Как быстро сделать крышу ?

Как сделать крышу из камыша своими руками? Многие подумают: зачем это нужно, это никогда не пригодится в жизни… Однако все же есть ситуации, где эти знания просто необходимы.

Так зачем же нам нужна крыша из камыша? На это существует несколько причин.

Камышовая кровля используется в основном как декоративная.

Во-первых, очень часто, чтобы уйти от городской суеты, люди выезжают за пределы города. Конечно, можно тащить с собой палатки, но, зная элементарные правила сооружения жилища, можно существенно упростить себе жизнь, сделав быстро временное укрытие своими руками.

Во-вторых, способ строительства кровли своими руками из подручных материалов, в том числе и кровля из камыша, весьма распространен в сельской местности и эти знания там также необходимы.

Теперь попробуем разобраться, что такого особенного в камыше, благодаря чему его можно использовать в строительстве.

Камыш — род прибрежно-водных растений семейства осоковых. Многолетнее и достаточно высокое растение. Его стебель достигает высоты 2,5 метра и имеет трехгранную или цилиндрическую форму. Цветки имеют зонтиковидное или метельчатое соцветие. Вообще известно около 52 видов этого растения. В нашей стране произрастают: камыш колхидский, камыш восточный, камыш Максимовича, камыш восточный, камыш Вихуры, камыш укореняющийся, камыш лесной.

В камышах можно выделить три основные составные части: стебель, листья и его верхнюю часть, где находится цветок. Опишем подробнее каждую из них.

• стебель;

Эта часть является основой всего растения. Стебли достигают высоты 2,5 — 3 метра. Их толщина колеблется в пределах 5–25 миллиметров. Поперечный срез имеет форму треугольника или квадрата. Камышовый стебель не менее прочен, чем тростниковая лоза, достаточно эластичен и упруг.

• листья;

Листья камыша достигают 80 сантиметров в высоту и 5–10 сантиметров в ширину. Имеют разный цвет в зависимости от времени года. Летом они имеют ярко-зеленый цвет, а осенью — бледно-желтый.

• цветки.

Цветки растения обоеполые, собраны в зонтиковидное, головчатое или метельчатое соцветие.

Технология строительства крыши своими руками

Можно выделить две технологии строительства кровли, в зависимости от типа жилища:

• строительство временного жилища для укрытия от солнца, дождя или хищников (например, в походе);
• возведение кровли жилого дома.

Строительство камышовой кровли в походе

Схема укладки камыша на кровлю.

Рассмотрим поэтапный процесс.

1. Необходимо соорудить каркас хижины. При этом нужно учесть количество людей, для которых она предназначена. Для этого подойдут колья из древесины соответствующих размеров. Палки можно скрепить веревкой. Сразу же необходимо установить основание крыши. Делать желательно односкатную крышу, скрепив жерди вдоль и поперек.
2. Далее потребуется большое количество камыша. Его необходимо очистить от листьев и цветов, чтобы получить чистые стебли примерно одинакового размера. Листья выбрасывать не стоит, так как они еще пригодятся.
3. Из полученных стеблей делаем кровлю нашего убежища. Сверху вниз вдоль каркаса крыши производим плетение, чередуя протягивание стебля над и под жердями основания. Этот способ напоминает плетение корзины из лозы. Важно не оставлять больших щелей между прутьями.
4. Следующий этап: обшивка полученной конструкции камышовыми листьями. Если на данной местности не предполагается сильных дождей, то можно просто устелить кровлю шалаша охапкой оставшихся листьев плотным слоем. Если предполагается наличие ветра или даже урагана, листья необходимо укрепить. Произвести это можно несколькими способами. Во-первых, сделать аналогичное плетение листьями уже вокруг стеблей камыша. Во-вторых, необходимо просто устелить крышу листьями, а сверху их прижать такой же конструкцией из жердей, перевязанных веревкой.
5. Укрытие от дождя и солнца готово. Дальше, по желанию, аналогичным способом можно обшить все четыре стены.

Камышовая крыша жилого дома

Технология возведения кровли жилого дома своими руками сильно отличается от строительства шалаша. Подходить к этому нужно со всей серьезностью. Если при строительстве хижины можно разрешить себе небольшую оплошность, то при строительстве жилого дома это просто недопустимо. Камышовая крыша дома должна быть долговечна, легко переносить жару, холод, не давать течи и не пропускать осадки. Кроме того, крыша из камыша должна быть очень прочной, чтобы выдерживать сильные ураганы летом и глыбы снега зимой.

Конструкция крыши, расположение брусков для камышовой крыши отличается от покрытой шифером или черепицей. Расстояния между брусьями камышовой крыши должно быть на порядок меньше, чем у обычной, а следовательно, и количество их должно быть больше. Затем к несущим брусьям прибиваются более мелкие, образуя тем самым сетку по всей крыше. Расстояние между брусьями должно быть порядка 50 сантиметров. После проделанной работы важно несколько раз внимательно осмотреть всю конструкцию для выявления недоработок. Только после этого можно перейти к следующему этапу – выбору стеблей камыша.

Для покрытия крыши из камыша небольшого дома потребуется порядка тысячи стеблей. Важно, чтобы они были примерно одинаковой толщины. Также их сечение должно представлять собой одну геометрическую фигуру: квадрат или треугольник. Камыши следует тщательно очистить от листьев и нарезать из них прутья одинаковой длины.

Само плетение следует начинать сверху вниз пролет за пролетом. Прутья должны очень плотно прилегать друг к другу, чтобы полностью исключить появление щелей. По завершении работы последний ряд прутьев из камыша должен выступать на 15-20 сантиметров. После завершения работы всю кровлю следует обработать смолой, лаком или другими средствами, чтобы полностью избежать протекания влаги через кровлю.

Применение камыша

Помимо строительства кровли, камыш применяется и во многом другом.

В старину из его сухих корневищ изготавливали муку, так как в них содержится много крахмала.

Это растение также используют для плетения всевозможных корзин, хозяйственных сумок, ковриков, циновок. Кроме этого, камышовые листья используют для отделки изделий из лозы. Если срезать камыш в июле, то можно получить зеленый цвет, желтый — в конце августа–начале сентября. Растение срезают на высоте 5—20 сантиметров от поверхности воды. Затем их сушат в тени, для того чтобы листья сохранили свой цвет и эластичность.

Сооружение слива для крыши

Если у вас есть загородный дом или дача, то в ненастную погоду вы наверняка сталкивались с одной проблемой: капли дождя, стекающие с крыши, могут намочить вашу одежду, а падая на землю, образовать брызги, принося массу неудобств. Эту проблему легко решат сливы для крыши. Конечно, можно сделать заказ и проблему решат за вас, но куда интереснее (и дешевле) сделать сливы для крыши своими руками, причем сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Водосточная система обеспечивает конструкции дома более длительное время существования.

Первым делом нужно определиться с материалом. Для слива потребуется лист металла из оцинкованной стали либо из свинца. Самый простой способ – купить его в ближайшем строительном магазине. Делаем замеры. Нам потребуются прямоугольные листы шириной 25 сантиметров. Длина листов может быть ограничена только длиной самой крыши. Еще нам понадобится проволока диаметром 2-3 мм и крепежи.

Сливы из листов стали

Слив для крыши из пластиковых бутылок

Разрезаем листы на части нужной длины. Симметрично сгибаем листы пополам до образования двугранного угла в 90 градусов. Просверливаем отверстия в изогнутых листах на расстоянии друг от друга 30-40 см. Продеваем в отверстия заготовленную проволоку таким образом, чтобы ее можно было подсоединить к крепежам, заранее установленным на кровле крыши.

Вешаем получившуюся конструкцию на крепежи так, чтобы части сливной системы ложились друг на друга внахлест. В точке падения воды на землю лопатой делаем неглубокую траншею, направленную в ту сторону, в какую вы хотите, чтобы стекала вода. По желанию сливную систему можно удлинить и направить за пределы вашего загородного участка. Главное, чтобы ваша конструкция имела небольшой наклон, иначе слив дождевой воды будет идти в обратном направлении.

Сливы из пластиковых бутылок

Приведу еще один способ сделать сливы для крыши своими руками. Этот способ является необычным, но будьте уверены: такой системы в округе вы не сыщете ни у кого. Нам понадобятся пластиковые бутылки объемом 1,5 литра (нужно много бутылок). Можно использовать прозрачные, синие, красные, оранжевые бутылки. Чем шире будет спектр цветов, тем красивее получится. Задача проста: отрезаем у бутылок горлышки и дно, а также делаем прорезь в боковой части. Вставляем бутылки одна в другую, чередуя цветные бутылки, и скрепляем их проволокой. Далее закрепляем конструкцию под кровлей, непосредственно под стоком воды. Слив готов.

Есть другой более простой, но и более затратный способ установить сливную систему. Для этого заказываем в магазине готовую конструкцию слива. При этом вам останется только установить.

При установке важно чтобы конструкция была установлена надежно и не обрушилась во время сильного дождя и ветра. Следует так же установить в воронке сливной трубы дренажную сетку, которая предотвратит попадание в систему различного рода мусора.

Сооружение сливной системы своими руками, как вы поняли, не такая уж сложная задача. Нужно только захотеть, ну и немного сноровки конечно же не помешает.

Полувальмовая кровля своими руками

Полувальмовая крыша может быть разного типа и конфигурации. Если ваше строение квадратной формы, возводят крышу шатровую. Если вальмы вверху усечены и монтаж произведен не на полную их высоту, строят полувальмовую (датскую) крышу.

Схема устройства полувальмовой кровли.

Тип полувальмовой крыши

Двускатная полувальмовая крыша состоит из верхней (стандартная двускатная конструкция) и нижней (трапеция) частей. Данное устройство кровли придает всему зданию оригинальный и прекрасный внешний вид, где четко видна междуэтажная грань. Такая двускатная конструкция чаще всего используется для домов небольших размеров.

Мансардная полувальмовая кровля (четырехскатная) — это конструкция мансардной крыши с изломанным скатом. Создается она в тех случаях, когда площадь необходимого помещения невозможно вписать в треугольную форму. В конечном результате под крышей получится довольно много свободной площади, которую можно использовать для различных целей.

Полувальмовая крыша рекомендуется для тех строений, которые находятся в зоне сильных ветров. Это вызвано тем, что устройство более низких скатов позволяет хорошо прикрывать фронтон дома от ветра и влаги.

Виды полувальмовой кровли.

К недостаткам полувальмовых конструкций крыш относят повышенный расход материала. Достигается он за счет косого отрезания материала при покрытии участка кровли, который примыкает к наклонным ребрам. Очень сильно это сказывается при применении крупного листового кровельного материала (листовая сталь, асбоцементные листы, металлочерепица и т.д.). Конечно же, отрезанные косынки используются на противоположных скатах крыши, компенсируя этим самым перерасход материала.

Перед началом выполнения кровельных работ

В первую очередь необходимо сделать расчет. Если же познаний в данной сфере нет, будет лучше поручить расчет специалистам. После получения необходимых цифр необходимо выполнить закупку материала, при которой нужно обращать пристальное внимание на качество деревянных изделий. Древесина должна быть высушенной, без трещин и сучков.

Монтаж стропильной системы

Для начинающих стропильная система полувальмовой крыши представляет собой сложную конструкцию. Вкратце остановимся на последовательности ее сбора.

Схема стропильной системы полувальмовой кровли.

Вначале по периметру дома необходимо залить стяжку, в которую монтируются, с шагом не больше 120 см, шпильки, диаметр которых должен быть не меньше 10 мм, после чего поверхность нужно покрыть гидроизолирующим материалом.

В опорных брусьях просверливаем отверстия для шпилек и затем насаживаем брусья на них. Выступ шпильки над брусом должен быть 2-3 см, на который одеваются шайбы, после чего затягиваются гайки. Эти опорные брусья еще имеют названия мауэрлат, на них и будут опираться стропила.

Далее монтируются висячие или наслонные стропила. Какой вариант выбрать, зависит от размера кровли и от наличия в середине дома опор или несущих стен.

Висячие стропила должны опираться на наружные стены. Соответственно, нагрузка на них очень большая, и, для того чтобы ее уменьшить, нужно сделать затяжку, которая соединит между собой стропильные ноги. Наслонные стропила своими краями опираются на наружные стены, а внутренняя их часть — на внутренние стены или опоры.

В вершине монтируется коньковый прогон, он соединяет стропила. В местах вальм крепить стропила нужно на последние стропила двускатной крыши (основной).

Следующим моментом является установка промежуточных стропил, которые имеют шаг, как правило, равный ширине утеплителя (60-120 см). Конечным результатом будет установка поперечных балок.

Монтаж кровельного материала

После установки стропильной системы монтаж полувальмовой кровли считается законченным. Теперь можно приступить к укладке утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала.

Последовательность выполнения работ:

Схема кровельного пирога полувальмовой крыши.

1. Укладка между стропил теплоизоляции. Для этой цели можно применить минеральную вату, пенополистирол и т.д.
2. Поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Раньше для этой цели использовали рубероид, в нынешних кровельных работах применяют диффузионные мембраны.
3. Гидроизоляция закрепляется с помощью контробрешетки, которая монтируется на стропила поверх мембраны.
4. Далее в шахматном порядке монтируется обрешетка. Если кровля планируется мягкой, обрешетка должна быть сплошной (листы OSB).
5. На обрешетку укладывается и закрепляется материал кровли.
6. Для защиты утеплителя внутренняя сторона крыши закрывается пароизоляцией.
7. Затем монтируется декоративная обшивка.
8. Устанавливаются коньки, сооружается и обшивается коробка карниза.

Конечно, полувальмовая кровля — конструкция сложная, но очень надежная. Но ей, как и любой другой кровле, нужна хорошая вентиляция. Это необходимо продумать заранее. Пространство под кровлей проветривается при помощи контробрешетки. В карнизном коробе необходимо также предусмотреть вентилирующие решетки. Если расчет и все этапы работ сделаны правильно, то крыша прослужит вам долго, не требуя дополнительного ремонта и обслуживания.

Совет:

1. Крышу необходимо сделать надежной и крепкой. Поэтому очень важно выполнить точный расчет, а также добросовестно выполнить все работы.
2. Специалисты не советуют браться новичкам за такую сложную конструкцию, ведь наличие одной ошибки может привести к непредвиденным последствиям. Если вам очень сильно хочется сделать такую кровлю своими руками, доверьте расчет и установку стропильной системы профессионалам, а сами займитесь дальнейшим монтажом крыши.
3. Перед тем как приступить к выполнению кровельных работ, все элементы из дерева должны быть обработаны защитным раствором. Это предотвратит появление плесени, грибка, а также сделает древесину менее горючим материалом и защитит от насекомых-вредителей.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать некоторый вывод: двускатная или четырехскатная полувальмовая кровля своими руками — сложное и ответственное дело. Прежде чем взяться за него, нужно «трезво» произвести расчет своих сил и возможностей.

Возводим террасу на собственной крыше

Сегодня дача или загородная постройка – это не просто небольшой одноэтажный домик, окруженный огородом, это довольно сложная и комфортная система, направленная на возможность постоянного проживания, уютного отдыха. Сам дом теперь представляет собой удобное жилище, каждый метр которого отличается функциональностью и привлекательностью. Особенно популярны сейчас плоские крыши, которые могут использоваться по самому различному назначению.

Терасса выполняется на плоском варианте крыши.

В нашей статье речь пойдет о крышах-террасах, которые позволяют сделать довольно уютный, открытый верхний этаж. Часто терраса на крыше закладывается еще на этапе строительства, так как для нее необходима плоская верхняя поверхность, да и конструкция такой кровли несколько отличается от обычной скатной. Здесь необходимо предусмотреть небольшой скат и систему для стока воды, защиту внутренних конструкций дома.

Часто такая крыша выдерживает большие нагрузки, так как сверху могут устанавливать мебель, небольшие легкие беседки либо навесы, иногда устраивают небольшие зеленые клумбы и конструируют бассейны.

Устройство таких террас довольно сложное, необходимо привлекать специалистов, которые помогут спроектировать, рассчитать материалы и нагрузки для будущей крыши. А остальную работу по постройке вы можете взять на себя. На крыше можно будет организовать отличное пространство для отдыха и встреч. Тогда уж точно будет чем гордиться перед друзьями.

Конструкция крыши-террасы

Крыши-террасы – это полностью эксплуатируемая дополнительная площадь дома, которая может быть использована в самых различных целях, включая обустройство спортивных площадок, тренажерных залов, солярия, открытой комнаты отдыха и прочее. Несущим основанием для бесчердачных конструкций выступают панели, плиты либо настилы перекрытий, сверху которых настилаются слой гидро- и пароизоляции, утеплитель, армированная выравнивающая стяжка.

Необходимо предусмотреть небольшой уклон поверхности крыши в один-два градуса для того, чтобы дождевая вода не скапливалась. Такой уклон делается в сторону расположения воронок водосточной системы. Часто для таких крыш используется устройство внутренних водостоков, когда трубы располагаются внутри стен, а на поверхности остаются только принимающие воронки, защищенные сетками.

Схема устройства плоской кровли.

Устраивают такую террасу следующим образом. Сначала на плиту перекрытия настилают гидроизолирующий материал (это может быть специальная битумная мастика), сверху идет слой пароизоляции, утеплитель, на который часто рекомендуется укладывать по четыре-пять слоев гнилостойких рулонных материалов.

Утеплители подходят только твердые, сверху идет выравнивающая стяжка. Последним опять выкладывается гидроизолирующий ковер, насыпается слой мелкого гравия, который втапливают в горячую битумную мастику. Сверху можно настилать железобетонные плиты размером сорок на сорок четыре сантиметра, которые облицовываются специальными рифлеными (чтобы избежать скольжения) плитками из керамики. Может терраса на крыше выстилаться и специальной террасной доской из натурального дерева.

Обязательным элементом, без которого не обходится устройство террасы, является парапет. Назначение его состоит в обеспечении безопасности людей. Такие парапеты выполняются как лестничные ограждения либо продолжения стен. Могут применяться для этого и красивые кованые или деревянные решетки, перила из натурального камня. Важно правильно оборудовать и выход с террасы на территорию остального дома. Рекомендуется делать его в виде специальной крытой конструкции, чтобы защитить внутренние помещения жилища от попадания влаги, от повреждений при непогоде.

Особенности крыши-террасы

Пример устройства каркаса для террасы на крыше.

Крыша у террас может полностью отсутствовать, но чаще всего представляет собой выдвижной либо съемный тент. Это позволяет эффективно защищать террасу от непогоды, палящих лучей солнца, обеспечивая комфортное использование площади.

Иногда делаются полностью закрытые веранды, на которых можно установить камин, печи-барбекю, провести отопление. Подобное устройство кровли-веранды предполагает, что стены будут закрыты, а для доступа света устанавливают мягкие окна для веранды и террасы. Внутри получается уютная небольшая комната, которая легко может превратиться в открытое пространство. Обычно все перегородки раздвижные, при необходимости их легко сдвинуть в стороны, открывая путь свежему воздуху. Кровля такой террасы очень легкая: это либо тент, либо оргстекло.

Самым сложным считается устройство целиком закрытой террасы. Это получается уже полноценное дополнительное помещение, строительство которого должно быть тщательно запланировано. Если же такая терраса пристраивается к уже стоящему дому, то необходимо решить ряд вопросов с нагрузками на фундамент, стены, внутренние перегородки. Для этого обычно разбирается вся крыша дома, устанавливается при необходимости новое перекрытие, гидроизоляция, утепление. Если нет необходимости строить такую крепость сверху основного дома, то лучше ограничиться облегченной террасой для отдыха.

Строительство террасы над крышей

Устройство террасы над домом отличается многими особенностями, но тут следует помнить, что она будет выполнять роль своеобразной плоской крыши, которая призвана защищать внутренние помещения. Здесь требуется тщательно обдуманный проект, так как ошибки при строительстве могут стоить дополнительного ремонта, вызвать протечки на потолках внутренних помещений. Также надо сразу просчитать нагрузки, которые будут оказываться на плиты перекрытия дома, его стены. Снег, установленная мебель, находящиеся на крыше люди, дополнительные элементы обстановки – все это надо брать в расчет сразу.

При строительстве учитывают и такие немаловажные факторы, как:

1. Разрушительное влияние окружающей среды на террасу: снизу на нее воздействует водяной пар, сверху – снег и дождь.
2. Довольно высокие перепады температур для материалов: внутри помещения отапливаются, а снаружи зимой температура резко отличается от комнатной. Летом же основание террасы сильно прогревается, а внутренние помещения могут отличаться намного меньшей температурой. Разница может быть приличной, вплоть до пятидесяти градусов.

Потому устройство такой террасы должно предусматривать использование только термостойких материалов, рекомендуется брать морозостойкие клеевые составы, облицовочную плитку, для которой такие перепады не страшны. Настилаемые доски следует пропитывать антисептиками и специальными составами, которые позволят защитить дерево от негативных погодных и эксплуатационных условий, сделают его более устойчивым к влаге.

Строительство террасы на крыше дома – это сложный процесс, который должен полностью соответствовать всем требованиям и нормам. Пирог основания террасы над отапливаемым помещением должен состоять из:

• верхнего уровня (потолок нижнего помещения);
• выравнивающей смеси, которая имеет толщину от четырех сантиметров и уклон до двух градусов в сторону расположенной водосточной системы;
• слоя пароизолирующего материала;
• теплоизолятора, подходит полистирол с толщиной примерно в двенадцать сантиметров, он обеспечит надежную защиту дома от потерь тепла;
• бесшовного перекрытия;
• слоя гидроизоляции;
• песчаного слоя в два сантиметра;
• скрепляющего слоя;
• выравнивающей бетонной стяжки;
• напольного покрытия террасы дома.

При таком пироге обеспечивается эффективный отвод воды от конструкций дома, влага не скапливается внутри. Скрепляющий слой позволяет избежать повреждений при сильных перепадах температуры в зимние месяцы, он не дает бетону растрескаться. Если терраса имеет довольно большую площадь, то необходимо выполнить дилатацию, то есть изолирование от бетонных поверхностей всех конструкций террасы.

Как сделать крышу с фронтонами

Торцевые стороны крыши, которые образованы скатами, называются фронтонами. Они предназначены для того, чтобы защищать чердачное помещение от снега, ветра и дождя. Кроме выполнения защитной функции, фронтоны также служат украшением дома наравне с крышей.

Торцевые стороны крыши, образованные скатами. называются фронтоном крыши.

Данный проект может иметь различные формы: треугольные (с тремя фронтонами), трапецеидальные и так далее (с четырьмя, пятью).

Фронтоны у крыши могут быть возведены из кирпича одновременно с постройкой стен или после того, как проект будет полностью готов; они закладываются кирпичом или зашиваются другими строительными материалами. В отдельных случаях фронтоны могут быть возведены перед устройством стропил крыши. Их можно изготовить из дерева или других материалов.

Элементы, которые понадобятся:

1. Кирпичи.
2. Арматурная сетка.
3. Коньковый брус.
4. Бруски обрешетки.

Как устроить три фронтона своими руками

На схеме крыши с тремя франтонами указаны: 1 — стропила, 2 — поперечные балки, 3 —  продольные балки, 4 — балка конька, 5  —  вертикальные опоры.

Возведение фронтонов требует внимания всегда, вне зависимости от сроков их постройки. В случае, если сначала планируется возведение крыши дома, фронтон нужно будет заложить кирпичом либо зашить досками в стесненных условиях.

Если все три фронтона планируется выстраивать до возведения крыши, может быть риск их обрушения, которому может поспособствовать ветер. Помимо того, есть возможность допустить ошибку в геометрии фронтона, что в последствии приведет к выполнению дополнительных работ, которые понадобятся для их устранения. Связано это с тем, что стропила могут неправильно совместиться с плоскостью фронтона. В особенности это может быть опасным в том случае, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.

В подобном случае разность в размерах двух фронтонов может привести к перекосу стропила. Устройство необходимо укрепить в процессе строительства еще до возведения крыши. Особенно важно сделать это в случае, если планируется использовать три фронтона для устройства крыши. Это поможет снизить риск их обрушения вследствие нагрузок ветра и сохранит дом.

Высота фронтона позволяет определить функциональность пространства на чердаке. В случае, если чердачное помещение в дальнейшем планируется сделать жилым, высота крыши от перекрытия чердака до конька и фронтона должна быть приблизительно 2,5-3 метра. Важно понимать, что она должна быть комфортной для проживания.

Важно обратить внимание на материал несущих стен и фундамент строения в том случае, если планируется три фронтона из кирпича. Следует отметить, что в подобном случае может увеличиться нагрузка на стены и фундамент.

Фронтоны могут возводиться из кирпича или каменных блоков одновременно с постройкой стен.

Данная конструкция не испытывает никаких нагрузок за исключением ветровых. Однако, это в только в случае, если на нее опираются стропила крыши. Укрепить конструкцию из кирпича можно посредством выкладки пилястр либо устройством поперечной стены внутри помещения чердака. Она способна придать фронтону необходимую прочность и жесткость.

В процессе закладывания фронтона кирпичами последние стройматериалы необходимо стесать под углом с одной стороны. Это нужно для того, чтобы получилось как можно меньше возможных щелей между скатом крыши и стенкой фронтона. Помимо того, чтобы придать большую прочность конструкции, понадобится заложить арматурную сетку в кирпичную стену, в соответствии с технологией армирования кладки кирпича.

Не следует располагать двери либо окна на фронтоне в случае, если с этой стороны будут дуть постоянные сильные ветра.

Над фронтонами должен быть выполнен свес кровли. Это необходимо для того, чтобы защитить их от воздействия снега. Ширина свеса определяется индивидуально в каждом случае. Следует выпустить коньковый брус и бруски обрешетки на нужную длину.

Конструкция фронтонов из кирпича

Когда планируется возводить стены из кирпича, все три фронтона тоже желательно делать кирпичными. В том месте, в котором планируется возводить фронтоны крыши (дом с торцевых сторон), необходимо поднять кирпичную кладку на два ряда, однако, теперь уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.

Схема утепления фронтона из кирпича.

Внутренняя сторона толщины стенки должна быть оставлена свободной. Это необходимо для того, чтобы была возможность произвести укладку мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладки мауэрлата.

Армопояс необходимо заливать по всему периметру строения. Тем самым может быть создана жесткая конструкция, которая сможет препятствовать растягивающим усилиям стропила. Если планируется залить армопояс только лишь по стенам, на которые опираются стропила, усилия от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это может привести не к самым лучшим последствиям. Сплошной армированный железобетонный пояс способен отлично справиться с подобными усилиями стропила.

Для того чтобы сделать данный проект на крыше, необходимо учитывать следующее:

1. Перед тем как сделать подобную конструкцию из кирпича, необходимо установить рейку на середине торцевой стены, высота которой будет соответствовать высоте будущего конька.
2. Далее понадобится натянуть тонкие шнуры от верха рейки к углам стены. В конечном результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это актуально в случае, если крыша дома будет иметь правильную геометрическую форму.
3. Во всех остальных случаях рейку необходимо выставлять в том месте, где планируется устройство конька.
4. Кирпичную кладку нужно вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принять форму, которая будет соответствовать натянутому шнуру, к которому они примыкают.
5. С помощью использования данного метода в дальнейшем не будет необходимости стесывать лишние части кирпичей либо докладывать, при этом заделывая большие щели.
6. В случае широких фронтонов у крыши большой высоты с внутренней стороны необходимо выкладывать пилястры, которые могут понадобиться, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Внешний вид и отделка фронтона у крыши

Отделка фасада здания у крыши может быть выполнена с помощью использования различных материалов. Однако прежде чем проводить финишную отделку, понадобится утеплить конструкцию. Может потребоваться прокладка паро- гидроизоляции в случае, если планируется сделать чердачное помещение жилым.

Все подобные работы необходимо проводить вместе с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления понадобится сделать подшивку и красивый свес. На случай, если в чердачном помещении планируется располагать мансарду, можно позаботиться об установке широкого окна, которое позволит в полной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Чаще всего фронтоны у крыши отделываются тем же материалом, что и сам дом.

Однако, человек, которому принадлежит дом, может не останавливаться на подобном распространенном варианте. Современные материалы, которые можно использовать для отделки, позволяют сделать дом с изысканным дизайном. К примеру, тот же традиционный облицовочный кирпич можно использовать в различных цветовых гаммах, располагать его в разных направлениях: https://dolston.ru/kirpich/kirpich-oblicovocnyj/ton-bavarskaa-kladka. Это поможет сделать дом неповторимым, проект будет уникальным.

Независимо от того, с какой формой крыши планируется проект, утепление происходит с помощью использования одних и тех же правил, которые предназначены для утепления кровли мансарды и стен.

Помимо того, делается внутренняя обрешетка. Она необходима для того, чтобы удерживать минеральную вату либо плиты пенополистирола.

Покраска металлической крыши

Для проведения кровельных работ используют различные покрытия такие, как шифер, черепица, оцинкованная и черная сталь, асбоцемент, толь, рубероид, древесина, но среди всех перечисленных средств наиболее стойкой является черепица, срок ее долговечности превышает 60 лет.

Для покраски крыши дома подходят масляные, акриловые и антикоррозийные краски.

Если применять другие материалы, то требуется уход и периодическая покраска крыши, так как со временем покрытие изнашивается и подлежит ремонту.

Какими же свойствами должна обладать краска для металлических крыш? Во-первых, она должна отличаться атмосферостойкостью, так как быстрому износу покрытий способствует воздействие, воды, снега, солнечного света, песка, пыли и других промышленных отходов. Во-вторых, стойкостью к коррозии металла. Поэтому, покраска металлической крыши осуществляется специальной промышленной краской, которая должна соответствовать всем техническим нормам и требованиям.

Для достижения эффекта «новой крыши» поверхность металла следует предварительно отшлифовать.

Долговечность покрытия и качество окраски напрямую зависит от подготовительных работ. Перед тем как приступить к ремонту, следует провести очистку от всевозможных загрязнений и накоплений ржавчины, заделать появившиеся трещины и отверстия. Проще всего эти операции проводить с помощью метел или жестких щеток. Для искоренения ржавчины лучше всего подойдет стальная щетка, если размеры ржавчины незначительны, то можно воспользоваться таким средством как «Автопреобразователь ржавчины». Промышленность выпускает и другие очистительные составы для избавления наслоившейся ржавчины. Например, в быту применяется «Автоочиститель ржавчины», который наносится на поверхность толщиной не более 3 мм, после получасовой выдержки пасту удаляют. При необходимости действие можно повторить.

Рабочие инструменты и материалы

• стремянка и строительные леса;
• щетки и метлы для очистки пыли;
• стальные щетки и скребки;
• рабочие и резиновые перчатки;
• пылезащитные очки или маска;
• защитная пленка;
• наждачная бумага;
• шлифовальный брусок;
• инструмент, с помощью которого можно открыть банки с краской;
• кисти и валики;
• деревянные палочки, чтобы перемешивать краску;
• при грунтовке использовать специальную краску для металла;
• для покраски металлической поверхности лучше всего подойдет алкидная краска;
• для удобства работы стоит приобрести окрасочный аппарат GRACO MERKUR.

Подготовительные работы с последующей покраской крыши

Существует много материалов для крыш. Чаще всего используют черный и оцинкованный материалы. Помимо этих покрытий применяют цветные металлы, в состав которых входит титан, медь, цинк, алюминий. Дома, крыши которых покрыты из черного металла, нуждаются в периодическом ремонте, чаще всего используют алкидные и масляные краски. Для длительной защиты и надежности следует использовать акриловую покраску, которая содержит антикоррозионные добавки. Такая процедура будет стоить чуть дороже, но зато прослужит намного дольше. Акриловое покрытие характерно тем, что оно более долговечное и намного устойчивее к атмосферным осадкам. Еще нужно отметить немаловажный плюс, что дома с этим покрытием имеют высокую эластичность. Это важное качество, так как металлы склонны к расширению из-за постоянного перепада колебаний температуры.

После высыхания первого слоя краски, поверх него наносится второй слой, так называемый чистовой.

Меньшая эластичность наблюдается в алкидных и масляных красках, что в дальнейшем теряются ее свойства и происходит постепенное отслаивание от поверхности используемого материала. Самым распространенным кровельным материалом является оцинкованная жесть, которая применяется для устройства крыши дома. Покраска кровли из оцинкованной жести имеет защитные свойства от окружающей среды, так как тонкий слой покраски предохраняет от атмосферных осадков, которые могут проявляться в виде разнообразных солей и выхлопных газов, а с другой стороны дом приобретает эстетический вид. Особое внимание нужно обращать на совместимость краски и обрабатываемой поверхности дома. Если обрабатывать оцинкованную жесть алкидной краской, то может возникнуть щелочная реакция, в результате чего произойдет окисление. Это приведет к плохому сцеплению, и краска начнет постепенно отслаиваться от поверхности. Примером может служить матовая акриловая краска Цикроль, используемая для покраски металлических крыш и обладающая высоким сцеплением с оцинкованной поверхностью. Поэтому для выполнения данной задачи надо использовать специально разработанные промышленные краски, которые имеют специализированную направленность еще с большей адгезией и эластичностью.

Покраска металлической крыши

Перед началом работы нужно осмотреть поверхность металлической крыши, проверить водосточные трубы, выявить проржавевшие места жести, далее определиться с площадью окрашиваемой поверхности — это поможет узнать, сколько краски нужно израсходовать.

Перед началом работы следует позаботиться о страховке.

Далее следует подготовить металлические пласты к покраске: тщательно очистить грязь, ржавчину, старые отслоившиеся кусочки краски. Чтобы полностью удалить грязь и привести в порядок поверхность, используют смывки. Ржавчину изначально надо очистить стальной щеткой, а если понадобится, то применить химические средства. Чаще всего используют преобразователь ржавчины, который с помощью кисточек наносят на очищенную и обезжиренную от грязи поверхность. Следует выполнять правила техники безопасности, то есть работу нужно выполнять в защитных очках и резиновых перчатках. Когда покрытие очищено и полностью высохло, можно приступить к покраске. Ржавчина на стальной крыше появляется не только с наружной стороны, но и с внутренней. Происходит это со стороны чердака из-за циркуляции теплого воздуха. Другая же часть крыши, которая расположена на обрешетке, не ржавеет, потому что защищена досками. Место от ржавления обрабатывается с помощью стальной щетки, а затем дублируется жесткой кистью, после чего нужно применить специальную защитную краску. Правильная покраска крыши будет способствовать долгому сроку службы данного покрытия

При работе на кровле следует выполнять правила техники безопасности и следить за тем, чтобы обувь была с войлочными подошвами, которые не скользят по металлической поверхности.

Как правильно сделать надежную лестницу на мансарду своими руками

Покупать готовую лестницу для подъема на мансарду не всегда правильно, потому что внутренние размеры домов различаются и она может просто не вписаться в габариты. Индивидуальный заказ – тоже сомнительный вариант: платишь много, делают долго, привозят и не могут установить из-за ошибок при производстве или замерах. Вот и начинаешь задумываться: как же сделать хорошую лестницу на мансарду своими руками?

Схема устройства деревянной лестницы.

На самом деле работа по месту — лучший план действий. Только так будут учтены какие-либо отклонения и устранены неточности. Тем более правильно сконструировать лестницу своими руками под силу любому, кто обладает малейшими плотницкими навыками. Например, рассмотрим прямую лестницу на косоурах, идущую параллельно стене. Она отлично подойдет для подъема на чердачные помещения, такие как мансарды.

Материал

Наиболее подходящей древесиной для лестниц на косоурах считают хвойные породы. Хороши лиственница и сибирский кедр. Ель хуже, так как у нее много сучков. Сгодится и сосна, тем более с ней проще работать. Из пиломатериалов лиственных пород на первом месте стоит дуб. Выделяют также бук. Можно использовать ясень. Пиломатериал берут хорошо высушенный, ровный, без сучков, чтобы после постройки древесину не повело и в ней не было слабых мест.

Терминология

Типы лестниц на мансарду.

Косоур — несущая балка, представляющая собой доску с выпиленными под ступени фрагментами в форме зубьев. Ее толщина не должна быть меньше 50 мм, ширина — 250 мм. Обычно хватает двух балок. Если же лестницу на мансарду планируют сделать шире 1200 мм, то между ними устанавливают дополнительный косоур.

Проступь — поверхность, на которую наступают при ходьбе по лестничному маршу, то есть собственно ступенька. Для их изготовления понадобятся доски толщиной от 25 до 50 мм. Чем больше расстояние между косоурами, тем ступеньки должны быть крепче, чтобы не прогибались под весом человека. У каждой проступи имеется выступ в 20 – 40 мм, который нависает над нижележащей ступенью. Его верхнюю грань скругляют рубанком или шлифовальной машиной, так при ходьбе не будет скалываться дерево.

Подступенки — вертикальное расстояние между проступями. В конструкции на косоурах там устанавливают дощечки, которые практически не несут нагрузки, поэтому их можно сделать из сантиметровой фанеры. Иногда от подступенков вообще отказываются, тогда лестница визуально кажется легче.

Углы наклона, размеры и прочие премудрости

Основное значение при постройке имеет угол наклона конструкции. Менее 20° — скорее, похоже на пандус, более 50° — приставную лестницу, по которой спускаться придется задним ходом. Оптимальным считается наклон от 30° до 38°. Для мансарды принято делать более крутой подъем — до 45°. Размеры проступи и подступенка напрямую зависят от угла наклона лестницы. Чем он положе, тем ступеньки глубже и ниже; чем круче, тем они выше и меньше в глубину. Однако вариации ограничиваются несколькими правилами:

• наибольшая высота ступени — 20 см;
• наименьшая — 12 см;
• наибольшая глубина ступени (проступи) — 38 см;
• наименьшая — 30 см.

Расчет лестницы на мансарду.

Получается, что сумма размеров проступи и подступенка составляет 50 см. Ее можно сократить, но лишь до 45 см. Так, во многих высотных домах бетонные лестничные марши имеют глубину ступени 32 см с высотой 17 см. Придуманы формулы и диаграммы, по которым вычисляют точное соотношение размеров ступеней и наклона лестницы. Но применяют их при проектировании типовых зданий, а так как в частном доме соблюсти все величины сложно, то пользуются давно выверенными приблизительными значениями:

• при угле наклона 33 – 37° высота ступени должна составлять 16 см;
• при угле наклона 38 – 42° высота ступени должна составлять 18 см;
• при угле наклона 45° высота ступени должна составлять 20 см;
• ширину лестничного пролета не делают меньше 80 см, иначе ходить будет неудобно; лучшим вариантом для дома, в котором живут как минимум два человека, считается расстояние в 100 – 105 см.

Также имеется требование к вертикальному проходу по высоте. От верхнего края ступени до потолка он должен составлять не менее 200 см. В основном это касается габаритов между лестницей и обвязкой входного люка в мансарду.

Мастера советуют сооружать нечетное количество ступеней (не больше 15-ти и не меньше 3-х). При этом учитывают и последний шаг на второй этаж. Данный прием позволяет заканчивать движение с той же ноги, с какой его начинали, что делает подъем и спуск комфортнее.

Нарезка косоуров

Натягивают бечевку вдоль стены, от верхней точки чернового пола мансарды до места, с которого будет начинаться лестница на первом этаже. Высчитывают количество ступеней, слегка изменяя наклон. Получившиеся между бечевкой, полом и потолочной балкой углы переносят на косоур и обрезают по ним. В верхней части доски оставляют шип высотой и длиной 50 – 100 мм (зависит от сечения балки перекрытия), он понадобится для закрепления в обвязке мансардного люка. Под шип стамеской выдалбливают паз.

Способы крепления деревянных ступеней.

Далее доску прихватывают к стене. Рассчитанное количество ступеней чертят на косоуре: с помощью строительного уровня наносят горизонтально и вертикально выверенные линии под проступи и подступенки. Если остается несколько лишних сантиметров, раскидывают их поровну между ступенями. Первую снизу (пригласительную) размечают по высоте, учитывая толщину доски проступи, это важно не забыть.

Можно снимать доску и выпиливать зубцы. Также в нижней части косоура от острого наружного угла отпиливают кусок приблизительно 50 на 50 мм. Этим местом доска упрется в брус, который прочно крепят на полу перпендикулярно лестничному маршу. По сделанному косоуру размечают и обрезают вторую доску.

Монтаж

Устанавливают основание лестницы. Внизу его держит брусок. Саморезами к нему прикручивают косоуры. Вверху же их шипы вставляют в подготовленные и промазанные столярным клеем пазы. Для закрепления конструкции применяют металлические уголки. Усилить лестницу можно резьбовыми шпильками. Ими жестко, используя шайбы, соединяют косоуры в трех–четырех местах. Затем первую балку прикручивают к стене. Ступени монтируют, начиная с нижней проступи. Закрепляют ее на нагели или на саморезы. Последние утапливают и закрывают деревянными пробками. Обязательно промазывают все места соединений клеем. Затем устанавливают подступенок. С обратной стороны лестницы, снизу, прикручивают проступь. Так зашивают косоуры до верха. Чтобы лестница выглядела завершенной, ее боковую линию ступенек, открытую для глаз, облагораживают доской или фанерой.

В принципе, лестница для мансарды готова, и сделана она своими руками. Если ее ширина от 120 см, то перила ставят по желанию. В ином случае соединяют болтами столбы-стойки с косоуром. Вместо балясин можно пустить под поручнем, параллельно ему, два–три ряда узких досок. Классическая высота поручня — 80 – 90 см.

Способы отделки фронтонов

Заделка фронтонов начинается с выбора материала. Строительный рынок предлагает широкий выбор, но подбирая материал надо учитывать, что он должен быть не просто прочным и красивым, а выступать как дополнение остального фасада здания, создавая единый стиль.

Деревянный фронтон эффективно поддерживает кровлю, не давая дополнительной нагрузки на стены.

Решая вопрос оформления фронтона, нужно учитывать, насколько материал совпадает с внешним видом дома, нагрузки, которые ему придется испытывать, а также то, как новая обшивка будет примыкать к остальному фасаду.

Особенности отделки фронтонов

Схема отделки фронтона сайдингом.

Фронтоны крыш могут быть выполнены из кирпича или дерева. Деревянный считается самым оптимальным вариантом. Он не дает дополнительной нагрузки на стены и эффективно поддерживает кровлю.

То, чем будет проведена заделка фронтонов, будут ли дополнительные требования к ней, во многом зависит от того, из какого материала он построен. В оформлении деревянной конструкции нет никаких ограничений. Может потребоваться только монтаж гидроизоляционной мембраны. Более жесткие требования будут к бетонным, кирпичным или асбоцементным конструкциям. Такие поверхности потребуют дополнительных работ по выравниванию. Кроме того, для многих типов фасадов необходимо устанавливать специальную обрешетку. Если на фронтоне имеются слуховые окна, то это потребует дополнительных затрат. Окна должны быть правильно оформлены, им нужно обеспечить защиту от ветра и попадания влаги.

Использование сайдинга

Самым популярным способом оформления фронтонов является обшивка сайдингом. Такой способ подходит для всех видов крыш. Сайдинг удобный материал, хорошо будет смотреться на любой кровле. Его легко монтировать, никакого дополнительного ухода в ходе эксплуатации не требуется. Кроме того, он прекрасно справляется с отводом лишней влаги от стен дома. Это особенно важно для фронтонов, выполненных из дерева или бетона.

Перед началом работ нужно изготовить строительные леса, потому что работа будет проводиться на высоте. Для этого можно использовать деревянные брусья и доски. Либо взять в аренду специальный строительный подъемник: https://stros.ru/. Кроме того, понадобятся некоторые инструменты:

1. Шуруповерт.
2. Ножовка по металлу или угловая шлифмашинка.
3. Отвес или уровень.
4. Угольник.
5. Рулетка.
6. Карандаш.
7. Крепежные материал (гвозди, саморезы).

Схема обшивки фронтона сайдингом.

Оформление фронтонов крыш сайдингом может проводиться тремя способами. Самый дорогой, но и самый надежный с использованием алюминиевых стоек, которые крепятся к стене. На них навешивается фасадный материал. В результате получается вентилируемый фасад. Лишняя влага легко испаряется из пространства между стеной и покрытием.

Второй способ будет немного дешевле. Он заключается в том, что к фронтону прибиваются деревянные рейки, на которые крепится материал. Обязательно нужно учитывать, что при использовании этих двух способов под рейки укладывается слой паро- и гидроизоляции. Лучшим решением будет использование ПВХ-мембраны. И третий способ крепления сайдинга — самый простой. Материал закрепляется непосредственно на фронтоне. Но он подходит только для деревянных фронтонов. Во время крепления все рейки и профили должны идти в одной плоскости, не выступать. Иначе не получится прикрепить сайдинг ровно. Со стороны это будет смотреться очень не красиво. При установке стартовой панели обязательно использовать уровень. Крепить материал надо к каждому брусу обрешетки. В момент крепления должен быть легкий щелчок, который свидетельствует о том, что панель встала ровно и прочно закрепилась.

Повышенное внимание нужно уделять оформлению слуховых окон. Они должны быть оформлены не просто герметично, но и декоративно. Для этого используются специальные элементы. Обшивка фронтонов крыш виниловым или деревянным сайдингом — простой процесс, доступный даже не специалисту. Нужно прочно закрепить все панели и оформить фронтон так, чтобы он смотрелся гармонично на фоне остальной обшивки.

Другие способы оформления

Для заделки фронтонов крыш используются также алюминиевые панели, титановые, медные и стальные оцинкованные листы. На стальных панелях используется защитный слой из полиамида, полиуретана или полиэстера. Благодаря этим полимерам фронтон здания будет под надежной защитой. Ему будут не страшны механические повреждения, атмосферные осадки, коррозия. Использование этих листов процесс трудоемкий и дорогой. Нужно внимательно следить за тем, чтобы их внешний вид соответствовал общему стилю отделки здания.

Самый необычный, но в то же время привлекательный способ обшивки фронтонов крыш — использование черепицы. Этот материал очень сложно монтировать на вертикальной поверхности, но результат того стоит. Для этого способа подходят ромбовидные плитки. Такой фронтон полностью изменит внешний вид дома, придаст ему дополнительный шик. Особенно этот материал подходит для мансардных крыш. Фронтоны мансардных крыш можно заделать битумной черепицей, которая использовалась для покрытия кровли. Она прекрасно защитит всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков, а также будет выступать как надежный шумоизолятор и утеплитель.

Установка мансардных окон своими руками

Окно на крыше необходимо для обеспечения чердака достаточной вентиляцией и освещением. Его внешний вид играет немаловажную роль, ведь от того, как выглядит крыша дома, зависит выразительность экстерьера всего сооружения.

Окна на крыше позволяют дополнительно вентилировать и освещать помещение мансарды.

Основные варианты установки мансардных окон

Люди, решившие сделать окно на крыше своими руками, должны выбрать подходящий для их случая вариант установки. Это может быть:

• вертикальный вариант;
• наклонный вариант.

Лучше предпочесть наклонный вариант, ведь устанавливать проем таким способом значительно легче.

Еще одной причиной правильности этого выбора является то, что такое окно способно пропустить в помещение намного больше света.

Устройство мансардного окна.

Вертикальный вариант требует установки стропильной конструкции. Образованные в результате этого откосы лишают помещение определенной доли света. Установлено, что в помещение с наклонными окнами света поступает примерно на 40% больше, нежели с вертикальными.

Что же касается внешнего вида, то наклонное окно практически незаметно, т.к. повторяет собой уклон всей кровли. Вертикальное же привлекает к себе много внимания. И тут уже вам решать, какое из этих двух архитектурных решений вам по душе. Чаще всего люди выбирают именно наклонный вариант. Поэтому в данной статье подробнее разберем именно его.

Материалы и инструменты для работы

Для установки мансардного окна своими руками потребуется:

1. Оконная рама с площадью остекления 0,7 м².
2. Набор материалов для тепло- и гидроизоляции
3. Оконный оклад
4. Листы из гипсокартона
5. Материалы для внутренней отделки

Для удобства и гарантии надежности можно заказать готовые рехау окна.

Основные инструменты, необходимые для монтажа:

• рулетка;
• гвозди;
• клещи;
• винторезное устройство;
• крепежные уголки;
• уровень;
• зубило;
• пила.

От способа открывания окна зависит высота его установки.

Опытные монтажники способны справиться с работой всего за 3 часа, еще около 2 часов у них уйдет на внутреннюю отделку. Если же вы впервые решили установить окно своими руками, то, скорее всего, у вас уйдет на это гораздо больше времени.

Процесс монтажа окон

Работа разбивается на несколько этапов:

1. Раму необходимо извлечь из оконной коробки. Монтажные уголки саморезами привинчиваются в пазы, расположенные по углам коробки. В кровельный проем необходимо установить дополнительные планки в уровень с обрешеткой. При этом сам проем должен быть шире, чем коробка, на 45 мм.
2. Оконная коробка вставляется в проем. Ее боковые стороны и углы должны быть зафиксированы саморезами. Далее необходимо вставить оконную раму в коробку и закрыть окно. Вам нужно отрегулировать зазоры коробки, прежде чем вы ее основательно зафиксируете. А для того, чтобы легко вывести слой гидроизоляции, нужно подрезать планки контррейки. После этого нужно приподнять обрешетку и уложить нижнюю полосу гидроизоляции. Что касается вертикальных полос гидроизоляции, то их укладывают с помощью степлера и ножа. Теперь осталось уложить верхнюю горизонтальную полосу и установить планку-капельник.
3. Установить нижнюю горизонтальную панель оклада
4. Следующим этапом устанавливаются боковые вертикальные детали оклада, а также вертикальные подпланки. Далее нужно прижать вертикальные нащельники и в завершение закрыть их горизонтальной крышкой. После этого остается установить верхнюю горизонтальную часть оклада. К покрытию кровли нужно плотно прижать гофру, вертикальные края отогнуть внутрь.
5. Осталось только срезать ножом лишний поролоновый уплотнитель (вырезать по форме волны кровли). При этом расстояние от оконной коробки до края кровли должно составлять 30-60 мм в случае с вертикальным уплотнителем и 60-150 мм — с горизонтальным.
6. Теперь вставляем раму в коробку и проверяем, насколько качественно была выполнена работа.

Крыша мансардного типа придает дому особую выразительность и красоту. Если изначально при строительстве дома планировалось создавать крышу с наклонными окнами, то их расположение будет гармонично сочетаться с расположением окон на фасаде здания. Если же решение построить мансарду на крыше будет принято уже после, то достичь гармоничности внешнего вида будет несколько сложнее. В любом случае следует придерживаться основного правила расположения окон на крыше: площадь окон должна быть не меньше 10% от площади пола чердака.

Кровля и ее конструкция в деревянном доме

Деревянная крыша — что это?

Чаще всего под кровлю частного дома используют деревянные стропила практически при любом кровельном покрытии.

Деревянное покрытие можно использовать для различных форм кровли: односкатной, двускатной, вальмовой, полувальмовой и др.

Это удобно и практично. Конструкция крыши дома должна не только красиво выглядеть, но также отвечать поставленным задачам. На сегодняшний день конструкция крыши деревянного дома может быть изготовлена во многих вариантах: односкатная, двускатная, вальмовая, полувальмовая и др.

Особенности деревянной крыши

Такая кровля непременно должна гармонично соотноситься с самим деревянным домом. Дома из дерева являются прекрасными вариантами частного жилища по нескольким причинам:

• высокая экологичность материала, из которого изготовлены дома;
• деревянные крыши имеют большую длительность эксплуатации при правильной обработке и укладке бревен;
• повышенная теплоизоляция своими силами;
• дерево — это строительный материал, удобный и легкий в обработке даже собственными руками;
• деревянные стропила, применяющиеся практически подо все кровли, могут выдержать различные навесные конструкции до определенного предела;
• простота изготовления — часть конструкции точно может быть собрана своими руками.

Именно такие качественные дома строит компания Домвуд — строительство деревянных домов под ключ.

Схема крепления деревянной черепицы на крышу.

Однако нельзя забывать и о недостатках кровли из дерева для деревянного дома:

1. Дерево является живым материалом, значит, со временем оно портится даже несмотря на то, что сейчас существует обработка используемых для дома и крыши бревен различной степени. Это значит, что периодически должен проводиться профилактический ремонт крыши, и его вполне можно сделать своими руками.
2. Чаще всего подобные деревянные крыши страдают от влажности и изменения температур. Дерево начинает гнить и крошиться, причем не спасает даже специальная обработка — одним словом, кровле требуется капитальный ремонт.

На что обратить внимание

Таблица усушки дерева по породам.

Именно поэтому, начиная строительство деревянной крыши, нужно учитывать следующие нюансы, чтобы проектируемая и реализуемая кровля прослужила намного дольше.

• во-первых, следует обратить пристальное внимание на устройство оконных и дверных проемов;
• во-вторых, обязательно нужно провести специальную выдержку сруба для получения усадки до того, как продолжится строительство дома и деревянная ферма;
• в-третьих, особенного внимания требует собственно кровля деревянного дома — на нее будут приходиться все 100% выпадающих осадков.

Для таких видов кровли, как деревянная ферма, являются очень важными и сам кровельный материал, и подходящее время для монтажа конструкции крыши из дерева, и постоянный проверяющий контроль на случай поломок или различных неполадок. Ремонт в случае чего обойдется дороже.
При выборе того или иного вида материалов следует обратить особое внимание на коэффициент усадки:

• сырое бревно или сырой брус дают непременную усадку в 10%;
• профилированный брус — не больше 3 или 5%;
• при использовании высушенного или клееного бруса усадка составляет примерно 2-3%.

Поэтому, начиная строительство деревянного дома или кровли, следует все метки продублировать в двух вариантах — до усадки и после нее. Иначе необходимый ремонт станет постоянным спутником.

Какая может быть форма крыш

При строительстве большое значение имеет форма крыши. Для ее обеспечения подбираются необходимые материалы и конструкции деревянных стропил.

Как правило, выбираемая форма крыши (ферма) деревянного дома зависит от следующих факторов:

1. Количество климатических осадков, характерное для данной местности. Если в регионе, где проводится строительство, объем выпадающего зимой снега минимален, то уклон крыши может быть меньше, и наоборот — форма кровли будет более высокой, остроконечной, если ожидается большое количество осадков.
2. Большое значение для расчета уклона кровли дома имеет и выбранный строительный материал. Дело в том, что разные кровельные стройматериалы могут быть уложены под определенным углом — не выше и не ниже.
3. Иногда при строительстве огромное значение имеет форма крыши. В таком случае для ее обеспечения подбираются необходимые материалы и конструкции деревянных стропил.

Крыше деревянного дома может быть придана следующая форма:

• односкатная;
• плоская;
• многощипцовая;
• мансардная;
• двускатная стандартная;
• вальмовая;
• шатровая, изготовленная своими руками (разновидность вальмовых с равными одинаковыми по форме скатами);
• полувальмовая;
• полувальмовая четырехскатная.

Типы форм кровли.

Деревянные крыши частного дома со скатами создают такие удобства при их эксплуатации, как:

• хорошая термоизоляция перекрытия. Деревянная ферма прекрасно удерживает и сохраняет тепло;
• возможное размещение мансарды под скатами. Часто такие небольшие помещения становятся дополнительным бонусом при строительстве деревянной конструкции;
• самоочищение конструкции от выпавшего снега. Если ферма дома выглядит как система треугольной крыши, то снег часто не задерживается на ее склонах, что препятствует образованию огромных сугробов и, соответственно, уменьшает нагрузку на всю конструкцию;
• препятствие сбора дождевой воды. Вода, как известно, может сильно навредить деревянной системе. Ферма и форма крыши с довольно большим уклоном позволяет дождевым каплям стекать с кровли, не задерживаясь и не попадая внутрь;
• устройство длинных отвесов конструкции крыши — оно обеспечивает отвод жидких осадков от стен для их большей сохранности;
• недорогой и эффективный ремонт перекрытий (ферма).

Какие материалы могут быть использованы при конструировании крыши дома

Самыми популярными материалами для крыш деревянных домов являются:

• различные битумные кровельные материалы;
• рулонные кровельные материалы;
• металлочерепица;
• черепица из керамики;
• шифер;
• ондулин.

Схема монтажа из профлиста на крыше.

Для не очень массивных построек предпочтительно использовать довольно легкие материалы. В этом случае строительство и последующий ремонт происходит более быстро и качественно. Такие строительные материалы для кровли, как металлочерепица и ондулин, не нагружают слишком сильно несущие конструкции (ферма), да и стоят вполне экономично.

Такие кровельные элементы, как профнастил или профлист, не рекомендуются к использованию при устройстве крыши деревянного дома — они могут являться источником повышенного шума.
Можно выделить следующие основные узлы крыши дома:

1. Различные скаты кровли, представляющие из себя наклонные поверхности крыши, как под большим углом, так и нет.
2. Коньки — это продольные ребра на вершине крыши, которые соединяют два склона крыши, подходящие друг к другу.
3. Ребра ската — это существующий угол, образованный пересечением скатов.
4. Свес карниза или фронтона — часть кровли дома, которая выступает за периметр несущих стен здания на 200 или более мм.
5. Водосточные желоба и трубы.
6. Дымоходная труба.

Все эти узлы являются необходимыми и важными для правильно сконструированной крыши.

Устройство кровли деревянного дома в деталях

Часто строительство крыши деревянного дома выполняют своими руками. Это сильно удешевляет само строительство и позволяет прекрасно понимать и чувствовать устройство крыши, что заметно облегчает любой возможный ремонт.

Схема устройства крыши с керамической плиткой.

Итак, из каких же частей состоит крыша деревянная частного дома?

1. Непосредственно кровельное покрытие. Некоторые его виды могут быть легко уложены своими руками, монтаж других лучше будет доверить специалистам, иначе предстоит постоянный ремонт.
2. Обязательный слой пароизоляции. Он предназначен для предотвращения появления конденсата. Тонкий момент, который должен быть учтен, если строительство кровли ведется своими руками — пароизоляция не должна прилегать к отделочному материалу. Ферма должна быть защищена максимально от влаги.

Минимальное расстояние между ними должно быть не менее 5 мм. Слой пароизоляции не должен быть сильно натянут. Лучше, если есть небольшие провисы: при сильных морозах пленка имеет свойство натягиваться, и в таком случае может произойти разрыв — и вот уже необходим ремонт. Произвольные провисы предотвращают какие-либо нарушения целостности пароизоляции.

1. Утеплитель. Перед укладкой материала на следующий слой кровли его следует развернуть и оставить вылежаться, чтобы в результате он принял правильное положение на конструкции обрешетки дома.
2. Обрешетка. Как правило, строительство конструкции обрешетки под кровельный материал выполняется из деревянного бруса (1poderevu.ru). Для металлочерепицы и ондулина она будет более редкой, для битумных и рулонных кровельных покрытий — сплошная.

Стропильная несущая конструкция

Схема наслонных и висячих стропил.

Устройство любой крыши с любым покрытием невозможно себе представить без стропил.
Существуют две схемы расположения такого вида: наслонная и висячая.

Наслонная стропильная система имеет одну или несколько промежуточных опор на несущих стенах здания или на перегородках.

Висячая стропильная система имеет опору исключительно на стены дома, при этом как бы распирая их. Для того чтобы она не разрушила несущие стены, на верхних концах стропил сооружают специальную перемычку, призванную сдерживать распирающее усилие, которое создает стропильная система.

Стропильная система тоже имеет свою усадку. Это нужно учитывать при сборе конструкции крыши.
Подытоживая, можно смело сказать, что часть работ по монтажу кровли вполне может быть выполнена своими руками. Однако наиболее сложные моменты изготовления деревянной конструкции крыши стоит доверить специалистам, чтобы не производить потом периодической ремонт.

Как правильно поднять крышу дома?

Крыша защищает дом, а также его внутреннее содержимое от всевозможных атмосферных осадков. Для ее возведения используются разнообразные технологии, каждая из которых предполагает использование различной конструкции и материалов.

Прежде чем приступить к поднятию кровли, необходимо убедиться в прочном закреплении основания крыши.

Очень часто, при желании увеличить площадь дома, задумываются об устройстве жилого помещения, мансарды, на чердаке. Если же до этого чердачное помещение не было устроено под использование в качестве жилой комнаты, его можно переделать. При этом необязательно разбирать кровлю, достаточно знать, как поднять крышу. В полученной мансардной комнате можно будет в дальнейшем устроить спальню или кабинет.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к поднятию кровли, необходимо укрепить основание крыши. Для этого лучше всего использовать металлический каркас, произведенный из швеллера марки 14У . При этом вантовые растяжки выполняются из арматурных прутьев, диаметр которых составляет 14 мм. Для работы с такими прутьями понадобится станок для изгиба арматуры.

Опорные ноги используются в качестве направляющих рельс, они обеспечивают более легкий подъем без смещения в стороны.

Крепление швеллера к нижнему брусу осуществляется с помощью шурупов длиной 10 см и диаметром 10 мм. Продольные швеллеры, расположенные по центру, крепятся к брусу напрямую, при этом к швеллерам периметра привариваются уши из металла. Именно через них в дальнейшем будет крепиться швеллер к брусу с помощью шурупов. Всего понадобится около 70 шурупов, если они будут иметь диаметр не менее 8 мм. При подъеме кровли дома можно использовать поперечных швеллеров в два раза меньше, так как их прочности хватит для удержания крыши. К тому же в дальнейшем их можно будет использовать для производства перекрытий между первым этажом и чердачным помещением. Расчетный вес швеллеров, которые используются для укрепления основания кровли дома, составляет 2,3 тонны.

Монтаж опорных ног

Опорные ноги используются в качестве направляющих рельс, предназначенных для более легкого подъема без смещения в стороны.

Размещение опорных ног на плане этажа.

Расчетный вес опорных ног составляет 1,4 тонны. Необходимо использовать четыре ноги, каждая из которых весит по 350 кг. При этом каждая нога состоит из четырех вертикальных швеллеров марки 12у. Высота их равна 2,9 м. Их соединение осуществляется с помощью горизонтальных швеллеров марки 8у. Длина их 0,385 и 0,35 метров. При этом расстояние опорной ноги между горизонтальными швеллерами должно составлять 0,25 метра. В качестве наклонных швеллеров используются распорки марки 10у. Длина их равна 1.5 метрам, а наклон составляет не более 45 градусов. При использовании материалов, обладающих перечисленными размерами, опорные ноги получатся необходимой прочности. Они рассчитаны на ветровую нагрузку, равную 73 м/сек. Такие ноги способны выдержать крышу дома, вес которой превышает 100 тонн сверху вниз. Но, как правило, при их устройстве расчет производится согласно горизонтальной и ветровой нагрузке. Чтобы не сломать перекрытие первого этажа, опорные ноги должны размещаться в тех местах, где проходит капитальная внутренняя стена дома и перегородка, толщина которой равна половине стандартного кирпича.

Процесс подъема крыши

Для того чтобы осуществить процесс подъема кровли, необходимо наличие таких инструментов и материалов, как:

• гидравлический домкрат;
• металлическая арматура;
• железобетонные столбы;
• металлическая полоса;
• молоток;
• гвоздодер;
• шурупы;
• швеллер.

После окончания подготовительных работ можно приступать к подъему крыши. Для этого лучше всего использовать гидравлический домкрат, вес которого составляет 12 тонн. Можно использовать два домкрата, но в этом случае велика вероятность потери устойчивости при одновременном подъеме двух опорных точек.

Во время данного процесса необходимо использование подложки, в качестве которой лучше всего применять квадратные трубы, произведенные из обрезков швеллеров.

Опоры должны выдерживать вертикальную нагрузку в 60 раз и ветровую, в два раза превышающих реальные нагрузки.

Расстояние между поперечинами, которые располагаются на опорах, должно быть не менее 25 см. Всего применяется 12 поперечных колец на каждой опоре. Для достижения необходимой высоты между поперечинами, свободное пространство закладывается подложками, изготовленными из квадратных опор или швеллеров.

Подъем крыши дома производится с помощью поочередного подъема каждого угла не более чем на 5 см. Таким образом нужно продвигаться по кругу до того момента, пока не наберется 25 см. Только после достижения необходимой высоты последующие поперечины привариваются к опорам. При достижении высоты, равной 1 м 85 см, на что уходит не более трех дней, можно приступать к параллельной кладке кирпича для возведения наружной стены. Перед этим необходимо залить армирующий пояс. По мере того как будет подниматься крыша, точка опоры домкрата также будет подниматься. При этом он опирается на то же основание, что и сама кровля. Для устройства полноценного мансардного помещения подымать крышу необходимо на высоту не менее чем 2.87 м. Обычно на это уходит около 12 суток. На этом этап поднятия крыши заканчивается, остается доложить стену кирпичом.

Устройство подкровельного пространства

После того как крыша будет поднята, а стены будут построены, можно так же начать установку окон, в образовавшемся помещении.

После того как стены из кирпича будут полностью выложены, необходимо заняться утеплением подкровельного пространства, обеспечив защиту от проникновения воды снаружи. Чердачное помещение нуждается в более качественном утеплении. Это связано с тем, что оно обладает более большой площадью соприкосновения с окружающей средой.

Наиболее часто для этих целей применяется минеральная вата, которая представляет собой волокнистый материал, обладающий отличными изолирующими качествами, что предоставляет возможность создания более плотного слоя. Для того чтобы данный утеплитель оставался сухим на всем протяжении, его требуется защитить от прямого попадания воды не только с внутренней части дома, но и со стороны улицы. Это обеспечивается за счет использования специальных мембранных пленок. К качеству утепления подкровельного пространства, которое используется в качестве жилой комнаты, предъявляются самые высокие требования. Особенно это касается тех случаев, когда новую комнату планируется использовать круглый год. Устройство мансарды крыши дома состоит из многослойной конструкции, которая включает в себя:

1. Внутреннюю отделку.
2. Пароизоляционный слой.
3. Слой минеральной ваты или другого утеплителя.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Кровельное покрытие.

Как правило, грамотное утепление чердачного пространства зависит не только от правильного изготовления мансардной крыши, но и от утепления наружных стен дома и пола. Также нельзя забывать и об устройстве вентиляционной системы мансардной крыши. Она спасет помещение от появления сырости, грибка и плесени. При этом важно соблюдать одно условие, которое заключается в обеспечении большого зазора, который должен располагаться между утепляющим слоем и крышей. При этом толщина воздушной прослойки должна составлять не более 5 см, но не менее 2,5 см, в зависимости от того, какой вид кровельного материала используется для покрытия крыши.

Следующий этап — монтаж окон

После того как крыша будет поднята, а стены будут построены, можно задуматься об установке окна в полученном помещении. Существует два вида монтажа окон:

• вертикальный;
• наклонный.

Первый вариант наиболее сложный, так как сопровождается устройством отдельной стропильной системы для каждого окна. Поэтому чаще используется второй вариант. К тому же установка наклонных окон не препятствует попаданию света в помещение, что позволит решить проблему освещения. Для обеспечения наиболее комфортного микроклимата в мансарде крыши требуется, чтобы окна занимали не менее 12% всей поверхности стен. Подъем крыши дома требует серьезных материальных затрат и профессионального подхода. Поэтому очень важно как можно тщательнее заняться изучением теоретических вопросов технологии поднятия кровли. Не лишним будет получить консультацию специалистов еще на составлении проекта нового сооружения.

Электрообогрев кровли

Каждую зиму возникают проблемы, связанные с образованием снега и льда на крышах зданий. Во-первых, это создает опасность для людей. А во-вторых, такие образования могут повредить кровлю. Крыша без сосулек — это мечта? Нет, реальность. Просто необходимо установить обогрев кровли.

Обогрев кровли производится с помощью греющего кабеля.

Крыша без использования механического воздействия по очистке кровли и водостоков от сосулек отлично решает частые зимние проблемы. Больше не будут образовываться сосульки и происходить сход снега с крыши, что обеспечит безопасность для людей. Такая система не требует технического обслуживания. При обогреве кровли электричества потребляется минимально, так как устанавливаются датчики и регуляторы режима температуры, находящиеся в ожидании при отсутствии необходимости нагрева.

Система антиобледенения

Крыша без сосулек использует специальную систему, которая состоит из особого обогревательного кабеля. Входящий в нее блок управления процессом обогрева кровли, водостоков, желобов и труб служит регулятором предельных температурных режимов и влажности. Блок энергосбережения и защиты позволяет системе обогрева работать при любой погоде, с максимальной пожаро- и электробезопасностью.

Основу данной системы составляют или саморегулирующий, или резистивный кабели. Саморегулирующий кабель может менять свою мощность, подстраиваясь под температуру, что позволяет экономить электроэнергию. Резистивный кабель лучше всего использовать для обогрева ступеней, пандусов, и он имеет постоянную мощность.

Греющий кабель прокладывают вдоль водостоков, желобов, ендов, вокруг труб на крыше. На кровле устанавливают датчики температуры и влажности, которые включают систему, когда температура подходит к нулевой отметке.

Варианты крепления и расчет длины греющего кабеля

Обогрев прокладывают вдоль водостоков.

Чтобы получить необходимую длину кабеля, нужно к длине желоба и трубы водосточной прибавить метр на подвод питания и метр на кабель в почве. Необходимо также учитывать, что для широких и прямоугольных желобов монтаж греющего кабеля может быть осуществлен в несколько ниток.

Крыши бывают разные, и поэтому существует несколько видов крепления кабеля. Если кровля мягкая, то клипсу SLT-C крепят к крыше гвоздем или саморезом, а отверстие изолируют силиконом или же используют специально подобранные клеи (мастики). При металлической кровле кабель крепят к ребрам с помощью клипс SLT-C, чаще всего обогревают каждое второе ребро. Если будущая крыша без сосулек плоская, то кабель сначала крепят к сетке с помощью клипс SLT-C и болтов с гайками, а потом приклеивают к поверхности.

Для крепления кабеля на крыше, покрытой черепицей, используют перфорированную крепежную ленту, которая крепится на клей, заходя на 75 мм под предыдущий слой черепицы. В ендовах крепят кабель на натянутых тросах, чтобы предотвратить возможные протечки, иногда его приклеивают к материалу кровли. К желобу кабель не крепится, но в местах, подверженных сильному ветру, можно прикрепить алюминиевой клейкой. Чтобы подвесить кабель в системе водостоков, используют комплект SLT-D, который крепят либо к желобу, либо к крыше. Если кабель идет в одну нитку, то его конец загибают наверх примерно на полметра, а затем закрепляют стяжкой.

Монтаж системы обогрева

Греющий кабель крепят с помощью креплений, подходящих той или иной кровле.

Лучше всего монтаж проводить в теплое время года и в определенной последовательности. Если в проекте предусмотрено, то начинать необходимо с установки водосточной системы. Затем устанавливают снегозадержатели, для того чтобы исключить возможность схождения снега и льда с участков, которые не захвачены электроподогревом. После этого происходит раскладка нагревательных секций, которые охватывают следующие зоны: водосборные лотки и желоба, водосточные трубы и воронки, ендовы и т.д. При монтаже зажимов на нагревательные секции нельзя ударять по ним и другим предметам молотком. В месте поворота секции ее ставят на ребро и применяют вертикальные зажимы, которые обеспечивают допустимый радиус изгиба секций. После закрепления самой секции закрепляют муфты.

Затем проводят монтаж датчиков осадков, воды и температуры. Датчик осадков в сборе с кронштейном устанавливают в том месте, где его удобно обслуживать и на него не попадают осадки. Крепление происходит саморезами, а монтажные концы в гофрированной трубке заводят в коробку управления. Датчик воды устанавливают электродами вверх в том месте, где наиболее вероятен сход воды. Нижнюю поверхность обрабатывают герметиком и крепят заклепками. Монтажные концы в гофрированной трубке также заводят в коробку управления. Датчик температуры воздуха монтируется непосредственно в коробке управления.

Следующим этапом необходимо установить распределительные коробки, а также коробки и шкафы управления в местах, доступных для обслуживания. Распределительные коробки устанавливают на фасаде, возможно, на парапете или в местах ограждения кровли, в чердачном помещении или внутри здания в полуметре от уровня кровли. Коробку управления с датчиком температуры монтируют снаружи на северной стороне здания, чтобы не попадали солнечные лучи, и подальше от вытяжной вентиляции. Монтаж производят саморезами или винтовыми соединениями к кронштейнам из металла. Шкафы управления крепятся в том помещении, где сухо в метре от уровня пола, саморезами с дюбелями или анкерами соответствующего размера.

Силовые и контрольные кабели протягивают от шкафов управления в штробах, кабельных лотках, в гофрированных или стальных трубах до соответствующих коробок. Прокладываются они раздельно на расстоянии не менее 400 мм. По чердаку кабели ведут в стальных трубах, которые соединяют муфтами и крепят скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. По парапетам и ограждениям кабели ведут в гофрированных трубах и крепят на заклепки полосами в замок или скобами на саморезы с дюбелями каждые полметра. Если нет ограждений, прокладывают в гофрированных трубах по верхнему краю желоба и крепят на заклепки полосами в замок каждые полметра. Отверстия под заклепку обрабатывают герметиком. Соединяющую муфту с защитной трубой нагревательной секции следует обжать термоусадочной трубкой.

Затем проводят подключение всех устройств, необходимых для обогрева кровли. Количество и номинал автоматических электрических рубильников, которые можно найти тут — satom.ru/t/rubilniki-elektricheskie-8133/, определяется общей длиной греющего кабеля. Обязательно использовать УЗО, т.е. устройство защитного отключения при утечках тока на землю. Необходимо монтажные концы секций и датчиков спрессовать наконечниками. Допускается подключение не более двух проводов одного сечения на одну клемму. В конце проводят пуско-наладочные испытания.

Электрообогрев кровли эффективно решает все проблемы, связанные с защитой как самой кровли, так и водостоков, желобов и др. от зимних напастей и оберегает от лишних затрат, связанных с ремонтом.