Выбор профлиста для кровли

Профнастил — это гофрированный лист из высококачественной оцинкованной стали, полученный в результате холодного проката.

С каждым днем профнастил все чаще используется для покрытия крыш, так как он легкий, прочный, прост в установке и имеет большой срок службы.

Профлист широко используется в строительстве, а особенно для покрытия крыш. Данный материал приобрел популярность благодаря своим физико-механическим свойствам: долговечности, легкости, прочности, износостойкости и простоте монтажа. Профлист можно укладывать даже поверх старого материала кровли. Срок службы покрытия может составлять до 50 лет, при этом его цена гораздо ниже остальных новомодных материалов.

Характеристика и маркировка профлиста

Материал производится холодным прокатом через станок со специальными валиками, придающими листу гофрированную форму. Ассортимент профнастила достаточно широк. Стальные листы различаются по форме профиля, толщине, виду полимерного покрытия. Благодаря гофрированной форме, листы приобретают жесткость, которая позволяет выдерживать большие нагрузки. Причем чем выше волна, тем жестче лист.

Данный листовой материал выполнен в виде «пирога», слоями которого являются защитные слои, нанесенные согласно четкой технологической последовательности.

Состав профлиста:

Структура профилированного листа.

1. Основой является тонкий стальной лист.
2. На сталь наносится цинковое антикоррозионное покрытие.
3. Антикоррозионный хроматный или фосфатный слой.
4. После защитных покрытий лист грунтуется.
5. Завершающий слой профлиста — декоративное лакокрасочное покрытие. В качестве него используются полимерные краски: пластизоль, поливинилиденфторид, полиуретан, полиэстер матовый и обычный. Последнее покрытие наиболее прочное и надежное: оно не выгорает и не трескается. Цвета краски могут быть самыми разнообразными: от ярких теплых до синих холодных.
6. На внутреннюю сторону листа также наносится грунтовка, а сверху — лаковое покрытие.

Слоев может быть и меньшее количество, но качество такого профнастила уже не будет достаточно высоким.

Профнастил — многофункциональный материал. Для определения его основных качеств листы маркируются.

Существуют такие основные марки профилированного листа:

1. С — профлист предназначен для стеновых ограждений. Он тонкий и пологий.
2. СН — универсальный лист. Подходит как для крыши, так и для стен.
3. Н — несущий профлист. Используется для покрытия крыши, для ограждений. Это самый дорогой вид профнастила, он достаточно жесткий, выдерживающий большие нагрузки.

После буквенного обозначения идут цифры, выражающие высоту гофры (первая цифра), ширину листа (вторая цифра), толщину металла (третья цифра). Диапазон высоты составляет от 8 до 114 мм.

Если на листе есть обозначение «R», то это значит, что на материале предусмотрены специальные канавки для стока вод.

Профиль листов может иметь такие формы:

1. Трапециевидный.
2. Закругленный — в виде волн.
3. Синусообразный — вид синусоиды. Это самый распространенный вид.

Влияние климата и монтажных работ на выбор профнастила

Виды и типы профилированных листов.

На выбор профилирующего листа для крыши большое влияние оказывают погодные условия. Для районов, в которых преобладают сильные ветры, снегопады, дожди, больше всего подходит профнастил с маркировкой «Н», высота профиля которого 114-158 мм.

Любой кровельный материал должен обладать антикоррозионными свойствами. Это обеспечивается защитным слоем листа — алюминиевым покрытием или оцинкованным. Данные покрытия служат хорошей защитой от коррозии и влияния негативных погодных условий, но их срок службы достаточно короткий. Лучшим вариантом для кровли является профлист с двойным защитным слоем полимерной краски.

Каждый вид полимерно-красочного покрытия предназначен для защиты материала при определенных погодных условиях.

Для северных областей, где преобладают заморозки и низкие температуры, необходимо выбирать стальные листы с защитным слоем из полиэстера или полиуретана. Для южных районов кровля домов подвержена действию ультрафиолета и высоким температурам, подойдут профлисты с полиуретановым покрытием.

Итак, выбор профлиста для крыши обусловлен погодными условиями, конструкцией крыши и условиями эксплуатации. Но есть еще один главный аспект — особенности монтажа. Для скатной кровли применяют профнастил марок «НС 35» и «НС 44». Эти листы достаточно жесткие и имеют малый вес. Данный профиль выдерживает большие нагрузки, до 500 кг/кв. м площади кровли.

Конструкция крыши диктует выбор профнастила той или иной формы, толщины. Профнастил можно использовать, если длина ската крыши до 12 м. Для крыши с большим углом наклона нахлест кровельного покрытия должен составлять 2 волны. Если крыша пологая, то величина нахлеста обеспечивается одной волной. Форма волны обуславливает и систему крепления. Следует помнить, что саморезы вкручиваются только в канавки для обеспечения плотного прилегания.

Следует учесть и тот факт, что не каждая стропильная система может выдержать вес профлиста. Перед покупкой профнастила следует провести расчет.

Основные рекомендации по выбору профлиста для кровли

Рабочие свойства профлиста зависят от состава материала и его защитных покрытий. Но есть еще некоторые моменты, определяющие, какой лучше выбрать профлист:

Места крепления профилированных листов к обрешетке крыши.

1. Лучше выбирать профнастил, сделанный по ГОСТу, так как данный стандарт един для всех предприятий. А материал, выпущенный по ТУ (техническим условиям), изготавливается по индивидуальным технологиям предприятий, качество которых часто является сомнительным.
2. Хорошо, когда профлист имеет высоту профиля не менее 20 мм. Чем выше высота волны, тем прочнее покрытие кровли.
3. Выбор цвета покрытия, конечно, обусловлен собственными предпочтениями. Но необходимо помнить, что темный цвет крыши обеспечивает ее быстрое нагревание летом и, как следствие, приводит к деформации кровли.
4. Перед покупкой нужно провести точный расчет площади материала, с учетом допусков. Допуски зависят от величины нахлеста и составляют около 200 мм.
5. Для декоративного оформления кровли лучше приобрести профлист с фигурными кромками. А наличие водосточных желобков и дополнительного усиления придадут покрытию большей практичности в эксплуатации.
6. Чтобы определить качество профилированного листа, нужно внимательно изучить его маркировку и условия эксплуатации. Если таковые отсутствуют, то от данной продукции лучше всего отказаться. Качество профнастила можно определить и по его внешнему виду. Хороший лист обладает равномерным нанесением краски, а его структура ровная, без сколов, трещин, потертостей.

Профилирующий лист является универсальным материалом как для кровли, так и для других строительных сооружений. Главным достоинством профнастила является сочетание невысокой цены и отличного качества. Покрытие профлистом оправдает себя и при отделке хозяйственной пристройки и при достойном завершении дорогого красивого особняка.

Какой должна быть надежная стропильная система?

В наши дни стропила для крыши поражают своим многообразием, они могут не только принимать самую разнообразную форму, но и сооружаться из разного материала. Это позволяет для каждого строения выбрать именно ту систему, которая подходит больше всего, отвечая всем требованиям и нормам. Перед постройкой крыши требуется предварительное проектирование, и лучше это дело доверить специалистам. Это позволит сделать безопасную, устойчивую и надежную конструкцию.

Перед началом строительства стропильной системы необходимо проектирование объекта, выбрать материалы для стропил и сопуствующих элементов, составить смету.

Варианты конструкции крыши

Вид стропильной системы во многом зависит от того, какая конструкция крыши применяется из какого материала будут выполнены стропила и сопутствующие элементы (коньковый брус, стойки, растяжки, ригель, мауэрлат). При современном строительстве необходимо учитывать ряд требований, которые предъявляются к стропильным и кровельным систем:

• прочность и долговечность;
• практичность;
• простота установки;
• невысокие затраты на изготовления и монтаж;
• функциональность и эстетичность.

В зависимости от формы крыши могут применяться такие стропильные системы:

В зависимости от формы крыши могут применяться различные стропильные системы.

• для односкатных крыш используются стропила в виде балок, опирающихся на стены. Часто это позволяет сделать удобную, эксплуатируемую кровлю. Конструкция крыши требует предварительного проектирования для правильного распределения нагрузок при используемой кровле;
• для двускатной крыши применяют треугольные стропильные фермы, которые устанавливаются под определенным углом. Ноги обычно упираются в мауэрлат, используются горизонтальные растяжки и ригель;
• ломаные и сложные крыши позволяют оставить пространство для сооружения мансарды, но стропильная система тут более сложная, применяются несколько видов стропил;
• крыша Судейкина — это оригинальная и очень привлекательная конструкция, стропила для которой соединяются между собой, образуя четыре треугольных ската. Подходит такой тип конструкции только для квадратных зданий.

Читайте также:

Как установить лежень на кровле.

Правила установки для стропил.

Подробнее о стропильной системе здесь.

 

Висячие, наслонные стропила

Для сооружения стропильной системы могут применяться наслонные и висячие стропила, конструкция которых отличается между собой. Висячие используются при строительстве однопролетных домов, стены которых делают из кирпича либо камня. В верхней точке такие стропила опираются друг на друга, в нижней — на мауэрлат. Дополнительно внизу ставится растяжка, которая удерживает ноги от расхода, она должна быть жестко связана со стенами дома.

Висячие используются при строительстве однопролетных домов, стены которых делают из кирпича либо камня.

Выше основания монтируется дополнительная растяжка — ригель. Подобные висячие стропила с опорой на мауэрлат применяются для пролетов от шести метров. Если длина пролета больше, то рекомендуются специальные подпорки — стойки, подкосы. Использование такой простой системы позволяет правильно компенсировать нагрузку на стропила, использовать практически любой кровельный материал, не устанавливая промежуточных опор.

Навесные (или наслонные) стропила применимы для больших пролетов с длиной до шестнадцати метров. Они одним концом опираются на коньковый брус, другим — в нижнюю обвязку, то есть основная нагрузка передается то вертикали. Горизонтальная затяжка в этом случае не требуется, но иногда есть необходимость установки промежуточных опор (колонн, внутренних несущих стен).

Стропила для широких пролетов

Для широких пролетов с размерами больше шестнадцати метров целесообразно использовать стропильные фермы, каждая из которых представляет собой плоскую самостоятельную конструкцию. В состав одной конструкции входят: висячие стропила (наверху конструкции), наслонные стропила (по бокам конструкции), затяжки, прогоны, подкосы, стойки, мауэрлат, балка перекрытия.

При сооружении крыши рекомендуется такие фермы делать заранее, на крышу дома поднимать по одной и устанавливать там. Это позволит сэкономить время и материал для изготовления.

Материалы для изготовления стропильной системы

Стропила на крышу сегодня могут производиться из различных материалов, среди которых:

• дерево;
• металл (сталь и оцинкованные облегченные конструкции);
• железобетонные монолитные конструкции.

Выбирая, из какого материала будет изготовлена стропильная система, необходимо уделять вниманию назначению дома, предполагаемым нагрузкам от кровли, наличию установленного на крыше оборудования (солнечные батареи, вентиляционные наружные блоки, водяные баки и прочее).

Деревянные стропила применяются чаще всего для строительства индивидуальных жилых домов. Для этого может использоваться массив дерева, клееный брус. Для изготовления применимы:

• пиломатериалы (более подробно рассмотрим ниже);
• плотницкие инструменты (пила, рубанок, молоток);
• элементы крепежа (кровельные гвозди, металлические простые и зубчатые пластины, саморезы по дереву, шурупы).

Клееный брус используется для изготовления стропил с шириной от 12 до 18 метров, цельные бревна и доски можно применять при любых конструкциях крыш. Важно при заготовке материала внимание уделить влажности. Сегодня принято такое разделение:

• воздушно-сухие материалы — значение влажности составляет от 10 до 20 процентов;
• полусухие — уровень влажности — от 20 до 25 процентов;
• сырые — от 25 процентов.

Способы соединения стропил: болтом и хомутом, двойным зубом.

Дерево для строительства можно использовать только сухое. Лучше всего, если оно было заготовлено зимой (для хвойных пород) и в середине лета (для пород лиственных). Чаще всего для сооружения стропил дома применяются такие породы как ель, сосна, пихта, лиственница, осина, дуб. А вот ольха не рекомендуется, так как она недолговечна. Важно четко определить, древесина какого сорта и для каких элементов применяется. Для стандартных несущих конструкций крыши дома обычно используется три четвертых объема дерева первого и третьего сортов, одна четвертая древесины второго сорта:

• затяжки делают только из дерева первого сорта;
• стропильные ноги, стойки, мауэрлат — из дерева первого и второго сортов;
• подкосы — подходит третий сорт.

Расчет деревянных стропил для дома выполняется с учетом таких факторов:

• предельное состояние несущей способности;
• предельное состояние для деформаций и перемещений;
• устойчивость к образованию трещин (это касается всех частей конструкции крыши, начиная от фермы и заканчивая шипами для крепежа).

Временно действующие нагрузки (они учитываются для любого материала, применяемого при изготовлении стропильной конструкции дома):

• ветровые и снеговые;
• длительные от оборудования, материалов в процессе эксплуатации.

Кратковременные:

• от сейсмического воздействия;
• от веса людей при обслуживании крыши.

Металлические конструкции. Использование металлических изделий не является новинкой. Использоваться они могут не только для строительства промышленных объектов, но и при сооружении частного жилого дома, выступая надежными и прочными элементами его конструкции. Обычно металлические изделия применяются, когда для стропильной системы требуется брус длиной от 10 метров. При этом из металла изготавливаются не только сами стропила, но и прогоны, коньковые опоры, мауэрлат. Стропильные ноги могут крепиться к основе при помощи сварки либо специальных саморезов (зависит от типа используемого материала — для обычных стальных балок и швеллеров применяют сварку, а для облегченных оцинкованных — саморезы и пластины).

Металлической может быть не вся крыша. Все стропила и коньковые элементы, центральный брус, опоры и мауэрлат могут быть из стали, а остальные элементы — из дерева. Все элементы металлической стропильной системы изготавливаются только в заводских условиях, при этом необходимо предварительно составить проект, согласно которому металлические балки и опоры будут нарезаться. На месте придется просто собрать конструкцию, наподобие конструктора, часто для подъема наверх необходим кран (для тяжелых стальных балок). Для оцинкованных легких конструкций подъем осуществляется своими руками (вес их очень мал).

Железобетонные монолитные стропильные системы для строительства жилого индивидуального дома применяются крайне редко. В основном из них делают крыши для промышленных зданий, многоквартирных домов. Обычно их используют, когда требуется выполнить большие пролеты. Изготовление и установка могут быть осуществлены только опытными рабочими.

Выбор всегда за вами!

Стропильная система для дома отличается большим разнообразием. Тип несущих конструкций подбирается с учетом многих факторов, включая материал изготовления стропил, предполагаемые нагрузки, тип и конструкцию крыши. Самыми популярными считаются конструкции из дерева, из которого выполняются не только стропила, но и опоры, фермы, мауэрлат, коньковые элементы. При этом своими руками можно сделать деревянную крышу, собрать металлическую (для изготовления стропил необходимы заводские условия), железобетонные конструкции производятся в заводских условиях, их монтаж для дома осуществляется опытными рабочими.

Кровля из профлиста своими руками

На современном рынке строительных материалов существует много видов кровельного покрытия: керамическая и битумная черепица, ондуллин, мталлочерепица, профилированный лист (профнастил). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками. И все же внимание застройщиков все больше привлекают кровли из профлиста.

Структура листа профнастила.

Покрыть крышу профлистом выгодно, так как он обладает следующими эксплуатационными характеристиками.

• быстрый и легкий монтаж профлиста, возможный даже при низких температурах;
• низкая стоимость;
• легкий вес, транспортабельность;
• высокая пожаропрочность;
• стойкий к выгоранию на солнце;
• можно использовать, когда минимальный угол наклона крыши составляет 8º;
• низкий эксплуатационный расход.

Различают несколько типов профнастила в зависимости от их толщины. Несущий профлист используют, чтобы покрыть крыши гаражей, складских и хозяйственных помещений. Он нужен как потолочное перекрытие, на которое необходимо сделать бетонную стяжку и затем крепить рулонный материал. Стеновой профнастил применяют для сооружения заборов, перегородок, облицовки.

А третий тип используют в качестве кровельного покрытия. Кроме обычного оцинкованного, производители предлагают профлист с полимерным покрытием из разных цветов. Если вы уже сделали расчет материала для крыши, поставщик, как правило, может нарезать листы нужной длины до 6 метров.

Устройство кровельного пирога

Схема кровельного пирога крыши из профлиста.

Технология строительства крыши предполагает устройство из нескольких слоев, и поэтому кровля похожа на пирог. В первую очередь позаботьтесь о шумо- и теплоизоляции, особенно если чердачное помещение будет использоваться как жилая отапливаемая мансарда. Высчитывая расход средств, включите в список покупок паро- и гидроизоляционную пленку. Для изоляции шума от дождя, града подойдет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны защищают ее от попадания влаги через стыки в кровле и ендовы, а также от скопления конденсата в процессе жизнедеятельности. Пленка не дает утеплителю намокнуть и тем самым сохраняет его длительный срок службы. Расчет пленки производите с учетом нахлеста.

Рассмотрим монтаж кровли на примере двускатной крыши. Начинаем устройство крыши со стропильной системы с обрешеткой. К обрешетке сверху кладем утеплитель. Его нужно покрыть гидроизоляционной пленкой внахлест примерно 10 см и крепить на строительный степлер. Далее идет установка контр-обрешетки. Причем в обрешетке необходимо оставлять вентиляционные зазоры. И, наконец, нужно покрыть крышу профнастилом, который следует крепить к обрешетке на саморезы.

Если устройство крыши сложное, имеет разжелобки и ендовы, то нужно учитывать следующие особенности. В месте ендовы в обрешетке нужно оставить пространство в 5 см для вентиляции и вмонтировать донную планку. По краю планку крепить на гвозди, а сверху перекинуть за конек. Технология кровельного покрытия из профлиста предполагает, чтобы донная планка ендовы входила под профлист более 25 см. Также в ендовы крыши укладывают уплотнитель.

Крепление профилированного листа

Для работы с профлистом понадобится минимальный набор инструментов:

• ножницы или ножовка с мелкими зубьями по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы с резиновой прокладкой, шурупы;
• строительная лестница или леса.

Схема укладки элементов крыши под профлист.

Чтобы начать крепление профнастила, предварительно ниже гидроизоляционного слоя устанавливаем карнизную планку. Укладка профлиста осуществляется в нахлест двух профилей, если вы не используете специальный уплотнитель и угол наклона крыши небольшой. Если укол ската более 30º, уплотнители не нужны, а нахлест делаем в один профиль. Учтите это, делая расчет количества листов.

Технология строительства вальмовых (четырехскатных) крыш предполагает начать крепление профлиста от центра вальм к краям, оставляя минимальный карнизный свес 35 см. Первый лист необходимо крепить на саморез в центре вверху, уложить сбоку второй лист внахлест и закрепить таким же образом. Далее по гребню снизу вверх в месте наслоения через каждые 50 см закручиваем саморезы. Помните, что саморезы должны быть расположены строго перпендикулярно поверхности профлиста.

А крепление профлиста по коньку и вдоль карнизного свеса осуществляется через два профиля в его дно. Также в дно профиля и в каждый шаг обрешетки закрепляем саморезы по торцам крыши. В общем расчет саморезов идет 4 штуки на 1 кв. м профнастила.

Когда скаты крыши достаточно длинные, укладку профлиста делают в несколько рядов. Если в профнастиле есть водосточные канавки, то крепление осуществляют следующим образом: на первый лист нижнего ряда укладываем первый лист второго ряда внахлест 20 см, затем второй лист нижнего ряда и второй лист второго ряда. Получаются узлы кровли из профнастила, которые соединяют со следующими такими же узлами. Однако при отсутствии дренажных канавок, узлы собирают из трех листов: один лист со второго ряда и два с нижнего, затем один с нижнего ряда и два со второго.

Расчет кровельного материала

Для того чтобы определить расход материала, вам необходимо знать длину ската и периметр постройки. Так как профлист легкий, расход деревянных досок (брусков) 50*50 мм или 50*100 мм будет меньше, чем при сплошной обрешетке. Для крепления понадобятся саморезы длиной 35 мм, для узлов 80 мм и шурупы с прорезиненной шайбой. Крепеж делают в прогибе волны.

Чтобы расход материала был как можно меньше, старайтесь покупать профлисты, длина которых будет соответствовать длине ската, плюс карнизный свес. Тогда не будет горизонтальных стыков, через которые может просачиваться дождевая и снеговая вода. Если длина ската превышает 6 метров, и угол наклона не больше 14º, то крепление профлиста осуществляют внахлест 20 см, что нужно принять в расчет. При угле ската 15-30 градуов, соблюдайте нахлест в 15 см, а при большем угле наклона — нахлест 10 см. Начинать укладку можно с любого нижнего угла.

Кроме того, делая расчет, не забудьте об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах, например, конек, ендовы и т.п.

Обшивка фронтона своими руками

Фронтоном называется треугольник, образованный завершением торцевых стен дома. Его боковые стороны прилегают к кровле, а основание ложится на фасадный карниз.

Фронтоны могут возводиться из кирпича одновременно с постройкой стен или после устройства крыши закладываться кирпичом или зашиваться другими строительными материалами.

Оформление фронтона дома играет значительную роль, поскольку эта часть крыши завершает лицевой фасад.

Дизайн и материалы для обшивки выбирайте в соответствии с общим видом. Цвета кровли, стен, наличников и обшивки должны гармонировать. Оформление и дизайн фронтона можно выполнить различными материалами. Если здание оштукатурено, подойдут украшения из лепнины. Для декора деревянных строений можно использовать резьбу.

Обшить фронтон можно своими руками. Выполняя работы своими силами, обязательно соблюдайте технику безопасности, на высоте используйте строительные лестницы и леса. Для обшивки фронтона используют различные стройматериалы: сайдинг, вагонка, профлист, ОСП, доски и другие.

Технология обшивки фронтонов

Общая схема обшивки фронтона. 

При планировании необходимых деталей стройки, рассчитайте площадь фронтона, которую надо закрыть. Если дизайн крыши симметричный, то фронтон, скорее всего, имеет форму равнобедренного треугольника. Тогда площадь рассчитывается по формуле:

S=h*1/2b, где S — площадь фронтона, h — его высота, b — основание.

Также на стадии планирования вам нужно правильно выбрать схему набивки панелей, досок, листов, вертикальную или горизонтальную. В конце ХХ века многие, особенно деревянные, дома обшивали по схеме «елочка». Сейчас от нее отказались, как от более трудоемкой. Делая выбор, учитывайте, когда набиваете панели вертикально, дождевая вода скапливается на их стыках и стекает сплошняком, что отрицательно сказывается на строении, и со временем будет нужен ремонт. Если панели набиты горизонтально, сток воды происходит равномерно, кроме того, придется обрезать меньше панелей.

Стоит сделать выбор того, на что следует крепить облицовочный материал. Вариант — установить его на алюминиевый каркас — дорогостоящий. Можно просто закрыть пространство между скатами кровли, закрепив облицовку с помощью саморезов на деревянные брусья стропил. Но сильный ветер может сорвать фронтон, и тогда потребуется ремонт крыши. Наиболее оптимальный способ, когда под сайдинг, доски, профлист устанавливают обрешетку.

Если чердак будет использоваться как холодное неотапливаемое помещение, сайдинг (профлист) набиваем непосредственно на обрешетку, которая удерживает сопротивление ветра. Монтаж обрешетки выполняют из ровных сухих досок (брусков), соблюдая шаг 35-40 см. По возможности обработайте дерево антисептиком и антипиреном.

Вертикальный монтаж сайдинга на фронтон: а — определение центральной линии обшивки; б — изготовление шаблона; в — монтаж сайдинга от центра на стартовых полосах; 1 — J-профиль; 2 — крыша; 3 — кровля; 4 — строительный отвес; 5 — шаблон; 6 — кусок сайдинга, приставляемый к скату крыши; 7 — вертикальная виниловая обшивка; 8 — фартук из кровельной оцинкованной стали; 9 — стартовые полосы.

Когда чердачное помещение используют как жилое, то выбирают конструкцию ломаной или так называемой мансардной крыши. Оба фронтона в таком случае выполняют функцию стен, поэтому прежде, чем начнется обшивка фронтонов, их надо утеплить изнутри. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, на нее укладывают пароизоляционную пленку. Строительный материал для обшивки изнутри определяет дизайн внутреннего интерьера. Обшивка фронтона дома с мансардной крышей имеет некоторую сложность, так как чаще всего во фронтоне есть окна. Наличники на окна необходимо установить до закрытия фронтона снаружи.

Этапы монтажа при отделке сайдингом

При работе с сайдинговыми панелями вам понадобятся:

• рулетка, металлическая складная линейка;
• поперечная пила, ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• пассатижи, плоскогубцы, отвертка;
• молоток, гвоздодер;
• металлический уголок, нож-резак;
• мел и отвес;
• уровень.

Схема перехода от вертикального сайдинга к горизонтальному на фронтоне: 1 — вертикальная сайдинговая панель; 2 — J-профиль или виниловая доска; 3 — виниловый отлив; 4 — завершающий профиль; 5 — панель горизонтального сайдинга.

Отделку фронтона начинаем с установки планки примыкания на фронтонный отлив. Подкладываем под планку кусок профнастила, металлочерепицы или обычный стальной лист и крепим ее на 3 самореза. Передвинув металлический кусок, аналогично закрепляем следующую планку с нахлестом 2-3 см и так до конца. Куски профлиста пока убираем, так как они будут мешать при монтаже сайдинга, кроме того острыми краями металла можно пораниться.

Следующий шаг — вставка в боковые стороны фронтона внутренних углов из пластика. Обрежьте первый элемент под углом 45º, закрепите саморезами в вершине треугольника, который образует фронтон. Затем посередине фронтона вертикально устанавливаем Н-планку.

После того как закреплены все дополнительные элементы, устанавливаем сайдинг. Строго горизонтально закрепляем на саморезы первую планку с шипами, куда защелкиваются пазы сайдинга. Стоит отметить, что в дальнейшем закручивать саморезы на панелях надо не до конца. Это позволит сайдингу варьировать при перепадах температур. Концы каждой панели с обеих сторон подрезаем под углом равным скату крыши. Чтобы обрезать края, сделайте лишь надрезы на поверхности панелей и обломите концы. Дальше вставляем панели снизу вверх, защелкивая пазы по всей длине. Есть еще одна особенность: нужно оставлять 1-2 см между торцом панели и обрешеткой, так как нагреваясь летом под солнцем, сайдинг расширяется. Монтаж верхней панели осуществляется с помощью финишной планки.

Отделка фронтона профлистом

Пример устройства фронтона из профнастила. Фронтон из профнастила — это не только простой монтаж, но и минимум расходов при обслуживании.

В качестве оформления фронтона также можно использовать стеновой прорфлист. Он легкий, дешевый, его просто монтировать, он обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью. А если профнастил с полимерным покрытием, то можно выбрать и подходящий по дизайну цвет. При работе вам будут нужны примерно те же инструменты,что и при обшивке сайдингом.

Примите во внимание, что во время дождя, града профлист создает много шума, поэтому независимо от того, будет это жилое мансардное помещение или обычный чердак, нужна шумоизоляция. Сначала стропила со стороны фронтонов закрываем гидроизоляционной пленкой, делаем контр-обрешетку и утепляем. На минвату (утеплитель) кладем ветрозащитную мембрану и набиваем обрешетку из деревянных брусьев 50*50 мм. Основа для профлиста готова.

Далее собираем фронтон из профнастила. Технология укладки листов подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Принципиального значения это не имеет, выбирайте укладку, которая удобнее. Между собой листы соединяем саморезами 80 мм или заклепками, а к обрешетке крепим в прогибе волны на самонарезающие шурупы в расчете 4-5 штук на 1 квадратный м. Между утеплителем и металлическими листами обязательно оставляйте зазоры для вентиляции. Чтобы закрыть острые края металла возле окон и во внутренних углах фронтона, приобретите доборные элементы.

Монтаж кровли из металлопрофиля своими руками

Владельцам частных домов будет небезынтересно узнать, что крыша из металлопрофиля может быть возведена своими руками без особых проблем.

Монтаж металлопрофиля можно осуществить самому, надо лишь знать угол наклона крыши, правильно выбрать листы материала и шурупы для их крепления.

Так как технология укладки особой сложности не представляет, потому что этот кровельный материал сравнительно легок в обработке. Для того чтобы покрыть крышу металлопрофилем, необходимо лишь знать особенности данного материала, а также правила работы с ним.

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• шурупы-саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу или электроножницы.

Что нужно знать для качественного выполнения работ

На первом этапе следует правильно выбрать нужный металлопрофиль, так как профилированные кровельные листы имеют следующие разновидности:

Виды и марки листов профнастила.

• марка С имеет синусоидальную или трапециевидную форму, высота волны которой варьируется от 8 до 44 мм; обычно используется для возведения защитной конструкции, легкой кровли или монтируется к стене в качестве декоративных элементов;
• марка НС имеет высоту волны 35 и 44 мм; чаще всего применяют для покрытия кровли, в редких случаях — крепится к стене;
• марка Н с высотой волны от 57 до 114 мм усилена дополнительными ребрами жесткости, поэтому широко используется, когда нужно накрыть капитальную кровлю.

Чтобы правильно выполнить монтаж кровельного покрытия своими руками, необходимо знать угол наклона кровли к стене, так как от этой величины напрямую зависит величина нахлеста расположенных рядом листов:

• если кровля наклонена к стене на 12-15 градусов, то величина нахлеста должна быть не менее 20 см;
• при угле наклона 15-30 градусов — от 15 до 20 см;
• при величине угла наклона более 30 градусов — 10-15 см;
• при наклоне крыши к стене менее 12 градусов следует осуществить герметизацию вертикальных и горизонтальных нахлестов, используя силиконовый герметик.

Подготовка крыши к покрытию металлопрофилем

Устройство крыши из профнастила для жилой и нежилой мансарды.

Чтобы покрыть кровлю, предварительно проводят работы по созданию гидроизоляционной конструкции. Она будет препятствовать попаданию влаги в утеплитель и дальнейшему ее проникновению к стропилам и обрешетке, что позволит крыше служить вам долгое время без протечек. Для этого производят горизонтальную укладку гидробарьерной пленки, начиная от свеса крыши.

Крепить ее нужно между стропил небольшими скобами. В стыковых местах делают нахлест в 15 см. Тем, кто делает монтаж кровельного покрытия своими руками, обязательно следует знать, что защитную пленку нельзя перетягивать. Ее провис должен составлять приблизительно 2 см. Между гидроизоляционной пленкой и утеплительным материалом оставляют зазор 2-3 мм. Для фиксации пленки используют контррейку, ширина которой составляет 2,5 — 5 см.

Под гидроизоляционным слоем с внутренней стороны закрепляют листы теплоизоляционного слоя, а затем делают пароизоляцию. На гидроизоляционный слой крепят вентиляционные рейки, которые обеспечат циркуляцию воздуха между профнастилом и гидроизоляцией и не дадут застаиваться влаге. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение каркаса крыши и образование плесени.

Подготовка обрешетки

Для монтажа обрешетки под металлопрофиль могут быть использованы дерево или металл.

Кровельный металлический профиль необходимо крепить на обрешетке, которая обеспечивает прочность конструкции, препятствует разломам и прогибам кровли под воздействием ветра или под тяжестью выпавшего снега. Обычно производители кровельных материалов в прилагаемой к ним инструкции указывают точные параметры и устройство необходимой обрешетки. Поэтому, если вы хотите покрыть крышу своими руками, внимательно читайте инструкции.

Для крепления торцевых планок на обрешетке на предполагаемую высоту кровельного профиля устанавливается торцевая доска. Разжелобок устанавливают на специальную планку, под которую на уровне обрешетки делают из досок плотный настил, отстоящий с обеих сторон разжелобка на 60 см. Если вы делаете монтаж своими руками, то обратите внимание, что планку крепят по краям сначала с помощью саморезов, а окончательная фиксация выполняется одновременно с закреплением кровельного материала. Монтаж самого разжелобка, изготовленного из оцинкованной стали, делают с нахлестом не менее 20 см. Когда перекрываются пологие конструкции, на стыках разжелобка используют уплотнительную мастику.

Таким образом, общее устройство кровли из металлического профиля послойно можно представить так:

• внутренняя облицовка чердака гипсокартоном или другими облицовочными материалами;
• потолочные рейки;
• пленка, не пропускающая пар;
• утеплительный материал;
• стропильная система;
• пленка гидроизоляции, которая пропускает пар;
• вентиляционное пространство;
• обрешетка;
• металлический профиль.

Последовательность монтирования металлопрофиля

Техника и порядок укладки листов металлопрофиля на крышу.

Монтаж кровельной конструкции начинают с нижнего угла крыши. Профильные листы кладут внахлест, закрепляя их саморезами с резиновыми уплотнителями к обрешетке. Очередность монтажа листов и технология укладки должны быть следующие:

• первый кровельный лист временно закрепляют саморезами у конька и свеса крыши; лист должен выходить за пределы свеса крыши на 4 см;
• последующий лист выравнивают по краю предыдущего листа у свеса крыши; закрепляют его аналогично первому листу;
• профильные листы соединяются друг с другом на гребне волны саморезами с шагом 50 см.

Соединив таким образом несколько листов (обычно 3-4 листа), закрепляют их окончательно. К обрешетке листы нужно крепить на дне волны. При этом пропускают каждую вторую волну. Дальнейший монтаж делают аналогично. Нужно помнить, что при монтировании кровли следует передвигаться только по закрепленным листам. Ноги нужно ставить в канавки материала, которые опираются на балки обрешетки. Чтобы не поцарапать профиль, используйте обувь с нескользящей мягкой подошвой.

Надеемся, что соблюдая наши рекомендации, вы смонтируете своими руками качественную кровлю, которая не будет бояться стандартных нагрузок, конденсата, тепловых потерь и прослужит вам долгие годы.

Обустройство и облицовка мансарды

Владельцы частных загородных домов часто сталкиваются с проблемой нехватки места.

Чердачное пространство можно переделать в жилое мансардное помещение, увеличив полезное жилое пространство.

Вместо того, чтобы пристраивать дополнительные жилые помещения, можно обустроить мансарду.

Несущие конструкции уже готовы, остается всего лишь отделать стены. За счет чердачного помещения можно значительно расширить площадь вашего дома, сделав там, например, бильярдную, гостиную или тренажерный зал. Процесс ремонта займет у вас от недели до месяца, это зависит от ваших навыков и количества помощников. В данной статье мы рассмотрим 2 варианта отделки: отделка мансарды вагонкой и гипсокартоном.

Типы крыши и утепление помещения

Существует 2 типа крыш:

• ломаная;
• двускатная.

Мансарду в деревянном доме, пригодную для жилья, устраивают под двускатной крышей с наклоном стропил от 45 до 60 градусов или под ломаной с разным углом наклона стен. При стандартной ширине дома 7х10 м угол наклона крыши равен 45 градусам. Реже встречаются 60-градусные острые силуэты, использующиеся для небольших дачных построек шириной 5х6 м. Что касается ломаной крыши, то на монтаж такой конструкции уходит меньше расходного материала. Для удобства в обустройстве мансарды ширина дома должна быть больше 4,5 метров, а высота чердачного помещения более 2,5 метров.

Схема утепления мансарды.

Утепление мансарды в деревянном доме. Перед началом отделочных работ необходимо хорошо утеплить помещение, чтобы избежать теплопотери. Для начала обязательно сделать хороший гидроизоляционный слой, чтобы избежать попадания и скопления влаги. Материал можно найти в любом строительном магазине. Листы крепятся внахлест и закрепляются строительным степлером. В качестве утеплительных материалов используются:

• плитный утеплитель;
• минеральная вата;
• блоки из алебастростружки;
• древесноволокнистые плиты (ДВП).

Отделка мансарды гипсокартоном в деревянном доме

Мансарду дома можно обшить двумя способами: изоляция,облицовка поверхности изнутри и ограждение перегородками. Итак, рассмотрим основные этапы и принципы:

Крепление гипсокартона на обрешетку.

1. Монтаж гипсокартона выполняется на металлическую обрешетку, деревянную или стропильные ноги. Обрешетка выполняется из деревянных реек, устанавливающихся поперек стропил и закрепляющихся на поверхности саморезами с расстоянием между крепежами около 40 см. При шаге в 1 см используйте рейки с сечением 40х60 мм.
2. Не забывайте о том, что любой свежезготовленный материал обрабатывается средствами против гниения и образования плесени, грибка. Это обеспечит конструкции долговечность и крепость.
3. Вырежьте нужные размеры листа гипсокартона и установите на основу. Монтаж данного материала довольно простой, но трудоемкий, поскольку требуется тщательно заделывать все трещины и дырочки от саморезов. Обязательно защищайте дыхательные пути от строительной пыли!
4. По окончании выполнения основных строительных работ проверяются мелкие, но важные детали, такие как швы, стыки, дефекты в форме выпуклостей. Все неисправности устраняются на начальных этапах, иначе в дальнейшем это будет довольно проблематично.

Монтаж потолка из гипсокартона на мансарде. Готовая стропильная конструкция мансарды также нуждается в облицовке. Как и стены выполним ее из гипсокартона. Стропила полностью обиваются листами ГЛК с зазором не более 0,1 мм. Хотя вариантов отделки очень много, можно просто покрыть потолок лаком.

Гипсокартон — очень универсальный материал. С помощью него можно придавать помещениям необычный вид и создавать невообразимые конструкции. ГКЛ универсален, на его поверхность можно наносить краску, клеить обои и другие материалы, а монтаж такого материала очень прост.

Отделка мансарды вагонкой

Деревянная вагонка — экологически чистый материал, придающий даже самому невзрачному помещению оригинальный вид. Он не только украшает, но еще и утепляет стены мансарды деревянного дома.

Схема монтажа вагонки в мансарде.

Итак, вы закупили необходимые материалы, пора приступать к обшивке мансарды вагонкой.

1. Крепление материалов происходит разными способами, но самый простой — с использованием гвоздей. Выбирайте такие, которые не подвергаются коррозии, иначе ржавеющие гвозди оставят некрасивые следы на вагонке в виде ржавых пятен.
2. Другой вариант крепления — с помощью специального раствора, который обеспечит надежное сцепление вагонки и крепление ее к стенам вашей мансарды. Но здесь есть минусы: такие материалы подвержены влаге и рекомендуется их использование только в теплое и сухое время года.
3. Если стены мансарды ровные, то можно осуществлять монтаж непосредственно на них. В противном случае материал крепится на обрешетку из деревянных брусьев. Между брусьев можно постелить теплоязоляционный материал. При горизонтальном расположении вагонки рейки крепятся вертикально, а при вертикальном — горизонтально с шагом 0,5 — 1 м. Крепится вагонка при помощи обычных крепежей: гвоздей, шурупов, скоб, дюбелей.
4. Монтаж начинается из угла, а для завершающего этапа применяют уголки.
5. Завершающим этапом здесь будет обработка вагонки. Чаще всего для этого используется обычный лак, но этот материал можно и покрасить, хотя это редко используется при строительстве.

Внутренняя отделка мансарды деревянного дома вагонкой или гипсокартоном — довольно простое занятие (монтаж, утепление, облицовка), особенно если набить руку. С помощью этих материалов можно придать уникальный и неповторимый вид вашему дому и удивить гостей.

Правильное утепление чердака — лучший способ экономии

Для чего нужна утепленная кровля

В домах старой постройки редко можно встретить кровлю с утеплением. Все дело том, что пространство чердака ранее практически не использовалось или же использовалось для хранения вещей, которым не страшны холод и зной. В настоящее время подход к оформлению кровли изменился, так как утепление несет в себе массу полезных преимуществ. Самым главным преимуществом утепления крыши является снижение теплопотери дома через потолок и чердачное пространство, что действительно крайне полезно, особенно если учесть дороговизну энергоносителей. По некоторым данным утепление крыши позволяет снизить теплопотерю более чем на 50-70 % в зависимости от типа крыши и количества скатов. Помимо всего прочего, теплоизоляция крыши позволяет снизить нагрев жилого помещения в летний период, что в свою очередь снижает затраты на охлаждения помещения в данный период. Таким образом, получается, что теплая кровля является неотъемлемой частью процесса создания в помещении комфортного микроклимата, теплого — зимой и прохладного летом.

Чердак дома необходимо утеплять для того, чтобы снизить теплопотерю дома зимой и уменьшить нагрев дома летом.

Утепленный чердак может быть использован в качестве кладовой для вещей и консервации. Для того чтобы теплоизоляция кровли выполняла свое прямое назначение, необходимым условием является использование качественных материалов для утепления, а также правильное проведение всех монтажных работ. Правильно сформированный кровельный пирог позволяет обеспечить сохранение тепла в жилых помещениях, а кроме того, защитить строительные материалы от воздействия на них влаги от атмосферных явлений и конденсата. Особенно удобно проводить утепление крыши при ее строительстве или при замене шифера, это позволяет сформировать правильный кровельный пирог.

Для того чтобы понять, как правильно осуществляется утепление, необходимо рассмотреть, из чего состоит пирог утепленной крыши.

Схема устройства утепления крыши.

Формально можно выделить следующие слои: черепица, гидроизоляция, контробрешетка, утеплитель, начальная обрешетка, карнизная планка, пароизоляция, стропило. Кроме того, когда формируется пирог кровли, в обязательном порядке необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре, без которого конденсат будет скапливаться на чердаке.

Проведенные исследование доказывают, что теплая крыша окупается уже через 10 лет после проведения работ, за счет уменьшения затрат на отопление жилых помещений.

Обзор материалов для теплоизоляции кровли

Непосредственно для формирования теплоизоляционного слоя понадобится гидроизоляционная пленка, утеплительный материал, пароизоляция, а кроме того, дополнительные элементы, такие как монтажная пена, гвозди для крепления, монтажный клей и так далее. В качестве гидроизоляционного слоя используется так называемая супердиффузионная мембрана, которая пропускает влагу к черепице и в то же время запечатывает поступление влаги в обратном направлении. Таким образом, лишняя влага выводится, материалы дышат, но в то же время не происходит промокание утеплителя. Особое внимание необходимо уделить выбору утеплительного материала, так как это залог успешного утепления.

Для нежилого чердака в качестве утеплителя зачастую используется минеральная вата, так как она оптимальна в отношении цена-качество.

На рынке строительных материалов теплоизоляция представлена в широком ассортименте, и выбор того или иного материала должен осуществляться с учетом того, как именно чердак будет использоваться в дальнейшем. Если речь идет об утеплении чердака, не предназначенного в дальнейшем под использование в качестве жилой комнаты, наиболее приемлемым вариантом в плане цены и качества материалов является минеральная вата на основе базальтового волокна и стекловолокна. Минеральная вата для утепления, как правило, спрессована в блоки, которые очень легко крепятся к стропилам.

В зависимости от качества минеральной ваты, слой, необходимый для термоизоляции, может колебаться от 160 до 225 мм. Для формирования пароизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин, фольга и некоторые другие материалы. Пароизоляционная пленка — это необходимая мера для того, чтобы пары из внутренней части помещения не оседали на утеплительном материале. Материалы — это, конечно же, важная часть, но главное — правильный их монтаж, так как в большинстве случае неправильный монтаж приводит к тому, что в теплоизоляционном слое образуется большое количество конденсата и, как следствие, происходит порча материалов, образование грибка и плесени, — в конечном итоге кровлю придется менять полностью. Правильно утепленная крыша в доме увеличивает срок службы материалов кровли. Соблюдение технологии монтажа — это единственный способ сформировать утепленный и долговечный кровельный пирог

Технология формирования теплой кровли

Если еще не уложена черепица, процесс формирования теплой кровли намного упрощается. Поверх стропил укладывается гидроизоляционный слой, который крепится к стропилам. Поверх него укладывается металлочерепица. Между слоем гидроизоляции и утеплителем должен оставаться зазор, для того чтобы не образовывался конденсат. Все дело в том, что черепица будет значительно холодней, чем утеплительный материл, что, в конечном итоге, приведет к тому, что на черепице будет образовываться конденсат. Лишняя влага будет впитываться в слой теплоизоляции, что недопустимо. Именно для этого используется гидроизоляционный слой, который фактически служит для выведения ненужной влаги из-под крыши.

Теплограмма крыши дома (зеленым цветом обозначена утечка тепла).

Слой теплоизоляционного материала должен крепиться таким образом, чтобы он не соприкасался с гидроизоляцией. Зазор между этими слоями должен быть не менее 2-5 см, чтобы, даже если произойдет провисание, материалы не соприкасались. Блоки минеральной ваты укладываются плотно друг к другу в промежуточное расстояние между стропилами, так чтобы они не касались гидроизоляционной мембраны. При укладке блоков минеральной ваты крайне важно, чтобы не оставалось открытых участков. Для крепления блоков из минеральной ваты можно использовать гвозди, скобы, а также монтажный скотч. Последним внутренним слоем крепится пароизоляция. Ее с легкостью можно прикрепить монтажным степлером.

Если чердачное помещение не используется в качестве кладовой, можно произвести и утепление потолка — в этом случае укладка теплоизоляционных плит производится непосредственно на пол, на специальную подложку. Все щели и бреши, которые могут оставаться во время формирования теплоизоляционного слоя, необходимо заделать с помощью монтажной пены. Помимо всего прочего, необходимо позаботиться о формировании правильной вентиляции на чердаке, так как только при наличии притока и оттока воздуха влага не будет скапливаться, образуя конденсат. С вентиляционными отверстиями рекомендуется сделать специальные желобки для выведения оседающей на ней влаги.

Далее, хотя это и не обязательно, необходимо обшить внутреннюю часть чердака. Это обеспечит дополнительную термоизоляцию и защиту материалов от вымокания. Сформированный таким образом пирог крыши дает прекрасные теплоизоляционные показатели.

Крыши нового поколения: преимущества профнастила

В наше время профнастил (или профлист) широко применяют в строительстве кровли. Изготавливают его из стали с цинковым и полимерным покрытием. Несущая способность профнастила определяется допускаемыми нагрузками, которые он может выдержать без различных деформаций. Чтобы определить нагрузку, существуют четыре схемы расположения профлиста на опорах (ширина опирания не меньше 40 мм):

Слои листа профнастила. Профилированные плиты могут применяться при монтаже плоских и скатных кровель.

• однопролетная (две опоры);
• двухпролетная (три опоры);
• трехпролетная (четыре опоры);
• четырехпролетная (пять опор).

Расстояние опор — 1-6 м. Для настилов высотой ребер более 100 мм и при расстоянии 6 м приняты одно- и двухпролетные схемы, так как длина профилей составляет не больше 12,0 м.

Если увеличивается толщина профиля, то и допускаемая нагрузка увеличивается пропорционально ей. Приведу пару примеров:

1. Марка С10-1200-0,6 (сталь 0,5 мм) с расстоянием опор 1 м и первой схемой, однопролетной укладкой — допускаемая нагрузка равна 86 кг/м².
2. Марка НС44-1000-0,7 (сталь 0,7 мм) с расстоянием между опорами 3,5 м и двухпролетной схемой нагрузка — 182 кг/м².

Покупателю при выборе профлиста следует обдумать, какова цель его применения и, уже исходя из этого, выбирать необходимую разновидность.

Их три:

• H — это «настил», применяется для кровли и межэтажных перекрытий;
• C — это «стена», предназначается для вертикальных конструкций;
• HC — универсальная, используется как для кровельных работ, так и для вертикальных конструкций.

У каждого из этих настилов свои особенности. Например, у «H» (кровельный) толщина ребра должна быть не меньше чем 20 мм, чтобы выдержать вес снега зимой или такую нагрузку, как хождение по крыше.

Выбор с учетом характеристик

Профилированный лист — это легкий материал, именно поэтому он может использоваться почти в любых сооружениях. Но будет не лишним принять во внимание вес, когда покупаете металлопрофиль. Его масса составляет от 4,5 кг/м² до 24 кг/м². Эти конструкции должны выдержать как свой вес, так и выпавшие осадки.

Когда вы будете выбирать профлист, обратите внимание, чтобы высота его ребер жесткости соответствовала вашим требованиям. Чем жестче профиль, тем большую нагрузку он может вынести. Так, профнастил с большим количеством ребер и высоким профилем хорошо используется в несущих конструкциях. Также существуют так называемые «европрофили».

Краткие характеристики профлиста, таблица

Области применения профлиста в зависимости от маркировки.

Металлопрофиль имеет массу достоинств, одно из которых — долговечность (свыше 50 лет). К тому же простота его установки не требует сложной стропильной установки. Универсальность и доступность для каждого обеспечили популярность профилированных листов. Еще одним плюсом является экологическая чистота. Но есть и некоторые недостатки:

1. Поскольку в составе его сталь, профнастил накапливает статическое электричество. Это требует дополнительной установки громоотвода.
2. Не защищает от шума во время дождя или града, а напротив, усиливает его.
3. Обладает повышенной теплопроводностью, поэтому стоит задуматься о дополнительном слое теплоизоляции.

Виды покрытия профилированных настилов

Порядок укладки листов профнастила. Листы всегда монтируются внахлест.

Покупателю при выборе металлопрофиля стоит обратить внимание на покрытие. Их существует 7 типов:

• цинковое;
• пластизоловое;
• ПВДФ (нанесение поливинилдифторидно-акриловой краски);
• полиэстеровое (полимерное);
• алюцинковое;
• покрытие матовой полиэфирной краской;
• пураловое.

При покупке профнастила стоит поинтересоваться не только маркой производителя, но также производителем сырья. Ведь сырье отвечает за срок службы профлистов.

Хороший производитель будет тщательно выбирать поставщиков сырья. Любой изготовитель профнастилов постоянно обновляет оборудование и совершенствует свои технологии. При необходимости разъяснит техническую сторону вопроса покупателю.

Кровля из мастики: технология нанесения

Мастичная кровля — это разновидность мягких покрытий, которые наносятся в жидком виде. Мастика более дешевая, но качество ее ничуть не меньше. Есть и такой плюс: кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже и требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя. Дополнительное усиление требуется только в местах конька, примыканий, ребер, разжелобков, ендов.

Кровля из мастики не имеет швов, хотя при монтаже требуется тщательно контролировать толщину наносимого слоя.

Варианты кровли: от неармированной до комбинированной

Все мастичные кровли классифицируются на:

• обычные неармированные;
• армированные при помощи специального полотна;
• комбинированные.

Сама мастичная масса укладывается в несколько слоев по технологии распыла горячего материала на предварительно подготовленное основание. В результате образуется водонепроницаемая пленка, то есть создается гидроизоляционное покрытие. Неармированные кровли представляют собой гидроизоляционный литой ковер из битумно-латексной эмульсии и слоя горячей мастики с толщиной до 10 мм. В мастику втапливается минеральная крошка и мелкий гравий. Армированная мастичная кровля — это тот же литой ковер, который имеет три-четыре слоя битумной мастики и битумно-полимерной эмульсии, который армирован стекловолокном, стеклохолстом, стеклосеткой либо стекловойлоком. Комбинированные мастичные кровли представляют собой ковер из нижних мастичных прослоек с уложенными под них рулонными материалами (слои приклеиваются). Это дает возможность без потери качества применять для нижнего слоя более дешевые и менее дефицитные типы мастики.

Мастика для кровли: какую использовать?

Мастику применяют не только для кровли новых крыш, но так же и для ремонта старых кровельных покрытий.

Для устройства кровли применяется горячая и холодная кровельная мастика, которая представляет собой вязкую, однородную массу, наносимую ручным методом либо при помощи специального распылителя. Сначала наносится один слой, после его отвердевания — второй и так далее. Сама масса может быть одно- или двухкомпонентной. Большой плюс — это отсутствие швов и стыков, сама смесь наносится равномерно, обеспечивая дополнительное усиление около коньков, стыков, ендов и на других стыковочных участках крыши. Материалы для покрытия представляют собой однородную массу, которая после нанесения затвердевает и превращает в качественное монолитное полотно, очень схожее с резиной.

В состав входят наполнитель, растворитель, различные добавки, можно добавлять красители, которые придают кровле более привлекательный вид.

Мастика применяется не только для покрытия новой кровли строящегося дома, но и для ремонта старой, для герметизации стыков, антикоррозионной защиты. Укладывать составы можно на рубероид, бетонное основание, сталь, асбоцемент. Использование подобной смеси позволяет снизить затраты при укладке, трудозатраты снижаются на 30%. Отличается мастика и такими преимуществами:

• высочайшая прочность;
• устойчивость к осадкам, ветровым нагрузкам, инсоляции, перепадам температур;
• устойчивость к окислению, коррозии;
• небольшой вес;
• малый вес, что позволяет укладывать мастику на крышу любой конструкции.

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%, при большем значении к составу примешивают загустители либо обычный цемент, добавляют армировку. В результате получается надежное монолитное полотно, готовое прослужить не один десяток лет. Все кровельные мастики должны отвечать таким требованиям:

Использовать мастичные материалы для кровли можно на плоских поверхностях, угол уклона которых не составляет больше 2,5%.

Классификация кровельных мастик и особенности

Все мастики, которые применяют для кровли, можно классифицировать по таким признакам:

• по составу: различают одно- и двухкомпонентные мастики;
• по способу: применения делятся на холодные и горячие составы;
• по составу: на битумные, битумно-латексные, бутил-каучуковые, битумно-полимерные, полимерные, хлор-сульфидно-полиэтиленовые;
• по способу отвердения: на неотверждаемые и отверждаемые;
• по назначению: делят на кровельно-изоляционные, гидроизоляционные, приклеивающие, асфальтовые, антикоррозийные;
• по типу растворителя: на водной основе, жидкие органические, органические обычные.

Однокомпонентные мастики поставляются в готовом виде, содержат растворители, имеют срок хранения до трех месяцев, исключением является полиуретановые составы. Двухкомпонентные состоят из двух малоактивных компонентов, при смешивании которых покрытие становится эластичным, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Технология нанесения армированной мастичной кровли

Устройство мастичной кровли выполняется по следующей технологии:

Раскладка полотнищ при устойстве мастичной кровли: 1 — основание; 2 — грунтованное основание; 2, 5, 6 — первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 — мастика; 7 — защитный слой из гравия.

1. Поверхность крыши сначала необходимо полностью очистить от мусора, листвы, пыли и прочего;
2. Нанесение можно выполнять двумя способами: вручную и при помощи специального распылителя. Оба этих метода, при помощи которых покрывается крыша, являются простыми и надежными, их выбор зависит от площади покрываемой кровли;
3. Нанесение осуществляется таким образом: в соответствии с выбранным материалом, мастика может подогреваться либо наноситься в холодном виде. Толщина одного слоя составляет 1 мм, количество слоев зависит от угла уклона крыши. Каждый слой сохнет двадцать четыре часа, до этого наносить последующий нельзя;
4. Приблизительный расход мастики составляет 1300 г/м², если поверхность ровная. Может зависеть от того, где именно наносится мастичный состав, есть ли необходимость использовать усиление, есть ли потребность в армировке;
5. После укладки мастики рекомендуется использование гравийной защитной обсыпки, которая утапливается в верхний слой. Для комбинированных покрытий применяется окрашивание.

Для укладки мастичной кровли, кроме самой мастики, необходимо иметь: специальный опрыскиватель (если выполняется механическое нанесение) или шпатели для разравнивания поверхности, стекловолокно для армировки (или другой выбранный материал), нож для раскройки армировки.

Условия устройства мастичной кровли

Устройство мастичных кровель требует соблюдения некоторых условий, без которых качество может быть не таким высоким. Основными особенностями устройства кровли из мастики является количество слоев кровельного материала и армирующих прокладок. Это зависит от того, какой уклон имеет крыша:

• при уклоне крыши 2,5-10° следует наносить три слоя мастики (простой битумной или битумно-полимерной), два слоя армировки, после чего наносится защитный верхний слой из гравийного материала;
• при уклоне крыши в 10-15° необходимо наносить два слоя мастики и два слоя армировки, один защитный слой из гравия;
• при уклоне в 15-25° рекомендуется делать кровельный пирог из трех слоев мастичного материала, двух слоев армировки, одного слоя краски сверху.

Также необходимо усилить дополнительными слоями коньки, ендовы, разжелобки, карнизные свесы и места примыкания, соблюдая такие условия:

• для конька крыши требуется дополнительный слой мастики, который имеет ширину в 50-60 см, армировка стеклосеткой или стекловойлоком;
• карнизные свесы, разжелобки, ендовы требуют двух дополнительных слоев мастики и армировочных прокладок.

В местах примыкания стен и кровельного ковра все выступающие вертикальные детали укрепляются двумя дополнительными слоями мастики. Сверху выполняется гравийный защитный слой, который утапливается в мастику, толщина таких усиленных мест может составлять 6-8 мм, а для увеличения отражающей способности необходимо после отвердевания гидроизоляции покрыть поверхность алюминиевой суспензией (но не раньше чем через 24 часа). Концы скатов усиливаются (независимо от уклона) дополнительным слоем подготовленной мастики с шириной в 500-600 мм с армированным слоем. Карнизы со свободным сбросом для воды закрываются фартуками из оцинкованной стали.

Подготовительные работы и монтаж водосточной системы

Если вы решили построить загородный дом или дачу, то непременно возникает вопрос, куда же будут уходить сточные воды.

Схема водостока.

Ответ очень прост: нужно соорудить водосток своими руками.

Для этого в первую очередь нужно определиться с выбором материала системы. Но как самому сделать водосток, чтобы он имел эстетичный вид и при этом не требовал значительных вложений? Считается, что самым экономным вариантом являются системы, которые выполнены из оцинкованной жести. Они долговечны, просты в обслуживании, но в данный момент их монтаж в строительстве частного сектора используется очень редко.

В настоящее время большой популярностью пользуются системы из таких материалов:

Схема установки водосточного желоба.

• пластик;
• выкрашенный металл;
• металлические компоненты с полимерным покрытием.

Изготовление металлического водостока и его обустройство производится на домах, которые состоят из металлической кровли. Нужно отметить, что металлические системы требуют определенных финансовых затрат, а монтаж водосточной трубы и другие операции нужно будет осуществлять с помощью специального оборудования. Для таких работ потребуется сварочный аппарат и инструменты, с помощью которых нужно выполнять резку металлических деталей. Такой монтаж водосточной системы будет тяжелым и потребует дополнительного крепежа, поэтому не обойтись без квалифицированного работника. Полимерное покрытие для металлической системы подбирают с учетом избранного цвета крыши. Монтаж и изготовление водосточной системы из пластика достаточно надежен, быстро и прочно монтируется, а при необходимости части изделий очень просто заменить.

Подготовительные работы для водосточной системы

Итак, как сделать водосток, понятно. Но прежде всего нужно составить план, куда должна входить конфигурация крыши и место для размещения сливной ямы. Обязательно надо спланировать количество переходников и всех необходимых материалов, которые понадобятся при монтаже водосточной системы. Затем выбираем место для ямы, чтобы оно было размещено недалеко от колодца или скважины. Яма должна быть произвольного размера, 1-2 м. Стенки по периметру укрепляют кладкой из кирпича. С одной стороны стены надо оставить место для ввода трубы, затем продолжить рыть траншею до места, где образуется сток воды. Укладку трубы выполняют под углом от 5-45 градусов, для беспрепятственного стекания водной массы. Глубина укладки должна быть не менее 1 м. Если же труба находится ближе к поверхности земли, то ее надо обязательно утеплить, так как вода может замерзнуть, а стенки пластиковой трубы могут лопнуть.

Используемые материалы

Схема водостока.

Не нужно экономить при покупке элементов водостока. В первую очередь надо выбрать качественный пластик, затем тройники и уплотнители. Не забудьте уточнить, из какого материала сделаны уплотнители, так как при мягком климате используют резиновые, а для мест с суровыми климатическими условиями лучше всего подойдут каучуковые. С запасом купите такие материалы водосточной системы, как:

• трубы;
• желоба;
• держатели;
• заглушки;
• соединительные муфты;
• хомуты.

Типы водосточной системы

Для дома применяют 2 вида водосточной системы:

1. Внутренняя система, которая расположена внутри здания.
2. Внешняя, при которой водостоки обустроены снаружи дома.

Монтаж внутренней системы водостока включает следующие элементы:

• приемные воронки;
• трубопроводы;
• коллекторы;
• разъемы, применяемые для ревизии системы.

Если в доме нет ливневой канализации, необходимо позаботиться об оборудовании наружного водоотвода крыши.

Если же в доме нет ливневой канализации, то надо позаботиться, чтобы был оборудован наружный водоотвод крыши. Надо также позаботиться, чтобы вода не размывала территорию вблизи дома. Монтаж наружной системы следует выполнять до момента оборудования крыши, так как держатель желобов прикрепляется непосредственно к стропилам или же к лобовой доске покрытия. Только после всех проведенных работ, связанных с водосточной системой, можно укладывать гидроизоляционный слой, а затем кровельное покрытие. Это очень важный момент, и не следует забывать об этом. Наружная водосточная система состоит из 3 элементов:

• трубы;
• желоба;
• слива.

Прикрепить желоб можно с помощью скобы или крюка, а трубу — при помощи штырей и хомутов. Изготавливают водосточный желоб, как правило, из оцинкованной стали. Но это не единственный вариант, так как производители предлагают альтернативные комплексные варианты. Поэтому не обязательно самому изготавливать водосточные желоба, а будет проще приобрести их у производителя. Можно использовать пластиковые или металлические желоба с различным сечением:

• полукруглые;
• прямоугольные;
• трапециевидные.

Как сделать водосток: этапы монтажа

При самостоятельном изготовлении водостока необходимо приготовить стальной лист, толщина которого должна быть 0,7 мм. Выполняем процесс в такой последовательности:

1. На стальном листе загибают продольную кромку, чтобы сделать фальцевое соединение.
2. Затем заготовку выкатывают и придают форму цилиндра (для трубы) или полуцилиндра (для желоба). При этом используют специальный прибор — вальцовку.
3. Для изготовления воронки из листа железа вырезают 3 части: ободок, стакан и конус. Диаметр ободка должен быть равен диаметру стороны конуса, а диаметр стакана должен соответствовать диаметру водосточной трубы. Обе части соединяют фальцевым швом.
4. Делают монтаж слива.

Монтаж водостока из пластика включает следующие элементы:

• трубы;
• заглушки;
• кронштейны;
• желоба;
• воронки;
• соединительные элементы.

Сбор водостока осуществляют в следующем порядке:

1. При монтаже кронштейна держатель закрепляют на расстоянии 500 мм. Их функция — предохранять водосточный желоб от повреждений. Первый и последний кронштейны закрепляют с уклоном.
2. Внешний край желоба устанавливают от плоскости крыши на 25 мм ниже, затем желоб укладывают в кронштейн. После чего место стыков соединяют в замок, для чего используют герметик. Если необходимо, то с помощью ножовки или болгарки делают подгонку пластика.
3. Чтобы вода попадала в желоб, устанавливают капельник, который прикрепляют к стропильному брусу.
4. Чтобы установить воронку, делают косые запилы, после чего по периметру наносят слой клея, далее кромку воронки закрепляют к передней и задней части желоба.
5. При креплении и соединении труб используют специальные хомуты. Необходимо между трубами оставлять небольшой зазор.

При грамотном проектировании и правильной установке водосточной системы она будет служить долгое время.

Монтаж современной мягкой кровли и ее виды

Использовать мягкую кровлю начали с 1900 года. Рубероид (толь) еще недавно считался единственным экземпляром своего вида.

Мягкая кровля – это условное название рулонного материала, полимерных мембран, мастичных материалов и битумной черепицы.

Сегодня же появились совершенно новые материалы для мягкого покрытия крыши.

Битум — нетронутая основа прошлых лет. Инновационные стабилизаторы, полимерные добавки и армирование стекловолокном сделали современную кровлю данного вида привлекательной по всем своим характеристикам. Покрытие подходит для жилых зданий с крышами, конструкция которых имеет сложную конфигурацию. Наплавляемые материалы в рулонах хорошо подходят для плоских промышленных кровель. Несколько его типов позволяют сделать наиболее рациональный выбор для каждой крыши в отдельности:

• мягкая черепица (битумные гонты) имеет вид традиционной черепицы;
• ондулин — облицовочный материал, подобный форме волнистого листа шифера;
• полимерное покрытие в рулонах (с основой или без) с наплавляемым слоем битума;
• полимерно-битумная мембрана (самое современное покрытие из рулонных видов).

Читайте также:

Как сделать крышу своими руками.

Особенности монтажа крыши.

Общие качества современных материалов для мягкой крыши

Структура мягкой черепицы.

1. Кровля не подвержена гниению и коррозии.
2. Устойчивость к атмосферным явлениям и химическим реакциям (материал длительное время сохраняет свою структуру и первоначальные свойства под воздействием погодных факторов: колебаний температуры, дождя, града, ветра, солнечной радиации).
3. Дополнительная гидроизоляция.
4. Высокая адгезия (сцепление) с другими материалами.
5. Гибкость и эластичность.
6. Малый вес.
7. Долговечность.
8. Бесшумность.
9. Простое выполнение кровельных работ.
10. Богатый выбор цветовой палитры.

Внимание! Современные рулонные покрытия на основе битума называют наплавляемыми. Их склеивание происходит за счет нагрева специальной горелкой и тщательного уплотнения (без использования горячих или холодных мастик). Есть и самоклеящиеся кровельные материалы, когда не требуется даже горелка. Крепление (спекание) стыков происходит под действием ультрафиолета — образуется монолитная мягкая кровля. Эта революционная технология экономит затратное время и повышает уровень техники безопасности. Теперь не нужно соприкасаться с битумом и вдыхать его вредные пары.

Монтаж современной гибкой крыши

Устройство мягкой кровли на плоской крыше.

Конструкция и устройство мягкой кровли обязывает придерживаться несложных правил. Только при их соблюдении можно гарантировать эксплуатационные качества, заявленные изготовителем.

Общие монтажные этапы для всех видов битумного покрытия:

1. Подготовка основания.
2. Установка капельника.
3. Монтаж гидроизоляции.
4. Укладка гидроизоляционного барьера.
5. Установка фронтонной планки.
6. Конструкция вентиляции.
7. Монтаж кровельного покрытия.

Подготовка твердого основания под мягкую кровлю

При установке кровли из гибких материалов, в зависимости от ее вида, может применяться наплавление (рулонные покрытия) или механическое крепление специальными гвоздями с последующим спеканием швов (мягкая черепица). Все гибкие кровельные материалы укладываются на обрешетку сплошного типа. Это может быть влагостойкая фанера (ФСФ) толщиной 10 мм, обрезные или шпунтованные доски с необходимой влажностью 20%, листы ОСП. При использовании древесины большей влажности концы обрезных или шпунтованных досок дополнительно закрепляют саморезами: по два на каждую сторону и между досками оставляют зазор 1-5 мм. Такое крепление позволит снизить риск искривления древесины при последующем высыхании.

Монтаж листового настила производят с разбежкой швов и зазором в несколько миллиметров (компенсация линейного расширения). Прибивают листы фанеры или ОСП ершеными гвоздями или качественными саморезами. Толщина настила зависит от стропильного шага и контробрешетки. Наиболее практичной и выгодной считается конструкция из плит по шаговой дополнительной обрешетке.

Установка капельника на кровельные свесы

Свес карниза крыши усиливается планками из металла — капельниками, которые укладываются ребрами на свисающие края сплошного основания и крепятся кровельными гвоздями. Гвозди располагают с шагом 15 см, придерживаясь шахматного порядка. Планки укладывают внахлест.

Устройство кровельного пирога скатной крыши.

Укладывание гидроизоляционного барьера

Самоклеящиеся изоляционные покрытия укладывают в ендовах и на свесах карнизов независимо от уклона крыши. Монтаж изоляции (ОС ГЧ) начинают с ендовы: барьер шириной 1 м равномерно укладывается, распределяясь по скатам. Затем внахлест вдоль всего свеса карниза плюс 60 см вверх по скатной плоскости. Горизонтальные нахлесты должны составлять 10 см, вертикальные — 15 см. С тщательностью изолируются все места соединений и стыков: коньковый прогон, карнизы, аэраторы и водостоки. Подкладочный ковер по периметру дополнительно крепят специальными гвоздями с расстоянием 20 см. Крепление мягкой кровли производят специальными гвоздями.

Устройство мембранной кровли.

Остальные части кровли для подстраховки покрывают любым изоляционным материалом, например, ТехноНИКОЛЬ. В обязательном порядке изоляцию размещают по всей крыше, если ее уклон менее 18º. Начинают крепление изоляционного покрытия снизу вверх: рулон раскатывается параллельно свесу крыши. Его основание крепят гвоздями по всему периметру, а места нахлеста обрабатывают битумной мастикой. При уклонах крыши более 18º подкладочный ковер настилают по длине имеющихся скатов. Тщательно изолируются коньковые прогоны, ребра и изломы кровли. Вдоль примыкающих стен и фронтонов раскатывается полоса изоляции шириной 50 см (половина рулона).

Внимание! Под мягкой черепицей подкладочный ковер должен устилать всю крышу, независимо от угла наклона кровли.

Установка фронтонной планки

Для защиты торцевых элементов сплошного основания крыши от влаги и от ветровых нагрузок монтируются специальные планки. Ребро фронтонной защиты кладут на край основания и прибивают гвоздями с расстоянием 15 см. Защитные планки должны размещаться внахлест.

Установка вентиляционных устройств

Гидроизоляционные мембраны предохраняют от попадания влаги извне, но испарения самого здания губительно влияют на всю кровлю в целом: металлические элементы ржавеют, деревянные — поддаются грибковым образованиям, а утеплитель разрушается. Поэтому нужно настроить свободную циркуляцию воздуха (вентиляцию) и изоляцию от пара. Для этого между слоями кровельного пирога оставляются зазоры и через все слои монтируются кровельные аэраторы с керамзитовым наполнителем. Флюгарки размещают в наивысшем месте кровли: именно туда устремляются паровые массы (закон физики). Такие меры предотвратят образование конденсата.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Схема кровельного пирога с ондулином.

• простой карандаш;
• рулетка;
• отбивочный шнур для разметки при укладке гибкой черепицы;
• ножницы для металла;
• шпатель среднего размера;
• кровельный нож;
• молоток;
• мастика (Фиксер) для приклеивания материалов на основе битума;
• пистолет для мастики (битумного клея);
• строительный фен;
• оцинкованные и ершеные гвозди с широкой шляпкой 8 мм.

Инструменты удобно размещать в специальном строительном ремне — все необходимое всегда будет под рукой.

Внимание! Монтажные гвозди для мягкой кровли оснащены боковыми насечками и имеют широкие шляпки (8 мм), чтобы не повредить кровельный материал. Забивая гвоздь в мягкую кровлю, нужно следить за его утоплением. Если он будет забит слишком глубоко, то получится углубление, которое будет задерживать влагу. В итоге гвоздь проржавеет, что приведет к негативным последствиям.

Особенности отдельных видов мягкой крыши

Чтобы правильно выбрать гибкое покрытие и не разочароваться впоследствии, стоит знать некоторые качества каждого вида. Например, рулонные материалы хороши для более плоских крыш. Инновационные полимерно-битумные мембраны за счет большой ширины подходят для обширных зданий и позволяют уменьшить количество сплавляемых швов. Гибкая черепица имеет богатое разнообразие по форме гонта и цвету, но упаковки как бы одного цвета немного отличаются оттенком. Чтобы рисунок крыши был однородным и эстетичным, без цветовых проплешин, следует распаковать всю черепицу и равномерно ее перемешать. Битумные гонты идеально подходят для крыш со сложной геометрией. Любой другой вид кровельного покрытия (металлочерепица) будет иметь 30 % отходов, что является экономически невыгодным.

Внимание! По крыше с мягкой кровлей нельзя ходить. Стоит применять лестницу или специальные кровельные кошки.

Все материалы на основе битума подразделяются на классы. Если нужно покрыть пристройку, можно выбрать экономичный вариант, а для внушительного дома со сложной архитектурой больше подойдет премиум-класс.

Устройство мягкой кровли

Одним из наиболее важных элементов конструкции любого сооружения и здания является крыша. Так как от ее состояния очень зависит долговечность, надежность и качество сооружения в целом, привлекательность его внешнего вида, уют и комфорт во внутреннем помещении.

Вид мягкой кровли необходимо выбирать в зависимости от типа крыши и конструкции строения.

В данной статье речь пойдет об основных видах мягкой крыши, будет оговорена инструкция по их устройству. Опишем положительные стороны и особенности каждого материала, ну и, конечно же, остановимся на вопросе, как укладывать мягкую кровлю.

Период эксплуатации материала покрытия крыши в первую очередь зависит от того, насколько правильно он подобран с учетом особенностей конструкции строения.

Характеристики мягких крыш

Прежде чем перейти к описанию по укладке мягких кровель, нужно ознакомиться с их видами и особенностями.

Мягкая кровля современного типа имеет следующие достоинства:

• достаточно высокая прочность, которая позволяет мягкой кровле, в отличие от других видов кровельных материалов, не бояться механического воздействия и резкого порыва ветра;
• отличная гибкость;
• повышенная водонепроницаемость;
• хорошая огнестойкость;
• превосходные звукоизолирующие и звукопоглощающие качества. Этот материал не шумит во время осадков.

Схема устройства мягкой кровли.

Отечественные и зарубежные производители предоставляют широчайший ассортимент разных видов материалов, основой которых являются стекловолокно и битум. Помимо этих компонентов, в материал для мягкой кровли могут быть добавлены разнообразные стабилизаторы и присадки, он может покрываться минеральными составами и т.д.

Инструкция по устройству мягкой кровли всецело зависит от вида материала, и обычно суть ее состоит в склеивании или наплавлении, креплении с помощью тепловой сварки и механического соединения.

Мягкая кровля — это общее название целого ряда материалов, которые в свою очередь делятся на следующие группы:

• мембранные покрытия;
• битумная рулонная кровля;
• битумная черепица.

Все о мембранном покрытии

Полимерные мембраны просты в монтаже, не «реагируют» на изменения температуры, эластичны и имеют множество вариантов оттенков.

Полимерные мембраны являются гидроизоляционным кровельным материалом, который одновременно выступает как качественный эффективный рулонный гидроизолирующий слой крыши и как финишное покрытие для кровли.

По большей части такой материал состоит из синтетического каучука, а третья часть состава — это специальный полипропилен. Кроме всего, в состав мембранных покрытий входят химические компоненты, которые способны придать материалу различные положительные свойства.

Уложить мягкую кровлю мембранного типа — значит придать крыше своего строения следующие достоинства:

• высокая надежность эксплуатации;
• отличная стойкость к атмосферному и негативному климатическому воздействию на всем сроке эксплуатации кровли;
• легкость и удобство монтажа;
• высокая пожаробезопасность;
• возможность проведения монтажа в любое время года (без изменения технологии);
• долговечность, срок эксплуатации до 50 лет.

Кроме этого, мембранное покрытие имеет улучшенную эластичность и широкий ассортимент цветовой гаммы.

С экономической точки зрения, крыть кровлю мембранным покрытием очень выгодно при строительстве крупных общественных, производственных и жилых строений, у которых высокие требования к качеству и долговечности эксплуатации крыши.

Устройство мембранной крыши

Мембранная кровля обладает высокими гидроизоляционными качествами, поэтому при ее монтаже не нужно делать дополнительную гидроизоляцию кровельной конструкции.

Дабы понять, как правильно класть мембранную кровлю, необходимо помнить о некоторых особенностях, таких как различные размеры полотен и их немалая ширина. Эти особенности дают возможность делать выбор рулонов материала с наиболее оптимальными габаритами, которые смогут к минимуму свести количество швов.

Кроме всего, инструкция по укладке кровель мембранного типа предусматривает стыковку полотен между собой методом сваривания (раскаленный воздух). А это гарантирует более прочный и надежный шов по сравнению с монтажом традиционного битумного материала.

Делать укладку мембранного покрытия можно тремя основными методами:

Монтаж полимерной мембраны довольно прости не вызывает особых трудностей.

1. Метод балласта. Этот метод применяется на кровлях, имеющих уклон менее 10 градусов (плоские крыши). При этом необходимо делать плотное и ровное основание (для стяжки применяется глубоко проникающая грунтовка) и закреплять кровельные полотна по всему периметру крыши. Далее кладем гравий или аналогичный материал, который будет служить балластом конструкции.
2. Механический метод. Этим методом можно класть мембранное покрытие при наличии сравнительно больших уклонов скатов крыши. Технология данного метода предполагает крепление мембранных полотен к основанию с помощью специального крепежа и плотную герметичную состыковку в нескольких местах с помощью специального сварного оборудования.
3. Клеевой метод. Крыть сооружения с применением этого метода можно на кровлях, которые обладают сложной геометрией. При возможном воздействии на кровлю сильных ветров используют дополнительный слой монтажного клея.

Рулонная битумная кровля

Пожалуй, является, самым популярным видом мягкой кровли. Для изготовления кровельного рулонного материала применяют полиэфир или стекловолокно с внешним связующим битумно-полимерным слоем, при этом внутренняя основа выполняется из битумной мастики.

Это дает возможность применять битумный рулонный материал при сооружении многослойной кровли.

Структура рулонной битумной кровли.

Для того чтобы препятствовать растрескиванию материала в процессе всего срока эксплуатации под влиянием негативного воздействия значительного температурного перепада и различных атмосферных осадков, при монтировании рулонной битумной кровли добавляются специальные модификаторы.

Прежде чем уложить данный кровельный материал, необходимо делать подготовку основания, в роли которого может быть любая железобетонная поверхность, монолитные либо сборные стяжки, слой теплоизоляции.

Необходимое количество кровельных слоев рулонного типа подбирается в зависимости от уклона кровли, следует учесть, что чем градус уклона меньше, тем необходимо больше делать слоев.

Современная технология производства этого материала позволила существенно улучшить не только качество материала, но и увеличить срок его эксплуатации. Если до недавних пор он составлял не более 10 лет, то теперь он достигает 25 лет.

Особенности укладки рулонного материала

Перед монтажем рулонной кровли необходимо очистить поверхность, затереть плиты, а по завершении ее укладки — все слои промазываются мастикой и прокатываются катком.

Перед тем как крыть кровлю данным материалом, необходимо сделать подготовку основания. Подготовка основы для плоских крыш заключается в цементной затирке железобетонных плит. Для скатных крыш необходимо соорудить сплошную обрешетку, для этого можно использовать плиты OSB, влагостойкую фанеру или обрезные доски. Следует учесть, что перед началом выполнения работ все деревянные материалы нужно обработать защитным составом.

Начинать крыть кровлю рулонным материалом необходимо снизу (при параллельной укладке) или с краев (при поперечной укладке). Последующие ряды кроем внахлест (по длине 20 см и по ширине 10 см) и в шахматном порядке, дабы стык нижнего слоя ни в коем случае не совпадал со швом верхнего. Выполнив укладку всех слоев, крышу необходимо промазать битумной мастикой, поверх которой нужно насыпать специальную посыпку и по возможности прокатать катком.

Мягкая битумная черепица

Мягкая (гибкая) черепица является современным кровельным материалом, который состоит из плиток (листов), имеющих разную форму и цветовую гамму.

Изготавливают мягкую черепицу по особой технологии, путем объединения нескольких слоев разных материалов. Основа конструкции гибкой черепицы — это стеклохолст или стекловолокно, которые пропитаны расплавленным битумом.

Структура мягкой битумной черепицы.

Этот кровельный материал в процессе всего срока эксплуатации не подвергается загниванию и порче. Как правило, верхний слой мягкой черепицы покрыт мелкой гранулой различных материалов.

Современные производители способны делать мягкую черепицу с эффективной имитацией разных натуральных покрытий: натуральный камень, сланец и прочие.

Гибкую черепицу среди других материалов мягкой кровли выделяют следующие достоинства:

• простота и удобство монтажа;
• наличие дополнительной теплоизоляции крыши;
• сравнительная экономичность применения;
• высокая экологичность;
• отличные звукопоглощающие свойства;
• сравнительно большой срок эксплуатации;
• большой выбор различных фактур, цветов и форм.

Некоторые особенности монтажа гибкой черепицы

Для того чтобы правильно выполнить монтаж мягкой черепицы, следует знать, что для этого кровельного материала необходимо делать сплошную обрешетку. Для сооружения сплошной обрешетки, как правило, применяется обрезанная или шпунтованная доска, влагостойкая фанера и плита OSB.

Так как листы черепицы имеют липкое основание, которое очень эффективно для их закрепления к обрешетке и друг к другу, следует убедиться, что основание для укладки очищено, высушено и максимально ровно, и лишь после этого класть на него листы гибкой черепицы.

Помимо липкого основания гибкой черепицы, для более надежного ее крепления используются гвозди.