Установка обрешетки кровли: технологические особенности

Обрешетка под ондулин — конструкция, без которой не обойтись при устройстве кровли.

Чтобы ондулин прослужил долгие годы, необходимо ответственно подойди к монтажу обрешетки под него.

Это не просто основание под кровельный материал, это укрепление всей крыши здания. Обрешетка представляет собой деревянное основание, которое крепится перпендикулярно стропилам. Для ее устройства используется доска обычная или шпунтованная, брус сечением от 40 до 60 мм, тес и гидроизоляционная пленка. Подходить к ее монтажу необходимо очень ответственно, потому что надежность этого кровельного элемента влияет на качество эксплуатации всего покрытия.

Технологические особенности монтажа

Технология укладки ондулина зависит от угла ската кровли. Если угол не превышает 10 градусов, то выполняется сплошной настил, для которого используются доски толщиной 25 мм или влагостойкая фанера. Для обрешетки может применяться так же тес, но с условием, что снят обзол (боковая выпуклая поверхность бревна, которая может остаться после распиловки). Установка настила допускает небольшие зазоры, не более 2-5 см. Это даст возможность сэкономить около 10% материалов. Если объем кровли большой, то такая экономия очень существенна. Схема укладки кровельного материала будет следующей: верхний ряд укладывается на предыдущий внахлест не менее 300 мм и перекрытием сбоку в две волны.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от угла наклона крыши — чем он больше, тем шире шаг.

Если угол ската варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то для устройства обрешетки используется брус, который крепится перпендикулярно стропилам. Сечение бруса 50х50 или 45х50 мм и шаг крепления не менее 450 мм по центральной оси брусьев. При этом настил ондулина будет проводиться с напуском верхнего слоя в 200 мм, бокового перекрытия в одну волну.

Если крыша имеет угол наклона более 15 градусов, то для устройства обрешетки используется тот же брус, однако шаг между осями увеличивается до 600 мм. Верхний ряд кровельного покрытия будет укладываться с напуском не менее 170 мм и с боковым перекрытием в одну волну. Интервал между брусьями может быть сокращен до 450 мм, что даст возможность усилить обрешетку. Это важно для местности, где наблюдается повышенная снежная нагрузка. Но в этом случае увеличится время монтажа и расход материалов.

Для того чтобы сохранить необходимый шаг крепления брусьев, следует воспользоваться шаблоном. Брус лучше крепить при помощи саморезов. Так будет проще исправить неровности в плоскости стропил, если в этом возникнет необходимость.

В местах, где будет проводиться установка конька и ендовы, крепятся дополнительные брусья с уплотнением.

Подготовительные мероприятия

Ондулин необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы уменьшить нахлест (А) в угловом стыке на один лист: c 4 до 3.

Проводить монтаж желательно в сухую теплую погоду. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

1. Рулетку, чтобы проводить измерения.
2. Уровень.
3. Молоток.
4. Ножовку по дереву.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Болгарку.
7. Карандаш.
8. Малярный шнур, чтобы отбить расстояние от края.

Также понадобятся саморезы, шиферные гвозди, со специальными уплотнительными шайбами и гидроизоляционная пленка. Все детали из дерева должны пройти обработку антисептиками.

Важным мероприятием является проверка геометрии крыши. Сделать это можно при помощи шпагатов, натянутых вдоль конька и карниза. Диагонали прямоугольника в плоскости кровли должны быть одинаковыми. Если обнаружены нарушения, то их нужно исправить.

Важные моменты обустройства кровли

На свесе края крыши снизу крепится брус, затем прибиваются ветровые доски. После этого можно укладывать ондулин, точно придерживаясь руководства, которое прилагается к материалу производителем. При укладке ондулина инструкция должна быть соблюдена до мелочей. Это позволит избежать неточностей в устройстве кровли и дополнительных финансовых затрат.

Гвозди для крепления ондулина и сам материал необходимо покупать у одного производителя, чтобы они все были в одной цветовой гамме.

Установка кровельного материала начинается с противоположного ветренной стороне края кровли. От края карниза необходимо отступить 5-7 см. Отметить это расстояние можно шпагатом. Для облегчения монтажа второй и все последующие четные ряды, укладываются с половины листа. Благодаря этому угловые соединения будут выполнены внахлест в 3 листа и стыки в соседних рядах будут разнесены. Именно эта особенность отличает укладку ондулина от монтажа традиционного шифера.

У края карниза ондулин прибивается в каждую волну. В середине листа к обрешетке крепится через одну волну. Закрепить лист надо полностью, не пропуская ни одного напуска. Чтобы покрытие кровли не сорвало сильным ветром, на каждый лист необходимо использовать не менее 20 специальных гвоздей, у которых под шляпкой есть прокладка из резины. На стыках так же нужно прибить каждую волну.

Следует избегать натяжки ондулиновых листов. Вначале их необходимо ровно уложить и только после этого фиксировать гвоздями.

Если нужно придать листу определенную форму или уменьшить его размер, то для резки можно воспользоваться электрической ручной или циркулярной пилой. Подойдет и ручная ножовка или нож, которые нужно смазывать машинным маслом, чтобы предотвратить заедание. Размечать материал удобнее цветными карандашами или мелками. Чтобы разметка была аккуратной, лучше всего использовать кусок листа ондулина.

Мансарда собственноручно: три типа строения

Мансарда своими руками — выбор тысячи россиян; чаще всего в нашей стране, обустраивая чердачное помещение, возводят ломаную систему.

Объяснить этот факт просто. Дело в том, что подобный тип конструкции позволяет эффективно использовать под крышей все пространство, к тому же это самый бюджетный вариант.

Все чаще при строительстве частного дома обустраивается и мансарда, которая может стать полноценной комнатой.

Главные требования к конструкции

СНиП 2.08.01-89 — это нормативный документ, которому должно соответствовать ваше строение (возводите вы его с нуля или всего лишь делаете ремонт). Проектирование комнаты на чердаке, как правило, связано с особенностями конструкции здания, а также расположением нижних комнат. В наше время выделяют три типа мансард:

1. Одноуровневые.
2. Двухуровневые.
3. С антресольным этажом.

Форма зависит от формы кровли. Основные требования к мансардной крыше — устойчивость и прочность; важно сделать инженерные чертежи, которые бы рассчитали давящие нагрузки. Обычно в строительстве используются деревянные брусья, в связи с этим уделите особое внимание противопожарной безопасности будущей кровли. Как минимум обработайте дерево раствором, который препятствовал бы возгоранию. Также не забудьте обработать древесину антисептиками, это избавит вас от насекомых и плесени.

Как и из чего сделать стропила

Деревянная стропильная система мансарды.

При возведении мансардного этажа используются как висячие, так и наслонные стропила; порой в конструкции задействованы сразу два типа систем. Висячие имеют опору только на двух несущих поверхностях (колонны, стены и прочее), именно им они передают возникшее горизонтальное усиление (так как работают на изгиб и сжатие). Чтобы снизить нагрузку, нужно установить ригель, брус, который соединил бы стропильные ноги, кстати, если его разместить в самом низу, то он будет выполнять еще и функцию перекрытия.

Наслонные стропила имеют еще и опору по центру (в роли нее может выступить несущая внутренняя стена или колонна, расположенная по центру). Такая система работает исключительно на изгиб, при ее конструировании уменьшается нагрузка на несущие стены. Теперь перечислим материалы, которые вам понадобятся в этом деле:

• древесина;
• железобетон;
• металл.

Древесина — это, пожалуй, самый популярный продукт в изготовлении стропил. Основное его преимущество — это то, что систему можно подогнать под необходимый размер, ведь дерево легко подрезать или нарастить. Есть и недостатки: неустойчивость ко многим внешним воздействиям (хотя этого можно и избежать, обработав материал пропитками, имеющими антипиреновое и антисептическое действие), пожароопасность. Если вы решили сделать стропила из дерева, то:

1. Проведите гидроизоляцию мест, в которых древесина соприкасается с бетоном или кирпичом.
2. Обязательно предусмотрите наличие вентиляционного продуха. Крыша должна дышать!

Стропила из железобетона и металла более устойчивы к природному воздействию и прочны, но их сложно подогнать под нужный размер. Еще один минус — вес.Из-за того что данные элементы тяжелые, придется применять строительную технику. Обычно детали из металла заказывают после того, как уже произведены все замеры, большая часть дома возведена.

Комбинация наслонных и висячих элементов

Мансардная крыша смешанного типа — это популярный тип устройства стропильной системы. Для того чтобы ваша конструкция прослужила многие годы (ремонт — дело неблагодарное), не пренебрегайте следующими советами:

Стропильная система мансарды смешанного типа.

1. Наслонные элементы нижнего ската нужно делать в форме правильных прямоугольных треугольников. Для того чтобы укрепить систему, к нижней и верхней частям этих треугольников добавьте дополнительные прихватки.
2. Верх крыши образуется висячими стропилами, нижнюю затяжку которых можно использовать для возведения потолка в мансарде.
3. На затяжку приходится не так много нагрузок, поэтому можно применять в ее создании брус даже с небольшим сечением.
4. Чтобы затяжка не прогнулась под весом потолка, нужно сделать дополнительное крепление — так называемую «бабку».
5. Установку стропил можно производить в нижней части ската с подкосами и без них.
6. Стропильную систему нужно делать из материалов с большим сечением.
7. Стропильные ноги к подстропильным элементам или к мауэрлату крепите с помощью ползунков или шарнирно-неподвижных скоб.
8. Если стойки стропильных нижних ног вы решили делать с опорой на перекрытие из железобетона, то не забудьте о лежне. Если перекрытие довольно-таки ровное, то он укладывается на гидроизоляционный слой. В иных случаях необходимо выравнивание специальными прокладками.

Технология создания мансардной крыши дома с карнизными свесами

Схема строения мансардной крыши.

Если проект вашего дома предусматривает возведение карнизного свеса, то стропильную систему можно возводить без использования мауэрлата. В роли подстропильной конструкции применяйте балки. Строительство и ремонт мансарды выполняйте, придерживаясь данных правил:

1. Устанавливайте под нижние скосы стропил подкосы (крепление — в балки перекрытия). Врезка — 1/3 толщины балки.
2. Нижние стропила подвергаются большим ветровым нагрузкам, поэтому их рассчитывайте «на сжатие».
3. В роли дополнительного крепления применяйте анкерные соединения.
4. Чтобы немного разгрузить балки, можно сделать стойки там, где стропильная нога и подкос пересекаются. Нижнюю часть стойки обоприте о балку перекрытия.

Схема мансардного строительства дома: крыша с наслонными стропилами

Технология предполагает следующее: нижние скаты нужно делать так же, как в первых двух вариантах, а верхний — иначе:

1. Верхнюю затяжку стропил, которые формируют нижний скат, выполняют из материала с большим сечением.
2. Нижние части стропильных ног обоприте на балки перекрытия.
3. При использовании материала для кровли с небольшим весом можно добавить дополнительные поперечные балки. Эта манипуляция позволит уменьшить шаг между стропилами.
4. Основная несущая функция выполняется каркасом мансардного помещения, стропила здесь играют вторую роль, поэтому вначале сбивается каркас дома, а после на готовую опору кладутся прогоны.

Этапное строительство для небольшого дома или дачи такое:

1. В балки производится врезка стоек.
2. Для формирования нижних скатов устанавливаются стропильные ноги.
3. Далее идут балки для верхнего перекрытия.
4. Врезка в балку верхнего перекрытия коньковой стойки.
5. Стропила в верхнем скате.
6. Дополнительные крепежные элементы в месте крепления перекрытия и балок.

Как вы видите, сделать монтаж стропильной конструкции не так уж и сложно. Главное — правильно использовать опыт других, не отклоняться от правил, тогда ваша крыша прослужит вам долго, ремонт потребуется ей не скоро. Основная сложность строительства — создание качественного проекта с правильными расчетами, данную часть работы лучше поручить конструкторам, а вот монтаж вполне реально провести без услуг строителей.

Крыша дома: делаем паро- и гидроизоляцию

Схема утепления мансарды внутри — порядок укладки слоев утепления.

Чтобы ремонт не настиг вас слишком быстро, проводите все работы качественно. Гидроизоляцию крепите рейками (трудные места проклейте скотчем) внахлест (2 см), направление — от карниза к коньку. Пленку укладывайте свободно (не страшно, если она немного провиснет) в два слоя. После этого приступайте к сборке обрешетки, для мансарды брус с сечением 5х15 — идеальный вариант.

Технология утепления требует особенного внимания. Чаще всего она подразумевает систему из нескольких слоев, куда входит пароизоляционный слой. Перечислим их:

• отделочный материал;
• фанера или гипсокартон;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• материал кровли.

Мансардная крыша: выбираем материал

Схема утепления мансардной крыши снаружи.

В наше время магазины предлагают множество продуктов, которые подходят для обустройства кровли. Мансардная крыша прослужит дольше (преждевременный ремонт ведь никто не хочет делать), если приобрести продукт, который бы имел небольшой вес. Обратите внимание на битумную черепицу или металлочерепицу (натуральная и цементно-песчаная не подойдут). Эти два продукта имеют массу достоинств:

• небольшой вес;
• богатая цветовая палитра;
• привлекательный внешний вид — такой кровлей будет гордиться каждый хозяин;
• высокая прочность;
• долговечность;
• негорючесть;
• сделать ремонт довольно-таки просто — вы избежите больших затрат.

Мансарда позволяет получить дополнительную комнату, вложив при этом минимальные денежные средства. Чтобы жилая площадь была как можно больше, крышу всячески «ломают». Формула здесь такая: чем меньше угол наклона, тем больше чердачное помещение. Но все же здесь нужно знать меру, ведь наша русская земля славится обильными осадками, а с плоской кровлей «сбросить» их сложнее.

Переделка под мансарду чердачного помещения

Переделка в мансарду нежилого чердака считается наиболее недорогим и простым способом расширения жилого пространства дома либо дачи. Как правило, индивидуальные дома оснащены скатной кровлей, чья конструкция дает возможность сделать быстро и недорого просторное и светлое помещение. Первый раз данный процесс осуществил Ф. Мансар (французский архитектор) в 1630 году, использовав мансарду для хозяйственных и жилых целей.

На стадии проекта мансарды необходимо уделить внимание ее проектированию,  звуко- и теплоизоляции освещению, отоплению и т.д.

С точки зрения стоимости трудозатрат и строительных материалов, возведение мансарды обойдется значительно дешевле, нежели постройка дополнительного этажа, независимо от того, какой материал выбран для этажности и стен дома.

Так, несущая стена обычно состоит из материала наружной отделки, утеплителя и основного материала (брус, бетон, кирпич и прочее). Тогда как при постройке мансарды необходимы лишь утеплитель, стропильная конструкция и кровельный материал.

Конструкция узлов мансарды: 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — нижнее стропило; 5 — промежуточная стойка; 6 — раскос; 7 — вкладыш; 8 — потолочная балка; 9 — коньковое стропило; 10 — ригель; 11 — накладка; 12 — гвозди; 13 — скобы.

Мансарда может быть расположена и в створе наружной стены дома, и выходить за ее границы. Если вынос мансардного этажа небольшой, то нагрузка от него переносится на консольный вынос перекрытия, который лежит ниже. Когда вынос большой, то необходимо уже создать дополнительную опору, например, стенки и колонны.

Если рассматривать мансарду с архитектурной точки зрения, то она может иметь ломаный силуэт или быть треугольной, асимметричной и симметричной, находиться только на одной стороне продольной оси здания либо быть по всей его ширине.

В зависимости от конфигурации скатов крыши, мансардные помещения бывают с наклонными или же вертикальными стенами. При наклонных стенах мансарда выглядит необычно и придает жилому пространству романтизма. В таком варианте интерьерные решения нуждаются в более тщательной проработке. А мебель делается на заказ. Однако недостаток помещения с наклонными стенами компенсирует прекрасный вид из окна на солнце, крыши и облака.

Перестройка крыши в мансарду

Способы усиления стропил.

Естественно, что более выгодно предусмотреть обустройство мансарды в момент выбора проекта всего дома. Кроме экономии строительных материалов и трудозатрат, намного проще проводить внутридомовые коммуникации: канализацию, водопровод и отопление. Однако, как показывает практика, застройщики редко рекомендуют делать мансарду, оставляя чердачное помещение на усмотрение хозяев в дальнейшем.

Стоит отметить тот факт, что переделка чердака в мансарду не нуждается в демонтаже конструкции кровли, а работы проводятся внутри помещения. Для того чтобы начать делать мансарду, следует проверить, а если это необходимо, и укрепить перекрытие при помощи металлических либо деревянных балок, для того чтобы они смогли выдержать вес мебели и людей, которые находятся в мансарде.

И, конечно же, нужно подготовить лестницу с целью облегчения доступа в новое помещение. Кроме того, необходимо достаточно хорошо провести утепление скатов кровли крыши, проложить внутридомовые коммуникации, сделать внутреннюю отделку, обеспечить максимально естественное освещение и вентиляцию.

Теплоизоляция мансардной крыши

Утепление мансарды крыши — это обязательный и первостепенный штрих в ее устройстве. На данном процессе экономить не рекомендуется, поскольку мансарда теряет тепло быстрее, нежели этажи ниже, вследствие большего контакта с внешней средой. Кровля в зимнее время почти не держит тепло, а в летнее — от жары не защищает.

Для утепления крыши лучше всего остановиться на теплоизоляционных паронепроницаемых и негорючих материалах, основу которых составляет стекловата или каменная вата. Для того чтобы избежать «мостиков холода» эти плиты нужно установить без зазоров и щелей в распор между стропилами. Стоит заметить, что толщина данного утеплителя должна быть не меньше 250 мм (для российских климатических условий).

Схема теплоизоляции мансарды: 1-2 и 5-6 — вертикальные стойки; 2-3 и 4-5 — скат крыши.

Между обрешеткой и слоем утеплителя нужно сделать вентиляционный зазор (толщина 2-5 см) с целью предотвращения накапливания влаги в теплоизоляционном слое. Воздух, который будет проникать через продухи в основании кровли, выведет из подкровельного пространства и слоя утеплителя влагу и выйдет через вентиляционные отверстия в коньке.

Получается, что все слои кровли и деревянные конструкции (обрешетка и стропила) останутся сухими, независимо от погодных условий. Кроме того, закрывают со стороны вентилируемой прослойки специальной паронепроницаемой гидроизоляционной мембраной кровельный материал для того, чтобы защитить от намокания плиты теплоизоляционного материала.

Над мансардным этажом нет «тепловой подушки», в отличие от нижних этажей. Мансарда имеет большую общую поверхность, которая соприкасается с внешней средой. Из соображений экономии и комфорта следует провести тщательную и эффективную теплоизоляцию.

Конструктивные особенности утепления мансарды

Для свободного движения воздуха от свеса к коньку крыши между утеплителем и кровлей достаточно зазора в 50 мм.

Наружная часть покрытия кровли крыши — это гидроизоляционный слой, который плохо пропускает водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны конденсационной влаги. Последствия этого самые печальные. В результате появляются плесень и мокрые пятна, снижаются качества утеплителя, а с потолка падают капельки воды. Учитывая то, что на теплоизоляционные характеристики влага оказывает негативное воздействие, утеплитель нужно защищать пароизоляционным материалом, для чего следует расположить его со стороны помещения. Когда влага по неизвестным причинам попадает в теплоизоляционный материал, для ее удаления нужно проложить между гидроизоляционным слоем и утеплителем воздушную вентилируемую прослойку.

Зачастую при переоборудовании в мансарду чердачных нежилых помещений существующую стропильную систему сохраняют. Причем нагрузку на несущие конструкции дома сводят к минимуму. Для чего используется легкий утеплитель с пониженной плотностью.

Поскольку воздействие ветра провоцирует продувание утеплителя, что сопровождается уносом тепла, с целью сохранности теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, которая граничит с вентилируемой прослойкой, укладывают слой паронепроницаемого ветрозащитного материала. Когда осуществляется утепление мансарды нужно знать, что потеря тепла проходит и через покрытие, и торцевую стену. Для этого фронтон дома тоже хорошо утепляют.

Утепление мансардных покрытий

Перед укладкой теплоизоляции со стороны чердака проверяют целостность ветровлагозащитного слоя или крепят его заново, если он не был предусмотрен.

Конструкция покрытия мансарды дома включает в себя систему стропил, которые установлены с шагом 600…1000 мм. Между стропилами пространство заполняют утеплителем. В качестве утепляющего материала выступают плиты из стекловолокна либо из минеральной ваты, основа которых состоит из базальтового волокна. Укладывают его в несколько слоев.

Когда высота сечения стропил уступает толщине утепляющего слоя, то к стропильным ногам крепят расположенные горизонтально антисептированные деревянные бруски. Тогда один слой утеплителя укладывают между горизонтальными брусками, а другой — между стропилами.

Обустройство воздушной вентилируемой прослойки

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем. Если используется для крыши металлочерепица, черепица и прочие волнистые листы, то толщина воздушной вентилируемой прослойки должна быть не менее 25 мм. Когда устройство кровли осуществляется из плоских листов (рулонные материалы, битумная мягкая черепица, оцинкованная сталь), то воздушная прослойка должна иметь толщину не меньше 50 мм. Вентиляцию воздушной прослойки делают через отверстия в коньке и карнизе.

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем.

Защита от продувания утеплителя

Теплоизоляционный материал со стороны воздушной вентилируемой прослойки следует защищать паронепроницаемой мембраной. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве такого материала полиэтиленовую пленку либо рубероид. Также стоит сказать о том, что мембраны, которые прекрасно пропускают водяные пары, не допускают пропуска жидкой воды, что, естественно, препятствует намоканию утеплителя от влаги, которая конденсируется внутри кровли.

Когда возводят новый дом, то ветрозащитный материал укладывают сверху стропил и закрепляют при помощи деревянных брусков. А когда устройство мансарды осуществляется на уже имеющемся чердаке, то паронепроницаемый ветрозащитный материал закрепляют к стропилам рейками.

Устройство на мансарде пароизоляции

С нижней внутренней стороны теплоизоляционный материал обязательно защищают от увлажнения парами воды, которые содержатся в воздухе, пароизоляционным слоем, а именно полиэтиленовой пленкой, пароизоляционным фольгированным материалом и рубероидом.

Материал накладывается с перехлестом полотнищ, после чего проклеиваются липкой лентой швы. Использование скотча позволяет обеспечить герметичность швов и минимизировать величину перехлеста до 100 мм (по горизонтали и вертикали), что не зависит от уклона кровли. К брускам либо стропилам крепится пленка деревянными тонкими рейками.

Фольгированные материалы укладываются в сторону помещения фольгой, при этом между внутренней обшивкой и пароизоляцией лучше всего оставлять маленький зазор. В таком случае минимизировать тепловые потери через мансарду, а также отражать тепловое излучение, которое идет наружу из помещения, будет блестящая поверхность алюминиевой фольги.

Заключительные штрихи

Обшивка пространства между стропилами стеновыми панелями, гипсокартонными листами или деревянной вагонкой считается наиболее распространенным и простым способом. Стропила, как правило, покрывают лаком. Специалисты рекомендуют пользоваться антисептирующими составами. Мансардный пол лучше делать тоже деревянным.

Поскольку гипсокартон обладает высокой устойчивостью к увлажнению и долговечностью, он также может быть с успехом использован. Более того, он дает возможность смоделировать потолок и стены на свое усмотрение. Поверхность гипсокартона можно оклеить обоями либо покрасить масляной или же водоэмульсионной краской с предварительным нанесением шпатлевки.

Таким образом, если грамотно переделать чердак в мансарду дома и соблюсти все основные рекомендации и моменты, можно получить жилое помещение и дополнительную полезную площадь в вашем доме, которое может стать самым любимым местом времяпрепровождения в любое время года.

Как рассчитать нагрузку снега на крышу

При проектировании кровли необходимо учесть весовые нагрузки на стропильную часть, на стены дома и произвести расчет снеговой нагрузки на кровлю, поскольку в зимний период осадки могут превышать вес кровельного материала.

Для полного расчета кровли необходимы следующие данные: площадь кровли, длина коньков, длина хребтов, количество хребтов, длина карнизных свесов, длина фронтонных свесов, количество фронтов, длина ендов, количество ендов, выходящих на карнизный свес, длина примыканий, длина снегозадержателей, уклон наклона ската

Как производится расчет кровли?

Расчет начинается с определения геометрии крыши, для того, чтобы получить размеры для определения площадей и углы наклона скатов с целью узнать параметры схода снега с крыши.

Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова.

Итак, получив площадь кровли, мы можем определить вес пирога, зная вес каждого материала, и это будут постоянные нагрузки на стропильную часть. На самом деле не так важно, чем крыть крышу, если это не натуральная черепица, то средние значения веса 1 м2 составляют от 25 до 40 кг/м2. Весовые характеристики любого материала приведены в сопроводительных документах, необходимо просто сложить все веса, умножить на поправочный коэффициент 1,1 и получим примерный расчет нужного веса.

Крышу таким образом посчитали, но стоит иметь в виду, что несмотря на точный результат, обычно принимается вес кровли за 55 кг/м2. Делается это потому, что в случае замены кровли спустя много лет, часть материала может быть другим и стропильная часть потребует переделки и усиления. Чтобы избежать этого и берется запас. Не стоит думать, что в таком случае расчет нагрузки от материала на крышу не нужен, вы можете получить и 45 и 50 кг/м2, но можете и 60 кг/м2, а тогда стропила окажутся слишком слабой частью всей конструкции.

Особенности снеговой нагрузки

Прежде чем приступать к этой части, необходимо определить положение дома на карте снеговых нагрузок России, и получить данные в формате Х кгс/м2. Это вес снега выпадающего на 1 м2 горизонтальной поверхности. Углы склона скатов дадут поправочный коэффициент:

• меньше 25 градусов — 1;
• при углах меньше 60 градусов 0,7;
• и при более острых углах (например, 75 градусов) снеговой нагрузки не будет, поскольку такой скат обеспечивает до 100% схода снега при выпадении.

После учета данного результата, необходимо учесть воздействие ветров, которые считается по таблицам ветровых влияний в зависимости от высоты дома и места расположения, и, получив расчет веса 1 м2, перейти к стропильной части.

Схема образования снеговых мешков. Пример для крыш с уклонами скатов от 20 до 30 град.

Стропильная часть кровли

Нагрузки на м квадратный выяснили, теперь нам необходимо рассчитать стропильную часть. Важнейшим элементом стропильной системы является мауэрлат. Это балка, которая устанавливается на верхний край стены и служит для равномерного перераспределения весовой нагрузки крыши на стены дома. Расчетных значений здесь нет, но есть определенные правила.

Во-первых, наиболее предпочтителен брус квадратного сечения.

Во-вторых, устанавливается он с таким расчетом, чтобы до углов несущей стены по ширине осталось не менее 3 см (лучше 5). Иначе говоря, при толщине верней части стены в 40 см ширина мауэрлата составит 30 см.

Схема нормативных снеговых нагрузок и коэффициента m. Другие значения коэффициента m приведены в СНиП 2.01.07-85.

В-третьих, при тонкой стене (например, из монолитного армированного бетона), мауэрлат устанавливается с перекрытием 3-5 см, например, при толщине стены в 10 см, ширина мауэрлата будет 20 см.

Делается это для того, чтобы при перераспределении нагрузок не повреждались края стены, наиболее подверженные разрушению. Расчет стропил лучше производить при помощи программ, которые доступны в интернете, в том числе для расчета он-лайн. Главное правило тут — точно и аккуратно внести все данные, убедится, что учтены все конструктивные элементы.

Обратим внимание, что не все программы такого рода учитывают в итогах прогиб. Прогиб — это свойство стропил прогибаться на определенную величину в мм, при нагрузках, и чем длиннее балка, тем больше прогиб. Если в программе такой опции нет, можно в любом справочнике материалов найти рассчитанную для вас балку, и уточнить какой прогиб на погонный м она имеет.

Поправочный коэффициент простой, при прогибе больше допустимого (10-15 мм) необходимо увеличить сечение балки на 20%. То есть балку 50х200 мм, рассчитанную программой заменяем на 50х240 мм.

Что получаем в итоге всего

После проведения всех расчетов получим состав конструктивных элементов, количество балок, вес крыши с учетом снеговой и ветровой нагрузки, и сможем просчитать общий вес крыши. Останется оценить распределение весового воздействия на стену, сравнив ее с прочностью материала стены, и убедиться, что стена выдержит.

Здесь стоит иметь в виду, что запас прочности стены должен составлять не менее 25-30%, ведь даже в спокойных регионах не редкость очень сильные ветры или обильные снегопады, и пиковая нагрузка может кратковременно превысить расчетную. Как правило, такие воздействия скоротечны, и стропильная система выдержит, но если у стены нет запаса прочности, то сами понимаете, может произойти разрушение связки мауэрлат — стена.

Поэтому отнеситесь с вниманием к данному вопросу, используйте эту статью, чтобы если и не рассчитать все самому, то проконтролировать расчеты проектировщика.

Классификация и основные виды саморезов

Шуруп — это винт для крепления деталей из дерева, который представляет собой конический стержень, имеющий винтовую нарезку и головку. Шурупы образуют резьбу в заранее проделанном отверстии соединяемого пластмассового или деревянного изделия.

Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным и металлическим элементам.

Саморез — это крепежное изделие, которое по своей форме соответствует определению «шуруп», но имеет существенную конструктивную особенность, прежде всего по форме, резьбе, наконечнику и шлицу. Саморезы изготавливаются из высококачественного материала и могут иметь различные коррозионностойкие и эстетические покрытия.

Эти усовершенствования дают возможность использовать саморезы без необходимости предварительного засверливания отверстий, а это существенно ускоряет и упрощает процесс монтирования закрепляемых деталей. Благодаря этим же усовершенствованиям, применение их стало возможным для крепления на стальной (металл, алюминий и др.) основе к таким строительным материалам, как кирпич, бетон и т.п. Саморезы смогли существенно расширить область применения шурупов, оказали заметное влияние на технологию большинства механосборочных и строительных работ.

Суть саморезов заключается в том, что они способны сами себе нарезать резьбу. Правильным их названием будет самонарез.

Вывод: между саморезом и шурупом существует разница лишь в том, что шуруп используется для крепежа дерева к дереву и требует предварительного просверливания отверстия, а саморез подходит для крепления различного материала к более прочным основам, таким как металл, бетон, кирпич и т.п., и не всегда нуждается в предварительном засверливании.

Классификация саморезов

Саморезы разделяются на типы в зависимости от того, для каких материалов они предназначены. Таким образом, выделяются саморезы для дерева, для профиля (металл), для гипсокартонных листов и т.п.

Саморезы еще классифицируются и по иным характеристикам, к примеру, по типу своей головки. Так, существуют следующие типы:

• с полусферической головкой;
• с шестигранной головкой;
• с потайной головкой;
• с полуцилиндрической головкой.

Применение крепежных деталей с разными головками зависит от плотности материала, крепление которого вы планируете осуществить, а также если необходимо, к примеру, сделать скрытое соединение.

Рынок строительного крепежа в настоящее время насыщен большим разнообразием этих деталей. И сделать выбор необходимого изделия не всегда сможет даже специалист. Как выбрать необходимый саморез? Для этого нужно ответить всего на четыре вопроса:

• какие материалы вы хотите прикрепить;
• к чему вы хотите закрепить материалы;
• нужно ли предварительное сверление отверстия;
• какие будут условия эксплуатации соединения.

Основание материала — это самое важное, что необходимо знать при выборе крепежных деталей. От этого напрямую зависит, какое должно быть качество стали самореза и качество его закалки, форма наконечника и резьбы.

Саморез с буром используется без предварительного сверления при толщине металлического листа до 2.0 мм

Саморезы могут применяться для крепления:

• в дерево;
• в листовой металл (для профиля);
• в кирпич, полнотелый бетон и т.д.

Крепление к деревянным конструкциям

Саморезы по дереву имеют более крупный шаг резьбы (в отличие от изделий по металлу) и острый, узкий кончик. Такая конструкция обусловлена особенностью материала скрепления, дабы уменьшить сопротивление изделия при его вкручивании. Саморез по дереву, благодаря такой конструкции, можно вкручивать, не выполняя предварительное сверление отверстия, в том числе он может быть вкрученный с применением электрошуруповертов.

Саморезы по дереву используют в основном для крепления листового гипсокартона к деревянному основанию, например, к брускам.

Область применения их очень обширна. Они используются для облицовки потолков и стен, как пластиковыми материалами, так и деревянными панелями. Допускается их применения для крепления гипсокартона, если монтаж несущей конструкции выполнен из деревянного профиля. Ими хорошо выполнять крепление к деревянной конструкции листов как ДВП, так и ДСП.

Исходя из того, что саморез по дереву зачастую применяется при выполнении отделочных работ, он производится с потайной головкой (шляпка плоской формы). При его применении головка абсолютно не выступает над плоскостью материала.

Для их производства используется высокопрочный углеродистый металл, который в обязательном порядке подвергается специальной обработке. Нанесение специального покрытия защищает изделие от воздействия коррозии.

Существуют еще и фосфатированные саморезы по дереву (за счет улучшения скольжения вкрутить изделия намного легче), оцинкованные (покрыты тонким слоем цинка).

Крепление к металлическим конструкциям

Саморезы по металлу применяются для крепления каких-либо материалов к стальной конструкции (для листового металла, профиля). Их наконечники бывают двух видов: острый конец и сверло. Шляпки могут быть с пресс-шайбой, шестигранной и полусферической головкой.

Для производства этих изделий применяется углеродистая сталь. Для того чтобы увеличить срок службы детали в среде с повышенной влажностью, а также обеспечить защиту его от коррозии, они подвергаются дополнительной обработке — оцинковке или фосфатированию.

Схема самореза по дереву: A — диаметр головки, F — высота головки, D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр, P — шаг резьбы, Q — глубина шпица, M — ширина шпица, R — радиус головки.

Маркировка деталей имеет две цифры, к примеру, 3,5х35. Цифра 3,5 обозначает диаметр изделия по внешнему резьбовому краю, а 35 — длину изделия Все цифровые обозначения измеряются в миллиметрах. Промышленностью производятся изделия с толщиной (от 3,5 до 4,8 мм) и длиной (от 11 до 300 мм).

Для того чтобы вкрутить саморез в металл, нужно, чтобы он смог в основании нарезать резьбу, из-за этого для крепления в металл шурупы не подходят. Крепежное изделие по металлу имеет частый шаг резьбы, это существенно облегчает его вкручивание и дает возможность получить очень надежное крепление, даже если стальное основание будет тонким. Чтобы саморез смог выполнить нарезку резьбы в металле (для профиля), он должен быть произведен из стали более твердой, чем основание.

Для того чтобы быстро выполнить монтаж в основание из металла, необходимо применять саморезы со сверлом. Изделия этого вида нужны, если основание толще 0,9 мм и не выполнялось предварительное сверление. Если же основание более тонкое, лучше применить острую крепежную деталь, которая может иметь двухзаходную резьбу, — это позволит с легкостью проколоть лист стали и надежно закрепиться в нем.

Основные виды саморезов

Саморез для ГКЛ со сверлом используется для крепежа ГКЛ к металлическим профилям. Используемые профили должны иметь толщину не более 2,0 мм.

Саморез по бетону предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т. п. к основанию из бетона, кирпича.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — потайной;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа ГКЛ к несущей конструкции из дерева используется саморез с редким резьбовым шагом, который имеет острый наконечник.

Саморез для листов гипсоволокна (ГВЛ) используется для монтажа ГВЛ к несущим конструкциям, выполненным из дерева и металлических профилей с толщиной не более 0,9 мм.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — острый;
• тип головки — уменьшенный;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — высокая/низкая двухзаходная.

Саморез «клоп» — используется для скрепления между собой металлических профилей и листов металла к металлическим несущим конструкциям. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

Пример ввинчивания самореза по бетону в стену: T — глубина сверления, H — глубина ввинчивания.

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — усеченный конус;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез «клоп» с острым наконечником.

Саморез с пресс-шайбой — используется для монтажа листовых металлов и иных листовых материалов к несущим конструкциям из дерева и металла. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — полусферический с выштампованной шайбой;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез с пресс-шайбой, который имеет острый тип наконечника.

Чем предпочтителен стальной материал для крыши?

Современные строительные технологии предлагают нам различные кровельные материалы, каждый из которых отличается своими плюсами и минусами. Поэтому вопрос, какой же материал лучше, практически не разрешим. Многие предпочитают натуральную керамическую черепицу либо мягкие битумные материалы, но традиционная стальная кровля ничем не хуже, а во многих случаях даже лучше.

В качестве материала для стальной крыши можно использовать: профнастил, металлочерепицу или же оцинкованные листы, соединенные фальцами.

Данный кровельный материал может поразить своим многообразием. Это могут быть и простые гладкие листы, соединенные специальными привлекательными швами — фальцами, но есть и более интересные варианты в виде имитации черепицы, с тиснением.

Для изготовления таких листов применяется оцинкованная сталь, которая часто покрывается дополнительно слоем полимера различного оттенка.

Такие листы очень надежны, устойчивы к коррозии, различным внешним воздействиям.

Сами листы, их называют еще картинами, делают из стали с толщиной от 0,5 мм, что достаточно для надежной защиты крыши. Для крыш с большой площадью может применяться рулонная сталь, что намного ускоряет работы, но для небольшого коттеджа достаточно закупить уже готовые и раскроенные листы.

Крепление осуществляется кляммерами, то есть стальными замками-крючьями, все соединения выполняются в виде загнутых швов, то есть фальцев, имеющих различный внешний вид. Такие фальцы могут быть одинарными либо двойными, плоскими лежачими или стоячими гребенчатыми. Все зависит от места соединения листов, необходимости в гидроизоляции. При работах рекомендуется фальцы дополнительно обрабатывать силиконовыми герметиками для металла.

Основные виды кровель из стали

Кровельный пирог для металлической крыши: а — листы кровельной стали; б — обрешетка; в — контробрешетка; г — гидроизоляция; д — утеплитель; е — пароизоляция; ж — кляммеры; з — фальц; и — коньковая планка.

Сегодня кровля из стальных листов может быть выполнена из самых различных материалов, обычно покрытых слоем оцинковки либо полимерными красками.

1. Профнастил. Это профилированные стальные листы, применяемые для покрытия крыш самых любых строений. Такой тип покрытия считается одним из самых недорогих.
2. Металлочерепица. Металлическое покрытие, имитирующее внешний вид настоящей черепицы, отличается превосходным внешним видом, легко укладывается своими руками. Листы очень легкие, прочные, монтаж их осуществляется в кратчайшее время.
3. Фальцевая кровля. Это металлические оцинкованные листы, которые соединяются фальцами. Такая разновидность шва сегодня считается самой надежной и герметичной, но для укладки такой крыши необходимо иметь специальный инструмент для загибки швов и некоторые навыки жестяных работ. Такая кровля сегодня является одной из самых привлекательных, хотя ее укладка и отличается некоторыми особенностями.

Инструменты и материалы для работы

Для укладки стального кровельного покрытия необходимо предварительно выполнить такие работы:

1. Проверка углов ската, крыша не может иметь уклон, меньше 16 и больше 30 градусов.
2. Проверка прочности обрешетки, шага установки брусьев либо прочность крепления листов ОСП. Это необходимо, чтобы покрытие при эксплуатации не прогибалось.
3. Тщательная проверка всех листов стали, на которых не должно быть пузырей, вмятин, трещин и прочих повреждений.

Инструменты для ремонта и монтажа металлической кровли: (чертилка, угольник,циркуль,стальная линейка, штангенциркуль, ручные ножницы, стуловые ножницы , кернер, пробойник, стальная щетка, фальцмейсель, молоток-подсекальник, киянка, плоскогубцы, осадка, обжималка, молоток-ручник, кровельное зубило, фальцеправка, наковальня).

После этого начинаем готовить инструмент, который будет нужен при работе:

• кровельные гвозди (4х50 мм), у которых есть специальная шляпка для крепления к обрешетке;
• гвозди для крепления костылей и крючьев (4х100 мм);
• специальные крючья для фиксации желобов, они обычно изготовлены из стальных отрезков длиной 420 мм и шириной 20 мм, толщина их должна составлять 5 мм;
• костыли для свесов карниза (450*25*5 мм). Применяются для того, чтобы свесы удерживались на месте;
• кляммеры для картин из стали;
• фальцезагибочная машинка. Для укладки кровли небольшого дома можно использовать ручную машинку, которая позволяет быстро и качественно обработать все швы.

Этапы монтажных работ

Элементы фальцевой кровли.

Начинается работа с монтажа костылей вдоль всего карнизного свеса с шагом в 70 см. От края отступ должен составлять от 150 мм. Все костыли прибивают к обрешетке, они будут использоваться для поддержки картин обшивки. Чтобы все костыли стояли ровно, для начала их размещают по краям карниза, после натягивают специальный шнур, при необходимости выравнивают отдельные элементы.

Теперь необходимо приготовить к монтажу картины (отдельные листы стальной обшивки). Это можно делать различными инструментами, но лучше всего специальными фальцегибочными станками. Типы фальцев различаются в зависимости от места укладки: по короткой стороне делают лежачие фальцы, по длинной — стоячие (гребневые) фальцы. Это позволяет обеспечивать нормальное стекание воды с поверхности крыши.

Все соединения фальцев могут быть одинарными либо двойными. В местах, где больше всего скапливается вода (то есть в желобах, разжелобках и прочее), необходимо использовать только двойное соединение.

Готовые листы крепят к основе (обрешетке и костылям) при помощи кляммеров, прибиваемых одним концом к брусу, а вторым — в стоящий фальц. Все кляммеры должны крепиться на концах каждого листа, при этом при установке каждый лист надо сдвигать на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы развести по сторонам. Также смещаются и гребневые фальцы.

Все лишние элементы после укладки отрезаются специальными ножницами по металлу, срезы обрабатываются при помощи грунтовки. Фальцы рекомендуется смазывать герметиками для металла.

При монтаже стальной кровли необходимо соблюдать такие особенности:

Структура листа фальцевой кровли.

для основной плоскости крыши можно использовать сталь толщиной от 0,6 мм, при этом минимальный уклон может составлять от 16 до 30°;

под кровельный материал надо укладывать диффузионную мембрану, чтобы обеспечить правильное вентилирование подкровельного пространства (это обязательное условие при использовании подобных материалов);

в качестве обрешетки рекомендуется применять плиты ОСП, влагостойкой фанеры либо другой аналогичный материал. Можно брать и деревянные брусья с сечением 50*50 мм с шагом до 250 мм, чтобы не произошел изгиб листа;

при монтаже нельзя допускать сквозное крепление отдельных листов, все кляммеры заводятся только в фальц. При этом ширина листов не должна быть больше 500-600 мм. Если вы приобрели покрытие с размерами 1000*2000 либо 1250*2500, то его следует предварительно раскроить при помощи ножниц по металлу, специальной гильотины. Применять болгарку нельзя категорически!

кляммеры прибиваются к основанию с шагом до 500 мм, они заводятся в боковые замки, после чего заворачиваются вместе с фальцами. Делать это можно и молотком, но специалисты рекомендуют применять фальцезакаточные машинки (как ручные, так и автоматические).

Ремонтные работы: в чем специфика?

Ремонтные работы для стальной фальцевой кровли отличаются своими особенностями, так как разобрать отдельный ее участок довольно проблематично, это трудоемкий, длительный процесс, так как листы необходимо оставить в целом состоянии. Но есть альтернатива, которая позволяет выполнить качественный быстрый ремонт.

Заключается она в том, что небольшие повреждения до 5 мм заделываются при помощи герметика, например, силиконовым либо акриловым, специальной суриковой смазкой. Наносят такие составы при помощи шпателя довольно густым слоем, составляющим до 8 мм. Отлично себя зарекомендовала и специальная клейкая лента, производимая на битумной основе. Место ремонта после работ ошкуривают, окрашивают предназначенными для этого красками.

Устройство молниезащиты для стальной кровли

Система молниезащиты стальной крыши.

При устройстве стальных кровель необходимо обеспечить должную молниезащиту, которая состоит из тросовых (штыревых) молниеприемников. Сам кровельный материал выполняет роль такого молниеприемника, но все неметаллические вступающие элементы должны быть надежно соединены с крышей, то есть необходимо обеспечить должный контакт по всей поверхности кровли, что гарантирует безопасность.

Сегодня стальные крыши вновь начинают пользоваться популярностью, что связано со многими их преимуществами, в том числе и прочностью, долговечностью, привлекательным внешним видом. Производители предлагают нам самые различные виды таких металлических кровель. Это может быть металлочерепица, профилированные листы, но одним из самым популярных вариантов, которые подходят практически для любого дома, является фальцевая стальная кровля.

Ее установка связана с некоторыми особенностями крепления листов между собой, но именно это и выступает условием повышенной надежности и герметичности. Сам монтаж может производиться парой человек, но для этого необходимо приобрести специальный инструмент для фальцев (тут подходит либо автоматический, либо обычный ручной). Пару дней, и новая крыша готова!

Шумоизоляция крыши: особенности монтажа и выбор материала

Монтаж крыши дома — дело ответственное и трудоемкое, здесь надо учитывать многие факторы. При устройстве кровли основное внимание уделяется утеплителям и материалам наружного покрытия, но не стоит забывать и о том, что должна быть шумоизоляция. Постоянно проникающие с улицы звуки могут нанести непоправимый вред нервной системе человека, особенно если крыша из металлочерепицы. Решается такая проблема при помощи специальных материалов или комплексных мер, направленных на нейтрализацию и поглощение звуковых волн.

Особенно важна качественная шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы, поскольку этот материал обладает высокими резонирующими свойствами.

Популярные методы звукоизоляции крыш

Существует несколько наиболее популярных методов решения проблем с шумоизоляцией крыши дома:

Устройство кровельного пирога со слоем шумоизоляции: 1 — кровельное покрытие; 2 — вибропоглощающая мастика; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляционный слой; 5 — стропило; 6 — звукопоглощающие теплоизоляционные плиты; 7 — пароизоляционный слой; 8 — поперечная обрешетка; 9 — внутреннее покрытие.

1. Использование специальных кровельных материалов. Например, многослойной металлочерепицы с шумопоглащающим эффектом.
2. При помощи дополнительного звукопоглощающего слоя (акустическая система), который укладывают на гидроизоляцию или обрешетку и стропила. Для этих целей наиболее подходящими считаются эластичные, резиноподобные и вязкие материалы, такие как полистирол.
3. Внутренняя шумоизоляция крыш. Между стропилами дополнительно укладывают плиты из материала, способного поглощать шум, изоляционные слои закрывают гипсокартоном или вагонкой, потолочной плиткой, которые тоже приглушают звуки.
4. Выбирают материалы, которые не только утеплят крышу дома, но и помогут решить проблему с шумо- и гидроизоляцией. Например, минвата и пенополистирольные плиты.
5. Металлочерепицу сверху покрывают смесью из базальтовой крошки и прозрачного лака для наружных работ. Внутреннюю поверхность перед укладкой промазывают окрасочной теплоизоляцией и сразу же фиксируют, не давая этому слою высохнуть.
6. Между крышей дома и помещением делают звукоизоляционную подушку, то есть чердак.

И все же в большинстве случаев проблема решается благодаря использованию специальных материалов.

Выбор и монтаж шумоизоляционного материала для домов

Основными критериями для подбора шумоизоляционных материалов служит индекс звукопоглощения и динамический модуль упругости.

Каждое из этих значений существенно влияет на эффективность звукоизоляции.

Индекс показывает, какую часть звуковой энергии от общего ее количества сможет поглотить материал. Эта цифра определяется в лабораторных условиях. Для хорошей звукоизоляции берутся материалы, у которых эта величина не менее 0,6. У стекловолокна и минеральной ваты индекс составляет от 0,7 до 0,95, у пенопласта — 0,15-0,25, у полиуретановых плит — 0,5-0,75. Если используется металлочерепица, лучше всего брать ТЗИ (термозвукоизол), он поглощает до 87% внешних шумов.

Внутреннее пространство между стропилами заполняется звукопоглощающим материалом на основе минеральной ваты или стекловолокна, выполняющим одновременно со звукоизоляцией функцию теплоизоляции.

Динамический модуль упругости характеризует упругие свойства материала (эластичность, вязкость) и измеряется в МПа. Естественно, чем ниже показатель, тем лучше звукоизоляционные свойства. Поэтому для шумоизоляции крыши лучше всего подходят волокнистые и рыхлые материалы, такие как минвата и плиты из стекловолокна (0,15-0,25 МПа).

В большинстве случаев выбор качественного теплоизолятора поможет решить и проблему с шумом, но надо учесть некоторые нюансы. Во-первых, позаботиться о хорошей акустической развязке в точках примыкания. Во-вторых, обеспечить зазор между звукоизоляцией и металлочерепицей.

Обычно изоляция укладывается между стропилами, сверху она граничит с обрешеткой, на которую и укладывают металлочерепицу. Таким образом второе требование выполняется автоматически. А вот о соблюдении первого надо позаботиться.

Деревянные и металлические стропила являются хорошими проводниками звука, и их надо дополнительно изолировать. Для этого используются упругие материалы: от обычного войлока до пенополиэтилена. Вырезанные из них прокладки устанавливаются по стропилам крыши и в точках примыкания, так снижается шумоизоляция и обеспечивается выполнение первого требования.

Причиной появления посторонних шумов может стать некачественный монтаж крыши, а именно плохо закрепленные листы металлочерепицы, поэтому надо строго соблюдать инструкцию по установке и настилу материала и не стоит экономить на саморезах.

Установка шумоизоляционного барьера — это важный этап при обустройстве крыши вашего дома, и здесь главное — не ошибиться и все сделать правильно.

Сколько профнастила нужно для крыши

Одним из самых популярных материалов для покрытия кровли является профлист. Причиной тому является отменное качество материала, а также превосходный внешний вид. Преимуществом профнастила является и простота работы: не надо тратить много времени на то, чтобы положить кровлю.

Профнастил завоевал популярность среди строителей благодаря своим характеристикам: простота монтажа, презентабельный внешний вид и высокое качество материала.

Некоторые специалисты с уверенностью заявляют, что для покрытия крыши профлистами людям не нужны особые навыки и знания. Все потому, что данный материал довольно удобен и практичен в работе. Говоря о том, как рассчитать профнастил, следует знать некоторые правила.

Расчет необходимого количества материала

Существует 2 способа узнать о том, сколько нужно профнастила для кровли: самостоятельный расчет и электронный (с помощью специальных компьютерных программ).

Стоит заметить, что компьютерный метод имеет некоторые преимущества по сравнению с самостоятельными расчетами:

Оптимальная длина листов профнастила должна соответствовать длине ската крыши и даже несколько ее превышать.

1. Полученный результат будет максимально точным.
2. Возможность расчета самых сложных конструкций.
3. Можно рассчитать не только общую площадь, но и уклон крыши, нахлесты.
4. Подсчет необходимого количества профлистов для нескольких крыш сразу, при этом можно выбрать некоторые из элементов кровли. Данная функция программы позволяет примерить каждый из полученных вариантов крыш, изменить параметры тех или иных элементов, а в конечном итоге подобрать наиболее подходящий вариант.
5. В программах существует опция выбора цвета и фактуры профлистов на крышу, что дает возможность чередовать квадраты или полосы.

Несмотря на то что электронная программа имеет ряд преимуществ, нет особого смысла использовать ее при подсчете кровли на крышу, например, маленького дачного дома. Есть нужда в ее использовании при расчете количества профлистов на крышу больших зданий сложных конструкций.

Самостоятельный расчет

Говоря о том, можно ли самостоятельно рассчитать необходимое количество профнастила на крышу без использования специальных программ, стоит знать, что сделать это не сложно, однако точность расчетов будет несколько ниже. В таких зданиях, как баня, гараж, небольшой загородный дом, форма крыши самая простая, поэтому самостоятельных расчетов будет вполне достаточно.

Каждый профлист, как правило, укладывается на специальной обрешетке из необрезанных досок, поэтому расчет профнастила надо начинать с древесины, толщина которой должна быть не менее 20 мм.

Класть ее нужно поперек коньков, на расстоянии 200-300 мм. Необходимое количество древесины зависит от длины ската крыши и шага установки перекладин. Шаг может быть от 50 см. Он должен учитывать высоту профиля и толщину металла профлиста, а также все нагрузки и наклон крыши.

Необходимой частью крыши являются гидробарьер, паробарьер и утеплитель. Количество зависит от площади самой крыши. Помимо этого, есть смысл оставить 3-4% на выпуски и нахлесты.

Расчет вертикального и горизонтального нахлестов

Этапы крепления профнастила к обрешетке саморезами.

Вертикальный нахлест нужно рассчитывать исходя из профиля: он должен быть изготовлен с перекрытием волны. Шаг волны зависит от марки профлиста.

Горизонтальный нахлест рассчитывается с учетом угла ската:

• с углом до 15 градусов нахлест может быть более 20 см;
• если угол 15-30 градусов, то нахлест возможен от 15 до 20 см;
• в случае если угол ската более 30 градусов, напуск допускается 10-15 см.

Информация о расчете величины свесов

Высота профиля профлиста влияет на величину свесов: при большой высоте свес нужен соответствующий, чтобы избежать попадания влаги.

Чем больше высота гофры профиля, тем больше нагрузок он выдерживает. В частной стройке упор нужно делать на толщину металла, профиль выбирать средней высоты. Обрешетку можно выполнять с шагом 1,5 метра. В таком случае нагрузка может составить до 500 кг/кв.м. Чем меньше высота гофры профиля, тем меньше нужно делать шаг обрешетки либо делать ее сплошной. Такими профлистами можно перекрывать крыши с большим углом наклона, для того чтобы минимизировать снеговую, ветровую и дождевую нагрузки.

Для производственных зданий нужно выбирать профнастил с высотой более 44 мм, а шаг обрешетки — 2-3 м.

Определение необходимого количества листов

Прежде чем перейти к вычислению необходимой площади профнастила, следует знать тот факт, что профилированный лист имеет следующие значения. Первое — полезная ширина (рабочая), равняется 1100 мм. Вторая — общая ширина (полная), составляет 1180 мм.

Для того чтобы определить, какое количество кровельных листов необходимо, нужно измерить длину ската, после чего разделить ее на ширину профилированного листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Следует учесть перехлест материала: из общей длины вычитается рабочая. 1180 — 1100 = 80 мм.

Далее можно переходить к расчету необходимого количества листов в одном ряду, а также их длину. Длина — это сумма длин карнизного свеса, вертикального перехлеста и ската. Вертикальный перехлест равняется 150 мм, а свес карниза — не менее 50 мм. Минимальная длина — 500 мм, а максимальная — 6000 мм.

Следует помнить, что профлисты должны располагаться по горизонтали. В противном случае результаты могут оказаться неправильными.

Расчет крепления профнастила на крышу.

Следующее, что необходимо сделать, — посчитать различные доборные элементы, которые нужны для установки кровли. Их стандартная длина — 2 м. Для начала нужно сложить длину всех скатов, на которых будут устанавливаться элементы. После этого результат нужно разделить на 1,9, нахлест — 10 см. В расчете для ендовы деление происходит на 1,7, а нахлест надо взять не менее 30 см. Полученный результат округляется в большую сторону.

Перед началом кровельных работ нужно посчитать необходимое количество саморезов: на 1 кв. м их требуется около 7-8 штук. В итоге полученный результат нужно умножить на 8. Полученное число — это и есть нужное количество.

В случае если планируется профнастил на крышу с несколькими скатами или нестандартной конфигурации, то обязательным является определение площади каждого из элементов и составление чертежа. Нужно будет посчитать необходимое количество листов и всех элементов по отдельности. Кроме того, во избежание ошибок важным условием является соблюдение масштаба.

Расчет стоимости профлистов для крыши

Для того чтобы посчитать стоимость профнастила на крышу, нужно площадь кровли разделить на монтажную площадь листа. Полученный результат умножить на стоимость профлиста.

Перед покупкой необходимо узнать о том, сколько профлистов нужно для крыши. Важно понимать, что все расчеты надо производить максимально точно, чтобы не сталкиваться с проблемой нехватки материала. Именно расчет количества необходимого материала поможет избежать многих последствий, например, таких как различие в цвете докупаемой партии профлиста, лишние расходы на доставку, потраченное личное время.

Если расчеты были сделаны правильно, то отходы материала должны быть минимальными. Придерживаясь данных правил и ответственно подойдя к делу, самостоятельно можно посчитать необходимое количество профнастила и покрыть крышу любой сложности.

Katepal – лучшая мягкая крыша

Производство мягкой битумной кровли Катепал осуществляется в Финляндии на заводе Katepal OY с 1949 года. В конце 1960-х годов в ассортименте продукции завода появилась битумная черепица, которая быстро стала одним из лучших покрытий для скатной кровли. Продукция завода популярна во всем мире, в том числе уже почти 15 лет представлена на рынке России.

Черепица Katepal обладает рядом преимуществ: высокое качество, пожаробезопасность, водонепронимаемость, устойчивость к перепадам температур.

Мягкая и гибкая кровля органично сочетает высокую прочность и эластичность, свойственную современным битумным материалам для крыши. Кровля Катепал, благодаря своим эксплуатационным характеристикам и технологии монтажа, становится гарантией надежности и высокого качества.

Катепал — это гибкая битумная черепица, в основе которой лежат нетканные стекловолоконные материалы. Слой битума создает высокую гидроизоляцию. Сверху его покрывает слой цветных каменных гранул. Резинобитумное основание является самоклеющимся, следовательно, мягкая гибкая кровля может монтироваться даже непрофессионалами.

Достоинства и недостатки

Строение церепицы Катепал.

Главным достоинством кровельного покрытия Катепал является его высокое качество, контроль за которым осуществляется на всех этапах производства.

Гибкая мягкая черепица Катепал устойчива к перепадам температур, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях, следовательно, может использоваться в разных климатических зонах. Материал пожаробезопасен.

В отличие от многих других покрытий мягкая кровля, на которую уложена гибкая черепица Катепал, поглощает звуки дождя.

Мягкая гибкая кровля легко монтируется с помощью черепицы Катепал, ее богатый ассортимент, наличие выбора материала разных цветов и форм позволяют реализовать самые изысканные и смелые дизайнерские решения.

К недостаткам материала относится его высокая стоимость, однако одноразовые издержки окупаются за счет долгого срока службы, который гарантирован производителем.

Монтаж мягкой черепицы Катепал

Кровельный пирог под черепицу Katepal

Непосредственно монтажу мягкой крыши предшествует этап подготовки специальной основы и оборудование вентиляции. Проблема заключается в том, что внутри любого помещения обязательно накапливается влага. Ее излишки должны выводиться посредством правильно устроенной вентиляции. Если при этом имеется какая-то воздухонепроницаемая поверхность, то на ней появляется конденсат. В холодное время года конденсат замерзает на внутренней поверхности основы. При наступлении потепления лед тает, и вода просачивается в теплоизоляцию. В результате влага неизбежно попадает в помещение через кровельную конструкцию.

Отсутствие вентиляции ведет к появлению плесени и грибка, которые рано или поздно повредят кровельную конструкцию. Лучшим вариантом для оборудования кровли является дощатое основание. Древесина имеет способность постепенно испарять конденсат. Для этого крыша должна иметь ровное и хорошо проветриваемое основание. Вентиляция утраивается таким образом, чтобы вытяжка находилась на максимально возможной высоте, а заборные отверстия для воздуха размешались внизу крыши.

Деревянное основание повышает качество тепло- и звукоизоляции: при условии правильной вентиляции это является гарантией сохранения качества кровли на протяжении всего срока эксплуатации.

Работать с гонтами Катепал достаточно просто. Понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• нож с крючкообразным лезвием;
• шпатель;
• ножовка по металлу;
• рулетка;
• шнурок для выравнивания.

Простота и надежность монтажа обусловлена наличием самоклеящейся поверхности, а также использованием приема перекрытия швов и сплошного клеящего слоя. В результате кровля имеет полностью герметичные стыки.

Особенности и основные этапы монтажа

Фирма Katepal выпускает специальные ковры, которые служат для укладки под битумные кровельные гонты. На каждой упаковке имеется инструкция по укладке. Ковер настилается параллельно или перпендикулярно крыше по прямой линии, без складок и загибов. К дощатому покрытию крыши ковер прикрепляется кровельными гвоздями по краю, который затем перекрывается следующей полосой. Поверх подкладочного ковра на концах карниза крепятся металлические карнизные планки.

Укладка покрытия на конек крыши имеет свои особенности: ковер, уложенный вдоль одного ската, обрезается по коньку, верхний край гвоздями прикрепляется к дощатому настилу. Ковровым покрытием со второго ската надо перекрыть конек на 150 мм и приклеить к подкладочному ковру первого ската битумным клеем.

Металлические карнизные планки прикрепляются по краям карнизов сверху подкладочного ковра посредством кровельных гвоздей или шурупов с плоской головкой. Достаточен интервал 100 мм при крепеже зигзагообразным порядком. Монтируя торцевые части, металлические карнизные листы можно заменить треугольными рейками или деревянными планками.

Непосредственно укладка кровельной плитки Katepal начинается от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. Первый ряд укладывается, чтобы нижняя кромка плитки располагалась на 3-5 cм выше нижнего края карнизных плиток. С плитки снимается защитный слой, затем она прибивается гвоздями чуть выше линии паза. Если кровля имеет небольшой уклон, достаточно 4 гвоздей, при более крутом плитка фиксируется 6 гвоздями.

Следующие ряды укладываются так, чтобы язычок каждой плитки находился на уровне вырезов плиток предыдущего ряда. Чтобы выровнять швы, используется разметка мелом.

Различные проходки на кровле, необходимые для антенн, вентиляции монтируются посредством специальных резиновых уплотнителей.

Нагревающие трубы (камин, печь) надо теплоизолировать. Кровельная плитка заводится на вертикальную поверхность и приклеивается. Примыкание следует закрыть металлическим фартуком. Таким же образом делается примыкание к вертикальной стене.

Учитывая, что мягкая гибкая кровельная черепица Катепал очень удобна и податлива в работе, она с успехом применяется при наличии сложной конфигурации кровли.

Как правильно рассчитать водосточную систему?

С чего начать расчет водосточной системы?

У любой системы, а на кровле это желоб и трубы, идущие вниз, есть характеристика пропускной способности.

Чтобы расчитать водосточную систему необходимо учитывать: тип и конфигурацию крыши, частоту и обилие осадков.

Когда водосток не справляется с объемом воды, она переливается через край. А ведь если все сделано правильно, то слив делается в дренажную систему, иначе со временем будет подмыт и разрушен фундамент.

Для того чтобы оценить характеристики водосточной системы, необходимо найти данные по среднемесячным и пиковым осадкам в том регионе, где строится дом. Эти данные позволят, зная площадь, оценить, как много воды может на крыше оказаться.

Если вам будут говорить, что на 100 м² кровли нужна одна труба для слива, не верьте, правильный расчет на глазок не делается. Значение имеет конфигурация крыши, правильно выдержанные уклоны и частота ливневых дождей, поскольку с обычной нормой осадков без проблем справится любая система.

Поэтому расчет водостока надо производить с учетом склона кровли, возможности добавить трубы, протяженности желоба и конструктивных особенностей крыши.

Что надо учитывать, начиная расчет водостока?

Водосточная система.

1. Здесь главное — учитывать множество разных конструктивных элементов. Начинаем с определения длины периметра крыши.
2. Это позволит выбрать такую длину желоба, которая позволит провести монтаж с минимальным отходом материала (длины желобов 2,3, 4,2 и 5,4 метра).
3. Далее определим наиболее удобные места крепления водосточных труб с учетом вышесказанного и их размеры. Наиболее подходящими местами будут те, где труба не будет иметь изгибов.

Помните, что расчет не будет полным, без учета таких элементов, как держатели (крепеж к стене), кронштейны (на которые монтируются желоба), уголки (внутренние и внешние для обустройства углов), заглушки (в случае наличия тупика у желоба), соединители (трубы или желоба), колена для труб, воронки и отводы в дренаж.

Количество держателей и кронштейнов определим после получения длины труб и желобов, поскольку от веса материала зависит частота их расположения, а иногда и место установки. Все остальные элементы скорее вторичны, но главное про них не забыть. Странно будет видеть расчет водостока кровли, в котором отсутствуют угловые элементы.

Что необходимо знать для расчета?

Монтаж водосточной системы дома.

1. Быть уверенным, что данная система справится с основной задачей — без переливов и протечек отвести воду с крыши в дренаж.
2. Знать точную спецификацию системы и привязку точек монтажа системы к зданию. Недопустимо крепить водосточную трубу на угол дома; если это крайний кирпич, его может вырвать из стены.
3. Нельзя крепить кронштейн на свес крыши, последний может не выдержать и сломаться под весом воды. Потому, сделав спецификацию, необходимо узнать количество элементов, чтобы завершить правильный расчет.

Что же даст расчет водостока?

Во-первых, привязку системы к зданию таким образом, чтобы обеспечить ее долговечность и отсутствие постоянных ремонтов.

Во-вторых, достаточную надежность желобов, которые даже при большом потоке воды не разойдутся, не образуют щелей и не будут засоряться естественным мусором, который неизбежно наносится на крышу ветром. С учетом запаса прочности система выдержит даже стаю ворон или голубей, которые любят садиться на водосток.

Кроме этого, система будет исправно отводить воду без переливов через край и фундамент будет надежно защищен от потоков воды и размывания. Да и крыша не будет протекать, если все сделано правильно.

Пример расчета водостока

Формула расчета водосточной системы дома.

Если крыша двускатная, с шириной ската 12 м и высотой 10 м, то есть достаточно пологая, а стены из кирпича, то примерный расчет системы водоотвода будет выглядеть так:

• на прямых краях крыши планки, которые направят воду вниз, должны составлять 40 пог. м;
• длина желоба — 24 пог. м, поэтому можно брать и 2-, и 3-метровые, отхода не будет;
• заглушки (4 шт.) по торцам желобов;
• четыре трубы для слива (по высоте дома), закрепленные примерно в 20 см от углов;
• четыре отвода для труб;
• четыре воронки;
• 10 соединителей желоба (на каждые 2 м) и 14 кронштейнов для крепления;
• количество держателей определим от высоты дома, но так, чтобы между соединениями секций водосточной трубы было не менее двух;
• углов у нас нет, боковые стороны крыши защитит ветровая планка.

В итоге получим спецификацию:

• 20 планок (по 2 пог.м.);
• 12 желобов (2 пог.м.);
• заглушки, отводы, воронки — по 4 шт.;
• 10 соединителей и 14 кронштейнов.

Без учета длины водосточной трубы и держателей, в ценах 2013 года это будет составлять около 14 000 рублей. Не особо и дорого, если помнить, что этой задаче необходимо уделить повышенное внимание, ведь водосток защищает не только крышу, но и фундамент, т.е. весь дом. Поэтому правильный расчет, монтаж и контроль процесса, даже если этим занимаются специалисты, надолго избавит от проблемы, когда течет крыша и переливается водосток.

Кроем дом: как не испортить кровлю?

Выбор кровельного материала — задача не из легких. Строительный рынок регулярно пополняется: на смену шиферу давно пришли универсальные, высокотехнологичные и экологически ориентированные кровельные покрытия. Так что же лучше: проверенные временем или более современные, но менее известные на наших просторах материалы? Здесь многое зависит от вашего вкуса, осведомленности и, конечно же, бюджета. Прежде чем определиться, чем крыть крышу дома, давайте разберемся, что собой представляет крыша любого строения.

При выборе того или иного кровельного покрытия необходимо учитывать: тип крыши, особенности стропильной системы и «кровельного пирога», а также стоимость самого материала для кровли.

1. Каркас — стропильная система. Для разных видов кровли и стен дома (деревянного, кирпичного и т.д.) она имеет свои особенности. Состоит из деревянных брусков — стропил, обрешеток, контробрешеток с различными вариациями шага и сечения, конька (верхнего бруса).
2. «Кровельный пирог» — подкровельная гидроизоляция (прочная синтетическая пленка-барьер), теплоизоляция (различные виды утеплителей), пароизоляция (супердиффузионные мембраны). Их расположение и параметры рассчитываются для каждого случая с учетом вида кровли и климатических условий.
3. И, наконец, окончательный штрих — само кровельное покрытие.

Чтобы разобраться, какая же кровля лучше, мы проведем краткий «разбор полетов» по значимым параметрам.

Рулонные виды кровли

Мы не рассматриваем такие отжившие свое материалы, как рубероид, толь и пергамин. Они не выдерживают никакой конкуренции по своим физико-химическим свойствам, поэтому лучше использовать их как вспомогательные.

Структура стеклоизола — битумно-полимерного материала нового поколения.

Сегодня их сменили многослойные битумно-полимерные материалы нового поколения под общим названием стеклоизол.

Стеклоизол (гидростеклоизол) — современный, прочный, климатоустойчивый материал. Первый вид (основа из стеклохолста или стеклоткани пропитывается битумно-полимерной смесью) используют для гидроизоляции в любых сферах строительства. Второй вид стеклоизола (к пропитанной основе с одной стороны добавлена минеральная посыпка) применяют на плоских горизонтальных кровлях, располагая полотно крошкой вверх. Обычная ширина рулона — от 0,8 до 1 м, площадь — от 7,5 до 10 м², масса 1 м² — 3-5 кг.

Этапы возведения:

Наносится на подготовленную сплошную поверхность. Нижний битумный слой оплавляется при помощи горелки или фена и придавливается к поверхности. Последующие листы наносятся внахлест по 5-10 см с каждой стороны. Места примыкания нужно обязательно обработать герметизирующей мастикой. При расчетах к общей площади кровли необходимо прибавить 15-20 % из-за нахлеста.

Достоинства: относительно дешев, легок в применении, прочен, тепло- и морозостоек, эластичен. Срок эксплуатации — до 15 лет.

Недостатки: просто незаменим для горизонтальных кровель больших площадей, но едва ли послужит украшением для частного жилого дома.

Жидкая (наливная) кровля

Технология укладки жидкой кровли не требует разогрева и наносится в два слоя.

Жидкая резина — уникальное по простоте и прочности среди всех покрытий, имеет в своем составе полимерную мастику.

Этапы нанесения: не требует разогрева, лучше наносить валиком либо посредством напыления по всему объему на очищенную, прогрунтованную и высушенную поверхность до слоя толщиной 0,5-0,7 мм. Через 24 часа наносится второй слой аналогичной толщины, после высыхания приобретает монолитную резиноподобную структуру. Срок эксплуатации — более 20 лет. Расход на 1 м² толщиной слоя 1 мм — 1 кг.

Достоинства: простота нанесения, высокая степень сцепления со всеми материалами, эластичность, стойкость к открытому огню, солнцу, перепадам температуры, отсутствие швов, экологичность, незначительный вес.

Недостатки: относительно недешева.

Листовые виды кровли

Шифер (асбестоцемент)

Монтаж на крышу асбестоцементных листов производится путем укладывания листов снизу вверх и справа налево.

Старый добрый материал, отличающийся дешевизной, прочностью и долговечностью. Волнистый шифер формируется из портландцемента, асбеста и воды. Стандартные листы имеют параметры 1750х1130 мм при толщине 5,8 мм. За последнее время производителями были разработаны стойкие лакокрасочные покрытия, что позволило решить основную проблему — неказистый вид и склонность к образованию мха. Другая проблема — высокая канцерогенность асбеста — решена созданием безасбестного волокнистоцементного шифера, не уступающего по физико-химическим свойствам своему собрату. В настоящее время больше применяется для хозпостроек на даче.

Этапы возведения:

Листы шифера укладываются снизу вверх и справа налево, прикрепляются к обрешетке шурупами, гвоздями или скобами, открытые части обязательно обрабатываются антикоррозийным покрытием. Желателен подкладочный слой из кровельных материалов.

Достоинства: дешев, долговечен, негорюч, устойчив к нагреву солнечными лучами, не создает коррозии, малошумен, выдерживает большой вес, легок при монтаже.

Недостатки: хрупкий при установке, высокий вес (около 21,6 кг), имеет свойство покрываться мхом, вредный для здоровья — асбест считается канцерогеном.

Еврошифер

Схема устройства двускатной крыши, покрытой еврошифером.

Общее название для материалов в форме волнистого шифера. В основе еврошифера используют полимеры и стеклохолсты, целлюлозно-картонные волокна, которые пропитываются битумом или резинополимером. Сюда же относят полупрозрачные экструзионные листы из однородного полимера. Лучше использовать для промышленных сооружений.

Еврошифер сходен со своим прародителем, но при монтаже первого используется более легкая стропильная система, ведь вес его листа находится в пределах 6 кг в отличие от 26-килограммового асбестоцемента.

Достоинства: небольшой вес, бюджетная цена, мультисезонность, возможность укладки на криволинейные поверхности и старые кровельные покрытия, яркий внешний вид.

Недостатки: кровля может быть мягкой (возможность деформации), горючесть, нестойкость окраски, небольшой срок эксплуатации.

Особенности мягкой кровли

Структура гибкой битумной черепицы определяет ее применение — такой материал кровли особенно подходит для крыш с уклоном от 11°.

Битумная и полимерная черепица особенно подходят для замысловатых сложных крыш с углом уклона от 11°. Размер листов — 1000х340 мм, с фигурными лепестками. Ассортимент мягкой кровли представлен большим разнообразием оттенков. Гибкость достигается за счет основы из стеклохолста, пропитанного битумом или полимером с окрашенными изнутри минеральными гранулами. Фактура мягкой кровли может имитировать любой природный материал, она заодно служит и защитой.

Сборка:

Кровля из мягкой черепицы очень проста при монтаже. После снятия защитной пленки лист приклеивается на старую кровлю, водостойкую фанеру или сплошную обрешетку, фиксируется гвоздями. Монолитность покрытия достигается за счет нанесенного по краям лепестков клеевого состава. При теплой погоде нагревания не требуется — лепестки склеиваются под воздействием солнечных лучей, при более холодной погоде используется фен.

Достоинства мягкой кровли: большая температуростойкость (от — 60 до + 90 градусов), отходность — до 5%, срок службы — от 30-50 лет, оптимальность в соотношении «цена- качество».

Недостатки: при укладке мягкой кровли возможен разнотон, поэтому рекомендуется перемешивать между собой 5-6 упаковок.

Металлическая кровля

Используются как рулонные, так и листовые конфигурации материала. Самые оптимальные варианты монтажа — метод двойного фальцевания (ребристая поверхность) и расположения в виде черепицы. Для покрытия кровли наиболее предпочтительны три вида металла: оцинкованная сталь, алюминий и медь. Такое покрытие очень универсально, используется фактически на всех видах домов со скатной крышей и углом наклона не менее 12°.

Металлочерепица

Готовая металлочерепица визуально напоминает кладку керамической черепицы. Обычно формируется из листов оцинкованной стали или алюминия. Качественный лист металла должен иметь толщину от 0,5 мм и двухстороннее полимерное покрытие — оцинковку. От качества покрытия зависит переносимость кровлей агрессивного климата.

Этапы возведения:

Основой может служить и старая кровля, экономичный шаг стропил. Крепится к обрешетке кровельными саморезами. При монтаже очень важно использовать неопреновые прокладки под винтами, а отверстия и срезы обязательно окрашивать, чтобы не допустить коррозии.

Достоинства: легкость (1 м² весит 5 кг), прочность, быстрота и всесезонность монтажа (при отрицательных температурах), разнообразие профилей и расцветок, структурность, экологическая безопасность, срок эксплуатации — до 100 лет.

Недостатки: шумность, необходимость специального водоотведения, высокая теплопроводность, большая отходность (на сложных крышах доходит до 40%, что нужно учитывать при расчетах). Многие противники заявляют о ее плохой шумоизоляции, однако правильное расположение звукоизолирующих материалов способно свести этот недостаток к минимуму.

Медь

Схема монтажа медной кровли.

Удивительно красивый и долговечный элитный материал. Современная медь для кровли с толщиной листа от 0,55 до 1 мм имеет рулонную упаковку, что позволяет монтировать ее с минимальным количеством швов. При сборке для большей герметичности лучше использовать метод двойного фальцевания. Медь бывает достаточно мягкой, поэтому механические повреждения легко ремонтируются при помощи лужения.

Этапы сборки:

Листы металла нужной длины обрабатываются на специальном оборудовании, в результате чего края кромки получаются загнутыми особым способом. Далее листы соединяются между собой при помощи рамок для обжатия фальца (шва). Монтаж производится как по обрешетке, так и по сплошной основе. К решетке крепится кляммерами (это гораздо лучше пробивания крепежных отверстий). Рулонная конфигурация удобна тем, что позволяет делать бесшовное покрытие фактически любого размера и формы (конусообразное). Метод подходит и для других кровельных металлов.

Достоинства: при правильном монтаже срок эксплуатации максимально большой (крыше церкви Св. Михаэля в Германии — 700 лет). Очень благородный вид: изначально золотисто-красный цвет со временем окисляется, приобретая оттенки от коричневого до почти черного, через 10-20 лет цвет становится постоянным малахитово-зеленым (патина).

Недостатки: дороговизна материала и монтажа, для работы необходим очень большой опыт и профессионализм, дилетантская сборка может привести к плачевным последствиям.

Наборная (штучная) кровля

Устройство крыши, покрытой керамической черепицей.

Штучная кровля, пожалуй, древнейший вид кровельного материала. Самые распространенные материалы — керамическая и цементно-песчаная черепица, сланец, дерево. Более современный их собрат — керамогранит — может имитировать любой природный материал, но специальная технология изготовления избавила его от недостатков естественных материалов. Вес 1 м² черепицы варьируется в пределах 35-70 кг, что требует максимально мощной стропильной системы, угол наклона — от 30 градусов.

Примерные этапы укладки черепицы:

1. На стропила привинчивается нижний карниз, сверху при помощи контробрешеток закрепляется супердиффузионная пленка. Нижняя карнизная доска покрывается защитными лентами и вентиляционными сетками.
2. Выше карниза набивается первая обрешетка, тщательно вычисляется шаг последующих обрешеток в зависимости от вида, размеров черепицы и угла наклона крыши.
3. Справа налево выкладывается и прикрепляется нижний ряд, последующие ряды накладываются сверху и завинчиваются на соответствующей обрешетке — и так до самого конька. При необходимости торцевые черепицы обрезаются. Горизонтальные элементы соединяются друг с другом фальцевым способом.
4. Торец формируется при помощи карниза или боковой черепицы, которые крепятся на торцевую доску.

Достоинства: долговечность (от 100 лет), климатостойкость, экологичность, эстетичный вид, огне- и гидростойкость, легкая замена элементов, шумопоглощаемость.

Недостатки: большой вес, трудоемкость, немалая цена.

Кратко об экзотической кровле

Камышовое покрытие в ряду кровельных материалов стоит особняком, поскольку имеет специфическую технологию укладки. Главным его достоинством является то, что оно не требует утепления и вентиляции, имеет очень эстетичный вид. Лучше всего подходит для сооружений в этно-стиле.

Принципы сборки:

К обрешетке нержавеющими винтами крепится стальная проволока и стержни, закрепляющие слои вязаного камыша. Слои позволяют закрыть чужеродные элементы, их делают много — для создания эффекта сплошного ковра.

Недостатки: большой вес (1 м² толщиной 30 см имеет вес до 50 кг), минимальный уклон 45 градусов (для стока воды), пожароопасность и дороговизна.

Профнастил — идеальный вариант для крыши

Кровля из профнастила — это один из самых популярных вариантов обустройства крыши в нашей стране, особенно часто его применяют в индивидуальных жилых домах; он подходит даже для плоской конструкции, с ним долго не требуется ремонт. Если вы решили сделать монтаж своими руками, то не забывайте про СНиП, конструкция должна полностью соответствовать этому документу; кстати, по нему рекомендуется использовать профилированные листы с волной в 2 см.

Профнастил подходит для любого типа крыши, не требует частого ремонта и его монтаж можно выполнить самостоятельно.

Подготовка к монтажу профнастила

Для обустройства крыши используется как оцинкованный, так и полимерный продукт; выбрать в наше время материал не проблема, на строительных рынках огромный выбор.

В стоимость покрытия входит не только цена профнастила, но и комплектующих, а также стоимость работы строителей-ремонтников.

Подсчитаем, что вам нужно сделать (помимо перечисленного):

Структура профилированного листа.

1. Расчет стоимости планки ендовы.
2. Расчет карнизной и ветровой планок.
3. Расчет конька (и уплотнителя под него) и снегозадержателя.
4. Расчет софитов, которые используются для подшива свеса.
5. Расчет саморезов (4 штуки на один квадратный м).
6. Расчет вентиляционных и проходных элементов.
7. Расчет стоимости гидроизоляции.
8. Расчет пароизоляции.

Транспортировка профлиста должна осуществляться по определенным правилам:

1. Профилированные листы грузите только на прочное ровное основание, длина которого должна быть не меньше длины пачки.
2. Защитите продукцию от механического повреждения во время транспортировки.
3. Рекомендуемая скорость автомобиля — до 80 км/ч. Избегайте торможений и резких разгонов.

И погрузочно-разгрузочная работа имеет свои нюансы:

1. Погрузку пачек лучше осуществлять подъемной техникой с мягкими стропами, если длина продукта составляет более 5 м, то применяйте траверсы.
2. Для разгрузки вручную вам необходимы будут помощники. Здесь есть своя формула: на каждые два метра длины листа — один человек.
3. Поднимайте и переносите профнастил аккуратно, исключительно в вертикальном положении.
4. Не допускайте перегибы.
5. Не бросайте листы.
6. Не тащите их на крышу волоком.

Теперь инструкция по поднятию продукции:

1. Поднять элементы на крышу можно, установив от земли до кровли лаги.
2. Один подъем — один лист.
3. Не осуществляйте подъем продукта при сильном ветре.

Перед монтажом профилированных листов нужно еще и провести контрольные обмеры:

Виды профнастила.

1. Промеры скатов — во время строительства отклонения от проекта не редкость, все огрехи нужно устранить.
2. Проверьте прямоугольность скатов и их диагонали (разница диагоналей здесь должна быть не более 2 см).
3. Плоскостность скатов можно выверить с помощью уровня или шнура, возможное отклонение здесь на каждые 5 м — всего 5 мм.
4. Измерьте уклон. Кстати, минимальный уклон кровли из профнастила — 12°.

Теперь озвучим правила при работе с листами. Инструкция здесь такая:

1. По листам перемещайтесь аккуратно и только в мягкой обуви.
2. Ступайте в прогиб волны — так вы не сломаете продукт.
3. Устройство кровли из профнастила предполагает крепление саморезами (вкручивать их нужно в прогиб волны).
4. Места срезов и сколы, если такие будут, обработайте ремонтной эмалью (так вы избежите коррозии и оттяните будущий ремонт).
5. Так как кромки пластов острые, работайте в перчатках.
6. Во время работ соблюдайте действующие правила охраны труда и технику безопасности.
7. Не забудьте снять защитную пенку.
8. Загрязненные элементы и участки очистите мягкой щеткой или промойте слабым мыльным раствором.
9. Категорически запрещено применение углошлифовальных машин с абразивными кругами, прожжется не только полимер, но и цинк, а это неприемлемо.
10. Крыша с этим материалом требует особый кровельный «пирог».
11. Стружку, которая образуется при вкручивании самореза, аккуратно сметите с поверхности мягкой щеткой, иначе они заржавеют и испортят покрытие (преждевременный ремонт крыши — сомнительное удовольствие).

Кровля из профнастила: «кровельный пирог»

Пирог крыши из профнастила.

Кровля требует хорошей шумоизоляции. Все прекрасно знают, что любой металл изрядно шумит, причины этому явлению — падающие ветки, дождь, снег. Чтобы не превратить свой дом в «концертную» площадку, нужно сделать под обрешетку утеплительно-шумоизоляционный слой. Не рассчитывайте на то, что, утеплив пол чердака, вы не услышите «барабанные представления».

«Кровельный пирог» должен выглядеть так:

1. Сверху стропильной системы нужно сделать контробрешетку, а после произвести утепление (этот рецепт актуален для односкатной крыши). При двускатной, вальмовой или многощипцовой конструкции, кстати, можно применять плитный продукт: он устанавливается между набитыми брусками или стропилами враспор. Правильное крепление продукта, и никакая холодная зима вам не страшна!
2. За утеплителем следует слой гидроизоляции.
3. Далее обрешетка для профлиста. Не забудьте и про вентиляционные зазоры.
4. И только потом настилается профлист.

Кровельный «пирог»: делаем обрешетку

Если вами выбрана кровля из профнастил, то монтаж ее нужно произвести на обрешетку (обрешетка в этом случае делается или поверх стропил, или поверх гидроизоляции и утеплителя). Для конструкции вам понадобятся:

1. Брус 5х5 см.
2. Доска 3,2х10 см.
3. Влагостойкая фанера в 1 см.

Монтаж кровли из профнастила.

Обрешетку можно сделать как прореженной, так и сплошной; первую, кстати, можно сделать с шагом в 5 см, однако в проблемных местах (дымоход, на коньках, в ребрах, в ендовах) без сплошной не обойтись. Перед началом работы все деревянные элементы обработайте антисептиком, который предотвратил бы гниение дерева, а также противопожарным составом (с ними вам еще долго не понадобится ремонт).

Сверху обрешетки, если есть возможность, уложите подкладку. Хорошо подходит супердиффузионная мембрана, она предотвращает формирование конденсата, который отрицательно влияет на долговечность кровли по профнастилу. Мембрану фиксируйте к лагам или к элементам обрешетки, крепление производите гвоздями с плотно прилегающей широкой шляпкой.

Монтаж профнастила по инструкции

Как только «кровельный пирог» будет готов, можно приступать к укладке профнастила. Монтаж профнастила для кровли — дело нехитрое, но чтобы не делать ремонт уже спустя совсем маленькое время, строго придерживайтесь инструкции. Всю работу можно разделить на три основных этапа.

1. Шаг №1 — гидроизоляция; пренебрегать ей себе дороже, ведь она защитит весь дом от конденсата, который образуется при перепаде температуры. Материал покупайте в проверенных строительных магазинах, там Вам подскажут свойства и параметры того или иного покрытия. Гидроизоляционный слой проложите перед тем, как будете осуществлять монтаж кровли. Продукт укладывайте перпендикулярно скату с небольшим провисом.
2. Шаг №2 — это вентиляция. Самый простой способ — положить на гидроизоляцию деревянные рейки. Влага всегда будет образовываться между гидроизоляцией и кровлей, поэтому данный шаг очень важен, он позволит всему дому полноценно существовать, а вам отложить ремонт крыши на более поздний срок.
3. Шаг № 3 — это сам монтаж профнастила, но об этом ниже.

Монтаж листов: этапы работы

Вентиляция, утепление и гидроизоляция выполнены, расчет материала и его покупка осуществлены? Тогда Вас ждет следующий шаг — монтаж листов на крышу! Крепление лучше сделать шурупами-саморезами, которые имеют ЭПДМ-уплотнение. Работу начинайте от торца; направление выбирайте такое, чтобы следующий лист перекрывал водоотводные канавки предыдущего. Стоит отметить, что нужно особенно тщательно произвести крепление первых двух листов, ведь именно на них ляжет весь вес системы:

Схема этапов крепления профнастила саморезами.

Крепление первого листа производите на один саморез (ввинтить его нужно у конька в серединный прогиб).

Второй соедините с первым внахлест по гребню волны у карниза.

Элементы выровняйте по линии карниза, а после скрепите между собой саморезами (шаг — 30-40 см).

Когда так будет скреплено хотя бы три листа, блок крепите к брусу обрешетки. Тугое крепление здесь излишне, так как из-за напора могут деформироваться волны профиля и вскоре может понадобиться ремонт.

Профнастил — это идеальный вариант для обустройства крыши. Материал этот имеет массу достоинств:

1. Он легкий.
2. Вы сможете немного сэкономить на возведении стропильной системы.
3. Выполнить монтаж можно и своими руками.
4. Большой срок службы.
5. Он подходит для многих типов конструкций (даже для плоской системы).
6. Кровельный «пирог» получается несложным.
7. Работы можно производить в любое время года.
8. Имеет антикоррозийное покрытие.

Вместо заключений хотелось бы перечислить классы продукта:

1. «НС» — комбинированный, он подходит как для настила, так и для стеновых ограждений.
2. «С» — идеален для стен (из него также делают заборы).
3. «Н» — предназначен для перекрытий и несъемной опалубки. Это оптимальное решение для кровли.