Выбираем пароизоляцию

Пароизоляция, а именно пароизоляционная пленка, является важной составляющей «подкровельного пирога».

Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер.

Она обеспечивает выход накопившегося конденсата и защищает теплоизоляционные материалы, чтобы они не намокли.

Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер, в нахлест не менее 10 см, на нее укладывают обрешетку для кровли и лишь затем кровельный материал (шифер, профнастил, металлочерепицу и другое). Стыки пленки желательно проклеивать строительным скотчем (лентой).

Кроме того пароизоляцию делают и изнутри помещения. В таком случае пленку укладывают на внутреннюю сторону утеплителя, набивают контррейки и обшивают отделочным материалом (ГВЛ, сайдинг, ОСП и прочее).

Пароизоляцию делать необходимо, так как пары из-за разности температур на улице и в отапливаемом помещении могут оседать на утеплителе, в результате теплоизоляционный материал отсыревает и прослужит намного меньше. А благодаря высокопроницаемой пароизоляции этот конденсат освобождается через вентиляционные зазоры.

Выделяют два важных показателя пароизоляционной пленки (мембраны).

Варианты укладки пароизоляции: 1 — пароизоляция; 2 — теплоизоляция; 3 — гидроизоляция; 4 — кровля; 5 — бруски.

1. Вес. Единица измерения г/м2. Больший вес свидетельствует о том, что плотность высокая, следовательно, она крепче. В продаже имеются пленки весом 60-270 г/м2.
2. Паропроницаемость. Единица измерения г/м2 в сутки. Здесь, наоборот, меньший показатель лучше. Для изоляции жилого помещени она не должна превышать 1 г/м2 в сутки.

Существуют и другие показатели паропроницаемости. Например, Sd — показывает, как сопротивление пленки относится к сопротивлению слоя воздуха определенной толщины. Если Sd = 0,03 м, то это значит, что пароизоляционный материал оказывает сопротивление водяному пару, как 3-х сантиметровый слой воздуха. Чем ниже значение этого показателя, тем лучше паропроницаемость.

Какую пароизоляцию осуществляет материал, показывает также немецкая норма DIN, выбирать нужно с нормой более 1,5 м, и показатель гидрокинетического метода — более 4,5 м.

Типы пароизоляционных пленок

1. Стандартная — создает барьер для утеплителя.
2. С рефлексным слоем (фольгированная). Для пароизоляции бани и сауны лучше выбрать фольгированную пленку, поскольку она способна отражать тепловое излучение.
3. С ограниченной паропроницаемостью. Выбрать такой тип можно для дома со скатной крышей, где вы проживаете непостоянно.
4. С переменной проницаемостью. Их необходимо выбрать под обрешетку скатной или мансардной крыши.

Смотрите, когда пароизоляцию выберете, указаны ли фирма и адрес изготовителя. Когда будете выбирать пароизоляционную пленку, обратите внимание на ее запах при распаковывании в теплом закрытом помещении. Качественная пароизоляция для жилья не должна выделять вредных веществ, так как в комнате придется часто проветривать, а скопившиеся токсины могут нанести вред здоровью, поскольку пленки для сельскохозяйственного назначения и не пищевой упаковки содержат полимеры технического назначения, полипропилен низкой степени очистки, УФ-стабилизаторы, пластификаторы и т.п.

Монтаж сплошного настила на кровлю

Выполняя монтаж кровли, обязательным элементом является сооружение настила. Он может быть сплошным и разреженным.

В качестве материалов для создания сплошного настила могут использоваться: фанера, ориентированно-стружечная плита, шпунтованные или обрезные доски.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты монтажа сплошного настила.

Эта разновидность настила выбирается, если крышу планируется крыть рулонными материалами, плоским шифером или мягкой черепицей. Кроме всего, сплошной настил в обязательном порядке монтируется в сложных местах крыши, таких как карниз кровли, место вывода дымоходной трубы и в местах пересечения скатов (ендовы, разжелобки, конек и т.д.). Самым распространенным материалом для выполнения сплошного настила крыши является фанера.

Для укладки настила из листов фанеры вам понадобятся следующие инструменты:

Монтаж фанеры на крышу сложной конфигурации («китайская крыша»).

• измерительный инструмент (линейка, рулетка);
• карандаш;
• ручная пила или электролобзик;
• молоток;
• шуруповерт;
• дрель;
• кровельные кронштейны (для оборудования мостика);
• деревянные бобышки;
• намеленный шнур;
• уровень;
• отвес;
• строительные леса (при необходимости).

Материалы:

• листы фанеры;
• саморезы по дереву;
• гвозди;
• доска толщиной 40 мм (для сооружения площадки).

Расстановка стропил кровли

Схема монтажа сплошного настила: 1Опоры; 2Стропило; 3Настил из досок; 4Обрешетка; 5Настил из фанеры или ОСП-3.

Дабы к минимуму свести отходы фанеры и избежать лишних ее подрезов, настил крыши на стропилах необходимо начинать либо с половинчатых листов, либо с полноразмерных. А это значит, что схема расстановки стропильной системы не должна быть привязана только к расположению каркасных элементов стен. При этом необходимо учитывать свес фронтона со всеми входящими в его конструкцию элементами.

Если планируется простое устройство фронтона, то осуществлять сложный расчет расположения стропильных брусьев не понадобится. Однако если же свес смонтирован со сложным декором, правильно будет не доверять своей математической способности, а сделать полномасштабный чертеж данного узла на листе фанеры.

Делается это очень просто. Для этого вам понадобится измерительный инструмент и карандаш. Берем рулетку и замеряем размеры всех элементов свеса, после чего переносим каждый размер элемента на лист фанеры. Таким образом, вы увидите, где необходимо установить стропила для надежной стыковки фанеры, дабы ее края точно попадали на брусья стропил. Эта схема окажет вам помощь в правильной расстановке стропил.

После разработки схемы расположения стропил можно приступить к монтажу несущей конструкции кровли. На данном этапе монтажа настила на крышу очень важно строго по отвесу выставить стропила. Только таким образом кромки материала настила будут укладываться точно на них.

Выполнение вертикальных замеров

Перед тем как приступить к поднятию на крышу первого листа фанеры, необходимо посмотреть, какой будет ширина листов фанеры на последнем (верхнем) ряду. Главный показатель — ряд, который примыкает к коньку, должен быть шириной не менее 30 см.

В замерах учитывается не только длина самого стропила, но и толщина коньковой балки, карнизной доски и вентиляционного проема. При превышении общего размера, кратного ширине листа (например, 493,5 см при ширине фанеры 120 см), следует подрезать настил на нижнем ряду так, чтобы его верхний ряд был приемлемой ширины (более 30 см). При этом конструкция приобретет дополнительную прочность, а она совсем будет не лишней. Невзирая на то что для распиловки фанерных листов, которые проводятся вдоль волокон, потребуются определенные усилия, сделать это нужно.

Расчет и монтаж сплошного настила из фанеры, а также битумной черепицы.

Если же ваша крыша имеет сложную, необычную конфигурацию, правильно будет сделать полномасштабный чертеж, с помощью которого вы сможете реально увидеть особенность конструкции, а также иметь четкое представление, как тот или другой элемент конструкции крыши может повлиять на всю схему монтажа листов настила.

Делается это довольно просто. В этой ситуации замеры делаются с двух сторон. Сначала отмеряем ширину листа вверх от нижнего среза настила. После делаем замер от верхней точки до ближайшего кратного ширине листа приращения. Расстояние между двумя этими точками и будет шириной верхнего ряда настила.

После определения ширины нижнего ряда это расстояние необходимо замерить от нижнего края настила и отметить линию при помощи намеленного шнура, она и будет в дальнейшем ориентиром для монтирования листов первого ряда.

Подъем и крепление первых листов фанеры

Схема крепления фанеры к обрешетке и стропилам.

Существует очень много различных способов и методов подъема материала на крышу. Однако если строение одноэтажное, то проще всего будет поставить у стены строения пару строительных козлов для использования их в качестве переходной площадки. Листы прислоняются к карнизной доске, а уже оттуда затаскиваются на кровлю. Если же у строения более одного этажа, то в этом случае листы правильно будет поднять на перекрытие, после чего передавать их сквозь проем между двумя брусьями стропил.

Если настил нижнего ряда листов имеет полную ширину фанеры, а крыша имеет довольно пологий скат, который позволит начать монтаж с нижнего ряда, то выполнять работы будет удобно с применением строительных лесов. При этом должна быть возможность проводить выравнивание верхнего края листа по ранее отбитой шнуром линии. При наличии кровли с более крутыми скатами или же если настил имеет сложную конфигурацию нижнего ряда, монтаж целесообразно будет начать со второго ряда, расположившись на обвязках стены.

Чтобы уложить настил со второго ряда, необходимо нижний край листов фанеры выравнивать по намеленной линии. Дабы облегчить работу, в стропила необходимо вбить пару гвоздей по отпечатанной линии, они будут служить опорой для листов фанеры.

Используя гвоздевые упоры, укладываем лист и закрепляем один его угол, после выполнения корректировки положения листа, путем совмещения кромки листа с отпечатанной линией, выполняем окончательное его крепление.

Окончательная укладка листов настила

Последующие листы ряда закрепляются аналогично, при этом необходимо каждый раз проверять положение листа. Лист своей верхней кромкой должен быть параллельным коньку, в противном случае необходимо выдернуть угловое крепление и выполнить правильную установку листа.

Настил удерживает ноги стропил с заданным шагом. Перед тем как прибить верхнюю кромку листа, необходимо позаботиться о том, чтобы сохранялся шаг между стропилами на всем скате кровли. Для этого необходимо установленное расстояние расстановки стропил нанести на верхнюю кромку листа фанеры. Каждое стропило подтягивается к соответствующей метке, после чего прибивается.

Однократного проведения такой операции, как правило, будет достаточно для удержания стропил в необходимом положении на всем скате, особенно это характерно, если монтаж начат со второго ряда. Но все-таки промежуточный контроль на каждом ряду укладки лишним не будет.

После закрепления первого ряда листов настила необходимо позаботиться об удобном перемещении по скату. Зачастую многие кровельщики на настил поверх листов просто закрепляют деревянные бобышки, которые служат в качестве подножек. Однако лучше работать с мостков. После закрепления первого ряда настила прибиваются кровельные кронштейны, на которые укладываются ходовые доски. Данные мостки способны обеспечить безопасную и удобную площадку, которую можно использовать не только для того, чтобы стоять на ней, но и для опирания на нее листов для следующего ряда. Особенно необходимы мостки при монтаже настила на крутых скатах крыши.

Для придания конструкции крыши надежной прочности стыки листов фанеры необходимо разместить в шахматном порядке. Делается это путем чередования в рядах листов полного размера и половинок. Однако здесь также необходимо учесть еще один нюанс. Если при подходе к другому фронтону окажется так, что ряд может завершиться коротким куском листа, который, в свою очередь, перекрывает только один пролет стропил, необходимо будет корректировать схему установки листов. Сделать это необходимо так, чтобы последний лист фанеры смог перекрыть как минимум пару стропильных пролетов.

Разделение этапов работы

По завершении монтажа сплошного настила, начинается монтаж подкладочного ковра.

Многие кровельщики просто укладывают настил поверх фронтонной доски, пересечения скатов и проемов кровли. После того как будут закреплены листы настила, они поднимаются на крышу с дисковой пилой и намеленным шнуром и по месту выполняют все подрезы. По мнению специалистов, лучше все-таки отказываться от работы пилой на кровле.

Даже если пренебречь вопросами безопасности при работе с электрическими инструментами на высоте, плюсы от разделения этапов работы очевидны. Подрезы будут получаться более точными, если их выполнять в удобном положении, то есть внизу.

Организация работы выглядит так: пока на крыше прибивается настил и проводятся необходимые для подрезки замеры тех или иных деталей конструкции, один член бригады находится внизу и проводит распиловочные работы.

Когда один человек занимается подрезами, он всегда имеет под рукой необходимые шаблоны и некий запас обрезков, который позволит выбрать из него нужный размер детали, тем самым сэкономив полноразмерный лист. У настоящего мастера готовые к применению детали оказываются намного раньше, чем у него их попросят.

В заключение пару слов о нюансах монтажа настила в пересечении скатов кровли. В случае когда ряды настила заканчиваются в разжелобке, вам будут необходимы угловые сегменты. Для упрощения монтажа первую подрезанную под углом деталь целесообразно применять в качестве шаблона для изготовления угловых сегментов остальных рядов настила.

Как сделать скатную крышу

С самого начала необходимо обозначить то, что от того, какой тип кровли при строительстве крыши будет выбран, зависит то, какой тип материала будет использован. Крыши бывают плоские и скатные. Скатная кровля — это верхний покров крыши. Первые, как правило, используют для возведения различных хозяйственных построек, у них отсутствует уклон. А вот вторые применяются в строительстве жилых домов. Скатная крыша может быть чердачной и бесчердачной. Как правило, чердачные крыши не отапливаются, они имеют теплоизоляцию, а бесчердачные могут иметь отопление. В большинстве случаев используют чердачные скатные крыши.

Устройство скатной кровли.

Чердачная скатная крыша имеет несколько преимуществ. В первую очередь, это то, что чердак отлично выполняет функцию хозяйственного помещения. Там можно хранить множество самых разных вещей, что позволяет разгружать жилые комнаты. Кроме того, его можно использовать и для сушки белья, и для хранения утвари дома, и в качестве мансарды.

К тому же, чердак благоприятствует лучшей вентиляции дома, особенно это касается случаев, когда через него пролегает печная труба. Просторные чердаки дают возможность использовать дополнительное пространство для самых разных нужд, и визуально увеличивают крышу, вследствие чего дом выглядит более презентабельным и внушительным. Также стоит отметить, что в зимнее время скатная кровля очень удобна, поскольку имеет уклон и снег на ней не залеживается. Строительство скатной кровли — дело трудоемкое и сложное, для которого нужен хотя бы минимальный профессиональный опыт.

Как построить скатную крышу

Главные элементы крыши состоят из гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, несущей конструкции, стропил и основания под кровлю.

Несущая конструкция — что это

Она представляет собой следующие элементы — балки из дерева и стропила (либо стропильные сборные фермы), узел которых состоит из нижнего и верхнего поясов, решетки из подкосов и скосов, которая заключена между поясами.

Как используются стропила

Балочная конструкция крыши используется, если длина стропильной фермы больше 5-10 метров, а пролета — меньше 5 метров.

Стропила — это важнейшие элементы крыши, которые поддерживают обрешетку, тем самым беря вес кровли на себя.

Также именно они выдерживают нагрузку от ветра и снега. Стропила могут быть различной конструкции, это зависит от того, какова длина пролета крыши. Если расстояние между опорами не более 6 метров (10-12 метров с дополнительной опорой), то применяются узел наслонных стропил. Когда минимальный пролет крыши равен 6-12 метрам и не оснащен дополнительными опорами, то используют висячие стропила.

Стропильные системы системы вальмовой крыши закрепляются не на коньковый брус, а к угловым элементам

Основные элементы висячих стропил состоят из стропильных ног и затяжки нижнего пояса. Стропильные ноги крепятся на различные элементы кровли, это зависит от типа конструкции. В рубленных, деревянных и брусчатых зданиях их узел состоит из прикрепления на верхние венцы, в каркасных — на верхнюю обвязку, в каменных — на горизонтальные опорные брусья (мауэрлат). Минимальный объем толщины должен быть меньше 1.5 метров, а сам он может быть и частичным, и цельным. Частичный мауэрлат кладется под стропильные ноги, а цельный — по всей длине здания.

В том случае, когда стропильные ноги имеют маленькое сечение, их рекомендуется предохранять от провисания следующим образом. Изготовить решетку из подкосов с ригелем и стойки для того, чтобы стропильная нога врубилась в подобную стяжку. Кроме того, можно воспользоваться болтами либо хомутами с целью создания дополнительного крепления в затяжке стропил. Для того чтобы это осуществить, вырубают в подкосе шип, и делают гнездо в бабке (вертикальный брус, необходимый для укрепления конструкции).

Ригель присоединяется к стропилам по методу врубки

Ригель присоединяется к стропилам по методу врубки, после чего конструкция крепится болтом и нагелем. Кроме того, для придания дополнительной прочности можно воспользоваться скобой. Также делают следующий узел — стропильные ноги крепят за стены дома для большего закрепления, это дает возможность сберечь крышу при сильном ветре.

При помощи скруток (куски крупной проволоки) к стенам крепятся стропильные ноги. Скрутки присоединяются одним концом к специальному костылю, вбитому в шов каменной кладки или в балку чердачного перекрытия, а другим — к стропилам. В рубленом доме узел из скрутки не используют, вместо нее идет железная специальная скоба, присоединяющая второй венец сруба к стропилам.

Как делают кровельное основание

Разновидности скатной крыши

Выполняется основание из штучных или рулонных материалов или же в виде обрешетки или сплошного настила. Последний может быть деревянным из досок и бруса, а при обрешетке только из бруса.

Если идет стройка односкатной крыши, имеющей уклон, с применением рулонных материалов или асбестоцементных плиток, то необходим сплошной настил. Причем, при использовании плитки настил выкладывают из 1 слоя, с неограниченным минимальным зазором, не превышающим 10 мм между досками. Если речь идет о рулонном материале, то рекомендуется сделать защитный дополнительный узел (слой). Его доски должны быть выложены по технологии, уклон необходимо сделать в 45С к рабочему слою. Между защитным и рабочим слоем ложится рубероид. Это необходимо для защиты от ветра.

Все элементы, из которых состоит узел слоя-основания, следует закреплять на несущих конструкциях. Кроме того, стыки над стропилами нужно расположить вразбежку. Относительно обрешетки стоит сказать, что расстояние между досками и ее брусками необходимо строго соблюдать, причем в коньках и на ребрах кровли установить на ребро бруски обрешетки.

Какие бывают материалы для кровли

Для тех, кто делает уклон крыши самостоятельно, кровельные работы представляются сложным процессом. Главным качеством, оценивающим на сколько хороша скатная крыша, является водонепроницаемость. Материалом для кровли служат стальные и асбестоцементные листы из разнообразных рулонных либо строительных материалов местного происхождения (к примеру, глиносоломенные или глинокамышовые).

Кровельная конструкция

Кровельное покрытие, как правило, состоит из таких элементов как:

• уклон или скаты (наклонные плоскости);
• наклонные ребра;
• конек (горизонтальные ребра).

Заключение о строительстве скатной крыши

Устройство скатной кровли может быть многослойным и однослойным. Первые делают из разных рулонных материалов, плоской черепицы, теса, стружки, драни и гонта. А для однослойной скатной кровли используют ленточную штампованную черепицу, асбестоцементные плитки, стальные и асбестоцементные листы.

Таким образом, наличие скатной крыши и ее конструкции дают множество преимуществ. Однако, для ее строительства лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов, которые имеют хотя бы минимальный опыт работы в данной области, сделают уклон крыши с учетом всех нюансов и требований к данному процессу.

Теплоизоляция кровли: материалы и технологии

На значительной части территории России применение теплоизоляционных материалов, с помощью которых производится утепление крыши, становится насущной необходимостью. Для этого есть целый комплекс причин:

Схема утепления крыши дома.

• сохранение тепла в жилом помещении;
• предохранение элементов конструкций здания от разрушения под воздействием влаги и повышение их износостойкости;
• снижение стоимости эксплуатации дома благодаря сохранению тепла;
• защита помещения от перегрева в жаркие дни;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм — предохранение используемых людьми помещений от плесени и гнили.

Утепляющие материалы закладываются между деталями перекрытий и кровли дома.

По принципу сэндвича теплоизоляционный слой закрывается пароизолирующей (со стороны внутренних помещений) и гидроизолирующей (с внешней стороны) пленкой.

Эти меры предохраняют утеплитель и строительные элементы от порчи под воздействием воды и повышенной влажности, исключая накопление конденсата. Если чердак жилой, мансардного типа, то в ходе работ закрывают непосредственно крышу, если «холодный», то перекрытие между квартирой и чердаком.

Все требования к теплоизоляции помещений дома указаны в действующих СНиПах. В них можно почерпнуть сведения, необходимые для расчета расхода материалов в различных климатических зонах.

Материалы для теплоизоляции кровли

Материалы для утепления крыши можно использовать любые, главное, уложить их в правильном порядке.

Принцип устройства теплоизоляции кровли напрямую не зависит от того, из чего построен дом. Различия заключаются в эксплуатационных свойствах изоляционных материалов — прочности, влагостойкости, пожаробезопасности, необходимости в дополнительной защите от влаги. Чаще всего используются:

1. Стекловолоконные плиты — прочные, влагостойкие, но такая кровля будет не самой пожароустойчивой.
2. Базальтовые плиты — более пожароустойчивы, сохраняют все положительные свойства стекловолокна.
3. Инновационные изовер-маты из стекловаты, с обеих сторон покрытые стеклотканью, не требующей дополнительной паро- и гидрозащиты. Рулоны монтируются быстрее, чем отдельные блоки, отличаются повышенной износостойкостью — утепление крыши прослужит десятки лет.

Все эти материалы созданы из натурального сырья по различным технологиям, что и объясняет их специфику. Наряду с ними используются и полимерные плиты из пенополистирола и полиуретана. При условии включения в свой состав антипиреновых добавок современные синтетические вещества достаточно безопасны.

Для гидроизоляции применяется полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, для пароизоляции обычно укладывают полиэтиленовый слой. Традиционная пленка не должна соприкасаться с утеплителем, поэтому необходимо надежно закреплять ее, исключая провисание. Инновационные диффузные мембраны хорошо вентилируются — их укладывают непосредственно на теплозащитный слой.

Утепление кровли в зависимости от типа чердачного помещения

Технология теплоизоляции для «холодного» чердака

Ошибки укладки теплоизоляции: а) слишком маленькая толщина изоляции; б) неправильная ширина изоляции; в) изоляция неправильно подобрана по толщине; г) слишком широкий изоляционный материал.

Утепление крыши здания, чердак которого активно не эксплуатируется, имеет ряд отличий от дома с мансардой. В этом случае все внимание строителей сосредотачивается на защите чердачного перекрытия, разделяющего жилую зону и площади, не посещаемые людьми.

В приведенной последовательности организации работ позиции 1-4 актуальны для зданий с деревянными перекрытиями, 3-4 — с бетонными.

1. Деревянные элементы строительных конструкций дома обрабатываются антисептиком. Если здание не новое, то оценивается состояние деталей, подгнившие части заменяются.
2. Пароизолирующий слой укладывается на дно со стороны чердака.
3. Настилается утеплитель с учетом вентиляционных зазоров в 0,5 см у карнизов.
4. Закрепляется слой гидроизоляционного материала.

Когда проводится теплоизоляция, следует обратить особое внимание на отсутствие щелей между блоками или матами и равномерную толщину всего утеплителя.

Утепление мансардного помещения

Работы ведутся со стороны чердака. Основной принцип технологии обработки кровли — многослойность — сохраняется.

1. Проверяются на сохранность и обрабатываются антисептиками все деревянные детали дома.
2. Первым под элементы кровли закрепляется гидроизоляционный слой. В уже построенном доме он обычно присутствует, поэтому достаточно проверить его целостность.
3. Слой утеплителя дома накладывается без щелей между частями. Мягкие материалы рекомендуется размещать внахлест, закрепляя края степлером.
4. Закрепляется пароизоляционная пленка.

Упрощенный расчет толщины утеплителя

Правильно уложенная теплоизоляция: нет впадины или полости для прохода воздуха.

Расчет толщины используемого теплоизоляционного материала производится с учетом требований СНиПов. В формулу, используемую профессиональными строителями, включаются термическое сопротивление конструкции, зависящее от климатических условий региона, и коэффициенты теплопроводности задействованных материалов.

Для индивидуального домостроения возможно использование упрощенной системы расчетов: коэффициент теплопроводности умножается на сопротивление — получается рекомендуемая толщина утеплителя кровли. К этому прибавляется толщина слоев паро- и гидроизоляции, с учетом вентиляционного зазора примерно в 2 см (если материал не укладывается прямо на утеплитель). В результате получается размер всего «кровельного пирога».

Пример расчета толщины утеплителя для кровли дома в климатических условиях Московской области.

За необходимую температуру воздуха внутри помещения примем 19^оС, в качестве утеплителя будет использоваться стекловолоконные плиты с коэффициентом теплопроводности λ = 0,049 Вт/(мхК). Тепловое сопротивление R покрытия для этой температуры в московском регионе составит 4,7 (м²хК)/Вт).

Т_ут = R х λ = 4,7 х 0,049 = 0,23 м.

К полученной цифре добавляем 4-5 см, в зависимости от типа пленки, и получаем полные размеры.

Строительство крыши загородного дома

Составляющие конструкции кровли

Приступая к строительству загородного дома, необходимо тщательно, до деталей продумать все этапы строительства. Наиболее важным моментом в этом вопросе является возведение крыши. Важность обусловлена тем, что именно крыша дома — самая ответственная его часть. От того, как будет сконструирована крыша для дачи, будет ли иметь выход, из какого материала будет сложена, в конце концов, чьими силами будет возведена, зависит конечный результат. Удачно возведенная крыша прослужит своим хозяевам не один десяток лет, защищая от ветра и зноя, дождя и снега.

Итак, для начала необходимо решить, какой вид крыши будет у Вашего дачного или коттеджного дома.

Если изначально задумано вести строительство своими руками, необходимо найти оптимальное решение, позволяющее обойтись малыми силами и при этом сэкономить на стройматериалах.

Коньковый узел: а – упрощенный; б – сложный: 1 – стропильная нога; 2 – стойка; 3 – подкос; 4 – затяжка; 5 – скоба, 6 – болт; 7 – стяжка; 8 – косынка

По типу конструкций крыши подразделяются на чердачные и совмещенные. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту исполнения и великолепный вид изнутри, крайне нежелателен по причине своей недолговечности. Несмотря на изрядный слой мастики и гидроизоляции, такая конструкция обречена на протекание уже через несколько лет эксплуатации. Ремонт крыши — вещь не дешевая, а потому стоит задуматься о выгоде такого проекта. С одной стороны, отсутствие разделительной перегородки между крышей и жилыми комнатами позволяет быстро разглядеть прорехи в кровле. С другой стороны, совмещенная крыша обладает рядом негативных качеств:

1. Отсутствие воздушной подушки, которую создает изолированное чердачное пространство, значительно снижает комфортное проживание в таком помещении за счет прямого сообщения поверхности крыши с жилыми помещениями. Наличие воздушной подушки создает дополнительную защиту жилого пространства от возможных температурных перепадов, связанных с атмосферными воздействиями.
2. Отсутствие потолочного перекрытия, разделяющего чердак от жилых помещений, делает слышным все звуки, издаваемые атмосферными осадками (дождь, град, ветер), несмотря на достаточно мощный слой изоляционного материала. Создаваемый шумовой эффект причиняет жильцам такого дома немало неудобств.

К чердачным крышам относятся плоские и скатные — именно такие конструкции пригодны в строительстве загородного дома. Наличие чердачного пространства в строениях со скатными крышами позволяет сберечь в доме тепло в холодное время года и, наоборот, прохладу в зной. Чердак, таким образом, играет роль термоса, что делает его присутствие в загородном доме просто обязательным. Вряд ли стоит объяснять его экономическую выгоду.

К строительству плоских крыш прибегают довольно редко. Несмотря на простоту возведения, она имеет немало минусов. При строительстве здания с плоской крышей передний фронтон должен быть значительно выше заднего, что на практике оказывается неприемлемо. Во-первых, такая постройка имеет малоприятный вид, во-вторых, обеспечить большой угол наклона в действительности не так просто, а при небольшом уклоне существует риск скопления дождевых и талых вод на поверхности, что неизбежно приведет к разрушению кровли.

Двускатные, щипцовые — наиболее распространенный вариант в строительстве дома своими руками

1. Односкатные применяются для покрытия нежилых строений, таких как веранды, сараи, террасы. Главное преимущество — простота возведения крыши своими руками.
2. Двускатные, щипцовые — наиболее распространенный вариант в строительстве дома своими руками. Нижний край обоих скатов лежит на верхней кромке стен. Размеры стен и скатов строго симметричны, сверху скаты образуют конек, а по боковым сторонам — фронтон, который может иметь как окна, так и выход на террасу. Конструкция каркаса может быть выполнена в виде наклонных стропил либо в виде висячей стропильной системы (фермы). Внешне двускатная крыша выглядит довольно презентабельно, проста и экономична в строительстве, надежна в эксплуатации, не препятствует схождению осадков. Для покрытия кровли пригоден любой материал на усмотрение застройщика.
3. Еще один весьма популярный вид крыши в строительстве загородного дома своими руками — мансардная или ломаная. Внешне она напоминает двухскатную, с двумя уровнями, фронтон при этом является полноценной стеной жилой комнаты, как правило, с одним или двумя окнами. Такой вид позволяет максимально использовать пространство дома, приспособив чердак под жилые помещения. При этом само строение выглядит современно и эстетично. Особенность постройки мансардной крыши в довольно сложном строительном процессе. Стоит заметить, что в конечном итоге над мансардным этажом остается закрытое, изолированное чердачное пространство.

Возведение четырехскатной крыши весьма экономично за счет отсутствия фронтонов

Четырехскатная, или шатровая крыша, имеет симметричное расположение всех плоскостей, опирающихся на квадратный периметр стен, может иметь выход на крышу. Венчает крышу верхняя точка, соединяющая все скаты. Возведение такого вида весьма экономично за счет отсутствия фронтонов, однако усложняется конструктивными особенностями несущей. Процесс подгонки как деталей, так и кровельного материала может сопровождаться некоторыми сложностями.

Вальмовая крыша сочетает в себе элементы двухскатной и четырехскатной крыш. Обычно имеет два треугольных фронтальных ската и два трапециевидных боковых. Сверху боковые скаты венчает конек. Несмотря на высокую прочность в эксплуатации, устойчивость к ветровым и атмосферным нагрузкам, а также экономическую выгоду, строительство такой крыши имеет высокую категорию сложности. Застройщику, пожелавшему вести строительство дома своими руками, во избежание неприятных сюрпризов в процессе эксплуатации все же придется обратиться за помощью к специалистам.

Пожалуй, наиболее сложной конструкцией обладает многощипцовая крыша. Этот вид уместен в дачных домах со сложной многоугольной планировкой. Большое количество внешних и внутренних углов, стыков, скатов делают строительные работы крайне сложными. Несмотря на многочисленные сложности, такие как очень трудоемкое и дорогое строительство, сложные проектные и расчетные работы, водоотвод, множество внутренних углов, ребер, мешающих схождению снежных масс, — конечный результат порадует не только обитателей такого жилища, но и взгляды стороннего наблюдателя. Кроме безупречного внешнего вида, такая крыша предусматривает увеличение жилой площади за счет сооружения мансард, пристройку балкончиков, имеющих выход.

Устройство рулонной кровли: а — перпендикулярный способ настилки рулонного ковра; б — параллельный способ настилки рулонного ковра. 1-обрешетка, 2-выравнивающий настил, 3-нижний(подстилающий) слой рубероида, 4-верхний слой рулонного ковра

Большое значение имеет, каким материалом покрыть дом. Поскольку предусмотрена постройка крыши своими руками, стоит заранее позаботиться об экономичности, долговечности и высоких атмосферостойких качествах кровельного материала. Среди наиболее распространенных — рубероид, керамическая, битумная, цементно-песчанная и металлочерепица, шифер, металлический профиль. Для разных кровельных материалов существуют различные способы их укладки. Итак, на чем остановить свой выбор?

Рубероид — наиболее доступный, экономичный материал, подходящий для покрытия плоских, но иногда и скатных кровель. Помимо низкой себестоимости, рубероид довольно прост в монтаже (необходимо уметь работать с горелкой), обладает высокой водостойкостью, эластичностью, тепло- и звукоизоляцией. Срок эксплуатации в среднем 15 лет.

Шифер был и остается одним из наиболее дешевых и долговечных кровельных материалов. Однако для крыш с большим количеством изломов, а также для районов с высоким уровнем снежных осадков этот материал малопригоден.

Черепица (керамическая) — наиболее долговечный, хотя и не дешевый материал. Оптимальный угол уклона для ее применения — 25-60 градусов. Для усиления тепло- и гидроизоляционных свойств под нее укладывают слой теплоизола и минеральной ваты. Для крепежа могут быть использованы гвозди. Среди несомненных достоинств черепицы — отсутствие коррозий, пожаростойкость, вентилируемость конструкции, отличный эстетический внешний вид, сверхдолгий срок службы (100-150 лет). Большая нагрузка на несущую стропильной системы является поводом продумать этот момент заранее.

Металлические кровельные материалы обладают высокой прочностью и приемлемой ценой, однако такие качества, как низкая тепло- и шумоизоляция, требуют дополнительных затрат с целью создания дополнительного изолирующего слоя.

Помимо вышеперечисленных моментов, при строительстве загородного дома своими руками не стоит забывать о таких факторах, как расчет ветровой и снеговой нагрузки на кровлю (для каждого региона страны этот коэффициент рассчитывается по особой формуле с учетом среднего значения уровня снежного покрова).

От того, какую форму и углы наклона имеет крыша, зависит выбор кровельного материала. Так, керамическую черепицу можно класть только при наклоне ската больше 30 градусов, так как велика вероятность попадания атмосферных осадков под черепицу. При большом количестве изломов нежелательно применять металл, поскольку это довольно ломкий материал.

В экономических целях срок службы кровельного материала следует учесть заранее.

Варианты примыканий дымохода

Индивидуальный дом, как правило, снабжен собственной системой отопления, независимо от вида: угольное, пеллетное или газовое. Часто в одном доме можно встретить комплексную отопительную систему, что позволяет без проблем заменять при необходимости одно топливо другим. Но при любом энергоносителе в обязательном порядке на крыше организуется дымоход в целях отвода продуктов горения. В результате в процессе строительства неизбежно возникает вопрос, как правильно организовать примыкание вокруг выхода дымохода.

Выход трубы через крышу:схема устройства.

Дымоход можно организовать на следующих этапах:

•  при осуществлении капитального ремонта или реконструкции кровли;
•  при монтаже или смене нового источника отопления;
•  в процессе строительства здания.

При монтаже узла отопления в уже действующем здании лучше всего для котла определить отдельное помещение, пристройку. Это способствует сохранению чистоты в доме и безопасности жителей. Да и сам вариант организации котельной менее затратный и трудоемкий.

Выход дымохода через крышу из металлочерепицы

Дымоход можно организовать почти на любом этапе строительства.

При монтаже дымохода через крышу из металлочерепицы будьте готовы, что придется делать выход через все кровельные слои, включающие:

• отделку потолка внутри помещения. Если дымоход располагается ближе к стене, то, соответственно, и отделку на стене;
• чердачное перекрытие;
• стропильную систему;
• пароизоляционный слой;
• утепляющий слой;
• контробрешетку;
• обрешетку;
• гидроизоляционный слой;
• кровельное покрытие из металлочерепицы.

Если работы будут произведены небрежно, то в процессе эксплуатации не избежать следующих проблем:

• намокание утеплительного слоя и, как следствие, потеря его свойств и качеств;
• попадание влаги в подстропильное пространство повлечет протечки и гниение деревянных элементов. В том числе потеки могут образоваться на стене и потолке;
• нарушение целостности стропильной системы приведет к ее разрушению.

Местоположение дымоходов

Первоначально определяется место выхода дымохода из крыши из металлочерепицы. Не рекомендуется осуществлять монтаж трубы дымохода в ендовых, так как там отсутствует возможность выполнения полной гидроизоляции. Зимой в этих местах самый большой снежный покров, что может привести к повреждению примыкания дымохода к металлочерепице и протечкам.

Не рекомендуется также выбирать местоположение дымохода вблизи от мансардных окон, так как дым или угарный газ может посредством порывов ветра попадать в помещение мансарды.

Самый оптимальный вариант — место возле конька. Независимо, будет ли он примыкать к стене либо идти по центру сооружения без опоры.

Высота трубы над крышей зависит от места ее размещения.

Здесь наименьшее скопление снега зимой, меньший выход дымохода над поверхностью кровли и меньший риск разрушения трубы в результате воздействия атмосферных явлений. Еще один плюс небольшого выхода трубы — минимальное образование конденсата в холодное время года.

Тем не менее, не забудьте, что чем ниже по скату труба дымохода, тем выше она должна выступать над поверхностью кровли. Т.е. если конструкция располагается ближе к боковой стене.

Примыкание вокруг выхода дымохода: конструкция

Трубы для дымохода производятся из разнообразных материалов:

•  асбестоцементная или металлическая труба;
•  огнеупорный кирпич и т. п.

Для каждого организуется разная конструкция выхода сквозь крышу из металлочерепицы, разная система гидроизоляционных слоев, согласно строительными нормам и правилам. Основное влияние на выбор конструкции оказывает вид энергоносителя, отопительного котла или камина.

Так, если планируется использовать торф или уголь, то категорически запрещен монтаж дымохода из металлический трубы.

Помимо этого, следует установить искроуловители, представляющие собой металлическую сетку. При таком топливе рекомендуется утолщить слой дымохода, что находится ближе к стене.

Изоляции трубы на крыше.

В целях лучшей гидроизоляции примыкание трубы к металлочерепице рекомендуется организовывать квадратного либо прямоугольного сечения, так как для данного вида существует множество вариаций готовых элементов примыкания.

Строительные нормы и правила монтажа примыкания дымохода к металлочерепице определяют установку горючих материалов не менее чем в 15 — 23 см от наружной поверхности дымовой трубы. Это элементы стропильной системы, паро- гидроизоляционные пленки, некоторые виды утеплителя на кровле и стене.

Вокруг дымоходной трубы организуется собственная стропильная система. Для утепления используются негорючие материалы на основе базальта или стекла.

Если выход дымохода организуется на крыше эксплуатируемого здания, то паро- и гидроизоляционные материалы надрезают по типу конверта, края подворачиваются и крепятся к стропильной системе. Места крепления пленок можно подвергнуть дополнительной герметизации, установив уплотнительную ленту или иной клейкий материал.

Жесткое примыкание к трубе

В случае жесткого примыкания к трубе возможно нарушение циркуляции воздушных слоев в подкровельном пространстве. Во избежание этого необходимо установить дополнительную систему вентиляции, как вариант — аэрационные решетки или прочие аналогичные конструкции.

При выборе металлической дымовой трубы вокруг дымохода организуется короб, заполняемый негорючим материалом (базальтовый утеплитель, минеральная вата, т.е. те, что возможно использовать и в стене дома).

Альтернативные варианты дымохода

Прежде чем организовать выход дымохода через крышу из металлочерепицы, можно рассмотреть вариант применения стандартных модульных дымоходов, называемых также «сэндвич». Материалом для организации подобных дымовых труб являются:

• сталь;
• керамика;
• алюминий;
• пластик;
• асбестоцемент;
• стекло;
• шамотная глина.

Каждый материал обладает своими достоинствами и недостатками и применяется в зависимости от энергоносителя. Главное преимущество подобных систем — это возможность избавиться от строго вертикального монтажа дымохода, что при эксплуатации здания вполне актуально.

Осуществить монтаж дымохода на крыше из металлочерепицы может любой, кто знаком со строительным делом. Главное — соблюдать все технические моменты и правила пожарной безопасности.

Важно помнить, что любой дымоход ни в коем случае нельзя жестко крепить с крышей из металлочерепицы, так как в случае большого скопления снегового слоя или прочих атмосферных неприятностей может нарушиться целостность кровли, что, в свою очередь, повлечет за собой разрушение дымохода, а это уже чревато пожаром.

Как рассчитать ливневые стоки с кровли?

Ежегодно на крыши домов выпадают осадки в виде дождя, снега. Иногда более обильные, иногда менее. В разных регионах, в зависимости от их географического расположения, выпадает разное количество осадков. Можно ли рассчитать объем стоков с кровли и зачем это нужно?

Осадки в разных регионах, отличаются своим объемом и частотой выпадения.

Расчет ливневых стоков

Ливневые стоки — это дождевая и талая вода, попадающая в водоотводные стояки.

Расчет дождевых вод, стекающих с поверхности здания, необходим для определения пропускной сп
особности трубы при монтаже ливневой канализации. Расчет важен при определении объема принимающей жидкость емкости (при автономной канализации).

Правильный расчет регламентируется СНиП 2.04.01-85* раздел «Внутренние водостоки» (новый документ СП 30.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 в части расхода дождевых вод (новый документ СП 32.13330.2011).

Достоверно, что расходный расчет ливневых вод с крыш домов возможно рассчитать по двум разным формулам: первая изложена в СНиП 2.04.01-85* (внутренняя), вторая в СНиП 2.04.03-85 (наружная). При этом, при равных условиях, по первой формуле расход получается значительно больше.

Расчет по внутренней формуле определяет расход как произведение объема осадков на площадь кровли. Наружная формула более сложная. Там множество коэффициентов, понижающих расчетный расход.

Расчет дождевых вод, необходимых к отводу, лучше производить по формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85:

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость. 

• для кровель с уклоном до 1,5% включительно — Q=Fq20 / 10000;
• для кровель с уклоном больше 1,5%  — Q=Fq5 / 10000;

где :

F — водосборная площадь, кв.м.;

q20 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85);

q5 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяется по формуле:

q5=4nq20,

где n — параметр, применяемый согласно СНиП 2.04.03-85.

При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

После расчета дождевых и талых вод и получения результата подбирается необходимый диаметр трубы. Это нужно для того, чтобы пропускная способность трубы не получилась меньше, чем требуется. Расход жидкости, приходящийся на водоотводный стояк, не должен превышать данные, приведенные в таблице.

Основные методы отведения стоков

Схема устройства водосточной системы. При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

Для отведения осадков с поверхности зданий используют два основных метода.

Первый метод — точечное отведение. Этот метод основывается на сливе водных масс с поверхности здания путем создания уклонов в сторону принимающих воронок. Далее в водоотводную систему.

Второй метод — линейное отведение. Согласно этому методу, все воды с поверхности крыши стекают к водоприемному желобу (такие желоба выполнены с уклоном к водосточной трубе) и по нему сбрасываются в систему водоотвода. Вода уходит в наружные сети дождевой канализации. При отсутствии таковой стоки принимаются в открытые лотки около здания.

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость. Ёмкость должна быть оборудована системой перелива.

Каким методом воспользоваться?

Точечное отведение стоков применяется на плоских крышах. Плоские крыши обычно проектируются с внутренними водостоками, находящимися в центре плиты. Кровельные плоскости таких крыш выполнены с уклоном. Вода движется по кровельным поверхностям и лоткам к приемной трубе внутреннего водостока. На плоскости необходимо устанавливать не менее двух воронок.

Линейное отведение стоков проектируется на скатных кровлях. Кровли бывают односкатными, двускатными, четырехскатными и еще более сложными. Этот вид крыш чаще проектируются с внешними водосточными трубами. Можно встретить с внутренним водостоком. Низ кровли, выходящий за границы наружных стен, именуется «свес». Нижняя кромка называется «капельник». На сложных видах крыш, в местах соединения двух поверхностей, образуется желоб, по которому ливневая вода стекает к водостокам. Этот желоб называется «ендова».

При любых видах кровли расстояние между воронками не должно превышать 48 м.

После расчета расхода воды на всю кровлю и определения метода отведения стоков подбирается размер водостоков и количество воронок. Общий расход делится на расход воронки по паспорту (у разных производителей этот показатель составляет около 7-10 л/с).

Пример расчета ливневых стоков с крыши

Для расчета возьмем дом в Саратове с двускатной кровлей. Площадь кровли составляет 200 кв.м. Уклон крыши равен 1,5%.

Рассчитаем объем дождевых и талых вод, необходимых к отведению.

Используем первую формулу Q=Fq20 / 10000. Эта формула применяется при уклоне кровли до 1,5% включительно.

Для начала определим необходимую площадь F. В примере простая двускатная крыша без примыкающих вертикальных стен и стен, возвышающихся над ней. Показатель будет равняться 200 кв.м.

При определении q20 обратимся к СНиП 2.04.03-85. Значения величин интенсивности дождя.

Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для Саратова продолжительностью 20 минут равняется 80.

Отсюда следует расчет:

Q=200*80/10000=1,6 л/с.

Для отведения атмосферных осадков с кровли подходит линейный метод. Расчет показал, что для крыши площадью 200 кв.м., согласно таблице, достаточно одного 85 мм водосточного стояка. С учетом того, что крыша двускатная, необходимо 2 воронки.

Системы водоотведения — это необходимость в инженерном проектировании зданий и сооружений. Вовремя не отведенные ливневые и талые воды разрушают фундамент. Правильный расчет ливневых стоков — это уверенность в том, что вода не хлынет через край крыши, а длинные сосульки не разрушат ее.

Методы монтажа плоской кровли

Плоская кровля — это настил, состоящий из нескольких слоев. Разрез выглядит так: теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция. Такой метод применяют в строительстве жилых домов, гаражей и производственно-хозяйственных помещений. Монтаж кровли можно произвести самостоятельно, без участия специалистов. Из каких материалов чаще всего производят покрытие:

Традиционное расположение слоев полоской кровли.

• дерево;
• бетонные плиты;
• шифер;
• металл;
• рулонное сырье.

Благодаря своей низкой стоимости плоская крыша приобретает все большую популярность. Она обладает высоким запасом прочности и поэтому способна прослужить не одно десятилетие.

С проведением таких работ справится даже человек, не обладающий профессиональными строительными навыками. Такая крыша не является абсолютно ровной в горизонтали и должна иметь уклон. Расчет наклона такой — на 1 м длины от 1,5 до 2,5 % уклона. Для плоской крыши вам понадобится минимум деталей и строительного сырья, что отличает ее от других видов.

Давайте рассмотрим основные преимущества такого типа:

• модный внешний вид в стиле минимализма;
• долговечность;
• маленькая площадь, вследствие чего экономится материал;
• простота выполнения монтажных работ;
• высокая устойчивость к погодным воздействиям (ветер, дождь, снег);
• упрощается процесс обслуживания дымохода и вентиляционных каналов, а также облегчение ремонтных работ;
• такая крыша может использоваться как дополнительная площадь для обустройства сада или кофейни.

Недостатков как таковых не наблюдается, они возможны только при условии неправильного монтажа.

Особенности монтажа по такой методике

Такой метод обладает высокой прочностью, и этот фактор имеет важное значение во время сильных снегопадов. В этот период крыша принимает на себя большую нагрузку и должна ее выдержать. В дождливую погоду и во время таяния снега, благодаря уклону, вы не будете знать проблем с провисанием кровли вашего дома. Такая крыша имеет защиту от температурных перепадов, солнечных лучей и сильных холодов. Благодаря всему этому, вы получите качественную, прочную и долговечную защиту вашего здания.

Группы и разновидности плоских крыш

Плоские крыши подразделяются на две группы.

Схема инверсионного совмещенного покрытия.

Эксплуатируемая крыша. Используется как дополнительная площадь, которую можно использовать для обустройства бассейна или газона. Но при этом надо учитывать, что нагрузка на крышу будет увеличена. Как показано на рисунке, в данном типе не применяется минеральная вата. Вся влага идет на утеплитель, поэтому лучше всего для утепления использовать экструдированный пенополистирол. Данный материал отлично воспринимает нагрузку, защищает от влаги. Помимо этого, эффективно защищает гидроизоляционный ковер от перепадов температуры. Еще одна разновидность такого типа — зеленое покрытие, мало чем отличается от предыдущего. Верхним слоем идет настил на гравийно-песочной насыпи. Настилом может служить геотекстиль.

Неэксплуатируемая крыша. Выполняет обычную функцию укрытия здания. Выполняется по основанию из железобетонных плит или профнастила. Поверх укладывается пароизоляционная мембрана, утеплитель и гидроизоляционный ковер. Послойно это выглядит так:

• битумный рулонный материал;
• ПВХ мембрана;
• ЭПДМ мембрана;
• ТПО мембрана;
• жидкая резина.

Любая плоская поверхность здания имеет две разновидности, отличающиеся своими особенностями. В традиционной гидроизоляцию следует покрыть поверх теплоизоляции. Для кровли используются железобетонные плиты. Для отвода воды применяется керамзитобетонная стяжка. В отличие от традиционной, инверсионная кровля практически решает все проблемы с протечкой воды. Теплоизоляция накладывается на гидроизоляционный слой. Такая конструкция более долговечная. Угол наклона должен быть не более 5 мм.

Монтаж плоского укрытия зданий

Рассмотрим данный вид работ на примере монтажа мягкого устилания. Для данного устилания применяется рулонное сырье:

• мастичные материалы;
• полимерные мембраны;
• мягкая битумная черепица.

Такие компоненты способствуют образованию сплошной герметичной поверхности покрытия. Благодаря этому повышается уровень водонепроницаемости покрытия.

Подготовка основания перед проведением работ

Наклонную конструкцию (уклон 5-20%) можно сделать из пустотного кирпича или из дерева.

В качестве несущего покрытия чаще всего используется железобетонная плита, или профилированный стальной лист, либо сплошной деревянный материал. В случае с железобетонным основанием, ели оно вышло неровным, следует произвести выравнивающую стяжку. Такая стяжка делается с использованием песчаного асфальтобетона или цементно-песочного раствора. При укладке на жесткие плиты утеплителя расчет такой: стяжка должна быть от 15 до 25 мм, по нежестким — 25-30 мм, толщина при укладке на бетон должна быть 10-15 мм.

Стяжку лучше всего устраивать на разжелобках, а после уже на скатах. Дымовые трубы и парапетные стенки необходимо оштукатурить, высота штукатурки — от 25 см и больше. Затем на верхней зоне оштукатуренной поверхности установите рейки крепления рулонного ковра. Очистите основание от пыли и грязи и просушите его. После этого огрунтуйте стяжку мастикой, тем самым вы увеличите сцепление основания с рулонами.

Процесс подготовки мягких материалов

Рулонные покрытия. Прежде чем укладывать рулоны, проверьте их. На них не должно быть трещин, неровностей, масляных пятен. После проверки раскатайте материал и оставьте его в таком виде на сутки. Затем сделайте разрез рулонов на куски необходимой длины.

Мастика. Мастика может использоваться как для ремонта кровли в виде бесшовного покрытия, так и для приклейки рулонов к основанию.

Как покрыть кров дома мастичными материалами

Помимо распространенной мягкой рулонной кровли, нередко используется другой метод, с использованием в виде основного материала мастики. Этот жидкий материал состоит из чистых гидрофобных эластичных полиуретановых смол. После того как мастика нанесена на плоскую кровлю, под воздействием влаги из воздуха она полимеризуется и становится сплошной резиновой мембраной. Так кров приобретает уникальные защитные качества и гидроизоляционные свойства. Благодаря этому она обретает ряд преимуществ над другими видами покрытия:

• повышенная безопасность;
  

  Скатная конструкция на решетчатых стенах.

• надежность;
• высокая адгезия ко всем поверхностям;
• почти полная защита от ультрафиолетовых лучей;
• стойкость к осадкам;
• защита от микроорганизмов;
• при полимеризации объем покрытия не изменяется.

С мастикой очень легко работать, ее можно легко наносить вручную при помощи валика или кисти либо при помощи воздушного распыления. Основания для такого типа кровли делаются из цементно-песчаного раствора или железобетонных плит. Плоская кровля подвержена сильному воздействию погодных явлений и взаимодействию солнечных лучей, летом вплоть до +70 градусов, а зимой может опускаться ниже 25 градусов. Поэтому современные герметики рассчитаны на перепады температур в 100°С.

Как покрыть дом рулонным материалом

Полотнища мягкой кровли следует наклеивать вдоль карниза в несколько слоев. Для наружного слоя используйте материал с крупнозернистой битумной или битумно-полимерной посыпкой. Стелите рулоны на скатах внахлест, верхний слой должен перекрывать нижний. Ширина нахлеста на каждом слое должна быть не меньше 10 см. В смежных слоях нахлест должен быть удален друг от друга ровно на половину ширины рулона. Все полосы покрытия следует укладывать в одну сторону. Перед тем как окончательно наклеить полотнище, выроните его. Укладывайте рулоны на холодную мастику послойно с интервалом между слоями, равным 12 часам.

Теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция плоской верхушки

Для плоского верха дома без чердака можно использовать как наружное, так и внутреннее утепление. Теплоизоляция может быть как однослойной, так и двухслойной. При выборе подходящего метода в расчет берутся такие показатели, как прочность и устройство крова. Для утепления можно использовать:

• пенобетон;
• пенополиуретан;
• полистиролбетон;
• каменную вату;
• пеностекло.

Плиты теплоизоляции укладываются по принципу «швы в разбежку» поверх несущей конструкции. В случае с двухслойной стелькой, в разбежку должны идти как стыки верхних, так и нижних плит. Там, где теплоизоляция примыкает к парапетам и стенам, необходимо сделать разрез покрытия по углам, чтобы сделать бортики. Крепление плит производится посредством саморезов — если вы используете профнастил. Для железобетонного основания, для крепежа используйте пластиковые дюбели. Также можно использовать клеевой способ. Первым делом укладываем слой пароизоляции. Это делается для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель. Так вы избавитесь от скопления конденсата. Затем, поверх пароизоляции, укладывайте утеплитель. Поверх утеплителя делается разрулонка, чтобы создать уклоны по направлению к центру и периметру. Это необходимо для того, чтобы вода не скапливалась на верху, а шла к воронкам. Следующим слоем укладывается гидроизоляция. Такое многослойное настилание защитит ваш дом от многих неприятностей, и она прослужит вам не одно десятилетие.

Строительство системы скользящих стропил

О важности скользящей стропильной системы

Одним из важных этапов возведения крыши является скользящая стропильная система. Необходимо со всей серьезностью отнестись к креплению элементов. Именно поэтому необходимо знать о том, как крепятся скользящие стропила и для чего они нужны.

Схема крыши с скользящей опорой.

Важно понимать, что малейшая неточность или недочет может привести к порче и разрушению крыши.

Поэтому скользящая опора должна быть выполнена максимально качественно.

Подготовка необходимых элементов стропильной системы

Перед началом возведения стропильной системы нужно произвести подготовку ее отдельных элементов:

1. Конек — самый верхний элемент конструкции кровли. Для того чтобы правильно его изготовить, необходимо после монтажа самого первого элемента выполнить по нему шаблон, исходя из которого будет производиться изготовление следующих элементов конька;
2. Если планируется стройка большого дома, может понадобиться удлинение досок. Для этого нужно проделать отверстия для болтов в стыковочной доске. Расстояние между торцом стыковочных досок и ближайшими отверстиями было не менее 10 сантиметров. Сверлить отверстия надо при помощи сверла, чтобы избежать повреждения древесины. Стоит учитывать тот факт, что из-за слишком частого высверливания может произойти растрескивание доски. Поэтому необходимо сверлить в случайном порядке.

Что нужно знать при расчете стропильной системы

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

При расчете системы необходимо заранее подготовиться к возможным нагрузкам на кровлю, которые могут быть в дальнейшем: вес самого кровельного покрытия, а также ветровые или снеговые нагрузки.

Не стоит забывать об усадке древесины: при сечении бревна 195×195 мм величина усадки по карнизам и фронтонам может составить около 6%.

Монтаж элементов системы стропил

После того как все расчеты были произведены, а элементы были подготовлены, самое время приступить к монтажу стропильной системы.

Элементы, которые входят в состав системы

• конек крыши;
• опоры стропильных ног на свес карниза;
• опоры ног стропил на промежуточные балки.

Крепление каждого элемента производится отдельно.

Крепление элементов скользящей системы стропил

Устройство стропильной системы.

Для того чтобы закрепить кровельный конек, необходимо применять специальные стыковочные пластины. Их использование не составит никаких трудностей, здесь все просто.

Чтобы опереть стропила к промежуточным балкам, нужно использовать специальные скользящие элементы.

Скользящая стропильная опора должна монтироваться перпендикулярно самим стропилам. Для этого нужно обеспечить угол 90 градусов, который можно достигнуть благодаря выполнению точного запила в брусьях над основной частью скользящих элементов. Это поможет произвести установку правильно.

В стропильной системе предусматривается установка скользящего элемента в самом крайнем положении, которое способно обеспечить максимальный ход стропила в процессе усадки здания.

При таких обстоятельствах усадка древесины никак не будет сказываться на стропильной системе, а после того как процесс стабилизируется, можно будет приступать к укладке постоянного кровельного покрытия, которое сможет прослужить долгие годы.

Систему скользящих стропил чаще всего используют при строительстве домов из бревен или бруса, в которых с самого начала происходит заметная усадка. Стоит отметить, что особенно важной для бревенчатого фронтона является технология произведения крепежа ног стропил к срубу.

Общая усадка высоты дома иногда может достигать до 10%. Так как усадка таких помещений происходит неравномерно, она влияет на габариты конструкции.

Для того чтобы определить сечение стропил, нужно исходить из веса крыши, которая строится. В большинстве случаев используется обрезная доска, которая в ширину не более 200 мм, а ее толщина составляет 50 мм.

Как избежать негативных последствий при монтаже

Деревянные дома в течение первых лет эксплуатации усаживаются, после чего их геометрические формы и размеры постепенно изменяются под воздействием перепадов влажности и температур.

Чтобы избежать провисания крыши или распирания стен сруба, вовсе не рекомендуется производить жесткое крепление ног стропил к мауэрлату. Осуществлять крепление стропильных ног к срубу необходимо с помощью специальных кронштейнов, которые изготавливаются из стали 2 мм и снабжены уголком, благодаря которому достигается скольжение опоры. Приобрести их можно в специализированных строительных магазинах, цена на них достаточно низкая.

Направляющая линейка требует крепления параллельно стропилам. Уголок на бревне должен лежать перпендикулярно. Эта технология позволит не допустить перекос стропил во время усадки здания. Закреплять уголок необходимо на уровне линейки, который может допустить скольжение стропил по всей ее длине в то время, как будет происходить усадка.

В случае если будет приложено какое-либо усилие к стропилу, которое уперто в балку, конец его будет скользить по ней, что в результате может привести к соскальзыванию стропила и разрушению всей крыши.

Что необходимо делать для того, чтобы избежать такого скольжения?

Во избежание негативных последствий, нужно надежно закреплять стропила при помощи применения специальных соединений. Возможные варианты:

• упор в конце балки;
• зуб с упором;
• зуб с шипом и упором.

Соединения необходимо выполнять одним или несколькими зубами. Количество зависит от того, какой угол наклона у стропил. Такое закрепление стропил к балкам позволит снизить давление путем передачи его от одного элемента стропильной системы к другому.

Способ соединения одним зубом

В случае если угол наклона кровли достаточно большой, соединение стропил и балок лучше всего производить при помощи одинарного зуба. Есть смысл использовать данное крепление, если угол между стропилом и балкой превышает 35 градусов. Действия, которые необходимы:

1. В стропильной ноге нужно изготовить зуб с шипом.
2. В самой балке потребуется вырезать упор, в котором будет находиться гнездо для шипа, глубина которого должна составлять 1/3 — 1/4 от общей толщины балки. При большой глубине гнезда может произойти ее ослабление.
3. Врубку необходимо осуществлять на расстоянии 30-40 см от края свисающей балки, при этом нужно предотвращать скол ее конца под нагрузкой, которая будет создана стропилом.

Зуб с шипом изготавливается в пятке стропила, а в балке вырезается упор с гнездом под шип.

Зуб с шипом и упором — это одинарный зуб, который может быть выполнен в сочетании с шипами. Они помогут предотвратить боковой сдвиг стропильной ноги.

В случае, если крыша более пологая, то есть угол наклона ее составляет менее 35 градусов, будет необходимо увеличить площадь опирания стропильной ноги на балку.

Варианты врубки двумя зубами

Чтобы это сделать, необходимо произвести врубку двумя зубами. Здесь есть несколько вариантов:

• два упора: с шипом и без него;
• замок с несколькими шипами;
• два упора с шипами.

Схема врубки двойным зубом.

Выполнение первого варианта происходит по следующим этапам:

• для одного зуба вырезается упор;
• для другого в балке вырезается шип с упором;
• для второго зуба вырезается в стропиле проушина с упором.
• вырезается упор для первого зуба.

Стоит учесть, что зубы необходимо врезать на одинаковую глубину. При разной глубине врубки нужно будет врубить первый зуб с шипом на 1/3 общей толщины балки, а второй зуб — на 1/2.

Другой способ крепления, который является менее распространенным, — соединение затяжки в конец. Для этого нужно:

• вырезать в стропильной ноге упорный зуб;
• выполнить укладку одной плоскости зуба на самый край плоскости балки;
• произвести упор второй плоскости зуба в запил, который был сделан в балке (глубина запила должна составлять 1/3 от общей толщины балки).

Чем необходимо крепить элементы стропильной системы

Использование скользящей стропильной системы означает монтаж стропил из древесины на бревна конька крыши. Соединение производится внахлест или встык с помощью гвоздей или болтов и пластин из стали.

Важно знать, что не рекомендуется использовать крепление с помощью саморезов, потому как они достаточно плохо могут справиться с большими нагрузками.

Для того чтобы выполнить соединения стропильной системы, используется следующий крепеж:

• все элементы крыши из дерева крепятся при помощи пластин, нагелей, брусков, накладных или вставных треугольных косынок;
• элементы, которые сделаны из металла, крепятся при помощи шурупов, гвоздей, болтов с шайбами и гайками, хомутов, петель, накладок, различных стальных уголков.

Преимущества использования скользящих стропил

От того, насколько качественно закреплены элементы стропильной системы между собой, зависит надежность ее в целом. Скользящие стропила способны обеспечить целостность кровли во время усадки древесины, поэтому нужно внимательно производить монтаж элементов системы.

Как правильно класть профнастил на крышу

Причины выбора профнастила

Один из самых важных вопросов для людей, которые затеяли ремонт своего загородного дома: как правильно положить профнастил на крышу? На это есть несколько причин:

Профилированный листы становятся все популярнее за счет своей бюджетности.

1. Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства.
2. Профилированный лист — качественный материал, который используется для кровли крыши все чаще. Все дело в соответствии всем современным нормам и требованиям, в простоте использования данного материала.

Выбор подходящего профлиста

Важными показателями при выборе профлистов на крышу являются толщина листа и высота гребня волны.

Это критерии, на которые нужно обратить внимание, потому как именно они влияют на качественные характеристики материала, который будет использоваться для того, чтобы сделать крышу.

Правила монтажа профилированного листа на крышу

Схема листа профнастила. Если высота профлиста меньше 21 миллиметра, то его лучше всего использовать для возведения заборов. Больше – для кровли.

Для начала нужно установить стропильную систему и обрешетку. Хотя процесс весьма непростой, сделать это самостоятельно вполне реально.

Важный момент, который нужно учесть при возведении стропильной системы, — уклон кровли. Стоит знать, что он должен быть более чем 12 градусов.

Чтобы перекрыть крышу, используются стандартные профлисты, длина которых — 12 м. Она обычно обрезается под необходимые размеры. В случае если скат крыши покрывается одним листом, то материал можно использовать с уклоном кровли меньше чем 12 градусов. Однако если профилированным листом покрыть весь скат не удалось, не стоит рисковать.

Следующее, что нужно знать перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, — это то, что металлический лист не имеет никакой защиты от тепла. Следовательно, крышу необходимо будет обязательно утеплить.

Теплоизоляция крыши

Обязательное условие – это укладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами в натяг, чтобы не появились мостики холода. Это очень важно.

Если по каким-то причинам крышу нужно будет перекрыть с помощью обычных профлистов, понадобится сделать укладку нескольких слоев из разных материалов, которые понадобятся для теплоизоляции.

Необходимы будут утеплитель и гидроизоляционный материал.

Первое, что нужно сделать, — по стропильным ногам уложить ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры либо доски со стороны мансарды или чердака. К стропилам их нужно закрепить гвоздями или саморезами.

Далее сверху, в свободное пространство, кладут утеплитель. Из материалов можно использовать вату минеральную, стекловату, пенопласт или класть другие утеплители. Есть один момент, который очень важен: укладку нужно делать в натяг, чтобы не было возможным появления мостиков холода. Другой важный момент: толщина материала для утепления должна быть такая же, как ширина доски стропильной ноги, потому как утеплитель должен занять все пространство от нижнего до верхнего края.

Следующим шагом будет укладка и закрепление материала для гидроизоляции. Для этого могут подойти, к примеру, рулонные материалы. Закрепить к стропильным ногам их можно с помощью гвоздей или металлических скоб и степлера. Возможно также использование рубероида.

После этого сверху и вдоль стропильной ноги нужно будет выполнить укладку и закрепление элементов ложной обрешетки. Эти действия необходимы для того, чтобы сделать вентиляцию.

Для чего необходима вентиляция

Недостаточная вентиляция помещения может привести к не очень хорошим последствиям. Пары теплого воздуха из помещений будут проходить через материалы крыши. Соприкосновение с холодными профлистами приведет к образованию паров конденсата, который плохо влияет на кровлю. В таком случае может снизиться срок эксплуатации кровельного материала. Вентиляция позволит вывести весь пар наружу и избежать плохих последствий.

Процесс монтажа профилированных листов на крышу

Первое, что нужно сделать, — позаботиться о том, чтобы все профлисты были поданы на крышу. Все просто, если в доме только один этаж. В таком случае на край крыши нужно поставить под наклоном две доски, которые должны касаться земли.

Для укладки понадобится 4 человека: 2 из них должны будут продвинуть профлист вверх, а остальные — подхватить его сверху и положить в необходимое место. Затруднений в процессе быть не должно, потому как профнастил — достаточно легкий материал.

Определение шага обрешетки

Обрешетка для крыши может быть выполнена как из металла, так и из дерева. 

Шаг обрешетки зависит от угола наклона крыши и толщины профлиста:

1. С8: толщина листа 0,5 мм, угол не менее 15 градусов, обрешетки сплошная.
2. С10: толщина листа 0,5 мм, если угол до 15 градусов — обрешетка сплошная, больше 15 — до 300 мм.
3. С20: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов — обрешетка сплошная, более 15 — до 500 мм.
4. С21: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов — до 300 мм, более 15 — до 650 мм.
5. НС35: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 — обрешетка до 500 мм, более 15 — до 1000 мм.
6. Н60: толщина листа 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 — до 3000 мм.
7. Н75: толщина 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 — обрешетка до 4000 мм.

Что может понадобиться для обрешетки

Стоит сказать, что обрешетка для крыши может быть выполнена из дерева либо металла.

Понадобятся:

• саморезы, если в местах крепления используются металлические детали;
• дюбели, если основание обрешетки бетонное или цементное;
• строительные гвозди, если обрешетка выполнена из дерева.

Инструмент, который может быть полезен в закреплении обрешетки, — шуруповерт. С его помощью можно будет сделать все быстро и просто.

Пирог крыши из профнастила.

Обрешетку нужно монтировать поверх гидроизоляционного слоя. Основная доска обрешетки, которая крепится в самом низу параллельно карнизу, имеет большую толщину, чем остальные элементы. По торцам крыши нужно установить ветровые доски, которые должны находиться выше, чем другие элементы обрешетки на высоту профиля.

Все остальные детали необходимо устанавливать снизу вверх. Дополнительно можно натянуть веревку, используя деревянный шаблон. Это позволит контролировать параллельность брусьев.

Крепление профлистов саморезами

Cаморезы с наконечниками в форме сверла сверлят профлист без повреждений краев.

Для того чтобы закрепить профлисты, нужно использовать специальные саморезы с шестигранной шляпой. В данных крепежных материалах наконечники имеют форму сверла. Именно поэтому нет необходимости делать отверстия на крыше.

Такие саморезы сверлят профлист без повреждений краев. Стоит обратить внимание на то, что они имеют резиновую прокладку, которая не боится влаги или перепадов в температуре.

Каждая обрешетка крепится 3 крепежами: одним в центре и двумя по краям. Однако стоит обратить внимание на то, что первый профлист крепится по середине верхнего края. Затем на крышу поднимается второй лист и закрепляется по той же технологии. Профилированные листы нужно укладывать друг на друга.

Таким способом нужно закрепить первые 4-5 листов. Затем необходимо выставить их по уровню плоскости ската и свесу. Только после выполнения данных действий можно переходить к окончательному креплению по всей обрешетке.

Двухрядная укладка кровли

Все оставшиеся профлисты, которые необходимо закрепить на крыше, нужно класть только по уровню уже тех, которые были уложены. Нужно максимально точно подгонять каждый лист под предыдущий. В случае если закрыть скат с помощью одного листа не получается, может понадобиться вести укладку в два ряда. При этом важно знать, что нахлест двух листов должен быть как минимум 20 сантиметров. В том случае если угол ската менее 12 градусов, появляется необходимость обработки стыков профлистов с помощью силиконового герметика.

Монтаж и оформление конька

Конек нужно укладывать с противоположной стороны от той, где преобладают ветры и дожди. Укладку элементов нужно делать с нахлестом 15-20 см и крепить саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов зависит от высоты профнастила, шаг крепления — 20-30 см.

В случае если есть небольшой угол наклона кровли, есть смысл использовать на коньке уплотнительную прокладку, чтобы избежать попадания воды под конек. Прокладку нужно устанавливать так, чтобы оставался небольшой зазор между коньком и уплотнильной прокладкой для вентиляции.

Как выполнить качественную укладку кровли

В том случае если есть желание сэкономить денежные средства и положить профнастил на крышу своими руками, важно знать нюансы, которые могут возникнуть, а также основные этапы монтажа, которые были описаны в статье. Придерживаясь некоторых правил, можно выполнить укладку кровли грамотно и правильно. Это, в свою очередь, даст гарантию того, что крыша из профилированных листов сможет прослужить достаточно долго, потому как качество выполненных работ будет на высшем уровне.

Что необходимо учесть при установке пристенных сооружений?

Односкатные, двускатные, арочные

Что такое навес?

Конструктивно навес представляет собой сооружение, геометрическая форма которого должна оставаться неизменной, с легким и прочным каркасом.

Схема монтажа навеса из металлочерепицы: 1 — система стропил; 2- контррейки; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — бруски вертикальной обрешетки; 5 — стартовый брус горизонтальной обрешетки; 6 — бруски; 7 — горизонтальной обрешетки; 8 — обрешетка дополнительная; 9 — ветровая доска; 10 — кронштейн для желоба; 11 — карнизная планка; 12 — металлочерепица; 13 — кровельный конек; 14 — коньковый уплотнитель; 15 — слуховое окно; 16 — материал теплоизоляции; 17 — пароизоляционный материал; подшивка мансарды.

Наиболее полно двум последним критериям отвечают навесы из металлочерепицы, материала, который обладает высокими техническими свойствами. Навесы бывают односкатные, двускатные, арочные. Односкатные — это навесы или козырьки, которые непосредственно примыкают или опираются одной несущей стороной на основное здание. Двускатные и арочные относятся к разряду самостоятельных отдельно стоящих сооружений. К ним относятся навесы для автомобилей, тенты для магазинов, беседки.Различают также открытые и закрытые навесы. Разница между ними состоит в том, что последние предполагают наличие боковых стенок, обшитых разными материалами.

Открытые в простом варианте — это хорошо знакомые всем козырьки у входов с крыльцом в дома (здания, магазины),и, собственно, сами навесы, один конец которого крепится на стену, а противоположный опирается на вертикальные стойки. Именно этот тип навеса наиболее востребован сейчас благодаря своей функциональности, красоте и относительно несложной установке.

Установка: от замеров до готового покрытия

Если вы решили дополнить свой дом и входные двери с крыльцом навесом из металлочерепицы, вам потребуются следующие расходные материалы:

• металлические опорные стойки из профильной трубы, круглой или прямоугольной;
• металлические фермы и другие детали из профильной трубы из стального проката;
• покрытие из металлочерепицы или других материалов;
• крепежные материалы.

Инструменты, которые пригодятся в работе:

• инструмент для резки;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• маркер;
• длинная рейка.

Для разрезания металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, ножовку с мелкими зубьями, электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными зубьями. После резки листов необходимо смести металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Навесы бывают односкатные, двускатные, арочные. 

1. Делаем замеры дома, дверей с крыльцом и рассчитываем конструкцию навеса так, чтобы оставалось свободное пространство в этой части дома. Выбираем в качестве опорных стоек профилирующие трубы. Важно усилить сечение металлоконструкции и толщину покрытия, если навес подвергается сильным дополнительным нагрузкам: обледенение, избыточное падение снега и глыб. Металлические трубы обрабатываем грунтовкой, красим.
2. Производим разбивку расположения опорных стоек. Выкапываем углубления, на дно выкладавыем щебень,строго вертикально размещаем опоры, утрамбовываем. Замеряем высоту. Заливаем бетон, ждем, когда застынет (до 2 суток), и только после этого продолжаем работы по установке навеса.
3. Выравниваем опорные стойки, они должны быть на одной высоте. Оптимальная высота — 1800 см. Прикручиваем к ним фермы с помощью болтов. Привариваем на трубу с сечением от 40Х60 и выше ( в зависимости от материала). Данная конструкция служит для придания большей прочности навесу над крыльцом и называется мауэрлат.
4. Отмечаем горизонтальную линию на стене, крепим на ней анкерными болтами профилирующую трубу в качестве опоры с тем, чтобы создать наклон под углом 20-25°. Высота опор выбирается с таким расчетом, чтобы навес из металлочерепицы позволял свободно открывать двери и поддерживал требуемый угол ската 20-25°.
5. Монтируем деревянные стропила (для этого нарезаем доски 100х40 или 100х50 мм). Расстояние между стропилами — около метра. Одной стороной устанавливаем их у основания стены, другой — крепим на стойки, фиксируем с помощью кронштейнов или специальных уголков.Необходимо произвести установку стропил таким образом, чтобы они на 25-30 см выходили за мауэрлат, образовывая свес. Затем устанавливаем обрешетку из профильной трубы определенного диаметра в зависимости от шага ферм и размеров навеса.
6. Подаем металлочерепицу наверх с помощью лаг. Укладываем на обрешетку, закрепляем болтами и самонарезными шурупами, выравниваем. На стыке навеса со стеной устанавливаем планку или узел примыкания одной стороной на основу у стены, другой стороной на навес. Установка узла примыкания позволит избежать протекания. Дополнительно усилить его можно с помощью прозрачного силикона. В таком виде угол достаточно герметизирован, а металлочерепица, как материал, прослужит вам достаточно долго.

Навес из черепицы практически готов и смотрится симпатично.

Если вы учли приведенные рекомендации, можете быть уверены: ваш навес прослужит вам верой и правдой не один год, защищая вас и ваш дом от непогоды и нежелательных атмосферных осадков.

Как рассчитать количество материалов для мягкой кровли

Правильный расчет мягкой кровли — не самая простая задача, но перед тем, как выбрать материал для крыши, хочется иметь представление о стоимости, на первом этапе хотя бы приблизительно. Рассмотрим, что нужно учесть и какие особенности надо принять во внимание, чтобы расчет был более точным.

При расчете материалов для мягкой кровли необходимо учитывать: тип крыши, вид материала, и отход.

Особенности при расчете

Существует такое понятие, как отход, и с этим никуда не деться, неизбежно часть материала будет обрезана, может быть испорчена и т.д., поэтому рассчитать материал для кровли необходимо с запасом.

Производители черепицы обычно указывают допуски на «излишек», которые выражены в процентах, но это стандартные кровли, поэтому вам необходимо учесть профиль своей кровли, ведь если он сложный, отходов может быть больше.

Если крыша двускатная, принимаем за площадь прямоугольник, где стороны ширина свеса и двойная длина ската.

Пример расчета необходимого материала для простой двускатной кровли.

Это чистая площадь и такой материал, как фанера или подкладочный ковер, практически соответствуют этой площади с небольшим запасом в 3-4 %.

Например, площадь крыши у нас получилась 50 м2. Площадь листа фанеры 1,25х1,25=1,57, значит, нам нужно 50/1,57=32 листа. Но! Лист фанеры тоже имеет свой размер и рассчитать надо таким образом, чтобы листы шириной 1,25 м как можно точнее вписались в ширину кровли, поскольку длину свеса можно увеличить или уменьшить (что может понадобиться и при расчете черепицы, как мягкой, так и металлочерепицы, например). При этом рекомендуем варьировать длину свеса от площади наиболее дорогого материала, потому что, скорее всего, цена мягкой черепицы будет больше, чем фанеры.

Площадь мягкой черепицы, как правило, указана в любом прайс-листе, и это чистая площадь покрытия, из-за особенностей укладки (с перекрытием) фактическая площадь черепицы будет больше.

Например, площадь упаковки 3,5 м2, значит нам понадобится 50/3,5=14,2 упаковки, а у двускатной кровли перерасход не больше 3-4%, поэтому покупать будем 15. Если листы не испортят, материала хватит.

Расчет подкладочного ковра проще, это чистая площадь крыши с учетом ширины ленты, и, как правило, можно докупить обрезок, чтобы не брать лишний целый рулон. Расчет почти закончен, осталось добавить коньковый элемент, это длина конька, сложить получившиеся суммы и можно получить примерное представление о порядке стоимости кровли.

Сложности начинаются, если у кровли более сложный профиль, поэтому попробуем рассчитать двухконьковую крышу с перевязкой отдельным коньком посередине и скатами сложной формы, поскольку дом имеет эркеры.

Как рассчитать сложный профиль

Схема расчета материалов для мягкой кровли сложного профиля.

Итак, имеем в плане кровли 8 треугольников, четыре трапеции, две трапеции, у которых вершина и основание не параллельны, и два прямоугольника. Чистая площадь составляет 258 м2. Кровлю покрываем фанерой, гидроизоляцией, подкладочным ковром (100%), сверху стелим финальный слой мягкой черепицы.

1. Фанера. Учитывая сложность профиля, принимаем перерасход за 10% и получаем 258/1,57=165 +16 = 181 лист.
2. Гидроизоляцию считаем по чистой площади, а поскольку она продается в рулоне, придется добавить один рулон. Количество не указано, поскольку разные производители предлагают разную ширину и общую площадь рулона.
3. Подкладочный ковер (подкладка для мягкой черепицы). Расчет делаем исходя из 5% отхода на всякий случай, понимая, что можем потратить и меньше материала. При размерах 1х20м нам понадобится 258/20=13 рулонов, больше пока в расчет принимать не будем.

Теперь — расчет мягкой черепицы.

Исходя из площади упаковки в 3,5 м2, получаем в чистый размер 258/3,5=74 упаковки. Понимая, что профиль очень сложный, с множеством перехлестов, решим добавить 10% и получим 81,44 (или 82 упаковки).

Далее посчитаем погонный метраж коньковых элементов с учетом того, что на изгибы в районе треугольников, их также необходимо установить (если угол меньше 120 градусов). Здесь пока ограничимся длиной этих элементов, взяв столько, чтобы не купить лишнего. В нашем случае с учетом профиля кровли получилось 78 погонных метров.
Не забудем, что крыша имеет внутренние углы, это означает, нам понадобится ендова. Мягкий материал, который будет уложен в такие углы. Здесь также ограничимся погонным метражом, в нашем случае 51 м.

Профиль этой кровли таков, что нам не понадобятся дополнительные элементы, вроде ветровой защиты, поскольку свесы будут подшиты сайдингом, а на края свесом планируется монтаж системы водослива. Тем не менее, 3 метра нам понадобятся, чтобы защитить выступающие края в двух местах. Поскольку стандарт 2 м, придется купить две планки.

Что у нас получилось? Фанеры 181 лист (1,25 на 1.25 м), 258 м2 гидроизоляции, 13 рулонов подкладочного ковра 1 на 20м, 82 упаковки мягкой черепицы (по 3,5м2 каждая), 78 п.м. коньков, 51 п.м. ендовы и 4 м ветровой планки.

С этими данными уже можно идти в магазин, выяснять цены материала, чтобы просчитать примерную стоимость кровли. На всякий случай полученную стоимость лучше увеличить на 3-4%, тогда расчет будет более точен.

Что получилось в итоге расчета

Схема расчета материалов для мягкой кровли простого профиля.

А теперь интересные факты. Дело в том, что рассмотрена была реальная крыша. Предварительный расчет по ней был именно в том виде, в каком изложен. Но поскольку крыша готова, имеются и данные фактических затрат материалов.

• фанеры ушло 192 листа, поскольку в острые углы неравнобедренных треугольников без потери качества покрытия вписаться не получилось и пришлось докупить материал;
• гидроизоляции 285 м2, так как сложные перегибы было решено перекрыть для надежности внахлест;
• коньковых элементов использовано 84 п.м., частично также с перехлестом;
• подкладочного ковра 12 рулонов, т.к. часть площади была закрыта ендовами;
• расход ендовы составил 48 п.м.;
• ветровой планки 3 м;
• мягкой черепицы 85 упаковок, поскольку на сложных перегибах пришлось обрезать листы, а использовать остатки было невозможно.

Тем не менее, с учетом предварительных данных, в стоимостном выражении цена кровли составила +7% от первоначального расчета, и ошибка (если прибавить 4%, о которых упоминалось) в 3% позволяет (с учетом суммы) рассчитать предстоящие затраты.

Поэтому рекомендуем еще перед выбором материала для кровли провести такого рода расчет для разных видов черепицы, чтобы вы понимали свои расходы и выбор материала для кровли делали правильно.