перчатки.

Формирование коньковых узлов кровли

Устройство коньковых узлов выполняется на двухскатных и мансардных кровельных сооружениях. В этом случае скаты мягкой кровли формируются по стропильной конструкции, состоящей из стропильных ног и обрешетки, которая может быть сплошной или разреженной. На обрешетку крыши укладывается один слой влагостойкой фанеры, закрываемый сверху паропроницаемым подкладочным материалом, обеспечивающим вентиляцию, необходимую для предотвращения гниения деревянных элементов. Для более эффективной вентиляции применяются брусья 50х50 мм, укладываемые между фанерой и стропильными ногами, перпендикулярно последним.

Коньковый узел подвержен максимальному воздействию ветра и атмосферных осадков.

Поэтому коньковые мягкие кровельные материалы для крыши обладают улучшенными прочностными характеристиками. Кроме того, коньковые узлы кровли должны выдерживать существенные нагрузки в зимний период от образующихся наледей и обладать отличной герметичностью.

Монтаж коньковой черепицы

Схема примыкания кровли к кирпичной стене. Для заделки примыкания скатов кровли к стене использовать пристенный профиль.

Перед тем как начать устройство конька, необходимо, чтобы скатная крыша имела полностью законченную укладку кровельных материалов на высоту, достаточную для их перекрытия коньковой черепицей. В простейшем случае коньковый узел формируется укладкой и закреплением коньковой черепицы непосредственно на скаты уложенной мягкой кровли. Для этого с ее нижней части удаляется защитная пленка и черепица укладывается короткой стороной параллельно ребру, образованному скатами, и перегибается на обе их стороны. При укладке требуется соблюдать нахлест 50-100 мм. Для надежного крепления каждой черепицы используются 4 гвоздя (на каждом скате по 2). Крепление последней черепицы на коньковый узел осуществляется на битумную мастику.

Более эффективным является коньковый узел, устройство которого выполняется с дополнительной вентиляцией. В этом случае брусья, фанера и кровельный материал каждой плоскости, которыми формируется скатная крыша, не соединяются в верхней точке, и возникает необходимость в монтаже каркаса конька. Его конструкция состоит из шести брусьев 50х50 мм (по 3 на каждом скате), располагающихся по всей длине кровли вдоль угла, образуемого плоскостями скатов. Первый брус на каждом скате крыши укладывается по верхней границе кровли, а последующие параллельно ему, через одинаковые расстояния. Затем на них выполняется настил из влагостойкой фанеры и мягкой кровли, которые соединяются в верхней точке, после чего данный коньковый узел закрывается коньковой черепицей. Нижние торцы каркаса конька закрываются карнизной планкой.

Особенности формирования примыканий на кровле

В некоторых постройках скатная крыша имеет сложную пространственную конфигурацию с различными выступающими элементами: частями стен, дымовыми трубами и др. В таких случаях возникает необходимость в устройстве примыканий — конструкционных узлов мягкой кровли, обеспечивающих надежную гидро- и теплоизоляцию крыши, а также необходимую прочность для противостояния механическим нагрузкам, создаваемым ветром и другими атмосферными явлениями и осадками. Монтаж примыканий к стене и дымовым трубам выполняется после того, как кровельное покрытие будет доведено до этих элементов постройки.

Примыкания кровли к кирпичным стенам

Перед формированием примыкания к стене необходимо, чтобы ее поверхность была оштукатурена на всю высоту примыкания (не менее 30 см). После этого по всей его длине прибивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится подкладочный ковер и обычная черепица. Затем на битумную мастику приклеивается ендовый ковер, прикрепляемый к стене в верхней части при помощи планки примыкания и дюбель-гвоздей. Ендовый ковер должен заходить на стены на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Герметичность верхнего торца сформированного примыкания к стене обеспечивается силиконовым герметиком.

Схема примыкания кровли к дымоходу.

Примыкания кровли к дымовым трубам

Наиболее популярными материалами для дымовых труб являются кирпич и металлические трубы. Перед тем как начать устройство примыкания мягкой кровли к кирпичным дымовым трубам, их внешняя поверхность оштукатуривается на высоту вертикальной части примыкания (не менее 30 см). Затем по периметру примыкания набивается деревянная рейка треугольного сечения (не менее 50х50 мм), на которую заводится черепица, формирующая скат кровли. Поверх нее на битумную мастику стелется выкройка из ендового ковра соответствующих размеров, которая должна заходить на трубу на высоту не менее 30 см и на скат не менее 15 см. Верхняя часть полученного примыкания герметизируется и закрывается планкой примыкания, закрепляемой дюбель-гвоздями.

Устройство примыкания мягкой кровли к металлическим дымовым трубам выполняется с использованием конусных гофрированных уплотнителей соответствующего диаметра. Такой уплотнитель надевается на трубу и крепится к ней в верхней части хомутом. Его нижняя часть устанавливается на обрешетку и крепится к ней шурупами через уплотнительное кольцо. После этого завершается монтаж кровельного материала впритык к уплотнительному гофрированному конусу.

Жилая комната вместо чердака

Многим людям, наверное, приходила в голову мысль увеличить жилую площадь дома за счет чердачного помещения. Как было бы удобно разместить на чердаке вместо хлама, например, спальню или гостиную комнату.

Благодаря самым современным строительным технологиям: теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, стало возможным использовать чердачные помещения как жилые.

Мысль хорошая, но вот как это сделать с наименьшими усилиями и затратами, знает далеко не каждый.

Как наиболее простым способом присвоить крыше статус мансарды?

В первую очередь нужно сделать лестницу в будущую комнату. Лучше всего ее делать из досок, сечением не менее 50 мм. Наиболее надежным материалом в плане крепости и долговечности является дуб.

Читайте также:

Профнастил — это плезно или нет.

Как самостоятельно крыть крышу ондулином.

Лестница на второй этаж: расчеты

Количество досок, которое может понадобиться для лестницы, индивидуально и зависит от ее размеров. Поэтому рассмотрим на примере, как их рассчитать.

Длина человеческого шага- параметр измерения высоты и ширины ступеней лестницы.

1. Узнаем высоту лестницы. Для этого измерьте расстояние от пола до потолка. Например, у нас она составила 2700 мм, это и будет высота.
2. Рассчитываем количество ступеней. Средняя высота ступени — 180 мм. Делим высоту лестницы на ширину ступеней. В нашем примере 2700 мм:180 мм. В итоге получаем 15 — это количество ступеней.
3. Находим длину проекции лестницы на пол. Для этого количество ступеней (в нашем случае 15) умножаем на среднюю ширину ступени — 250 мм. Получается проекция длиной 3750 мм.
4. Теперь будущую лестницу можно представить в виде треугольника, где высота лестницы (2700 мм) и длина проекции лестничного пролета на пол (3750 мм) — это катеты.

По теореме Пифагора вычисляем квадратный корень из суммы квадратов катетов, то есть гипотенузу. Это и будет длина лестницы. В нашем случае — 4620 мм.

Зная длину лестницы, количество ступеней и их ширину, нетрудно будет высчитать нужное количество пиломатериалов, а затем изготовить ступени, перила и собрать ее.

Особенности монтажа окон

После того как лестница будет готова, откроется свободный доступ в будущую комнату, на чердак. Можно приступать к монтажу окон.

При монтаже чердачного окна на стропилах расстояние между ними должно быть на 1,5 см больше, чем ширина коробки окна.

Местом расположения окон может быть фронтон. Или это может быть кровля. Прежде чем вырезать место для окон в крыше дома, их нужно предварительно купить, чтобы знать точные размеры. Только после этого, в соответствии с размерами, плюс небольшой запас в 100 — 150 мм, вырезаем оконный проем в крыше или фронтоне.

Если вы решили сделать его в скате крыши, то нужно учесть, что каркас окна должен быть сделан с таким расчетом, чтобы выдержать вес окна плюс снеговую нагрузку на крыше зимой.

Каркас устанавливается между стропильными ногами. Соответственно, ширина окон должна быть заказана с учетом расстояния между ними плюс толщина бруса для каркаса.

Окна, расположенные в крыше дома, должны быть специальными. Это так называемые мансардные окна. Их комплекты включают в себя контур, дренажный желоб, гидроизоляционный фартук и оклад. Такое окно надежно. Помимо доступа света, оно защитит ваш дом от проникновения влаги.

Делать окно в вертикальной стене фронтона дома просто. Вырезаем оконный проем, изготавливаем из брусков каркас, вставляем окно, промежуток между окном и каркасом запениваем, делаем обналичку — окно готово.

Оборудуем пол комнаты

Устройство пола на чердаке.

Перед тем как начинать монтировать пол на втором этаже дома, нужно предварительно утеплить изнутри крышу. Сделать это несложно. Достаточно сказать, что крыша утепляется минеральным материалом, причем вначале стелется полиэтиленовая пленка, чтобы защитить утеплитель от конденсата.

Для начала монтажа будущего пола лучше всего подойдет брус сечением 50х150 мм. Закрепляем брус для основы поперек потолочных балок дома на расстоянии 900 мм друг от друга, ребром. Если позволяет расстояние, крепим на балки, параллельно к ним. Пустое пространство заполняется утеплителем, который будет не только сохранять тепло, но и выполнит функцию шумоизолятора.

Поперек бруса укладываются доски толщиной не менее 30 мм. Поверх досок, как правило, настилается ДСП, затем линолеум.

Как сделать стены и потолок комнаты

Устройство утепления крыши на чердаке.

Закончив с окнами и полом, будущая комната на втором этаже вашего дома приобретет вид жилого помещения. Но без стен и потолка жить в ней будет некомфортно.

Чтобы сделать стены, сначала устанавливаем их общий каркас. Опорой каркасу будет служить пол, а его верхняя часть крепится к стропильным ногам. Если стены комнаты будут идти параллельно скатам крыши, то поперек ската можно набить доски, к которым будут прикручиваться крепления для гипсокартона.

Промежутки между креплениями прокладываются минеральной ватой, а затем стены и потолок обшиваются гипсокартоном.

Конфигурация стен и размеры комнаты зависят от величины чердачного помещения и вашей фантазии. Поэтому перед переделкой набросайте для себя план будущей работы.

Несомненно, конструирование такого жилья обусловлено особенностями крыши: угол наклона скатов, тип крыши, расстояние от потолка до конька крыши дома. Это могут быть две комнаты или одна. Можно оборудовать мансарду отдельным санузлом (ванной, туалетом или душевой кабиной и т.п.) Но только в том случае, если у вас будет продуманное решение, нарисованное хотя бы от руки на листе бумаги. Это значительно упростит задачу реконструкции.

Дизайн комнаты зависит от ее предназначения. Может быть абсолютно разным. Здесь целиком нужно полагаться на свой вкус.

Способы правильной укладки рубероида

Рубероид — самый простой кровельный материал. Он используется в течение длительного времени, и все еще не утратил своей популярности.

Рубероидом обычно покрывают легкие конструкции, т.к. материал недорогой, но имеет отличные гидроизоляционные свойства.

Он востребован, даже несмотря на то, что на строительном рынке имеется множество аналогов, у которых характеристики лучше. Объясняется это доступной ценой и простой технологией укладки.

Класть этот материал можно двумя способами: приклеить на битумную мастику, этот способ еще носит название холодный, и используя механическую фиксацию.

Холодный способ укладки

Холодный способ укладки рубероида: а — раскатка и примерка рулона; б — приклеивание на мастике конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравнивание ее гребком; в — раскатывание полотнища; г — прикатывание полотнища катком.

Этот метод наиболее распространен. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо подготовить:

• материал для подкладки;
• кровельный рубероид;
• праймер битумный для грунтовки;
• мастику битумную;
• кисть или валик;
• нож.

Начинать работы нужно с подготовки поверхности. На основании не должно быть трещин, выбоин и сколов, поверхность должна быть ровная и сухая. Если есть какие-либо недостатки, то их следует исправить, для чего использовать цементный раствор или гидроизоляционную мастику. Все переходы поверхностей (если таковые есть), не должны иметь резких перепадов. В противном случае покрытие не ляжет плотно на крышу.

Поскольку это — рулонный материал, перед использованием его надо раскатать и оставить для выравнивания на сутки. Перед укладкой снова скатать в рулон.

Все работы должны проводиться в теплую сухую погоду. Если старый настил в плохом состоянии, то он демонтируется. При необходимости выполняется новая цементно-песчаная стяжка. После этого настает черед битумного праймера, специального раствора с высокой проникающей и смачивающей способностью. Он быстро высыхает, сокращая время работ. Наносится он по всей площади кровли при помощи кисти или валика.

Следующий этап — подготовка битумной мастики, вид которой зависит от вида используемого рубероида. Она должна быть вязкой и текучей, напоминая горячий битум. Если этого нет, то ее следует разогреть.

Примерка и укладка

Механический способ укладки рубероида: рулоны прибиваются гвоздями к обрешетке.

Вначале необходимо произвести примерку на месте и сделать все необходимые надрезы. Укладывается рубероид внахлест, не менее 10 см. Следующий слой перекрывает стыки предыдущего. Следует нанести мастику на небольшой участок, и, постепенно раскатывая рулон, приклеить его, плотно прижимая к поверхности. Кладут его в несколько слоев, используя для внутренних материал с мелкой посыпкой. На внешнем слое должен быть материал с крупнозернистой посыпкой. На месте, где слои будут укладываться внахлест, слой мастики должен быть большим.

При использовании рубероида, в основе которого стекловолокно, достаточно двух слоев укладки. Этот материал прочен и надежен. При использовании обычного, количество слоев должно быть не менее четырех. В местах уклона и на неровностях, хватит двух.

Способ механической укладки

При этом способе укладка проводится с использованием кровельных гвоздей и реек. Эффективность этого способа низкая, поэтому применяется он редко. Рулоны раскатываются по всей поверхности внахлест и прибиваются кровельными гвоздями к обрешетке. Можно уложить деревянные рейки вдоль стыков и прибить их гвоздями.

Самый удобный способ настила — использовать материал с самоклеющейся пленкой снизу. Для его укладки необходимо минимум времени. Пленка снимается, рубероид придавливается к поверхности.

Теплый водосток: монтаж

Подогрев водостоков является незаменимой деталью современного дома для того, кто желает избежать очистки снега, нависания сосулек и продлить срок годности водосточной системы в целом.

Любой водосток необходимо оснащать системой обогрева, благодаря которой можно избежать нависания сосулек, работы по очистке снега и продлить срок работы водосточной системы.

Нагревающим элементом выступают электрические кабеля, которые устанавливаются по карнизным краям кровли и, непосредственно, в сам водосток.

Прежде чем приобрести обогревательный кабель, необходимо замерить карнизный свес кровли и водосток.

Помимо того, обогревать можно и ендовы, и любые другие места, где возможно образование льда.

Варианты обогревательных систем

Кабели различают:

• саморегулирующиеся;
• резистивные.

Резистивным присуще наличие постоянной температуры, саморегулирующимся — выбор мест, где нагревания требуется больше (подо льдом и снежным покровом) либо меньше (к примеру, под скоплением листьев).

В процессе действия системы происходит плавление снега, который по теплым чистым водостокам кровли отводится вниз. Заманчиво, не так ли? Но учтите, что если сэкономить и установить греющие кабеля только на края кровли, без монтажа в водостоке (многие думают, что вниз вода и сама стечет, главное — крыша), то затраты будут бессмысленными — вода-то потечет в трубу, но, попадая на холодную конструкцию водостока, там и останется, т.е. замерзнет.

Как происходит монтаж обогрева?

Схема обогрева водостока: 1 — водоприемная воронка; 2 — водосточная труба; 3 — нагревательный кабель; 4 — крепежный зажим; 5 — трос; 6 — отмет; 7 — усиленный обогрев отмета; 8 — водосборный желоб; 9 — кронштейн, крепящий кабель к желобу; 10 — направляющий лоток; 11 — поворотный элемент, обеспечивающий плавный изгиб кабеля; 12 — концевая муфта.

Из инструментов нужно:

• шуруповерт (наличие сверл обязательно);
• плоскогубцы;
• специальные крепежи (скобы, которые можно купить в строительном магазине).

Смысл в том, что греющие кабеля прикрепляются к краям кровли, раскладываются по горизонтальному лотку водосборов, опускаются в воронки и водосток (внутрь). При этом на скатах кабеля размещаются точно по кромкам, иначе смещения всего на 50 мм может привести к отрицательному результату: снег растопится, и вода, дошедшая до краев кровли, станет сосульками. Т.е. устройство происходит так:

1. Греющие кабеля улаживаются в виде спирали в конце водостоков.
2. Устанавливаются защитно-оконцовочные элементы.
3. Соединяются греющие и питающие кабеля в коробке распределения.
4. Закрепляются сами кабели по краям кровли и опускаются в желоб.

Крепление осуществляют хомутами. Для этого просверливаются отверстия в стенках лотков, через которые и происходит крепеж, т.е. прижимаем кабеля и зажимаем хомут.

Как происходит работа данной такой системы?

Контролируют всю систему пульты управления. Они регулируют потребляемые мощности, при необходимости выключают и включают обогрев водостоков при определенной погоде.

Т.е. когда холодно, система не включается — проще затратить наименьшие мощности и расплавить лед, когда станет потеплее. Также регулируются и питание отдельных элементов системы. К примеру, очистив лоток от снега, отсутствует необходимость в его обогреве, и пульт в автоматическом режиме отключает эти сегменты, продолжая обогревать другие.

Коробка с управлением обычно монтируется на чердаках либо в подвалах, но если есть желание, можете устроить ее в любых удобных местах.

Если нет желания возиться с данным монтажом, устанавливайте обогрев на этапе монтирования водосточной системы. Таким образом, дважды не придется лазить по крыше.

Как построить мансардный этаж

Каркасная мансарда своими руками это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Дом или баня, второй этаж никогда лишним не будет. В бане можно устроить комнату отдыха. Типовой проект бани с мансардой обычно предполагает двускатную крышу.

Готовый каркас мансардного этажа устанавливается на подготовленное место на крыше здания.

Кстати и дом, и баня, где что-то сделано своими руками, становятся особенно дорогими.

Произведем примерную стоимость банной мансарды

Сначала оценим размеры крыши. Каркас, выполненный своими руками, должен позволять выпрямится в полный рост, поэтому высоту конька берем как 3,5 м. Размер пола в мансарде 4 на 5 м. Длина ската будет чуть больше 4 м с учетом свеса. Баня потребует менее мощных стропил, чем дом. Из дерева нам понадобится:

• брус 50х50мм, 28 шт. длиной 6 м;
• доска обрезная 10 на 2,5 см (6м) 38шт;
• фанера 6 мм. (52 м2 с запасом 10% на отход).

Кроме этого:

Конструкция каркасной мансарды.

• пароизоляция;
• утеплитель (минвата 5 см) — все по 45 м2;
• 4 кг саморезов 4х50;
• три рулона липкой ленты 50м;
• шкурка на 80, листов 6-7;
• 10 литров пропитки для дерева.

Крышу покроем металлочерепицей с шагом 28 см, что задает расстояние между досками обрешетки (отсюда и расчет для доски — 38 шт.). Строим своими руками, но пригласим помощника собрать каркас.

Инструменты:

• молоток;
• ножовка для дерева;
• мебельный степлер;
• нож;
• ножницы;
• шуроповерт;
• дрель;
• рубанок и отвертки.

Доски покрываем пропиткой, пусть пока сохнут.

Монтаж каркасной системы

Стропильная система мансарды.

Каркасная конструкция крепится на верхний брус стены (и дом, и баня из бруса обычно имеют перепады высоты по верхнему периметру, что надо включить в расчет).

В верхней точке бруски крепим внахлест, соединяя саморезами.

Длину ската получили 4,5 метра, брусок напилен, из остатков на верхний брус стены (шаг между стропилами у нас 50 см) закрепляем брусок (15-20 см длиной) так, что бы он выступал из-за стены наружу на 6-7 см, к нему будем крепить нижнюю часть стропилины.

По готовности поднимаем первые две стропилины (они уже в верхней точке отпилены и скреплены гвоздями встык), фиксируем низ на выступающую часть бруска, формируя каркас будущей крыши.

Для начала ставим самые крайние стропила своими руками, чтобы избежать временных креплений, здесь необходим помощник.

Утепление мансарды.

Далее продольным бруском соединяем снизу верхние части стропил — это будет подоснова конька. Выставляем и закрепляем остальные стропила. Каркас проверяем на прочность и покрываем пропиткой всю конструкцию.

После, на верхнюю часть снаружи, крепим по две доски от верха вниз продольно на каждый скат — каркас завершили коньком. Обрешетку делаем из доски сверху вниз, отступая от края предыдущей доски на 25-27 см.

Длина крыши 5 м, но обрешетку делаем длиннее, оставляя ее выступать за фронтон на 20 см с каждой стороны.

Внимание! Одну из досок обрешетки на каждом скате нужно положить таким образом, чтобы нижняя сторона оказалась на 3-4 см ниже уровня верхнего бруса стены.

На нижние торцы стропил закрепляем продольный брусок, длинной 5 м, расчет — закрыть визуально нижнюю часть крыши.

По окончании, сверху весь каркас покрываем фанерой, тщательно подгоняя края, чтобы получить сплошную поверхность. Обрабатываем пропиткой.

Доски обрешетки (о которых выше) положены так, что можно закрыть каркас от улицы. Иначе останется дырка наружу (толщина стропил) в 50 мм. Берем доску, размечаем места выпилок и выпиливаем пазы для брусков.

Утеплитель укладывается между каркасными брусьями.

Расчет мест и глубины вырезов такой, чтобы доска изнутри плотно прижалась к доске наружной обрешетки, а стропила плотно вошли в пазы. Так закроем отверстие наружу и изолируем каркас, от улицы закрепив эту доску на брусе стены. Когда покрывают крышей дом, делают подшивку снаружи, но дом не баня, сделаем по-другому.

Нижнюю часть стропил уже обшитой крыши закроем декоративными элементами, чтобы не торчали стропила. У нас это доска. Нужное количество досок отпилим в размер, выберем сторону поровнее, пройдем рубанком и слегка зашкурим. После этого от нижнего края в сторону стены закрепим. Все готово для покрытия крыши металлочерепицей.

На основание настилаем гидроизоляцию и листы металлочерепицы. Эту операцию лучше не делать своими руками, а поручить специалистам — материал очень требовательный к осторожному обращению с поверхностью.

Заказать металлочерепицу можно в размер, определившись с цветом, фактурой и ценой, уточнить у продавца, сколько времени понадобится на выполнение заказа, но заказывать будем только тогда, когда крыша обшита и точно знаем размер скатов и длину конька. Дом требует обустройства водосливов, но на практике в бане обходятся без них.

Осталось изнутри своими руками выстелить пароизоляцию, крепить пленку надо внахлест, с перекрытием 5-10 см, проклеивая липкой лентой. Получились «лотки» с шириной 500 мм, и глубиной 50 мм. Это плита утеплителя, который укладываем в нее, фиксируя липкой лентой. На стропилах липкую ленту закрепим скобами при помощи степлера.

Подведем результат работы

Вы удивитесь, но все готово. Немного комментариев к тому, что сделали. Крышу покрыли сплошным настилом (чего металлочерепица не требует). Но взяли легкие стропила, чтобы облегчить крышу, поскольку в брусовых банях, чем меньше нагрузка на стены, тем лучше. Настил из фанеры не сильно утяжелил крышу, но зато усилил прочность и позволил минимизировать толщину «стены» мансарды.

Если бы не это, под металлочерепицей понадобился воздушный затвор от металла до утеплителя не меньше 2,5 — 3 см, тем не менее, оставили 2 см — это толщина досок обрешетки, толщину пароизоляции можно не учитывать.

Устройство кровельного сэндвича. Эстетическая привлекательность крыши зависит от выбора покрытия.

Получившийся сэндвич имеет при небольшой толщине приличные теплоизолирующие свойства. Не будем забывать, что под получившейся комнатой находится баня с парилкой, а через комнату проходить будет труба.

Для трубы в одном месте крыши, под которым планируем поставить печку, не положили один лист утеплителя, поскольку там специалисты будут монтировать проход через крышу, и сами теплоизолируют по окончании работ.

Не поставили фронтоны, и крыша сбоку похожа на шалаш, не закрыли внутреннюю часть мансардной комнаты, и она выглядит как утеплитель с полосками ленты. Это потому, что эти несколько моментов увязаны одним общим знаменателем — чем и как решим отделать эту комнату.

Тут все увязано между собой — материал внутренней стены, планировка комнаты, точка входа — место, где в комнату войдет лестница, наличие, или отсутствие окон на фронтонах, может быть, решим приделать балкончик и т.д. Если возникнет необходимость закрыть фронтоны (например, для работ осенью), можно купить несколько метров армированной полиэтиленовой пленки, которую пристрелить степлером к брускам, надежно закрыв отверстия.

Немного о стоимости конструкции

В заключении о бюджете того, что получилось (без стоимости металлочерепицы). Так как не экономили, все материалы обошлись в 32000 рублей.

Но возможность снизить стоимость есть, например, отказаться от фанеры. Но для комфорта в такой комнате зимой понадобится утеплитель толщиной 10 см, и для укладки его придется что-то придумать, чтобы не торчал на 5 см выше стропил.

В общем, несмотря на кажущуюся сложность, работа не требует особых навыков, она довольно простая, хотя и монотонная. Да и цена такой крыши получается очень невысокой, ведь делая все своими руками, экономим затраты на работу наемной бригады, а это 60-80% от стоимости материалов.

Ремонт плоской крыши

Крыша любого здания рано или поздно может прохудиться и потребовать ремонта. Замену кровельного материала можно проводить частично или полностью перекрывать заново. Богатый выбор современных строительных материалов для кровли позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для плоской крыши того или иного здания.

Ремонтировать плоскую крышу достаточно легко, так как для этого можно использовать любые материалы, например, рубероид.

Отремонтировать плоскую кровлю не составит особого труда, так как ее наклон в основном не превышает 10۫ , поэтому для ремонта можно использовать любые мягкие кровли, шифер и железо. Подбирать покрытие крыши для здания стоит исходя из его предназначения: жилое или для хозяйственных целей, ведь от этого напрямую зависит тип кровли и ее установка.

Плоская кровля жилого помещения чаще всего встречается в городах, когда многоквартирные здания покрывают битумом или рубероидом, который с годами изнашивается и начинает течь. В таких домах необходимо установить прочную долговечную крышу, которая бы надежно защищала здание от протекания. Для этого предлагается полностью переложить рубероид или использовать один из новых мягких кровельных материалов: еврорубероид или мембраны ПВХ.

Новые материалы практичные, отличаются повышенной долговечностью, прочностью, простотой и легкостью укладки.

Недостатком является их дороговизна и необходимость наличия профессионального оборудования для укладки.

Мембранная кровля для плоских крыш

Структура мембранной кровли для плоских крыш.

Мембраны ПВХ — это рулонные мягкие кровельные материалы, благодаря которым ремонт крыши пройдет просто и без приложения чрезмерных усилий. Их огромное преимущество в том, что укладывать их можно прямо на старый рубероид, к тому же настилать придется всего один слой. Поверхность должна быть просто чистой (без песка, камней и прочего мусора), но не обязательно ровной — все неровности скроет мембранный слой. Это эластичный материал, который можно использовать даже поверх старого шифера: все скроется под его слоем, который прекрасно будет лежать даже на такой основе. Но место спаивания должно быть идеально чистым: без масляных пятен, мусора и воды.

Для работы понадобится:

• мембраны ПВХ в рулонах;
• специальный сварочный аппарат;
• дюбель-гвозди;
• втулки;
• шуруповерт;
• валик;
• специальные ножницы.

Рулоны транспортируют на крышу, раскатывают по всей поверхности и отрезают полотна необходимой длины. Края мембран закрепляют дюбель-гвоздем с втулкой на расстоянии 30 — 40 см друг от друга. Полотна нужно укладывать друг на друга с нахлестом в 12 см. Эти участки спаивают под действием потока горячего воздуха из сварочного аппарата автоматическим или ручным способом. Поток воздуха направляют под мембрану, а сверху на полотно прокачивают валик для лучшего сцепления с поверхностью. Это нужно делать сразу после прогрева полотна. Такой ремонт наиболее эргономичен в жилых домах с большой площадью крыши.

Крыша из еврорубероида

Структура еврорубероида.

Немного дешевле обойдется ремонт плоской кровли при помощи еврорубероида. Но он требует хорошо подготовленной поверхности, очищенной от старого материала, неровностей. Только после всех подготовительных работ можно начинать укладку. Этот материал настилается в два слоя: один из которых декоративный, а второй — основа для него. Декоративный еврорубероид продается с присыпкой, благодаря ней материал достойно выдерживает влияние солнечных лучей, не растрескивается и не пересыхает. Он успешно переносит морозы и перепады температур, не восприимчив к химическим веществам, а при правильной укладке прослужит 30 лет. Еврорубероид продается в рулонах, как и классический его вариант.

Необходимо:

• еврорубероид в рулонах — 2 вида;
• крюк;
• газовая горелка;
• специальные ножницы.

В начале укладки замеряют полоски необходимой длины и снова скручивают в рулоны, чтобы с ними было удобней работать. Каждое полотно хорошо прогревают газовой горелкой и аккуратно, не спеша, раскатывают по крыше, придерживая крюком. Материал спаивается с поверхностью крыши и надежно прикрепляется к ней. Сверху основного слоя настилают декоративный таким же способом. Теперь одновременно расплавляются два слоя, что гарантирует высокое качество сцепления и долговечность готовой кровли.

Классический ремонт плоской крыши можно выполнить при помощи обычного рубероида. Но он не так хорош, как современные его аналоги. При небольших повреждениях кровли прохудившиеся участки можно замазать мастикой или залатать кусками рубероида на расплавленном битуме. Его укладывать можно даже поверх железа или шифера.

При незначительных повреждениях шиферной плоской кровли, к примеру, трещины, можно заклеить кусками ткани в масляной краске. А вот при более серьезных проблемах для восстановления плоской железной крыши или из шифера стоит частично заменить эти участки или заново перекрыть кровлю каким-нибудь качественным материалом.

Делаем жидкую кровлю

Наливная кровля является бесшовным покрытием, состоящим из резиновых гидроизоляционных слоев.

Наливная кровля не имеет швов, благодаря чему протечки в течение долгого времени просто невозможны.

Благодаря отсутствию стыков, наливная кровля выступает надежной защитой вашего дома от протечек. Эксплуатационный срок составляет более 15 лет.

Наливные кровли являются не просто жидким составом, а целой системой, укомплектованной наличием дополнительных материалов при нанесении:

• грунтовка (для предварительной подготовки поверхности);
• армирующие составляющие стеклоткани либо полиэфирные волокна;
• различные наполнители, дающие возможность устойчивости к наличию химических реагентов;
• полимерные составы.

Виды нанесения на поверхность:

• при помощи распылителя, т.е. аппаратом с высоким давлением;
• ручной (валиком, кистью и шталелем).

Процесс нанесения наливной кровли

Нанесение жидкой кровли: смешивание компонентов, раскатка с помощью валика и кисти.

Вначале очищаем поверхность от пыли и различного мусора. Основание должно быть сухим и чистым. Далее при помощи валика либо методом напыления наносится грунтовка.

Смешиваем необходимые компоненты наливной кровли с помощью электрической дрели, имеющей лопастную насадку. При этом учитывайте, что сразу же нужно начинать нанесение, так как состав после смешения компонентов начинает необратимый полимеризационный процесс (густеть и остывать). Поэтому замешивайте столько, сколько сумеете выработать.

Затем можно делать следующими способами:

• воспользоваться аппаратом для напыления и напылять наливную кровлю на поверхность крыши равномерным слоем;
• просто макать валик или кисточку в емкость, где замешена наливная кровля, и затем окрашивать ей основание;
• можно вылить ее на поверхность, затем при помощи шпателя и валика распределить равномерно по основанию.

После того, как первый слой высохнет (24 часа), наносится следующий. Толщина слоев около 0,5 мм. Чтобы увеличить отражательные способности, можно окрасить краской для крыши на основе растворителей.

Необходимо учитывать при нанесении:

• температура воздуха должна быть от 5 до 30 С тепла;
• нельзя выполнять данную работу при дожде или наличии влажности (росы) на основании;
• после окончания работы все задействованные инструменты нуждаются в очистке. Для этого можно воспользоваться ветошью, которая смочена в растворителе.

Достоинства и недостатки

Наливная кровля имеет ряд преимуществ, но главное, это устойчивость к перепадам температур, водонепроницаемость, небольшой вес.

1. Устойчивость к воздействиям кислотного дождя, бензину, различным маслам, щелочи и соленой воды.
2. Водонепроницаемость, но имеется возможность диффузии водяного пара, что исключает накапливание влаги под покрытием и предотвращает его вздутие.
3. Небольшой вес, что создает меньшую нагрузку на перекрытия. При расходе материала 1,6-2,1 кг/м² получается покрытие в толщину 1,5-2,0 мм.
4. Материал пожаробезопасен, также при нанесении не требует «огневой работы».
5. Технология наливной кровли позволяет создать полное прочное сцепление в течение 30 секунд после нанесения. А уже через 10 минут возможна небольшая нагрузка, достаточная для веса человека.
6. Наличие монолитности конструкции. Отсутствуют нахлесты, стыки либо швы, что делает гидроизоляцию покрытия более надежным. Это является существенным плюсом, когда имеется большое количество сложных кровельных элементов.
7. Технология распылением создает возможность выполнить объем работ на площади до 600 м² за день.
8. Присутствие чрезвычайной эластичности (-50 С до 100 С) и долговечности. При этом наливная кровля не размягчается и хорошо скрывает наличие трещин в любую погоду.
9. Устойчивость к частым перепадам температур, ультрафиолету, агрессивной среде и микроорганизмам с сохранением исходных механических свойств.

Недостатков в наливной кровле практически нет. Единственное, это очень трудно сделать гарантированную толщину такого покрытия, особенно при большом уклоне и неровной поверхности.

Основой для устройства наливных кровель могут выступать бетонные и железобетонные плиты, стяжки из цементно-песчаных растворов, металлов, дерева, плоского шифера, старого рулонного покрытия и т.д. Наливную кровлю производят и выпускают различных цветовых оттенков, что обеспечит эстетику и лучшее отражение солнечных лучей. После отверждения покрытие выглядят как монолитные, резиновые ковры.

Технология утепления крыши

Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема — мороз, решить которую можно, утеплив крышу.

Схема утепления скатной крыши дома.

Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.

Особенности утепления крыши

Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.

Схема утепления мансарды с внешней и внутренней стороны

Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика — жесткость. Утеплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся «мостики холода», и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.

В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

Материалы для утепления мансарды

Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом — фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.

Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.

Минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления, так как легко устанавливается, лучше держится в межстрапильном пространстве и долго служит.

Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.

Для работы нам понадобится:

• утеплитель — количество зависит от размеров мансардной крыши;
• несколько деревянных брусков;
• молоток;
• киянка;
• стамеска;
• полипропиленовая пленка.

Утепление между стропилами кровли

Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.

Схема утепления между стропилами кровли

Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.

Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды, какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.

Утепление под стропилами кровли

Схемы утепления над и под стропилами кровли

Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.

Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.

Комбинированные схемы утепления

Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию. Материалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.

Схема комбинированного утепления кровли

Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.

Пароизоляция

Пароизоляция — это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена. При использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань — это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.

Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления — это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.

Интерьер мансарды деревянного дома

Пространство под самой крышей в деревянном доме — отличное место, чтобы устроить еще одну дополнительную комнату.

Можно придумать много вариантов, как использовать чердачное помещение. Главное, по возможности определиться заранее, еще при строительстве дома, каково будет его предназначение. Именно это пространство, именуемое мансардой, может стать той особенностью вашего дома, которой вы будете гордиться.

Несколько вариантов дизайна мансарды. Дизайн мансарды формируется исходя из конструкции крыши самого помещения.

Организация мансардного этажа

Обустраивать имеющийся чердак в деревянном строении под жилую комнату целесообразно, если ширина дома больше 5 м. Высота потолка должна быть от 2 до 2,3-2,5 м. В противном случае использование мансарды, кроме, как в качестве склада ненужных вещей, будет затруднено.

Устройство мансардного окна.

Уже на стадии проектирования следует предусмотреть много нюансов. Окна, освещающие пространство под крышей должны занимать не менее 15% общей площади стен. Добиться этого можно, расположив их на фронтонах или же на скосах крыши. Второй вариант предполагает приобретение изготовленных на заказ окон повышенной герметичности, имеющих специальный механизм их открывания.

Как правило, в «чердачной комнате» используется много конструкций из дерева. Поэтому необходимо очень внимательно отнестись к устройству электропроводки. Прокладывать электрические провода следует в защищающих трубах. Вслед за этим надо провести утепление комнаты. Необходимо также подумать о термо-, шумо- и влагоизоляции.

Одной из необходимых составляющих, формирующих законченный образ мансарды, является лестница, ведущая на нее. Не стоит пренебрегать этой важной деталью, дополняющей интерьер мансарды.

Множество вариантов интерьеров можно найти на сайте https://moidomiks.ru

Отделка мансардного помещения

К оформлению светелки в мансардном этаже нельзя подходить утилитарно. В каждом доме, дома бывают с двухскатной и односкатной крышей, одинаковые с виду комнаты могут отличаться кардинально. Многое будет зависеть от угла наклона крыши, от количества несущих балок и материала, из которого они сделаны. Конструкция самого дома (каркасный, бревенчатый дом, или изготовленный из деревянного бруса) также будет влиять на варианты отделки. Это может быть вагонка, блок-хаус, фанера, имитация бруса.

Поскольку необычная для комнаты конфигурация стен (под углом) «съедает» значительную полезную площадь мансарды, использование чердака под жилье имеет свои особенности. Устроенная на чердачном этаже деревянного дома спальня или кабинет потребуют использования легкой, нестандартной мебели. Никакие громоздкие шкафы здесь просто не поместятся.

Дизайн чердачного помещения разрабатывается, исходя из его предназначения. Стиль может быть абсолютно любым, отвечающим вкусам хозяев. Часто предпочтение отдается натуральному дереву, как главному элементу отделки. Его природная красота и способность «дышать» могут сделать дополнительную комнату в доме самой любимой членами семьи и притягивающей к себе всеобщее внимание.