Межстропильное расстояние: технология расчета

Срок эксплуатации и итоговая надежность крыши заключаются в правильной подготовительной работе, к которой можно отнести верно выбранное расстояние между стропилами. Именно от этого элемента несущего каркаса напрямую зависит распределение нагрузки на несущий каркас, ошибка в расчетах которого может привести к деформации и обрушению всей крыши. Итак, расчет общего расстояния между стропильными элементами является одной из самых важных задач при планировке и просчете несущего каркаса крыши дома.

Схема распределения нагрузок стропильной системы на дом.

Основная технология расчета

Шаг стропил — это точное расстояние между двумя ногами одной стропильной фермы. Чаще всего, при частном строительстве, используют расстояние между ногами около одного метра, но точные цифры должны исходить из детального просчета несущей способности выбранного типа кровельной системы. Для того чтобы самостоятельно выполнить такой расчет, необходимо придерживаться следующей схемы действий:

1. Измерив карниз конструкции крыши, необходимо определить общую длину кровельного ската.
2. Полученное значение нужно разделить на подобранный и самый оптимальный шаг стропил. Другими словами, если в стропилах выбран размер ровно один м, то и длину ската необходимо разделить на эту единицу измерения.
3. К получившемуся результату добавляется единица, после чего можно округлить готовое значение. Именно этот метод позволяет определить количество стропильных ферм на одном скате крыши.
4. Теперь стоит разделить длину кровельного ската на полученное количество стропильных ферм, что и позволит определить шаг стропил.

Стоит напомнить о том, что данный способ просчета такого строительного элемента, как шаг стропил, не может считаться предельно точным, ведь при таких расчетах стоит учитывать и особенности выбранного кровельного материала, что может быть проблемой при отсутствии должного опыта в этом деле. Именно по этой причине, ниже будут описаны способы, которые позволят выбрать правильный шаг стропил для популярных кровельных материалов.

Керамическая черепица и монтаж стропил

Пример расчета шага стропил под металлочерепичное покрытие.

Главная особенность изготовления и монтажа стропильной несущей системы под черепицу керамического типа заключается в предельно большом весе кровельного материала, который в своей совокупности в десятки раз превышает вес любого кровельного материала.

Как правило, данный тип и размер кровельного материала предусматривает до 60 кг на один квадратный м стропильной несущей системы. Все это становится причиной использования только сухого пиломатериала на крыше, который исключает возможность дальнейшей деформации при высыхании и давлении.

При использовании деревянного бруса на крыше, сечение которого составляет 150х50 мм, шаг между стропильными ногами может колебаться от 70 до 120 см.

Кроме того, расстояние между стропильными ногами может зависеть и от общего уклона крыши.

Не стоит забывать и о длине самих ног стропильного типа. Чем больше будет такая длина, тем меньшее расстояние должно быть между ногами стропил, иначе несущий каркас крыши будет лишен максимальной прочности и устойчивости.

Специалисты рекомендуют использовать не более 80 сантиметров шага между стропильными фермами, если уклон крыши составляет до 45 градусов. Отдельное внимание стоит уделить системе обрешетки при использовании керамического кровельного материала на крыше.

Для определения такого шага необходимо учитывать особенности каждого отдельного элемента кровельного материала, а именно каждой плитки черепицы. Для того чтобы выполнить правильный расчет шага обрешетки под такой материал, необходимо от скатной длины отнять длину самого нижнего ряда и то расстояние, какое находится между последним бруском и рядом обрешетки.

Как правило, все разновидности такого кровельного материала имеют длину не более 40 см. При укладке плитки монтируются внахлест, что отнимает у нижнего ряда до 9 см. Другими словами, правильный шаг при таком расчете составляет от 31 до 35 см.

Металлическая черепица и способы укладки

Схема ветровой нагрузки на крышу.

Как правило, применение металлической черепицы при частном строительстве считается самым распространенным, на что имеется целый ряд причин и положительных характеристик данного кровельного материала на крыше.

Если сравнить такой материал кровельного типа с тем, какой был описан выше, то можно отметить несколько разительных отличий, каждое из которых можно смело считать положительной особенность материала. Во-первых, стоит напомнить о простоте и скорости монтажа такого материала, какой выполнен в листовом типе, позволяя покрывать значительный участок крыши за один раз.

Второй особенностью металлической черепицы на крыше можно считать предельно маленький вес материала, что положительно отражается на монтаже, работе на крыше и нагрузке на несущий каркас кровельной системы.

Эту особенность можно считать самой главной, ведь она отвечает за меньшие затраты труда и времени при организации стропильной несущей системы. При использовании данного кровельного материала применяют шаг стропильных несущих ног от 60 до 95 см, ведь сниженный вес и размер кровли не требует высоких параметров сопротивляемости нагрузке.

При таких показателях стоит использовать теплоизоляционный материал, толщина которого не менее 15 см, который укладывается между стропилами. При организации крыши мансардного типа, толщина изоляционного материала должна или может быть большей, ведь это необходимо для обустройства жилого этажа на чердачном помещении. Это влияет и на такой элемент, как толщина материала, который используется для изготовления стропильных несущих ног.

Схема расчета нагрузки на прогон.

Полезным советом можно считать наличие в стропильных конструкциях специальных вентиляционных отверстий, которые нужно ставить для проветривания пиломатериала, закрытого изоляционным или утеплительным слоем.

Все это говорит об отсутствии значимых отличий в стропильной системе под металлическую черепицу на крыше. Данный кровельный материал предусматривает стандартные знания об устройстве стропильной и кровельной систем, ставить которые просто необходимо. Главным отличием такой системы может быть крепление опоры верхнего типа к коньковому прогону, а не через сам брус конькового типа.

Полученное через монтаж стропильных ног свободное пространство вверху системы идеально подходит для вентиляции всего подкровельного пространства,какое металлическом кровельном материале часто покрывается конденсатом.

В том случае, когда проводятся изменения в крыше старого деревянного дома, необходимо полностью удалить мауэрлат, заменив его распространенным венцом верхнего типа. В таком венце необходимо ставить метки и сделать выборки с нужным шагом, в которые и будут устанавливаться элементы стропильных несущих ног. Это позволяет более точно рассчитать шаг стропильных несущих ног и произвести их монтаж.

Профнастил и определение расстояния между стойками

При использовании такого кровельного материала, как профнастил, расчет правильного шага стропильных несущих ног составляет 60-90 см, что практически совпадает со всеми описанными типами конструкций и кровельных материалов.

Пример зависимости шага обрешетки от марки профнастила.

При необходимости ставить больше расстояние между элементами стропильных ног, необходимо подстраховаться поперечными элементами обрешетки с большей толщиной и сечением. Это позволит укрепить всю несущую конструкцию, что позволит продлить срок службы всей кровли. Шаг между элементами стропильной системы составляет около 50 сантиметров, при использовании доски, размер которой не менее 10 сантиметров.

Когда дело доходит до такого момента, как расчет обрешетки на стропильной системе, то не стоит забывать о том, что последняя доска должна быть толще на 1,5 сантиметра, чем все остальные элементы системы. Перед тем, как ставить элементы обрешетки стоит помнить о наличии дымохода и специальной системы, которая должна быть на каждой крыше. Это позволит сэкономить время на расчет и переделку стропильной системы, и обрешетки в целом.

Ондулин и методы монтажа конструкции

Таблица сечений стропил в зависимости от их длины и нагрузки.

Как и в вышеописанных случаях, ондулин предусматривает расчет шага стропильных несущих ног от 60 до 100 см, что делает такие размеры стандартными, при использовании самых популярных кровельных материалов.

Сами стропильные фермы изготавливаются из пиломатериала сечением 200х50 миллиметров, чего вполне достаточно для того, чтобы прочность и надежность стропильной системы находились на максимальном уровне, а ставить их было просто. Сразу стоит отметить тот факт, что описываемый кровельный материал нуждается в сплошной системе обрешетки, что позволит материалу качественно сопротивляться нагрузкам от снежных толщ, а также солнечному воздействию.

В некоторых случаях можно использовать и прореженный тип обрешетки, расчет которой довольно прост, если для этого используется деревянный брус, шаг между элементами которого составляет не более 30 см. Как правило, такой вариант требует больших затрат, чем необходимо для устройства сплошной обрешетки. Другими словами, применять прореженный тип системы в таком случае неактуально.

Шифер и стропильная конструкция под него

Как правило, шиферное покрытие считается самым распространенным в нашей стране. Причиной такого показателя можно считать предельно низкую стоимость материала, простоту и скорость монтажа, а также возможность замены отдельных листов при повреждении отдельных участков кровли.

Расстояние между стропилами под такой тип кровли должно составлять 80 см. Именно такое расстояние считается самым оптимальным решением при сочетании нагрузки от веса шиферных листов.

Обрешетка в такой системе нужна прореженного типа с использованием доски или бруса любого типа, но определенного сечения, которое не должно быть менее 30 мм. Такая толщина доски или бруса нужна для качественного и правильного распределения веса от самого кровельного материала, а также от зимних осадков.

Не стоит забывать о постоянном запасе прочности при организации стропильной системы, что может потребоваться при непредвиденных обстоятельствах, связанных с механическими нагрузками и непогодой. Все остальные особенности стропильной и обрешеточной системы не имеют особых отличий от перечисленных выше вариантов. Другими словами, под все остальные типы покрытий мы определяем расстояние аналогично, как для вышеуказанной кровли.

Как возвести двухскатную кровлю?

Крыша для любого здания — это несущая конструкция, которая принимает на себя все внешние воздействия, равномерно распределяя нагрузки на опоры и стены дома. Сегодня схема крыши может быть самой различной, но чаще всего ставится двухскатная крыша, которую легче всего сделать своими руками. Схема двухскатной кровли представляет собой конструкцию из двух скатов под углом, которые соединяются по одной линии наверху, в так называемом коньке.

Двускатная крыша дома считается самой популярной, так как ее легче всего сделать самостоятельно.

Расчет такой крыши очень прост, здесь надо учитывать площади обоих скатов. Кроме того, схема включает в себя стропила, свесы, конек, ендовы, обрешетку, стойки и прочее. Самостоятельно делать такой расчет не рекомендуется, лучше всего проконсультироваться со специалистом, хотя простые крыши можно рассчитывать и самому.

Двухскатная крыша: варианты конструкций

Каркас двускатной крыши может сильно различаться в зависимости от ее вида. Самой экономичной считается крыша с углом уклона в 45 градусов, но сделать мансарду здесь не получится, хотя все нагрузки будут распределяться равномерно. Каркас ломанной двускатной крыши позволяет устроить довольно обширное жилое пространство, скаты здесь состоят из пологих частей (скатов верхних) и нижних скатов с довольно резким уклоном. Но такое изготовление кровли довольно сложное, перед монтажом необходимо провести ряд расчетов.

Сегодня используются следующие варианты строительства кровли:

Строение двускатной крыши.

• стандартный каркас с центральной подвеской, прямым нижним поясом фермы;
• упрощенный каркас с центральной подвеской;
• стропильная система со стойками-подвесками укороченной формы;
• стропильный каркас с нижним криволинейным поясом фермы;
• устройство кровли с бесподвесочной стропильной системой;
• стропила с подвесной системой;
• устройство кровли с аттиковыми стропилами;
• пологие крыши дома с подвесками и арочными включениями (угол наклона минимальный);
• пологие крыши дома с криволинейной нижней частью фермы и подвесками;
• перекрестные конструкции (при расчете всех параметров считаются самыми простыми);
• устройство каркасов с декоративными стропилами;
• каркасы крыши дома с центральной подвеской и усиленными перекрестными элементами.

Как рассчитать площадь?

Чтобы рассчитать площадь двухскатной крыши, необходимо учесть наличие либо отсутствие ломаных элементов. Для простой двухскатной кровли рассчитать такое значение очень просто, надо просто высчитать площадь каждого ската, перемножив длину и ширину. После этого, чтобы получить общую площадь всей крыши, надо прибавить площади обоих скатов.

Для того чтобы рассчитать такое значение правильно, необходимо учитывать следующие показатели:

• учитываем тип кровельного материала, который будет настилаться;
• учитываем каркас и его особенности, то есть свесы, парапеты, брандмауэрные стены;
• общая площадь должна включать в себя мансардные окна, кровельные люки, отверстия для вентиляции, дымоходные трубы. Чтобы правильно рассчитать общую площадь кровли, все эти значения необходимо включать в расчет, вычитать их не следует (довольно распространенная ошибка, когда площадь крыши высчитывается без учета всех особенностей конструкции);
• чтобы рассчитать площадь каждого ската по отдельности, необходимо расчеты начинать от края карниза дома и до нижней части конька.

Монтаж двухскатной крыши с фронтонами

Виды висячих стропил двускатной крыши.

Монтаж кровли своими руками требует внимательности, соблюдения каждого этапа работы в точности. После того, как рассчитали площадь будущей крыши, необходимо приступить к подготовке материалов для сооружения крыши дома. Для этого нам понадобятся:

• обрезная доска сечением 50 на 150 мм (для расчета параметров доски необходимо учитывать такие факторы, как вид двухскатной крыши, расчет по кровельному материалу, предполагаемые нагрузки);
• деревянный брус сечением 150 на 150 миллиметров;
• элементы крепления (саморезы по дереву, кровельные гвозди, металлические зубчатые пластины для крепления стропильной системы, уголки — все, что потребует расчет при проектировании);
• из инструментов, которые потребует монтаж, нам будут нужны пила, молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень, рубанок, простой карандаш для отметок.

После того, как приготовлены инструменты и материалы, готовы все расчеты и чертежи, начинаем монтаж крыши, соблюдая такой порядок работ:

Схема двускатной крыши с фронтонами.

1. Как только готовы стены, можно начинать монтаж балок перекрытия, то есть переводов. Если не планируется дальнейшее использование чердачного помещения, то для таких балок отлично подходит обрезная доска, но если помещение будет жилым, то лучше брать приготовленный брус. Укладка производится строго на стойки стены (предварительно выполняем расчет шага), это гарантирует прочность всей конструкции крыши.
2. Каркас крыши начинается с укладки балок, крепить их надо с выпуском от наружного края стен на расстояние от 400 мм. Такая конструкция гарантирует защиту от дождя, который будет стекать с крыши. Это позволит надежно защитить стены фасада от повреждений.
3. На балки теперь укладываем обрезную доску вдоль всего дома. Если у нас будет мансардный этаж, то доска выступит основанием для стоек стен (обязательно следует выполнить предварительный расчет конструкции). Все крепления на момент строитесльтва стропил и обрешетки производим при помощи саморезов по дереву.
4. Теперь начинаем устройство стоек стен и их верхней обвязки при помощи доски, шаг стоек может составлять от 40 до 100 см. Кроме саморезов, стойки крепятся металлическими зубчатыми пластинами. Чтобы облегчить себе работу, монтаж надо начинать на земле, поднимая наверх по одному собранному элементу.

Теперь можно приступать к сборке стропильной системы.

Такая конструкция предполагает, что первым будет ставиться фронтон, то есть продолжение торцовой стены дома.

1. В верхней части фронтон представляет собой треугольник, его вершина — конек крыши дома. Для верхней обвязки применяются обрезные доски, ставятся они перед креплением только на ребро!
2. Чтобы стропила плотно встали на балки перекрытия, необходимо нижнюю часть каждой стропильной доски отпилить под углом. Делается подобное устройство так: небольшая дощечка с шириной в 100 мм ребром приставляется к балке, на ней проводится черта карандашом. По этой черте проводим распил, в результате получаем скошенный подпятник, который будет удобно крепить. Угол наклона стропильной системы во многом зависит от того, какая конструкция двухскатной крыши была выбрана.
3. Теперь стропила устанавливаются в месте пересечения, карандашом проводятся линии, по которым произведется распил излишков доски. Соединение осуществляется в лапу, то есть одна стропильная нога должна войти в паз, выпиленный на вершине другой балки. Недалеко от угла прибивается доска, выступающая накладкой, то есть усилением, которое требует конструкция.
4. По верхней части стропила крепят ригелем, который для мансарды будет являться потолочным перекрытием. Чтобы конструкция была достаточно прочной, все ее элементы дополнительно крепят металлическими зубчатыми пластинами. Сделать это просто: пластина прикладывается к дереву и постукиваниями молотка плотно вгоняется в него до упора.
5. Теперь надо проверить вертикальность фронтона и установленных стропильных ног при помощи уровня, если все нормально, то начинаем капитальное крепление всех элементов.

Заключительные этапы работ

Конструкция дома с двускатной крышей.

Далее монтаж продолжается установкой подкосов, то есть деревянных досок, оптимальный угол установки которых определяется на месте. Такие элементы позволяют дополнительно усилить крышу, позволить ей выдержать вес всего кровельного пирога. Один конец подкоса при этом крепят к стропильной ноге, второй к стойке. Чтобы подкос стоял прочнее, необходимо на его конце, примыкающей к стропильной ноге, выпилить паз, после чего элемент прибивается гвоздями на двести миллиметров, концы которых необходимо вбить вверх.

Монтаж оканчивается укладкой обрешетки. Для этого обычно берут доску второго сорта на 25 мм, но в данном случае все зависит от того, какое кровельное покрытие будет применяться. Для некоторых требуется монтаж сплошной обрешетки, то есть укладку листов фанеры либо ОСП, для других — достаточно обычных досок с шагом от 30 см.

При расчете угол наклона крыши зависит от климатических особенностей региона, чтобы рассчитать оптимальный угол, надо учесть направления, розу ветров, предполагаемые снеговые нагрузки. Повлиять угол наклона может и на подбор кровельного покрытия, поэтому подходим к выбору довольно серьезно.

Двускатный вариант кровли — это один из самых распространенных типов крыш, представляющих собой соединяющиеся два ската в верхней точке — коньке. Угол наклона скатов может быть различным, обычно подкровельное пространство используется в качестве комфортных и уютных мансард. Инструкция по монтажу двухскатной крыши не отличается сложностью, это один из самых простых ее типов. Строительство занимает от 3-х дней до недели.

Снегозадержатели: типы и монтаж своими руками

В регионах, где преобладает холодный и умеренный климат, зимой выпадает много снега, большая его часть попадает на кровлю, угрожая безопасности владельцев строения, случайных прохожих, животных и техники. Чтобы понизить долю риска, на крыше производят монтаж снегозадержателей, которые можно выполнить даже своими руками.

Виды снегозадержателей: 1-трубчатые, 2-решетчатые, 3-пластинчатые, 4-крюки.

В многоквартирных домах установка всевозможных кровельных конструкций — это забота жилищных компаний, владельцы частного жилья вынуждены беспокоиться об этом сами. Новости о происшествиях, которые связаны с падением снега с крыш, появляются на телевидении ежегодно, за нанесенный ущерб платить придется хозяину здания, ведь обеспечение безопасности на частной собственности — его прямая забота. Стоит отметить, что стандартная кровля площадью в 60 квадратных метров может скопить 6-12 тонн снега за зиму.

Снегозадержатели для крыши позволят избежать падения снега с крыши и предотвратить возможные травмы.

Всех этих неприятностей можно избежать с помощью недорогих устройств, предотвращающих лавинообразное неконтролируемое падение снежных масс, речь идет о снегозадержателях (еще их называют снегоуловители). Данное оборудование выпускают в различных модификациях: некоторые из них универсальные (крепление производится на любом типе кровли), другие — рассчитаны на определенный вид покрытия.

Основные виды продукта:

1. Трубчатые.
2. Уголковые.
3. Решетчатые.
4. Крюки (снегостопоры).
5. Пластинчатые.

Установка снегозадержателей на крышах производится только со страховкой.

Бытует мнение, что эти устройства портят внешний вид строения. Так было несколько лет назад, но не сейчас, в наше время выпускаются модели без сварных швов и идентичные цвету кровли. Проговорим основные функции снегоудержателей:

1. Они препятствуют сходу с крыши снежной «лавины».
2. Создают условия для самостоятельной «уборки» осадков.
3. Защищают от падающего (например, при ремонте или порывистом ветре) кровельного продукта.

Решетки и трубы — универсальные снегоуловители

Универсалы среди снегоуловителей, решетчатые и трубчатые модели, устанавливаются на листовых продуктах, рулонных материалах, натуральной черепице, они подходят и для металлочерепицы. Данные типы конструкций у профессионалов считаются самыми надежными, их даже монтируют на системах с большим уклоном. Если ваша крыша имеет уклон 60 и более градусов, то монтаж снегозадержателей вам не нужен, осадки на вашем строении не задерживаются.

Схема-пример крепления трубчатых снегозадержателей на крыше.

Самая большая степень накопления осадков у кровли с уклоном 20-35%, трубы и решетки в состоянии удерживать снежный ковер, который образуется. Установка снегодержателей данного типа может быть проведена как на уже эксплуатирующиеся крыши, так и на только что возведенные конструкции. Каждый снегоуловитель содержит в комплекте инструкцию по монтажу, придерживайтесь ее, так как продукты разных производителей устанавливаются по-разному, хотя и общее есть, кронштейны (их длина варьируется от 30 до 150 см) аппарата крепятся через кровельный продукт к обрешетке.

Решетчатые снегозадержатели наращивают дополнительными секциями фиксированной длины, а трубчатые — удлиняют стыковкой труб. При большой площади крыши требуется несколько рядов снегоудержателей; они могут быть как сплошными параллельными, так и в виде участков, расположенных в шахматном порядке. Крепление трубок на металлочерепицу происходит по следующим правилам (сделать это можно своими руками):

1. Устанавливаются они параллельно карнизу, от края крыши нужно отступить 40-50 см (примерно между третьей и четвертой черепичками).
2. Если строение имеет мансарду, то трубки монтируются и над ее окнами.
3. Устанавливать можно и встык, и в шахматном порядке.
4. На кровли от 5,5 м сделайте несколько рядов снегоудержателей. Интервал между ними — 250-350 см.
5. На карнизном свесе производить крепление нельзя.
6. Устанавливать трубки на кровлю из металлочерепицы нужно в месте подхода кровли к несущей стене.

Крючья-снегоупоры для битумной кровли

Крючья — это снегозадержатели, которые созданы специально для крыш, покрытых битумным материалом, с уклоном менее 30 градусов. Устанавливать их нужно одновременно с монтажом кровельного материала. Делают их и в один ряд, и в несколько, чаще всего в шахматном порядке. Крепят снегозадержатели к обрешетке, когда уже уложен ряд битумного продукта (с заходом на следующий). Если установка снегозадержателей на всей поверхности крыши вам не по карману, установите их хотя бы над входной дверью, пешеходными дорожками, в месте стоянки автомобиля.

Уголки для крыши из металлочерепицы

Уголки устанавливаются на крышах из металлочерепицы, профнастила, оцинкованного железа. Главные их достоинства — они производятся из того же продукта, что и ковер крыши, уголковые модели можно устанавливать на уже эксплуатируемой кровле; есть и минус — прочность оставляет желать лучшего, кроме того, «уголки» удерживают небольшой слой снега. Крепление своими руками производится по верхней волне металлочерепицы. Сами уголки изготавливаются из тонколистовой стали, покрытой полимером.

Вспомогательный атрибут в системе снегозадержания

Схема монтажа снегозадержателей для различных покрытий.

Бугели (они же снегостопперы) устанавливаются в дополнение к основным снегоудерживающим конструкциям (решеткам, трубкам, уголкам и др.). Крепление своими руками производите в параллель карнизу, распределяя по всей площади строения равномерно; предел — 80 см от края. Чтобы ваши устройства прослужили вам не один год, используйте только длинные саморезы. Основной минус снегостопперов — это небольшая высота, они могут удерживать лишь нижний пласт льда и снега на кровле.

Монтаж снегозадержательных систем особенно рекомендуется произвести, если:

1. Угол скатов кровли — 6 и более градусов.
2. Крыша покрыта покрытием из металла, оно имеет гладкую поверхность.
3. Вы заботитесь о безопасности.
4. Вы живете в регионе, который отличается низкими температурами.
5. Здание имеет немалую площадь.

Установка специального устройства (производили вы работы своими руками или прибегали к помощи специалистов) не избавит вас от необходимости очистки крыши от осадков зимой. Напротив, регулярность этого процесса возрастет, ведь масса снега и льда с каждым днем будет только расти, оказывая давление на снегозадержатели и кровлю, приводя со временем к повреждениям и того, и другого!

Как правильно соорудить каркасную конструкцию для крыши

Любой тип строительства в первую очередь нуждается в надежных и качественных несущих конструкциях, к которым можно отнести фундамент, каркас дома и несущий каркас крыши. Именно эти строительные элементы и их устройство отвечают за итоговое качество и надежность всей постройки дома. Среди описанных элементов особое внимание стоит уделить несущему каркасу кровли, при помощи которого можно выполнить предельно качественную крышу дома.

Каркас дома и крыши — важный элемент при строительстве любого здания. Однако наибольшие нагрузки (снег, дождь, ветер) испытывает крыша, поэтому она должна быть качественной и надежной.

Разновидности каркасных конструкций

Сразу стоит напомнить о том, что каркас крыши может иметь несколько основных типов, которые зависят от особенностей конструкции кровли:

• каркасная конструкция стропильного типа, которая выполняется из пиломатериала и идеально подходит для скатных кровельных систем домов;
• металлический кровельный каркас, выполненный из балок и предназначенный для домов промышленного типа;
• каркас бетонного типа, изготовленный из специальных плит и применяемый при строительстве пологих кровельных систем домов.

Каркас крыши из пиломатериалов чаще всего применяется в строительстве частного дома и организации двускатных кровельных систем. Два других типа каркасных конструкций не несут для частного строительства никакого интереса, что и делает их неактуальными в данной статье.

Стропильная каркасная система и ее типы

Виды и конструкция висячих стропильных систем.

Перед началом строительных работ, связанных с организацией каркасной системы домов, необходимо выбрать правильный тип и устройство конструкции стропильного типа. Вся несущая способность такой каркасной системы домов передается стропильным фермам, которые чаще всего называют просто стропилами. Для организации стропильной фермы используют деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше 150х50 миллиметров. Именно на эти фермы и происходит дальнейшее крепление системы обрешетки кровли.

Стропильная система кровли может быть висячей или наслонной, что зависит от особенностей конструкции самой кровельной системы домов. Как правило, оба типа стропильной системы могут свободно применяться в строительстве домов частного типа и основная разница в таком выборе заключается только в том, что висячие стропила делают свой основной упор на мауэрлат кровли.

Данный строительный элемент представляет собой деревянный брус, установленный на итоговом ряде кладки несущей стены. Как правило, для изготовления мауэрлата своими собственными руками используют деревянный брус, сечение которого составляет 10х10 сантиметров.

В верхней части стропильные фермы кровли крепятся между собой при помощи бруса конькового типа. Использование наслонной системы стропильного типа не предусматривает крепления в верхней части системы.

Особенность такой системы заключается в том, что центральная часть ферм делает упор на несущую стену центрального типа или на специальные опорные колонны.

Виды и устройство наслонных стропильных систем.

Другими словами, такая система актуальна только в том случае, когда в доме предусмотрена центральная несущая стена.

Не стоит забывать о том, что выбор правильной каркасной системы дома зависит и от некоторых особенностей самого здания, устройство которого требует определенных знаний. В первую очередь необходимо обращать внимание на расстояние между наружными несущими стенами дома, ведь расстояние больше шести метров не может использоваться при строительстве висячей стропильной системы.

В таких случаях требуется наслонная система с готовой центральной несущей стеной или колоннами из металла опорного типа. Именно эта особенность позволит организовать качественный каркас кровли, который не будет со временем провисать под собственным весом, а также весом кровельного материала.

Оптимальные строительные материалы для каркаса

В том случае когда мастер решает сделать кровельный каркас своими собственными руками, ему требуется понять основные элементы строительного процесса, а также знать наличие всех требуемых инструментов и строительных материалов, которые могут потребоваться для этого дела. Итак, для организации качественного и предельно надежного каркаса кровельной системы своими собственными руками потребуется наличие:

Для строительства дома необходимо выбирать качественные пиломатериалы, без повреждений — трещин, сучков, синевы и пятен.

• деревянного бруса сечением 15х5 сантиметра, который будет использован для строительства стропильных ферм;
• деревянный брус 10х10 сантиметров, который потребуется для изготовления мауэрлата;
• доски для системы обрешетки, которая выбирается в зависимости от используемого кровельного материала;
• различные расходные материалы, которые нужны для крепления мауэрлата и всей стропильной системы.

Из строительных инструментов мастеру потребуется наличие молотка, пилы, электрической дрели, рулетки, топора и отвеса. Другими словами, никаких инструментов специального назначения для данного типа строительства своими собственными руками не требуется, что делает строительный процесс предельно простым и экономичным. Отдельное внимание стоит уделить приобретению предельно качественной древесины, которая является залогом качества и долговечности всего несущего каркаса кровли.

Весь пиломатериал необходимо обработать специальными пропитками, которые влияют на долговечность и качество несущего каркаса, устройство которого было описано выше. Как правило, такие вещества защищают дерево от гниения, а также от вредоносных насекомых, способных испортить древесину за предельно короткие сроки.

Другими словами, обработка используемого пиломатериала своими собственными руками является неотъемлемой частью строительного процесса. Профильные кровельные каркасы из металла требуют использования совершенно других материалов и инструментов, но применение таких конструкций в частном строительстве можно считать неактуальным.

Правильная установка мауэрлата

Схема крепления мауэрлата, не передающего распор на стену.

Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

Схема крепления мауэрлата, принимающего и передающего распор на стены.

Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

Система стропильного типа

Устройство стропильной системы крыши дома.

Организация стропильной системы является следующим этапом строительства несущего каркаса крыши дома. Чтобы сделать стропильные фермы своими собственными руками, необходимо заготовить сухой пиломатериал, который не будет поддаваться деформации во время эксплуатации.

Ферма состоит из двух стропильных ног и нижней стяжки, которая крепится к ногам при помощи болтов или анкерных элементов, которые можно легко сделать только своими собственными руками. Каждая готовая стропильная ферма должна быть установлена и закреплена на опорном брусе, сделать который предельно легко.

Для этого в мауэрлате необходимо проделать нужное количество пазов правильного размера, в которые и будут вставляться стропила, собрать которые совсем несложно. Шаг между стропильными фермами зависит от итогового размера кровельной конструкции дома, но чаще всего такой шаг нужно делать не более 1 м. В некоторых кровельных конструкциях может потребоваться использование стропил вертикального типа. Как правило, это относится только к тем крышам, высота которых превышает три метра.

Деревянная система обрешетки является идеальным связующим элементом каркасной конструкции, но до организации такой системы необходимо позаботиться об устойчивости установленных стропил. Для этого в верхней своей части они закрепляются при помощи конькового бруса, а по нижней части делается временная обвязка, которая демонтируется после организации системы обрешетки. Обрешетку можно смело считать предельно важным элементом каркасной конструкции крыши дома, ведь именно от этого элемента зависит надежность крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши и материала, которым она впоследствие будет покрываться.

Стропильная система делится на два основных типа: сплошную и промежуточную, и правильный выбор зависит только от выбора самого кровельного материала. Все листовые и плотные материалы кровельного типа требуют наличия промежуточной обрешетки, которая выполняется с определенным шагом между досками или брусками.

Все кровельные материалы мягкого или рулонного типа нуждаются в обрешетке сплошного типа, что нужно для качественного монтажа и эксплуатации материала. К примеру, мягкая черепица не может монтироваться на промежуточную обрешетку, ведь это станет следствием провисания и порчи кровельного материала.

Такие материалы, как шифер, металлическая черепица или листовая оцинковка, могут монтироваться на промежуточную обрешетку, шаг между элементами которой зависит от используемого кровельного материала. К примеру, металлическая черепица требует крепления в определенных местах, что говорит о правильном расположении элементов обрешеточной системы. Правильнее всего перед организацией обрешетки сделать просчеты, которые позволят организовать правильную конструкцию всего каркаса.

Обработка пиломатериала дополнительными составами

Как было сказано выше, любой пиломатериал необходимо защитить от воздействия влаги, насекомых и возгорания. Для этого стоит применять такие растворы, как антисептик и антипиретик. Второй состав позволяет повысить защитные качества древесины, которые связаны с устойчивостью перед высокими температурами. Антисептики способны уберечь древесину от воздействия влаги, гниения и вредных насекомых.

Обработка всех пиломатериалов выполняется до момента монтажа, что позволяет обработать всю поверхность доски или бруса. Именно таким образом можно рассчитывать на увеличение срока эксплуатации деревянного несущего каркаса крыши дома.

Какой материал считается лучшим для кровли

Какой материал считается лучшим для кровли? Самый натуральный, проверенный кровельный материал — древесина. Он натуральный, поэтому к нему нужно бережно относиться во время монтажа. Не надо перегружать доски гвоздями, чтобы они не потрескались.

Самым популярным материалом для возведения крыши дома является древесина, так как этот материал натуральный, прочный, долговечный.

Породы используемые для кровли: сосна, ель и лиственница, они имеют важное свойство — прочность. И одновременно такая древесина легка в обработке, мягкая, и имеет немного сучков. Какие существуют сорта? Хвойные породы древесины делят на пять сортов. От ноля до четырех (экстра). Сост древесины определяется наличием дефектов таких, как трещины, сучки, синева и пятна. Пиломатериал не должен иметь слишком большого количества дефектов. Они могут снизить его прочность. Элементы стропильной конструкции крыши, такие, как затяжки, изготавливают из первосортной древесины. Ноги и стойки стропильной системы делают из первого и второго сорта древесины. Подкосы и остальные элементы, которые не понесут больших нагрузок, из третьесортной древесины.

Виды древесины, используемой в строительстве крыши.

Существует еще клееный брус. Некоторые вместо массива дерева используют клееный брус, потому что он имеет высокую прочность и не подвержен деформации. Минус стоимость его в 2-3 раза дороже, чем массив. Его используют, когда конструкции крыши необходима повышенная стойкость. Еще встречаются элементы, склеенные из кусков третьесортной древесины. Они не уступают по прочности массивам древесины первого сорта.

Иногда попадаются новые доски на которых много черно-синих пятен. Так случается из-за неправильного хранения или транспортировки. Пиломатериал из-за отсутствия свежего воздуха просто «задыхается». На самом деле, эти пятна (синева) не влияет ни на что. Качество доски и ее дальнейшая эксплуатация не изменятся, так как это не гниль, а только эстетический момент.

Обращаем внимание на хранение доски на стройплощадке. Доски обычно делают из недавно распиленных деревьев. Пиломатериал не сушат, а сразу отправляют на продажу. Часто попадают к покупателям даже сырые доски.

Если оставить такие мокрые доски на солнце, то из получатся загогулины потерянной формы. Все доски нужно складывать в штабеля на прокладки между слоями. В жаркую погоду закрыть их от попадания прямых лучей солнца.

Необходимо обработать поломатериал специальными антисептиками (фунгицидными, интесикцидными) и специальными средствами для предупреждения возможного возгорания (огнебиозащита). Способов нанесения много, самые распространенные краскрпульт и валик. Это необходимо сделать до монтажа, заранее.

Подбираем древесину

В общей смете деревянная конструкция займет немалую часть. Подходим к выбору древесины для крыши внимательно. Дерево для крыши продается в виде готовых стропильных конструкций, в резаном виде по количеству досок в метрах кубических. Не берем в расчет, сколько указано в проекте и покупаем на 10% больше. Потому как в проекте не учитываются материалы для подрезок и отходов. Нужно также учитывать влажность дерева не более, должна быть не более 15-20 %. Первый сорт не более 12%. Не забываем, что неправильно подготовленный материал может привести к разрушениям.

При покупке предварительно нарезанного поломатериала, появится возможность сократить количество отходов. Сократится и время работ. Плотник должен будет только соединить нужные элементы для устройства крыши. Но для этого нужно знать точное количество всех элементов и иметь все замеры. Покупая готовые конструкции, ускоряется время монтажа крыши до 1-3 дней. Для стропил лучше всего подойдут сосновые доски с сечением 50 на 150 мм. А для подшивки короба и для сплошной обрешетки (если нужна) обычно используют «дюймовку» — это доски с толщиной приблизительно 25 мм. Ширина, как правило, большого значения не имеет.

Пиломатериал: расчет для крыши

Пиломатериал: как производится расчет? Сколько его потребуется для крыши. Это нужно знать не только для того, чтобы определить объем работ, но и первую очередь, чтобы определить, какая сумма нам понадобится для покупки пиломатериал. Пиломатериал для конструкции крыши, его количество находится в зависимости от многих факторов. Например, таких, как площадь дома и вид крыши, климатические условия. Покрытие крыши (материал). Утеплен — ли мансардный этаж.

Характеристики деревянных двутавровых балок, используемых в строительстве в стропильных систем.

Для карнизного свеса (подшивки) используем обрезную доску. Длина и ширина произвольная. Толщина около 2,5 см.

Пиломатериал для кровли

Это брус, который используется во всей сфере деревянных домов и отдельных конструкций. Например, таких, как стропильная система. Он представляет из себя опиленное с четырех сторон бревно, шириной и толщиной не более 50 мм.

Установка обрешетки кровли: технологические особенности

Обрешетка под ондулин — конструкция, без которой не обойтись при устройстве кровли.

Чтобы ондулин прослужил долгие годы, необходимо ответственно подойди к монтажу обрешетки под него.

Это не просто основание под кровельный материал, это укрепление всей крыши здания. Обрешетка представляет собой деревянное основание, которое крепится перпендикулярно стропилам. Для ее устройства используется доска обычная или шпунтованная, брус сечением от 40 до 60 мм, тес и гидроизоляционная пленка. Подходить к ее монтажу необходимо очень ответственно, потому что надежность этого кровельного элемента влияет на качество эксплуатации всего покрытия.

Технологические особенности монтажа

Технология укладки ондулина зависит от угла ската кровли. Если угол не превышает 10 градусов, то выполняется сплошной настил, для которого используются доски толщиной 25 мм или влагостойкая фанера. Для обрешетки может применяться так же тес, но с условием, что снят обзол (боковая выпуклая поверхность бревна, которая может остаться после распиловки). Установка настила допускает небольшие зазоры, не более 2-5 см. Это даст возможность сэкономить около 10% материалов. Если объем кровли большой, то такая экономия очень существенна. Схема укладки кровельного материала будет следующей: верхний ряд укладывается на предыдущий внахлест не менее 300 мм и перекрытием сбоку в две волны.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от угла наклона крыши — чем он больше, тем шире шаг.

Если угол ската варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то для устройства обрешетки используется брус, который крепится перпендикулярно стропилам. Сечение бруса 50х50 или 45х50 мм и шаг крепления не менее 450 мм по центральной оси брусьев. При этом настил ондулина будет проводиться с напуском верхнего слоя в 200 мм, бокового перекрытия в одну волну.

Если крыша имеет угол наклона более 15 градусов, то для устройства обрешетки используется тот же брус, однако шаг между осями увеличивается до 600 мм. Верхний ряд кровельного покрытия будет укладываться с напуском не менее 170 мм и с боковым перекрытием в одну волну. Интервал между брусьями может быть сокращен до 450 мм, что даст возможность усилить обрешетку. Это важно для местности, где наблюдается повышенная снежная нагрузка. Но в этом случае увеличится время монтажа и расход материалов.

Для того чтобы сохранить необходимый шаг крепления брусьев, следует воспользоваться шаблоном. Брус лучше крепить при помощи саморезов. Так будет проще исправить неровности в плоскости стропил, если в этом возникнет необходимость.

В местах, где будет проводиться установка конька и ендовы, крепятся дополнительные брусья с уплотнением.

Подготовительные мероприятия

Ондулин необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы уменьшить нахлест (А) в угловом стыке на один лист: c 4 до 3.

Проводить монтаж желательно в сухую теплую погоду. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

1. Рулетку, чтобы проводить измерения.
2. Уровень.
3. Молоток.
4. Ножовку по дереву.
5. Дрель или шуруповерт.
6. Болгарку.
7. Карандаш.
8. Малярный шнур, чтобы отбить расстояние от края.

Также понадобятся саморезы, шиферные гвозди, со специальными уплотнительными шайбами и гидроизоляционная пленка. Все детали из дерева должны пройти обработку антисептиками.

Важным мероприятием является проверка геометрии крыши. Сделать это можно при помощи шпагатов, натянутых вдоль конька и карниза. Диагонали прямоугольника в плоскости кровли должны быть одинаковыми. Если обнаружены нарушения, то их нужно исправить.

Важные моменты обустройства кровли

На свесе края крыши снизу крепится брус, затем прибиваются ветровые доски. После этого можно укладывать ондулин, точно придерживаясь руководства, которое прилагается к материалу производителем. При укладке ондулина инструкция должна быть соблюдена до мелочей. Это позволит избежать неточностей в устройстве кровли и дополнительных финансовых затрат.

Гвозди для крепления ондулина и сам материал необходимо покупать у одного производителя, чтобы они все были в одной цветовой гамме.

Установка кровельного материала начинается с противоположного ветренной стороне края кровли. От края карниза необходимо отступить 5-7 см. Отметить это расстояние можно шпагатом. Для облегчения монтажа второй и все последующие четные ряды, укладываются с половины листа. Благодаря этому угловые соединения будут выполнены внахлест в 3 листа и стыки в соседних рядах будут разнесены. Именно эта особенность отличает укладку ондулина от монтажа традиционного шифера.

У края карниза ондулин прибивается в каждую волну. В середине листа к обрешетке крепится через одну волну. Закрепить лист надо полностью, не пропуская ни одного напуска. Чтобы покрытие кровли не сорвало сильным ветром, на каждый лист необходимо использовать не менее 20 специальных гвоздей, у которых под шляпкой есть прокладка из резины. На стыках так же нужно прибить каждую волну.

Следует избегать натяжки ондулиновых листов. Вначале их необходимо ровно уложить и только после этого фиксировать гвоздями.

Если нужно придать листу определенную форму или уменьшить его размер, то для резки можно воспользоваться электрической ручной или циркулярной пилой. Подойдет и ручная ножовка или нож, которые нужно смазывать машинным маслом, чтобы предотвратить заедание. Размечать материал удобнее цветными карандашами или мелками. Чтобы разметка была аккуратной, лучше всего использовать кусок листа ондулина.

Мансарда собственноручно: три типа строения

Мансарда своими руками — выбор тысячи россиян; чаще всего в нашей стране, обустраивая чердачное помещение, возводят ломаную систему.

Объяснить этот факт просто. Дело в том, что подобный тип конструкции позволяет эффективно использовать под крышей все пространство, к тому же это самый бюджетный вариант.

Все чаще при строительстве частного дома обустраивается и мансарда, которая может стать полноценной комнатой.

Главные требования к конструкции

СНиП 2.08.01-89 — это нормативный документ, которому должно соответствовать ваше строение (возводите вы его с нуля или всего лишь делаете ремонт). Проектирование комнаты на чердаке, как правило, связано с особенностями конструкции здания, а также расположением нижних комнат. В наше время выделяют три типа мансард:

1. Одноуровневые.
2. Двухуровневые.
3. С антресольным этажом.

Форма зависит от формы кровли. Основные требования к мансардной крыше — устойчивость и прочность; важно сделать инженерные чертежи, которые бы рассчитали давящие нагрузки. Обычно в строительстве используются деревянные брусья, в связи с этим уделите особое внимание противопожарной безопасности будущей кровли. Как минимум обработайте дерево раствором, который препятствовал бы возгоранию. Также не забудьте обработать древесину антисептиками, это избавит вас от насекомых и плесени.

Как и из чего сделать стропила

Деревянная стропильная система мансарды.

При возведении мансардного этажа используются как висячие, так и наслонные стропила; порой в конструкции задействованы сразу два типа систем. Висячие имеют опору только на двух несущих поверхностях (колонны, стены и прочее), именно им они передают возникшее горизонтальное усиление (так как работают на изгиб и сжатие). Чтобы снизить нагрузку, нужно установить ригель, брус, который соединил бы стропильные ноги, кстати, если его разместить в самом низу, то он будет выполнять еще и функцию перекрытия.

Наслонные стропила имеют еще и опору по центру (в роли нее может выступить несущая внутренняя стена или колонна, расположенная по центру). Такая система работает исключительно на изгиб, при ее конструировании уменьшается нагрузка на несущие стены. Теперь перечислим материалы, которые вам понадобятся в этом деле:

• древесина;
• железобетон;
• металл.

Древесина — это, пожалуй, самый популярный продукт в изготовлении стропил. Основное его преимущество — это то, что систему можно подогнать под необходимый размер, ведь дерево легко подрезать или нарастить. Есть и недостатки: неустойчивость ко многим внешним воздействиям (хотя этого можно и избежать, обработав материал пропитками, имеющими антипиреновое и антисептическое действие), пожароопасность. Если вы решили сделать стропила из дерева, то:

1. Проведите гидроизоляцию мест, в которых древесина соприкасается с бетоном или кирпичом.
2. Обязательно предусмотрите наличие вентиляционного продуха. Крыша должна дышать!

Стропила из железобетона и металла более устойчивы к природному воздействию и прочны, но их сложно подогнать под нужный размер. Еще один минус — вес.Из-за того что данные элементы тяжелые, придется применять строительную технику. Обычно детали из металла заказывают после того, как уже произведены все замеры, большая часть дома возведена.

Комбинация наслонных и висячих элементов

Мансардная крыша смешанного типа — это популярный тип устройства стропильной системы. Для того чтобы ваша конструкция прослужила многие годы (ремонт — дело неблагодарное), не пренебрегайте следующими советами:

Стропильная система мансарды смешанного типа.

1. Наслонные элементы нижнего ската нужно делать в форме правильных прямоугольных треугольников. Для того чтобы укрепить систему, к нижней и верхней частям этих треугольников добавьте дополнительные прихватки.
2. Верх крыши образуется висячими стропилами, нижнюю затяжку которых можно использовать для возведения потолка в мансарде.
3. На затяжку приходится не так много нагрузок, поэтому можно применять в ее создании брус даже с небольшим сечением.
4. Чтобы затяжка не прогнулась под весом потолка, нужно сделать дополнительное крепление — так называемую «бабку».
5. Установку стропил можно производить в нижней части ската с подкосами и без них.
6. Стропильную систему нужно делать из материалов с большим сечением.
7. Стропильные ноги к подстропильным элементам или к мауэрлату крепите с помощью ползунков или шарнирно-неподвижных скоб.
8. Если стойки стропильных нижних ног вы решили делать с опорой на перекрытие из железобетона, то не забудьте о лежне. Если перекрытие довольно-таки ровное, то он укладывается на гидроизоляционный слой. В иных случаях необходимо выравнивание специальными прокладками.

Технология создания мансардной крыши дома с карнизными свесами

Схема строения мансардной крыши.

Если проект вашего дома предусматривает возведение карнизного свеса, то стропильную систему можно возводить без использования мауэрлата. В роли подстропильной конструкции применяйте балки. Строительство и ремонт мансарды выполняйте, придерживаясь данных правил:

1. Устанавливайте под нижние скосы стропил подкосы (крепление — в балки перекрытия). Врезка — 1/3 толщины балки.
2. Нижние стропила подвергаются большим ветровым нагрузкам, поэтому их рассчитывайте «на сжатие».
3. В роли дополнительного крепления применяйте анкерные соединения.
4. Чтобы немного разгрузить балки, можно сделать стойки там, где стропильная нога и подкос пересекаются. Нижнюю часть стойки обоприте о балку перекрытия.

Схема мансардного строительства дома: крыша с наслонными стропилами

Технология предполагает следующее: нижние скаты нужно делать так же, как в первых двух вариантах, а верхний — иначе:

1. Верхнюю затяжку стропил, которые формируют нижний скат, выполняют из материала с большим сечением.
2. Нижние части стропильных ног обоприте на балки перекрытия.
3. При использовании материала для кровли с небольшим весом можно добавить дополнительные поперечные балки. Эта манипуляция позволит уменьшить шаг между стропилами.
4. Основная несущая функция выполняется каркасом мансардного помещения, стропила здесь играют вторую роль, поэтому вначале сбивается каркас дома, а после на готовую опору кладутся прогоны.

Этапное строительство для небольшого дома или дачи такое:

1. В балки производится врезка стоек.
2. Для формирования нижних скатов устанавливаются стропильные ноги.
3. Далее идут балки для верхнего перекрытия.
4. Врезка в балку верхнего перекрытия коньковой стойки.
5. Стропила в верхнем скате.
6. Дополнительные крепежные элементы в месте крепления перекрытия и балок.

Как вы видите, сделать монтаж стропильной конструкции не так уж и сложно. Главное — правильно использовать опыт других, не отклоняться от правил, тогда ваша крыша прослужит вам долго, ремонт потребуется ей не скоро. Основная сложность строительства — создание качественного проекта с правильными расчетами, данную часть работы лучше поручить конструкторам, а вот монтаж вполне реально провести без услуг строителей.

Крыша дома: делаем паро- и гидроизоляцию

Схема утепления мансарды внутри — порядок укладки слоев утепления.

Чтобы ремонт не настиг вас слишком быстро, проводите все работы качественно. Гидроизоляцию крепите рейками (трудные места проклейте скотчем) внахлест (2 см), направление — от карниза к коньку. Пленку укладывайте свободно (не страшно, если она немного провиснет) в два слоя. После этого приступайте к сборке обрешетки, для мансарды брус с сечением 5х15 — идеальный вариант.

Технология утепления требует особенного внимания. Чаще всего она подразумевает систему из нескольких слоев, куда входит пароизоляционный слой. Перечислим их:

• отделочный материал;
• фанера или гипсокартон;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• материал кровли.

Мансардная крыша: выбираем материал

Схема утепления мансардной крыши снаружи.

В наше время магазины предлагают множество продуктов, которые подходят для обустройства кровли. Мансардная крыша прослужит дольше (преждевременный ремонт ведь никто не хочет делать), если приобрести продукт, который бы имел небольшой вес. Обратите внимание на битумную черепицу или металлочерепицу (натуральная и цементно-песчаная не подойдут). Эти два продукта имеют массу достоинств:

• небольшой вес;
• богатая цветовая палитра;
• привлекательный внешний вид — такой кровлей будет гордиться каждый хозяин;
• высокая прочность;
• долговечность;
• негорючесть;
• сделать ремонт довольно-таки просто — вы избежите больших затрат.

Мансарда позволяет получить дополнительную комнату, вложив при этом минимальные денежные средства. Чтобы жилая площадь была как можно больше, крышу всячески «ломают». Формула здесь такая: чем меньше угол наклона, тем больше чердачное помещение. Но все же здесь нужно знать меру, ведь наша русская земля славится обильными осадками, а с плоской кровлей «сбросить» их сложнее.

Переделка под мансарду чердачного помещения

Переделка в мансарду нежилого чердака считается наиболее недорогим и простым способом расширения жилого пространства дома либо дачи. Как правило, индивидуальные дома оснащены скатной кровлей, чья конструкция дает возможность сделать быстро и недорого просторное и светлое помещение. Первый раз данный процесс осуществил Ф. Мансар (французский архитектор) в 1630 году, использовав мансарду для хозяйственных и жилых целей.

На стадии проекта мансарды необходимо уделить внимание ее проектированию,  звуко- и теплоизоляции освещению, отоплению и т.д.

С точки зрения стоимости трудозатрат и строительных материалов, возведение мансарды обойдется значительно дешевле, нежели постройка дополнительного этажа, независимо от того, какой материал выбран для этажности и стен дома.

Так, несущая стена обычно состоит из материала наружной отделки, утеплителя и основного материала (брус, бетон, кирпич и прочее). Тогда как при постройке мансарды необходимы лишь утеплитель, стропильная конструкция и кровельный материал.

Конструкция узлов мансарды: 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — нижнее стропило; 5 — промежуточная стойка; 6 — раскос; 7 — вкладыш; 8 — потолочная балка; 9 — коньковое стропило; 10 — ригель; 11 — накладка; 12 — гвозди; 13 — скобы.

Мансарда может быть расположена и в створе наружной стены дома, и выходить за ее границы. Если вынос мансардного этажа небольшой, то нагрузка от него переносится на консольный вынос перекрытия, который лежит ниже. Когда вынос большой, то необходимо уже создать дополнительную опору, например, стенки и колонны.

Если рассматривать мансарду с архитектурной точки зрения, то она может иметь ломаный силуэт или быть треугольной, асимметричной и симметричной, находиться только на одной стороне продольной оси здания либо быть по всей его ширине.

В зависимости от конфигурации скатов крыши, мансардные помещения бывают с наклонными или же вертикальными стенами. При наклонных стенах мансарда выглядит необычно и придает жилому пространству романтизма. В таком варианте интерьерные решения нуждаются в более тщательной проработке. А мебель делается на заказ. Однако недостаток помещения с наклонными стенами компенсирует прекрасный вид из окна на солнце, крыши и облака.

Перестройка крыши в мансарду

Способы усиления стропил.

Естественно, что более выгодно предусмотреть обустройство мансарды в момент выбора проекта всего дома. Кроме экономии строительных материалов и трудозатрат, намного проще проводить внутридомовые коммуникации: канализацию, водопровод и отопление. Однако, как показывает практика, застройщики редко рекомендуют делать мансарду, оставляя чердачное помещение на усмотрение хозяев в дальнейшем.

Стоит отметить тот факт, что переделка чердака в мансарду не нуждается в демонтаже конструкции кровли, а работы проводятся внутри помещения. Для того чтобы начать делать мансарду, следует проверить, а если это необходимо, и укрепить перекрытие при помощи металлических либо деревянных балок, для того чтобы они смогли выдержать вес мебели и людей, которые находятся в мансарде.

И, конечно же, нужно подготовить лестницу с целью облегчения доступа в новое помещение. Кроме того, необходимо достаточно хорошо провести утепление скатов кровли крыши, проложить внутридомовые коммуникации, сделать внутреннюю отделку, обеспечить максимально естественное освещение и вентиляцию.

Теплоизоляция мансардной крыши

Утепление мансарды крыши — это обязательный и первостепенный штрих в ее устройстве. На данном процессе экономить не рекомендуется, поскольку мансарда теряет тепло быстрее, нежели этажи ниже, вследствие большего контакта с внешней средой. Кровля в зимнее время почти не держит тепло, а в летнее — от жары не защищает.

Для утепления крыши лучше всего остановиться на теплоизоляционных паронепроницаемых и негорючих материалах, основу которых составляет стекловата или каменная вата. Для того чтобы избежать «мостиков холода» эти плиты нужно установить без зазоров и щелей в распор между стропилами. Стоит заметить, что толщина данного утеплителя должна быть не меньше 250 мм (для российских климатических условий).

Схема теплоизоляции мансарды: 1-2 и 5-6 — вертикальные стойки; 2-3 и 4-5 — скат крыши.

Между обрешеткой и слоем утеплителя нужно сделать вентиляционный зазор (толщина 2-5 см) с целью предотвращения накапливания влаги в теплоизоляционном слое. Воздух, который будет проникать через продухи в основании кровли, выведет из подкровельного пространства и слоя утеплителя влагу и выйдет через вентиляционные отверстия в коньке.

Получается, что все слои кровли и деревянные конструкции (обрешетка и стропила) останутся сухими, независимо от погодных условий. Кроме того, закрывают со стороны вентилируемой прослойки специальной паронепроницаемой гидроизоляционной мембраной кровельный материал для того, чтобы защитить от намокания плиты теплоизоляционного материала.

Над мансардным этажом нет «тепловой подушки», в отличие от нижних этажей. Мансарда имеет большую общую поверхность, которая соприкасается с внешней средой. Из соображений экономии и комфорта следует провести тщательную и эффективную теплоизоляцию.

Конструктивные особенности утепления мансарды

Для свободного движения воздуха от свеса к коньку крыши между утеплителем и кровлей достаточно зазора в 50 мм.

Наружная часть покрытия кровли крыши — это гидроизоляционный слой, который плохо пропускает водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны конденсационной влаги. Последствия этого самые печальные. В результате появляются плесень и мокрые пятна, снижаются качества утеплителя, а с потолка падают капельки воды. Учитывая то, что на теплоизоляционные характеристики влага оказывает негативное воздействие, утеплитель нужно защищать пароизоляционным материалом, для чего следует расположить его со стороны помещения. Когда влага по неизвестным причинам попадает в теплоизоляционный материал, для ее удаления нужно проложить между гидроизоляционным слоем и утеплителем воздушную вентилируемую прослойку.

Зачастую при переоборудовании в мансарду чердачных нежилых помещений существующую стропильную систему сохраняют. Причем нагрузку на несущие конструкции дома сводят к минимуму. Для чего используется легкий утеплитель с пониженной плотностью.

Поскольку воздействие ветра провоцирует продувание утеплителя, что сопровождается уносом тепла, с целью сохранности теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, которая граничит с вентилируемой прослойкой, укладывают слой паронепроницаемого ветрозащитного материала. Когда осуществляется утепление мансарды нужно знать, что потеря тепла проходит и через покрытие, и торцевую стену. Для этого фронтон дома тоже хорошо утепляют.

Утепление мансардных покрытий

Перед укладкой теплоизоляции со стороны чердака проверяют целостность ветровлагозащитного слоя или крепят его заново, если он не был предусмотрен.

Конструкция покрытия мансарды дома включает в себя систему стропил, которые установлены с шагом 600…1000 мм. Между стропилами пространство заполняют утеплителем. В качестве утепляющего материала выступают плиты из стекловолокна либо из минеральной ваты, основа которых состоит из базальтового волокна. Укладывают его в несколько слоев.

Когда высота сечения стропил уступает толщине утепляющего слоя, то к стропильным ногам крепят расположенные горизонтально антисептированные деревянные бруски. Тогда один слой утеплителя укладывают между горизонтальными брусками, а другой — между стропилами.

Обустройство воздушной вентилируемой прослойки

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем. Если используется для крыши металлочерепица, черепица и прочие волнистые листы, то толщина воздушной вентилируемой прослойки должна быть не менее 25 мм. Когда устройство кровли осуществляется из плоских листов (рулонные материалы, битумная мягкая черепица, оцинкованная сталь), то воздушная прослойка должна иметь толщину не меньше 50 мм. Вентиляцию воздушной прослойки делают через отверстия в коньке и карнизе.

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем.

Защита от продувания утеплителя

Теплоизоляционный материал со стороны воздушной вентилируемой прослойки следует защищать паронепроницаемой мембраной. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве такого материала полиэтиленовую пленку либо рубероид. Также стоит сказать о том, что мембраны, которые прекрасно пропускают водяные пары, не допускают пропуска жидкой воды, что, естественно, препятствует намоканию утеплителя от влаги, которая конденсируется внутри кровли.

Когда возводят новый дом, то ветрозащитный материал укладывают сверху стропил и закрепляют при помощи деревянных брусков. А когда устройство мансарды осуществляется на уже имеющемся чердаке, то паронепроницаемый ветрозащитный материал закрепляют к стропилам рейками.

Устройство на мансарде пароизоляции

С нижней внутренней стороны теплоизоляционный материал обязательно защищают от увлажнения парами воды, которые содержатся в воздухе, пароизоляционным слоем, а именно полиэтиленовой пленкой, пароизоляционным фольгированным материалом и рубероидом.

Материал накладывается с перехлестом полотнищ, после чего проклеиваются липкой лентой швы. Использование скотча позволяет обеспечить герметичность швов и минимизировать величину перехлеста до 100 мм (по горизонтали и вертикали), что не зависит от уклона кровли. К брускам либо стропилам крепится пленка деревянными тонкими рейками.

Фольгированные материалы укладываются в сторону помещения фольгой, при этом между внутренней обшивкой и пароизоляцией лучше всего оставлять маленький зазор. В таком случае минимизировать тепловые потери через мансарду, а также отражать тепловое излучение, которое идет наружу из помещения, будет блестящая поверхность алюминиевой фольги.

Заключительные штрихи

Обшивка пространства между стропилами стеновыми панелями, гипсокартонными листами или деревянной вагонкой считается наиболее распространенным и простым способом. Стропила, как правило, покрывают лаком. Специалисты рекомендуют пользоваться антисептирующими составами. Мансардный пол лучше делать тоже деревянным.

Поскольку гипсокартон обладает высокой устойчивостью к увлажнению и долговечностью, он также может быть с успехом использован. Более того, он дает возможность смоделировать потолок и стены на свое усмотрение. Поверхность гипсокартона можно оклеить обоями либо покрасить масляной или же водоэмульсионной краской с предварительным нанесением шпатлевки.

Таким образом, если грамотно переделать чердак в мансарду дома и соблюсти все основные рекомендации и моменты, можно получить жилое помещение и дополнительную полезную площадь в вашем доме, которое может стать самым любимым местом времяпрепровождения в любое время года.

Как рассчитать нагрузку снега на крышу

При проектировании кровли необходимо учесть весовые нагрузки на стропильную часть, на стены дома и произвести расчет снеговой нагрузки на кровлю, поскольку в зимний период осадки могут превышать вес кровельного материала.

Для полного расчета кровли необходимы следующие данные: площадь кровли, длина коньков, длина хребтов, количество хребтов, длина карнизных свесов, длина фронтонных свесов, количество фронтов, длина ендов, количество ендов, выходящих на карнизный свес, длина примыканий, длина снегозадержателей, уклон наклона ската

Как производится расчет кровли?

Расчет начинается с определения геометрии крыши, для того, чтобы получить размеры для определения площадей и углы наклона скатов с целью узнать параметры схода снега с крыши.

Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова.

Итак, получив площадь кровли, мы можем определить вес пирога, зная вес каждого материала, и это будут постоянные нагрузки на стропильную часть. На самом деле не так важно, чем крыть крышу, если это не натуральная черепица, то средние значения веса 1 м2 составляют от 25 до 40 кг/м2. Весовые характеристики любого материала приведены в сопроводительных документах, необходимо просто сложить все веса, умножить на поправочный коэффициент 1,1 и получим примерный расчет нужного веса.

Крышу таким образом посчитали, но стоит иметь в виду, что несмотря на точный результат, обычно принимается вес кровли за 55 кг/м2. Делается это потому, что в случае замены кровли спустя много лет, часть материала может быть другим и стропильная часть потребует переделки и усиления. Чтобы избежать этого и берется запас. Не стоит думать, что в таком случае расчет нагрузки от материала на крышу не нужен, вы можете получить и 45 и 50 кг/м2, но можете и 60 кг/м2, а тогда стропила окажутся слишком слабой частью всей конструкции.

Особенности снеговой нагрузки

Прежде чем приступать к этой части, необходимо определить положение дома на карте снеговых нагрузок России, и получить данные в формате Х кгс/м2. Это вес снега выпадающего на 1 м2 горизонтальной поверхности. Углы склона скатов дадут поправочный коэффициент:

• меньше 25 градусов — 1;
• при углах меньше 60 градусов 0,7;
• и при более острых углах (например, 75 градусов) снеговой нагрузки не будет, поскольку такой скат обеспечивает до 100% схода снега при выпадении.

После учета данного результата, необходимо учесть воздействие ветров, которые считается по таблицам ветровых влияний в зависимости от высоты дома и места расположения, и, получив расчет веса 1 м2, перейти к стропильной части.

Схема образования снеговых мешков. Пример для крыш с уклонами скатов от 20 до 30 град.

Стропильная часть кровли

Нагрузки на м квадратный выяснили, теперь нам необходимо рассчитать стропильную часть. Важнейшим элементом стропильной системы является мауэрлат. Это балка, которая устанавливается на верхний край стены и служит для равномерного перераспределения весовой нагрузки крыши на стены дома. Расчетных значений здесь нет, но есть определенные правила.

Во-первых, наиболее предпочтителен брус квадратного сечения.

Во-вторых, устанавливается он с таким расчетом, чтобы до углов несущей стены по ширине осталось не менее 3 см (лучше 5). Иначе говоря, при толщине верней части стены в 40 см ширина мауэрлата составит 30 см.

Схема нормативных снеговых нагрузок и коэффициента m. Другие значения коэффициента m приведены в СНиП 2.01.07-85.

В-третьих, при тонкой стене (например, из монолитного армированного бетона), мауэрлат устанавливается с перекрытием 3-5 см, например, при толщине стены в 10 см, ширина мауэрлата будет 20 см.

Делается это для того, чтобы при перераспределении нагрузок не повреждались края стены, наиболее подверженные разрушению. Расчет стропил лучше производить при помощи программ, которые доступны в интернете, в том числе для расчета он-лайн. Главное правило тут — точно и аккуратно внести все данные, убедится, что учтены все конструктивные элементы.

Обратим внимание, что не все программы такого рода учитывают в итогах прогиб. Прогиб — это свойство стропил прогибаться на определенную величину в мм, при нагрузках, и чем длиннее балка, тем больше прогиб. Если в программе такой опции нет, можно в любом справочнике материалов найти рассчитанную для вас балку, и уточнить какой прогиб на погонный м она имеет.

Поправочный коэффициент простой, при прогибе больше допустимого (10-15 мм) необходимо увеличить сечение балки на 20%. То есть балку 50х200 мм, рассчитанную программой заменяем на 50х240 мм.

Что получаем в итоге всего

После проведения всех расчетов получим состав конструктивных элементов, количество балок, вес крыши с учетом снеговой и ветровой нагрузки, и сможем просчитать общий вес крыши. Останется оценить распределение весового воздействия на стену, сравнив ее с прочностью материала стены, и убедиться, что стена выдержит.

Здесь стоит иметь в виду, что запас прочности стены должен составлять не менее 25-30%, ведь даже в спокойных регионах не редкость очень сильные ветры или обильные снегопады, и пиковая нагрузка может кратковременно превысить расчетную. Как правило, такие воздействия скоротечны, и стропильная система выдержит, но если у стены нет запаса прочности, то сами понимаете, может произойти разрушение связки мауэрлат — стена.

Поэтому отнеситесь с вниманием к данному вопросу, используйте эту статью, чтобы если и не рассчитать все самому, то проконтролировать расчеты проектировщика.

Классификация и основные виды саморезов

Шуруп — это винт для крепления деталей из дерева, который представляет собой конический стержень, имеющий винтовую нарезку и головку. Шурупы образуют резьбу в заранее проделанном отверстии соединяемого пластмассового или деревянного изделия.

Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным и металлическим элементам.

Саморез — это крепежное изделие, которое по своей форме соответствует определению «шуруп», но имеет существенную конструктивную особенность, прежде всего по форме, резьбе, наконечнику и шлицу. Саморезы изготавливаются из высококачественного материала и могут иметь различные коррозионностойкие и эстетические покрытия.

Эти усовершенствования дают возможность использовать саморезы без необходимости предварительного засверливания отверстий, а это существенно ускоряет и упрощает процесс монтирования закрепляемых деталей. Благодаря этим же усовершенствованиям, применение их стало возможным для крепления на стальной (металл, алюминий и др.) основе к таким строительным материалам, как кирпич, бетон и т.п. Саморезы смогли существенно расширить область применения шурупов, оказали заметное влияние на технологию большинства механосборочных и строительных работ.

Суть саморезов заключается в том, что они способны сами себе нарезать резьбу. Правильным их названием будет самонарез.

Вывод: между саморезом и шурупом существует разница лишь в том, что шуруп используется для крепежа дерева к дереву и требует предварительного просверливания отверстия, а саморез подходит для крепления различного материала к более прочным основам, таким как металл, бетон, кирпич и т.п., и не всегда нуждается в предварительном засверливании.

Классификация саморезов

Саморезы разделяются на типы в зависимости от того, для каких материалов они предназначены. Таким образом, выделяются саморезы для дерева, для профиля (металл), для гипсокартонных листов и т.п.

Саморезы еще классифицируются и по иным характеристикам, к примеру, по типу своей головки. Так, существуют следующие типы:

• с полусферической головкой;
• с шестигранной головкой;
• с потайной головкой;
• с полуцилиндрической головкой.

Применение крепежных деталей с разными головками зависит от плотности материала, крепление которого вы планируете осуществить, а также если необходимо, к примеру, сделать скрытое соединение.

Рынок строительного крепежа в настоящее время насыщен большим разнообразием этих деталей. И сделать выбор необходимого изделия не всегда сможет даже специалист. Как выбрать необходимый саморез? Для этого нужно ответить всего на четыре вопроса:

• какие материалы вы хотите прикрепить;
• к чему вы хотите закрепить материалы;
• нужно ли предварительное сверление отверстия;
• какие будут условия эксплуатации соединения.

Основание материала — это самое важное, что необходимо знать при выборе крепежных деталей. От этого напрямую зависит, какое должно быть качество стали самореза и качество его закалки, форма наконечника и резьбы.

Саморез с буром используется без предварительного сверления при толщине металлического листа до 2.0 мм

Саморезы могут применяться для крепления:

• в дерево;
• в листовой металл (для профиля);
• в кирпич, полнотелый бетон и т.д.

Крепление к деревянным конструкциям

Саморезы по дереву имеют более крупный шаг резьбы (в отличие от изделий по металлу) и острый, узкий кончик. Такая конструкция обусловлена особенностью материала скрепления, дабы уменьшить сопротивление изделия при его вкручивании. Саморез по дереву, благодаря такой конструкции, можно вкручивать, не выполняя предварительное сверление отверстия, в том числе он может быть вкрученный с применением электрошуруповертов.

Саморезы по дереву используют в основном для крепления листового гипсокартона к деревянному основанию, например, к брускам.

Область применения их очень обширна. Они используются для облицовки потолков и стен, как пластиковыми материалами, так и деревянными панелями. Допускается их применения для крепления гипсокартона, если монтаж несущей конструкции выполнен из деревянного профиля. Ими хорошо выполнять крепление к деревянной конструкции листов как ДВП, так и ДСП.

Исходя из того, что саморез по дереву зачастую применяется при выполнении отделочных работ, он производится с потайной головкой (шляпка плоской формы). При его применении головка абсолютно не выступает над плоскостью материала.

Для их производства используется высокопрочный углеродистый металл, который в обязательном порядке подвергается специальной обработке. Нанесение специального покрытия защищает изделие от воздействия коррозии.

Существуют еще и фосфатированные саморезы по дереву (за счет улучшения скольжения вкрутить изделия намного легче), оцинкованные (покрыты тонким слоем цинка).

Крепление к металлическим конструкциям

Саморезы по металлу применяются для крепления каких-либо материалов к стальной конструкции (для листового металла, профиля). Их наконечники бывают двух видов: острый конец и сверло. Шляпки могут быть с пресс-шайбой, шестигранной и полусферической головкой.

Для производства этих изделий применяется углеродистая сталь. Для того чтобы увеличить срок службы детали в среде с повышенной влажностью, а также обеспечить защиту его от коррозии, они подвергаются дополнительной обработке — оцинковке или фосфатированию.

Схема самореза по дереву: A — диаметр головки, F — высота головки, D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр, P — шаг резьбы, Q — глубина шпица, M — ширина шпица, R — радиус головки.

Маркировка деталей имеет две цифры, к примеру, 3,5х35. Цифра 3,5 обозначает диаметр изделия по внешнему резьбовому краю, а 35 — длину изделия Все цифровые обозначения измеряются в миллиметрах. Промышленностью производятся изделия с толщиной (от 3,5 до 4,8 мм) и длиной (от 11 до 300 мм).

Для того чтобы вкрутить саморез в металл, нужно, чтобы он смог в основании нарезать резьбу, из-за этого для крепления в металл шурупы не подходят. Крепежное изделие по металлу имеет частый шаг резьбы, это существенно облегчает его вкручивание и дает возможность получить очень надежное крепление, даже если стальное основание будет тонким. Чтобы саморез смог выполнить нарезку резьбы в металле (для профиля), он должен быть произведен из стали более твердой, чем основание.

Для того чтобы быстро выполнить монтаж в основание из металла, необходимо применять саморезы со сверлом. Изделия этого вида нужны, если основание толще 0,9 мм и не выполнялось предварительное сверление. Если же основание более тонкое, лучше применить острую крепежную деталь, которая может иметь двухзаходную резьбу, — это позволит с легкостью проколоть лист стали и надежно закрепиться в нем.

Основные виды саморезов

Саморез для ГКЛ со сверлом используется для крепежа ГКЛ к металлическим профилям. Используемые профили должны иметь толщину не более 2,0 мм.

Саморез по бетону предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т. п. к основанию из бетона, кирпича.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — потайной;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа ГКЛ к несущей конструкции из дерева используется саморез с редким резьбовым шагом, который имеет острый наконечник.

Саморез для листов гипсоволокна (ГВЛ) используется для монтажа ГВЛ к несущим конструкциям, выполненным из дерева и металлических профилей с толщиной не более 0,9 мм.

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — фосфатированная или оксидированная;
• тип наконечника — острый;
• тип головки — уменьшенный;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — высокая/низкая двухзаходная.

Саморез «клоп» — используется для скрепления между собой металлических профилей и листов металла к металлическим несущим конструкциям. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

Пример ввинчивания самореза по бетону в стену: T — глубина сверления, H — глубина ввинчивания.

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная или оксидированная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — усеченный конус;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез «клоп» с острым наконечником.

Саморез с пресс-шайбой — используется для монтажа листовых металлов и иных листовых материалов к несущим конструкциям из дерева и металла. Возможно применение без предварительного сверления (толщина листа — не более 2,0 мм).

Основные характеристики:

• материал изготовления — сталь;
• поверхность — оцинкованная;
• тип наконечника — сверло;
• тип головки — полусферический с выштампованной шайбой;
• вид шлица — крестообразный;
• шаг резьбы — частый.

Для крепежа листов металла с толщиной не более 0,9 мм используется саморез с пресс-шайбой, который имеет острый тип наконечника.

Чем предпочтителен стальной материал для крыши?

Современные строительные технологии предлагают нам различные кровельные материалы, каждый из которых отличается своими плюсами и минусами. Поэтому вопрос, какой же материал лучше, практически не разрешим. Многие предпочитают натуральную керамическую черепицу либо мягкие битумные материалы, но традиционная стальная кровля ничем не хуже, а во многих случаях даже лучше.

В качестве материала для стальной крыши можно использовать: профнастил, металлочерепицу или же оцинкованные листы, соединенные фальцами.

Данный кровельный материал может поразить своим многообразием. Это могут быть и простые гладкие листы, соединенные специальными привлекательными швами — фальцами, но есть и более интересные варианты в виде имитации черепицы, с тиснением.

Для изготовления таких листов применяется оцинкованная сталь, которая часто покрывается дополнительно слоем полимера различного оттенка.

Такие листы очень надежны, устойчивы к коррозии, различным внешним воздействиям.

Сами листы, их называют еще картинами, делают из стали с толщиной от 0,5 мм, что достаточно для надежной защиты крыши. Для крыш с большой площадью может применяться рулонная сталь, что намного ускоряет работы, но для небольшого коттеджа достаточно закупить уже готовые и раскроенные листы.

Крепление осуществляется кляммерами, то есть стальными замками-крючьями, все соединения выполняются в виде загнутых швов, то есть фальцев, имеющих различный внешний вид. Такие фальцы могут быть одинарными либо двойными, плоскими лежачими или стоячими гребенчатыми. Все зависит от места соединения листов, необходимости в гидроизоляции. При работах рекомендуется фальцы дополнительно обрабатывать силиконовыми герметиками для металла.

Основные виды кровель из стали

Кровельный пирог для металлической крыши: а — листы кровельной стали; б — обрешетка; в — контробрешетка; г — гидроизоляция; д — утеплитель; е — пароизоляция; ж — кляммеры; з — фальц; и — коньковая планка.

Сегодня кровля из стальных листов может быть выполнена из самых различных материалов, обычно покрытых слоем оцинковки либо полимерными красками.

1. Профнастил. Это профилированные стальные листы, применяемые для покрытия крыш самых любых строений. Такой тип покрытия считается одним из самых недорогих.
2. Металлочерепица. Металлическое покрытие, имитирующее внешний вид настоящей черепицы, отличается превосходным внешним видом, легко укладывается своими руками. Листы очень легкие, прочные, монтаж их осуществляется в кратчайшее время.
3. Фальцевая кровля. Это металлические оцинкованные листы, которые соединяются фальцами. Такая разновидность шва сегодня считается самой надежной и герметичной, но для укладки такой крыши необходимо иметь специальный инструмент для загибки швов и некоторые навыки жестяных работ. Такая кровля сегодня является одной из самых привлекательных, хотя ее укладка и отличается некоторыми особенностями.

Инструменты и материалы для работы

Для укладки стального кровельного покрытия необходимо предварительно выполнить такие работы:

1. Проверка углов ската, крыша не может иметь уклон, меньше 16 и больше 30 градусов.
2. Проверка прочности обрешетки, шага установки брусьев либо прочность крепления листов ОСП. Это необходимо, чтобы покрытие при эксплуатации не прогибалось.
3. Тщательная проверка всех листов стали, на которых не должно быть пузырей, вмятин, трещин и прочих повреждений.

Инструменты для ремонта и монтажа металлической кровли: (чертилка, угольник,циркуль,стальная линейка, штангенциркуль, ручные ножницы, стуловые ножницы , кернер, пробойник, стальная щетка, фальцмейсель, молоток-подсекальник, киянка, плоскогубцы, осадка, обжималка, молоток-ручник, кровельное зубило, фальцеправка, наковальня).

После этого начинаем готовить инструмент, который будет нужен при работе:

• кровельные гвозди (4х50 мм), у которых есть специальная шляпка для крепления к обрешетке;
• гвозди для крепления костылей и крючьев (4х100 мм);
• специальные крючья для фиксации желобов, они обычно изготовлены из стальных отрезков длиной 420 мм и шириной 20 мм, толщина их должна составлять 5 мм;
• костыли для свесов карниза (450*25*5 мм). Применяются для того, чтобы свесы удерживались на месте;
• кляммеры для картин из стали;
• фальцезагибочная машинка. Для укладки кровли небольшого дома можно использовать ручную машинку, которая позволяет быстро и качественно обработать все швы.

Этапы монтажных работ

Элементы фальцевой кровли.

Начинается работа с монтажа костылей вдоль всего карнизного свеса с шагом в 70 см. От края отступ должен составлять от 150 мм. Все костыли прибивают к обрешетке, они будут использоваться для поддержки картин обшивки. Чтобы все костыли стояли ровно, для начала их размещают по краям карниза, после натягивают специальный шнур, при необходимости выравнивают отдельные элементы.

Теперь необходимо приготовить к монтажу картины (отдельные листы стальной обшивки). Это можно делать различными инструментами, но лучше всего специальными фальцегибочными станками. Типы фальцев различаются в зависимости от места укладки: по короткой стороне делают лежачие фальцы, по длинной — стоячие (гребневые) фальцы. Это позволяет обеспечивать нормальное стекание воды с поверхности крыши.

Все соединения фальцев могут быть одинарными либо двойными. В местах, где больше всего скапливается вода (то есть в желобах, разжелобках и прочее), необходимо использовать только двойное соединение.

Готовые листы крепят к основе (обрешетке и костылям) при помощи кляммеров, прибиваемых одним концом к брусу, а вторым — в стоящий фальц. Все кляммеры должны крепиться на концах каждого листа, при этом при установке каждый лист надо сдвигать на 50-60 мм, чтобы лежачие фальцы развести по сторонам. Также смещаются и гребневые фальцы.

Все лишние элементы после укладки отрезаются специальными ножницами по металлу, срезы обрабатываются при помощи грунтовки. Фальцы рекомендуется смазывать герметиками для металла.

При монтаже стальной кровли необходимо соблюдать такие особенности:

Структура листа фальцевой кровли.

для основной плоскости крыши можно использовать сталь толщиной от 0,6 мм, при этом минимальный уклон может составлять от 16 до 30°;

под кровельный материал надо укладывать диффузионную мембрану, чтобы обеспечить правильное вентилирование подкровельного пространства (это обязательное условие при использовании подобных материалов);

в качестве обрешетки рекомендуется применять плиты ОСП, влагостойкой фанеры либо другой аналогичный материал. Можно брать и деревянные брусья с сечением 50*50 мм с шагом до 250 мм, чтобы не произошел изгиб листа;

при монтаже нельзя допускать сквозное крепление отдельных листов, все кляммеры заводятся только в фальц. При этом ширина листов не должна быть больше 500-600 мм. Если вы приобрели покрытие с размерами 1000*2000 либо 1250*2500, то его следует предварительно раскроить при помощи ножниц по металлу, специальной гильотины. Применять болгарку нельзя категорически!

кляммеры прибиваются к основанию с шагом до 500 мм, они заводятся в боковые замки, после чего заворачиваются вместе с фальцами. Делать это можно и молотком, но специалисты рекомендуют применять фальцезакаточные машинки (как ручные, так и автоматические).

Ремонтные работы: в чем специфика?

Ремонтные работы для стальной фальцевой кровли отличаются своими особенностями, так как разобрать отдельный ее участок довольно проблематично, это трудоемкий, длительный процесс, так как листы необходимо оставить в целом состоянии. Но есть альтернатива, которая позволяет выполнить качественный быстрый ремонт.

Заключается она в том, что небольшие повреждения до 5 мм заделываются при помощи герметика, например, силиконовым либо акриловым, специальной суриковой смазкой. Наносят такие составы при помощи шпателя довольно густым слоем, составляющим до 8 мм. Отлично себя зарекомендовала и специальная клейкая лента, производимая на битумной основе. Место ремонта после работ ошкуривают, окрашивают предназначенными для этого красками.

Устройство молниезащиты для стальной кровли

Система молниезащиты стальной крыши.

При устройстве стальных кровель необходимо обеспечить должную молниезащиту, которая состоит из тросовых (штыревых) молниеприемников. Сам кровельный материал выполняет роль такого молниеприемника, но все неметаллические вступающие элементы должны быть надежно соединены с крышей, то есть необходимо обеспечить должный контакт по всей поверхности кровли, что гарантирует безопасность.

Сегодня стальные крыши вновь начинают пользоваться популярностью, что связано со многими их преимуществами, в том числе и прочностью, долговечностью, привлекательным внешним видом. Производители предлагают нам самые различные виды таких металлических кровель. Это может быть металлочерепица, профилированные листы, но одним из самым популярных вариантов, которые подходят практически для любого дома, является фальцевая стальная кровля.

Ее установка связана с некоторыми особенностями крепления листов между собой, но именно это и выступает условием повышенной надежности и герметичности. Сам монтаж может производиться парой человек, но для этого необходимо приобрести специальный инструмент для фальцев (тут подходит либо автоматический, либо обычный ручной). Пару дней, и новая крыша готова!

Шумоизоляция крыши: особенности монтажа и выбор материала

Монтаж крыши дома — дело ответственное и трудоемкое, здесь надо учитывать многие факторы. При устройстве кровли основное внимание уделяется утеплителям и материалам наружного покрытия, но не стоит забывать и о том, что должна быть шумоизоляция. Постоянно проникающие с улицы звуки могут нанести непоправимый вред нервной системе человека, особенно если крыша из металлочерепицы. Решается такая проблема при помощи специальных материалов или комплексных мер, направленных на нейтрализацию и поглощение звуковых волн.

Особенно важна качественная шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы, поскольку этот материал обладает высокими резонирующими свойствами.

Популярные методы звукоизоляции крыш

Существует несколько наиболее популярных методов решения проблем с шумоизоляцией крыши дома:

Устройство кровельного пирога со слоем шумоизоляции: 1 — кровельное покрытие; 2 — вибропоглощающая мастика; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляционный слой; 5 — стропило; 6 — звукопоглощающие теплоизоляционные плиты; 7 — пароизоляционный слой; 8 — поперечная обрешетка; 9 — внутреннее покрытие.

1. Использование специальных кровельных материалов. Например, многослойной металлочерепицы с шумопоглащающим эффектом.
2. При помощи дополнительного звукопоглощающего слоя (акустическая система), который укладывают на гидроизоляцию или обрешетку и стропила. Для этих целей наиболее подходящими считаются эластичные, резиноподобные и вязкие материалы, такие как полистирол.
3. Внутренняя шумоизоляция крыш. Между стропилами дополнительно укладывают плиты из материала, способного поглощать шум, изоляционные слои закрывают гипсокартоном или вагонкой, потолочной плиткой, которые тоже приглушают звуки.
4. Выбирают материалы, которые не только утеплят крышу дома, но и помогут решить проблему с шумо- и гидроизоляцией. Например, минвата и пенополистирольные плиты.
5. Металлочерепицу сверху покрывают смесью из базальтовой крошки и прозрачного лака для наружных работ. Внутреннюю поверхность перед укладкой промазывают окрасочной теплоизоляцией и сразу же фиксируют, не давая этому слою высохнуть.
6. Между крышей дома и помещением делают звукоизоляционную подушку, то есть чердак.

И все же в большинстве случаев проблема решается благодаря использованию специальных материалов.

Выбор и монтаж шумоизоляционного материала для домов

Основными критериями для подбора шумоизоляционных материалов служит индекс звукопоглощения и динамический модуль упругости.

Каждое из этих значений существенно влияет на эффективность звукоизоляции.

Индекс показывает, какую часть звуковой энергии от общего ее количества сможет поглотить материал. Эта цифра определяется в лабораторных условиях. Для хорошей звукоизоляции берутся материалы, у которых эта величина не менее 0,6. У стекловолокна и минеральной ваты индекс составляет от 0,7 до 0,95, у пенопласта — 0,15-0,25, у полиуретановых плит — 0,5-0,75. Если используется металлочерепица, лучше всего брать ТЗИ (термозвукоизол), он поглощает до 87% внешних шумов.

Внутреннее пространство между стропилами заполняется звукопоглощающим материалом на основе минеральной ваты или стекловолокна, выполняющим одновременно со звукоизоляцией функцию теплоизоляции.

Динамический модуль упругости характеризует упругие свойства материала (эластичность, вязкость) и измеряется в МПа. Естественно, чем ниже показатель, тем лучше звукоизоляционные свойства. Поэтому для шумоизоляции крыши лучше всего подходят волокнистые и рыхлые материалы, такие как минвата и плиты из стекловолокна (0,15-0,25 МПа).

В большинстве случаев выбор качественного теплоизолятора поможет решить и проблему с шумом, но надо учесть некоторые нюансы. Во-первых, позаботиться о хорошей акустической развязке в точках примыкания. Во-вторых, обеспечить зазор между звукоизоляцией и металлочерепицей.

Обычно изоляция укладывается между стропилами, сверху она граничит с обрешеткой, на которую и укладывают металлочерепицу. Таким образом второе требование выполняется автоматически. А вот о соблюдении первого надо позаботиться.

Деревянные и металлические стропила являются хорошими проводниками звука, и их надо дополнительно изолировать. Для этого используются упругие материалы: от обычного войлока до пенополиэтилена. Вырезанные из них прокладки устанавливаются по стропилам крыши и в точках примыкания, так снижается шумоизоляция и обеспечивается выполнение первого требования.

Причиной появления посторонних шумов может стать некачественный монтаж крыши, а именно плохо закрепленные листы металлочерепицы, поэтому надо строго соблюдать инструкцию по установке и настилу материала и не стоит экономить на саморезах.

Установка шумоизоляционного барьера — это важный этап при обустройстве крыши вашего дома, и здесь главное — не ошибиться и все сделать правильно.