Как и чем покрасить крышу из шифера

Еще совсем недавно шифер был настолько популярен, что две трети зданий в нашей стране покрывались именно им. В настоящее время, в условиях постоянной конкуренции, каждый производитель старается улучшить качества и разнообразить производимые кровельные материалы. Несмотря на это, шифер пользуется спросом до сих пор, и все благодаря его положительным сторонам, которые так и остались неизменны с течением времени. Это невысокая цена, хорошая водо- и морозостойкость, большой срок эксплуатации. Но не всегда эти качества являются главными при выборе материала для кровли, особенно если учитывать то, что со временем шифер приобретает серо-зеленый окрас, особенно с северной стороны, которая зачастую покрывается мхом. Да и просто новый заводской шифер не придаст никакой изюминки новому дому.

В последнее время используют такие виды шифера как профилированные листы, плоские плиты и кровельные панели.

Если все-таки выбор сделан в пользу шифера, есть один вариант, который поможет украсить внешний вид дома, а именно покраска шифера.

Подготовка шифера к окраске

Для окраски шифера нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

• щетка по металлу;
• дрель;
• болгарка;
• мойка для струи высокого давления;
• строительный антисептик;
• кисть;
• распылитель;
• респиратор;
• очки;
• перчатки;
• акриловая или эмалевая краска;
• грунтовка.

Перед тем как приступить к покраске, необходимо выполнить очистку шифера, особенно если он использовался уже на продолжении нескольких лет.

Шиферную крышу можно почистить различными способами.

Для очистки шифера подойдёт обычная щётка по металлу, но лучше воспользоваться паровой установкой.

Первый заключается в чистке своими усилиями с помощью обычной щетки по металлу. Этот способ наиболее трудоемкий и требует большого количества времени, эффективность и качество при этом оставляет желать лучшего. Основное требования при выполнении этих работ — это то, чтобы крыша не была мокрой.

Второй способ представляет собой очистку крыши с помощью специальной насадки на дрель или болгарку. Чистка крыши таким способом имеет всего лишь одно преимущество — это качество благодаря применению электроинструмента. Скорость чистки при этом не уменьшается.

Третий способ является наиболее эффективным, а самое главное, позволяет не прекращать работу из-за погодных условий. Суть его заключается в том, что шифер чистится водой под высоким давлением. Для того чтобы так почистить крышу, понадобится специализированная мойка для создания струи высокого давления. Оптимальное давление при таком процессе не должно превышать 250 атмосфер. Это обусловлено тем, что увеличение давления свыше нормы может повредить сам шифер, а струя с заниженными показателями давления не позволит должным образом очистить поверхность.

Несомненный плюс этого метода состоит в том, что на очистку крыши площадью 100 м² будет затрачен всего лишь 1-2 дня.

Обработка шифера перед покраской

Следующим этапом в подготовке шифера к окраске своими силами является его обработка антисептиком с последующей гидрофобизацией.

Необходимость применения антисептика состоит в том, что, хотя шифер и очищен, в его микротрещинах продолжают жить паразиты. Антисептик позволит предотвратить их дальнейшее распространение и прекратит их рост. Хотя наносить антисептик можно и обычной кистью, все же рекомендуется для более эффективной обработки поверхности применять распылитель. Во избежание отравления необходимо надеть защитные средства, такие как респиратор, очки и перчатки.

Как известно, грибковые споры размножаются во влажной среде, поэтому шифер нужно обработать средством для повышения отталкивания воды.

Результат очистки шифера: не осталось и следа от мусора, плесени и грибков.

Немаловажен и тот факт, что старый шифер обладает повышенной пористостью и из-за этого подвержен преждевременному разрушению в условиях повышенной влажности. Вот для предотвращения этого и для увеличения срока службы шифера и служит гидрофобизация.

Чтобы придать обработанной кровле эстетичный внешний вид, прибегают к ее покраске. Конечно, в идеальном варианте окраска крыши (шифера) проводится непосредственно перед началом кровельных работ. Но, как правило, именно по истечении нескольких лет хозяева только начинают задумываться, что делать с ужасной крышей и как покрасить шифер, который уже лежит. В свою очередь этап покраски крыши наиболее ответственный и является завершающим.

Иногда у рядового обывателя может возникнуть вопрос, а можно ли покрасить шифер. Ответ прост: не только можно, но и нужно. Краска представляет собой дополнительный защитный слой, который укрепит структуру шифера от его разрушения. Крашеный шифер менее восприимчив к сильному морозу.

Выбор краски для шифера

Краска на шифер легко наносится обычный кисточкой.

Правильно выбранная краска — залог не только красоты будущей крыши, но и качественная защита. В наше время краски для шифера представлены акриловыми и эмалевыми образцами.

Специалисты рекомендуют для окраски использовать именно эти виды красок, так как они разработаны для того, чтобы закрыть все микротрещины на шифере, а образовавшаяся в результате покраски пленка прекрасно справится с атмосферными явлениями. В состав таких красок входят связующие компоненты, благодаря которым они идеально подходят для покраски плоского шифера. В случае когда крыша используется в экстремальных погодных условиях, с разной температурой окружающей среды, лучше всего применять быстросохнущие эмали.

И все же, когда нужно выбирать, чем покрасить шифер, рекомендуется обратиться к специалистам. Они всегда помогут выбрать подходящую краску с учетом реального состояния кровли.

На качество покраски влияет не только правильно подобранная краска, но и технология самого процесса ее нанесения. В основном этот процесс можно разбить на три этапа:

Вместо кисточки можно использовать специальный распылитель краски — это значительно ускорит процесс обновления крыши.

1. Покрытие поверхности шифера грунтовкой.
2. Окраска шифера первым слоем краски.
3. Нанесение второго (финишного) слоя краски.

Для грунтования лучше применять составы с глубоким проникновением, что обеспечит значительное укрепление поверхности шифера. Красить заранее прогрунтованную крышу намного легче, так как, благодаря грунтовке, краска будет ложиться равномернее, при этом ее расход будет значительно меньше, чем без предварительной обработки. Рекомендуемый расход грунтовки составляет 100-150 г на лист шифера. Наносить грунтовку лучше всего распылителем, при температуре воздуха в пределах от +5 до +30 градусов. Время полного высыхания составляет около 12 часов. По истечении именно этого времени можно только начинать красить. Не рекомендуется работать с грунтовыми растворами незащищенными руками, следует избегать попадания их в глаза. Правильно подготовленная поверхность шифера перед покраской — залог того, что краска прослужит много лет и ее не придется перекрашивать.

После нанесения грунтовки нужно дать крыше высохнуть на протяжении дня, и уже на следующий день можно начать ее красить.

Технология покраски шифера

Приступая к покраске шифера первым слоем, нужно учитывать то, что он является основным и на него расходуется 2/3 всех лакокрасочных материалов. Покрашенный первым слоем лист шифера не должен иметь пропусков, не следует забывать про торцы и углы. Необходимо уделить должное внимание местам, которые наиболее тяжело доступны. Уже после нанесения первого слоя краски крыше придается неузнаваемый внешний вид, но на этом все же не стоит останавливаться. Следующий слой не менее важен.

Приступать к покраске финишным слоем можно после того, как крашенный первым слоем шифер полностью высохнет. Нанесение краски во второй раз позволит уже покрашенной крыше придать однотонность и избавиться от разводов. Как правило, на этот слой расходуется 1/3 от всей краски.

Покрасить шифер руками — не столько долгий, сколько трудоемкий процесс, который требует определенных навыков.

Описанную выше технологию можно смело применять для окраски как волнистого, так и плоского шифера. Благодаря этой незамысловатой технологии кровлям придается эстетическая привлекательность, которая украсит любое здание. И, конечно же, покраска шифера увеличит срок его эксплуатации в условиях воздействия окружающей среды.

Защита чердачного пространства от влаги

Все большую популярность в наше время завоевывает крыша из металлочерепицы. Это относительно новый материал для сооружения кровли. Производится он из оцинкованного стального листа 0,5 мм толщиной методом роликовой прокатки. Может покрываться сплавом алюминия и стали, кремния и цинка. Имеет привлекательный внешний вид и большой срок эксплуатации благодаря полимерному покрытию.

Металлочерепица с каждым днем становится все популярнее среди строителей. Однако без качественной гидроизоляции в течение нескольких лет крыша дома может прогнить.

Выпускается в разном цветовом оформлении. Намного легче шифера и черепицы. Довольно легко и просто монтируется. Для укладки металлочерепицы на крышу не обязательно владеть особыми знаниями и навыками. Эта работа посильна даже новичку. Нужно лишь быть внимательным и иметь элементарные навыки обращения с простыми инструментами.

Как чердак сделать сухим

Любой хорошей крыше нужна не менее качественная гидроизоляция. Гидроизоляция под металлочерепицу не является исключением. Ведь красивая и долговечная металлочерепица сама по себе не обеспечивает сухость чердачного помещения. На ней может конденсироваться влага, которая неминуемо ведет к гниению и плесневению деревянных элементов стропильной системы, а также к коррозии металла.

Единственным барьером на пути влаги и конденсата в пространство под крышей является гидроизоляция кровли из металлочерепицы. Гидроизоляция нужна крыше для придания ей большей надежности и долголетия.

Материалы и инструменты

Источники проникновения влаги под кровлю.

• доска толщиной 25-30 мм для обрешетки;
• рейка 2-3 см на 4-5 см для контробрешетки;
• гидроизоляционная пленка;
• клейкая лента;
• металлочерепица;
• степлер строительный.

Материалы для гидроизоляции крыши можно использовать самых разных ценовых категорий. Годится изолон и даже обычная полиэтиленовая пленка. Есть материалы на основе битума. Их лучше не использовать. Материалы должны быть качественными. Практически все дешевые материалы имеют небольшой срок эксплуатации. Они защищают от попадания влаги внутрь чердака, но не более того. Нужна пленка с большим сроком службы. Лучше всего использовать специальную гидроизоляционную пленку под металлочерепицу. Она бывает разная. Классическая пленка имеет качественную двухконтурную изоляцию, в которой есть микроскопические отверстия. Они позволяют пленке «дышать». Есть пленка супердиффузионная. Она значительно продлевает срок службы утеплителя крыши. Антиконденсатная пленка из ворсистого материала хорошо впитывает в себя влагу.

Делаем слоеный «пирог»

Грамотно обустроенная гидроизоляция под металлочерепицу должна быть похожа на своеобразный слоеный пирог. Что должно входить в этот пирог?

Схема кровельного «пирога».

Первый слой — гидроизоляционная пленка. Она предназначена специально под металлочерепицу. Далее настилается подложка. Ее состав зависит от вида кровли. Кровля может быть отапливаемая («теплая») и неотапливаемая («холодная»). Если хозяин дома будет устраивать жилую мансарду под крышей, то нужна отапливаемая кровля. Если чердачное пространство не будет оборудоваться под жилое помещение, то кровлю можно делать неотапливаемую.

Подложка под «холодную» кровлю должна выполняться следующим образом. На стропильные конструкции настилается каркас из обрешетки и контробрешетки. Эти два слоя пирога служат для закрепления на них листов металлочерепицы. Другая их функция — вентиляция. Воздушная прослойка, которая создается между гидроизоляционным слоем и непосредственно кровлей, нужна для защиты от возможного скапливания конденсата. Гидроизоляционный материал укладывается на обрешетку и прижимается контробрешеткой. Лучший материал для контробрешетки — пропитанная антисептиком или антипиреновым раствором рейка 2-3 см толщиной и шириной 4-5 см. Доски обрешетки нужно укладывать горизонтально, контробрешетки — вертикально.

Между рейками контробрешетки должны образоваться каналы высотой 2-3 см. Они нужны для вентиляции крыши. Между рейками нужно выдержать такое расстояние, чтобы общая площадь этих каналов составляла 1/100 площади крыши. Если площадь ската крыши 100 квадратных метров, то общая площадь вентиляционных каналов должна быть 1 квадратный м. Вентиляционные каналы должны проходить до самого конька крыши, чтобы пары влаги свободно выходили наружу через отверстия в верхней части крыши. Такая вентиляция поможет избавиться от паров влаги.

Подложка под «теплую» кровлю сооружается несколько иначе. Начало то же самое: монтируется обрешетка, кладется гидроизоляция, которая дополнительно укрепляется контробрешеткой. Но в данном случае чердачное помещение будет использоваться под жилье, поэтому требуется обустроить теплоизоляцию и обеспечить пароизоляцию. Иначе слой теплоизоляции может быть бесполезным. Он будет впитывать в себя влагу и терять свои свойства. Для пароизоляции нужна дополнительная воздушная прослойка толщиной 2-3 сантиметра.

Варианты кровельного «пирога» для холодного и теплого чердаков.

Теплоизоляционный материал укладывается между «ногами» стропильной системы. Толщина его слоя зависит от температуры в данном регионе. «Ноги» стропильной системы делаются из материала толщиной 50 миллиметров и шириной 100 -150 мм. Влажность материала — не более 22%. Расстояние между ними под кровлю из металлочерепицы должно составлять 600-900 миллиметров. В верхней части нужно просверлить несколько отверстий для дополнительной вентиляции чердачного пространства. Диаметр их около 20 мм, расстояние между ними должно быть 30 см. Стропильная система монтируется в сухую погоду.

Листы гидроизоляционной пленки укладываются на подготовленное место, стыки изолируются клейкой лентой. Рулон пленки раскатывается горизонтально и крепится к основе строительным степлером. Следующий ряд пленки укладывается ближе к коньку с небольшим нахлестом на нижний. Границы нахлеста помечены цветом на пленке.

Последний слой «холодной» и «теплой» кровли — обшивка стен или стропильных сооружений изнутри. Для этого можно использовать вагонку, древесно-волокнистую, древесно-стружечную, древесно-полимерную плиту, сайдинг и любые другие материалы по желанию и выбору хозяина. Сама же металлочерепица укладывается на обрешетку обычным способом.

Другие материалы для гидроизоляции

Подкровельная пленка — отличный материал для гидроизоляции, так как он огнестойкий, водоотталкивающий, «дышащий», прочный.

Для обустройства гидроизоляции крыши из металлочерепицы может использоваться подкровельная пленка. Она защищает чердак от дождя, грязи и пыли. Имеет микроперфорацию, «дышит». Различные виды этой пленки обладают огнестойкостью. Они невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Имеют различный цвет. Армированная пленка обладает повышенной прочностью. Гидроперфорация придает пленке способность пропускать пар. Этот материал обычно поступает от производителя в рулонах длиной 50 метров и 1,5 метра шириной. Удельная плотность составляет 140 г/кв.м. Срок ее службы равен сроку службы металлочерепицы. Пленка не гниет, не плесневеет, безопасна для организма человека.

В качестве подложки под металлочерепицу можно использовать обыкновенный рубероид. Но этот материал можно использовать только при оборудовании «холодной» кровли. Желательно между слоем рубероида и металлочерепицей оставить воздушную прослойку. В противном случае рубероид может ускорить процесс естественного разрушения кровли.

Гидроизоляционный слой обеспечивает защиту слоя теплоизоляционного материала от осадков в виде дождя и снега. Они могут попасть внутрь чердачного помещения при сильном боковом ветре. Гидроизоляционную пленку можно настилать непосредственно на слой теплоизоляционного материала без обустройства воздушной прослойки. Это позволит увеличить толщину слоя утеплителя. Можно между этими двумя слоями оставлять воздушную прослойку в пару сантиметров. Качественные материалы для гидроизоляции имеют марки Дюк, Изоспан, Ютафол и Тайвек.

Гидроизоляция под крышу из металлочерепицы обустраивается вместе с пароизоляцией. Пароизоляция выполняется армированной полиэтиленовой пленкой. Она закрепляется с небольшим нахлестом на стропилах. В дальнейшем все это закрывается внутренней обшивкой. После укладки гидроизоляции можно приступать к укладке металлочерепицы.

Как отремонтировать рулонную кровлю?

Вопрос, как отремонтировать мягкую кровлю правильно, простой и сложный одновременно. Придется в точности соблюдать технологию очистки участка и наклейки заплат, что несколько осложнено спецификой работы с горячим битумом. Важно соблюдать и правила техники безопасности, так как работы проводятся на высоте.

Структура мягкой рулонной кровли.

Осмотр кровли и варианты ремонтных работ

До начала проведения работ по ремонту необходимо внимательно осмотреть состояние кровли, чтобы правильно оценить фронт работ, рассчитать количество необходимых материалов. При наличии разрывов, трещин, пузырей, вздутий и отверстий для начала следует очистить крышу от мусора, тщательно осмотреть все поврежденные участки, оценить возможность протечек и повреждения перекрытия, теплоизоляционного материала.

Только после этого можно приступать к подготовке материалов и инструментов, начинать ремонт крови. Все ремонтные работы, которые может потребовать рулонный материал, заключаются в заделке трещин, вздутий, пробоин, удалении водяных и воздушных пузырей.

Полное снятие покрытия и замена его на новое проводится только в тех случаях, когда рулонный ковер полностью пришел в негодность, то есть начал активно крошиться, на нем наблюдается большое количество вздутий.

При выполнении ремонта необходимо присутствие как минимум двух человек, один из которых будет удалять старое поврежденное покрытие, второй укладывать заплаты. Работа с горячей мастикой требует слаженности действий, вся деятельность должна выполняться аккуратно и быстро, чтобы в будущем отремонтированное покрытие служило долго и надежно.

Основные операции, которые проводятся для рулонных кровель:

• очистка от присыпки;
• очистка от мусора;
• вскрытие, проверка состояния перекрытия;
• примерка, нарезка заплат из рубероида;
• укладка заплат;
• устройство защитного слоя.

Материалы для ремонта

Виды инструментов для ремонта рулонной кровли: 1 – зубила; 2 – ножовка; 3 – кромкогибщик; 4 – щетки для на несения горячей мастики.

Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать рулонную кровлю, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

1. При ремонтах кровель больших домов могут понадобиться емкости для нагрева битумной мастики, консольно-балочные подъемники, лебедки, канаты. Для транспортировки расплавленного битума необходимо приготовить специальные металлические ведра, кисти для нанесения на поверхность. В обязательном порядке надо иметь защитные рукавицы, костюм, очки для работы. При выполнении ремонта на значительной высоте надо пользоваться страховочными поясами.
2. Из материалов потребуются: рубероид кровельный с чешуйчатой, крупнозернистой посыпкой, битумная мастика для изоляции заплат, соляровое масло, латекс, кукерсольный лак для покрытия отремонтированной поверхности после всех работ, битумно-резиновая мастика для гидроизоляции, холодная битумно-латексная кукерсольная мастика.

Комплекс ремонтных работ

Чаще всего ремонт рулонной кровли представляет собой накладывание заплат, ликвидацию пузырей. Последовательность действий при этом должна составлять:

Схема установки заплаты на рулонную кровлю: — рулонный ковер; 2,3,4 — заплаты.

При выполнении заплаточного ремонта:

1. Сначала проводится очистка кровли от мусора, песка, пыли, веток и прочего. Особенно тщательно необходимо очистить то место, где будут осуществляться работы. По самой поверхности плоской крыши ходить надо в специальной мягкой обуви, чтобы не повредить ее еще больше.
2. Теперь придется аккуратно вскрыть покрытие около поврежденного места, отвернуть последовательно все слои материала, счистить старую мастику, убрать мусор, внимательно осмотреть поверхность под повреждениями на предмет протечек.
3. Просевшая либо пришедшая в негодность стяжка также вскрывается, вычищается. Утепляющий слой тщательно проверяется, все места вычищаются и просушиваются.
4. После этого на поверхности плоской кровли начинаем работы по грунтовке стяжки. Все дыры следует зацементировать, покрыть слоем грунтовки. Теперь можно приступать к изготовлению заплаты, количество слоев в которой должно полностью соответствовать количеству в старом покрытии. Заводить края заплаты следует на 100-150 мм под край старого ковра, чтобы обеспечить отличное крепление и изолирование, сверху заплата покрывается слоем расплавленной мастики.

Схема ремонта рулонной кровли: а — ремонт вздутия; б — ремонт трещины, разрыва; 1 — основание; 2 — мастика; 3, 4 — заплаты; l — длина трещины.

При наличии воздушных или водяных пузырей:

1. Место, где обнаружены пузыри и вздутия, тщательно очищается от мусора и пыли.
2. После этого делается крестообразный разрез на поверхности плоской кровли в месте повреждения. После этого участок обследуется, вся вода из него удаляется, как и следы старой мастики.
3. После просушки приступаем к накладыванию заплаты, которая заводится под края покрытия на 100-150 мм, сверху участок покрывается слоем битумной мастики.

Пробоины, свищи, небольшие отверстия и дыры, которые могут быть нанесены ломом, другим острым предметом необходимо законопатить при помощи ветоши, вымоченной в горячей мастике, либо паклей. Сверху участок покрывается битумом, накладывается заплата из двух-трех слоев рубероида.
При необходимости ремонта рулонной кровли в местах примыкания к выступающим элементам в виде парапетов, вытяжных труб, дымовентиляционных каналов и прочего надо обращать внимание на то, что ковер наклеивается здесь на 250 мм поверх целого покрытия. Все заплаты должны прижиматься дополнительно специальными планками, сверху прикрываться фартуками из стали с оцинковкой.

После проведения ремонтных работ необходима контрольная проверка. Заплаты не должны отслаиваться, образовывать пузыри, вздутия. В обязательном порядке надо осмотреть состояние водосточных систем, влага не должна задерживаться на поверхности. Отремонтированная поверхность плоской кровли должна быть ровной, не иметь вмятин, воздушных мешков, прогибов.

Соблюдение техники безопасности

Схема укладки рулонной кровли.

При выполнении ремонтных работ на кровлях стоит соблюдать технику безопасности. Запрещено начинать ремонтировать крышу во время гололедицы, при сильном ветре (от шести баллов), во время либо сразу после дождя, пока покрытие не просохло. Во время выполнения самих работ надо пользоваться страховочными поясами, нескользящей обувью, защитными перчатками и очками.

Кроме того, стоит предпринять меры, которые предотвратят падение с поверхности крыши инструментов, стекание мастики. Курить на крыше во время ремонта не рекомендуется ввиду того, что используются легковоспламеняющиеся средства: растворители, мастики, грунтовки и прочее.

Если при ремонте применяются битумоварочные котлы, то располагать их необходимо на расстоянии 50 м от дома, а возле самих котлов обязательно поставить ящик с сухим песком, лопату, пенные огнетушители. Котел следует заполнять только на 2/3 объема. Если мастика в нем воспламенилась, то необходимо плотно прикрыть емкость крышкой, водой тушить ни в коем случае нельзя!

После проведения ремонтных работ все инструменты, строительный мусор и прочее следует за собой убрать, на поверхности крыши не должно оставаться посторонних предметов. Ремонт рулонной кровли — это довольно ответственное дело, проводить все работы необходимо очень тщательно и аккуратно, так как для этого применяются бетонные мастики. Даже мелкие ремонтные работы предусматривают соблюдение определенных этапов. Часто ремонт заключается в заделке трещин, разрывов, работе со вздутиями и пузырями.

Важно и соблюдение техники безопасности, так как ремонтные работы проводятся на высоте. Для этого рекомендуется пользоваться специальными страховочными поясами, нескользящей обувью, руки и лицо защищаются масками и перчатками. Стоит со всей серьезностью подходить к ремонту такого масштаба.

Сэндвич-панели для обустройства кровли

Кровля из сэндвич-панелей — один из самых популярных вариантов устройства крыш для дачных домов. Это полимерный материал, отличающийся многочисленными преимуществами. Он очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям, ветровым нагрузкам.

Схема посадки шурупов.

Что же представляет собой кровля из сэндвич-панели, каковы правила выполнения монтажа, то есть чем отличается технология укладки, какие инструменты и материалы для этого применяются? На все эти вопросы дают ответ наши специалисты.

Устройство крыши из полимерных панелей начинается с комплекса подготовительных работ:

1. Подготовка стропильной системы, где учитывается, что максимальный уклон кровли должен составлять семь градусов, а минимальный — всего пять.
2. Укладка гидро- и теплоизоляционного слоя, кровля из сэндвич-панели обычно требует минераловатные материалы, отличающиеся превосходными характеристиками.
3. Проверка геометрии несущих конструкций, их состояния. На деревянных стропилах не должно быть следов плесени, трещин, на металлических элементах — ржавчины и искривлений.

Подъем панелей и монтаж

Кровля сэндвич-панели собирается из полимерных листов, которые необходимо очень аккуратно поднимать наверх. Для этого используются специальные стропы, которые позволяют сделать это, не повредив сами панели. Также продаются специальные присоски-захваты, для монтажа их требуется не очень много.

Пленка на местах, где будут крепиться захваты, снимается, на остальных участках остается в целостности. В том случае если захватов нет, можно применять войлочные прокладки.

При подъеме учитывается уклон кровли, чтобы не повредить замки и поверхность.

Подъемный уклон самих листов должен быть не меньше 5 градусов, но при условии, что на крыше нет слуховых окон, малых форм типа фонарей и прочего.

В этом случае уклон может составлять другое значение.

Технология укладки сэндвич-панелей значительно отличается от монтажа прочих кровельных материалов. Сам монтаж специфичный, необходимо в точности соблюдать все требования и рекомендации. Общие этапы предполагают выполнение таких действий:

Структура сэндвич-листа.

• для начала укладывается первая панель к стропилам или прогонам около конька, после этого фиксируются ее стороны;
• последующие панели крепят к прогонам, учитывая уклон скатов (количество саморезов будет зависеть от размеров панели);
• в замок каждой сэндвич-панели надо нанести специальный уплотнитель, который позволит обеспечить отличную герметизацию стыков;
• перед началом укладки снимается полиэтиленовая защитная пленка;
• для стыковки отдельных панелей следует использовать два захвата, что даст возможность избежать перекосов, то есть сэндвич-панели на ней будут лежать идеально ровно, без уклона, дефектов и прочих изъянов.

Кровля из сэндвич-панелей собирается таким образом: листы укрепляются при помощи замков, фиксируют их к основанию саморезами с уплотнителями, которые нельзя закручивать слишком сильно, потому что это может привести к растрескиванию полимера. Для первой панели количество крепежных элементов может быть больше, для последующих — меньше. Саморезы вкручиваются под углом 90 градусов по отношению к плоскости панели, не допускается никаких перекосов. Кровля из сэндвич-панели требует, чтобы шаг креплений составлял не меньше 50 мм!

Инструмент и расходные материалы

Самостоятельный монтаж сэндвич-панелей отличается крайней простотой, но, для того чтобы он был выполнен правильно, необходимо с самого начала приготовить все материалы и инструменты, которые необходимы.

Из инструментов для монтажа кровли из сэндвич-панелей требуются:

• грузоподъемные приспособления для безопасного подъема панелей на крыши. Это стропы из текстиля, траверса;
• захват для строповки;
• шуруповерт с большими оборотами и дрель, которые будут необходимы для креплений;
• ножницы по металлу или электролобзик для резки панелей;
• шлифовальная угловая машинка;
• нивелир для проверки качества укладки.

Кровля из сэндвич-панелей требует наличия:

Состав кровельной сэндвич-панели.

• саморезов для крепежа (специальных, с уплотнительными шайбами);
• монтажной пены, минераловатного утеплителя, лент, шнуров, силиконового герметика — всех тех материалов, которые необходимы для герметизации стыков и проведения прочих работ.

Саморезы для крепежа рассчитываются, исходя из таких показателей, как нагрузка силы ветра, типа строительного объекта, формы крыши.

Обычно монтаж осуществляется с применением такого количества саморезов:

• при длине полотна до 2 м: для прогона — 2 штуки, для панели — 4 штуки;
• при длине полотна до 3 м: для прогона — 3 штуки, для панели — 6 штук;
• при длине полотна до 4,5 м: для прогона — 4 штуки, для панели — 8 штук;
• при длине полотна до 6 м: для прогона — 5 штук, для панели — 10 штук.

Кровля из сэндвич-панелей требует, чтобы все саморезы вкручивались под углом в 90 градусов, но не пережимались!

Конек крыши: как монтировать?

Самостоятельный монтаж крыши из сэндвич-листов предполагает правильное устройство конька, которое кардинально отличается от конструкций из традиционного кровельного материала.

Укладку внутренней планки надо производить только после того, как все панели для скатов уже смонтированы, а пространства между ними заполнены при помощи монтажной пены либо минеральной ваты (последний вариант используется, если в качестве утеплителя был применен именно этот материал).

Пример конструктивного узла примыкания панелей.

После высыхания пены начинаем укладывать внутренние коньковые планки, после них — полиуретановые прокладки с профилем. К этим прокладкам фиксируется приконьковая планка по обеим сторонам скатов. Теперь укладываем прокладку с клеевым слоем. Финишная часть конька, то есть коньковая планка, монтируется в самом конце.

Технология устройства сэндвич-панелей предполагает, что прокладка водосточной системы и отделка всех свесов кровли будет производиться заранее.

Особенности кровельных работ

При самостоятельной установке сендвич-листов на крыше необходимо соблюдать некоторые особенности:

• обувь должна быть мягкой, так как полимерное покрытие очень легко можно повредить;
• все выступающие гребни следует плотно укреплять во впадинах последующей панели;
• для того чтобы обеспечить уплотнение, необходимо брать силикон, имеющий кислую реакцию;
• монтаж предполагает использование полиэтиленовой пленки только для мест соединения отдельных панелей, в местах их фиксации к прогонам крыши, остальная пленка удаляется после завершения работы;
• при необходимости резки применяются ножницы для металла либо специальные пилы для холодной резки (электролобзики, циркулярные пилы);
• если объемы резки небольшие, то можно применять только ручные ножницы, при сверлении стружка убирается сразу.

Кровля из сэндвич-панелей проста по устройству, но при монтаже могут возникнуть некоторые проблемы, которые вызываются такими причинами, как:

• невыполнение требований производителей к монтажу;
• приобретение некачественных листов (не стремитесь покупать строительные материалы по очень низким ценам, так как часто это признак товара с несоответствующим качеством);
• сам монтаж был произведен неправильно, с нарушениями;
• при работах не использовался весь необходимый для этого инструмент.

Кровля из сэндвич-панелей — это современная, прочная и надежная конструкция, которая может быть легко установлена своими руками. Но для того чтобы выполнить эту работу правильно, необходимо обеспечить такие условия, как правильная подготовка крыши (то есть сооружение стропильной системы, гидро- и теплоизолирование конструкции), резка панелей при помощи специального инструмента, аккуратный подъем материала на крышу, учитывая его уклон, и выполнение монтажа в строгом соответствии со всеми требованиями. В таком случае устройство крыши будет выполнено в кратчайшие сроки, качественно и очень надежно.

Водоотливы для кровли: материалы, выбор, особенности крепления

При длительном воздействии влаги на стены дома возникает опасность образования плесени, сырости внутри помещения. Что еще хуже, осадки могут попросту разрушать стены. Именно для того, чтобы защитить здание от таких неприятных явлений, и делают монтаж кровельных отливов. С их помощью можно не только увеличить срок службы строения, но и придать ему более ухоженный вид, ведь водоотливы производят разнообразных цветов, из различных материалов. Важную роль играет и цена изделия. Далее мы рассмотрим, как правильно выбирать водоотливы для крыши, а также особенности монтажа для тех, кто решил устанавливать их своими руками.

Монтаж водоотливов.

Материалы для отливов

1. Самыми практичными и долговечными сегодня считаются пластиковые отливы с полимерным покрытием. Изделия из этого материала выдерживают температуру от -50 до +50˚С, а срок службы может превышать 50 лет. Стоит ли упоминать о том, что пластиковые отливы для кровли обладают отличной влагостойкостью, низкой стоимостью. Несмотря на это, изделия могут выглядеть на фасаде вполне достойно. Монтаж пластиковых отливов делать легко из-за незначительного веса, а звуковые «спецэффекты» при сильном дожде исключены;
2. Алюминиевые водоотливы для крыши находятся на втором месте по популярности. Они также долговечны, привлекательны, разнообразны в цветовой гамме, а их монтаж не потребует значительных усилий;
3. Стальные оцинкованные отливы изготавливают с полимерным покрытием (полиэстер, пластизол). Покрытие приглушает стук дождя, делает изделия более декоративными. Могут использоваться в любом климате, при любых температурах. Оцинкованные отливы для кровли очень прочны и долговечны;
4. Отливы из меди самые дорогие. Казалось бы, такая мелочь в экстерьере, как водоотливы, говорит о статусе, вкусах хозяев, их достатке. Монтаж таких изделий лучше доверить специалистам.

Отливы для кровли: покупать или делать самому?

Основное, с чем нужно определиться при выборе, кроме материала, это форма, размеры желоба, а также количество элементов. Если с формой все просто, она выбирается лишь в зависимости от предпочтений покупателя, то размеры должны быть просчитаны исходя из площади кровли: на каждый квадратный м — 1,5 кв. см сечения желоба. Оно может иметь размер от 70 до 200 мм.

При неправильных расчетах водоотлив просто не будет выполнять свои функции.

Все современные отливы для крыши, независимо от формы и материала, имеют высокие эксплуатационные качества.

Количество элементов вычисляется в зависимости от периметра кровли: эту величину делят на длину одного желоба.

Бывает так, что нет возможности тратить деньги на готовые отливы или вам кажется нецелесообразным покупать их для небольшого дачного домика, но у вас есть тонкостенная труба диаметром около 15 см. Тогда отливы легко и просто сделать своими руками. Достаточно просто разрезать трубу вдоль. Можно использовать и листовую оцинкованную сталь. Только для этого понадобится станок для сгибания металлических конструкций — без него изделие получится не очень ровным. Отлив для кровли из этого материала нужно будет обязательно покрыть специальным защитным составом.

Установка отливов на крышу

Если изделия имеют небольшой вес (как, например, пластиковые), то монтаж вполне можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• рулетка с карандашом;
• молоток;
• отвертка;
• ножовка;
• саморезы;
• шнур;
• струбцина.

Ниже мы обратим ваше внимание на основные моменты установки:

1. Первый и самый важный шаг — правильно произвести расчеты, выбрать форму и размер желоба.
2. Определитесь с тем, в каких местах вы будете крепить желоба. Расстояние между креплениями должно составлять около 50 см.
3. Важный момент — крепежные кронштейны. Они должны быть стальными, надежными, чтобы удерживать конструкцию при сильных нагрузках от ветра, дождя и снега.
4. Монтаж желобов должен производиться под уклоном не меньше 3 мм на м.

Даже водоотливам для кровли из самого качественного материала нужен регулярный уход. Он заключается в периодической чистке желобов от мусора и грязи. Особенно это актуально с наступлением холодов, ведь, если в них осталась вода, при замерзании она может повредить всю систему. Регулярный уход за отливами защитит не только их, но и стены дома.

Устройство крыши, виды и особенности её монтажа

Строительство крыш обусловлено рядом правил, регламентирующими выбор материала и устройство кровли. Дизайн и формы крыш разнообразны, а характер их исполнения определяет общее впечатление от внешнего вида строения. Рассмотрим особенности видов крыш, их расчета и исполнения.

Скатная кровля представлена широким многообразием конструкций с определенными наименованиями узлов крыши.

Разновидности современных крыш

Пологоскатная — самое простое исполнение. Название говорит за себя — это плоская кровля, она опирается на стены одинаковой высоты, однако уклон должен составлять угол в пределах 2,5-3%. Основной недостаток в плохом отводе осадков — вода скапливается и в конечном итоге это приводит к протеканию. Пологоскатная крыша в большинстве случаев монтируется на хозяйственных постройках, гаражах или многоэтажных зданиях. Плюс исполнения в том, что владельцы могут построить на крыше дополнительные сооружения — бассейн, цветник и даже теннисный корт.

Скатная — нередко монтируется на частных домах. Угол уклона составляет более 10%, это позволяет исключить давление снега и эффективно отводить воду во время дождя. В свою очередь такие крыши разделяются на чердачные и бесчердачные. Чердачные могут быть холодными или утепленными. В последнем случае полезная площадь расширяется путем сооружения дополнительной комнаты.

Односкатная — крыша, уклон которой образуется за счет установки на стены разной высоты. Она актуальна при возведении хозяйственных построек. Конструкция проста, выполняется из различных видов материала, потому пользуется немалой популярностью. Недостаток лишь в том, что невозможно построить чердачное помещение.

Схема устройства стропил двускатной крыши

Двускатная крыша — такая форма используется при строительстве частных домов. Выполняется в виде двух скатов, лежащих на несущих стенах с разных сторон. Построить ее сложно, зато она практичнее, прочнее, прекрасно справляется с сильными порывами ветра, отводит осадки и пр.

Мансардные крыши — разновидность двускатной, отличается лишь ломаной линией скатов. Благодаря изломам увеличивается площадь чердачного помещения, называемого мансардой. Возводится такая крыша быстро, и актуальна при строительстве дач и коттеджей. Важно учесть качество теплоизоляции, а высота потолка мансарды должна быть не менее 2,2 метра.

Вальмовая крыша выполняется с четырьмя скатами: два в форме равнобедренной трапеции, два — треугольные. Последние располагаются со стороны фронтов и называются вальмами. Конструкция держится на балках, при этом производится двойная затяжка. Основное достоинство формы в том, что вода и снег не скапливаются на кровле. Углы уклона составляют значение не менее 45°. Специалисты рекомендуют четырехскатные крыши оборудовать специальными водостоками. Материалы при монтаже такой крыши применяются различные, они могут быть легкими и тяжелыми. Последние более надежны, прекрасно стабилизируют конструкцию и улучшают шумоизоляцию.

Полувальмовая крыша выполняется с усеченными скатами треугольной формы. Они расположены под меньшим углом наклона, чем трапецеидальные. Актуальны прежде всего в районах, в которых сильные ветра — частое явление. Они прекрасно отводят осадки, крепки и надежны.

Шатровый вид крыши — разновидность вальмового, но с той лишь разницей, что в основе конструкции лежит квадрат или многоугольник правильной формы, потому скаты треугольные. Их может быть четыре и более, зависит от архитектурных особенностей, при этом у скатов одна вершина. Смотрится очень красиво, однако при монтаже шатровой крыши требуется навык и мастерство.

Пример устройства многощипцевой (многоскатной) крыши.

Многощипцовая — актуальна при возведении зданий сложной многоугольной формы, в которых предусмотрены пристройки и боковые мансарды. Здесь образуется немало внутренних и наружных углов, поэтому строить конструкцию должны также специалисты. Внешний вид такой крыши привлекает красотой и оригинальностью исполнения.

И последние — купольные конструкции. Приобрели широкую популярность благодаря особому оригинальному исполнению. Стены таких домов — это 1/5 высоты сооружения, а остальное — крыша. Монтаж сложен, поэтому выполняется только квалифицированными специалистами. Применяемые материалы для кровли — рубероид, стеклоизол, битумная черепица и пр.

Читайте также:

Как сделать обогрев водостоков.

Устройство кровельного пирога.

Об утеплении чердачного перекрытия — подробнее >>>

Особенности монтажа

Устройство крыши обуславливает правила установки. Двускатные конструкции должны быть формы правильного прямоугольника, а вальмовые — формы равнобедренной трапеции или треугольника. Дело в том, что элементы кровельных материалов прямоугольные, и при их настиле на скат, где не предусмотрены прямые углы, получается открытый клин. Чтобы его закрыть, придется подгонять элементы, а это дополнительные трудности.

Для получения скатов правильной формы производятся промеры длины, ширины, высоты и диагоналей остова здания. Надо исключить погрешности, если имеются. Проводится ряд мероприятий по возведению стропильной системы. Подкладки для висячих стропил, лежень и мауэрлат выставляются по водяному уровню. Лежень может быть выше или ниже мауэрлатных блоков, основное правило — его расположение должно быть горизонтальным. Мауэрлат и прокладки располагаются по всему периметру на одной высоте.

После того как лежень зафиксирован, устанавливаются стойки. Они изготавливаются одинаковой высоты, а монтируются по отвесу. Их вертикальное положение проверяется в продольном и поперечном направлениях. Далее на стойки устанавливается прогон, а после монтажа подкосов между лежнем и прогоном фиксируются стропильные ноги. Они располагаются на равном удалении друг от друга. Расстояние между ними называется шагом, он высчитывается по формулам. С помощью закладывания на стойки ровной доски проверяется правильность их установки. Если замечен зазор, то ноги переставляются.

Фиксируя стропила, надо исключить неровные доски, в противном случае их необходимо подтесать, но тогда расчетное сечение станет меньше, что негативно скажется на прочности конструкции. Важное правило: доски, на которых замечены сучки или сквозные отверстия, следует исключить, так как в результате сильных порывов ветра они сломаются.

Если стропила треугольные, их трудно собирать в вертикальном положении, лучше это сделать на земле. При их установке надо проследить, чтобы коньковый узел располагался над осевой линией здания. Фермы же закрепляют с равнением на отвес и фиксируют ветровыми связями.

Монтаж обрешетки

Зависимость обрешетки от угла ската.

Прямоугольная форма скатов делается при помощи обрешетки. Ее установка обусловлена свойствами кровельных материалов, исходя из которых, рассчитывается величина бокового выноса за стены, а также определяется величина фактического размера ската. При монтаже вынос за стены делается немного больше, чем рассчитано. Важно понимать, что ширина ската включает нахлесты смежных листов материала кровли. Рекомендуется не прибегать к помощи формул, а разложить ряд элементов на земле и измерить его рулеткой. Полученную величину отмеряют на коньке, от крайних точек откладываются прямые углы, а лишняя обрешетка отпиливается. Тем же способом производится расчет длины кобылок, за счет чего делается карнизный свес. При его расчете следует помнить о свободном свесе элементов от 2 до 10 см.

В устройство крыши входят также трубы, слуховые окна, ендовы и прочие элементы. Их покрывают оцинкованной сталью, производимой специально для монтажа кровли. Для этого делается заготовка и устанавливается с основным покрытием. Надо помнить, что кровля кроется снизу вверх. Некоторые виды следует монтировать еще и слева направо или справа налево — это зависит от особенностей используемых элементов. В большинстве случаев кровельные материалы поставляются с отверстиями под гвозди или проволочные скрутки. Нередко элементы фиксируют с помощью самоклеящейся основы или особых клеев и герметичных прокладок.

Если планируется крыша с мансардой, то устанавливается дополнительный слой для гидроизоляции, выполненный из полиэтиленовой пленки, рубероида или толя. Если делается холодная мансарда, то такой слой не обязателен. При монтаже теплых крыш не стоит забывать о воздушном продухе между обрешеткой и утеплителем. Он должен составлять величину, равную 2-5 см. В противном случае утеплитель потеряет свои свойства из-за проникновения в него влаги.

По окончании монтажа кровли следует продумать план эвакуации с крыши. Можно пропустить веревку через конек, привязав ее к чему-нибудь тяжелому на земле. Спустившись, ее просто выдергивают. Другой способ — веревка привязывается к коньку крыши, при этом пропускается под верхним кровельным элементом. После спуска также выдергивается, а кровля поправляется уже изнутри. Чтобы спуститься, требуется неплохая физическая подготовка, поэтому монтируется ходовой трап, однако он портит общий вид и не всегда уместен, поэтому строители спускаются с помощью веревки или приставной лестницы.

Кладем поликарбонат правильно

Поликарбонат — это наиболее распространенный материал для строительства в наши дни. С помощью него производят, главным образом, обшивку и утепление конструкций самого различного типа и назначения. Высокую популярность этот материал заслужил благодаря наличию большого количества преимуществ перед другими подобными материалами. Итак, данный материал отличается:

Поликарбонат — наиболее популярный вид материала для строительства, так как он неприхотлив, прочен и легок.

1. Сравнительно малой массой (он в 16 раз легче стекла).
2. Высокой прочностью относительно пленочных покрытий. Материал хорошо выдерживает сильный ветер и обильные снегопады.
3. Крайне низкой горючестью, при плавлении не выделяет ядовитых газов.
4. Высокой теплоизоляцией и низкой теплопроводностью.
5. Отличной светопроницаемостью (до 86%), что возможно благодаря отражению света от внутренних перегородок.
6. Высокой прочностью на изгибы и разрывы.
7. Хорошей звуко- и шумоизоляцией.

Необходимые инструменты:

• строительный нож;
• маркер или химический карандаш;
• саморезы (желательно с плоской шляпкой);
• шуруповерт;
• сверло;
• силиконовый герметик либо термошайба (состоит из пластиковой шайбы, уплотнительной шайбы и крышки);
• стыковочный и торцевой профиль.

Общие рекомендации по укладке

Для начала нужно отметить, что класть поликарбонат можно как на ровные поверхности, так и на изогнутые.

В целом технологии и правила укладки одинаковы для обоих типов поверхностей, есть лишь некоторые нюансы. Листы из поликарбоната — гибкий материал, но и у них есть свой предел, поэтому при создании поверхностей с изгибом нужно следить за тем, чтобы лист не дал трещину.

Если использовать поликарбонат эконом-класса, то не играет роли, какой стороной установить его наружу, а какой — внутрь конструкции, потому что в нем ингредиенты для защиты от УФ-лучей распределены равномерно по всей толщине. В то время как у более дорогих листов с одной стороны расположена специальная пленка с надписями или выделенная цветом (обычно синим). Именно этой стороной и нужно класть лист наружу, то есть к солнцу. Саму пленку нужно снять, это можно сделать на любом этапе монтажа.

Поликарбонат в основном кладут на конструкции из металла или дерева. При этом необходимо учесть, что толщина листа должна быть пропорциональна расстоянию между прутами (или брусками) обрешетки. Так, например, если толщина листа составляет 4 мм, то расстояние между прутами обрешетки должно быть не более 40 см, для толщины в 6 мм это расстояние увеличивается до 60 см. При несоблюдении этих правил жесткость конструкции может серьезно пострадать. Конструкции из толстых листов будут смотреться «легче», так как будет использовано гораздо меньше материала для каркаса, но вместе с тем такие листы стоят дороже тонких.

Крепление поликарбоната

Схема установки и сборки теплицы из поликарбоната.

Наиболее надежным и часто применяемым способом крепления является, конечно же, крепление на саморезы. Первым делом нужно сделать отверстия в тех местах листа, где будут соединения. Отверстия должны быть шире ножки самореза, но не больше его шляпки. Если использовать силиконовый герметик, то нужно сначала залить несколько кабелей в отверстие, а потом сразу же вкрутить саморез шуруповертом. Если же используется термошайба, то сначала в отверстие вставляется уплотнительная шайба, потом на нее устанавливается пластиковая, и уже в нее вкручивается саморез.

Лучше всего использовать квадратно-гнездовой способ, чтобы прикрепить поликарбонат равномерно. При таком способе расстояние между точками крепления одинаково во все 4 стороны. Однако на краю листа допустимо сделать это расстояние меньше, так как край подвергается увеличенным нагрузкам.

Важно не передавить. При закручивании нужно остановиться тогда, когда шляпка почти коснулась поверхности листа. Завершить этап крепления можно и желательно одеванием на шляпки саморезов крышек, предотвращающих попадание влаги в в щели.

Правильно уложить поликарбонат — это еще не все. Нужно учитывать, что при температурных колебаниях поликарбонат изменяет свой размер, поэтому не стоит укладывать его впритык. Класть листы нужно с некоторым отступом друг от друга. После прикрепления каждого листа нужно надеть на его торец специальный стыковочный профиль, в который будет вставляться следующий лист. На крайние листы одеваются торцевые профили. Помимо профилей, можно также использовать специальный скотч, которым проклеиваются все стыки.

Уход за конструкциями из поликарбоната

Хоть поликарбонат — это довольно неприхотливый материал, все же не забывайте правильно за ним ухаживать.

1. Ни в коем случае не разводить вблизи конструкций из поликарбоната открытый огонь — это может вызвать плавление.
2. Не счищать с крыши снег с помощью садового инвентаря.
3. Не использовать для мытья листов абразивные и ароматические чистящие средства.

Очищать поликарбонат от скопившейся пыли достаточно один раз в год, лучше весной. Для очистки потребуется только теплая вода и мягкие тряпки либо резиновые валики. Сначала нужно ополоснуть поверхность водой, а затем промыть ее раствором мыла в теплой воде. По завершении очистки нужно ополоснуть поверхность холодной водой и высушить тряпкой.

Схема устройства верхнего покрова крыши

От грамотного устройства и формы крыши зависит сохранность любого строения, поэтому необходимо сразу правильно выбирать материалы и схему кровли, стропил и обрешетки.

Формы кровли.

Кровли должны быть водонепроницаемыми, обладать хорошей огнестойкостью, долговечностью, доступностью для очистки от снега и для ремонта.

Крыши могоскатными и плоскими по своей форме. Это определяется в основном архитектурой строения и его расположением на общем плане. В ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве) чаще всего применяют скатные крыши, а плоские — в хозяйственных постройках.

Варианты форм скатных крыш

Односкатная — применяется чаще всего для нежилых и хозяйственных строений, когда скат опирается на стены, одна из которых выше другой.

Двускатная или щипцовая крыша — это две прямоугольных плоскости, которые опираются на несущие внешние стены и располагаются на одном уровне. Щипец — треугольный фронтон или стена под крышей. Эта схема самая простая для устройства кровли дома и поэтому довольно популярна в малоэтажном строительстве. Кроме того, она является самой малозатратной в плане расхода кровельных материалов.

Элементы многоскатной крыши: 1, 2 — фронтов; 3 — слуховое окно; 4, 5— шанец — выступ стены над поверхностью ската; 6, 7, 8 — разжелобок; 9 —обрез кровли.

Четырехскатная или вальмовая — составляется из четырех скатов, два из которых треугольные и называются вальмами, а два — трапецеидальной формы. В местах пересечения скаты образуют ребра, если угол пересечения выпуклый. На крышах более сложной формы, когда скаты образуют между собой впалые углы, то эти пересечения называют ендовами или разжелобками.

Шатровая или четырехскатная — образуется из четырех треугольных скатов, которые вершинами сходятся в одной точке. Она является разновидностью вальмовой. Лучше всего использовать этот вид для домов, у которых квадратное сечение в плане, то есть длина сторон одинаковая.

Мансардная — крыша с увеличенным пространством чердака, позволяющая обустроить жилое или хозяйственное помещение. Мансарды тоже очень популярны в жилом малоэтажном и дачном строительстве, так как позволяют значительно расширить полезную площадь при наименьших затратах, одновременно придавая дому солидный внешний вид. Достоинством такой крыши является то, что на ней не задерживается снег зимой.

Материалы для устройства кровли

Кровлей является верхний защитный слой крыши, это ее важнейший конструктивный элемент. Выполняют кровли из самых различных материалов: рулонных, стальных листов, асбестоцементных листов, черепицы, профильных оцинкованных листов и других. Некоторые параметры кровель приведены в таблице ниже.

Устройство кровли из различных материалов

Кровли асбестоцементные или шиферные

Схема устройства плоской кровли.

Эта кровля долговечная и надежная, экономичная и огнестойкая, не требует ухода, но имеет довольно скромный внешний вид. Шиферные листы прибивают к обрешетке гвоздями или шурупами по гребням волны, используя прокладки из резины или шайбы из оцинкованной стали. Отверстия под гвозди сверлят, используя сверло по металлу диаметром на 2-3 мм больше. Это необходимо для того, чтобы листы не трескались. После все шляпки гвоздей желательно обработать краской или замазкой суриковой для долговечности.

Укладку кровли из шифера начинают с нижнего, карнизного ряда, строго по причалке — шнуру, натянутому между крайними стропилами. По ширине листы соединяют внахлест на полуволну или даже на целую волну. По длине следующий ряд напускают на нижний не менее чем на 10-15 см. Положить ряды можно разными способами: вразбежку или со смещением на одну волну и без смещения со срезкой примыкающих углов.

Конек крыши, где сходятся последние ряды шифера, покрывают специальными коньковыми асбестоцементными деталями. Их можно заменить кровельной сталью или досками. Напуск для конька принимается не менее 200 мм.

Рулонные или мягкие кровли

Они чаще всего используются там, где скаты пологие (до 14°) и другие материалы не годятся. Материалами для их устройства традиционно служат пергамин и рубероид. Требование к основанию таково, что оно должно быть идеально ровным и жестким. Обычно для лучшей водонепроницаемости делают двух- и трехслойные покрытия, где верхний слой с крупнозернистой бронирующей посыпкой. Пергамин и рубероид приклеивают горячей битумной мастикой, для кромки используют паяльную лампу.

Типы двухскатных крыш.

Этот тип кровли служит совсем мало, так как материалы под воздействием внешних погодных условий быстро приходят в негодность. Обычно их используют как временные покрытия, с расчетом в дальнейшем устройства более капитальной крыши.

В последние годы появились многочисленные современные и качественные рулонные материалы, которые содержат модифицированный битум, основу из стекловолокна или полиэстера, более надежную и декоративную бронирующую крошку из разноцветных минералов. Благодаря новым качествам, они служат в два раза дольше, чем вышеназванные традиционные.

Характеристика стальной кровли

Железо или тонколистовая сталь чаще всего применяются для покрытия крыш сложной формы, а также для устройства защитных фартуков, разжелобков, примыканий к трубам, отливов и пр. В качестве основания обычно служит настил из досок 25-40 мм с расстоянием около 200 мм или обрешетка из брусьев 50 × 50 мм с шагом 25 см.

Для устройства стальной кровли сначала заготавливают листы и картины, для которых несколько листов соединяют между собой фальцем, вдоль или поперек ската. В желобах и при малых уклонах крыши фальцы желательно выполнить двойными, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Размер двойного фальца обычно принят 40 мм с одной стороны листа и 70 мм — с другой. Листы прикрепляют к обрешетке кляммерами. Кляммер — это узкая полоска той же листовой стали, прибитая одним концом гвоздем к обрешетке, а другим пропущенная в фальц. Размер стальной полоски — 30-40 мм в ширину и 120-150 мм в длину. Между кляммерами оставляется расстояние примерно 500-700 мм, а если уклон меньше 30°, то расстояние увеличивается до 1300 мм.

Кровли из гончарной черепицы

Натуральная гончарная черепица — один из самых долговечных и огнестойких кровельных материалов. Выпускают несколько видов черепицы: пазовую ленточную, штампованную, плоскую ленточную и коньковую. Стропила для этого вида кровли должны быть довольно прочными, так как черепица имеет немалый вес.

Пазовую штампованную плиточную черепицу укладывают, делая нахлест по длине и ширине на ширину паза. Эта черепица имеет выступ с внутренней стороны, который и удерживает ее на обрешетке. У плитки есть также специальный шип с отверстием, через которое пропускается проволока и крепится к обрешетке. Такое проволочное крепление производят через каждый ряд.

Все швы и примыкания замазывают изнутри с чердака цементным раствором. Плитки, которые примыкают к ребрам крыши, стесывают или скалывают по линии ребра. Те плитки, которые оказываются крайними у разжелобка, укладывают таким образом, чтобы был навес на разжелобок на 150 мм.

Конек и ребра кровли покрывают коньковыми черепицами. Эти элементы кладут на растворе таким образом, чтобы их края покрывали крайние верхние ряды черепицы на 400-600 мм. С чердака коньковая черепица для верности привязывается стальной проволокой, которая крепится к гвоздям, забитым в обрешетку или стропила.

Из всех материалов для малоэтажного дома лучшим для устройства кровли является черепица, так как она красива, не требует серьезного ухода, легко ремонтируется, долговечна и надежна.

Скользящая опора — лучший способ крепления стропил

Скользящая опора для стропил предназначена компенсировать перекосы в стропильной системе, которые неизбежны в процессе эксплуатации.

Перекосы могут возникать при усыхании древесины, что является естественным свойством для деревянного материала. Дерево имеет естественную влажность, из-за которой происходит усадка дома. Новый сруб, после первой же снежной зимы, может осесть почти на 15%. При этом усадка стен имеет различную величину. В результате таких смещений в зоне крыши образуется перекос.

Схема конструкции крыши дома.

Назначение скользящей опоры стропил

Естественная усадка древесины — лишь одна из причин перекоса кровельной системы. В процессе эксплуатации небольшие деформации также неизбежны. В отопительный период стены деревянного дома подвергаются усадке в различной степени. Центральная стена осаждается больше, так как ее объем уменьшается из-за потери влажности в большей степени.

Существует и сезонная деформация. В дождливый период стены увеличиваются в объеме, а зимой, при минимальной влажности, стены усыхают. Стена с южной стороны высыхает быстрее, то есть высота дома с разных сторон неодинаковая. Такие деформации, вследствие погодных изменений, происходят постоянно, в течение всего периода службы строения.

В случае жесткого крепления стропил в точке опоры на стену все деформации деревянного дома будут передаваться в кровельную систему. В результате этого идеальная вначале крыша может дать усадку по центру, или плоскости кровли станут кривыми, или появятся бугры, неровности, впадины. Такие явления могут очень негативно повлиять на кровельную конструкцию и весь дом в целом.

Для предотвращения передачи деформации крыше, стропильная система в местах крепления со стенами должна быть оснащена специальной опорой стропил для возможности смещения. Такая конструкция сохраняет форму крыши, независимо от общей деформации строения. Применение скользящих опор стропил становится более эффективным при строительстве домов с наличием центральной стены, параллельной коньку крыши.

Читайте также: Как покрыть металлочерепицей крышу. 

Конструкция скользящих крепежных элементов

Скользящая опора стропил состоит из таких элементов:

• уголка;
• направляющей (кронштейна).

Расчетная величина изменения длины стропильного бруса из-за усадки дома.

Направляющая планка крепится на строительном брусе. Уголок имеет конструкцию петли, которой соединяется в зацеп с направляющей, а другим концом фиксируется к верхней кромке сруба. В результате такого крепления направляющая имеет возможность смещаться в определенном диапазоне. Диапазон ее смещения бывает разным и зависит от конструкции кровли и предполагаемой усадки.

Опора стропил изготавливается из листа стали более 2 мм толщиной. Стандартный уголок имеет высоту около 90 мм и ширину 40 мм. На данную деталь наносится антикоррозионное гальваническое покрытие. Чтобы предотвратить коррозию скользящей опоры из черной стали, крепеж необходимо покрыть масляной краской.

Крепеж опоры стропил

Крепление данных элементов имеет определенную технологию и последовательность. Уголок, являющийся неподвижной составляющей опоры, крепится к верхнему брусу, перпендикулярно его оси и в направлении скольжения. Бревно предварительно обрабатывается: на нем стачивают ровную площадку для закрепления уголка. Крепеж направляющей выполняется к ноге стропила, которые, в свою очередь, верхней частью крепятся к коньку. Это делается для того, чтобы стропильные ноги имели несколько точек опоры и не разъезжались в разные стороны. Крепеж стропильных брусьев выполняется посредине на коньке шарнирными соединениями, с целью изменения их угла наклона. Шарнирные соединения могут быть в виде перфорированных стальных пластин, которые соединяются между собой посредством метизов или шпилек. Крепежные элементы должны быть нержавеющими или с нанесением антикоррозионного покрытия. В идеале, скользящая стропильная система состоит из брусьев, имеющих опору конька на центральной стене.

Крепеж верхней части стропил может осуществляться путем непосредственного их монтажа к коньковому брусу с помощью болтов. Скользящая опора стропил крепится с их нижней стороны. Размеры данных крепежных элементов выбираются, исходя из предполагаемого смещения стропил относительно строительной балки (мауэрлата).

Расположение стропильных ног может быть различным: они могут быть врезаны в мауэрлат на определенную глубину, а могут располагаться сверху него. В первом случае скользящие опоры тоже врезаются на данную глубину.

Применение скользящей опоры стропил при строительстве деревянных строений существенно увеличило эффективность построек, сократило расходы строительных материалов и снизило объем труда рабочих. Данная опора стропил увеличивает прочность и долговечность не только кровли, но и всего дома.

Металлическая черепица: что полезно о ней знать?

Вот уже более полувека крыши домов по всему миру защищает и украшает металлочерепица. За это время она настолько полюбилась домовладельцам, что сегодня уже стала одним из самых популярных видов кровли, и рост ее признания продолжает расти. Сыграли в этом главную роль, конечно же, не дань какой-то моде, а качества и эксплуатационные характеристики материала, удобства и выгоды от его применения.

Схематическая структура листа металлочерепицы.

Поскольку металлочерепица — материал не совсем простой и создается с помощью современных технологий, то для получения максимума всех возможностей и преимуществ, которые в ней заложены, с ней стоит познакомиться несколько ближе. Лучший способ — узнать, какой сегодня стала технология производства металлочерепицы, какие свойства и характеристики приобретает от нее материал на выходе. Такой шаг всегда помогает не только сделать лучший выбор проекта, методов работы или покупки в магазине, но и быть во всем хозяином, получить контроль над всеми предстоящими работами по монтажу и уходу. И предупредить ошибки, которые могут в них возникнуть.

Как получают металлочерепицу

Исходным материалом для производства металлочерепицы служит металлический рулонный прокат толщиной 0,4-0,5 мм, имеющий декоративное защитное покрытие из полимеров. Весь процесс проходит в несколько этапов, на полностью автоматизированных линиях, которые методом холодного давления придают прокату нужные профиль и форму.

Вначале прокат, проходя через специальную систему роликов, приобретает волнообразный профиль. Затем холодной штамповкой выгибается поперечная волна, и лист окончательно получает форму черепицы. После разрезания этого полуфабриката появляется конечный продукт, готовый к упаковке и дальнейшему применению.

Металлический лист и его полимерное покрытие могут изготавливаться из различных материалов и иметь разную толщину. Это позволяет придавать будущей черепице самые различные характеристики, расширять возможности ее применения.

Знание основных характеристик и особенностей металлочерепицы позволит найти лучший вариант при ее покупке, обустройстве крыши и дальнейшем уходе.

Характеристики и особенности металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы: 1) подкровельная пленка; 2) обрешетка; 3) карнизная планка; 4) металлочерепица; 5) снегоупорная планка; 6) сквозные выходы; 7) внутренний стык; 8) уплотнения; 9) коньковая планка; 10) торцевая планка; 11) настенный желоб; 12) водосточная труба; 13) лестница; 14) переходный мостик.

Основой металлического проката может быть низкоуглеродистая сталь, алюминий или медь. А его защитным покрытием — цинк, кремний, алюминий, другие легирующие элементы и их сплавы. Наиболее распространенными материалами для декоративного защитного покрытия сегодня стали полиэстер и полиуретан. В зависимости от компонентов, которые использовались в изготовлении металлочерепицы и их количества, будет зависеть вид, качество и срок службы кровли.

Среди большого перечня характеристик и свойств для будущего владельца стоит выделить следующие:

1. Металлочерепица — один из самых легких кровельных материалов. Вес 1 м² составляет всего 5 кг (у шифера — 10-15 кг, у керамического вида — 38-40 кг). Она может применяться для любых крыш с углом наклона не менее 12°.
2. Малый вес металлочерепицы не только облегчает работу с ней, но и снижает требования к прочности всех элементов строения, от фундамента до стропил.
3. Изготовление проводится по технологии, которая позволяет получить сравнительно недорогой материал. Рентабельность его применения повышается длительным сроком службы и незначительным и редким уходом.
4. Различные уровни прочности и коррозионной стойкости для стальной черепицы обеспечиваются защитным металлопокрытием. Его толщина может варьироваться в пределах 95-250 г/м².
5. Толщина и тип полимерного покрытия задают область, где может быть применена металлочерепица. Для нормальной городской атмосферы достаточно 25-30 мкм полиэстера. Для особых условий используется покрытие из полиуретана или поливинилхлорида толщиной до 200 мкм.
6. Полимерные покрытия позволяют получать поверхность различной цветовой гаммы и текстуры: тиснение, глянец, матовость.
7. Металлическая черепица, в основе которой используется медь и алюминий, уступает по прочности той, что сделана из стали, но зато она имеет повышенную стойкость к коррозии и служит намного дольше, до 100 лет и более. Так как стоимость цветных металлов выше стали, то эти виды черепицы также приобретают более высокую цену.
8. Конфигурация гофры — расстояние между соседними волнами и их высота — лежит в основе классификации металлочерепицы по профилю. Последний является не только эстетическим параметром, но также задает и правила монтажа кровли.

Важным для любого материала является также и знание его сильных и слабых сторон, их рассмотрением можно завершить знакомство c металлочерепицей. Используя подобные виды материалов, следует помнить, что проявление их качеств во многом зависит от нашего соблюдения правил применения, монтажа и последующего ухода.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Достоинства:

• экологическая безопасность;
• прочность, легкость, продолжительный срок службы;
• простота монтажа, ухода и ремонта;
• низкая стоимость работ;
• возможность проводить работы в холодное время года;
• широкий выбор профилей и расцветок.

Недостатки:

• повышенный уровень шума в дождливую и ветреную погоду (устраняется применением звуко- и теплоизоляционных материалов);
• высокая теплопроводность, необходимость в теплоизоляции;
• подверженность коррозии при нарушении защитных слоев;
• места отверстий и срезов требуют дополнительной окраски;
• дополнительный расход материала для сложных видов крыш;
• проведение монтажа требует специального инструмента.

В вопросах выбора таких современных материалов, как металлочерепица, немаловажным является еще один аспект — точка зрения мастеров, которые с ними работают, их практический опыт. C их мнением и оценками будет очень полезно познакомиться. Связано это с тем, что многие производители проводят свои собственные разработки для получения лучших характеристик и более качественных материалов, на основе чего выпускают новые собственные торговые марки. Особенности их производства, конечно же, не разглашаются и держатся в тайне. Однако все они проходят испытание временем и проявляют свои качества, о чем знают специалисты и охотно поделятся с будущим владельцем.

Можно ли красить ондулин?

Вопрос выбора кровли для крыши — ключевой вопрос, возникающий практически у всех людей при постройке дома. Ведь крыша не только защищает жилье от погодных неприятностей, таких как снег, дождь, град, палящее солнце, но и придает всему дому красоту и уникальность. В настоящее время выбор строительных материалов настолько обширен, что можно создать крышу практически любой формы и любого цвета — все зависит от желаний заказчика, его финансовых возможностей и фантазий дизайнера.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин.

Сегодня одним из самых популярных кровельных материалов является ондулин. Крыши, покрытые ондулином, можно встретить практически в любом коттеджном поселке. Ондулин, он же еврошифер (название «ондулин» пришло к нам от названия фирмы-производителя этого материала в Европе), — это волнистый лист из целлюлозного волокна и различных минеральных добавок, пропитанный битумом. Конечно, ондулин, как и любой другой материал, имеет свои и преимущества, и недостатки.

Чаще всего недостатки ондулина связывают с его неустойчивым внешним видом, а именно, с выгоранием цвета на солнце.

Поэтому в данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, чем покрасить ондулин, так как это одна из основных проблем процесса реставрации крыши. Но прежде всего рассмотрим основные достоинства и недостатки этого кровельного материала.

Основные преимущества и недостатки ондулина

К основным преимуществам ондулина можно отнести следующие:

Схема крыши, покрытой ондулином.

• экологическая безопасность — ондулин не содержит веществ, вредных для человека и окружающей среды;
• высокий уровень шумоизоляции;
• отсутствие конденсата при условии правильного монтажа;
• устойчивость к коррозии и воздействию химикатов;
• биологическая устойчивость — материал не гниет, устойчив к воздействию бактерий и грибков;
• низкое водопоглощение;
• долгий срок службы — около 50 лет;
• простота транспортировки и монтажа, благодаря небольшому весу материала.

Конечно, кроме всех вышеперечисленных преимуществ ондулин обладает некоторыми недостатками:

• горючесть материала;
• ограниченный выбор цветов;
• неустойчивость цвета из-за выгорания на солнце.

Очень часто домостроители отказываются от выбора ондулина именно из-за того, что он быстро теряет внешний вид, так как выцветает на солнце. Но для многих это не является существенной проблемой, ведь этот кровельный материал можно покрасить.

Покраска кровли из ондулина

Аннотация к ондулину содержит информацию о том, что при изготовлении этого материала листы окрашиваются до пропитки битумом. Это делается для того, чтобы цвет материала был устойчив к ультрафиолетовым лучам. А ондулин класса «люкс» подлежит окраске еще и после битумной пропитки. Таким образом еврошифер может очень долгое время сохранять свой изначальный цвет.

Лучший инструмент для резки ондулина — обыкновенная ножовка по дереву.

Но на практике очень часто бывает, что цвет ондулина под воздействием природных явлений тускнеет и становится блеклым и некрасивым. Как действовать в таких ситуациях, не указано ни в одной инструкции к материалу. И ни один менеджер и дилер, специализирующийся на ондулине, не даст четких рекомендаций и советов по этому поводу. Но, тем не менее, ондулин можно покрасить, некоторые люди это практикуют и делятся своим опытом в этом непростом деле.

Прежде всего необходимо выбрать подходящую краску. Она должна быть атмосферостойкой и устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей и коррозии. Лучше всего, если ондулин будет покрашен специальной промышленной кровельной краской, изготовленной ведущими фирмами-производителями лакокрасочной продукции.

По причине того, что ондулин — это кровельный материал, изготовленный с применением битума, краску нужно выбирать на основе битума. Например, финский производитель «Тиккурила» предлагает матовое покрытие «Килли» для покраски крыш из битумизированных волокнистых плит, волокнистого цемента, рубероида и т.д. Данное покрытие атмосферостойкое, поэтому его можно использовать в морском климате.

Цвет краски можно выбрать по каталогам фирмы «Тиккурила». Расход краски — 250-500 мл/м² на покрытие в 2 слоя. Для нанесения покрытия «Килли» используют малярную щетку или валик. Сохнет краска при температуре 23ºC около 2 часов. Если воздух слишком влажный, то и сохнуть краска будет дольше. Данное покрытие очень эластично, не трескается в морозы, устойчиво к воздействию воды. Не лишним будет напомнить, что перед покраской кровлю необходимо тщательно промыть, очистить от веток и мусора.

Покраска кровли — занятие довольно утомительное, и, чтобы добиться желаемого результата, нужно приложить очень много усилий. Покраску ондулина можно осуществить как самостоятельно, так и с помощью привлеченных специалистов. Но лучше всего изначально подойти к вопросу выбора кровельного материала с особой ответственностью и серьезностью. Очень часто ондулин подделывают, и именно подделка быстрее теряет свой первоначальный внешний вид. Таким образом, внимательно изучайте производителей, дабы потом избежать процедуры перекраски кровли. В любом случае, выбор всегда за вами! Удачи!

Какой мансардной лестнице отдать предпочтение?

Сооружение мансардного этажа позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и получить из неотапливаемого и неиспользуемого чердака уютное и комфортабельное жилое помещение. Работы по изготовлению мансарды требуют наличия определенных навыков, так как необходимо сделать не только внутреннюю отделку, но и утепление подкровельного пространства. Поэтому у многих возникают такие вопросы, как построить лестницу на мансарду, сделать окна и отделку.

Маршевые лестницы с площадками: а – одномаршевая (прямая); б – двухмаршевая с одной площадкой (прямая); в – двухмаршевая с площадкой и поворотом под углом в 90° (поворотная); г – двухмаршевая с площадкой и поворотом на 180о (поворотная); д – трехмаршевая с двумя площадками (поворотная); е – трехмаршевая распашная (поворотная).

В этой статье рассмотрим варианты лестниц, которые можно делать для мансард, как их правильно расположить, что оказывает влияние на выбор лестницы. Кроме того, расскажем, как правильно изготавливается винтовая лестница из дерева, какие этапы при этом необходимо соблюдать.

Видовой ассортимент лестниц на мансарду

Схема для устройства лестницы во многом зависит от ее будущих размеров и выбранного типа. Чтобы сделать конструкцию устойчивой и очень удобной, необходимо выполнить правильные расчеты, касающиеся ширины лестничной клетки, ее длины, высоты от уровня пола первого этажа, размеров ступеней, ограждений и многое другое. Лестница для мансарды в каждом конкретном случае будет иметь различные очертания и размеры, схема расположения ее ступеней и их характеристики будут отличаться.

Маршевые лестницы с забежными ступенями: а – одномаршевая с одним поворотом на 90°; б – одномаршевая с двумя поворотами на 90°; в – двухмаршевая с поворотом на 180°; г – двухмаршевая с поворотом на 90°.

Например, одномаршевые виды лестниц обычно имеют ширину в 300 мм, глубина каждой ступени будет составлять от 27 см. Высота ее и длина будут зависеть от того, какова высота этажа и высота одной ступени.

Для мансарды можно сделать лестницу любой формы. Самыми востребованными считаются простые маршевые конструкции, способы построения которых разделяются на повторные и прямые. Такие лестницы бывают на хребтовой конструкции, на косоурах, тетивах, больцах, несущем поручне либо каркасе. Для дачного дома чаще всего применяются лестницы на больцах и косоурах, как самые надежные и простые в изготовлении.

Используются и многочисленные виды винтовых конструкций, которые не только внешне очень привлекательны, но и занимают мало площади, то есть позволяют экономить пространство. Отдельно рассмотрим, как можно своими руками сделать лестницу винтового типа, в которой ступени крепятся к центральному стержню.

Винтовые лестницы: а — винтовая на опорной колонне; б — круговая с шахтой посередине.

Как выбрать место для лестницы?

Чтобы сделать лестницу на мансарду, необходимо правильно выбрать место для ее сооружения. Все зависит от помещения наверху: для отапливаемой жилой мансарды лестницу лучше всего делать в прихожей либо гостиной, а для открытой летней мансарды — на улице или веранде. Но в любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы была защита от дождя, если вдруг пришлось монтировать ее на улице.

При конструировании выбирать место надо таким образом, чтобы уклон составлял 45 градусов. В этом случае лестница на мансарду станет очень удобной, по ней будет легко и комфортно подниматься. В этом случае надо сразу определиться и с типом конструкции. Если места достаточно, то можно строить простую одно- или двухмаршевую лестницу, но если пространства мало, то лучше сделать винтовую конструкцию или с поворотом.

Характеристики лестницы, влияющие на ее расчет.

Если особенности дома предусматривают строительство только крутой одномаршевой лестницы, то можно делать забежные ступени, у которых проступи имеют комфортную ширину посередине, внутренний край у них более узкий, наружный — широкий.

Лестница на мансарду должна отвечать таки требованиям:

• удобный, комфортный и безопасный подъем;
• удобство размещения, лестница на мансарду не должна занимать много полезной площади первого этажа;
• выбирать расположение необходимо с учетом высоты этажа.

Как сделать самостоятельно винтовую лестницу из дерева?

Для того чтобы сделать винтовую лестницу из дерева своими руками, необходимо сначала определиться с ее конструкцией. Из особенностей можно отметить наличие центральной стойки восьмигранной формы, плоских поручней, которые устанавливают между балясинами перил. Ступени идут вокруг центральной стойки в один или несколько оборотов, что зависит от высоты лестницы.

Такая конструкция может использоваться для устройства спуска в погреб, для сообщения первого и второго этажей. Способствует этому то, что винтовая лестница занимает мало места, она очень экономна. Площадь проема, который необходимо сделать в перекрытии для ее монтажа, составляет всего 1,5х1,5 м².

Лестницу можно поставить в углу, не занимая полезной площади, что важно для сооружения выхода на мансарду и в погреб.

Но необходимо соблюдать и некоторые особенности. Если винтовая лестница является единственным выходом на верхний этаж, размер проема рекомендуется делать шире. Его параметры должны составлять примерно 2*2,5 метра для удобства, а длина марша — от 0,8 метра, что достаточно для подъема на верх предметов мебели.

Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Она определяется пропускной способностью лестницы.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• дрель, электрический рубанок, шуруповерт;
• строительный уровень и рулетка;
• стамеска плюс молоток.

Что необходимо для изготовления лестницы?

Перед тем как начать сборку лестницы, следует провести такой комплекс работ:

При выборе типа лестницы нужно учитывать просвет.

1. Выбрать место, где можно разместить лестницу на мансарду.
2. Определить форму проема (прямоугольный, круглый, квадратный). Все зависит от того, какой площади мансарда.
3. Рассчитать диаметр лестницы, чтобы можно было не только подниматься с удобством, но и вносить мебель наверх.
4. Замерить высоту между двумя отметками на уровнях пола первого и мансардного этажа.
5. Определить, где будет располагаться нижний уровень лестницы (на уровне чернового либо чистового пола).
6. Определиться с направлением хода спирали лестницы (вправо либо влево).
7. Выбрать высоту приступенка и ступеней, от чего будет зависеть количество ступеней для всей лестницы. Оптимально деревянные ступени делать с глубиной в 27 см и высотой в 18 см.

При монтаже винтовой конструкции помним о том, что ступеньки с одного края будут узкими (в том месте, где они крепятся к центральной стойке), а с другой стороны — широкими. При этом глубина ступеней и диаметр, который будет описывать конструкция, находятся в такой взаимосвязи:

• диаметр лестницы — 1,4 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 0,8 метра, глубина ступеней — 168 мм;
• диаметр лестницы — 1,7 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1 м, глубина ступеней — 210 мм;
• диаметр лестницы — 2 метра, диаметр окружности, которую описывает центральный марш, — 1,2 метра, глубина ступеней — 250 мм.

Монтаж начинается снизу вверх, все отдельные детали соединяются при помощи шпилек, элементы стойки и ступеней чередуются.

Центральная стойка делается восьмигранной, она изготавливается из доски, которая имеет толщину в 30 мм. Сначала следует выпилить заготовки с шириной по 67 мм, после чего их скашивают по длинным кромкам под углом в 67,5 градуса. В полученных кромках надо выбрать пазы с размерами 5*10 мм. Восьмигранники для стойки склеиваются между собой, детали соединяются при помощи вставных деревянных реек. Делать такие заготовки лучше всего, используя шаблон, чтобы стойка получилась ровной.

Основой для центральной стойки служит стальной лист с толщиной в 3-4 мм, к нему гайками крепится металлическая труба. К полу основание прикручивается шурупами, используя специальную подкладку из ДСП. Все приготовленные восьмигранники центрируются по трубе с помощью таких же прокладок из ДСП и кольца-ограничителя. Собирать полностью стойку можно по одному из вариантов:

1. Приготовленные восьмигранники монтируют таким образом, чтобы одна грань была параллельна внутреннему торцу нижестоящей ступени. Такие восьмигранники будут смещены друг относительно друга, что придаст лестнице оригинальный, очень привлекательный вид.
2. Во втором случае грани восьмигранников будут параллельными, центральный столб будет казаться монолитным, выполненным только из дерева.

Далее строительство лестницы продолжается путем установки ступеней. Одним своим концом они должны опираться на восьмигранники, а вторым — на консоли (наружной частью). Для этого у наружной кромки ступени надо расположить три балясины (стойки): крайние из них соединяются деревянными шпильками к соседним ступеням, а третья стойка будет промежуточной.

Поручень для лестницы должен повторять спираль конструкции. Состоит он из отдельных элементов, которые монтируются между крайними стойками. Промежуточная фиксируется к проступи ступени и нижней кромке поручня. Поручни на верхнем этаже должны подниматься над уровнем пола мансарды, чтобы обеспечить безопасность при подъеме.

От дерева к металлу

Строительство самой лестницы лучше осуществлять из массива дерева, что обеспечит более эффектный внешний вид. Но сегодня существуют варианты из металла, комбинированные лестницы из дерева и металла. Ступени также могут иметь крепление к центральной стойке либо стенам и стойке, конструкция винтовой лестницы во многом зависит от месторасположения, интерьера и прочих факторов.

Лестница для мансарды может принимать самый различный вид, чаще всего она находится внутри помещения, но возможны варианты, когда строится и наружная конструкция. Это самые простые виды маршевых лестниц, деревянные и металлические, винтовые. Очень важно правильно выбрать место для строительства, рассчитать размеры и материалы. Своими руками можно поставить даже очень сложную конструкцию, к которой относится и винтовая лестница.