Укладка кровельного покрытия своими силами

Кровельное покрытие, смонтированное без привлечения дорогостоящих услуг профессионалов, позволяет ощутимо сэкономить. Мягкая кровля своими руками смонтированная станет гордостью рачительных хозяев и возможностью поделиться своими знаниями и умениями с друзьями и знакомыми.

Мягкая кровля дома остается одним из самых востребованных материалов, несмотря на постоянное обновление рынка кровельных покрытий.

Современный рынок предлагает выбор кровельных покрытий на любой вкус и кошелек, технология их производства постоянно совершенствуется, но мягкая рулонная кровля продолжает оставаться одним из самых востребованных материалов для устройства скатных и плоских кровель. Рассмотрим одну из разновидностей мягкой кровли — гибкую битумную черепицу.

Крыша из гибкой черепицы обладает высокими эксплуатационными свойствами, имеет эстетичный внешний вид, поэтому такое покрытие часто выбирают владельцы частных домов и коттеджей. Инновационный состав делает этот вид покрытия крыши универсальным и дает возможность его использования во всех российских климатических зонах.

Из чего состоит гибкая битумная черепица

Технология производства гибкой черепицы гарантирует высокое качество и экологическую чистоту этого покрытия. Основой гибкой битумной черепицы служит стеклоткань, покрытая самоклеющимся модифицированным битумом. На нижний ее слой наносится защитная силиконовая пленка, а на верхний — разноцветная посыпка из каменной или минеральной крошки.

1. Модифицированный битум — не разрушается от перепадов температур, не течет, гарантирует крыше пожаробезопасность.
2. Синтетическая основа — стекловолокно или полиэстер обеспечивает покрытию геометрическую и физическую устойчивость.
3. Каменная посыпка производится из не впитывающих влагу, не склонных к растрескиванию, пород камня. Она гарантирует покрытию стойкий, не выгорающий в процессе эксплуатации цвет.

Почему гибкая черепица так популярна?

Секрет востребованности данного вида покрытия в его высоких потребительских свойствах:

Устройство гибкой черепицы.

1. Длительный (до 30 лет) безремонтный срок эксплуатации.
2. Устойчивость к негативному воздействию атмосферных явлений и механическим повреждениям.
3. Крыша, покрытая битумной черепицей, гармонично вписывается как в сельский, так и в городской пейзаж. Она не только надежно защищает, но и становится украшением всего дома и придает ему неповторимую индивидуальность.
4. Вес битумной черепицы составляет от 8 до 11 кг/м² в зависимости от марки. Это упрощает способ монтажа данного покрытия и не требует дополнительного усиления стропильной системы крыши.
5. Высокая гибкость позволяет выполнять кровли самых сложных конфигураций практически без отходов.
6. Размер максимальной величины уклона крыши, на которую предполагается стелить данное покрытие, не ограничен. Монтаж битумной черепицы возможен даже на вертикальных элементах стен, примыкающих к конструкции крыши.

Кроме того, мягкая черепица — штучный материал, который не создает сплошного покрытия одним куском и не нуждается в высоком уровне эластичности, необходимом рулонным материалам. По мере эксплуатации и старения деформация кровли из гибкой черепицы ограничивается отдельными ее составляющими, что не позволяет происходить нарушению целостности кровли под действием внутренних напряжений.

Очевидные преимущества: высокие эксплуатационные свойства, приемлемая стоимость, несложная технология устройства кровли —позволяют сделать процесс укладки битумной черепицы экономически выгодным, если выполнить его своими силами.

Как сделать мягкую кровлю из битумной черепицы без привлечения профессиональных бригад?

Прежде чем стелить любое кровельное покрытие, необходима тщательная подготовка: внимательно изучите инструкцию и выясните, какой способ работ подходит к конфигурации вашей крыши. Несмотря на то, что технология укладки довольно проста, она требует тщательного и последовательного выполнения всех этапов. Ее несоблюдение приведет в дальнейшем к аварийным ситуациям и протечкам.

Для монтажа потребуются следующие строительные материалы: сама гибкая черепица, подкладочный ковер для дополнительной гидроизоляции, карнизные и фронтовые свесы, гвозди, планки и клеящая мастика.

Устройство основания

Правильный монтаж позволит эксплуатировать кровлю долгие годы без ремонта.

Первый этап укладки — подготовка основания из сплошного настила фанеры и стропил, которые саморезами прикрепляют к обрешетке. Оно должно быть ровным, жестким и проветриваемым.

Стропила для защиты от плесени и грибков обрабатывают антисептиками. Для этой же цели необходимо обеспечить вентиляцию крыши, выполнив специальные каналы и отверстия над теплоизоляцией. Важно, чтобы отверстие, через которое подается воздух, располагалось в нижней части кровли, отверстие для вытяжки . как можно выше, а воздушный зазор был достаточно большим.

Созданная по всем правилам вентиляция — залог длительного срока службы всего кровельного ковра. Благодаря вентиляции, происходит отвод влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала, в зимнее время предотвращается образования на крыше льда и сосулек, а в летнее регулируется температура внутри здания.

Укладка подкладочного слоя

Минимальный уклон крыши, при котором возможно использование гибкой битумной черепицы, составляет 12⁰. Когда уклон кровли находится в диапазоне от 12⁰ до 18⁰, необходимо обустройство специального подкладочного ковра, и укладки его на карнизные коньки и свесы, а также в торцевую часть кровли.

Если величина уклона менее 18⁰, подкладочный слой настилают по всей площади кровли. Работу начинают снизу вверх с нахлестом не меньше, чем 10 см. Швы необходимо герметизировать специальным клеем, а края покрытия зафиксировать гвоздями с интервалом между ними приблизительно в 20 см.

Монтаж карнизов

При конструкции кровли, предполагающей установку водостоков, в карнизном участке крыши устанавливаются кронштейны, которые предназначены для крепления водосточных желобов.

Гибкость материала дает возможность почти безотходно использовать материал.

После этого на карнизы укладывают свесы. На торцевые стороны кровли сверху подкладочного слоя настилают стальные карнизные листы с нахлестом в 2 см. Их прибивают специальными зигзагообразными кровельными гвоздями с интервалом в 10 см. На стыках необходимо соблюдать интервал в 3 см. На торцевых участках кровли вместо стальных листов допустимо использование деревянных планок или треугольных реек.

Затем производят установку самоклеящейся карнизной черепицы. Это делается без нахлеста после удаления защитной пленки. Карнизную черепицу прибивают гвоздями с интервалом 20 см, отступив от верхнего края на расстояние от 3 до 5 см.

Укладка гибкой черепицы

Технология этого этапа работ подразумевает то, что монтаж начинают в направлении торцевых частей крыши от центра карнизного свеса. Первый и второй ряды покрытия рекомендуется стелить от центра ската, а все последующие ряды со сдвигом влево или вправо относительно предыдущих. Этот способ единственно правильный. Плитки мягкой черепицы прибивают к основанию гвоздями с крупными шляпками. Несоблюдение этого условия влечет вероятность того, что шляпки гвоздей утонут в черепице.

Первый ряд укладывают так, чтобы нижняя кромка покрытия располагалась на 4 см выше нижнего уровня черепиц карниза, а выступающие части черепицы закрывали все участки на стыках. Покрытие приклеивают, сняв перед этим с него защитную пленку, а затем прибивают 4-мя гвоздями, располагая их чуть выше линий паза черепицы. Если уклон кровли крутой (1:1), то каждую черепицу закрепляют 6-ю гвоздями.

Следующие ряды укладывают так, чтобы концы язычков черепицы располагались на одном уровне с вырезом черепицы предыдущего ряда. На торцевых участках кровли покрытие обрезают по краям и проклеивают специальным клеем на ширину не менее 10 см. Для того чтобы швы между отдельными частями получались прямыми, линии швов размечают мелом.

Монтаж кровельных проходок

Если кровельные проходки имеют небольшой диаметр (вентиляторы НД, антенны, и т.п.), их устанавливают при помощи резиновых уплотнителей. А вот трубы, которые подвержены нагреву, например, дымовые, нужно теплоизолировать. Укладывая черепицу рядом с проходками по периметру участков, где они соединяются с кровлей, прибивают треугольные рейки.

Затем верхнее покрытие выводят на вертикальную поверхность и приклеивают. Трубы вдоль всего периметра проклеивают сплошным слоем на высоту около 30 см. Участки примыкания закрывают стальными фартуками, швы герметизируют. Участки, примыкающие к вертикальным стенам, обрабатывают так же.

Монтаж конька

Завершает работу монтаж кровельного конька и примыканий. Для установки конька делают коньковую черепицу, разрезая черепицу для карнизов по участкам перфорации. Ее приклеивают с нахлестом в 3-5 см на коньки и ребра крыши, таким образом, чтобы короткие стороны располагались к ним параллельно. Одну из сторон каждой черепицы прибивают 4-мя гвоздями. Гвозди должны располагаться на 5 см внахлест со следующей черепицей.

Приступая к работе, важно учесть, что если укладка мягкой черепицы выполняется при температуре ниже +5⁰С, то упаковки с покрытием необходимо хранить в отапливаемом помещении.

Если вы пришли к выводу, что монтаж мягкой кровли своими руками вам вполне по силам, помните, что от того, насколько грамотно проведена подготовка укладки, напрямую зависит успех всей работы. При выборе строительных материалов для своего дома, следует отдавать предпочтение товарам, которые предлагают положительно зарекомендовавшие себя компании, не забывая при этом обращать внимание на наличие у них подлинных сертификатов качества.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепица представляет собой одну из разновидностей кровельного материала. Каждый элемент — это небольшой металлический лист (обычно из оцинкованной стали) с многослойным полимерным покрытием. Ему методом прессования придана особая форма, позволяющая укладывать их с перехлестом, как обычную черепицу. В результате получается надежная и красивая кровля. Возможность добавления в полимер различных пигментов и красителей позволяет в итоге получить крышу практически любого цвета.

Крыша из металлочерепицы имеет хорошую износостойкость и выглядит презентабельно.

В настоящее время покрытия из металлочерепицы уверенно лидируют по популярности в мире. Да и в России, где подобная технология появилась сравнительно недавно, она уверенно входит в тройку самых распространенных способов покрытия скатных крыш. Поэтому правильный выбор металлочерепицы — довольно частая проблема.

Причин тому несколько. Будучи относительно недорогим материалом, металлочерепица в то же время обладает несколькими качествами, которые заставляют проектировщиков и дизайнеров отдавать ей предпочтение перед другими вариантами:

• легкость;
• прочность;
• долговечность;
• внешний вид;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• экологичность;
• возможность выбирать цвета.

На строительном рынке сегодня представлены несколько десятков отечественных и зарубежных производителей множества марок этой продукции. Нередко, оказываясь перед необходимостью выбора металлочерепицы, потребитель испытывает серьезные затруднения. Давайте попытаемся выделить главные нюансы, которые следует учесть при подборе нужного вида этого материала. Конечно, эти советы не будут касаться цвета — это дело личного вкуса каждого.

Итак, на какие характеристики, кроме цвета, следует обращать внимание, выбирая металлочерепицу?

Читайте также:

Выполнение кровельных работ — этапы и особенности. 

Технология строительства крыши здания.

О типах устройства крыш читайте тут.

Толщина слоя стали

Схема укладки металлочерепицы

Это ключевой параметр металлочерепицы, который оказывает решающее влияние на ее механические свойства: жесткость по отношению к деформациям, прочность, устойчивость к коррозии и случайным повреждениям. Стандартной считается толщина 0,5 мм, это общепринятая норма для подавляющего большинства конструктивных и климатических ситуаций. Если серьезных нагрузок на кровлю не ожидается, можно использовать черепицу и потоньше . от 0,4 до 0,45 мм. Немного теряя в прочности, тем самым можно выиграть в стоимости.

Иногда вместо стали в качестве металлического слоя при производстве черепицы используют алюминий и другие металлы.

При этом несколько снижается механическая прочность, но повышается стойкость к коррозионным воздействиям. Такая металлочерепица может прослужить и сто лет. Конечно, она существенно дороже стальной.

Содержание цинка

Покрытие из цинка служит основной защитой кровли от коррозии, исключая непосредственный контакт стали с воздухом и атмосферными осадками. Естественно, чем толще это покрытие, тем дольше не придется перекрывать крышу. Обычно на маркировке содержание цинка указывается в граммах на квадратный метр. Для металлочерепицы, у которой этот параметр равен 200 г/м², срок службы составляет 15 . 20 лет.

Схема кровли из металлочерепицы.

Покрытие из полимерных материалов

Полимерное покрытие выполняет в основном декоративную функцию, выступая носителем цвета, хотя частично служит и защитой от воздействия атмосферы. От того, чем и как покрыта оцинкованная сталь, зависит цвет и фактура готового листа черепицы и кровли в целом. Среди материалов, применяемых в качестве покрытия для металлочерепицы, особенно распространены полиэстер, пластизол и полиуретан. Эти виды покрытий сильно влияют на цену и свойства того или иного вида черепицы.

Полиэстер — относительно дешевый, а поэтому и самый популярный тип покрытия. Пожалуй, главным его недостатком является невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Но при аккуратном уходе такое покрытие служит не меньше, чем более дорогие разновидности. Такое полимерное покрытие иногда делают матовым, при этом несколько меняется текстура готового листа и увеличивается насыщенность цвета.

Пластизольное покрытие — значительно толще, имеет шероховатую или тисненую поверхность и отлично противостоит воздействиям климата. Важно отметить, что после мелких механических повреждений пластизол способен самозатягиваться. А вот устойчивость цвета такого покрытия к солнечным лучам оставляет желать лучшего. Также не рекомендуется использование черепицы с таким покрытием вблизи крупных промышленных предприятий или автодорог с насыщенным движением — к некоторым атмосферным выбросам пластизол очень чувствителен.

Покрытие из полиуретана относится к сравнительно дорогим, но по своим потребительским свойствам и характеристикам существенно опережает другие полимеры. И по механической прочности, и по устойчивости цветовых оттенков такой металлочерепице нет равных. Она вполне может прослужить на протяжении полувека.

Кровля своими руками: рулонные материалы

Рулонные кровли можно сделать и своими руками, процесс этот несложный, однако довольно-таки трудоемкий — для работ вам понадобится помощник. Данный тип материалов предназначен для крыш, уклон которых составляет 30 и менее градусов (это может быть и плоская крыша, и односкатная, и многоскатная). Стоит отметить, что рулонная кровля популярна уже не один десяток лет, современные технологии улучшили ее качество и продлили срок службы (в советское время кровельный материал служил около 5 лет, сейчас продукт можно не менять и четверть века).

Структура рубероида.

Читайте также:

Покрытие крыши металлочерепицей.

Лучшие виды черепицы для крыши.

О монтаже кровли из металлочерепицы здесь.

Типы рулонных материалов

Рулонные кровельные материалы бывают двух типов:

1. Основные, которые получают с помощью обработки основы (стеклохолста, картона) вяжущими органическими составами (деготь, битум). По структуре их еще можно разделить на покровные и беспокровные. Первые покрыты дополнительным слоем тугоплавкого битума с добавками, вторые такой привилегии не имеют.
2. Безосновные. Они производятся путем термической обработки вяжущих смесей и всевозможных наполнителей, получившийся состав после формируется в полотна.

Условно рулонные кровельные продукты можно разделить на поколения:

Крепление рулонной кровли по бокам дополняют гвоздями.

1. К первому поколению относятся рубероид и пергамин на картонной основе. Данные материалы начали использовать еще в СССР, в наши дни они популярны благодаря своей низкой цене. Стоит отметить, что на этом плюсы заканчиваются, срок службы пергамина и рубероида всего три года, кроме того, укладывать их нужно в несколько слоев (минимум — три).
2. Второе поколение представлено рубемастом (он же наплавляемый рубероид) — это усовершенствованная версия уже озвученных выше материалов. Срок службы и количество слоев у него те же, а вот монтаж производится намного легче и быстрее.
3. Стеклорубероид — это третье поколение. Здесь в роли основы используется полиэстер или стекловолокно. На выходе получается современный надежный продукт с негниющей основой, срок службы которого 15 лет. Популярна и модификация данного покрытия (наплавляемый еврорубероид), она не боится перепадов температур и сильных морозов, срок службы — до 30 лет.
4. Мембранное покрытие считается самым современным материалом из всех перечисленных. К сильным сторонам можно отнести быстроту монтажа и долговечность. К четвертому поколению рулонных кровельных материалов причисляются и самоклеящиеся продукты, в них под воздействием тепла активизируется клейкость (способ применения: в жаркий день материал нужно просто раскатать по крыше, под воздействием солнечных лучей он сам приклеивается). Минус — дороговизна.

Если вы решили самостоятельно отправиться в магазин, чтобы купить кровельные рулонные материалы, то данная информация вам безусловно пригодится. Перечислим обозначения букв и чисел на продуктах:

1. (Р) — это название материала (рубероид).
2. (П), (К), (Э) — данные буквы обозначают тип материала (подкладочный, кровельный и эластичный соответственно).
3. Теперь обозначения вида внешней посыпки: (П) — это пылевидная, (Ч) — чешуйчатая слюдяная, (М) — мелкозернистая, (К) — крупнозернистая.
4. Также на коробке вы найдете цифру марки, которая обозначает вес картона на один квадратный метр: чем выше значение, тем прочнее рубероид.
5. Иногда в описании продукта можно встретить букву (О), это значит, что рубероид с односторонней верхней посыпкой.

Кровельный материал фиксируется несколькими способами:

1. Кровельными гвоздями. Данный способ обычно применяют в монтаже подкладочного слоя.
2. Битумной мастикой. Состав можно использовать только при материалах 1-3 поколений, укладывается он на все слои (и подкладочный, и верхний).
3. Наплавление с помощью газовой горелки . способ крепления для наплавляемых материалов и еврорубероида.

Мягкая рулонная кровля, как уже было сказано, укладывается в несколько слоев (угол уклона крыши и тип покрытия влияют на их количество). Перечислим значения для продуктов последних поколений:

1. Если уклон 5 градусов и меньше, то нужно будет укладывать четыре слоя.
2. Для плоской крыши (уклон — 0 градусов) понадобится пять слоев (и больше).
3. Если уклон от 5 до 15 градусов, достаточно трех.
4. Если уклон 16 и больше градусов, ограничьтесь двумя слоями.

Стоит отметить, что обычный рубероид лучше укладывать как минимум в три слоя (но опять же уклон крыши сильно влияет на этот показатель). Перед тем как перейти к описанию самого монтажа, немного расскажем о битумной мастике. Бывает она двух типов: холодная и горячая (обе можно приготовить самостоятельно).

Для холодной мастики понадобятся битум (40%), керосин (40%), наполнители (гашеная известь или измельченный асбест — 20%). Способ приготовления такой: в емкость небольшими кусочками загружается тугоплавкий битум, после его нагревают до температуры в 160 градусов и обезвоживают. В то же время в другой посудине смешивают керосин и наполнители, далее смесь вливают в первый сосуд и перемешивают до однородной консистенции.

Составляющие рулонной кровли.

Для горячей мастики пропорции иные: битум (80-90%), наполнители (до 20%). В сосуде нагревают до 210 градусов битум, в него постепенно вмешивают наполнитель. Если появляется пена, то ее нерастворившиеся частицы снимают сачком. Мешать массу нужно, пока она не станет однородной (поверхность должна стать зеркальной). Далее мастику остужают до 160 градусов и используют по назначению горячей.

Перечислим еще несколько важных моментов:

1. При пологой крыше (уклон — до 15°) рулонную кровлю укладывайте параллельно коньку. Первое полотно стелите с краю, припуск на карнизный свес — 12 см, после конструкцию на карнизе прижмите доской и гвоздями. Следующие ряды укладывайте внахлест (10 см).
2. Если уклон крыши составляет 15° и более, материал монтируйте поперек конька.
3. Материал на мягкую крышу прибивайте гвоздями (шаг — 50 см). После нарежьте колпаки (в данном случае это полоски с шириной в 12 см), их сложите вдвое, а после ими накройте бруски.
4. Перед началом монтажа рулонные кровельные материалы раскладывают для выравнивания на какой-либо ровной поверхности, делают «пристрелку», смотрят, чтобы по всей длине нахлест был одинаковым.

Монтаж рулонных кровельных материалов

Мягкая рулонная кровля состоит из шести слоев: обрешетка, пароизоляция, утеплительный слой, стяжка, рулонные продукты, верхняя присыпка. Первый шаг в монтаже — это устройство обрешетки. Если у вас плоская крыша, то железобетонные плиты затрите цементом. Для скатной конструкции обрешетку делают, как правило, из OSB-плит или влагостойкой фанеры (получается сплошная поверхность). Все деревянные материалы обработайте защитным составом.

В качестве пароизоляции используйте 2 мм слой битумной (холодной или горячей) мастики. Нанесите состав и дайте ему затвердеть. Далее дело за утеплителем. Засыпьте слой гравия и залейте цементную стяжку. Теплоизоляционным материалом может служить и сыпучий (при нем высоту стяжки делайте 3 см), и монолитный (стяжка в 1 см), и плитный продукт (стяжка в 2 см). В течение часа после монтажа стяжки сделайте грунтовку поверхности битумом (образовавшаяся пленка не будет давать испаряться воде из цемента, это весьма важное условие).

Укладывать кровельный материал начинайте снизу (это при параллельной укладке) или с краев (при поперечной). Последующие ряды кладите внахлест (по длине — в 20 см, по ширине — в 10). После того как сделаете первый слой, сделайте перерыв в 12 часов, за это время успеют проявиться все возможные дефекты (пузыри, вздутия), которые нужно будет устранить. Последующие слои укладывайте в шахматном порядке, стык нижнего не должен совпасть со швом верхнего. Крышу промажьте битумной мастикой, всю систему обработайте катком.

Вместо заключения

Кровля рулонная (как и любая другая) со временем приходит в негодность. Если повреждения покрова составляют не более 40% от площади всей конструкции, то можно произвести так называемый текущий ремонт. Если же проблемных участков больше, то Вам предстоит капитальный ремонт всей крыши, т.е. нужно будет полностью заменить кровельное покрытие. Если хорошо следить за состоянием системы, своевременно выполнять мелкий ремонт, то кровля рулонная прослужит вам очень долго. Порой для предупреждения протечки крыши нужно всего лишь пройтись битумной мастикой или заменить частично кровельный ковер.

Очистка кровель зимой: уборка снега и наледи с крыш

Зимы в России снежные, и это прекрасно: мы любим, когда снежинки сверкают под солнцем, а детям нравится играть в снежки и кататься на санках. Однако часто обильные снегопады вызывают настоящие бедствия, а в городах снежными наносами заполняются не только улицы и дворы, но и крыши зданий . Их регулярная уборка и чистка становятся необходимостью.

При чистке крыши от снега, стоит помнить о технике безопасности и проводить все работы со страховкой.

Почему следует очищать крыши от снега

Впрочем, те же проблемы есть и в сельской местности, поэтому очистка кровли от снега заботит не только коммунальные службы и руководителей предприятий, но и хозяев частных домов. Такая уборка требует ответственности, хотя и кажется простой.

Почему же в зимнее время так необходима регулярная очистка кровли от снега? Зимой на кровлях образуются наледи и сосульки, свисающие с них по всему периметру. Они бывают большими и маленькими, висят высоко или не очень, но их падение даже с малой высоты может обернуться серьезными проблемами: иногда увечья, нанесенные сосульками, кусками льда и слежавшегося снега, бывают очень тяжелыми.

Снеговые массы, лежащие на крышах, приводят к их деформациям и поломкам, поэтому своевременная очистка кровли от снега является работой исключительной важности.

Перед началом очистки снега ,необходимо сбить все сосульки.

Если на кровле будет лежать снег более 1 м толщиной, она не выдержит долго: нарушится герметичность стыков, покрытие сдвинется, крыша начнет течь , жить в доме будет невозможно.

Наледи образуются и во время оттепелей. Водосточные желоба днем не успевают пропускать стекающую воду, а к ночи она снова замерзает: трубы закупориваются, и вода течет вниз прямо по стенам. Поэтому очистка крыш нужна не только кровлям домов, но и их стенам и фундаментам, которые быстро портятся, если по ним постоянно стекает вода.

Как выполняются работы по очистке кровли

Очистка кровли от снега должна выполняться с соблюдением техники безопасности, последовательно и с использованием специального инвентаря. Сначала аккуратно сбивают сосульки. Для этого используют режущие приспособления, паровые установки, электрические импульсы и т.д. Основные работы выполняются с помощью деревянных или пластиковых лопат, а металлические лопаты не используют , они могут повредить кровельное покрытие.

Очистка кровель от снега не должна проводиться ночью, или во время снегопада , это затрудняет работу и повышает опасность ситуации. Уборка снежных масс зимой необходима, но можно сделать так, чтобы подобная чистка стала редкостью. Для этого можно установить специальную систему — подогрев крыши.

Монтаж крышных вентиляторов

Прежде чем взяться за установку крышных вентиляторов, необходимо определить их размер и вид, конструкцию крыши, материал кровли и угол наклона крыши. Все это немаловажные факторы, влияющие на схему монтажа. Качественный монтаж позволяет увеличить их срок службы и уменьшить эксплуатационные затраты.

Элементы для вентиляции через кровли.

Размещение крышных вентиляторов начинается с кровли. Уровень шума и вибрации, создаваемый вентиляционной системой, не должен превышать установленных требований, с учетом этого выбирается место монтажных работ. Чтобы обеспечить допустимый уровень шума и вибрации, необходимо предусмотреть средства защиты. На кровле с мягким покрытием монтаж крышных вентиляторов зависит от множества условий. Поэтому стыковка и крепление к соответствующим системам выполняются по индивидуальным проектам.

Стакан

Основой для установки на кровлях с твердым покрытием является стакан. Это может быть круглая или квадратная конструкция, выполненная из оцинкованной стали, либо типовой сборный железобетонный стакан, устанавливаемый строительными организациями при монтаже покрытий.

При наличии вентиляционных шахт и колодцев из бетона или кирпича они также могут быть использованы для установки данной конструкции. В ином случае монтаж стакана осуществляется на несущей части кровли вертикально. Его внутренний диаметр может принимать значение в 700, 1000 и 1450 мм, а минимальная высота должна быть 400 мм.

Поддон

До начала монтажа важно прикрепить поддон. Его функциями, помимо защиты от посторонних предметов, которые могут попасть в обслуживаемое помещение при ремонте и установке вентилятора, работающего без сети воздуховодов, являются сбор и удаление влаги. Крепление поддона осуществляется с помощью болтов, гаек и шайб М12. Для этих целей стакан должен иметь отверстия диаметром 14 . 20 мм в середине каждой боковой стенки. Иначе такие отверстия необходимо просверлить на расстоянии 200 мм от его основания.

Установка крышного вентилятора

Монтаж крышного вентилятора.

Прежде чем начать установку данного оборудования, требуется проверить, имеются ли анкерные болты в стакане, их расположение, количество, а также соответствуют ли они расположению и диаметру крепежных отверстий в вентиляторе. Точно так же проверяются и осматриваются на предмет зазоров между входным патрубком и рабочим колесом центробежные вентиляторы.

С помощью башенного, автомобильного крана крышный вентилятор поднимают к месту монтажа. Перед тем как его опустить и начать монтаж, на поверхность стакана помещают резиновую прокладку. В случае если возможность подать вентилятор к месту монтажа отсутствует, установка происходит с помощью реечных домкратов.

Подъем в этом случае осуществляется также с помощью крана, лебедки, иных средств. Перед этим на кровлю укладывается дощатый настил, идущий от места выгрузки оборудования и до стакана. Поднятый вентилятор устанавливают и закрепляют на два разгрузочных швеллера, положенных на две тележки. Между плитой вентилятора и швеллерами укладываются два деревянных бруска. С помощью тележек оборудование подвозят к месту монтажа. Затем домкратами его приподнимают и опускают на стакан, предварительно сняв швеллеры и бруски.

Для установки крышного вентилятора через отверстия в его основании пропускают анкерные болты, на каждый из которых обязательно устанавливаются минимум две гайки. После окончания монтажных работ зазоры между верхом стакана и вентилятором надлежит заделать строительным герметиком. Если же монтаж стакана осуществляется на новую конструкцию, важно выполнить цементно-песчаную стяжку, монтаж по контуру стакана оцинкованных «фартуков» и «юбок», восстановление теплогидроизоляции слоев кровли. Важно не забывать при этом о строительных нормах и рекомендациях. Завершающим этапом установки является подключение прибора к электросети.

Сдвижная кровля как новомодный вариант

При строительстве дома и устройстве придомовой территории каждый владелец задумывается о том, как сделать двор более уютным, а строение оригинальным и привлекательным. Самым неординарным элементом постройки может быть крыша. Все основные нагрузки приходятся именно на нее, и неважно, это покрытие обычного гаража, беседки во дворе, бассейна либо жилого дома. Сегодня все большую популярность получают непривычные для большинства архитектурные приемы, к которым и относится сдвижная крыша.

Сдвижная крыша может использоваться для покрытия остановок, навесов, грузовиков, беседок, бассейнов.

Раньше сдвижные конструкции применялись только водителями большегрузных машин, когда возникала необходимость быстро и качественно осуществить погрузку, не разбирая авто, но в наши дни все большее количество владельцев приусадебных участков начинают понимать преимущества такой крыши для зимнего сада, внутреннего дворика, крытого бассейна.

Данная конструкция позволяет обеспечить поступление солнечного света в течение всего дня, при этом обеспечивается и защита от непогоды, и свободный доступ свежего воздуха при необходимости.

Что представляет собой сдвижная кровля?

Так что же такое сдвижная кровля, чем она отличается от всех остальных? Конструктивно она представляет собой металлические профили и укрепленные на них прозрачные панели, чаще всего это сотовый поликарбонат, реже . стекло. При помощи специального механизма подобная крыша может собираться подобно подзорной трубе и закрываться при необходимости.

Такие крыши отличаются от прочих многочисленными преимуществами, которые постепенно выводят их в лидеры. Стоит отметить следующие плюсы:

Пример элементов для сдвижной кровли.

• простота конструкции;
• малый вес, что позволяет устанавливать подобные крыши практически везде;
• возможность монтажа в жилых помещениях, зимнем саду, оранжерее, в крытых и уличных бассейнах;
• прочность, надежная защита от непогоды;
• экономия электроэнергии в дневное время;
• свободный доступ свежего воздуха при необходимости;
• привлекательный внешний вид.

Из недостатков можно отметить лишь то, что такая конструкция у нас распространена редко, она почему-то незаслуженно считается непрочной и ненадежной, хотя это совсем не так.

Видовой ассортимент

Подобные сдвижные крыши могут быть самого различного вида. Рассмотрим подробнее конструктивные возможности этой кровли:

• полностью съемные конструкции, они позволяют убрать с поверхности всю крышу либо отдельные ее сегменты;
• передвигающиеся, которые сдвигаются по специально установленным роликам;
• не полностью сдвижные (только одна часть кровли является подвижной);
• раздвижные (крыша имеет возможность сдвигаться либо раздвигаться в различные стороны).э

Функционально подобные крыши разделяются на:

1. Конструкции для постоянного использования, которые установлены над капитальным строением.
2. Сезонные конструкции, которые предназначены для эксплуатации в определенное время года (чаще всего это крыши для бассейнов).
3. Временные, используемые для различных легких передвижных сооружений.
4. Капитальные, построенные над частью дома либо всей его поверхностью. Такой вариант используется для гаражей, оранжерей, обсерваторий.

Сдвижная крыша для бассейна

Сдвижная крыша бассейна помогает закрыть бассейн от осадков и различного мусора.

Капитальная конструкция намного сложнее, она не демонтируется на зиму и представляет собой настоящее небольшое строение над бассейном. Если подобная крыша ставится для крытого водоема, то вариантов ее устройства намного больше. Чаще всего это прозрачная крыша, которая раздвигается для обеспечения доступа солнечного света и свежего воздуха.

Использование сдвижных крыш позволяет весьма эффективно применять такой необычный конструкторский элемент. Это защита от мусора и пыли, непогоды, ультрафиолетового излучения, температурных перемен, и вместе с тем подобная крыша обеспечивает отличное освещение, придает дому привлекательность.

Защита крыши с помощью плоской кровли

Одной из разновидностей архитектурных и технических решений для защиты крыш является конструкция плоской кровли, характеризующаяся малым уклоном плоскости к горизонту. Она обладает рядом преимуществ, таких как дешевизна возведения, легковесность и возможность обустройства выше крыши здания дополнительного пространства, что и обусловило ей высокую популярность при строительстве жилых и офисных зданий, а также промышленных объектов.

Схема укладки плоской кровли.

Типы плоских кровель

По возможности выполнения дополнительных функций плоская кровля классифицируется на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Эксплуатируемая кровля предусматривает как возможность регулярного выхода на нее людей, так и возможность размещения там тяжелых предметов, для чего требуется сооружение жесткого основания под нее, способного выдерживать значительные нагрузки. Более простой и дешевой в монтаже является неэксплуатируемая кровля плоского типа, поскольку для нее не требуется сооружение жесткого и прочного каркаса.

В общем случае конструкция неэксплуатируемых кровель представляет собой комбинацию следующих конструктивных элементов: несущего основания, пароизоляции, утеплителя и нижнего и верхнего слоев гидроизоляционного ковра. Для того чтобы выполнять их периодическое технически-эксплуатационное обслуживание, используются трапы особой конструкции или/и переходные мостики, позволяющие равномерно распределить по поверхности нагрузку.

Различные системы неэксплуатируемых кровель

По особенностям конструкции неэксплуатируемая кровля классифицируется на 4 типа: утепленную по бетонному основанию, с гидроизоляцией на утеплителе, инверсионную, неутепленную. Все они находят широкое применение при строительстве новых и реконструкции эксплуатирующихся помещений, поскольку обладают простой конструкцией и нетрудозатратной эксплуатацией.

Кровля плоская с утеплением по бетонному основанию

Для нее характерны: высокая долговечность, значительная массивность и средняя устойчивость к механическим нагрузкам. Она находит широкое применение при строительстве гражданских и промышленных объектов. Ее конструкция состоит из пароизоляции, теплоизоляции, уклонов, основания под кровельный ковер и кровельного ковра.

Нанесение защитного слоя на плоскую крышу осуществляется с помощью гидроизоляционных растворов и материалов.

В качестве пароизоляции используются различные битумные (битумно-полимерные) материалы. Они наносятся на несущее основание, в качестве которого используются монолитные, ребристые или пустотелые ж/б плиты. Их поверхность должна быть ровной, а швы между ними заделаны с помощью цементно-песчаного раствора с маркой не ниже 50. При монтаже пароизоляции следует заводить ее на вертикальные конструкции (путем наклеивания) на толщину теплоизоляции. При этом, если уклон основания более 10%, необходимость в наплавлении пароизоляции на основание отпадает.

В качестве теплоизоляционного материала отлично зарекомендовали себя плиты вспененные полистирольные или из экструдированного пенополистирола. Укладка этих плит осуществляется обычно в два слоя, с обязательным обеспечением разбежки швов в этих слоях. Для выбора толщины утеплителя следует пользоваться теплотехническими расчетами, изложенными в СНиП 23-02-2003 (Теплозащита зданий).

Уклоны выполняются как при помощи несущего основания, так и дополнительными слоями, формируемыми из легких и прочных материалов, таких как пенобетон, пенополистирол, бетон или керамзит. Рекомендуемая величина уклона . более 1,5%. Поверх разуклонки формируется цементно-песчаная стяжка (марка раствора не менее М150). Стяжка по керамзиту выполняется с армированием сеткой. После высыхания стяжки ее покрывают специальным битумным праймером и монтируют кровельный ковер одним из следующих методов: наплавлением, приклеиванием, механическим закреплением, комбинированным способом или балластным закреплением.

Кровля плоская с гидроизоляцией, уложенной на утеплитель

Утепление плоской кровли может осуществляться с помощью газобетонных плит и гидроизоляции.

Ее конструкция формируется на бетонном несущем основании, в качестве которого может быть использован монолитный железобетон, ребристые или пустотные бетонные плиты покрытия и др. Этот тип кровли применяется при возведении теплых гражданских и промышленных объектов. Их характерными особенностями являются: средняя долговечность, средняя масса и невысокая устойчивость к механическим нагрузкам. Недопустим для таких кровель выход на них человека без устройства пешеходных переходов, в особенности в зимний период.

Подготовка основания, формирование пароизоляционного слоя и уклона выполняются аналогично методике для кровли, укладываемой на бетонное основание. В качестве теплоизоляции могут применяться плиты из вспененного полистирола, экструдированного пенополистирола или минераловатные, которые укладываются в два ряда с соблюдением разбежки швов в рядах. Для расчета толщины утеплителя следует пользоваться положениями СНиП 23-02-2003 (Теплозащита зданий). Поверх уклонов выполняется цементно-песчаная стяжка (толщина от 40 мм), на которую механическим закреплением или комбинированным методом монтируется кровельный ковер.

Инверсионная плоская кровля

Она выполняется путем монтажа гидроизоляции под утеплителем и применяется при сооружении отапливаемых гражданских и промышленных объектов. Для нее характерны: высокая стойкость к механическим нагрузкам и долговечность, а также низкая ремонтопригодность и масса ниже средней. При этом устройство пароизоляции не требуется.

Подготовка основания и формирование уклонов в этом случае аналогично кровлям, монтируемым на бетонное основание. В качестве теплоизоляции применяются плиты экструдированного пенополистирола, которые укладываются в один слой на полимерную пленку. Эта пленка (скользящий слой) укладывается поверх геотекстиля и сверху закрывается им же. На него укладывается балласт (мытая галька, тротуарная плитка) в удельном количестве (кг/кв. м), достаточном для противодействия максимальным ветровым нагрузкам на кровлю. Поверх балласта наплавлением, балластным закреплением или комбинированным методом монтируется кровельный ковер.

Неутепленная плоская кровля

Она сооружается на нежилых гражданских и промышленных объектах. Ее главными характеристиками является высокая долговечность, средняя устойчивость к механическим нагрузкам и масса выше средней. Для такой кровли не требуется паро- и теплоизоляционный слои.

Подготовка основания и формирование уклонов в ней аналогична кровлям, монтируемым на бетонное основание. Крепление кровельного материала на цементно-песчаную стяжку (марка раствора не менее М150) выполняется с помощью следующих методик: наплавления, приклеивания, механического закрепления, комбинированного способа или балластного закрепления.

Водосток: правила монтажа

Крепление водостока – это следующий этап строительных работ после возведения кровли. Предназначена данная система для отвода с крыш дождевых и талых вод, это, в свою очередь, помогает избежать разрушения фундамента и стен строения. Чтобы установить водосток собственноручно, нужно иметь хоть какое-то представление о наполнении конструкции и принципе ее работы. Этим мы и займемся!

Водосточная система обеспечивает конструкции дома более длительное время существования.

Как работает водосток? Вода, стекая с крыши, попадает сначала в желоб, а потом из труб – в специально отведенное место. Чаще всего систему делают из оцинкованной стали, меди и пластика. Стальные водосточные конструкции целесообразно устанавливать в домах с большой площадью крыши; пластиковые подходят для частных домов и небольших зданий, они легкие, не подвергаются коррозии, благодаря разнообразной палитре вписываются в любой дизайн.

Теперь поговорим о том, из чего состоят водоотводы. Конструкция собирается из следующих частей:

Расположение водосточной системы.

1. Желоба. Эти металлические элементы имеют небольшой бортик, придающий жесткость конструкции и препятствующий переливанию воды через край.
2. Воронка. Она соединяет желоб с трубой, перенаправляет воду в трубы. Этим нехитрым механизмом можно соединить сразу несколько желобов. При покупке данной системы обратите внимание на ее рассекатели, они должны быть прочными.
3. Муфта. Данная часть конструкции нужна, чтобы соединить детали.
4. Кронштейны – приспособления, необходимые для крепления частей устройства.
5. Заглушки предупреждают вытекание воды.

Материалы для систем: пластик или сталь

Современные водосточные конструкции производят, как правило, из стали (сюда же отнесем ее сплавы) или из пластика. Водоотвод из оцинкованной стали – классика жанра и выбор тысяч россиян. В последние годы популярность набирают системы из металла (с полимерным покрытием), минус у них один – цена: они, как правило, дороже стандартных продуктов в 2-3 раза, плюс – большой срок службы. Водосток из цинк-титанового сплава или меди – это уже элитная категория товаров, они обладают высочайшими эксплуатационными характеристиками. Пластик – еще один вариант, он практичный, недорогой, его довольно-таки просто монтировать, продукты не подвержены коррозии и служат долго при правильной эксплуатации.

Крепление водостока: этапы монтажа

Установка системы состоит из четырех действий:

1. Установите крепеж водостока. Проследите, чтобы желоба находились под определенным уклоном (угол указан в инструкции).
2. Установите заглушки и воронки каждого желоба.
3. Соедините отдельные элементы желоба в одну общую конструкцию.
4. Поставьте водосточную трубу.

Теперь поговорим о том, как осуществить крепление водостока.

Крепежные элементы и их применение

Этапы установки водостока.

Для установки желоба применяют специальные кронштейны. Данные детали производят из различных строительных материалов в любой необходимой конфигурации. Существует четыре основных способа крепления кронштейнов:

На лобовую доску крыши. Метод можно применять, если все работы с кровлей уже закончены. Стоит отметить, что это идеальный вариант для крепления пластиковых продуктов.

1. Если лобовая доска отсутствует, крепите кронштейны на стропильные ноги.
2. Если второй способ по каким-то причинам Вам не подходит (например, крыша уже покрыта кровельным материалом), забейте в стену строения металлические штыри, на них потом с помощью регулируемых шпилек установите желоб.
3. Следующий вариант установки кронштейнов подразумевает крепление на нижнюю часть настила или на кровельную обрешетку.

Для крепления водосточных труб используйте специальные хомуты. Чаще всего строители отдают предпочтение металлическим креплениям. Хомут не должен плотно прилегать к водосточной трубе (особенно при ПВХ-конструкциях), под воздействием перепада температур материал может несколько изменить свои размеры и формы, жесткое крепление приведет к образованию трещин.

Крепление водостоков: горизонтальные детали

Вначале нужно установить все горизонтальные детали (к ним как раз таки и относятся желоба и сливы), а после – вертикальные. Порядок действий такой:

Схема водостока.

1. Измерьте длину карнизов, определите общую длину желоба и подсчитайте количество всех необходимых крепежных деталей (при шаге расположения кронштейнов в 0,6 м).
2. Отметьте место, где должна будет располагаться водосливная воронка. Учтите, что ее входное отверстие нужно разместить на 1 см ниже капельника.
3. Установите крепежные кронштейны. Не забывайте про уклон желоба. Установите крюк (он будет находиться в наивысшем положении), после – кронштейн (он будет ниже остальных элементов), между этими деталями натяните веревку (ориентируясь на нее, закрепите остальные кронштейны).
4. После установки всех креплений уложите на них желоб с водосточными воронками, зафиксируйте систему.

Дело за вертикальными деталями!

В установке трубы придерживайтесь следующих правил:

Трубы необходимо устанавливать снизу вверх.

1. Чтобы закрепить штыри, на которых будут крепиться хомуты, проделайте отверстия в стенке.
2. На двух нижних хомутах закрепите отмет.
3. Установите все оставшиеся звенья водосточной трубы.
4. Оптимальное расстояние между хомутами – 180 см.

В наши дни современные системы водослива, как правило, продаются сразу в комплекте с необходимыми деталями. У каждого производителя свои стандарты, именно поэтому важно внимательно читать прилагающуюся к продукту инструкцию, у какой-либо конкретной детали могут быть индивидуальные правила крепления. Выполняйте все работы качественно, ведь отвалившаяся труба или упавший желоб могут причинить немалый финансовый ущерб.

Ондулин для новой кровли

Ондулин – это один из популярных и востребованных среди покупателей кровельных материалов, который известен с сороковых годов прошлого века. Впервые его начали выпускать в 1944 году на предприятиях французской компании, с тех пор кровли из ондулина стали быстро завоевывать лидирующие места.

Преимущества ондулина.

Сегодня кровля из ондулина – это оптимальный вариант в частном домостроении, несмотря на то что существуют более современные материалы, отличающиеся своими характеристиками и свойствами. Что делает этот материал таким популярным? А вот об этом можно говорить долго и очень много: это и длительные сроки службы, которые могут достигать пятидесяти лет; простой монтаж, малый вес и устойчивость к различным воздействиям, экологичность.

Крыша из ондулина, кроме того, будет выглядеть эстетично, отлично дополняя общий вид всего дома. Базовые оттенки позволяют создать элегантную, привлекательную кровлю, которая может принимать самые различные формы: начиная от простой односкатной и заканчивая сложными вальмовыми крышами.

Подробно рассмотрим, какими характеристиками отличается ондулин, применима ли подложка и гидроизоляция, как правильно его монтировать, какие ремонтные работы могут быть необходимы при эксплуатации крыши.

Современный ондулин

Так что такое ондулин? По своей структуре это гибкий, волокнистый материал, который состоит из органической массы и пропитывающего ее битума. Прочность и водонепроницаемость ондулину обеспечивает процесс изготовления в камерах с высоким давлением, которые нагревают массу до 120 – 140 градусов. Процесс этот имеет свою специфику.

Монтаж ондулина (часть 1).

В состав ондулина входят следующие компоненты:

• целлюлозно-волокнистая масса, являющаяся основой материала;
• минеральные компоненты (наполнители);
• смолы, обеспечивающие повышение термостойкости;
• красящие вещества (пигменты).

Ондулин имеет такие характеристики, как:

• практически абсолютная водонепроницаемость;
• устойчивость к резким перепадам температуры;
• биологическая инертность.

Как видим, данному кровельному покрытию вполне можно доверять.

Преимущества использования ондулина

Устройство кровли из ондулина отличается такими преимуществами, как:

1. Длительный срок службы, потрясающая устойчивость к различным негативным погодным условиям. Ондулин переносит морозы, резкие смены температуры, длительные ливни и снегопады.
2. При эксплуатации (с соблюдением всех рекомендаций) материал не покрывается трещинами, он очень практичен, уход за ним требуется минимальный: необходимо только снимать ветки, опавшие листья, грязь.
3. Ондулин не подвержен повреждениям от грибка либо плесени, насекомые также не вредят этому биологически инертному покрытию. Кроме того, щелочи и кислоты, которые применяются в быту, не наносят материалу никакого вреда.
4. Имеется в продаже несколько базовых расцветок, при помощи которых можно создать необычное, но очень привлекательное покрытие.

Правильно рассчитываем материал

Монтаж ондулина (часть 2).

Любой монтаж, в том числе и технология покрытия крыши ондулином, предусматривает, что материал необходимо правильно рассчитать. Сделать это довольно просто, так как ондулин выпускается в листах со стандартными размерами. Поэтому при расчетах учитываем такие факторы, как:

• общая площадь и конфигурация крыши;
• угол наклона кровли;
• наличие нахлеста при укладке;
• наличие свесов кровли.

Теперь при помощи самых простых математических формул высчитываем необходимое количество листов, помня, что площадь его составляет 1,9 квадратного метра. Полезная площадь будет зависеть от угла ската крыши, значение при этом составляет от 1,3 метра квадратного до 1,6.

Новая крыша: ондулин и его возможности

Устройство кровли из ондулина довольно простое. Схема подобного монтажа включает:

• подшивку под стропильную систему;
• стропила;
• утеплитель или подложку (чаще всего это минеральная вата в плитах, которая легко укладывается в промежутках между стропильными ногами), возможна и гидроизоляция;
• контробрешетку;
• поперечную обрешетку;
• листы ондулина.

При этом монтаж кровли из ондулина должен осуществляться согласно таким условиям:

• материал стропильной системы может быть из натурального дерева либо металла, но древесина требует наличия специальных пропиток, а металл должен быть оцинкован либо окрашен специальными красками, защищающими от коррозии;
• под утеплитель рекомендуется укладка слоя гидроизоляционной пленки, которая защитит конструкцию от излишков влаги, подойдет и специальная подложка;
• при укладке теплоизолятора необходимо следить, чтобы не оставалось просветов и полостей. Монтировать его надо очень плотно, все щели заполнять герметиками.

Монтаж сам по себе отличается простотой, и инструкция здесь не нужна, но без соблюдения некоторых моментов, материал можно легко повредить либо уложить неправильно. Например, резать ондулин можно только ножовкой, которая смазана маслом, подойдет для подобных работ и циркулярная пила.

Укладка листов должна осуществляться внахлест, крепеж осуществляется специальными гвоздями по концу каждой волны. На один лист уходит по двадцать гвоздей. Необходимо использование специально разработанных доборных элементов, таких как коньковые элементы, различные планки, фартук для стыков и прочие.

Правила укладки ондулина

Схема крепления еврошифера на крышу.

Инструкция для укладки ондулина очень простая, сделать такой монтаж может даже неподготовленный человек. При укладке необходимо соблюдать такие правила и требования, как:

1. При поднятии листа на крышу и его последующем креплении необходимо помнить, что наступать можно только на выпуклые части, при повреждении борозды лист придется менять либо обрезать.
2. Обязательна гидроизоляция, иногда для этих целей используется обычная кровельная подложка.
3. Монтаж делают при плюсовых температурах, при морозе от минус пяти градусов укладка категорически запрещена. Идеальными условиями считается солнечная сухая погода с температурой воздуха до двадцати градусов.
4. Крепят ондулин специальными гвоздями, на один лист их уходит двадцать штук. Инструкция гарантирует, что такое количество достаточно для противостояния даже сильным порывам ветра, но если ей не следовать, то лист просто разрушится при сильном воздействии.
5. Для обрешетки используются простые деревянные бруски, сечение которых составляет от четырех сантиметров до шести. Шаг обрешетки для укладки зависит от угла наклона. При значении до десяти градусов применяется сплошное дощатое основание. Если угол составляет от десяти градусов до пятнадцати, то шаг обрешетки составляет до 450 миллиметров. При уклоне от пятнадцати градусов шаг обрешетки увеличивается и может составлять 610 миллиметров;
6. При укладке делается обязательный нахлест.
7. При монтаже листы нельзя растягивать!

Также обязательно при укладке использование специальных коньковых элементов, ендов, карнизных и прочих планок.

Ремонтные работы

Ремонт кровли из ондулина требуется довольно редко, хотя такая ситуация и может возникнуть. Чаще всего это трещины из-за неправильного монтажа и разломы, если при обслуживании крыши вы случайно наступили на место, где нет крепления к обрешетке. В таком случае необходимо сразу заделать все дефекты, чтобы вода не смогла повредить подкровельное пространство и стропильную систему. Ремонт ондулина заключается в следующем:

1. При помощи специального герметика на основе полимеров все трещины тщательно заполняются таким образом, чтобы не оставалось никаких просветов. При наличии дыр, которые заделать таким образом трудно либо просто невозможно, надо использовать заплаты.
2. Сильные повреждения листа, которые чаще всего стали следствием неправильного монтажа либо транспортировки, часто требуют полной замены всего полотна. Работа эта долгая, очень кропотливая, но если такую замену не произвести, то стропильная система и гидроизоляционная подложка могут повредиться, что скажется на целостности всей конструкции дома.

Еще раз, подводя итоги, отметим, что современные крыши из ондулина отличаются многочисленными преимуществами, среди которых главными можно считать простой и быстрый монтаж, сочетающийся с высокими эксплуатационными свойствами. Сегодня именно ондулин, который имеет невысокую стоимость и отличную прочность, используется для покрытий крыш загородных домов и небольших коттеджей чаще всего. Произвести такие работы можно самостоятельно, что только снижает затраты и делает материал более востребованным.

Утепление экструдированным пенополистиролом: чердачные помещения и мансарды

Мансарда, как и другие помещения здания, нуждается в утеплении. Но стоит отметить, что данная конструкция напрямую контактирует с окружающей средой, поэтому к утеплению нужно подходить серьезно. Утепление экструдированным пенополистиролом — процесс легкий и нетрудоемкий.

Схема структуры пенополистерольного блока.

Пенополистирол по своему внешнему виду очень похож на пенопласт, но технология изготовления сильно отличается, впрочем, как и цена. Этот теплоизоляционный материал получил широкое применение во всем мире благодаря своим характеристикам и качествам. Производство заключается в смешивании частиц полистирола и специального порошка, поэтому для его изготовления не требуются специальные знания и навыки. По желанию потребителя в состав пенополистирола могут быть добавлены различные компоненты, влияющие на определенные характеристики.

В продажу пенополистирол попадает в виде листов или плит определенного размера. Его широкое применение в первую очередь обусловлено влагостойкими и теплоизоляционными качествами, позволяющими при относительно небольшой толщине материала надежно оберегать помещение от воздействия атмосферных и температурных факторов. Размер гранул пенополистирола варьируется от 0.1 до 0.3 мм, связанных в однородную структуру. Плиты из этого теплоизоляционного материала отлично нарезаются, что позволяет идеально подобрать подходящий размер.

Преимущества пенополистирола

Физико-технические характеристики плит из пенополистерола.

Пенополистирол может иметь в составе компоненты, которые повышают огнестойкость материала. Утепление имеет однородную структуру без микропор, поэтому оно может применяться в различных сферах. Утеплитель не боится перепадов температур, что позволяет даже в самых холодных регионах отлично противостоять температурным изменениям. Среди его прочностных характеристик отдельно нужно отметить высокую прочность при сжатии, значительно повышающую его долговечность. К воздействию химических и биологических факторов пенополистирол практически нейтрален, а его структура не позволяет распространяться насекомым, грибкам и бактериям. Единственным, что может нанести существенный вред экструдированному пенополистиролу, является бензин или растворитель.

Материал показывает высокие звукоизоляционные свойства, поэтому проникновение посторонних звуков в здание, утепленное экструдированным пенополистеролом, будет существенно ниже. Он может использоваться как в качестве наружного, так и внутреннего утеплителя, что делает его практически незаменимым материалом во время теплоизоляции здания. Помимо утепления мансарды, экструдированный пенополистирол может применяться в утеплении кровель, фундаментов, балконов, лоджий, стен, подвалов и других элементов постройки. Поверх него можно проводить отделочные работы, что стало причиной применения пенополистирола для фасадов зданий различного типа и назначения. Таким образом, к основным преимуществам экструдированного пенополистирола можно отнести:

1. Незначительный вес материала, позволяющий с легкостью транспортировать его в нужное место.
2. Отличная прочность на сжатие.
3. Утепление имеет длительный срок службы.
4. Он не гниет и не разлагается.
5. Хорошая теплоизоляция.
6. Не требует применения дополнительных дорогостоящих материалов и приспособлений во время установки.
7. Поверх пенополистиролового утепления можно проводить отделочные работы.
8. К поверхности стен монтируется при помощи клея и мастик, которые не разрушают структуру материала.

Недостатки пенополистирола

К его отрицательным качествам можно отнести только горючесть, которая может устраняться путем применения антипиренов. Эти вещества добавляются в состав материала в момент изготовления, после чего он не будет распространять пламя, а при отсутствии долговременного источника огня и поддерживать его.

Нюансы утепления

Что касается мансарды, то утепление стен должно не только препятствовать проникновению осадков, но и надежно защищать верхний этаж от проникновения тепла и холода снаружи. Холодный воздух всегда опускается вниз, выталкивая теплый, поэтому температура в районе потолка всегда будет выше на несколько градусов. В любом случае теплопотери от стены и кровли будут существенно отличаться, даже если толщина материалов будет приблизительно одинаковой.

Более того, в связи с перепадами температуры воздуха, на потолке мансарды может образовываться конденсат, который может негативно отразиться на эксплуатации всей конструкции. Потолок мансарды более уязвим, чем другие элементы, к примеру, определенный перепад температуры, который вызвал конденсацию на потолке мансарды, никак не отразится на поверхности стен. Чердачные помещения утепляются по более жестким требованиям, чем другие элементы здания.

Схема утепления кровли пенополистеролом.

В связи со значительными теплопотерями грамотное утепление мансарды может значительно снизить затраты на материал и сопутствующие приспособления. К тому же современные технологии утепления могут значительно повысить теплоизоляционные свойства пенополистирола, что позволит меньше использовать отопительную систему. Недостаточное утепление различных элементов крыши может повлечь за собой образование огромных сосулек, которые при падении могут принести вред здоровью человека. В случае если пытаться сбить сосульки, кровля может быть повреждена. Качественно выполненная работа по утеплению стен мансарды позволит избежать неприятных моментов, связанных с сосульками. Система стропил также должна быть утеплена, иначе вся конструкция не будет обладать достаточными качествами и характеристиками.

Перед установкой следует учесть, что содержание влаги в теплом воздухе значительно отличается от холодного, поэтому выход влаги, содержащейся в воздухе, осуществляется наружу. Гидроизоляционный материал, который установлен практически во всех конструкциях, не позволяет влаге выйти наружу, что может повлечь образование плесени и грибков на поверхности стен. Капли жидкости, которые могут появляться на потолке, никак не относятся к протечке кровли, а всего лишь появляются по причине чрезмерной конденсации. Для того чтобы противостоять этому неблагоприятному фактору, утепление комплектуется слоем пароизоляционного материала. Как правило, он располагается поверх основной конструкции. Для удаления влаги из элементов кровли следует предусмотреть воздушную подушку, которая будет служить своеобразной вентиляцией.

Переоборудование чердачного помещения в жилую мансарду с сохранением стропил и стропильной системы — один из самых распространенных способов. Для снижения нагрузки на несущие элементы конструкции поверх устанавливается экструдированный пенополистирол, имеющий низкий коэффициент плотности. Данный способ не затрагивает систему стропил и не требует внесения каких-либо изменений. Таким образом, ветер с легкостью может проникать в структуру утеплителя, но, для сохранения теплоизоляционных качеств, требуется укладка ветрозащитного материала поверх основы.

Основные рекомендации по утеплению мансарды экструдированным пенополистиролом

1. Теплоизоляционные качества могут быть снижены в связи с проникновением влаги в слой утеплителя. Для предотвращения этой неприятности нужно правильно сконструировать систему отвода воды с учетом угла наклона ската. Также подойдет монтаж рулонных материалов поверх системы стропил.
2. Для предотвращения снижения различных качеств материала в связи с воздействием влаги из конденсата применяется пароизоляционный материал с внутренней стороны.
3. Для эффективного продувания утеплитель обшивается паропроводящим материалом снаружи, но ни в коем случае со стороны стен.

Система стропил любого мансардного помещения состоит из элементов, размещенных на расстоянии 0.5–1 м друг от друга. Для качественной изоляции пространство стропил заполняется экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой. Толщина утеплителя будет напрямую определяться его коэффициентом теплопроводимости, в зависимости от которого будут зависеть теплоизоляционные качества. Система стропил может утепляться одним или несколькими слоями. Если утепление дома производится сразу после возведения, то монтаж утеплителя поверх конструкции стропил начинается от стропильных ног.

Правильное применение экструдированного пенополистирола гарантирует тепло и уют в мансарде. Грамотный монтаж материалов на поверхность стен позволит насладиться приятным времяпровождением в этом многофункциональном помещении.

Как озеленить крышу?

Все чаще сегодня можно наблюдать такое необычное явление, как зеленые крыши на частных домах. Что это такое? Это небольшой кусочек сада либо лужайки, который располагается непосредственно на кровле дома. В Европе такие крыши уже давно стали привычным явлением, там никто не удивляется зеленому уголку или даже огороду на крыше высотного здания.

Для того, чтобы  зеленая кровля радовала глаз как можно дольше, ее рекомендуется монтировать только к теплых областях.

У нас же даже небольшие зеленые зоны на крышах частных коттеджей вызывают чаще всего удивление и недоумение, хотя польза от таких «висячих садов» очевидна. Озеленение кровли не только придает привлекательный внешний вид дому, но и способно принести определенную пользу.

Мода на зеленые крыши пришла к нам именно из Европы, где они давно стали полезным украшением административных зданий, кафе, ресторанов, пентхаусов, бизнес-центров. Их устраивают на удобных плоских кровлях, покатых, двускатных крышах. В качестве зеленых насаждений используются самые различные растения, особенно те, которые не требуют сложного ухода и тщательного полива, хотя небольшие огороды стали появляться все чаще.

В нашей статье мы рассмотрим достоинства и недостатки устройства таких зеленых крыш, методы их устройства. Специалисты поделятся секретами, как можно своими руками сделать подобную кровлю за кратчайшее время.

Преимущества озеленения крыши

Подобный зеленый сад на крыше отличается многочисленными достоинствами, среди которых необходимо отметить такие, как:

Зеленая кровля помогает создавать неповторимый и оригинальный дизайн дома.

1. Значительное улучшение экологии на участке вокруг дома. Растения на крыше отлично очищают воздух, делают его более свежим и приятным. Кроме того, наличие такого небольшого огорода может отлично снабжать своего владельца только самыми свежими и экологически безопасными продуктами.
2. Наличие сада на крыше позволяет контролировать уровень влажности. Медленное испарение влаги с поверхности почвы дает возможность установить нормальный микроклимат вокруг. Кроме того, летом становится заметно прохладнее и приятнее, а зимой слой почвы позволяет эффективно утеплить всю конструкцию, что сильно снижает затраты на отопление.
3. Растительный слой на крыше защищает строение и жильцов от электромагнитных излучений, ультрафиолетовых лучей, механических повреждений. Подобная крыша часто просто не нуждается в дополнительном слое утеплителя, так как эту функцию выполняет почвенный субстрат.
4. Уменьшается запыленность участка, так как зеленые насаждения улавливают частицы пыли, сам эффект только увеличивается при поливе.
5. Комфортнее становится проживание в доме, особенно на последних этажах. Растения вообще оказывают благоприятное действие, снимают стресс.
6. Повышается эстетичность здания, что означает и увеличение его стоимости. Сегодня такие крыши все более актуальны и престижны, многие архитекторы сразу при проектировании закладывают возможность наличия на крыше своего небольшого, но очень полезного сада.

Кроме того, необходимо отметить и такие плюсы, как возможность реализации любого ландшафтного дизайна, в который дом с зеленой кровлей будет отлично вписываться. Крыша устилается яркими и необычными цветами, можно высаживать невысокие кустарники и миниатюрные деревца либо просто настилать сплошной зеленый ковер.

Ремонт подобной крыше требуется не так часто, как обычной, что происходит из-за обеспечения отличной защиты земляным слоем и корневой системой насаждений. Такая «нагрузка» позволяет контролировать температуру и влажность, ультрафиолет и негативные погодные условия уже не могут оказывать разрушающее действие на конструкцию кровли.

Недостатки зеленой крыши

Но, как и любой конструкции, у зеленой крыши есть недостатки, о которых необходимо упомянуть отдельно. При строительстве и устройстве подобного сада необходимо учесть многочисленные конструкционные трудности, с которыми придется столкнуться. Это не только большой вес от такой прослойки, но и необходимость защиты конструкции от влаги, влияния почвы, корневой системы, которая обладает фантастическими способностями врастать в любой материал и разрушать его.

Кроме того, надо учитывать и тот фактор, что не все могут спокойно чувствовать себя на высоте, тем более на открытых террасах. Для некоторых, кто плохо переносит высоту, устройство сада на крыше практически бесполезно, так как за ним надо ухаживать, а для этого все же необходимо подниматься наверх.

При устройстве крыши такого типа могут возникнуть дополнительные расходы, часто принимающие солидные размеры. Это не только создание особой конструкции, но и завоз и подъем материалов наверх, высаживание растений, постоянный уход за ним. При необходимости почву следует менять, подкармливать удобрениями. На самой крыше рекомендуется предусмотреть какие-нибудь поручни, чтобы при уходе не возникло несчастного случая.

Технология озеленения

Технология озеленения кровли.

Озеленение крыши можно производить на кровлях самого разного типа, хотя наиболее удобными считаются плоские. Ее конструкция состоит из следующих слоев:

1. Основания, то есть плиты перекрытия.
2. Корнезащитной пленки, которая не даст корневой системе растений повредить конструкцию кровли. Такая пленка не позволит корням врасти в материал перекрытия, надежно защитит его от излишков влаги.
3. Далее идет специальный геотекстильный материал и растительный коврик. Это позволяет регулировать уровень влаги, обеспечивать необходимое питание растениям, предупреждать замерзание корневой системы в зимнее время при охлаждении поверхности.
4. Сверху идет слой земляной смеси, в которую и высаживаются сами растения.

Существует вариант с укреплением на основание специальной сетки, в ячейки которой засыпается субстрат, после чего можно приступать к посадке растений, есть и метод использования полимерной основы, которая припаивается к основанию.

Вариантов устройства зеленой кровли сегодня предлагается множество, но при укладке любого из них необходимо соблюдать такие условия, как:

• защита конструкции крыши от излишков влаги и прорастания корневой системы;
• учет значительной нагрузки от веса земляного субстрата и самих насаждений;
• необходимость ухода за зеленой крышей, то есть должен быть в наличии люк для выхода на поверхность.

Методы озеленения кровли

Сегодня озеленить крышу можно двумя методами, которые кардинально различаются. При желании можно выбрать наиболее оптимальный способ для конкретного дома, мы же опишем характеристики и особенности каждого из них.

Экстенсивный метод

Экстенсивный метод сейчас считается одним из самых простых, многие предпочитают именно его, так как после устройства крыша практически не требует ухода. Использовать подобное озеленение можно на плоских кровлях, на покатых, при учете наличия наклона до сорока пяти градусов. Выход на поверхность крыши при этом не предполагается, то есть зеленые насаждения не нуждаются в постоянном уходе.

Такой метод представляет собой не только устройство земляного ковра с высаженными растениями, часто просто расстилается уже готовый травяной ковер, высаживаются многолетние, неприхотливые растения. При устройстве обязателен слой гравия, который будет выполнять роль дренажной системы. Слой почвы подбирается не очень толстый, возможно высаживание только травы, невысоких цветов.

Интенсивный метод

Это один из самых сложных способов озеленения. Обустраивается не просто красивая зеленая лужайка, а целая система с клумбами, дорожками, зонами для отдыха. Идеально интенсивное озеленение подходит для высотных административных зданий, для больших частных коттеджей с плоскими крышами и террасами на их поверхности. При правильном расчете всех нагрузок можно даже ставить небольшие водоемы, сады из камней, устраивать красивейшие многоярусные клумбы.

Устройство зеленого уголка природы на крыше

Так как можно сделать такой необычный домашний сад своими руками? Какие особенности надо учесть, чтобы крыша сохранила свою целостность, а сад радовал своим прекрасным внешним видом?

Устройство зеленой крыши своими руками – на самом деле довольно простое и увлекательное занятие, хотя здесь и должен принимать участие специалист. Схема кровельного пирога в таком случае будет следующей:

• деревянная либо бетонная основа перекрытия;
• слой гидроизоляционной пленки, которая защитит конструкцию от воды. Пленка укладывается только внахлест, в ней не должно быть разрывов и дефектов;
• пленка для защиты от разрушения корневой системы, так называемый барьер. Это необходимо, чтобы корни не проросли через защитную систему и не разрушили кровлю;
• слой термоизоляции (применяется не всегда, необходимо для начала определиться с типом конструкции);
• в качестве дренажа могут использоваться специальные материалы для зеленых крыш, но возможно и просто добавление слоя гравия, керамзита и песка;
• установка фильтра;
• почвенный субстрат;
• декоративные растения.

Как видим, устройство подобной зеленой крыши довольно простое, необходимо всего лишь следовать всем рекомендациям, и подобный домашний сад будет радовать вас не один год.

Как построить крышу и сделать её покрытие надежным?

Плюсы:

• используется экологически чистый материал, деревянная кровля благоприятна для здоровья;
• нет необходимости в применении сложного оборудования из мира высоких технологий в строительном процессе;
• мтопроцентная герметичность крыши, проводить вспомогательную пароизоляцию не требуется;
• устойчивость к жаре и морозам, хорошая шумоизоляция;
• небольшой вес конструкции;
• долгий срок службы;
• возможно интересное, в архитектурном плане, устройство (сказочный русский терем и другие).

Деревянная кровля дома имеет хорошую шумоизоляцию, а также является экологически чистой.

Минусы:

• дорого: монтаж деревянной кровли осуществляется вручную;
• долго, так как это трудоемкий процесс;
• существует угроза пожара.

Типы покрытия

Гонт

Это пластинки, которые делают из чурок деревьев, обычно хвойных пород. Пластинки либо откалывают, либо отпиливают. Крыши жилых зданий покрываются тремя слоями гонта. Гонты прибиваются к обрешетке (брускам 5×5 сантиметров в сечении). Нужны гвозди 2×60. Между осями брусков расстояние, равное третьей части одной пластинки. Гонт шпунтованный — в виде клина с пазом в широкой части. Гонты собираются как паззлы (узкая часть — в широкую), справа налево и снизу вверх. Есть гонт нешпунтованный, его также называют дранкой.

Варианты укладки готовой кровли.

Как уже говорилось, это нешпунтованный гонт. Сечение в данном случае прямоугольное. Деревянная кровля из дранки многослойна. Порядок укладки пластинок шахматный. Такие крыши делались еще несколько сотен лет назад.

Тес

Ранее бревна раскалывали продольно пополам клиньями, а потом тесали — так получались доски, называемые тесом. Сейчас это название закрепилось за тонкими досками, которые получают, также продольно распиливая бревно. В ширину тес, как правило, 100–110 миллиметров, в длину 4–6,4 метра, толщиной 19–25 миллиметров. Тесом кроют крыши, а также используют его в качестве обшивки для вагонов, стен.

Лемех

Делают из осиновых досочек, заостренных клиновидно с закругленными, треугольными или ступенчатыми концами. В длину лемех не больше 50 сантиметров. Его прибивают внахлест. Мы уже упоминали о русском тереме. Терема как раз покрывались лемехом. Равно как и церковные купола, роскошные палаты царей.

Шиндель

Устройство шиндельного покрытия крыши напоминает черепицу. У дощечек неправильная форма. Укладываются они внахлест. Порядок укладки шахматный.

Идеальная крыша

Самый минимальный угол уклона крыши — 20 градусов. Лучше, чтобы он был круче. В противном случае кровля деревянная будет «работать» неважно. Если угол наклона превышает 70 градусов, то можно, к примеру, без ущерба для сохранности крыши сэкономить — положить шиндель не тремя слоями, а двумя.

Чтобы дерево служило дольше и было более надежным, его надо обработать антисептиком – это хорошая защита от гниения.

Формы деревянных крыш.

Как правильно построить крышу?

То, насколько герметична ваша деревянная кровля, зависит от ее устройства, то есть опорной конструкции и внешнего покрытия. Представьте себе еловую шишку. Одна чешуйка ложится на другую, таким образом внутрь во время дождя вода не попадает. Что касается кровли, под воздействием влаги происходит разбухание ее элементов, и это делает их соединение друг с другом более плотным.

Итак, после установки системы стропил приступаем к укладке обрезных досок, делая настил из них сплошным. Сейчас нам потребуется пленка для гидроизоляции. Укладываем ее на доски двумя слоями. Это не даст воде попасть внутрь дома, обеспечит пространству под кровлей вентиляцию, а также даст возможность стропилам прослужить вам дольше.

Укладка кровли деревянной черепицей идет внахлест.

Гидроизоляция готова? Делаем по ней устройство обрешетки из брусков. Шаг обрешетки повторяет шаг стропил. Набиваем на контробрешетку бруски горизонтально — получается вторая обрешетка, на нее и будем укладывать покрытие (гонт, дранку или др.)

Начинаем укладывать кровлю с нижнего яруса. Нужно, чтобы был небольшой выступ его за срез карниза. Ряды далее кладутся так: один элемент накладывается на место соединения двух элементов, расположенных ниже. По завершении этой работы делаем на крыше конек, а соединение последних элементов прячем под нащельником.

Деревянная кровля кладется и по-другому. Конструкция при этом получается плоская. Можно взять OSB или фанеру и постелить сплошное покрытие на балки. Частицы кровли кладутся справа налево и снизу вверх. Для фиксирования частиц обычно используются гвозди.

Когда строят крышу, узлы ее покрытия делаются при помощи таких креплений:

1. Соединение шиповое — структура, которая состоит из шипа (в одной частичке) и проушины (в другой частичке). Строитель должен так соединить элементы, чтобы не испортить древесину и обеспечить плотное вхождение элементов один в другой.
2. Плотничий замок — крепление, придающее конструкции жесткость. Есть два типа таких замков. Первый — в накладку. Второй — в сковородень. Второй сложнее сделать, он требует определенной сноровки, однако ценен тем, что выдерживает очень большие нагрузки.
3. Врубки стропильные — крепления, применяющиеся при организации системы стропил. Лобовые врубки отличаются от упоров.

Устройство кровли из гонта

Способы укладки тесовой кровли.

1. Крепим первый элемент так, чтобы над карнизом выступало 4–5 сантиметров материала. Гонт прикрепляется при помощи двух гвоздей, прибивается он на расстоянии двух сантиметров от кромки, от фаски снизу — на расстоянии двух третей длины дощечки. Так второй слой перекроет шляпки гвоздей. Второй элемент устанавливается с другой стороны крыши. Натягиваем шнур, кладем первый ряд.
2. Далее берем лист рубероида и закрепляем его на крыше. Ширина листа – 40–45 сантиметров. Кладем еще один слой дранки, сверху первого, на рубероид. Кровля будет двухслойной. После укладки подрезаем гонт, при помощи степлера крепим полосу рубероида на коньке. Элементы конька нужно крепить внахлест, выдерживать шаг между обоими слоями.

Эта монтажная схема облегчит последующий ремонт кровли. Элементы в ней можно просто заменить или отремонтировать. Но следует помнить об одном моменте: новые и старые частички различны по цвету, так как старые выцветают со временем. Новые можно подогнать по цвету к старым при помощи соды (раствором ста граммов соды на один литр воды).

Устройство кровли из теса

Деревянные кровли из теса делаются двумя способами. Согласно первому, тес кладется поперек ската, согласно второму — вдоль. Чаще используется второй метод. Он зарекомендовал себя как более практичный. Продольно доски укладываются также по-разному:

• вплотную друг к другу второй слой накладывается на первый, стык двух верхних досок над средней частью нижней доски;
• доски нижнего слоя кладутся плотно друг к другу, доски вверху закрывают кромки нижних на сорок–пятьдесят миллиметров;
• доски снизу кладутся неплотно друг к другу, оставляются зазоры, верхние доски закрывают кромки нижних на пятьдесят миллиметров (не меньше).

Там, где доска пересекается с обрешеткой, ее приколачивают 2 гвоздями. Если нет надобности в длительном сроке службы постройки, можно использовать поперечный способ. Обрешетки делать не надо. Нижние доски перекрывают верхние на сорок–пятьдесят миллиметров. Доски прибиваются к стропилам гвоздями (по одному на пересечение).

Устройство кровли из лемеха

Характеристики лемеха для кровли.

Сделать лемех можно самостоятельно. Форма его элементов может быть разной, какую задумает мастер. Как правило, лемех делается из осины. Главное, чтобы она не была гнилой. Определяемся с длиной дощечек и нарезаем чурки (от пятнадцати до тридцати пяти сантиметров). Выбираем участки без сучков. Снимаем кору. Обрубаем у чурки бока.

Затем выполняем в торце заготовку гребня прямоугольной формы. Гребень должен проходить через центральную часть торца в параллели к сколам. В ширину и высоту гребень должен быть равен одной третьей части ширины одного элемента лемеха.

На последнем этапе изготовления лемеха нужно широкое, но тонкое лезвие, подобное тому, каким в прежние времена откалывали лучину, использовавшуюся для освещения дома. Еще требуется киянка аналогичных размеров. Лезвие ставим на гребень под углом 90 градусов к нему, на небольшом расстоянии от кромки. Толщина лемеха будет равна этому расстоянию. Лезвием при помощи киянки отделяется первая дощечка, затем вторая, третья и т.д., пока не будет сделано необходимое количество элементов или пока не закончится заготовка. Чем тоньше один элемент лемеха, тем большее количество элементов его получится на выходе, от этого также зависит, сколько будет весить кровля.

В случае неудачного выбора участка ствола (с сучками) лемех может не получиться. Неровности на поверхности лемеха убирать при помощи рубанка или другого инструмента (топора, например) не рекомендуется. Лучше, если волокна останутся после раскола нетронутыми. Но плоскости элементов, обращенные вовнутрь впоследствии, нужно слегка подровнять, чтобы они лучше прилегали к крыше.

Лемех кладут снизу вверх, верхний ряд перекрывает нижний на одну третью длины одного элемента лемеха. Каждый элемент прибивается тридцатимиллиметровым гвоздем. Обрешетка предварительно делается так же, как для укладки рубероида, то есть часто.

Устройство кровли из шинделя

Делается это в несколько слоев, каждый последующий слой закрывает часть предыдущего. Если кровля трехслойная, то в толщину она будет составлять четыре сантиметра. Так, деревянные кровли из шинделя обладают отличной герметичностью. Нахлест элементов шинделя друг на друга соответствует углу уклона крыши. Если кладется три слоя, то нахлест должен быть не менее двух третей длины одного элемента, если кладется два слоя — не менее половины одного элемента.

Угол уклона должен находиться в пределах от восемнадцати до девяноста градусов. Если он находится между 71–90 градусами, это позволит экономить без ущерба для герметичности — вместо трех слоев шинделя в таком случае кладется два. До 70 градусов необходимо 3 слоя.

Укладывается шиндель справа налево по направлению к верху. Траектория укладки в ряду зигзагообразная. Четные ряды начинаются с половинки элемента. Заранее приготовьте несколько таких дощечек. Стыки элементов нижнего ряда должны быть под серединой шинделя верхнего ряда. Элементы крепятся к обрешетке при помощи гвоздей.

Нет необходимости в сплошной обрешетке под устройство шинделя, так как это легкий материал, по сравнению с черепицей или шифером, к примеру. Гидроизоляционную подложку под шиндель класть не следует, это может привести к гниению кровли.