Как правильно крыть крышу ондулином

Качественно смонтированная кровля — залог того, что ваш дом будет защищен от протечек, нагрева, вызванного воздействием солнечных лучей, прогибов крыши. Как следствие, вам не придется тратить личное время и собственные деньги на дорогостоящий ремонт. В связи с этим многие сталкиваются с вопросом выбора материала для кровельных работ. Сегодня большую популярность обрел ондулин.

На самом деле данный материал имеет название волнистый битумный лист, но в нашей стране он обрел известность как ондулин (по имени одного из производителей). Несмотря на простоту и удобство его монтажа, многие по-прежнему задаются вопросом: как крыть крышу ондулином? Вашему вниманию представляется пошаговая инструкция.

Преимущества ондулина.

Преимущества ондулина

Прежде чем приступать к подробному описанию технологического процесса, давайте рассмотрим, почему именно ондулин прекрасно подходит для проведения кровельных работ. Этот материал производится из целлюлозных волокон, пропитанных смолистой смесью углеводородов и различных минералов. Уникальный состав дает ондулину такие преимущества, как легкость, простоту транспортировки и монтажа, высокие теплосберегающие качества и способность выдерживать любые погодные условия: жару, мороз, дождь.

Средние размеры и масса одного листа

1. Длина: 2 м.
2. Ширина: 96 см.
3. Толщина: 3 мм.
4. Масса: 6,5 кг.

Читайте также:

Металлочерепица — характеристики и правила монтажа.

Технология и схема устройства мягкой кровли.

Подробнее о рулонной кровле можно узнать тут. 

Материалы, необходимые, чтобы покрыть крышу ондулином

1. Ондулин. Инструкция для расчета необходимого числа листов для проведения кровельных работ выглядит следующим образом: разделите общую площадь крыши на 1,5, получившаяся цифра — то количество пластин ондулина, которое необходимо вам.
2. Теплоизоляционный материал. Его требуется приобрести в таком количестве, чтобы с остатком положить его на площадь всей крыши.
3. Гвозди с закрывающимися шляпками. Необходимы именно эти крепежные изделия, так как они надежно защищают кровлю от попадания влаги через отверстия, получаемые в результате закрепления ондулина.
4. Кровельный конек.
5. Щипцовый материал.
6. Труба для вентиляции. Необходима, если вы хотите установить камин или не планируете использовать мансарду в качестве жилого помещения.
7. Ножовка.

Элементы для кровли из ондулина.

Как правильно крыть крышу ондулином

После того как вы подготовили все необходимое, можно приступать к работе. Сначала вы должны уложить слой утеплителя. Стелить его необходимо ровными частями, оставляя видимым перекрытие обрешетки. После этого вы можете укладывать ондулин. Начинать монтировать его необходимо с нижней части крыши. Самым оптимальным вариантом будет укладывать ондулин таким образом, чтобы карнизный свес составлял не более 50 мм. Нахлест соседних листов друг на друга должен быть в одну волну.

Схема монтажа листов ондулина.

Как уже говорилось выше, крепить ондулин необходимо только специальными гвоздями. Стандартная инструкция гласит, что на один лист требуется минимум 20 штук. Если вы используете меньшее количество гвоздей, то во время плохих погодных условий ондулин может быть сорван резкими порывами ветра. Важно вбивать гвозди не сильно, чтобы прогиб листа не был значительным и в нем не скапливалась вода. Лучше сразу класть колпачки в специальные отверстия после закрепления, чтобы не ходить по крыше после окончания работы.

Второй и остальные слои кладут следующим образом: начинать стоит с половины листа, разрезанного вдоль. Это обязательное условие, иначе вы не сможете правильно класть ондулин, так как вода будет просачиваться через стык. Нахлест одного слоя на другой должен составлять от 15 до 30 сантиметров.

Когда вы закончите монтировать листы ондулина, можно приступать к укладке щипцового материала. Данная инструкция предусматривает его для ограничения краев кровли. Во-первых, щипец придает крыше эстетический вид, во-вторых, защищает кровлю от попадания влаги. Чтобы стелить его, не нужно каких-либо трудных расчетов: длина щипцового материала равна длине одного ската крыши. Крепить его нужно такими же гвоздями, что и листы ондулина: на расстоянии 20 см друг от друга.

Вентиляционная труба

Монтировать ее необязательно, но установка не повредит. Для этого случая есть своя инструкция. Если вы все же решили сделать вентиляционную трубу, то необходимо еще до того, как вы начнете стелить листы, определиться, где она будет находиться. Затем, когда вы решите покрыть крышу ондулином, сделайте отверстие в нужной части. Диаметр его должен быть на 2 мм больше диаметра трубы. Крепить ее необходимо теми же гвоздями на расстоянии 10 см по окружности. Ставить трубу лучше сразу по ходу работы, чтобы не мешать укладке.

Как постелить ондулин поверх старой крыши

Плюс ондулина в том, что вам не нужно разбирать старую крышу своего дома. Для этого достаточно постелить утеплитель и укладывать на него листы материала по той же технологии, что и при монтаже новой кровли.

Как накрыть крышу ондулином, не повредив его

Ондулин — материал прочный, но не рассчитан на очень большое давление. Поэтому, когда вы будете стелить крышу, не наступайте на него, иначе он деформируется и вам будет трудно вернуть его в первоначальное состояние. Поэтому, помимо обычных мер предосторожности, стоит помнить, что по ондулину нельзя ходить. Еще одно важное правило: не мочите листы во время монтажа, так как это приведет к тому, что они примут неправильную форму, когда вы будете их стелить.

Ондулин, как вы уже поняли, очень практичен. Его плюсы налицо: низкая цена, эстетическая красота, простота в монтаже. Хорошо уложенная кровля из ондулина защитит ваш дом от осадков, холода, ветра и других капризов погоды.

Мансарда — жилой чердак

На сегодняшний день строительные технологии позволяют владельцам частной недвижимости преобразовать любое помещение под многофункциональные квадратные метры. Дизайнеры предлагают вам посмотреть на крышу, а вернее на свободное пространство под ней, как на полезную площадь. Можно ли построить мансарду (жилой чердак) своими руками или лучше доверить это специалистам? И где лучше возводить ее: на крыше или непосредственно под ней?

Схема постройки мансарды.

Старый или новый дом, дача, коттедж – все они имеют такое помещение, которое можно превратить в дополнительную производственную или жилую комнату, обустройство которых представляет собой процесс появления в строении мансарды.

Технология строительства мансарды: строим правильно

Независимо от того, где должна располагаться будущая мансарда: новое строение это будет или дачный дом с чердаком, – необходимо правильно учесть все тонкости организации такого помещения под крышей. При этом весь строительный процесс соответствует технологической цепочке определенных операций:

• проектирование мансарды;
• демонтаж старой конструкции кровли;
• организация укрепления стен верхнего этажа;
• утепление и гидроизоляция потолочного перекрытия;
• возведение стен мансарды;
• строительство мансардной крыши с последующим утеплением и отделкой;
• установка окон;
• организация и обустройство внутреннего пространства мансарды.

Строгое следование технологическим этапам позволит возвести надежное и безопасное дополнительное помещение.

Проектирование мансарды

Схема расчета угла уклона крыши.

Известно, что основой успешного строительства является создание проекта. Учет вида стеновых конструкций, дизайн внешнего облика, расчет нагрузок на фундамент и многое другое осуществляются при тщательном проектировании мансардных помещений. Обычно своими силами выполнить грамотное проектирование затруднительно, поэтому делают это руками опытных проектных организаций.

Ведь объем знаний, который необходим для такого ответственного процесса, должен включать не только характеристики строения, но и возможность использования тех или иных строительных материалов. От этого зависит, будет ли дом соответствовать установленным эксплуатационным требованиям надежности и безопасности. При этом проект мансарды необходимо согласовать с соответствующими государственными службами для исключения последующих проблем при оформлении. Грамотные проектные расчеты значительно облегчат строительный процесс.

Демонтаж старой кровли

Если ваш выбор пал на старый дом, где планируется сделать мансарду, то здесь актуальным является вопрос демонтажа кровли. В первую очередь данная процедура позволит правильно создать новое надежное строение. Во-вторых, сэкономит в будущем расходы на ремонтные работы. И, в-третьих, обеспечит безопасность как конструкции мансарды, так и всего строения в целом.

Демонтаж кровли можно произвести своими руками. Однако некоторые виды операций представляют технологическую опасность для человека. Поэтому желательно привлечь профессионалов, имеющих опыт в проведении подобного процесса. Кроме этого, наличие специального инструмента позволит быстро и качественно осуществить демонтаж старой кровли.

Укрепление стен смежного этажа

Конструкция мансарды предусматривает присутствие определенной нагрузки не только на фундамент здания, но и на стены. Особенно распределение нагрузки будет начинаться со стен смежного этажа с мансардой. Поэтому в технологии возведения мансарды на старых стенах уделяется особое внимание укреплению стеновых конструкций.

При этом необходимо использовать соответствующие расчеты прочности стен и учитывать ветхость эксплуатационного состояния строения.

Процедура укрепления стеновых элементов в целом состоит из ряда стандартных строительных операций. Потому не рекомендуется выполнять ее своими силами, а лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Схема утепления кровли.

Утепление и гидроизоляция перекрытия

Так как перекрытие одновременно является потолком смежного этажа и полом мансарды, необходимо учесть, что восходящие теплые и влажные потоки воздуха нижних этажей способны создать в будущем очень серьезные проблемы. Повышенная температура внутри мансарды, а также гниение и коробление полового покрытия – не очень приятные воздействующие факторы.

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо качественно утеплить и гидроизолировать имеющиеся перекрытия. В основном такие процедуры выполняются из доступных строительных изоляционных материалов, и их возможно выполнить своими руками. Однако учесть все тонкости утепления и гидроизоляции позволит профессионализм и опыт специалистов.

Возведение стен мансарды

Любой дом, являясь архитектурным сооружением, обладает своими техническими характеристиками, и строительство стен мансардного помещения должно проводиться исключительно в местах и по размерам, указанным в проектной документации. Любое отклонение от заданных параметров способно нарушить не только внутренний дизайн мансарды, но и ее безопасную эксплуатацию.

В ходе выполнения возведения стен важно использовать негорючие и нетоксичные материалы. Возведение стен можно считать несложной технологической операцией.

Строительство крыши мансарды

Устройство мансардного окна

Еще одним важным аспектом при решении вопроса возведения мансарды является укладка кровли. Особенно если дом предусматривает мансарду. Во-первых, надо учитывать, что помещение будет постоянно подвергаться воздействию внешних факторов. Во-вторых, любая протечка в крыше создаст большие проблемы для мансарды, чем та же ситуация для обычного чердака. И, в-третьих, вид самой крыши, которая может быть простой и ломаной.

Поэтому обязательно следует правильно утеплить мансарду, используя для этого различные строительные технологии и материалы. Такая процедура может осуществляться многими способами, однако оптимальным можно назвать внутреннюю изоляцию, которая состот из:

• слоя отделочного материала, к примеру, гипсокартон или фанера;
• пароизоляционного слоя, сформированного специальными пленками;
• теплоизоляционного слоя, который предполагает использование пористых изоляционных материалов, к примеру, минеральную вату;
• гидроизоляционного слоя, в котором желательно предусмотреть отвод воды;
• кровельного слоя, к примеру, металлочерепица.

Возведение и изоляцию кровли необходимо осуществлять исключительно силами и опытными руками специалистов. Профессионалы гарантированно проведут работы качественно и в соответствии со всеми требованиями проекта и правил безопасности.

Установка окон

Для обеспечения качественного освещения и герметичности необходимо установить специальные мансардные окна. Конструкция такого окна рассчитана на выдерживание внешнего воздействия атмосферных осадков и возможность качественного проветривания помещения. Мансардными окнами, их дизайном и установкой обычно занимаются специалисты, имеющие для этого необходимые навыки.

Организация и обустройство мансарды

К данным видам работ относится внутренняя отделка помещения и организация системы отопления. Отделка производится по дизайнерской задумке владельца, а отопление устанавливается узкоспециализированными фирмами. Более рациональным является установка отопления типа теплый пол, но не исключены и другие варианты, которые можно выполнить своими руками.

Выполнение работ в соответствии с технологическим процессом будет гарантировать качественную эксплуатацию мансарды и обеспечит надежность и безопасность конструкции в течение многих лет.

Как смонтировать свес крыши?

Подшивка кровли — заключительный этап монтажа крыши. Данная стадия строительства производится обязательно после наружного утепления стен и служит не только эстетической, но, даже больше, практической цели: защита от поселения в кровельном пироге птиц и грызунов, а также обеспечение тяги в подкровельном пространстве (расстояние между утеплителем и кровельным материалом). В современном загородном строительстве в основном используют два типа кровли: чердачная и мансардная. В мансардной кровле утеплитель располагается между стропилами, а в чердачной (холодной) — на чердаке дома.

Виды свесов для кровли.

Кровля при правильном построении дома должна отходить от стен минимум на 50-60 см, защищая таким образом фасадные стены от осадков. Получается свес, который в плоскости кровли накрывается кровельным материалом, а снизу подшивается, например, вагонкой. В утепленной мансардной крыше важно также предусмотреть вентиляцию в подкровельном пространстве, чтобы в утеплителе не скапливался конденсат. Воздух в подкровельном пространстве забирается от нижней точки карнизного свеса, нагревается и поднимается вверх (к коньку), выходя через вентиляционное отверстие крыши. Таким образом кровля остается сухой и долго служит .

Читайте также:

Что такое парапет.

Плюсы и минусы снегозадержания.

Об элементах кровли подробнее тут.

Используемые материалы

• деревянная или пластиковая вагонка;
• обрезная доска;
• софиты из металла или пластика;

Схема подшивки свеса вагонкой.

Деревянная вагонка набирает влагу и чернеет со временем, ее нужно красить, она не имеет эффективной вентиляции. Обрезная доска, как и вагонка, материал, подверженный воздействию окружающей среды, поэтому требующий постоянного ухода и обработки специальными составами, что подразумевает практически ежегодные материальные затраты. Следует выбирать доску толщиной 1,5-2 см. При набивании стыки делают с зазором в 1-1,5 см, это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и предотвращает скопление конденсата в коробке крыши.

Виниловый софит — специально предназначен для подшивки карнизов, не гниет, не горит, экологически безопасен. Благодаря небольшому весу легко монтируется, возможно, одним человеком. Выдерживает температуру от -50 до +60 градусов. Выпускается с различными формами перфорации: сплошной, перфорированной по трем полосам, с центральной перфорацией. Широкая цветовая гамма позволяет вписать его в дизайн любой крыши. Алюминиевый софит внешне (по форме) полностью соответствует виниловому, имея при этом такие преимущества: нет коэффициента расширения/сжатия; находясь на прямых соленых лучах, темно-коричневый софит с годами не теряет насыщенность цвета.

Технология подшивки свесов

Схема монтажа софитов крыши.

Для успешной подшивки свеса нужен определенный опыт работы, т.к. неправильное ее выполнение может испортить внешний вид крыши, а также нарушить вентиляцию, что вызовет образование конденсата и возникновение сырости. Также требуются дополнительные материалы и специальные инструменты. При монтаже софита (как винилового, так и алюминиевого) в первую очередь нужно корректно установить направляющие профили. J-профиль узкий применяется как универсальный при создании карнизного свеса. F-профиль применяется в случаях, где крепление производится к стене. Универсальный J-профиль может его заменить при изготовлении на месте монтажа специальных ушек для крепления к вертикальной стене. H-планка применяется, если нужно осуществить монтаж винилового софита на углах стен дома. Она также может быть заменена на 2 J-профиля, смонтированных друг к другу боковыми стенками.

Профили прибивают гвоздями с шагом 40 см. Гвозди используются оцинкованные с широкой шляпкой. Крепление профилей из винила осуществляется в специально предназначенные для этого заводские отверстия, по центру, крепления «намертво» делать не нужно, для того чтобы материалу оставалась возможность свободно двигаться при нагревании и остывании. Если ширина карнизного свеса более 40 см, то, чтобы софит не провис, нужно смонтировать дополнительную обрешетку, в которую будет фиксироваться панель подшивки. Для карнизного свеса более 90 см таких обрешеток должно быть 2 или более.

Особенности монтажа софита

От панели софита отрезается кусок, равный расстоянию от стены дома до края карнизного свеса или до уже смонтированного направляющего J-профиля. Для резки используют болгарку с развернутыми в обратную сторону, для получения ровного края, зубцами круга или ножницы по металлу с длинными ручками. Софитная доска устанавливается в J-профиль сначала к стене, затем у карнизного свеса.

Панель выравнивается и закрепляется к обрешетке гвоздями. При этом ребра жесткости устанавливаются непосредственно к стене, нельзя устанавливать софит ребрами жесткости вдоль стены дома, это приведет к провисанию панели вследствие накопления влаги. У каждой панели есть нижний и верхний замок. Вторая панель зацепляется за замок предыдущей, выравнивается и закрепляется гвоздями к обрешетке. Так монтируется вся подшивка на карнизном свесе.

Монтаж софита на углах кровли: отмеряем расстояние от угла стены до угла карниза. Устанавливается H-профиль (можно установить 2 J-профиля задними стенками друг к другу). Панель софита нарезается соответственно полученным треугольникам и устанавливается в направляющие по периметру карнизного свеса и в паз стыковочного поворотного элемента.

Крыша и чердак по совместительству

Совмещенная кровля – это особая конструкция, которая объединяет в себе саму кровлю и чердачное, неэксплуатируемое и, соответственно, неотапливаемое пространство. Таким понятием часто обозначают простые, довольно дешевые типы холодных крыш, которые сегодня распространены в коттеджном строительстве. Затраты на монтаж здесь невелики, само устройство довольно простое, но требующее соблюдения всех норм строительства и особенностей возведения самой крыши.

По конструкции совмещенные крыши делят на:

• вентилируемые, которые имеют специальные каналы для сушки теплоизолятора, предупреждения вздутия ковра кровли;
• частично вентилируемые, то есть имеющие специальные каналы и поры в толще панели;
• невентилируемые — это самый простой тип кровли, но тут все равно требуется гидрозащита утеплителя от намокания.

Для частных домов чаще всего используется вентилируемая совмещенная крыша либо частично вентилируемая, для индустриальной постройки достаточно конструкции, которая состоит из самых простых элементов, вентилируемых каналов тут часто нет.

Многие из совмещенных крыш имеют по совместительству полупроходные чердаки, что увеличивает защиту от намокания, создает лучший приток воздуха при вентилировании.

Совмещенная кровля дома

Вентилируемая и невентилируемая кровля

Вентилируемая крыша имеет следующие слои:

• несущая плита (часто пустотная железобетонная);
• битумная пароизоляция;
• утеплитель (насыпной либо плитный);
• выравнивающая стяжка из асфальта либо простого цементного раствора;
• гидроизоляция и рулонное кровельное покрытие.

Частично вентилируемая кровля имеет такое строение:

• несущая плоская плита (железобетон);
• мопс, сделанный из легкого бетона, в котором проделаны цилиндрические каналы диаметром в тридцать-сорок миллиметров;
• рулонный кровельный материал.

Невентилируемая крыша более сложная и одновременно более простая. Тут устанавливается железобетонная плита, которая имеет продольные ребра, обязательно наличие продухов и вытяжной шахты, скат обеспечивается невысокими бетонными столбиками.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что совмещенная крыша состоит из таких элементов, как:

• несущая конструкция в виде бетонной плиты, профильного листа, деревянных конструкций;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• элементы для крепежа;
• коммуникационные монтажные проходы;
• вентиляционные выходы;
• кровельное покрытие и архитектурные элементы.

Монтаж совмещенной кровли

Виды совмещенных конструкций

Сегодня различают несколько различных вариантов совмещенной крыши, среди которых:

• горизонтальные, которые в свою очередь делят на обычные плоские, комбинированные обратные и горизонтальные обратные;
• двухслойные.

Рассмотрим каждый из этих вариантов подробнее, обозначим достоинства и конструктивные особенности.

Горизонтальная кровля

Горизонтальная совмещенная крыша – это невентилируемая конструкция, надстройка которой прилегает к несущим перекрытиям строения. Сегодня специалисты выделяют три вида таких кровель:

• плоские, обычные крыши, которые могут использоваться в частном строительстве;
• обратные комбинированные, являющиеся самым лучшим вариантом с использованием плотных утеплителей;
• горизонтальные обратные крыши.

При устройстве подобной конструкции особое внимание надо уделить пароизоляции, так как образование конденсата может привести к самым плачевным результатам. Есть и такой нюанс: горизонтальная крыша подвержена резким перепадам температуры, днем она может сильно нагреться, а вот с приходом ночи – также резко остыть. Поэтому рекомендуется на поверхность кровли укладывать слой гравия светлого цвета с толщиной в пять сантиметров и зернистостью самого гравия в 16\32 миллиметров.

Плоская кровля

Плоская кровля сегодня – самая распространенная конструкция, которая может использоваться при строительстве частных домов и промышленных зданий. Устройство такой крыши включает: слой основания, пароизоляцию в виде ПВХ-мембраны, утеплитель, крепление утеплителя к основанию, гидроизоляцию, кровельный материал.

Схема устройства плоской кровли

Такие кровли могут иметь чердачное помещение либо нет, по большей части сегодня именно они отлично формируют привлекательный архитектурный облик всего здания. Сверху на таких кровлях рекомендуется не использовать покрытие темных оттенков, надо обеспечить и отличную вентиляцию. Утеплитель лучше всего использовать плитный либо твердый, часто именно такие конструкции становятся основанием устройства на крыше террас.

Двухслойная кровля

Двухслойная совмещенная крыша представляет собой разновидность плоских крыш, которые имеют два слоя теплоизоляции. Часто это минераловатные плиты, которые сверху покрываются слоем гидроизоляции. При этом нижний слой, который примыкает к основанию, намного толще верхнего.

Именно такая схема дает возможность отлично защитить всю конструкцию от мостиков холода, значительно уменьшить их количество. Нагрузки на крышу снижаются, что повышает сроки ее службы. Теплопотери при двойном утеплении довольно низки.

Как сделать выход на кровлю?

Для любой крыши важно иметь удобный выход на ее поверхность для обслуживания, мелкого и капитального ремонта, уборки мусора, веток и листьев. Такой выход может принимать самые различные формы, удобнее всего небольшое мансардное окно, но можно сделать что-нибудь и посолиднее, например, обустроить удобный выход с дверью и окнами.

Часто для очень больших зданий такой выход представляет собой небольшую пристройку, которая помещается на крыше. Из нижнего помещения наверх к потолку идет лестница, после чего можно попасть в самую настоящую маленькую прихожую. Это небольшое строение имеет отдельную дверь, часто есть одно-два маленьких окошка. Такие конструкции можно наблюдать на крышах многоквартирных домов старой постройки, они сделаны для обслуживания кровли, устранения протечек, нанесения нового кровельного покрытия.

Как правильно спроектировать совмещенную крышу?

При проектировании совмещенной крыши необходимо учесть несколько моментов, которые помогут сделать работу более качественно:

• толщина утеплителя не должна быть меньшей 18-ти сантиметров;
• теплоизоляцию укладывают очень плотно, недопустимо, чтобы в ней оставались щели и полости;
• пароизоляция располагается непосредственно под утеплителем, но не сверху его;
• уклон ската совмещенной кровли составляет от трех миллиметров, чтобы обеспечить должную защиту внутренней конструкции;
• недопустимо проделывание отверстий «на будущее», все инженерные выходы делаются только там, где они необходимы в данный момент.

При строительстве такого типа кровли необходимо тщательно соблюдать все рекомендации, в противном случае возможны такие неприятности, как постоянное намокание теплоизолятора, что сильно ухудшает его свойства, появление на потолке внутренних помещений конденсата, который провоцирует возникновение грибка, плесени на стенах и самом потолке. Поэтому проявите особую внимательность при обустройстве подобной конструкции.

Основные типы и конструкции крыш

Крыша — это элемент любой постройки, который может подразделяться на различные категории в зависимости от использования определенных материалов и особенностей конструкции. Элементы крыши, а точнее их наличие или отсутствие, также определяют ее тип. Не следует путать крышу с кровлей: крышей называется одна из конструкций здания, которая выполняет защитные, гидроизоляционные, теплоизоляционные и несущие функции, а кровля — это покрытие, которое защищает крышу от воздействия различных факторов и продлевает срок ее службы.

Схема устройства кровли.

Читайте также:

Инверсионная кровля — плюсы и  минусы.

Как установить плоскую кровлю.

Подробнее о шатровой крыше читайте тут.

Основные типы и конструкции крыш

По своей форме крыши могут классифицироваться на несколько видов:

Основные формы крыш.

1. Наклонная крыша — самый распространенный вид. Используется для различных зданий складского, бытового и хозяйственного характера. Ее возведение не требует использования различных дорогостоящих инструментов и материалов, поэтому для желающих сэкономить односкатная модель подойдет больше, чем другие виды. Раньше она устанавливалась только на тех зданиях, где эстетическая сторона имела второстепенное значение, но с продвижением строительных технологий и материалов односкатная модель все чаще используется для загородных и дачных домов. Отделочные материалы, которые применяются в настоящее время, позволяют заметно улучшить внешний вид такой крыши, поэтому многие застройщики останавливают свое внимание именно на ней.
2. Двускатная крыша получила свое название от особенностей конструкции — два ската крепятся в одном месте. Это позволяет создать сложные формы, которые будут заметно украшать постройку в целом. Используя двускатную крышу, застройщик может запросто воплотить все архитектурные пожелания и предпочтения, а правильная установка позволит забыть о скоплении снега на поверхности кровли и значительно сэкономит время и усилия, связанные с предотвращением влаги. Следует отметить, что такой вид крыши имеет сложную процедуру возведения, поэтому целесообразно будет поручить подобную работу высококвалифицированным специалистам, имеющим значительный опыт в возведении подобных крыш.
3. Если крыша должна иметь конусообразную форму, то для этого идеально подойдет шатровая модель. В основном она применяется для отдельных элементов конструкции, реже — для всего здания. Такой вид позволит домовладельцу явно выделить свою постройку на фоне других, но подобные эстетические элементы имеют высокую стоимость постройки. Выполнить шатровую крышу самостоятельно практически невозможно, так как для качественного и равномерного возведения требуется значительный опыт в проведении строительных работ. Если односкатную модель застройщик сможет выполнить самостоятельно, то шатровая доставит массу неудобств и проблем не только на этапе возведения, но и в процессе эксплуатации. Как правило, для изящного внешнего вида шатровая крыша должна быть симметрична со всех сторон, что, без надлежащего опыта, достичь практически невозможно.
4. Полувальмовая модель по своей конструкции напоминает двускатную и четырехскатную крышу. Она не имеет острых углов, именно поэтому так похожа на два «родственных» типа. Применение такой модели позволяет значительно расширить чердачное помещение дома, а за счет продуманной технологии наложения скатов крыша будет отлично противостоять порывам ветра, атмосферным осадкам и другим внешним факторам. Эстетическая сторона значительно превосходит большинство аналогов, так как форма полувальмовых крыш придает постройке сказочный вид, подчеркивая различные другие элементы. Даже в случае если сама конструкция дома не выделяется ничем оригинальным, полувальмовая модель сможет заметно улучшить ее внешний вид и внести разнообразие в привычные формы.
5. Вальмовая крыша — одна из самых сложных по своей конфигурации. Как отмечалось ранее, она очень похожа на полувальмовую, но для ее возведения применяются четыре ската, придающие крыше треугольный вид. Такой вид крыши очень надежен, он позволяет выдерживать значительные нагрузки и имеет отличную долговечность. Несомненно, это возможно только при грамотном возведении, которое, порой, не под силу застройщикам. Вальмовая модель отлично гармонирует с окружающим ландшафтом, если используется в постройке загородного дома. С ее помощью домовладелец может заметно улучшить архитектурный вид здания, а также обеспечить надежную защиту своего дома от атмосферных осадков. Высокая стоимость вполне соответствует качественным характеристикам — вальмовая крыша является одной из самых прочных и надежных, существующих в настоящее время.
6. Многощипцовая модель используется на постройках сложной конфигурации, а за счет своих особенностей может отлично украсить внешний вид дома. При выборе угла наклона крыши нужно учитывать свойства материалов, которые используются в ходе возведения. Такой вид крыши нуждается в значительной теплоизоляции, а расчет количества конструктивных элементов определяется уровнем прочности материалов.
7. Мансардные крыши позволяют создать большое и уютное чердачное помещение, которое может быть использовано для различных целей. Во время постройки такой модели следует применять качественные теплоизоляционные материалы, так как мансардный этаж более других подвергается контакту с внешней средой. Это легко достигается при помощи закладки теплоизолирующих прокладок во время возведения несущих элементов, а в качестве таких материалов может быть использована минеральная вата или аналогичные материалы. Отрицательная сторона мансардных моделей состоит в том, что такая конструкция требует значительных финансовых затрат. Возведение подобной крыши для дома обойдется застройщику в большую «копейку», а материалы, необходимые для качественного монтажа, имеют высокую стоимость. Поверхность на мансардном этаже получается ровной и гладкой, что позволяет украсить ее всевозможными отделочными методами с применением практически любых материалов.
8. Одними из наиболее популярных моделей являются плоские крыши. Диапазон применения такого вида очень широкий, начиная от промышленных зданий и заканчивая жилищными постройками. Кровельная отделка таких крыш очень проста, так как применяемые материалы могут быть выполнены в сплошном варианте. Но, стоит отметить, что сплошной лист должен иметь хорошие расширительные способности, чтобы все температурные деформации крыши идеально передавались на кровельный материал.

Элементы крыш

Различные конструкции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому перед возведением постройки следует четко определить целесообразность применения любого вида крыши. Все элементы можно разделить на два типа: геометрические и конструктивные. К первым можно отнести всевозможные скаты, коньки, торцы и ендовы, а ко вторым — стропила, балки, подпорки, мауэрлаты. Каждый из элементов выполняет определенную роль.

Основной несущей составляющей любой скатной модели являются стропила. Они могут классифицироваться в зависимости от вида опоры, к примеру, стропила комплектуются опорной ногой, вертикальной или диагональной опорой. Одним концом стропила упираются в стену дома, а другим — в основание крыши. Верхнюю опору часто называют коньком, который выполняет стабилизирующие функции всей конфигурации. Они могут быть изготовлены из бревен, брусков или досок. Для того чтобы усилить стропила, часто используются подстропильные балки. Они должны быть изготовлены из того же материала, что и основная часть.

Виды стропильных систем крыш.

Стропильная нога опирается на мауэрлат, который может быть выполнен из бруса или другого материала. В домах из дерева им является верхняя точка стены или дополнительный деревянный элемент, который размещается на ее поверхности.

Затяжки — это Л-образные конструкции, которые соединяют стропила в верхних точках. Для повышения надежности могут быть использованы поперечные балки, которые значительно увеличат жесткость. Таким образом, затяжки могут быть изготовлены в А-образной форме. Стена, которая соприкасается с коньком, должна быть оборудована специальной коневой балкой, размещенной в самом верху. Они изготавливаются из того же материала, что и стропильные. Коневые балки применяются только в том случае, если второй этаж здания оборудован стенами.

Ендовые балки служат для соединения конька и стены, но, как правило, размещаются по диагонали, а не под прямым углом. Как и стропила, они могут усиливаться различными балками и стойками. После того как мероприятия по гидроизоляции выполнены, стропильная конструкция дополняется контробрешеткой — системой, которая выполняет роль зазора между поверхностью и гидроизоляционным материалом. Если своевременно не решить данный вопрос, то влага, которая образовывается от конденсата, будет долго высыхать и тем самым портить покрытие и конструкцию в целом.

Но не стоит путать контробрешетку с обрешеткой — это разные вещи. Обрешетка — это основание для кровли, которое, в большинстве случаев, делается из дерева. Именно деревянная обрешетка позволяет быстро и надежно закрепить черепицу, шифер, ондулин и другие виды материалов для кровли на своей поверхности. Толщина таких досок должна варьироваться в зависимости от вида кровельного покрытия и может составлять от 15 до 30 мм. В случае если для кровли применяется мягкая черепица, поверхность обрешетки не должна иметь зазоров и выполняться в сплошном варианте. Тогда вместо досок может быть использована фанера или плиты из древесных материалов, так как сплошное расположение досок — это, как минимум, неэкономично.

Стропила могут образовывать определенные плоскости, которые называются скатами. Угол наклона крыши и будет называться скатом, отсюда и разделение крыш на односкатные, двускатные, четырехскатные и так далее. Если скаты имеют совмещенные грани поверхностей, то такая модель будет называться шатровой, описание которой было представлено выше. Свес крыши — это показатель, который определяет то, насколько крыша будет выходить за пределы стен дома.

Стены, которые граничат со скатами и располагаются до конька, называются наружными фронтонами. Для скрытия всей системы стропильных элементов применяется специальная подшивка. Она позволяет улучшить вентиляцию крыши, которая будет препятствовать образованию влаги. Плоскость, на которой соприкасаются два закрепленных ската, называется коньком. В некоторых видах крыш коньков может быть несколько, например, в шатровых или вальмовых. Внизу скаты крепятся к ендовой, но данный элемент используется исключительно в односкатных конструкциях.

Возведение крыши для дома — не самая легкая задача. От качества ее постройки в значительной мере будет зависеть надежность и удобство эксплуатации. Перед тем как приступать к возведению крыши, нужно составить подробный план-проект, в котором будут учтены все особенности здания, используемые материалы и инструменты.

Устройство крыши самостоятельно

Устройство и отделка крыши дома должны производиться специалистами. Однако, решив заняться крышей собственного дома самостоятельно, необходимо подготовиться к общению с архитекторами и подрядчиками, которые начнут использовать непонятные строительные термины и названия.

Формы кровли.

Многообразие конструкций создает не только множество названий, но и различные варианты соединения элементов крыши.

Конструкция крыши

Обрешетка кровли.

Выбор типовой конструкции крыши зависит от формы, внешнего размера и этажности дома. От данных факторов также зависит выбор используемых материалов.

Так, например, можно сделать односкатную или двухскатную конструкции крыши дома, а можно использовать и более сложные варианты – вальмовые или многощипцовые конструкции.

Крышу простой формы правильнее сделать в частном доме. Такие крыши имеют простую конструкцию, не требующую больших затрат времени и средств. Отделка такой крыши также не отличается сложностью, но и не ограничивает фантазию владельца. Самую простую крышу можно разнообразить, используя многочисленные мансардные окна, башенки и трубы.

Устройство крыши дома начинается со стропил, монтаж которых включает установку мауэрлатов, то есть потолочных лаг.

Обрешетка

Следующий этап – обрешетка. При сплошной обрешетке на стропила доски обычно укладывают горизонтально коньку. Но обрешетку можно сделать более эффективным способом – сначала с расстоянием 5 — 10 см уложить на стропила доски, а затем уже на них настелить доски от конька к свесу.

Кровельный материал

На последнем этапе устройства крыши осуществляется раскрой и настилка кровли. Кровельные работы необходимо начинать сразу, чтобы сохранить стропила и обрешетку крыши от внешних воздействий. На выбор материалов для кровли оказывают влияние множество факторов. Например, особенности конструкции и угол наклона крыши.

Необходимо понимать, что не существует «волшебного» материала, который был и недорогим, и долговечным, и надежным. Необходимо выбирать материал по принципу экономической эффективности – минимальные затраты и максимальный результат. Для этого необходимо тщательно взвесить плюсы и минусы материалов и остановиться на более оптимальном варианте.

Приведем несколько вариантов кровли. Во-первых, черепица – наиболее долговечный и недорогой материал. Укладывается она в 1-2 слоя. Недостаток черепицы заключается в том, что она тяжелая.

Инструкция по утеплению крыши.

Легкой и несгораемой получается кровля из оцинкованных стальных листов. Однако такая крыша потребует ухода – через 10 лет оцинкованные листы необходимо красить масляной краской.

Можно сделать кровлю, используя рулонные материалы, в том числе пергамин, рубероид, толь. Кровлю из толя можно использовать как временную, что годится для хозяйственных построек недлительного срока использования. Рубероид же прослужит в 2-3 раза дольше. Им вполне целесообразно покрыть крышу жилого дома. Главное, что необходимо учитывать: рулонное покрытие можно использовать на ровном основании без зазоров.

Кровлю при отделке крыши кладут таким образом, чтобы до трубы оставалось расстояние 5-6 см. Из кровельной стали необходимо сделать воротник, состоящий из двух частей. Сначала нижней частью воротника охватывают основание трубы, а затем накладывают верхнюю часть воротника, покрывающую нижнюю часть на 10-15 см.Неважно, из какого материала сделаны трубы. Это может быть стальная нержавеющая труба, кирпич или керамика. Более известны в России кирпичные трубы, которые отличаются простотой конструкции, имеют достаточно большой срок службы, доступны по цене. Достаточно часто встречаются керамические трубы, которые более гладкие по сравнению с кирпичными, что снижает риск засорения. Но материал трубы – это не главное. Главное – то, что трубы должны быть надежными, отвечать требованиям безопасности, в том числе по отношению к кровле крыши.

Установка карнизов

Любая кровля требует установки и отделки карниза той или иной конструкции, так как он не только украшает, но и защищает стены дома от атмосферных осадков. Карнизы образуют нависающие над стенами дома свесы кровли. Их минимальная ширина должна составлять 50-70 см. Низ карниза подшивается доской. Обшивка карниза должна плотно присоединяться к стене дома без щелей, исключая сквозняки и выстуживание пространства. От тщательности заделки карниза зависит как срок службы кровли, так и температура в доме.

Отделка карниза должна осуществляться, если предусмотрено утепление стен. Если не соблюсти последовательность, то стена начнет мокнуть и нарушится термоизоляция карниза.

Фронтоны

Образованные торцевые стороны крыши называются фронтонами. Они также могут иметь различные формы, в том числе треугольные и трапецеидальные. Фронтоны крыши, так же как и карнизы, должны иметь свесы, чтобы быть защищенными от дождя и снега. Ширина фронтонного свеса определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Как правило, фронтонный свес должен выступать на 4-5 см за обрешетку.

Самая практичная кровля

В устройстве плоских и скатных крыш уже более 80 лет применяются рулонные кровельные материалы — рубероид и его разновидности. Несмотря на появление множества современных строительных материалов, до настоящего времени самая практичная – кровля из рубероида. Почему в течение многих лет этот материал не утратил актуальность и по-прежнему востребован в промышленном и индивидуальном строительстве? Низкая стоимость и доступность, легкость монтажа, а также хорошие гидроизоляционные свойства, прочность и долговечность выгодно отличают рубероид от других видов кровли. Рассмотрим рулонные кровельные материалы и их свойства подробнее.

Рубероид укладывается как самостоятельная кровля для крыши, так и как гидроизоляционный слой для других кровельных материалов. 

Технология изготовления и маркировка

Свои термостойкие качества рубероид получил за счет наружного слоя, который имеет минеральный наполнитель.

Изготавливается рубероид на основе плотного кровельного картона, пропитанного двумя слоями битума: внутренним легкоплавким и наружным, с температурой размягчения более 80 градусов. Наружный слой битума имеет минеральный наполнитель (порошок известняка, глина, тальк, доломитовая мука, мел и т.п.) для повышения термостойкости и влагостойкости. На внешнюю и внутреннюю поверхности листа наносится слой защитной посыпки из песка или слюды.

В зависимости от назначения, марки картонной основы и вида посыпки, рубероид подразделяется на подкладочный и кровельный. Для производства подкладочного рубероида используется картон плотностью 300 г/кв.м, а для кровельного – 350-400 г/кв.м.

Современная промышленность выпускает следующие виды рулонных кровельных материалов на основе, пропитанной нефтяными битумами: традиционный рубероид различных марок, кровельный пергамин, а также современные наплавляемые разновидности (рубемаст, стеклоизол, еврорубероид) с улучшенными свойствами и увеличенным сроком службы.

Специальную буквенную и цифровую маркировку должны иметь пергамин и традиционный рубероид, например, РКК-400. Она соответствует свойствам материала и его назначению. Марка должна наноситься на упаковку, которая приклеивается в виде картонной полосы шириной 50 см.

Первая буква маркировки обозначает название материала («Р» — рубероид, «П» — пергамин), вторая – назначение материала («К» — кровельный, «П» — подкладочный), третья – вид посыпки («К» — крупнозернистая, «М» — мелкозернистая, «П» — пылевидная, «Ч» — чешуйчатая). Цифрой обозначается марка картона основы, соответствующая его плотности (г/кв.м). Традиционный рубероид производится в соответствии с ГОСТ 10923-93. Требования стандарта не распространяются на наплавляемые рулонные кровельные материалы — стеклоизол и еврорубероид.

Основные марки:

Рубероид выпускают рулонами шириной 1000, 1025,1050 мм.

1. РКП-350. Материал имеет пылевидную посыпку с обеих сторон листа. Рубероид может использоваться для верхнего и нижнего слоев кровли и для гидроизоляции крыш, подвалов и других строительных конструкций.
2. РПП-300. Подкладочный рубероид с нанесенной с двух сторон пылевидной посыпкой. Применяется только для укладки нижних слоев кровельного ковра или устройства гидроизоляции
3. РКК-400 и РКК-350 Кровельный рубероид с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне и пылевидной – на нижней. Эти марки применяются для верхних слоев кровли.
4. П300, П350 (пергамин кровельный). Рулонный кровельный материал без посыпки. Используется как подкладочный рубероид для устройства нижних слоев кровли, гидроизоляции подвалов, фундаментов, а также для упаковки машин и оборудования.

Согласно требованиям ГОСТ, рубероид выпускается в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Допустимое отклонение по ширине – ± 5 мм.
Площадь рулона марок РКК-400 и РКК-350 должна быть (10,0±0,5) м2, РКП-350 — (15,0±0,5) м2, РПП-300 и РПЭ-300 — (20,0±0,5) м2. По согласованию с потребителем, возможен выпуск рулонов другой ширины и площади.

Разновидности: наплавляемые кровельные материалы

Рубемаст, как и обычный рубероид, изготавливается на основе картона, но отличается от него повышенным содержанием на нижней стороне полотна вяжущего битума, что улучшает пластичность материала, повышает устойчивость к образованию трещин и, следовательно, срок службы кровли.

Стеклорубероид (стеклоизол) в основе вместо картона содержит стекловолокно. В связи с этим данный материал значительно долговечнее и прочнее, чем традиционный рубероид, более устойчив к гниению, образованию трещин и разрывов, увеличивает срок службы кровли до 15 — 20 лет.

Еврорубероид изготавливается на основе стекловолокна или полиэстера, покрытого смесью битума и полимерных добавок, обеспечивающих высокое качество кровли и улучшенный внешний вид.

Указанные материалы, кроме особых свойств, отличаются способом укладки. Монтаж данных разновидностей рубероида выполняется способом подплавления нижнего слоя или способом пластификации органическими растворителями.

Области применения

• Устройство верхнего и нижнего слоев кровельного ковра плоских и скатных крыш
• Ремонт мягкой кровли
• Гидроизоляция и пароизоляция чердаков, подвалов, фундаментов и других строительных конструкций

Рубероидная кровля: технология укладки

Монтаж рулонных материалов относится к самым простым и недорогим видам кровельных работ. Устройство кровли следует проводить в сухую, теплую погоду. Поверхность основания крыши очищается и выравнивается при необходимости полимерной смесью, затем наносится специальная грунтовка.

Традиционный рубероид укладывается в несколько слоев в зависимости от угла наклона крыши. На плоскую кровлю необходимо нанести 5 слоев материала. При покрытии скатной кровли с небольшим уклоном (до 15 градусов) можно уложить рубероид в 4 слоя. Угол наклона крыши 20 – 25 градусов требует не менее 3 слоев материала. Для устройства кровли с углом наклона более 25 градусов и сплошной деревянной обрешеткой рубероид можно уложить в 2 слоя.

Кровля рубероидом предусматривает три варианта укладки полотнищ:

1. Расположение листов поперек линии уклона крыши. В этом случае начинают укладывать рубероид от карниза и каждый следующий лист кладут с нахлестом 10 и более см поверх нижнего. Таким образом защищают швы от попадания воды.
2. Расположение полотнищ вдоль линии уклона. Боковой нахлест выполняется также на 10 см. Рубероид укладывают от фронтона с подветренной стороны.
3. Сочетание обоих способов укладки, то есть нижний слой поперек уклона, а следующий – вдоль или наоборот.

Рубероид укладывается в нахлест, который составляет приблизительно 10 сантиметров.

На внутренние слои кровельного ковра рекомендуется укладывать подкладочный или кровельный рубероид с мелкой посыпкой (марки РКП-350, РПП-300), для наружных слоев крыши следует выбрать материал с крупной посыпкой (марки РКК-400, РКК-350).

Чтобы закрепить рубероид на основании и склеить слои между собой, применяют два основных способа: наклеивание на специальную мастику либо механическая фиксация. При работе на бетонном основании крыши листы накладывают на битумную мастику внахлест. Можно использовать мастики холодного и горячего типов. После укладки одного слоя делают перерыв на 12 часов, затем кладут следующий слой. Рубероид наружного слоя укладывают с напуском до 1\3 ширины листа. Последний лист покрывают мастикой и посыпают крупным песком.

Устройство скатной крыши предусматривает выполнение сплошной деревянной обрешетки, в этом случае можно фиксировать рубероид механическим крепежом. Используют соединительные детали разных типов: забивные, саморезы, экспондированные. Частота их размещения зависит от прочности кровельного материала. Крепежные элементы обязательно должны иметь крепежный грибок из жести или пластмассы, предохраняющие рубероид от разрыва при смещении основы.

Наплавляемые кровельные материалы монтируют в 1-2 слоя. Рубемаст, стеклоизол или наплавляемые полимерно-битумные мембраны, как и традиционный рубероид, укладывают на предварительно выровненную и загрунтованную поверхность крыши. Наиболее часто применяют метод подплавления, т.е. разогрев тыльной стороны листа горелкой или, реже, обработку органическим растворителем.

Традиционный рубероид и другие виды мягкой рулонной кровли при соблюдении технологии укладки позволяют с минимальными затратами получить прочные долговечные покрытия, что делает эти материалы популярными в современном строительстве.

Ремонт кровли своими силами

Со временем крыша может прохудиться, начать протекать, что повлечет за собой проблемы с потолком в жилых комнатах. Естественно, что нужно принимать меры, потому что может прийти момент, когда вы увидите небо над головой. Поэтому, как только возникнут неполадки в структуре покрытия крыши, стоит начинать ремонт кровли своими руками.

При ремонте кровли необходимо помнить о технике безопасности.

У металлической кровли есть как свои преимущества, так и недостатки. Такая крыша самая легкая, а листами железа можно покрыть каркасы крыши любой сложности. К недостаткам зачисляют дорогое обслуживание в процессе использования, потому что железная кровля нуждается в регулярном прокрашивании, чтобы избежать коррозии. Работы по защите от влияния внешней среды стоит проводить раз в три-четыре года.

К металлическим видам кровли относятся крыши, изготовленные из кровельного железа, оцинкованного железа, профнастила и металлочерепицы. Каждый из них имеет свой срок эксплуатации, но самым долговечным из представленных выше считается оцинкованное железо. Оно может прослужить свыше тридцати лет.

Эти кровельные материалы имеют свой вес, который также стоит учитывать при выборе стройматериалов для ремонта, чтобы не было проблем с деревянными перекрытиями. Ведь от этого будет зависеть прочность всей конструкции. Итак, кровельное железо весит до пятнадцати кг, а оцинкованное железо вытягивает около двадцати (все это вместе с обрешеткой). Профнастил потянет на одиннадцать – пятнадцать кг (без обрешетки), а самой легкой считается металлочерепица – 4,5 кг.

Реконструкция крыши из кровельного железа

Кровельные работы стоит начинать с определения уровня поврежденности крыши, потому что в ней может быть всего несколько щелей на стыках, а может требоваться полное перекрытие целыми листами железа. У плоской кровли множество преимуществ: ее легко укладывать, ремонтировать и проводить регулярные прокрашивания. Если же крыша покатая, то здесь будут трудности только в уходе, а вот застоя влаги не будет, так как она просто не задерживается на ней.

Технологические характеристики листа фальцевой кровли.

Итак, если требуется замена покрытия крыши, то металлическая кровля своими руками будет самым оптимальным вариантом. Первым этапом восстановления плоской и покатой крыши будет осмотр обрешетки, на которую будут крепиться листы железа. Она должна быть целой и без изъянов. Для такой крыши подойдет обрешетка из брусков 5 × 5 см, а для покатой кровли на карниз и вдоль конька укладываются доски. Помните, обрешетку нужно делать с проемами между досками (примерно 25 см). Такая структура способствует хорошей вентиляции, что воспрепятствует проявлению коррозии и увеличит срок службы.

Все подготовительные работы по восстановлению плоской и покатой крыши сначала нужно проводить на земле, а потом уже взбираться наверх. Листы железа размечают и разрезают, загибают углы, фальцы и готовят из них картины. Подготовленные картины соединяют между собой короткими сторонами в равные полоски по 2 или 3 штуки, в зависимости от склона крыши.

Далее готовим кровельные материалы. Лист железа кладут на верстак, кромку отгибают под углом в 90°, после этого ее аккуратно заворачивают, чтобы она стала плоской. Далее фальцами соединяют вместе два листа и обязательно подсекают фланец.

Теперь производим монтаж готовых полосок на обрешетке. Все картины должны быть скреплены в полоски лежащими фальцами. Для кровли, у которой наклон превышает шестнадцать градусов, фальцы одинарные, для крыш с меньшим склоном – двойные. Фальцы следует располагать поперек склона кровли так, чтобы они были размещены параллельно коньку, потому что в таком случае вода будет беспрепятственно стекать по крыше. Друг с другом полоски скрепляют стоячими фальцами. Они также должны быть расположены поперек склона крыши, чтобы не задерживать воду.

Закрепляем кровельные листы с помощью кляммеров, которые делают вручную из того же железа, что и сама будущая крыша. Эти детали ставят между полосами железа, для работы будет достаточно двух штук. Чтобы закрепить кровельные листы, кляммеры прибивают гвоздем нижней плоской стороной к обрешетке, а длинную свернутую сторону заводят между листами и заводят в гребень стоящего фальца.

Восстановление кровли оцинкованной сталью

Если вы решили покрыть крышу плоской оцинкованной сталью, то работы нужно проводить в такой очередности:

• покрывают карнизные отвесы и устанавливают настенные желоба для стока воды;
• выполняют основные кровельные работы по укладке рядов материала;
• крепят водосточные трубы.

Виды фальцев.

Итак, сначала начинают набивать по карнизной доске костыли, а карнизный свес устилают полосами из листов стали. Верхние края каждой полосы прибивают гвоздями к обрешетке. Теперь укладывают настенные желоба с обязательным наклоном к лотку для сбора воды и закрепляют картины желобов крюками.

Далее выполняют основные кровельные работы: настилают листы рядами. С плоской крышей проблем в укладке полос не будет, а вот у покатой есть свои особенности. Склон кровли покрывают, формируя полосы из картин, параллельно крепятся кляммеры. Как только будет уложено четыре–пять картин, их соединяют между собой стоячими фальцами. Самый большой стоячий фальц на коньке кровли можно заворачивать только после того, как вся поверхность крыши будет укрыта материалом. Для этого с краев картин, расположенных вверху, делают специальные отгибы: с одной стороны склона – 3 см, с другой – 6 см.

Главное – учитывать важный момент: все расчеты и замеры должны быть произведены очень точно, как говорится, недрогнувшей рукой, в противном случае даже незначительное отклонение может привести к перекосу рядов. В таком случае придется дополнительно тратить материал, вырезать участки листов и проводить подгонку нестандартных картин. Это касается как плоской, так и покатой крыши.

В самую последнюю очередь монтируют трубы для стока воды и другие вспомогательные компоненты плоской или покатой кровли.

Как превратить пространство мансарды в жилое помещение

Многие абсолютно напрасно представляют, что мансарда — это очень ограниченное пространство и использовать ее можно только лишь в качестве склада ненужных и старых вещей. Кстати, если вещи настолько старые и ненужные, то, возможно, стоит задуматься об их скорейшей депортации из вашего дома? Вы даже не представляете, во что можно превратить мансарду, если спроектировать грамотный дизайн. Своими руками вы можете создать любое жилое помещение: отдельную спальню, ванную комнату, даже смотровую площадку, есть, конечно, и некоторые ограничения, но о них позже.

Интерьер мансарды можно отделать по своему вкусу, выбрать различные стили или их сочетание.

Дизайн мансарды может быть каким угодно, это не зависит от стилистики всего дома. Чердак всегда находится несколько обособленно от всех остальных комнат, поэтому тут вы можете дать волю своей фантазии.

1. Этно — прекрасно впишется в спальню.
2. Минимализм — тут все зависит от вашего личного отношения к этому стилю, его можно применить к чему угодно.
3. Эко-стиль — разбавит пространство дома, находящегося достаточно близко от города. Мансарда может стать вашим личным убежищем и защитить от нападок шумного мегаполиса.
4. Прованс — при упоминании этого стиля в голове появляется образ парижской улочки и мягких хрустящих булочек. Он подойдет, скорее, для спальни или кухни.
5. Восточный — если вы предпочитаете многослойные ткани, легкий аромат специй и глубокие оттенки, то, может быть, устроить там кальянную?
6. Кантри — это антиурбанизм, его еще называют «деревенским стилем».
7. Винтаж — этот стиль особенно популярен в последние несколько лет. Каждый норовит покопаться в бабушкином сундуке и отыскать там что-то эксклюзивное, но вся ирония состоит в том, что как только что-то эксклюзивное становится достоянием масс, оно становится массовым.

В любом случае стоит помнить, что дизайн должен стать отражением вашей личности. Не стоит опираться на мнение окружающих, это в первую очередь ваша мансарда, и именно вы будете проводить там больше всего времени. Вы абсолютно свободны в своих предпочтениях, можете соединить сразу несколько стилей или вовсе не опираться на них.

Но интерьер — это еще далеко не все, нужно думать и о функциональной составляющей, дизайн мансарды должен быть не только красивым, но и удобным. Нужно понимать, что в какой-то мере мансарда является отдельным помещением и зачастую такие простые вещи, как проведение отопления, становятся достаточно затруднительными. Нужно подумать о дополнительном утеплении, чтобы мансарда всегда была теплой.

Как правильно утеплить мансарду

Схема теплоизоляции мансарды.

Запомните, чердак всегда утепляется по всему периметру, без исключения и с особым упором на места стыка стропил и теплоизоляции. Весь процесс включает в себя четыре этапа: установку окон, теплоизоляцию, влагозащиту и пароизоляцию. Только так вы сможете максимально сохранить тепло.

А вы будете пользоваться своим чердаком в холодное время года? Если ответ положительный, то в качестве утеплителя стоит использовать минеральную вату или стекловолокно. Если ответ отрицательный, то не стоит даже ставить хорошие пластиковые окна, поскольку вся их эффективность проявляется только лишь при наличии качественной теплоизоляции. И помните, что это решение в дальнейшем будет очень сложно изменить, поэтому при возможности проектируйте дизайн мансарды сразу с учетом утепления.

Для того чтобы грамотно утеплить мансарду изнутри, нужно для начала обустроить гидроизоляцию: это позволит защитить утеплитель и внутреннее пространство от конденсата. Затем идет установка утеплителя, который в свою очередь необходимо защитить пароизоляционным материалом. И в качестве заключительного этапа мы монтируем гипсокартонный слой и обрешетку. Не так уж и сложно, но у нас еще есть крыша, которая также нуждается в утеплении.

Кровля мансарды

Если говорить о материалах, то лучше всего для вас подойдет металлочерепица, битумная черепица или мягкая черепица. Нужно учесть, что все они достаточно дорогостоящие, но цена перекрывается их положительными характеристиками: прочностью, пожаростойкостью, длительным сроком эксплуатации, приятным внешним видом, широкой цветовой гаммой и шумоизоляцией.

Кроме этого, нельзя забывать о системе водопровода, поэтому стоит провести расчет водопроводной системы. Доверьте это дело специалистам, так как самостоятельно будет достаточно сложно правильно учесть форму и площадь крыши. Но если вы отнесетесь к этому с пренебрежением, то это может привести к преждевременному износу цокольной части дома и даже фундамента.

Экстерьер

Тут больно не разгуляешься, придется считаться с общей картиной всей постройки, если, конечно, вы не хотите сделать яркий акцент именно на мансарде. В таком случае можно использовать кирпич, дерево, камень, сайдинг, панели ПВХ.

Окна

Схема устройства мансардного окна.

Такой элемент, как окна, может полностью преобразить вашу мансарду, не стоит относиться к ним с пренебрежением, ведь только с их помощью вы сможете создать собственную смотровую площадку. А если с умом подойти к расположению окон, то можно просто залить мансарду светом или же грамотно ее затемнить. Окна могут находиться как в стенах, так и на крыше, или вся крыша может быть застекленной.

Мансарды обычно очень небольшие, поэтому мы должны всеми возможными способами постараться расширить пространство, окна могут помочь нам в этом. Не стоит заставлять ее мебелью и использовать при оформлении темные оттенки, они визуально крадут пространство. А если площадь мансарды позволяет развернуться, то не лишним будет разделить ее на реальные и визуальные зоны, даже если эти перегородки будут условными.

Лестница

Это тот необходимый элемент, который соединяет мансарду со всем остальным домом и немного крадет ваше пространство, поэтому нужно грамотно подойти к проектированию лестницы. Вы должны всегда помнить о безопасности: лестница не должна быть излишне крутой, а поверхность ступенек гладкой, чтобы нога не проскальзывала, и, конечно, не забывайте о прочности перил.

Возможно, это покажется для вас странным, но площадь мансарды не играет существенной роли, даже из крохотного помещения можно сделать просто потрясающее место для отдыха. Все зависит только лишь от вашей фантазии. Конечно, есть некоторые ограничения, с большими сложностями у вас пройдет обустройство в мансарде гаража, вертолетной площадки, бассейна, а еще стоит задуматься над разумностью создания там детской, ваш ребенок может пострадать, постоянно спускаясь и поднимаясь по лестнице. Хотя даже все эти ограничения — лишь условность, решение все равно остается за вами.

Отапливаемая мансарда для круглогодичного проживания

Современное проектирование не оставляет без внимания чердачные и мансардные помещения и считает их ценным жилым пространством. Очень часто пустующее помещение под крышей обустраивается под спальни, рабочий кабинет, детскую комнату или используется в качестве бильярдного зала. Именно невысокий, под скос крыши, потолок позволяет создать уютную атмосферу для отдыха.

Схема утепления кровли.

Однако чтобы эта дополнительная площадь стала жилой частью в любое время года, нужно позаботиться о ее обогреве. Не секрет, что отопление мансарды является достаточно сложной технической задачей, которая прежде всего начинается с процесса теплоизоляции крыши. Именно проведение таких работ позволит сохранить тепло и использовать помещение для круглогодичного проживания.

Утепление

Пенопласт. Использование данного материала позволяет создать отличную теплоизоляцию и сэкономить при этом немало средств. Утепление мансарды, как правило, проводится с внутренней стороны. Пенопластовые плиты укладываются между собой с 5-миллиметровым зазором. Образовавшиеся щели заливаются строительной пеной.

Данный технологический процесс рассчитан на усадку кровли, которая происходит за счет собственной тяжести, вследствие чего плиты, уложенные вплотную, могут начать напирать друг на друга. Правильно произведенная укладка с применением монтажной пены дает полную гарантию отсутствия мостиков для холода. Однако есть и отрицательные моменты использования пенопласта: его легко обживает плесень и другие грибки, поэтому использование в климате с повышенной влажностью не рекомендуется.

Сравнительные характеристики утеплителей для кровли.

Минвата. Отличительной особенностью этого материала является его низкая теплопроводность, высокие огнеупорные свойства, влагостойкость и хорошая звукоизоляция. Технология утепления практически такая же, как и с пенополистирольными плитами. Однако имеется небольшой нюанс. Для улучшения влагостойкости минваты не стоит пренебрегать дополнительными изолирующими слоями.

Пенополиуретан. Утеплитель, который очень похож на монтажную пену и после нанесения обладает теми же свойствами, что и минвата. Кроме того, имея высокую пароизоляцию и водостойкость, в дополнительных слоях не нуждается. Для нанесения потребуется специальный распылитель, плотная, закрывающая все части тела одежда и маска. Процесс много времени не занимает (500 м² за день), что позволяет достаточно быстро провести утепление мансарды.

Отопление

Предусматривается отопление мансарды еще на начальных этапах проектирования и имеется несколько способов:

1. Подключение к уже имеющейся отопительной системе.
2. Установка автономной системы обогрева.
3. Камин.
4. Система «теплые полы».

Подключение к отопительной системе

В данном случае подключение к уже действующей системе отопления заключается в дальнейшей прокладке дополнительных труб и радиаторов. Возможно, придется заменить оборудование на более мощные модели. Это касается насоса и котла. При воздушной подаче можно подключить воздуховоды к главной магистрали и вывести их на мансарду, что позволит иметь часть хорошо отапливаемого помещения.

Схема отопления частного дома.

Автономная система подачи тепла

Современные системы с автономным подводом тепла позволяют круглый год в отапливаемой комнате поддерживать требуемую температуру. Основные элементы данной системы:

• котел;
• вывод отработанных продуктов;
• система для подачи воздуха;
• трубопроводы;
• насос;
• радиаторы.

Схема воздушного отопления мансарды.

Основным оборудованием в автономной отопительной системе является котел, который может быть газовым, электрическим, жидкотопливным, твердотопливным или комбинированным. Перед установкой всех элементов на начальном этапе проектирования прежде всего определяется место для котла и топливо, на котором он будет производить тепло, а также путь вывода продуктов сгорания.

Очень важным моментом в устройстве системы будет выбор циркуляции, которая бывает естественной и принудительной. Естественная (гравитационная) циркуляция позволяет обходиться без насоса и при этом не будет зависеть от электричества. Однако большой диаметр трубы, обязательное соблюдение уклонов, некоторые ограничения в управлении являются ее основными недостатками. Обычно рекомендуются использовать принудительный способ циркуляции.

Необходимо правильно рассчитать мощность котла на отапливаемую комнату, что обычно входит в обязанности специалиста. Но можно этим заняться самостоятельно, так как сложных расчетов не потребуется: 1 кВт мощности котельного оборудования обогревает около 10 м² хорошо утепленной мансарды, с высотой комнаты до 3 м. Таким образом, подбирается требуемый котел без избыточной мощности, что позволит значительно экономить затраты на его эксплуатацию.

Система « Теплый пол»

Наиболее комфортными условиями температурного режима для человека является небольшая разница, около 2-3º С, между верхом и низом помещения, чего можно добиться при обогреве пола. Как правило, такая система применяется под камень или плитку, однако, благодаря современным технологиям, также приемлема в сочетании с деревянными напольными покрытиями.

Классификация теплых полов.

«Теплый пол» с использованием электричества. Данная система может быть единственным источником тепла в комнате, можно не использовать при этом традиционные радиаторы. Имеется возможность установки на любое старое покрытие. Греющие электрические кабели равномерно распределяют тепло, и таким образом уменьшаются его потери. Средний срок эксплуатации такой системы составляет около 50 лет. Закладка «теплых полов» начинается с размещения между лагами теплоизоляции, а обогревательные элементы укладываются на сетку, которая подвешена над теплоизоляцией. В месте, где присутствует пересечение лаг и кабелей, делается прорез, который защищается алюминиевой фольгой. Заканчивается технологический процесс покрытием полов финишным материалом.

«Теплый пол» с использованием водяного отопления. В данном случае потребуется использование котла, который предоставит источник горячей воды. Теплопередающими элементами в системе обогрева являются долговечные полимерные трубы. Одним из достоинств такой системы является достаточно простой монтаж, но для отопления мансарды он используется не часто.

Такая система отопления приемлема в домах, где перекрытия состоят из бетонных плит, так как получаемая дополнительная нагрузка составляет около 250…300 кг/м². Если же при разработке проекта уже была заложена такая отапливаемая мансарда, то перед прокладкой полимерных труб производится бетонная стяжка, после чего на нее укладываются нагревательные элементы, которые заливаются еще одним слоем бетона. Поверх хорошо выдержанных слоев монтируются пароизоляция и основное напольное покрытие. Не ранее чем через 20 дней рекомендуется подача горячей воды.

Еще одним неплохим вариантом отопления мансарды будет напольное водяное отопление, в котором используется подвод металлической пластины с желобом для тщательного охвата трубы. Таким образом, около 70 — 90% пола укрывается такими нагревательными элементами, которые находятся под подложкой или под основным покрытием. В данном способе отсутствует необходимость использования бетона, а повсеместное распределение тепла обеспечивается трубами, наполненными горячей водой. Такой способ чаще всего используется как дополнительное отопление.

Камин

Отдавая предпочтение камину, следует помнить о некоторых особенностях при его закладке. Если при разработке проекта не был учтен такой способ обогрева, придется укреплять пол. По той простой причине, что сам по себе камин и так имеет достаточный вес, а при топке масса его возрастает еще в несколько раз. Идеальным вариантом сделать отапливаемой мансарду будет облегченный камин, имеющий легкую конструкцию труб, либо электрокамин. Именно последний способ обогрева является безопасным и наиболее простым в эксплуатации.

Крыша из шифера. Секреты профессионалов

Шифер, по соотношению цены и качества, считается на текущий момент лучшим материалом для крыши. Перед монтажом следует узнать, как покрыть крышу шифером правильно, о некоторых подводных камнях материала, а также приблизительно просчитать затраты на строительство с целью предупреждения лишних расходов.

Шиферное покрытие является одним из лучших за счет прекрасного соотношения цены к качеству.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом кровли из шифера проводится установка стропил (брус 50 x 180 мм, расстояние – 1,5 м) и проведение обрешетки с использованием доски 15 — 25 мм, с шагом 20 — 25 см.

Карнизные свесы помещения, должны находиться на расстоянии от основной стены в 40-50 сантиметров.

Уклон стропил для бесчердачных крыш должен составлять 27 геометрических градусов или i=1:10, для крыш с чердаком уклон может составлять более 40 градусов.

Примечание. Эти значения в наибольшей степени препятствуют скапливанию снега на крыше. При 10 — 26 градусах количество снега зимой на крыше будет максимальным, поэтому следует избегать этих значений, чтобы уклон кровли не задерживал его. Но при этом нужно брать оптимальный угол, так как чем больший уклон имеет кровля, тем больше будет площадь крыши и, соответственно, больше затрат.

Карнизный свес (без водостока) должен располагаться на расстоянии 40 — 50 см от стены, с использованием подвесных желобов – 20 — 25 см.

Во избежание облома краев шифера нижнего ряда требуется на обрешетку прибить лист металла (толщины в пределах 2-3 мм достаточно) шириной 20 — 25 см с уже просверленными отверстиями (диаметр 4 мм) для гвоздей по всей длине крыши. Предварительно лист обрабатывается против коррозии с двух сторон мазутом, солидолом или красится масляной краской.

Перед укладкой шифера обрешетку рекомендуется покрывать гидроизоляционным материалом. Таким образом крыша из шифера дольше прослужит, лучше будет сохранять тепло и предохранять от влаги.

Монтаж шифера

Листы шифера нужно начинать укладывать с нижнего левого листа и далее двигаться вправо и вверх по необрезанной обрешетке. При этом все крайние ряды выравниваются по протянутому шнуру. Листы в горизонтальном ряду ложатся внахлест, для прочности покрытия используют нахлест в две волны. Нахлест вертикальных рядов рекомендуется не менее 25 см. При соблюдении этих параметров покрытие получает высокую защиту от любого вида осадков и силы ветра.

Устройство шиферной кровли при простом и зарекомендовавшем себя методе укладки шифера выглядит так: углы листов не обрезаются, имеется смещение на 4 волны продольной кромки. Листы укладываются в шахматном порядке, для этого они в четных рядах разрезаются вдоль по 4 волны. Другие листы уже не обрезаются, то есть обрезанными будут только первые листы в каждом втором ряду.

Методика крепления хризотилцементного листа к обрешетке:

Схема устройства шиферной кровли.

1. Крепление происходит по гребням волны (нижний угол с перекрытием, вторая волна; последний рядовый лист дополнительно должен иметь крепление в 6 волне).
2. Для крепления используются шурупы или саморезы (рекомендуется) со стальными шайбами и резиновой прокладкой. Можно также использовать специальные шиферные гвозди.
3. Расчет расхода крепежного материала: 2 элемента на рядовый лист и по 4 элемента на карнизный шифер, а также коньковый.
4. Отверстия для крепежного материала обязательно сверлятся, не прибиваются. Диаметр отверстия сверлится по схеме: диаметр стержня + 2-3 мм, чтобы избежать деформации при теплорасширении металла. Забивание гвоздей ослабляет износостойкость шиферного листа более чем на 50%.
5. Крепление должно быть неплотным, чуть достигая резиновой прокладки. Плотное прижатие может вызвать растрескивание хризотилцементного листа.

По стандартам. если здание превышает 6 метров в высоту, то рекомендуется на крыше устанавливать снегозадерживающее ограждение. Кронштейны для ограждения устанавливаются до укладки кровли шифером и обрешетки путем крепления их к стропилам со следующими параметрами:

1. Сам кронштейн выполняется из уголка с параметрами L 4 x 50 x 50, отверстия сверлятся до установки на стропила.
2. Между кромкой листа и вертикальной стойкой должно оставаться более 120 мм.
3. Кронштейны устанавливаются на расстоянии не меньше 1,5 метров на каждое стропило.
4. Стойки – сваренные между собой прутья сечением 10 мм.

Рассчитаем количество хризотилцементных листов. Расценка полезной площади составляет 0,7 (нахлест – две волны).

Пример расчета:

• площадь крыши=150 кв.м
• (1750*1130)*0,7=1,36 кв.м (полезная площадь шиферного листа — 8 волн с нахлестом в 2 волны)
• 150 кв.м:1,36=111 листов

Рекомендуется материал брать с запасом в 5-6 листов.

В качестве коньков рекомендуется использовать хризотилцементные перекрытия (нахлест 7 — 10 см), так как деревянные коньки некрасивы, а при использовании оцинкованной стали на крыше со временем появляются ржавые потеки.

На скатных стыках перекрытия кладут снизу вверх. Полезная длина конькового перекрытия считается 0,9 (при нахлесте 70 мм).

Пример расчета:

• площадь крыши — 120 кв.м
• длина конькового бруса -10 м
• длина конька — 1130 мм
• 1130-70=1060 мм (полезная протяженность конька)
• 10 м:1,06 м=10 шт. Так как один элемент конька перекрываемый, а другой является неперекрываемым, то всего необходимо 10×2=20 шт.

Когда монтажные работы будут закончены, рекомендуется произвести герметизацию стыков (силиконовый герметик, мастика). Крышу можно покрыть любой акриловой краской, это не только придаст зданию эстетичность, но и защитит шифер от образования мха.

Камышовая крыша: особенности, достоинства, технология укладки

Использование природных материалов для различных нужд человек практиковал с самого начала своей истории – альтернативы не было. По мере развития общества и появления того, что называется «техническим прогрессом», все большее и большее распространение получали искусственные материалы на базе природных или совершенно новые, в природе не встречающиеся в принципе. История кровельных материалов прекрасно иллюстрирует эту мысль.

Камышовая кровля на сегодняшний момент используется в качестве элемента декора крыши.

Немного истории

Кровля является наружным покрытием крыши, непосредственно подверженным воздействию метеорологических факторов: дождя, града, снега, солнца, ветра. Основное и изначальное назначение кровли – защита от дождя. Но в современном домостроении кровля многофункциональна и выполняет не только водозащитную, но и утепляющую и декоративную функции.

Одним из самых древних материалов, успешно выступавших в качестве кровли, были высушенные и очищенные от листьев стебли камыша (тростник, рогоз, солома). Крыша из сухих растений, сооруженная руками самого хозяина, имеет массу преимуществ, которые для наших предков были очевидны:

Особенно часто используют камышовую кровлю для строительства беседок.

• доступность сырья;
• предельная простота обработки и подготовки сырья;
• простота укладки;
• функциональная надежность покрытия на протяжении долгого срока службы;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• высокая ремонтопригодность;
• декоративность.

Трудно из этого перечня выбрать самое важное достоинство, но практически бесплатный материал (камыш) и его неограниченные запасы – эти факторы играли не последнюю роль в повсеместном распространении кровель из высохших травяных стволиков, собранных в упорядоченные структурированные объемы. Потому в отдаленных от цивилизации уголках практика и технология укладки кровли из камыша (тростника, соломы) дожила до наших дней. Крыша из стеблей травы в таких «медвежьих уголках» смотрится вполне естественно и гармонично.

Сегодня кровля из камыша (тростника, соломы) переживает второе рождение и является одной из самых модных тенденций в малоэтажном загородном коттеджном строительстве. Более того, камышовая крыша свидетельствует об элитарном статусе хозяев коттеджа, позволивших себе такую экзотику.

Немного технологии

Схема устройства камышовой крыши.

Камыш растет повсеместно по урезу воды на заболоченных речушках, в поймах, озерах и в лиманах, где образует обильные заросли. В России наиболее качественным считается кровельный камыш из трех регионов: обширной дельты Волги (Астраханская область), многочисленных лиманов Кубани (Краснодарский край) и из Калининградской области. По крайней мере, именно в указанных областях камыш заготавливается в полупромышленных масштабах с использованием специальных комбайнов, а не руками (вручную). И наверняка любая увиденная вами новая крыша «под старину» изготовлена из сырья, собранного в указанных регионах.

Ограничения на сбор существуют:

• используются только стебли пресноводного камыша;
• сбор ведется в зимний период, когда камышовые стебли полностью просохли и «созрели»;
• для обеспечения качества будущей кровли срезают камыш-сеголеток (выросший в прошедшем сезоне), не старше;
• перед хранением стебли освобождаются от корневой и верхушечной частей листьев и собираются в маленькие снопики;
• хранение собранного камыша производится в сухом проветриваемом месте под крышей.

Удивительно, но специальной обработки собранного материала антисептиками и водоотталкивающими средствами не требуется: естественная приспособленность камыша к жизни в воде обеспечивает его отличное сопротивление гниению даже во влажном виде. Со временем наружные слои камыша и торцы под солнцем и дождем «седеют», но вытащенный из толщи крыши стебель сохраняет свой светло-коричневый свежий вид.

Устойчивость правильно изготовленной камышовой крыши против неблагоприятных метеорологических факторов продолжает потрясать даже специалистов. Речь идет о десятках лет (до полувека и более), при этом никаких дополнительных хлопот по поддержанию крыши из природного материала в «рабочем» состоянии почти не требуется. Какой из искусственных материалов может продемонстрировать подобную живучесть без потери функциональности и декоративности?

Схема укладки камыша на кровлю.

Но все-таки кое-какие профилактические меры потребуются:

1. Рекомендуется непосредственно после укладки, уплотнения и расчесывания камыша обработать кровлю антипиреном для максимального повышения устойчивости к открытому огню. Подобную профилактику лучше повторять раз в несколько лет, так как реагент постепенно вымывается дождями.
2. Крыша из камыша (тростника, соломы) нуждается в периодической чистке от растительного опада для предотвращения образования субстрата для роста травы.
3. Обеспечить защиту кровли от гнездования птиц можно с помощью тонкой и частой металлической сетки, укладываемой либо поверху, либо под тонким слоем поверхностного слоя стеблей.

Непосредственно технология укладки камыша возможна по нескольким вариантам в зависимости от угла скоса и эстетических предпочтений заказчика. В том числе с применением глиняной обмазки (хорошо промешанная глина с соломенной сечкой в объеме не менее 5%). Существуют варианты формирования обрешетки под кровлю, способы крепления «ковра» к обрешетке, методы формирования конька и примыканий. Интересно, что 30-сантиметровый камышовый покров настолько отлично справляется с функцией водоотведения, что крыша ни в какой дополнительной защите чердачного пространства от влаги не нуждается.

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся дешевизну сырья, камышовая кровля стоит дорого. Этот пока экзотический кровельный материал имеет особенности и секреты правильной укладки, и работа эта достаточно кропотлива и требует опыта: без подготовки своими руками обойтись не получится. Мастеров же, владеющих позабытым навыком, пока не так много. Вот почему такая крыша дорога и ее наличие на коттедже свидетельствует о неплохом финансовом состоянии владельца дома. Камышовая кровля – это еще и имиджевый объект!

Самостоятельная укладка камышовой кровли

Кроме собственно дома, камышовая кровля может быть использована и на вспомогательных хозяйственных и декоративных объектах приусадебного хозяйства и ландшафтно-парковой архитектуры. Это сараи, дровники, скамейки для отдыха, беседки и так далее. Именно на подобных строениях можно начинать укладывать камыш своими руками для тех, кто стремится овладеть интересным и, в общем-то, небесполезным навыком.

В помощь желающим делать камышово-тростниково-соломенную крышу своими руками имеется масса интернет-методик с приложением видео с мастер-классами. Искусство это не требует каких-то особых талантов, главное – желание овладеть ремеслом, наличие материала и крыша как объект приложения усилий. Если же руки растут откуда надо, то в скором времени новоявленный мастер сумеет самостоятельно соорудить камышовую крышу, модную и практически вечную, своими руками, сэкономив серьезный бюджет и повысив самооценку. На зависть знакомым и соседям.

Крыша из камыша служит долго и надежно, не требуя дополнительных вложений. Камышовая кровля – это экологически чистый способ обеспечить дом теплом, уютом и привлекательным внешним видом.