Варианты примыканий дымохода

Индивидуальный дом, как правило, снабжен собственной системой отопления, независимо от вида: угольное, пеллетное или газовое. Часто в одном доме можно встретить комплексную отопительную систему, что позволяет без проблем заменять при необходимости одно топливо другим. Но при любом энергоносителе в обязательном порядке на крыше организуется дымоход в целях отвода продуктов горения. В результате в процессе строительства неизбежно возникает вопрос, как правильно организовать примыкание вокруг выхода дымохода.

Выход трубы через крышу:схема устройства.

Дымоход можно организовать на следующих этапах:

•  при осуществлении капитального ремонта или реконструкции кровли;
•  при монтаже или смене нового источника отопления;
•  в процессе строительства здания.

При монтаже узла отопления в уже действующем здании лучше всего для котла определить отдельное помещение, пристройку. Это способствует сохранению чистоты в доме и безопасности жителей. Да и сам вариант организации котельной менее затратный и трудоемкий.

Выход дымохода через крышу из металлочерепицы

Дымоход можно организовать почти на любом этапе строительства.

При монтаже дымохода через крышу из металлочерепицы будьте готовы, что придется делать выход через все кровельные слои, включающие:

• отделку потолка внутри помещения. Если дымоход располагается ближе к стене, то, соответственно, и отделку на стене;
• чердачное перекрытие;
• стропильную систему;
• пароизоляционный слой;
• утепляющий слой;
• контробрешетку;
• обрешетку;
• гидроизоляционный слой;
• кровельное покрытие из металлочерепицы.

Если работы будут произведены небрежно, то в процессе эксплуатации не избежать следующих проблем:

• намокание утеплительного слоя и, как следствие, потеря его свойств и качеств;
• попадание влаги в подстропильное пространство повлечет протечки и гниение деревянных элементов. В том числе потеки могут образоваться на стене и потолке;
• нарушение целостности стропильной системы приведет к ее разрушению.

Местоположение дымоходов

Первоначально определяется место выхода дымохода из крыши из металлочерепицы. Не рекомендуется осуществлять монтаж трубы дымохода в ендовых, так как там отсутствует возможность выполнения полной гидроизоляции. Зимой в этих местах самый большой снежный покров, что может привести к повреждению примыкания дымохода к металлочерепице и протечкам.

Не рекомендуется также выбирать местоположение дымохода вблизи от мансардных окон, так как дым или угарный газ может посредством порывов ветра попадать в помещение мансарды.

Самый оптимальный вариант — место возле конька. Независимо, будет ли он примыкать к стене либо идти по центру сооружения без опоры.

Высота трубы над крышей зависит от места ее размещения.

Здесь наименьшее скопление снега зимой, меньший выход дымохода над поверхностью кровли и меньший риск разрушения трубы в результате воздействия атмосферных явлений. Еще один плюс небольшого выхода трубы — минимальное образование конденсата в холодное время года.

Тем не менее, не забудьте, что чем ниже по скату труба дымохода, тем выше она должна выступать над поверхностью кровли. Т.е. если конструкция располагается ближе к боковой стене.

Примыкание вокруг выхода дымохода: конструкция

Трубы для дымохода производятся из разнообразных материалов:

•  асбестоцементная или металлическая труба;
•  огнеупорный кирпич и т. п.

Для каждого организуется разная конструкция выхода сквозь крышу из металлочерепицы, разная система гидроизоляционных слоев, согласно строительными нормам и правилам. Основное влияние на выбор конструкции оказывает вид энергоносителя, отопительного котла или камина.

Так, если планируется использовать торф или уголь, то категорически запрещен монтаж дымохода из металлический трубы.

Помимо этого, следует установить искроуловители, представляющие собой металлическую сетку. При таком топливе рекомендуется утолщить слой дымохода, что находится ближе к стене.

Изоляции трубы на крыше.

В целях лучшей гидроизоляции примыкание трубы к металлочерепице рекомендуется организовывать квадратного либо прямоугольного сечения, так как для данного вида существует множество вариаций готовых элементов примыкания.

Строительные нормы и правила монтажа примыкания дымохода к металлочерепице определяют установку горючих материалов не менее чем в 15 — 23 см от наружной поверхности дымовой трубы. Это элементы стропильной системы, паро- гидроизоляционные пленки, некоторые виды утеплителя на кровле и стене.

Вокруг дымоходной трубы организуется собственная стропильная система. Для утепления используются негорючие материалы на основе базальта или стекла.

Если выход дымохода организуется на крыше эксплуатируемого здания, то паро- и гидроизоляционные материалы надрезают по типу конверта, края подворачиваются и крепятся к стропильной системе. Места крепления пленок можно подвергнуть дополнительной герметизации, установив уплотнительную ленту или иной клейкий материал.

Жесткое примыкание к трубе

В случае жесткого примыкания к трубе возможно нарушение циркуляции воздушных слоев в подкровельном пространстве. Во избежание этого необходимо установить дополнительную систему вентиляции, как вариант — аэрационные решетки или прочие аналогичные конструкции.

При выборе металлической дымовой трубы вокруг дымохода организуется короб, заполняемый негорючим материалом (базальтовый утеплитель, минеральная вата, т.е. те, что возможно использовать и в стене дома).

Альтернативные варианты дымохода

Прежде чем организовать выход дымохода через крышу из металлочерепицы, можно рассмотреть вариант применения стандартных модульных дымоходов, называемых также «сэндвич». Материалом для организации подобных дымовых труб являются:

• сталь;
• керамика;
• алюминий;
• пластик;
• асбестоцемент;
• стекло;
• шамотная глина.

Каждый материал обладает своими достоинствами и недостатками и применяется в зависимости от энергоносителя. Главное преимущество подобных систем — это возможность избавиться от строго вертикального монтажа дымохода, что при эксплуатации здания вполне актуально.

Осуществить монтаж дымохода на крыше из металлочерепицы может любой, кто знаком со строительным делом. Главное — соблюдать все технические моменты и правила пожарной безопасности.

Важно помнить, что любой дымоход ни в коем случае нельзя жестко крепить с крышей из металлочерепицы, так как в случае большого скопления снегового слоя или прочих атмосферных неприятностей может нарушиться целостность кровли, что, в свою очередь, повлечет за собой разрушение дымохода, а это уже чревато пожаром.

Как рассчитать ливневые стоки с кровли?

Ежегодно на крыши домов выпадают осадки в виде дождя, снега. Иногда более обильные, иногда менее. В разных регионах, в зависимости от их географического расположения, выпадает разное количество осадков. Можно ли рассчитать объем стоков с кровли и зачем это нужно?

Осадки в разных регионах, отличаются своим объемом и частотой выпадения.

Расчет ливневых стоков

Ливневые стоки — это дождевая и талая вода, попадающая в водоотводные стояки.

Расчет дождевых вод, стекающих с поверхности здания, необходим для определения пропускной сп
особности трубы при монтаже ливневой канализации. Расчет важен при определении объема принимающей жидкость емкости (при автономной канализации).

Правильный расчет регламентируется СНиП 2.04.01-85* раздел «Внутренние водостоки» (новый документ СП 30.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 в части расхода дождевых вод (новый документ СП 32.13330.2011).

Достоверно, что расходный расчет ливневых вод с крыш домов возможно рассчитать по двум разным формулам: первая изложена в СНиП 2.04.01-85* (внутренняя), вторая в СНиП 2.04.03-85 (наружная). При этом, при равных условиях, по первой формуле расход получается значительно больше.

Расчет по внутренней формуле определяет расход как произведение объема осадков на площадь кровли. Наружная формула более сложная. Там множество коэффициентов, понижающих расчетный расход.

Расчет дождевых вод, необходимых к отводу, лучше производить по формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85:

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость. 

• для кровель с уклоном до 1,5% включительно — Q=Fq20 / 10000;
• для кровель с уклоном больше 1,5%  — Q=Fq5 / 10000;

где :

F — водосборная площадь, кв.м.;

q20 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85);

q5 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяется по формуле:

q5=4nq20,

где n — параметр, применяемый согласно СНиП 2.04.03-85.

При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

После расчета дождевых и талых вод и получения результата подбирается необходимый диаметр трубы. Это нужно для того, чтобы пропускная способность трубы не получилась меньше, чем требуется. Расход жидкости, приходящийся на водоотводный стояк, не должен превышать данные, приведенные в таблице.

Основные методы отведения стоков

Схема устройства водосточной системы. При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

Для отведения осадков с поверхности зданий используют два основных метода.

Первый метод — точечное отведение. Этот метод основывается на сливе водных масс с поверхности здания путем создания уклонов в сторону принимающих воронок. Далее в водоотводную систему.

Второй метод — линейное отведение. Согласно этому методу, все воды с поверхности крыши стекают к водоприемному желобу (такие желоба выполнены с уклоном к водосточной трубе) и по нему сбрасываются в систему водоотвода. Вода уходит в наружные сети дождевой канализации. При отсутствии таковой стоки принимаются в открытые лотки около здания.

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость. Ёмкость должна быть оборудована системой перелива.

Каким методом воспользоваться?

Точечное отведение стоков применяется на плоских крышах. Плоские крыши обычно проектируются с внутренними водостоками, находящимися в центре плиты. Кровельные плоскости таких крыш выполнены с уклоном. Вода движется по кровельным поверхностям и лоткам к приемной трубе внутреннего водостока. На плоскости необходимо устанавливать не менее двух воронок.

Линейное отведение стоков проектируется на скатных кровлях. Кровли бывают односкатными, двускатными, четырехскатными и еще более сложными. Этот вид крыш чаще проектируются с внешними водосточными трубами. Можно встретить с внутренним водостоком. Низ кровли, выходящий за границы наружных стен, именуется «свес». Нижняя кромка называется «капельник». На сложных видах крыш, в местах соединения двух поверхностей, образуется желоб, по которому ливневая вода стекает к водостокам. Этот желоб называется «ендова».

При любых видах кровли расстояние между воронками не должно превышать 48 м.

После расчета расхода воды на всю кровлю и определения метода отведения стоков подбирается размер водостоков и количество воронок. Общий расход делится на расход воронки по паспорту (у разных производителей этот показатель составляет около 7-10 л/с).

Пример расчета ливневых стоков с крыши

Для расчета возьмем дом в Саратове с двускатной кровлей. Площадь кровли составляет 200 кв.м. Уклон крыши равен 1,5%.

Рассчитаем объем дождевых и талых вод, необходимых к отведению.

Используем первую формулу Q=Fq20 / 10000. Эта формула применяется при уклоне кровли до 1,5% включительно.

Для начала определим необходимую площадь F. В примере простая двускатная крыша без примыкающих вертикальных стен и стен, возвышающихся над ней. Показатель будет равняться 200 кв.м.

При определении q20 обратимся к СНиП 2.04.03-85. Значения величин интенсивности дождя.

Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для Саратова продолжительностью 20 минут равняется 80.

Отсюда следует расчет:

Q=200*80/10000=1,6 л/с.

Для отведения атмосферных осадков с кровли подходит линейный метод. Расчет показал, что для крыши площадью 200 кв.м., согласно таблице, достаточно одного 85 мм водосточного стояка. С учетом того, что крыша двускатная, необходимо 2 воронки.

Системы водоотведения — это необходимость в инженерном проектировании зданий и сооружений. Вовремя не отведенные ливневые и талые воды разрушают фундамент. Правильный расчет ливневых стоков — это уверенность в том, что вода не хлынет через край крыши, а длинные сосульки не разрушат ее.

Методы монтажа плоской кровли

Плоская кровля — это настил, состоящий из нескольких слоев. Разрез выглядит так: теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция. Такой метод применяют в строительстве жилых домов, гаражей и производственно-хозяйственных помещений. Монтаж кровли можно произвести самостоятельно, без участия специалистов. Из каких материалов чаще всего производят покрытие:

Традиционное расположение слоев полоской кровли.

• дерево;
• бетонные плиты;
• шифер;
• металл;
• рулонное сырье.

Благодаря своей низкой стоимости плоская крыша приобретает все большую популярность. Она обладает высоким запасом прочности и поэтому способна прослужить не одно десятилетие.

С проведением таких работ справится даже человек, не обладающий профессиональными строительными навыками. Такая крыша не является абсолютно ровной в горизонтали и должна иметь уклон. Расчет наклона такой — на 1 м длины от 1,5 до 2,5 % уклона. Для плоской крыши вам понадобится минимум деталей и строительного сырья, что отличает ее от других видов.

Давайте рассмотрим основные преимущества такого типа:

• модный внешний вид в стиле минимализма;
• долговечность;
• маленькая площадь, вследствие чего экономится материал;
• простота выполнения монтажных работ;
• высокая устойчивость к погодным воздействиям (ветер, дождь, снег);
• упрощается процесс обслуживания дымохода и вентиляционных каналов, а также облегчение ремонтных работ;
• такая крыша может использоваться как дополнительная площадь для обустройства сада или кофейни.

Недостатков как таковых не наблюдается, они возможны только при условии неправильного монтажа.

Особенности монтажа по такой методике

Такой метод обладает высокой прочностью, и этот фактор имеет важное значение во время сильных снегопадов. В этот период крыша принимает на себя большую нагрузку и должна ее выдержать. В дождливую погоду и во время таяния снега, благодаря уклону, вы не будете знать проблем с провисанием кровли вашего дома. Такая крыша имеет защиту от температурных перепадов, солнечных лучей и сильных холодов. Благодаря всему этому, вы получите качественную, прочную и долговечную защиту вашего здания.

Группы и разновидности плоских крыш

Плоские крыши подразделяются на две группы.

Схема инверсионного совмещенного покрытия.

Эксплуатируемая крыша. Используется как дополнительная площадь, которую можно использовать для обустройства бассейна или газона. Но при этом надо учитывать, что нагрузка на крышу будет увеличена. Как показано на рисунке, в данном типе не применяется минеральная вата. Вся влага идет на утеплитель, поэтому лучше всего для утепления использовать экструдированный пенополистирол. Данный материал отлично воспринимает нагрузку, защищает от влаги. Помимо этого, эффективно защищает гидроизоляционный ковер от перепадов температуры. Еще одна разновидность такого типа — зеленое покрытие, мало чем отличается от предыдущего. Верхним слоем идет настил на гравийно-песочной насыпи. Настилом может служить геотекстиль.

Неэксплуатируемая крыша. Выполняет обычную функцию укрытия здания. Выполняется по основанию из железобетонных плит или профнастила. Поверх укладывается пароизоляционная мембрана, утеплитель и гидроизоляционный ковер. Послойно это выглядит так:

• битумный рулонный материал;
• ПВХ мембрана;
• ЭПДМ мембрана;
• ТПО мембрана;
• жидкая резина.

Любая плоская поверхность здания имеет две разновидности, отличающиеся своими особенностями. В традиционной гидроизоляцию следует покрыть поверх теплоизоляции. Для кровли используются железобетонные плиты. Для отвода воды применяется керамзитобетонная стяжка. В отличие от традиционной, инверсионная кровля практически решает все проблемы с протечкой воды. Теплоизоляция накладывается на гидроизоляционный слой. Такая конструкция более долговечная. Угол наклона должен быть не более 5 мм.

Монтаж плоского укрытия зданий

Рассмотрим данный вид работ на примере монтажа мягкого устилания. Для данного устилания применяется рулонное сырье:

• мастичные материалы;
• полимерные мембраны;
• мягкая битумная черепица.

Такие компоненты способствуют образованию сплошной герметичной поверхности покрытия. Благодаря этому повышается уровень водонепроницаемости покрытия.

Подготовка основания перед проведением работ

Наклонную конструкцию (уклон 5-20%) можно сделать из пустотного кирпича или из дерева.

В качестве несущего покрытия чаще всего используется железобетонная плита, или профилированный стальной лист, либо сплошной деревянный материал. В случае с железобетонным основанием, ели оно вышло неровным, следует произвести выравнивающую стяжку. Такая стяжка делается с использованием песчаного асфальтобетона или цементно-песочного раствора. При укладке на жесткие плиты утеплителя расчет такой: стяжка должна быть от 15 до 25 мм, по нежестким — 25-30 мм, толщина при укладке на бетон должна быть 10-15 мм.

Стяжку лучше всего устраивать на разжелобках, а после уже на скатах. Дымовые трубы и парапетные стенки необходимо оштукатурить, высота штукатурки — от 25 см и больше. Затем на верхней зоне оштукатуренной поверхности установите рейки крепления рулонного ковра. Очистите основание от пыли и грязи и просушите его. После этого огрунтуйте стяжку мастикой, тем самым вы увеличите сцепление основания с рулонами.

Процесс подготовки мягких материалов

Рулонные покрытия. Прежде чем укладывать рулоны, проверьте их. На них не должно быть трещин, неровностей, масляных пятен. После проверки раскатайте материал и оставьте его в таком виде на сутки. Затем сделайте разрез рулонов на куски необходимой длины.

Мастика. Мастика может использоваться как для ремонта кровли в виде бесшовного покрытия, так и для приклейки рулонов к основанию.

Как покрыть кров дома мастичными материалами

Помимо распространенной мягкой рулонной кровли, нередко используется другой метод, с использованием в виде основного материала мастики. Этот жидкий материал состоит из чистых гидрофобных эластичных полиуретановых смол. После того как мастика нанесена на плоскую кровлю, под воздействием влаги из воздуха она полимеризуется и становится сплошной резиновой мембраной. Так кров приобретает уникальные защитные качества и гидроизоляционные свойства. Благодаря этому она обретает ряд преимуществ над другими видами покрытия:

• повышенная безопасность;
  

  Скатная конструкция на решетчатых стенах.

• надежность;
• высокая адгезия ко всем поверхностям;
• почти полная защита от ультрафиолетовых лучей;
• стойкость к осадкам;
• защита от микроорганизмов;
• при полимеризации объем покрытия не изменяется.

С мастикой очень легко работать, ее можно легко наносить вручную при помощи валика или кисти либо при помощи воздушного распыления. Основания для такого типа кровли делаются из цементно-песчаного раствора или железобетонных плит. Плоская кровля подвержена сильному воздействию погодных явлений и взаимодействию солнечных лучей, летом вплоть до +70 градусов, а зимой может опускаться ниже 25 градусов. Поэтому современные герметики рассчитаны на перепады температур в 100°С.

Как покрыть дом рулонным материалом

Полотнища мягкой кровли следует наклеивать вдоль карниза в несколько слоев. Для наружного слоя используйте материал с крупнозернистой битумной или битумно-полимерной посыпкой. Стелите рулоны на скатах внахлест, верхний слой должен перекрывать нижний. Ширина нахлеста на каждом слое должна быть не меньше 10 см. В смежных слоях нахлест должен быть удален друг от друга ровно на половину ширины рулона. Все полосы покрытия следует укладывать в одну сторону. Перед тем как окончательно наклеить полотнище, выроните его. Укладывайте рулоны на холодную мастику послойно с интервалом между слоями, равным 12 часам.

Теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция плоской верхушки

Для плоского верха дома без чердака можно использовать как наружное, так и внутреннее утепление. Теплоизоляция может быть как однослойной, так и двухслойной. При выборе подходящего метода в расчет берутся такие показатели, как прочность и устройство крова. Для утепления можно использовать:

• пенобетон;
• пенополиуретан;
• полистиролбетон;
• каменную вату;
• пеностекло.

Плиты теплоизоляции укладываются по принципу «швы в разбежку» поверх несущей конструкции. В случае с двухслойной стелькой, в разбежку должны идти как стыки верхних, так и нижних плит. Там, где теплоизоляция примыкает к парапетам и стенам, необходимо сделать разрез покрытия по углам, чтобы сделать бортики. Крепление плит производится посредством саморезов — если вы используете профнастил. Для железобетонного основания, для крепежа используйте пластиковые дюбели. Также можно использовать клеевой способ. Первым делом укладываем слой пароизоляции. Это делается для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель. Так вы избавитесь от скопления конденсата. Затем, поверх пароизоляции, укладывайте утеплитель. Поверх утеплителя делается разрулонка, чтобы создать уклоны по направлению к центру и периметру. Это необходимо для того, чтобы вода не скапливалась на верху, а шла к воронкам. Следующим слоем укладывается гидроизоляция. Такое многослойное настилание защитит ваш дом от многих неприятностей, и она прослужит вам не одно десятилетие.

Строительство системы скользящих стропил

О важности скользящей стропильной системы

Одним из важных этапов возведения крыши является скользящая стропильная система. Необходимо со всей серьезностью отнестись к креплению элементов. Именно поэтому необходимо знать о том, как крепятся скользящие стропила и для чего они нужны.

Схема крыши с скользящей опорой.

Важно понимать, что малейшая неточность или недочет может привести к порче и разрушению крыши.

Поэтому скользящая опора должна быть выполнена максимально качественно.

Подготовка необходимых элементов стропильной системы

Перед началом возведения стропильной системы нужно произвести подготовку ее отдельных элементов:

1. Конек — самый верхний элемент конструкции кровли. Для того чтобы правильно его изготовить, необходимо после монтажа самого первого элемента выполнить по нему шаблон, исходя из которого будет производиться изготовление следующих элементов конька;
2. Если планируется стройка большого дома, может понадобиться удлинение досок. Для этого нужно проделать отверстия для болтов в стыковочной доске. Расстояние между торцом стыковочных досок и ближайшими отверстиями было не менее 10 сантиметров. Сверлить отверстия надо при помощи сверла, чтобы избежать повреждения древесины. Стоит учитывать тот факт, что из-за слишком частого высверливания может произойти растрескивание доски. Поэтому необходимо сверлить в случайном порядке.

Что нужно знать при расчете стропильной системы

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

При расчете системы необходимо заранее подготовиться к возможным нагрузкам на кровлю, которые могут быть в дальнейшем: вес самого кровельного покрытия, а также ветровые или снеговые нагрузки.

Не стоит забывать об усадке древесины: при сечении бревна 195×195 мм величина усадки по карнизам и фронтонам может составить около 6%.

Монтаж элементов системы стропил

После того как все расчеты были произведены, а элементы были подготовлены, самое время приступить к монтажу стропильной системы.

Элементы, которые входят в состав системы

• конек крыши;
• опоры стропильных ног на свес карниза;
• опоры ног стропил на промежуточные балки.

Крепление каждого элемента производится отдельно.

Крепление элементов скользящей системы стропил

Устройство стропильной системы.

Для того чтобы закрепить кровельный конек, необходимо применять специальные стыковочные пластины. Их использование не составит никаких трудностей, здесь все просто.

Чтобы опереть стропила к промежуточным балкам, нужно использовать специальные скользящие элементы.

Скользящая стропильная опора должна монтироваться перпендикулярно самим стропилам. Для этого нужно обеспечить угол 90 градусов, который можно достигнуть благодаря выполнению точного запила в брусьях над основной частью скользящих элементов. Это поможет произвести установку правильно.

В стропильной системе предусматривается установка скользящего элемента в самом крайнем положении, которое способно обеспечить максимальный ход стропила в процессе усадки здания.

При таких обстоятельствах усадка древесины никак не будет сказываться на стропильной системе, а после того как процесс стабилизируется, можно будет приступать к укладке постоянного кровельного покрытия, которое сможет прослужить долгие годы.

Систему скользящих стропил чаще всего используют при строительстве домов из бревен или бруса, в которых с самого начала происходит заметная усадка. Стоит отметить, что особенно важной для бревенчатого фронтона является технология произведения крепежа ног стропил к срубу.

Общая усадка высоты дома иногда может достигать до 10%. Так как усадка таких помещений происходит неравномерно, она влияет на габариты конструкции.

Для того чтобы определить сечение стропил, нужно исходить из веса крыши, которая строится. В большинстве случаев используется обрезная доска, которая в ширину не более 200 мм, а ее толщина составляет 50 мм.

Как избежать негативных последствий при монтаже

Деревянные дома в течение первых лет эксплуатации усаживаются, после чего их геометрические формы и размеры постепенно изменяются под воздействием перепадов влажности и температур.

Чтобы избежать провисания крыши или распирания стен сруба, вовсе не рекомендуется производить жесткое крепление ног стропил к мауэрлату. Осуществлять крепление стропильных ног к срубу необходимо с помощью специальных кронштейнов, которые изготавливаются из стали 2 мм и снабжены уголком, благодаря которому достигается скольжение опоры. Приобрести их можно в специализированных строительных магазинах, цена на них достаточно низкая.

Направляющая линейка требует крепления параллельно стропилам. Уголок на бревне должен лежать перпендикулярно. Эта технология позволит не допустить перекос стропил во время усадки здания. Закреплять уголок необходимо на уровне линейки, который может допустить скольжение стропил по всей ее длине в то время, как будет происходить усадка.

В случае если будет приложено какое-либо усилие к стропилу, которое уперто в балку, конец его будет скользить по ней, что в результате может привести к соскальзыванию стропила и разрушению всей крыши.

Что необходимо делать для того, чтобы избежать такого скольжения?

Во избежание негативных последствий, нужно надежно закреплять стропила при помощи применения специальных соединений. Возможные варианты:

• упор в конце балки;
• зуб с упором;
• зуб с шипом и упором.

Соединения необходимо выполнять одним или несколькими зубами. Количество зависит от того, какой угол наклона у стропил. Такое закрепление стропил к балкам позволит снизить давление путем передачи его от одного элемента стропильной системы к другому.

Способ соединения одним зубом

В случае если угол наклона кровли достаточно большой, соединение стропил и балок лучше всего производить при помощи одинарного зуба. Есть смысл использовать данное крепление, если угол между стропилом и балкой превышает 35 градусов. Действия, которые необходимы:

1. В стропильной ноге нужно изготовить зуб с шипом.
2. В самой балке потребуется вырезать упор, в котором будет находиться гнездо для шипа, глубина которого должна составлять 1/3 — 1/4 от общей толщины балки. При большой глубине гнезда может произойти ее ослабление.
3. Врубку необходимо осуществлять на расстоянии 30-40 см от края свисающей балки, при этом нужно предотвращать скол ее конца под нагрузкой, которая будет создана стропилом.

Зуб с шипом изготавливается в пятке стропила, а в балке вырезается упор с гнездом под шип.

Зуб с шипом и упором — это одинарный зуб, который может быть выполнен в сочетании с шипами. Они помогут предотвратить боковой сдвиг стропильной ноги.

В случае, если крыша более пологая, то есть угол наклона ее составляет менее 35 градусов, будет необходимо увеличить площадь опирания стропильной ноги на балку.

Варианты врубки двумя зубами

Чтобы это сделать, необходимо произвести врубку двумя зубами. Здесь есть несколько вариантов:

• два упора: с шипом и без него;
• замок с несколькими шипами;
• два упора с шипами.

Схема врубки двойным зубом.

Выполнение первого варианта происходит по следующим этапам:

• для одного зуба вырезается упор;
• для другого в балке вырезается шип с упором;
• для второго зуба вырезается в стропиле проушина с упором.
• вырезается упор для первого зуба.

Стоит учесть, что зубы необходимо врезать на одинаковую глубину. При разной глубине врубки нужно будет врубить первый зуб с шипом на 1/3 общей толщины балки, а второй зуб — на 1/2.

Другой способ крепления, который является менее распространенным, — соединение затяжки в конец. Для этого нужно:

• вырезать в стропильной ноге упорный зуб;
• выполнить укладку одной плоскости зуба на самый край плоскости балки;
• произвести упор второй плоскости зуба в запил, который был сделан в балке (глубина запила должна составлять 1/3 от общей толщины балки).

Чем необходимо крепить элементы стропильной системы

Использование скользящей стропильной системы означает монтаж стропил из древесины на бревна конька крыши. Соединение производится внахлест или встык с помощью гвоздей или болтов и пластин из стали.

Важно знать, что не рекомендуется использовать крепление с помощью саморезов, потому как они достаточно плохо могут справиться с большими нагрузками.

Для того чтобы выполнить соединения стропильной системы, используется следующий крепеж:

• все элементы крыши из дерева крепятся при помощи пластин, нагелей, брусков, накладных или вставных треугольных косынок;
• элементы, которые сделаны из металла, крепятся при помощи шурупов, гвоздей, болтов с шайбами и гайками, хомутов, петель, накладок, различных стальных уголков.

Преимущества использования скользящих стропил

От того, насколько качественно закреплены элементы стропильной системы между собой, зависит надежность ее в целом. Скользящие стропила способны обеспечить целостность кровли во время усадки древесины, поэтому нужно внимательно производить монтаж элементов системы.

Строим крышу дома своими руками

Планируя строительство собственного дома, застройщики предпочитают многие работы выполнять своими руками. Это позволяет в первую очередь значительно сэкономить. Крыша, построенная своими руками, может быть даже лучше возведенной специалистами. Каждый домовладелец стремится выполнить все работы качественно, не будет экономить на материалах и перед тем, как построить крышу, все просчитает и учтет.

Типы кровли. Скатные кровли (например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль.

Какие крыши бывают у домов

 Прежде чем начинать строительство своими руками, нужно определиться, какая крыша должна быть у дома, провести все подготовительные работы, составить чертеж.

Вначале необходимо рассмотреть, какие виды крыш бывают, каковы их особенности.

Современное строительство использует разные виды крыш и типы их обустройства. Односкатная крыша используется в доме, где одна из стен выше другой. Это самая дешевая конструкция по расходу кровельного покрытия и пиломатериалов. Для частного домостроения такая конструкция используется редко. Как правило, этот тип крыш устанавливается на хозяйственных постройках, гаражах, иногда на навесах. Чердачное помещение и стропильная система в классическом понимании у такой крыши отсутствуют.

Вальмовая крыша — 4-скатная крыша с треугольными скатами от конька до карниза (вальмами) по торцовым сторонам. Если скат не доходит до карниза, крыша называется полувальмовой.

Двускатная крыша — это два прямоугольника, соединенные верхними сторонами. Они образуют две фронтонные треугольные плоскости. Площадь скатов может быть самой разной, все зависит от размеров здания. Такую конструкцию можно легко построить своими руками. Кроме того, появится чердак, который можно использовать как хозяйственное помещение, или оборудовать дополнительную комнату. Это нужно учитывать, когда будет составляться чертеж будущей кровли.

Четырехскатная крыша — самый распространенный тип кровли для частного домостроения. Выглядит она как четыре треугольника (не обязательно одинаковых), которые соединяются вершинами в одной точке.

Вальмовая (датская) крыша — это трапециевидные плоскости скатов и треугольники фронтонов, которые, как правило, располагаются вверху. Устройство такого типа кровли используется в том случае, если планируется оборудование мансарды как дополнительного жилого помещения. Строить такую конструкцию достаточно сложно, однако если есть соответствующий чертеж и расчет всего необходимого, то вполне возможно сделать ее даже своими руками.

Щипцовую и многоскатную крышу, по сложности и идентичности монтажа, можно отнести к одному типу. Строить такую конструкцию очень сложно. Стропильная система и устройство кровельного покрытия предполагают большое количество сложных соединений и разных конструктивных дополнений.

Читайте также:

Лестница для крыши — как сделать самому.

Правила монтажа для металлочерепицы.

Подготовительные мероприятия

Как построить крышу? Нужно выбирать не только ее тип, но и материал, каким она будет покрываться. Это важный этап, потому что от него зависит, какая стропильная система будет использована. Кровельный материал оказывает определенное давление, и надо провести расчет разных нагрузок на стропила. Кроме того, предусмотреть способы крепления всех кровельных элементов. Расчет поможет определить, потребуется ли дополнительная конструкция, усиливающая стропильную систему.

Современный кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из кровельного покрытия, утеплителя и подкровельных мембран. Каждый слой имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными.

Чтобы расчет был правильный, делается чертеж будущей кровли. Это особенно важно, если крыша дома будет строиться своими руками. Чертеж должен быть понятным, на нем должны быть отражены узлы соединений стропил, элементы, которые должны усилить конструкцию.

Например, самый тяжелый кровельный материал — керамическая черепица. Если планируется использовать его, то нужно провести расчет стропильной системы, а также фундамента и стен с учетом веса черепицы.

Чтобы соорудить стропильную конструкцию, нужно брать древесину хвойных пород. Влажность не должна превышать 20 %, не должно быть сучков и обзола. Все деревянные элементы обязательно нужно обработать антисептиками. Кроме того, необходимо подготовить материал для паро- и гидроизоляции, утеплитель, саморезы, гвозди и шурупы, а также инструмент для кровельных работ. Все это облегчит и ускорит строительство.

Для выполнения работ своими руками понадобится строительный инструмент:

• молоток;
• киянка;
• ножницы;
• рулетка;
• чертилка для нанесения разметки;
• металлический угольник для разметки прямых углов;
• кернер для нанесения отметок;
• циркуль;
• электропила;
• электрорубанок;
• электродрель и сверла к ней;
• пила;
• топор;
• клещи;
• кромкогибы;
• шуруповерт;
• строительный уровень.

Возведение стропильной системы

Виды стропильных систем. Перед тем, как насадить на них брус, следует разметить в нем места отверстий, сверяясь с шагом торчащих болтов, просверлить эти отверстия, затем аккуратно насадить мауэрлат на болты.

В процессе, как правильно построить крышу, существует определенная последовательность работ. Строительство своими руками начинается с обустройства стропильной системы. В нее входит мауэрлат, стропильные ноги, коньковый брус, подкосы и обрешетка. Сверху будет укладываться кровельный пирог, в который входит теплоизоляция, гидроизоляция, обрешетка и кровельное покрытие. Обязательно должен быть произведен расчет нагрузок на крышу дома.

Вначале делается армированный железобетонный пояс. Он проходит по верху стен дома. Его назначение — укрепить верх каменной кладки и выровнять горизонтальную отметку стен частного дома. Для деревянного домостроения этот конструктивный элемент в расчет не берется.

В арматурный каркас пояса должны быть вставлены оцинкованные шпильки. Они помогут прикрепить мауэрлат к основанию армированного пояса. Расчет длины шпилек должен учитывать выступ из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат исполняет роль основания стропильной системы, делается он из бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Расчет поперечного сечения зависит от нагрузки, которую способна выдержать стропильная система, веса кровельного пирога. От величины нагрузок зависит мощность мауэрлата. Все эти данные должен отражать чертеж стропильной системы. На армированный пояс укладывается гидроизоляция. Эту простую операцию можно сделать своими руками. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. Гайки для шпилек, которыми будет крепиться мауэрлат, лучше брать оцинкованные, это поможет избежать коррозии. Во время укладки нужно использовать строительный уровень, чтобы выдержать горизонтальность.

Чтобы строить своими руками правильно, нужно быть предельно внимательным. Для каждого элемента должен быть произведен расчет и все должно быть занесено в чертеж. Тогда крыша дома будет построена правильно и прослужит долгие годы.

Установка стропил крыши дома

Роль стропил может исполнять доска (сечение 150х50 мм) или брус. Кроме того, не обойтись без разных брусков, досок разного сечения, чтобы устраивать распорки, ригели, подкосы и другие элементы соединения. Наличие всех необходимых элементов должен отражать чертеж, с которым необходимо постоянно сверяться при возведении крыши своими руками.

От того, какой тип крыши выбран, зависит, какие стропила будут установлены: наслонные или висячие. Вальмовая кровля предполагает установку диагональных стропил и нарожников, то есть коротких стропильных ног, назначение которых — поддерживать диагональные стропила с двух сторон. Упираются они на мауэрлат.

Накосные стропила по сравнению с обычными стропилами должны выдерживать полуторную нагрузку. Длина таких стропил больше, чем материал стандартной длины, который используется для рядовых стропил, поэтому их делают спаренными.

При строительстве своими руками обязательно нужны помощники. Самостоятельно владельцу частного дома с такой работой не справиться.

Независимо от того, какая стропильная система используется, опорой для нижнего конца стропила служит мауэрлат. Верхние концы упираются на конек. Иногда возможен упор на противоположное стропило. Так получаются стропильные фермы. Для соединения используется коньковый брус или две доски, расположенные под углом с двух сторон, которые образуют конек. Для укрепления стропильных ног и придания всей конструкции необходимой жесткости, используются распорки и подкосы, укосины и растяжки. Все выполняется в зависимости от требований, занесенных в чертеж. Ноги стропил должны выступать за стены дома, минимум на 400 мм, чтобы защитить их фундамент от осадков.

Для частного домостроения расстояние между стропилами (шаг) находится в пределах от 0,6 до 1 м. Расчет шага стропильных ног и их количество можно произвести следующим образом:

1. Измерить длину ската крыши и умножить это значение на выбранное расстояние.
2. Прибавить к полученной сумме 1 и округлить до целого числа. Таким образом, получается необходимое количество стропил для одного ската.
3. Длину ската крыши разделить на полученное значение — в результате получается расстояние, которое должно быть между осями стропил или шаг. Ось проходит по центру стропила.

Например: кровельный скат длиной 17 м, величина шага выбрана 0,6 м, получается 17/0,6+1= 29,3=29 стропил нужно для ската.

Затем длина ската делится на полученное значение: 17/29=0,58.

0,58 см — расстояние между осями стропил, которые будут устанавливаться на крыше.

Следует учитывать, что от вида кровельного покрытия и угла уклона меняется и шаг стропил. Чем больше угол уклона, тем шаг стропил может быть большим. Если крыша крутая, то нагрузка в ней распределяется не по всей плоскости крыши. Большая ее часть приходится на несущие стены. Например, если угол уклона 15 градусов, то расстояние между стропилами будет 0,8 м, а если увеличить угол уклона до 75 градусов, то шаг станет большим — 1,3 м.

Еще важно учесть длину стропильной ноги. Чем она длиннее, тем шаг между ними меньше. При большой длине увеличиваются нагрузки на прогиб, которые можно уменьшить при помощи системы подпирающих стоек.

Стропильная система двухскатной кровли представляет собой набор треугольников, поставленных в ряд, которые вверху связывает продольный брус. У вальмовой кровли конек имеет раздвоенный вид на конце, образуя с каждой стороны по два диагональных стропила, которые несут на себе основную нагрузку от кровельного пирога. Это сложная конструкция, и сделать ее своими руками не просто.

Для двухскатной кровли первые треугольники стропил собираются на земле. Затем их поднимают и временно крепят при помощи распорок. Сразу же нужно укрепить коньковым брусом. После можно приступать к монтажу остальных стропил, согласно требованиям, занесенным в чертеж.

Стропила можно крепить не только врезкой и врубкой, но и железными скобами и металлическими уголками, саморезами и гвоздями.

Устройство обрешетки под кровельный материал

Шаг обрешетки под металлочерепицу рекомендуется делать примерно 350 мм.

После полной установки стропильной конструкции проводится набивка контробрешетки к стропилам из брусков сечением 50х50. Между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор в 50 мм. Этот метод дает возможность кровле «дышать» и не дает скапливаться влаге.

Поверх контробрешетки прокладывается гидроизоляция. Если чердак будет использован как жилое помещение, то следует сразу сделать утепление: уложить в пространство между стропилами минеральную вату или пенопласт. Этот слой будет исполнять роль дополнительного шумопоглотителя. Сверху укладывается пароизоляционная мембрана. Это позволит избежать образования конденсата.

Сверху гидроизоляции, перпендикулярно стропилам, крепится обрешетка. Для этого можно использовать доски, бруски или влагостойкую фанеру. Все зависит от того, какое кровельное покрытие учитывает чертеж будущей крыши. Для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка.

Кровельное покрытие для крыши

Составляя чертеж крыши дома, в зависимости от уклона, указывается, какое кровельное покрытие будет использовано. Шиферное покрытие или черепица используется при минимальном уклоне в 22 градуса. Используя мягкую кровлю (рубероид, еврорубероид), нужно учитывать количество слоев: для трех — 5 градусов уклона, для двух слоев — 15 градусов. Если используется профлист, то уклон должен быть минимум 12 градусов, для металлочерепицы — не меньше 14. Покрытие из ондулина монтируется на поверхность с уклоном 6 градусов, а для мягкой черепицы необходимо 11 градусов. Мембранное покрытие может быть использовано на любой конфигурации крыши и на любом уклоне, минимальный — 3-5 градусов.

Укладка кровельного покрытия ведется снизу вверх и с противоположного ветреной стороне края кровли. От того, какой материал будет выбран, будут зависеть крепежные элементы.

Как правильно класть профнастил на крышу

Причины выбора профнастила

Один из самых важных вопросов для людей, которые затеяли ремонт своего загородного дома: как правильно положить профнастил на крышу? На это есть несколько причин:

Профилированный листы становятся все популярнее за счет своей бюджетности.

1. Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства.
2. Профилированный лист — качественный материал, который используется для кровли крыши все чаще. Все дело в соответствии всем современным нормам и требованиям, в простоте использования данного материала.

Выбор подходящего профлиста

Важными показателями при выборе профлистов на крышу являются толщина листа и высота гребня волны.

Это критерии, на которые нужно обратить внимание, потому как именно они влияют на качественные характеристики материала, который будет использоваться для того, чтобы сделать крышу.

Правила монтажа профилированного листа на крышу

Схема листа профнастила. Если высота профлиста меньше 21 миллиметра, то его лучше всего использовать для возведения заборов. Больше – для кровли.

Для начала нужно установить стропильную систему и обрешетку. Хотя процесс весьма непростой, сделать это самостоятельно вполне реально.

Важный момент, который нужно учесть при возведении стропильной системы, — уклон кровли. Стоит знать, что он должен быть более чем 12 градусов.

Чтобы перекрыть крышу, используются стандартные профлисты, длина которых — 12 м. Она обычно обрезается под необходимые размеры. В случае если скат крыши покрывается одним листом, то материал можно использовать с уклоном кровли меньше чем 12 градусов. Однако если профилированным листом покрыть весь скат не удалось, не стоит рисковать.

Следующее, что нужно знать перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, — это то, что металлический лист не имеет никакой защиты от тепла. Следовательно, крышу необходимо будет обязательно утеплить.

Теплоизоляция крыши

Обязательное условие – это укладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами в натяг, чтобы не появились мостики холода. Это очень важно.

Если по каким-то причинам крышу нужно будет перекрыть с помощью обычных профлистов, понадобится сделать укладку нескольких слоев из разных материалов, которые понадобятся для теплоизоляции.

Необходимы будут утеплитель и гидроизоляционный материал.

Первое, что нужно сделать, — по стропильным ногам уложить ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры либо доски со стороны мансарды или чердака. К стропилам их нужно закрепить гвоздями или саморезами.

Далее сверху, в свободное пространство, кладут утеплитель. Из материалов можно использовать вату минеральную, стекловату, пенопласт или класть другие утеплители. Есть один момент, который очень важен: укладку нужно делать в натяг, чтобы не было возможным появления мостиков холода. Другой важный момент: толщина материала для утепления должна быть такая же, как ширина доски стропильной ноги, потому как утеплитель должен занять все пространство от нижнего до верхнего края.

Следующим шагом будет укладка и закрепление материала для гидроизоляции. Для этого могут подойти, к примеру, рулонные материалы. Закрепить к стропильным ногам их можно с помощью гвоздей или металлических скоб и степлера. Возможно также использование рубероида.

После этого сверху и вдоль стропильной ноги нужно будет выполнить укладку и закрепление элементов ложной обрешетки. Эти действия необходимы для того, чтобы сделать вентиляцию.

Для чего необходима вентиляция

Недостаточная вентиляция помещения может привести к не очень хорошим последствиям. Пары теплого воздуха из помещений будут проходить через материалы крыши. Соприкосновение с холодными профлистами приведет к образованию паров конденсата, который плохо влияет на кровлю. В таком случае может снизиться срок эксплуатации кровельного материала. Вентиляция позволит вывести весь пар наружу и избежать плохих последствий.

Процесс монтажа профилированных листов на крышу

Первое, что нужно сделать, — позаботиться о том, чтобы все профлисты были поданы на крышу. Все просто, если в доме только один этаж. В таком случае на край крыши нужно поставить под наклоном две доски, которые должны касаться земли.

Для укладки понадобится 4 человека: 2 из них должны будут продвинуть профлист вверх, а остальные — подхватить его сверху и положить в необходимое место. Затруднений в процессе быть не должно, потому как профнастил — достаточно легкий материал.

Определение шага обрешетки

Обрешетка для крыши может быть выполнена как из металла, так и из дерева. 

Шаг обрешетки зависит от угола наклона крыши и толщины профлиста:

1. С8: толщина листа 0,5 мм, угол не менее 15 градусов, обрешетки сплошная.
2. С10: толщина листа 0,5 мм, если угол до 15 градусов — обрешетка сплошная, больше 15 — до 300 мм.
3. С20: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов — обрешетка сплошная, более 15 — до 500 мм.
4. С21: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов — до 300 мм, более 15 — до 650 мм.
5. НС35: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 — обрешетка до 500 мм, более 15 — до 1000 мм.
6. Н60: толщина листа 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 — до 3000 мм.
7. Н75: толщина 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 — обрешетка до 4000 мм.

Что может понадобиться для обрешетки

Стоит сказать, что обрешетка для крыши может быть выполнена из дерева либо металла.

Понадобятся:

• саморезы, если в местах крепления используются металлические детали;
• дюбели, если основание обрешетки бетонное или цементное;
• строительные гвозди, если обрешетка выполнена из дерева.

Инструмент, который может быть полезен в закреплении обрешетки, — шуруповерт. С его помощью можно будет сделать все быстро и просто.

Пирог крыши из профнастила.

Обрешетку нужно монтировать поверх гидроизоляционного слоя. Основная доска обрешетки, которая крепится в самом низу параллельно карнизу, имеет большую толщину, чем остальные элементы. По торцам крыши нужно установить ветровые доски, которые должны находиться выше, чем другие элементы обрешетки на высоту профиля.

Все остальные детали необходимо устанавливать снизу вверх. Дополнительно можно натянуть веревку, используя деревянный шаблон. Это позволит контролировать параллельность брусьев.

Крепление профлистов саморезами

Cаморезы с наконечниками в форме сверла сверлят профлист без повреждений краев.

Для того чтобы закрепить профлисты, нужно использовать специальные саморезы с шестигранной шляпой. В данных крепежных материалах наконечники имеют форму сверла. Именно поэтому нет необходимости делать отверстия на крыше.

Такие саморезы сверлят профлист без повреждений краев. Стоит обратить внимание на то, что они имеют резиновую прокладку, которая не боится влаги или перепадов в температуре.

Каждая обрешетка крепится 3 крепежами: одним в центре и двумя по краям. Однако стоит обратить внимание на то, что первый профлист крепится по середине верхнего края. Затем на крышу поднимается второй лист и закрепляется по той же технологии. Профилированные листы нужно укладывать друг на друга.

Таким способом нужно закрепить первые 4-5 листов. Затем необходимо выставить их по уровню плоскости ската и свесу. Только после выполнения данных действий можно переходить к окончательному креплению по всей обрешетке.

Двухрядная укладка кровли

Все оставшиеся профлисты, которые необходимо закрепить на крыше, нужно класть только по уровню уже тех, которые были уложены. Нужно максимально точно подгонять каждый лист под предыдущий. В случае если закрыть скат с помощью одного листа не получается, может понадобиться вести укладку в два ряда. При этом важно знать, что нахлест двух листов должен быть как минимум 20 сантиметров. В том случае если угол ската менее 12 градусов, появляется необходимость обработки стыков профлистов с помощью силиконового герметика.

Монтаж и оформление конька

Конек нужно укладывать с противоположной стороны от той, где преобладают ветры и дожди. Укладку элементов нужно делать с нахлестом 15-20 см и крепить саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов зависит от высоты профнастила, шаг крепления — 20-30 см.

В случае если есть небольшой угол наклона кровли, есть смысл использовать на коньке уплотнительную прокладку, чтобы избежать попадания воды под конек. Прокладку нужно устанавливать так, чтобы оставался небольшой зазор между коньком и уплотнильной прокладкой для вентиляции.

Как выполнить качественную укладку кровли

В том случае если есть желание сэкономить денежные средства и положить профнастил на крышу своими руками, важно знать нюансы, которые могут возникнуть, а также основные этапы монтажа, которые были описаны в статье. Придерживаясь некоторых правил, можно выполнить укладку кровли грамотно и правильно. Это, в свою очередь, даст гарантию того, что крыша из профилированных листов сможет прослужить достаточно долго, потому как качество выполненных работ будет на высшем уровне.

Что необходимо учесть при установке пристенных сооружений?

Односкатные, двускатные, арочные

Что такое навес?

Конструктивно навес представляет собой сооружение, геометрическая форма которого должна оставаться неизменной, с легким и прочным каркасом.

Схема монтажа навеса из металлочерепицы: 1 — система стропил; 2- контррейки; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — бруски вертикальной обрешетки; 5 — стартовый брус горизонтальной обрешетки; 6 — бруски; 7 — горизонтальной обрешетки; 8 — обрешетка дополнительная; 9 — ветровая доска; 10 — кронштейн для желоба; 11 — карнизная планка; 12 — металлочерепица; 13 — кровельный конек; 14 — коньковый уплотнитель; 15 — слуховое окно; 16 — материал теплоизоляции; 17 — пароизоляционный материал; подшивка мансарды.

Наиболее полно двум последним критериям отвечают навесы из металлочерепицы, материала, который обладает высокими техническими свойствами. Навесы бывают односкатные, двускатные, арочные. Односкатные — это навесы или козырьки, которые непосредственно примыкают или опираются одной несущей стороной на основное здание. Двускатные и арочные относятся к разряду самостоятельных отдельно стоящих сооружений. К ним относятся навесы для автомобилей, тенты для магазинов, беседки.Различают также открытые и закрытые навесы. Разница между ними состоит в том, что последние предполагают наличие боковых стенок, обшитых разными материалами.

Открытые в простом варианте — это хорошо знакомые всем козырьки у входов с крыльцом в дома (здания, магазины),и, собственно, сами навесы, один конец которого крепится на стену, а противоположный опирается на вертикальные стойки. Именно этот тип навеса наиболее востребован сейчас благодаря своей функциональности, красоте и относительно несложной установке.

Установка: от замеров до готового покрытия

Если вы решили дополнить свой дом и входные двери с крыльцом навесом из металлочерепицы, вам потребуются следующие расходные материалы:

• металлические опорные стойки из профильной трубы, круглой или прямоугольной;
• металлические фермы и другие детали из профильной трубы из стального проката;
• покрытие из металлочерепицы или других материалов;
• крепежные материалы.

Инструменты, которые пригодятся в работе:

• инструмент для резки;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• маркер;
• длинная рейка.

Для разрезания металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, ножовку с мелкими зубьями, электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными зубьями. После резки листов необходимо смести металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Навесы бывают односкатные, двускатные, арочные. 

1. Делаем замеры дома, дверей с крыльцом и рассчитываем конструкцию навеса так, чтобы оставалось свободное пространство в этой части дома. Выбираем в качестве опорных стоек профилирующие трубы. Важно усилить сечение металлоконструкции и толщину покрытия, если навес подвергается сильным дополнительным нагрузкам: обледенение, избыточное падение снега и глыб. Металлические трубы обрабатываем грунтовкой, красим.
2. Производим разбивку расположения опорных стоек. Выкапываем углубления, на дно выкладавыем щебень,строго вертикально размещаем опоры, утрамбовываем. Замеряем высоту. Заливаем бетон, ждем, когда застынет (до 2 суток), и только после этого продолжаем работы по установке навеса.
3. Выравниваем опорные стойки, они должны быть на одной высоте. Оптимальная высота — 1800 см. Прикручиваем к ним фермы с помощью болтов. Привариваем на трубу с сечением от 40Х60 и выше ( в зависимости от материала). Данная конструкция служит для придания большей прочности навесу над крыльцом и называется мауэрлат.
4. Отмечаем горизонтальную линию на стене, крепим на ней анкерными болтами профилирующую трубу в качестве опоры с тем, чтобы создать наклон под углом 20-25°. Высота опор выбирается с таким расчетом, чтобы навес из металлочерепицы позволял свободно открывать двери и поддерживал требуемый угол ската 20-25°.
5. Монтируем деревянные стропила (для этого нарезаем доски 100х40 или 100х50 мм). Расстояние между стропилами — около метра. Одной стороной устанавливаем их у основания стены, другой — крепим на стойки, фиксируем с помощью кронштейнов или специальных уголков.Необходимо произвести установку стропил таким образом, чтобы они на 25-30 см выходили за мауэрлат, образовывая свес. Затем устанавливаем обрешетку из профильной трубы определенного диаметра в зависимости от шага ферм и размеров навеса.
6. Подаем металлочерепицу наверх с помощью лаг. Укладываем на обрешетку, закрепляем болтами и самонарезными шурупами, выравниваем. На стыке навеса со стеной устанавливаем планку или узел примыкания одной стороной на основу у стены, другой стороной на навес. Установка узла примыкания позволит избежать протекания. Дополнительно усилить его можно с помощью прозрачного силикона. В таком виде угол достаточно герметизирован, а металлочерепица, как материал, прослужит вам достаточно долго.

Навес из черепицы практически готов и смотрится симпатично.

Если вы учли приведенные рекомендации, можете быть уверены: ваш навес прослужит вам верой и правдой не один год, защищая вас и ваш дом от непогоды и нежелательных атмосферных осадков.

Как рассчитать количество материалов для мягкой кровли

Правильный расчет мягкой кровли — не самая простая задача, но перед тем, как выбрать материал для крыши, хочется иметь представление о стоимости, на первом этапе хотя бы приблизительно. Рассмотрим, что нужно учесть и какие особенности надо принять во внимание, чтобы расчет был более точным.

При расчете материалов для мягкой кровли необходимо учитывать: тип крыши, вид материала, и отход.

Особенности при расчете

Существует такое понятие, как отход, и с этим никуда не деться, неизбежно часть материала будет обрезана, может быть испорчена и т.д., поэтому рассчитать материал для кровли необходимо с запасом.

Производители черепицы обычно указывают допуски на «излишек», которые выражены в процентах, но это стандартные кровли, поэтому вам необходимо учесть профиль своей кровли, ведь если он сложный, отходов может быть больше.

Если крыша двускатная, принимаем за площадь прямоугольник, где стороны ширина свеса и двойная длина ската.

Пример расчета необходимого материала для простой двускатной кровли.

Это чистая площадь и такой материал, как фанера или подкладочный ковер, практически соответствуют этой площади с небольшим запасом в 3-4 %.

Например, площадь крыши у нас получилась 50 м2. Площадь листа фанеры 1,25х1,25=1,57, значит, нам нужно 50/1,57=32 листа. Но! Лист фанеры тоже имеет свой размер и рассчитать надо таким образом, чтобы листы шириной 1,25 м как можно точнее вписались в ширину кровли, поскольку длину свеса можно увеличить или уменьшить (что может понадобиться и при расчете черепицы, как мягкой, так и металлочерепицы, например). При этом рекомендуем варьировать длину свеса от площади наиболее дорогого материала, потому что, скорее всего, цена мягкой черепицы будет больше, чем фанеры.

Площадь мягкой черепицы, как правило, указана в любом прайс-листе, и это чистая площадь покрытия, из-за особенностей укладки (с перекрытием) фактическая площадь черепицы будет больше.

Например, площадь упаковки 3,5 м2, значит нам понадобится 50/3,5=14,2 упаковки, а у двускатной кровли перерасход не больше 3-4%, поэтому покупать будем 15. Если листы не испортят, материала хватит.

Расчет подкладочного ковра проще, это чистая площадь крыши с учетом ширины ленты, и, как правило, можно докупить обрезок, чтобы не брать лишний целый рулон. Расчет почти закончен, осталось добавить коньковый элемент, это длина конька, сложить получившиеся суммы и можно получить примерное представление о порядке стоимости кровли.

Сложности начинаются, если у кровли более сложный профиль, поэтому попробуем рассчитать двухконьковую крышу с перевязкой отдельным коньком посередине и скатами сложной формы, поскольку дом имеет эркеры.

Как рассчитать сложный профиль

Схема расчета материалов для мягкой кровли сложного профиля.

Итак, имеем в плане кровли 8 треугольников, четыре трапеции, две трапеции, у которых вершина и основание не параллельны, и два прямоугольника. Чистая площадь составляет 258 м2. Кровлю покрываем фанерой, гидроизоляцией, подкладочным ковром (100%), сверху стелим финальный слой мягкой черепицы.

1. Фанера. Учитывая сложность профиля, принимаем перерасход за 10% и получаем 258/1,57=165 +16 = 181 лист.
2. Гидроизоляцию считаем по чистой площади, а поскольку она продается в рулоне, придется добавить один рулон. Количество не указано, поскольку разные производители предлагают разную ширину и общую площадь рулона.
3. Подкладочный ковер (подкладка для мягкой черепицы). Расчет делаем исходя из 5% отхода на всякий случай, понимая, что можем потратить и меньше материала. При размерах 1х20м нам понадобится 258/20=13 рулонов, больше пока в расчет принимать не будем.

Теперь — расчет мягкой черепицы.

Исходя из площади упаковки в 3,5 м2, получаем в чистый размер 258/3,5=74 упаковки. Понимая, что профиль очень сложный, с множеством перехлестов, решим добавить 10% и получим 81,44 (или 82 упаковки).

Далее посчитаем погонный метраж коньковых элементов с учетом того, что на изгибы в районе треугольников, их также необходимо установить (если угол меньше 120 градусов). Здесь пока ограничимся длиной этих элементов, взяв столько, чтобы не купить лишнего. В нашем случае с учетом профиля кровли получилось 78 погонных метров.
Не забудем, что крыша имеет внутренние углы, это означает, нам понадобится ендова. Мягкий материал, который будет уложен в такие углы. Здесь также ограничимся погонным метражом, в нашем случае 51 м.

Профиль этой кровли таков, что нам не понадобятся дополнительные элементы, вроде ветровой защиты, поскольку свесы будут подшиты сайдингом, а на края свесом планируется монтаж системы водослива. Тем не менее, 3 метра нам понадобятся, чтобы защитить выступающие края в двух местах. Поскольку стандарт 2 м, придется купить две планки.

Что у нас получилось? Фанеры 181 лист (1,25 на 1.25 м), 258 м2 гидроизоляции, 13 рулонов подкладочного ковра 1 на 20м, 82 упаковки мягкой черепицы (по 3,5м2 каждая), 78 п.м. коньков, 51 п.м. ендовы и 4 м ветровой планки.

С этими данными уже можно идти в магазин, выяснять цены материала, чтобы просчитать примерную стоимость кровли. На всякий случай полученную стоимость лучше увеличить на 3-4%, тогда расчет будет более точен.

Что получилось в итоге расчета

Схема расчета материалов для мягкой кровли простого профиля.

А теперь интересные факты. Дело в том, что рассмотрена была реальная крыша. Предварительный расчет по ней был именно в том виде, в каком изложен. Но поскольку крыша готова, имеются и данные фактических затрат материалов.

• фанеры ушло 192 листа, поскольку в острые углы неравнобедренных треугольников без потери качества покрытия вписаться не получилось и пришлось докупить материал;
• гидроизоляции 285 м2, так как сложные перегибы было решено перекрыть для надежности внахлест;
• коньковых элементов использовано 84 п.м., частично также с перехлестом;
• подкладочного ковра 12 рулонов, т.к. часть площади была закрыта ендовами;
• расход ендовы составил 48 п.м.;
• ветровой планки 3 м;
• мягкой черепицы 85 упаковок, поскольку на сложных перегибах пришлось обрезать листы, а использовать остатки было невозможно.

Тем не менее, с учетом предварительных данных, в стоимостном выражении цена кровли составила +7% от первоначального расчета, и ошибка (если прибавить 4%, о которых упоминалось) в 3% позволяет (с учетом суммы) рассчитать предстоящие затраты.

Поэтому рекомендуем еще перед выбором материала для кровли провести такого рода расчет для разных видов черепицы, чтобы вы понимали свои расходы и выбор материала для кровли делали правильно.

Нужны ли крыше софиты?

После завершения строительства необходимо обратить внимание на подшивку кровли, то есть установку такого элемента, как софиты для крыши. Подобные карнизы позволяют не только защитить пирог кровли от любых неблагоприятных условий, но и гарантировать правильную вентиляцию подкровельного пространства.

Виды софитов.

При установке софитов защищается внешняя отделка дома, само строение приобретает полностью законченный внешний вид.

Сегодня софиты могут быть изготовлены из самого различного материала, они имеют отличный внешний вид, что позволяет подобрать материал для свесов кровли под общий внешний вид дома. Также возможен и самостоятельный монтаж софитов, который обычно не занимает много времени. Выясним, какие софиты бывают, из каких материалов их изготавливают, и чем они отличаются друг от друга. Специалисты дадут подробный инструктаж, как можно установить софит для крыши своими руками.

Виды софитов: что подбирать?

Для того чтобы подшить крышу, сегодня используются самые различные типы софитов. Модель их зависит от условий эксплуатации:

1. Сплошные неперфорированные софиты применяются при зашивке свесов фронтона. Они представляют собой сплошную профилированную панель, при помощи которой и выполняется подшивка карниза.
2. Частично перфорированные карнизы представляют собой панель, где по центру идет перфорация. Такое устройство обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства и помещений, правильный отвод влаги. Плесень при таком монтаже уже не образуется. Применяться такие софиты могут для любого участка подшивки.
3. Полностью перфорированная подшивка карниза используется для выступающих деталей кровли: для свесов, козырьков, коньков, карнизов и прочего. Также такой тип софитов предназначен для беседок, веранд, крыльца. Монтаж полностью перфорированного софита гарантирует эффективный доступ воздуха для вентилирования ко всем внутренним элементам кровельного пирога.

Выбирать софиты для подшивки необходимо очень тщательно, учитывая все особенности эксплуатации и требования самих строений. Чаще всего используются частично перфорированные изделия, которые выполняют многочисленные, возложенные на них функции. Монтаж их прост и не проблематичен.

Материалы изготовления софитов

Основные характеристики софитов.

Традиционно софиты для свесов кровли изготавливаются из чисто оструганной доски, но последнее время появились более современные и надежные материалы. Новые аналоги не только более долговечны, но и намного привлекательнее, их монтаж проще.

1. Виниловый софит представляет собой довольно жесткую конструкцию из пластика, обладающую высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям. Такое изделие не подвержено коррозии, оно не гниет, не разрушается, при воздействии солнечных лучей не меняет свой цвет.
2. Алюминиевые софиты просто незаменимы, когда необходим быстрый монтаж своими руками. Они отлично маскируют все недостатки, придают строению стильный, современный внешний вид. Софиты из алюминия устойчивы к температурным деформациям, ультрафиолетовому излучению, негативному влиянию соленого морского ветра.
3. Одними из самых дорогих, но и качественных считается подшивка карниза из меди. Это не только очень привлекательный материал, который любой дом сделает элегантным и дорогим, но и устойчивый к перепадам температур, атмосферным воздействиям. Под солнечными лучами медь софитов приобретает очень приятный и теплый коричневато-желтоватый оттенок. Монтаж таких софитов достаточно труден, требуется наличие определенных знаний. Поэтому самостоятельно подивать такой карниз не рекомендуется, лучше обратиться к профессионалам.

Преимущества софитов из металла и винила

Современные материалы для подшивки свесов кровли отличаются от традиционных деревянных многими преимуществами, среди которых:

1. Универсальность, такие софиты могут применяться и для внутренней отделки при необходимости. Их привлекательный, аккуратный внешний вид часто используется дизайнерами для воплощения самых смелых идей.
2. Подшивка карниза подобными материалами уже не требует дополнительных работ по их покраске. Виниловые и металлические свесы либо окрашены полимерными сверхпрочными составами, либо не требуют дополнительного слоя ввиду своих характеристик.
3. Софиты для крыши из пластика и алюминия не подвержены коррозии, грибковым воздействиям, они не покрываются плесенью, при эксплуатации их можно мыть простой водой.
4. Подшив таких свесов кровли позволяет обеспечить эффективную вентиляцию подкровельных помещений и пространств.

Правила монтажных работ

Подшивка карниза софитами осуществляется таким образом:

Примеры установки софитов на крыше дома.

1. Сначала необходимо определить, какой должен быть материал для свесов кровли. При выборе винилового надо замерить ширину (он выпускается на 50, 60 либо 80 сантиметров, бывает и больше).
2. Соблюдаем обязательное условие: если обшить карниз надо по нижним частям стропил, то софиты укладываются только горизонтально!
3. При перпендикулярном креплении сначала надо сделать планку для монтажа. Для этого к стене прибивается деревянный брусок с сечением 5 на 5 см либо специальная виниловая планка.
4. Теперь начинаем установку принимающего профиля, для этого надо сделать на свесах кровли j-фаску или j-профиль (поставляется в комплекте).
5. При помощи деревянных накладок обязательно регулируем кривизну, без этого правильно сделать подшив невозможно (для этого также часто используется строительный уровень).

Правильно сделать крепление надо следующим образом: стена размечается так, чтоб принимающий профиль под свесами находился на одном уровне. Между креплениями расстояние должно составлять 30-40 см, при скате крыши, вынесенном на расстояние, большее 45 сантиметров, монтируем дополнительно брус. Чтобы правильно подшить софиты, из общей длины вычитаем по 6 мм для технологического зазора, все приготовленные панели заводим в специальные желобки на принимающем профиле. Чтобы правило сделать это, надо начинать с пристенного профиля. Подшив осуществляется при помощи замковых соединений.

Процесс монтажа софита отличается крайней простотой, сам подшив занимает всего несколько часов, с ним справиться могут один-два человека. Выбирать для этого можно легкий виниловый либо металлический профиль, которые отличаются надежностью и привлекательным внешним видом, обеспечивая должную защиту подкровельного пространства и придавая законченность всему облику дома.

Крыша, проход дымохода и пожарная безопасность

В любом обогреваемом не центральным отоплением помещении имеется проход дымохода через крышу и непосредственно сам дымоход.

Монтаж дымоходов следует доверить профессионалам, для получения качественного результата.

Требования к ним известны и определены в соответствующих нормативных документах. В последнее время значительно ужесточились требования по пожарной безопасности и стандартные дымоходы стали изготавливать в виде трехслойной системы, а не однослойной или двухслойной, какими были они прежде.

Дымоход через крышу в виде трехслойной трубы, в котором внутренняя труба отделена от средней трубы теплоизоляционным слоем, практически не передает тепло, содержащееся в отработанных продуктах сгорания, строительным конструкциям. Это и обеспечивает современные требования по пожарной безопасности, которым должен соответствовать монтаж дымохода через крышу.

Попадание дождевой воды или воды растаявшего на крыше снега весьма нежелательно, но течь при своевременном ее устранении не приведет к разрушению строения. А вот возможность возникновения пожара, если неправильно выполнен монтаж дымохода, должна быть устранена полностью.

Предупреждения и полезные советы домовладельцу

Виды дымоходов: внешний и внутренний.

Дымоход — это постоянно действующий энергетический узел, расположенный на крыше, и постоянный источник возможного возникновения пожара. Возможность возникновения пожара возрастает в связи с тем, что современная крыша, кроме традиционных деревянных элементов конструкции, имеет теплоизоляционный слой, гидроизоляционные и паропроницаемые пленки, то есть материалы, которые необходимо подбирать с учетом их способности противостоять возгоранию.

Необходимо учесть, что многие из этих материалов весьма чувствительны к возгоранию, а также что материалы, которые можно использовать для одного варианта дымохода, могут не подходить под его монтаж в другом варианте.

Направляясь в специализированный (именно в специализированный) магазин за материалом для дымохода, необходимо четко представлять, как вы планируете выполнять монтаж дымохода. Это позволит продавцу-консультанту дать вам дельный профессиональный совет, предупредить о возможных ошибках и подобрать соответствующий материал.

Со своей стороны потребуйте от продавца, чтобы вам предъявили сертификат качества на элементы дымохода и проходов, на утеплитель и средства герметизации и др. Без сертификата на материал не приобретайте товар, не соблазняйтесь его низкой ценой. Не верьте, если утверждают, что сертификат есть, но по каким-либо причинам его просто не могут вам предъявить.

Конструктивные особенности дымоходов

Конструкция дымохода для камина.

При строительстве нового дома монтаж дымохода следует выполнять строго в соответствии с современными требованиями. Однако владельцам уже готовых построек, в которых еще имеется печное отопление или камины, для правильной эксплуатации дымохода необходимо кое-что знать о его конструкции.

Однослойная кирпичная дымовая труба долгие годы была незаменимой. Ей на смену пришла однослойная труба, монтаж которой выполнен из конструкции, изготовленной на производстве. Дальнейшее совершенствование дымоходов связано с появлением отопительных систем, котлы которых работают на газе или нефтепродуктах. К дымоходам этих котлов, помимо прежних требований, актуальным стало и требование по кислотоустойчивости. Это и стало причиной появления двухслойных труб, в которых внешняя оболочка делала трубу статически устойчивой, а внутренняя, керамическая оболочка, обеспечивала ее кислотоустойчивость.

О причине появления трехслойных конструкций дымоходов было сказано ранее. Добавим только, что плотность теплоизоляционного слоя вокруг внутренней керамической кислотоустойчивой трубы в трехслойном дымоотводе должна быть такой, чтобы в результате разогрева продуктами сгорания она имела возможность расширяться без нарушения целостности внешних оболочек.

Трехслойные конструкции обеспечивают тягу, с помощью которой свежий воздух поступает к горелке. Тяга создается за счет нагрева воздуха между средней и внешней трубой, в результате чего он от горелки движется вверх по трубе, а на его место приходит свежий воздух. Наружную оболочку в трехслойном дымоходе обычно изготавливают из легкого бетона.

Вывод дымохода через крышу

Крепление трубы дымохода на крыше в разрезе.

Чтобы правильно вывести дымоход, необходимо соблюдать некоторые требования. Эти требования определены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Многие материалы, о которых идет речь в этом документе, уже устарели, да и отдельные понятия и определения не всегда соответствуют современным условиям, но именно в соответствии с требованиями этого документа и будут предъявлять к вам претензии инспектирующие службы.

В каких случаях сталкиваются с необходимостью делать вывод и монтаж дымохода? Вывести дымоход потребуется при строительстве нового дома. Вывод дымохода надо восстанавливать и при реконструкции кровли или когда выполнен монтаж автономной системы отопления с любым типом котла.

При постройке нового дома будет известен тип кровли. Возможно, придется делать сложный вывод, когда нужно провести дымоход через металлочерепицу или кровлю, покрытую обычной черепицей, что еще сложнее.

При реконструкции существующей кровли дома, с печным или с другим видом отопления, уже имеется дымоход и известно его место на крыше. А при строительстве дома можно заранее предусмотреть и тип кровли, и место, где лучше вывести дымоход.

Нет проблем и при реконструкции кровли, когда вывод трубы дымохода уже известен. Самый сложный вариант возникает, когда вывод трубы дымохода от камина или устанавливаемого котла необходимо делать через существующую кровлю. Возможно, что в случае с котлом лучше узел обогрева сделать в виде пристройки к дому или же узел обогрева сделать внутри дома, желательно рядом с кухней, а вывод трубы дымохода выполнить через стену дома.

Варианты монтажа дымохода

Высота дымохода зависит от высоты здания, типа крыши и расстояния до конька.

Решаясь сделать дымоход самостоятельно, имейте в виду, что это очень ответственно. Первоочередная задача, которую придется решить, состоит в создании хорошей тяги, иначе будет полная зависимость от атмосферных условий: иногда печь будет разгораться без проблем, а иногда дым из нее будет направляться не в трубу, а будет валить в помещение.

Но самое неприятное, что ошибка может быть причиной пожара. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию дымохода и, главное, необходимость его прочистки от накапливающейся сажи не более двух раз в отопительный сезон, дымоход должен иметь хорошую теплоизоляцию. В таком дымоходе будет меньше сказываться изменение температуры окружающей среды, и, следовательно, образование конденсата будет невозможно. А это существенно повлияет на скорость накопления сажи и, соответственно, на частоту прочистки дымохода.

Для плоской крыши достаточно трубы высотой 500 мм. Для коньковой крыши высота трубы зависит от ее расстояния до конька:

• если указанное расстояние 1,5 м или меньше, то труба должна быть выше конька не менее чем на 500 мм;
• если до конька не более 3 м, труба должна быть примерно на уровне конька;
• при расстоянии более 3 м высоту трубы необходимо определять по наклонной вниз линии, проведенной от конька под углом 10 ° к горизонту.

Схемы монтажа сэндвич дымоходов.

Внутри помещения дымоход размещают вдоль внешних стен или внутренних перегородок. Крепление дымохода необходимо выполнить так, чтобы горизонтальные участки его не превышали 1 м и он не контактировал с другими трубопроводами и электрической проводкой. Монтаж следует начинать от котла и так, чтобы очередная труба входила в предшествующую. Каждый стык должен скрепляться хомутом и быть герметичным. Для герметизации применять герметик, не теряющий свойств даже при температуре 1000°С.

Возможен вариант, когда проходной узел выполнен рядом с котлом через стену, а вся труба расположена снаружи здания на расстоянии, не превышающем 1 м. В этом случае она должна быть закреплена кронштейнами к стене дома. Труба должна опираться на собственный фундамент, в котором должна быть дверца для прочистки дымохода.

Дымоход через металлочерепицу

Схема установки дымохода на крыше из металлочерепицы.

Если крыша утеплена, имейте в виду, что различные теплоизоляторы изготовлены из горючей синтетики, а гидроизоляция и материалы, пропускающие пар, изготовлены из горючих полимерных материалов. Может загореться и деревянная обрешетка или материалы покрытия.

Такие элементы кровли должны располагаться от кирпичной или бетонной трубы или от керамических труб с внешней теплоизоляцией на расстоянии, не превышающем 130 мм. Если керамические трубы не имеют теплоизоляции, то указанное расстояние должно быть более 250 мм. В месте прохождения через металлочерепицу труба должна иметь специальные утолщения — отступки. С учетом диаметра трубы в крыше получается достаточно большой проем.

Если не предпринять специальных мер, то в проеме будет нарушена термоизоляция, что увеличит тепловые потери и, главное, циркуляцию воздуха, а это будет способствовать накоплению влаги в утеплителе, и он просто потеряет свои свойства. Поэтому нельзя допустить нарушения прочности стропил и обрешетки.

Чтобы избежать неприятностей, возможны два варианта:

• самостоятельно построить стропильную систему вокруг дымохода;
• проход через металлочерепицу закрыть специальными приспособлениями, выпускаемыми промышленностью.

В первом варианте промежуток между трубой и стропилами заполняют негорючим материалом, например, минеральной базальтовой ватой, а гидроизоляционную пленку и пленку, пропускающую пар, подворачивают и расшивают по стропилам и обрешетке. Для восстановления нарушенной вентиляции следует вдоль ската кровли установить вентчерепицу.

Во втором варианте используют модульную конструкцию дымохода. В комплект входят: дефлектор для усиления тяги, хомут под растяжку (применяют для высоких труб), стальной фартук, в комплекте с металлической «юбкой», закрывающей щель между фартуком и трубой, и металлический лист (кровельный проход) с приваренным к нему фартуком.

В любом случае, какой бы вы метод ни выбрали, необходимо придерживаться соответствующей технологии.

Что выбрать: гибкую кровлю или металлочерепицу?

Сегодня строительные рынки предлагают достаточно большое разнообразие кровельного покрытия. Каждый отдельный вид обладает своими преимуществами и своими недостатками. Большой популярностью пользуется металлическая черепица и гибкая черепица, как и другие виды гибкой кровли. Сделать выбор между ними достаточно сложно, но возможно. Для этого нужно рассмотреть особенности каждого из материалов, сферы его применения и так далее. Стоит заметить и то, что, вне зависимости от того, какой материал был выбран, металлочерепица или мягкая кровля, нужно правильно его уложить.

Виды материалов для кровли.

Сказать однозначно, что лучше выбрать, что легче стелить, не получится. В каждой отдельной ситуации каждый вид проявляет свои преимущества. Поэтому нужно разбираться, сравнивая эти два популярных материала.

Описание видов кровли

Металлическая черепица представляет собой лист профильного оцинкованного металла. Размер каждого листа примерно равен 120 см в ширину и 40-600 см в длину. Толщина у листа металлочерепицы может быть разной, находящейся в пределах от 0,38 до 0,55 мм. Чистый металл имеет несколько различных слоев. Внешний слой — это слой полимера, например, полиэстера или пластизоли. Этот полимер может быть разного цвета: красного, коричневого, зеленого и других. По внешнему виду такой кровельный материал мало чем отличается от натуральной уложенной черепицы.

Форма элементов мягкой черепицы разнообразна. Шестиугольник называют «мозаика», полукруг — «традишнл», прямоугольник — «стандарт», прямоугольник со скошенными краями — «либерти», причудливые асимметричные детали — «готик», «мастер».

К основным преимуществам можно отнести его легкость, что в значительной степени упрощает процесс монтажа, и небольшую цену, что делает его доступным для большинства людей. К недостаткам можно приписать его шумность и склонность к коррозии, которой можно избежать при бережном уходе в течение всего срока эксплуатации.

Мягкая битумная кровля — это плоские или волнистые листы. Плоские листы могут иметь различные вырезы по нижней части, что делает мозаику из листов красивой. Длина листа — примерно 1 м, а ширина — около 35 сантиметров. Естественно, что многие производители делают свою кровлю со своими размерами, поэтому указанные выше параметры не являются эталоном. За основу для производства подобного кровельного материала взят стеклохолст. Слой этого материала является своеобразным соединителем двух слоев окисленного битума.

Нередко битум имеет некоторые добавки, которые усиливают тот или иной эффект. Такой вид кровли может выпускаться в разной цветовой гамме. Кроме того, формы могут быть тоже разные, начиная от простого прямоугольника и заканчивая формой «под дранку» в два слоя. Это можно отнести к достоинствам такой кровли. Сюда же можно добавить бесшумность материала и пригодность для крыш с самыми сложными формами. К основным недостаткам следует отнести тот факт, что класть такую кровлю можно только на сплошное основание, что иногда существенно увеличивает затраты на устройство крыши в целом.

Сравнительное описание видов кровли

Устройство мягкой кровли. Укладывается битумная черепица на сплошную обрешетку, которую можно сделать из влагостойкой фанеры, доски, ОСП.

Итак, теперь можно приступить к процессу сравнения. Его следует вести по нескольким признакам, наиболее существенными являются:

• основание под материал;
• расход материала и сложность кровельных работ;
• стоимость материалов;
• устройство дополнительных слоев «пирога»;
• свойства видов кровли в зимний период и некоторые другие факторы.

Основание под материал

Вне зависимости от того, мягкая кровля или металлочерепица, давление с их стороны на стропильную систему будет практически одинаковым.

Вне зависимости от того, мягкая кровля или металлочерепица, давление с их стороны на стропильную систему будет практически одинаковым, так как весят они примерно одинаково. Черепица может иметь вес от 4,5 до 6,5 кг на квадратный м. Вес зависит от толщины листа и от того полимера, который используется. Гибкая черепица может весить от 7,5 и до 15 кг/кв.м. Однако вес в 10 кг и больше достаточно редкий, поэтому можно говорить, что эти два материала по весу практически не отличаются. Это говорит о том, что стропильная система для обоих может быть одинаковой. Оптимальной будет следующая стропильная система:

• сечение бруса 150х50 или 200х50 мм;
• шаг установки стропильных ног может быть любым, из диапазона от 60 до 80 сантиметров, как правило, берут 80 сантиметров.

Главное отличие в каркасе заключается в обрешетке. Как уже было сказано, под гибкую черепицу требуется сплошная обрешетка, под металлочерепицу подойдет и шаговая.

Следует заметить, что шаг обрешетки для металлической черепицы должен быть равен шагу волны, то есть примерно 30-35 сантиметров.

Под битумную кровлю основание выполняется из ОСП (ориентированно-стружечная плита) или ФСФ (влагостойкая фанера). Большим плюсом такой конструкции является то, что есть дополнительный слой шумо- и теплоизоляции. А недостатком является высокая стоимость.

Расход материала и сложность кровельных работ

Структурные элементы металлочерепицы. Лист, состоящий из шести «волн» и имеющий шаг 350 мм – называется «модуль».

Гибкая черепица по своей сути является пластичным материалом, который, как и все подобные, отлично поддается резке ножом. По этой причине такой кровельный материал отлично подойдет для крыш с самой сложной геометрией. Крыши даже с большим количеством ендов, углов, ребер, башенок легко кроются именно гибкими материалами, в частности, гибкой черепицей.

Стоит отметить, что даже с самой сложной крышей остатков почти не остается — примерный расход на обрезанные куски составляет не больше 15 процентов. Если рассматривать металлическую черепицу, то застелить ей обычную односкатную или даже двухскатную крышу можно без особых проблем. Если же на крыше есть изгибы, ребра, то настил вызывает некоторые затруднения. Такие места способствуют появлению отходов, величина которых нередко доходит до отметки в 50 процентов.

Следует подчеркнуть и тот факт, что некоторые типы крыш вовсе не подходят для того, чтобы на них настилали металлочерепицу. К таким крышам можно отнести конусные и купольные крыши.

Стоимость материалов

Нормальной толщиной листа металлочерепицы является полсантиметра. Цена на такой лист может варьироваться от 11 до 14 долларов. Однако не следует забывать, что комплектующие, которые необходимы, тоже стоят немалых средств. Часто доля комплектующих превышает 50 процентов общей сметы.

Кровельный пирог с металлочерепицей. Шаговая обрешетка для кровли устанавливается из одинаковых досок, набитых на расстоянии шага черепицы.

Кровельный пирог с металлочерепицей.

Стоит сказать пару слов и про гарантию. На металлочерепицу производители дают гарантию сроком от 5 до 20 лет. Такое расхождение в гарантийных сроках обусловлено двумя факторами: толщиной черепицы и материалом покрытия. Реально металлочерепица способна прослужить в худшем случае 10 лет, а в лучшем — 50. Есть еще один вид черепицы, который превосходит вышеописанную по всем параметрам, — это композитная черепица. Она состоит из листа стали, покрытого слоями защитных материалов. Стоимость одного листа такого элитного кровельного материала составляет от 20 до 40 долларов. Гарантия на него, как правило, около 30 лет. При бережном уходе данный кровельный материал способен служить до 70 лет.

Гибкая черепица обойдется в 6-18 долларов за один квадратный м. Некоторые эксклюзивные виды черепицы могут стоить от 23 до 65 долларов. Цена зависит от многих показателей: производитель, вид битума, толщина, вид гранулята и других. Гарантия на битумную черепицу дается на срок от 10 до 50 лет. Реальный срок эксплуатации равен 15-70 годам.

Есть у гибкой, как и у металлической, черепицы ее особый вид. Это гибкая битумная черепица с медным покрытием. Стоит она порядка 70 долларов за квадратный м. Гарантия на нее — около 30 лет. Реально она способна служить порядка 100 лет.

Устройство дополнительных слоев

Гибкая черепица сама по себе считается бесшумным материалом. Достигается бесшумность за счет строения самого материала. Битумная черепица в этом плане станет самым лучшим вариантом, если ею покрывается не просто чердачное помещение, а мансарда. Металлочерепица не является бесшумным материалом. Если им покрывается мансарда, то лучше предусмотреть дополнительную шумоизоляцию, так как даже «шаги» птиц по металлу будут отчетливо слышны, не говоря уже про дождь и град. При этом толщина утеплительного материала должна быть не менее 15 см, а лучше больше.

Процесс монтажа кровли

Принцип укладки черепицы на треугольный скат.

Металлочерепицу очень просто стелить, если скаты крыши не имеют серьезных неровностей, то есть выступов, углов, ендов и так далее. Кроме того, монтаж этого материала может производиться чуть ли не при любой погоде. Есть некоторые ограничения, которые относятся к резке кровли. Нельзя металлочерепицу разрезать «болгаркой». Это может привести к разрушению защитного слоя, что сделает черепицу непригодной для дальнейшего использования уже через пару лет.

Крепить черепицу тоже нужно аккуратно. Для этой процедуры используются специальные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Монтаж битумной черепицы не легче. Причем это сложность обусловлена не столько сложностью форм крыши, сколько наличием некоторых особенностей. Крепление битумной черепицы осуществляется при помощи гвоздей. Кроме того, два соседних листа черепицы соединяются между собой посредством клейкого канта, имеющегося на каждом листе. При правильном монтаже битумного кровельного материала все шляпки крепежных элементов должны быть не видны, так как они будут закрыты следующим листом. Есть у этого материала и свои ограничения:

• его нельзя стелить при отрицательных температурах, да и при низких положительных тоже;
• если монтаж осуществляется в очень жаркое время, то ходить по нему нельзя, так как это приведет к повреждению целостности отдельных листов.

Краткий вывод сравнительного анализа

Если планируется покрыть небольшую крышу обычной двухскатной крыши, то металлочерепица со своей стоимостью подойдет как нельзя лучше. Если же кровля устраивается на большой дом с теплой мансардой, с трубами от каминов, со смотровыми окнами, то лучшим вариантом становится гибкая черепица.

Нельзя однозначно сказать, какой материал лучше, — для каждого отдельного случая «золотая середина» будет своей.

Вальмовая четырехскатная крыша: особенности и монтаж

Крыша — это один из главных элементов здания; задача его заключается в том, чтобы защищать дом от дождя, ветра, жары, снега, мороза, огня, облучения, пыли и вредных веществ. С развитием строительного искусства данная деталь подвергалась постоянной модификации, которая была направлена на повышение защитных качеств.

Виды и типы крыш дома.

По форме выделяют пять типов систем: односкатная, двухскатная, многоскатная, устройство ломаной системы (она же мансардная конструкция), четырехскатная крыша.

Вид и тип крыш обусловлен строительными материалами, которыми они покрыты, и их геометрической формой. Односкатная — это самый экономный вариант, монтаж ее можно произвести своими руками; есть и минусы — постройка получается не очень симпатичной. Сооружают такую систему только для узких зданий, хозяйственных сооружений, летних кухонь, гаражей и веранд.

Самый распространенный вариант — двухскатная (речь не о ломаной системе, а о простой) крыша, которая проста в сооружении, надежна в эксплуатации, имеет привлекательный внешний вид. Ее можно построить практически из любого строительного материала. Конструкция позволяет соорудить мансарду, так как площадь чердачного помещения довольно-таки приличная; чаще всего в этом случае делают крутые склоны (отметим, что в ветреных районах им нужно усиление).

Устройство ломаной двухскатной крыши позволяет заметно увеличить площадь мансарды, оставив высоту крыши прежней. Уже на протяжении многих лет данный тип системы пользуется популярностью у россиян, большинство дачных домиков в 90-х выполнено таким способом своими руками. Среди минусов — ломаная конструкция сложна в выполнении, архаична по форме.

Конструкция стропильной системы шатровой четырехскатной крыши.

Многоскатная система идеальна для строений, которые имеют Т-, П- или Г-образный вид, для зданий с пристройками. Сооружение покрытий здесь требует высокой точности, ведь даже небольшие погрешности приведут к протечкам, появлению плесени, гнили и грибков. Вальмовая крыша делается без фронтонов, это позволяет значительно сэкономить на материалах для стен. Несмотря на то что система требует монтаж сложных стропил, ее можно возвести также своими руками.

Конструкция четырехскатной крыши должна быть устойчивой, прочной, огнестойкой, иметь привлекательный внешний вид, быть респектабельной и выразительной. Кроме того, система должна защищать дом от негативного влияния окружающей среды. Крыша подобного склада при монтаже требует опыта работы и определенных навыков, так как ее стропильная система довольно сложная.

Четырехскатная кровля дома: разновидности и монтаж

4 х скатная крыша бывает нескольких типов. Вальмовая конструкция даже видом подчеркивает свои защитные качества; ее образуют две фасадные трапециевидные плоскости, скат и треугольные торцевые. Фронтонов она, как правило, не имеет. Чердачное окно можно сделать прямо в скате. Это, кстати, позволяет сэкономить приличную сумму денег, ведь стройматериалы обойдутся вам дешевле.

Формула расчета площади четырехскатной крыши.

На стыке фронтонных скатов и вальм потребуется особая стропильная система. Ее можно сделать своими руками; скаты с разными уровнями наклона создают ломаную вальмовую крышу. Вальмовая мансардная система делается с ломаными скатами, которые иногда над фасадами дополняются небольшими треугольными вальмами. Датская полувальмовая кровля делается с фронтоном, как у простой двускатной крыши.

Шатровая система пирамидальная: ее четыре ската имеют треугольную форму, вершины их соединяются в одной точке. Устройство подобных кровель не требует фронтонов; их используют чаще для небольших построек в форме квадрата либо равностороннего многоугольника. Недостаток: построить такую крышу довольно-таки сложно из-за необычной стропильной системы.

Проектирование и расчет

Перед тем как построить систему (своими руками вы будете это делать или обратитесь за помощью к строителям), необходимо ее спроектировать, осуществить расчет будущего здания, сделать чертеж конструкции. Уклон скатов четырехскатной вальмовой крыши варьируется от 5 до 60 градусов, все зависит от нагрузок, типа кровельного продукта и предназначения чердака. В регионах, где часто бывают сильные ветры или климат предполагает небольшое количество осадков, кровля делается с небольшим наклоном; при частых дождях и обильных снегопадах наклон лучше сделать в 45-60º.

Формула расчета угла наклона четырехскатной крыши.

Угол наклона определяет и материал для крыши, например, если он — 5/18º, то лучше сделать рулонное покрытие. Расчет стропил — первый пункт в составлении проекта. Сечение их определяет совокупность ожидаемых нагрузок (сколько будет весить стропильная система, пирог кровли; ветровые и снеговые нагрузки), а также степень уклона крыши.

Расчет определяет и шаг между деталями, помогает проверить несущую способность. На данном этапе работы решается, какие стропила будут делаться (висячие или наслонные), выясняется, нужны ли дополнительные элементы (раскосы, дающие возможность уменьшить нагрузку на стропила; затяжки, препятствующие расшатыванию конструкции). Если вдруг выясняется, что стандартный размер пиломатериалов не годится для будущей постройки, то делается расчет их изменения (подпиливания или наращивания).

Нагрузки на стропильную систему

Стропильная система подвергается как постоянным, так и временным нагрузкам. К первым относят массу кровли, обрешетки, контробрешетки, прогонов и стропил; а ко вторым — влияние ветра, снега. Расчетный параметр нагрузок для средней полосы по СНиП — около 180 кг/м² (при горизонтальной проекции крыши); накопившийся снеговой пласт увеличивает порой эту величину до 450 кг/м². Величина ветровой нагрузи — 35 кг/м².

Распределение нагрузок на стропильную систему вальмовой четырехскатной крыши.

Все эти величины учитываются в чертеже дома, который выполняют специалисты. Параметры вышеперечисленных нагрузок могут немного корректироваться из-за местных условий климата. Масса системы вычисляется, исходя из площади сооружения и используемых материалов. В наше время большинство застройщиков в роли стропил применяет прямоугольный брус с сечением, соответствующим рассчитанным нагрузкам, или доски 5х15 и 5х20 см, при необходимости их сплачивают. Чаще всего покупаются пиломатериалы хвойных пород (ель, сосна, лиственница), они не должны иметь дефекты, показатель влажности — 18-22 %.

Для повышения жесткости и обеспечения неизменности стропил каркас и другие участки делают с применением стальных деталей. Пролеты между металлическими элементами заполняются деревом. Комбинированная конструкция не только становится прочнее, но и позволяет стропилам выполнять свои функции по безраспорно-наслонному методу.

Вальмовые четырехскатные крыши дома своими руками: монтаж стропил

Конструкция стропильной системы вальмовой четырехскатной крыши.

Стропильная конструкция состоит из опорных брусков, стропил, раскосов и иных элементов, которые нужны для придания жесткости системе. Стропила придают надежность собираемому строению. Монтаж производится снизу вверх: вначале укладывают мауэрлат (опорные балки), после устанавливают стропила. Это нижний каркас! В обязательном порядке нужно проверить правильность установки деталей, сделать это можно строительным уровнем, например.

Нижний каркас должен на 40-50 см выходить за стены. Если строение с деревянными стенками, то надобность в мауэрлате отпадает, его функции будет выполнять верхний венец сруба. После из каждого угла поставьте каркасные основные стропильные ноги (другие их названия — накосные или диагональные); верхние стороны деталей можно поддержать с помощью стоек и раскосов, их монтаж легко производится своими руками, посторонняя помощь не понадобится.

Там, где несущих стен нет, пятки стропил опирают на боковые прогоны (продольные балки). Кроме того, производится монтаж балки по центру, она делается на 3-х подпорках: с двух сторон и посередине. Степень и высоту наклона кровли определяют как раз таки высота накосных деталей и верхняя горизонтальная балка (коньковый прогон).

Как только направляющие стропила установлены, начинайте выстраивать основной каркас. Наклонные (нарожные) стропила закрепите к коньковому прогону и к опорным балкам (шаг — 40-50 см). В метре от самой верхней балки скрепите между собой наклонные стропила досками с сечением от 4х12 см; эта манипуляция необходима для придания дополнительной жесткости системе — так кровля выдержит ветровые нагрузки. Когда каркас будет собран, приступайте к возведению пирога кровли.