Мансардные конструкции в качестве жилого помещения

Мансарда — это один из самых удивительных архитектурных элементов, который был создан не так давно. Авторство этой идеи принадлежит Франсуа Мансару, именем которого и было названо это пространство под самой крышей дома. Сегодня вопрос, как сделать мансардную крышу, очень актуален среди застройщиков малоэтажного, частного строительства. Такой интерес объясняется тем, что мансарда представляет собой пространство под самой крышей, которое имеет наклонный потолок, но приспособлено для комфортного пребывания в нем.

Схема стропильной системы мансардной кровли.

Сегодня мансарды — это не просто легкий способ расширить жилое пространство дома, но и возможность украсить строение. Мансардные крыши могут быть выполнены в любом стиле, их дополнят изящные балкончики, необычные окна, вырезанные прямо в потолке, архитектурные декоративные элементы. Мансардные конструкции можно использовать в качестве жилого помещения. Второй этаж подойдет для детской, рабочего кабинета или игровой.

Преимущества и недостатки мансардных крыш

Мансардные конструкции отличаются тем, что они могут сооружаться из самых различных материалов, например, из дерева, металла, железобетона. Ограничений тут нет, необходимо только обеспечить устойчивость и должное утепление. Потолки в помещениях тоже могут быть самыми различными: наклонными, плоскими с одной наклонной стеной, образованные двумя скатами, сходящимися под острым углом. Все это и многое другое обусловливает такую популярность мансарды вот уже более четырехсот лет.

Основные преимущества подобной кровли следующие:

Схема расчета угла уклона крыши.

Возможность надстройки мансарды, то есть использование инфраструктуры уже стоящего здания. При этом нет необходимости полностью разбирать всю крышу, что позволяет существенно экономить при проведении работ. Это дополнительный этаж, который можно использовать по назначению.
Жилая площадь дома увеличивается за счет реконструкции неиспользуемого чердачного помещения. Это позволяет добавить полноценный второй этаж с относительно небольшими затратами.
В местах с довольно плотной застройкой мансардный второй этаж является оптимальным выходом из положения.
Внешний облик здания улучшается, строение приобретает законченный, целостный вид.
Мансарды могут пристраиваться не только в один уровень. При необходимости и соблюдении всех правил и требований есть возможность сооружения двухъярусной мансарды, которая будет украшать любое строение, добавив к нему дополнительную жилую площадь.
При сооружении мансарды намного сокращаются теплопотери через крышу дома. Кроме того, это приводит к снижению затрат на отопление в зимние месяцы.
Строительство мансард возможно даже в жилом доме без необходимости отселения жильцов. Для этого необязательно использовать тяжелую строительную технику, все работы проводятся непосредственно на крыше здания за кратчайшее время. Новый этаж возвести можно практически без проблем и затрат.

Но при сооружении мансарды имеются и свои минусы, как и у любой конструкции. Стоит отметить такие недостатки, как:

При устройстве подобного помещения теряется некоторая часть полезной площади.
Скошенные и наклонные потолки сильно уменьшают высоту стен, потолки в мансардах обычно низкие, не превышают значения в 2,4 метра.
Окна во многих случаях могут располагаться только в потолке, что не всегда удобно.
Стропильные конструкции из-за недостатка вентилирования начинают быстро деградировать. Обычно срок их службы примерно в три раза меньше, чем при устройстве холодного чердака.
На мансардных окнах зимой часто скапливаются большие массы снега, что снижает уровень и без того недостаточного освещения.

Разновидности конструкций

При решении вопроса, как сделать мансарду, необходимо сначала определиться с тем, какой тип стропильной системы будет применяться. Характерной особенностью мансардной конструкции являются ее изломанные, довольно крутые конфигурации, но нельзя забывать, что это не эстетическая функция, а сугубо практическая. Такие изломанные формы обеспечивают:

Виды стропильных систем крыш.

правильную передачу на несущие стены всех нагрузок;
позволяют эффективно защитить все строение от атмосферных осадков;
придают устойчивость таким негативным явлениям, как температурные резкие перепады, ливни, снегопад, образование большого количества льда.

Самая простая форма жилой мансарды — это треугольник, самая сложная — с изломом. Все горизонтальные лаги и вертикальные стойки рекомендуется делать из деревянных тонких брусьев.

Среди используемых стропильных систем для мансардного этажа наиболее часто применяются такие, как:

Стропила висячего типа. Они опираются на стены, создавая горизонтальную нагрузку. Если вы решили делать мансардный второй этаж с использованием такого типа стропильной системы, то необходимо учитывать особенности конструкции. Для соединения балок тут промежуточные опоры не используются, только специальные затяжки из металла либо дерева.
Наклонный тип стропильной системы рекомендуется для небольших коттеджей, у которых несущая стена располагается по центру либо в наличии есть промежуточные опоры. Стропила опираются на наружные стены, средняя часть конструкции — на внутреннюю стену. Применять такую простую систему можно только для тех домов, в которых расстояние между отдельно стоящими несущими стенами не больше шести с половиной метров.
Висячие и наклонные стропила могут быть в виде прямоугольных треугольников, которые имеют упор за несущей стеной. В данном случае мауэрлат возводить не надо, для стропил берутся обычные балки. Обязательны подкосы, все стойки врезаются в балки перекрытия, стропила крепятся анкерами.

Этапы строительства

Так как правильно собрать мансардную конструкцию? Следует четко соблюдать последовательность всех работ, что позволит построить прочную, надежную мансарду. Обязательно правильное определение всех нагрузок, что смогут сделать только опытные конструкторы.

Строительство мансарды предусматривает проведение таких работ, как:

Виды окон на крыше.

Демонтаж старой кровли. При этом полностью разбирать перекрытие не требуется. Если это только не предусмотрено проектом.
При необходимости конструкции перекрытия укрепляют. Это делается для того, чтобы второй этаж (мансардный) не давал излишних нагрузок. При необходимости на данном этапе укладывают дополнительный слой гидроизоляции.
Сооружение стропильной системы, утепление самой мансарды.
Монтаж окон.
Внутренняя и внешняя отделка строения.

Для сооружения мансарды рекомендуется использовать деревянные брусья, которые имеют сечение в пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. При этом соблюдается такая последовательность работ: сначала делается каркас будущего строения, после чего укрепляются опорные балки и стропила. После монтажа ступенчатых скосов выполняют гидроизоляционные работы, укладку утеплителя. Теперь можно укрепить обрешетку и настилать кровельный материал. Отделочные работы проводятся в последнюю очередь, после того как установлены все окна.

Как утеплить мансарду правильно?

Схема теплоизоляции мансарды.

Мансардный второй этаж в обязательно порядке необходимо утеплить, чтобы обеспечить сохранность конструкции и комфортность условий проживания. Чтобы такой процесс стал эффективным, необходимо соблюдать сооружение многослойного «пирога», включающего в себя:

внутренний отделочный материал на потолке мансардного помещения: влагостойкая фанера, гипсокартон и прочее;
пароизоляционная мембрана;
утеплитель (обычно это минеральная вата в рулонах либо плитах);
укладка гидроизоляции;
монтаж кровельного покрытия (черепица, профнастил и прочее).

Слой утеплителя должен составлять двести пятьдесят — триста миллиметров, часто для его укладки делается специальный каркас, крепящийся перпендикулярно к стропильной системе. При укладке нельзя допускать, чтобы между плитами утеплителя оставались зазоры и полости, так как это будет приводить к значительным потерям тепла, низкой эффективности теплоизоляции.

Мансарда не только красивый, но и очень функциональный архитектурный элемент, который способен выполнить многочисленные, возложенные на него задачи. Это отличное место для жилплощади. Здесь можно обустроить детскую, игровую комнату или большой тренажерный зал.

Утепление мансардных крыш пенопластом

Пенополистирол (в народе — пенопласт) по праву относится к самым популярным видам утеплителя. Он широко используется для утепления фасадов, фундаментов и мансардных крыш домов. Утепление пенопластом не только существенно улучшает теплоизоляционные свойства дома, но и позволяет снизить нагрузки на здание в целом. Помимо этого, применение этого материала увеличивает долговечность деревянных конструкций кровли. Утепление крыши пенопластом . не менее важный этап строительства или реконструкции дома, чем остальные. От того, насколько качественно и добросовестно выполнены работы по утеплению, зависит уют и комфорт обитателей дома.

Утепление крыши пенопластом.

Современный рынок строительных материалов предлагает большое разнообразие пенополистирольных плит. Самыми подходящими под утепление крыши марками являются ПСБ-С-25 и ПСБ-С-35, где цифры означают плотность материала. Например, марка ПСБ-С-25 расшифровывается следующим образом: ПСБ — пенополистирол суспензионный безусадочный, С . самозатухающий (при прекращении огня перестает гореть), 25 . плотность от 15,1 до 25 кг/м³. Еще одной разновидностью пенополистирола является пеноплекс (экструдированный пенополистирол), который также обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но стоит несколько дороже.

Пенопласт обладает невысокой стоимостью, а также имеет легкость в монтаже.

Перечислим преимущества пенополистирола как утеплителя:

невысокая стоимость;
сравнительно высокая устойчивость к сжатию и растяжению;
малый удельный вес;
высокая износоустойчивость: пенопласт хорошо выдерживает частые перепады температур и механическое воздействие;
высокая влагоустойчивость (абсолютно не впитывает влагу);
высокая пожароустойчивость (не склонен к самовозгоранию);
легкость в монтаже;
большой срок эксплуатации: 25-80 лет.

Определяем количество материала

Перед тем как приступить к работе по утеплению крыши пенополистиролом, необходимо рассчитать количество материала. Сделать это очень просто: достаточно определить площадь, которую нужно утеплить. Для утепления мансардных крыш нужно измерить площадь, шаг стропильных ферм и определиться с нужными размерами плит пенопласта. Посчитав, сколько понадобится листов пенопласта в качестве утеплителя, к полученному количеству нужно добавить еще 6-8 плит, так как в процессе монтажа существует риск поломки материала.

Инструменты и материал

Для утепления крыши пенопластом нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

листы пенопласта;
деревянные бруски;
гидроизоляционная пленка;
пароизоляционная пленка;
острый нож;
ножницы;
гвозди;
строительный степлер;
монтажная пена.

После того как все необходимое для работы приобретено, можно приступать к утеплению. Все работы по утеплению можно разделить на 4 основных этапа: подготовительный, монтаж гидроизоляционной пленки, укладка утеплителя, монтаж пароизоляционной пленки и внутренняя отделка.

Подготовка поверхности и монтаж гидроизоляционной пленки

Пенопласт влагоустойчив.

Поверхность, на которую будут укладываться пенополистирольные плиты, должна быть сухой и чистой. Из всех деревянных элементов крыши предварительно удаляются торчащие гвозди и саморезы. Затем можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Хотя пенопласт отлично справляется с влагой, укладывать пленку в качестве гидроизоляции все же нужно. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы избежать скопления конденсата между утеплителем и кровельным покрытием, что может привести к гниению стропил.

Особое внимание необходимо обратить на наличие обязательного зазора между пленкой и обрешеткой. Зазор должен быть не менее 20 мм. Он необходим для беспрепятственного удаления конденсата. Гидроизолирующая пленка укладывается непосредственно на стропила (если речь идет о строящемся здании) или через дополнительные рейки (в случае готового строения). Крепится пленка при помощи обычного мебельного степлера.

Монтаж утеплителя на мансардной кровле

После монтажа гидроизоляционной пленки можно приступать к укладке утеплителя (листов пенополистирола). Как правило, мансардная крыша выполняется на стропильном каркасе. Листы пенопласта лучше всего укладывать в межстропильное пространство. Как было отмечено выше, необходимо выбирать материал с учетом шага стропильных ферм. В этом случае будет меньше отходов. Современное оборудование позволяет выпускать пенопласт размером до 2000 мм. Каждый лист, при помощи ножа, плотно подгоняется (желательно без зазоров) между двух стропил.

Закрепление утеплителя можно осуществить при помощи деревянных реек, клея или специальных дюбелей с широкой шляпкой.

Способ крепления полностью зависит от типа кровли.

После того, как мы закрепим каждый лист, необходимо загерметизировать стыки между листами и между листами и стропилами. Делается это при помощи обыкновенной монтажной пены или любого другого герметика, который можно использовать для этих целей. После этого можно переходить к заключительному этапу.

Монтаж пароизоляционной пленки и внутренняя отделка

Монтаж пароизоляционной пленки необходим в случае, если помещение будет жилым.

Сразу отметим, что этот этап необходим только в том случае, если вы планируете обустроить мансарду под жилые или хозяйственные нужды. Вначале необходимо смонтировать пароизоляционный слой. Он необходим для того, чтобы не пропускать водяные пары, то есть если гидроизоляция необходима для того, чтобы не пропускать влагу из атмосферы, то пароизоляция . наоборот, из помещения. Крепится она так же, как и гидроизоляционная пленка, при помощи мебельного степлера.

После этого можно переходить к отделке помещения. Здесь уже, как говорится, все упирается в ваши вкусы и возможности. Мансарду можно обшить гипсокартонными листами, OSB-плитами или деревянной вагонкой. В зависимости от выбранного материала, его можно потом покрасить, покрыть лаком или наклеить на него обои.

Как избежать распространенных ошибок при утеплении пенопластом?

Неправильный монтаж утеплителя уже очень скоро напомнит о себе неприятными последствиями. Сюда относятся протечки и ухудшение теплоизоляции здания. Как избежать попадания влаги и проникновения холодного воздуха на мансардный этаж? Существует две самые распространенные ошибки, которых следует избегать при производстве утепления.

Первая — это нарушение или несоблюдение герметичности стыков между пенополистирольными плитами. Это может быть следствием неправильно выбранной ширины утеплителя или некачественной герметизации соединений. В результате, в зимнее время образуются так называемые мостики холода, которые могут значительно ухудшить термоизоляционные свойства дома. Кроме этого, через эти неплотности в помещение может проникать влага со всеми вытекающими последствиями.

Вторая распространенная ошибка — это использовать в качестве гидроизоляции обычную целлофановую пленку. Как показывает опыт, ее хватает ровно на несколько лет, после чего она теряет свою герметичность. Попадающая в результате этого на утеплитель вода со временем сделает свое «дело». Для того чтобы в доме было всегда сухо и тепло, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами монтажа в угоду экономии времени или средств.

Ремонт кровли из рубероида

Крыша — рубероид для ее покрытия очень популярен в России. Это недорогой рулонный кровельный материал для гидроизоляции. Он представляет собой полотно кровельного картона, пропитанного нефтяными тугоплавкими битумами. Дополнительно для защиты посыпанного тальком, асбестом или другими подобными сыпучими материалами. Ремонт кровли из рубероида не представляет сложности.

Рубероид недорогой кровельный материал для гидроизоляции крыши.

Материал очень дешев, поэтому широко применяется, к сожалению, часто без учета его особенностей. В том числе и крупными строительными организациями. Рубероид обладает очень хорошими гидроизоляционными характеристиками, но его слабое место — малая устойчивость при механических воздействиях.

Рубероид монтируют на крышу с помощью плавления нижнего слоя.

Дело в том, что при создании материала единственной задачей было обеспечение надежной, но дешевой гидроизоляции. Получившийся материал отлично выполняет предназначенную для него функцию. Но создатели предполагали, что по полотну не будут ходить, крыша с рубероидом для этого не предназначена. Планировалось, что при строительстве это будет учитываться, то есть крыша из рубероида будут оборудована специальными трапами, по которым и будут ходить люди.

Но на практике никто ничего подобного не делает за редким исключением. Почти все повреждения кровли происходят от хождения по ней людей. Из-за большой уязвимости материала к повреждениям, приходится часто ремонтировать кровлю, хотя срок службы без ремонта для рубероида составляет 5-10 лет.

Как крыть крышу рубероидом

При полной замене гидроизоляции на всей плоскости крыши, сначала нужно удалить полностью старый слой. После этого — подготовить поверхность: убрать мусор, подсушить лужи на плоской крыше, если они имеются. Хорошо подготовленная поверхность — гарантия качественного ремонта. Если этого не сделать, то оставшиеся на поверхности камни, ветки, мелкие предметы, оказавшись под слоем ковра, приведут к его повреждению при малейшей нагрузке. То же относится и к, так называемому, «латочному» ремонту, т.е. такому, когда новый слой наплавляется поверх старых. Нельзя вести работы в дождливую погоду, если крыша недостаточно просохла.

При качественном монтаже, рубероидная крыша может прослужить до первого ремонта от 5-10 лет.

Когда площадь работ на плоской крыше значительна, то приклейка рубероида к основе ведется по технологическому стандарту. Последовательность шагов по нему такая: сначала, в качестве подкладочных, укладываются 1 или 2 слоя рубероида марки РПП, а уже на них — внешний слой РКП. Желательно раскрутить рулоны и оставить материал в таком положении на сутки, тогда поперечные полосы (следы долгого, скрученного в рулон состояния) станут менее заметны.

Для приклейки применяют обычный расплавленный битум или битумную мастику. Характеристики мастик намного лучше подходят для качественной кровельной гидроизоляции. Входящие в ее состав вещества, меняют свойства битума. Мастика обладает хорошей агдезией, в холодное время года и межсезонье благодаря ей гидроизоляционный слой сохраняется гораздо лучше, в целом крыша с рубероидом служит надежнее и дольше. Кроме того, работа с мастикой проще и быстрее. Ее не нужно разогревать перед нанесением.

При использовании рубероида и других рулонных битумных материалов, нужно помнить о том, что все они в первые месяцы эксплуатации значительно усаживаются. Поэтому важно клеить полосы рубероида с нахлестом сантиметров 10-15, чтобы при усыхании не возникли щели и течи.

Заключение

Помните, крыша из рубероида будет долговечной, если принять меры предосторожности, ведь в первую очередь это зависит от того, как часто по ней будут ходить. Люди — основной источник повреждений слоя. Поэтому как можно тщательнее подготовьте поверхность до начала работ так, чтобы под полотном не образовались пустоты, не было посторонних предметов, мусора.

Если ваша работа сделана на совесть, с высоким качеством, соблюдением рекомендаций, описанных выше, то крыша из рубероида прослужит долгое время.

Кровля своими руками: металлочерепица

При возведении и ремонте кровли дома в наше время все чаще и чаще применяют металлочерепицу, ведь данное покрытие обеспечивает постройке надежную защиту от многих внешних факторов. Материал . обладатель ряда преимуществ: он долговечен, недорого стоит, имеет привлекательный внешний вид и небольшой вес. Сегодня мы разберем, как крыть крышу металлочерепицей своими

Крыша из металлочерепицы.

Металлочерепица подходит почти для любого вида крыши, но для каждого из них производится свой персональный размерный комплект металлопрофиля. Необходимые размеры составляющих необходимо выяснить еще до покупки с помощью тщательной обмерки всех скатов крыши. Не забудьте, что края продукта должны несколько выступать за края обрешетки (обычно выступ делают в 4 см, больше нельзя, т.к. листы могут деформироваться из-за тяжести).

Кроем крышу металлочерепицей: цена вопроса

Стоимость покрытия зависит от производителя продукта, но мало купить металлочерепицу; без комплектующих вы просто не сможете ее настелить, ведь листы требуют креплений. В стандартный комплект должны входить сами листы металлочерепицы, карнизная и ветровая планки, планка ендовы, элементы конька, софит, снегозадержатель, саморезы, пароизоляция, гидроизоляция, уплотнитель, вентиляционные и всевозможные проходные части. Еще одна статья . зарплата строителям-ремонтникам, которые, собственно, и будут собирать кровлю, хотя стоит отметить, что установка продукта может совершаться и своими руками.

Правила транспортировки черепицы

И такие имеются! Перечислим основные четыре:

как правильно крыть крышу металлочерепицей

Монтаж кровли из мталлочерепицы.

Мало иметь представление, как крыть крышу металлочерепицей, нужно знать, как ее довести до места назначения. Доставку продукта лучше осуществлять с помощью оборудованного транспорта (свой родной «Жигули» не всегда подойдет для этого дела, не поскупитесь на вызов грузовой машины), это позволит исключить возможные повреждения покрытия, убережет листы от деформации. Погрузку и разгрузку элементов производите аккуратно (вручную вы это будете делать или краном . не суть).
Хранить листы в упаковке нельзя дольше месяца, за больший срок они деформируются (особенно это касается нижних пачек).
Если же строительство откладывается и этого уже не избежать, то распакуйте черепицу и равномерно переложите ее рейками по всему периметру.
Во избежание деформации продукт переносят исключительно в вертикальном положении, держаться можно за края (осторожно прикасайтесь к краям, они достаточно острые, поэтому можно порезаться).

Установка материала своими руками: необходимые инструменты

Ниже мы расскажем, как правильно крыть крышу металлочерепицей, а пока перечислим необходимые для этого дела инструменты. Вам понадобятся:

Ножовка.
Электродрель.
Ножницы по металлу.
Электропила.
Рулетка.
Шуруповерт со специальными насадками.
Строительный степлер.

Резать листы будете пилой по металлу или электромеханическим специализированным инструментом, который предназначен именно для продукта с полимерным покрытием. Листы фиксируйте кровельными саморезами.

Инструкция по применению: кровля и гидроизоляция дома

Устройство крыши немыслимо без гидроизоляции! К работам с обрешеткой можно приступать только после выполнения этого шага. Материал поместите под контрбруски на стропила (между ними, кстати, допускается провес в 2 см) от карниза в сторону конька. Крепление производите скобками (подойдут и оцинкованные гвозди) и механическим сшивателем.

Покрытый абсорбирующей смесью слой материала разместите над помещением. Данная манипуляция позволит избежать образования конденсата в нижней части кровельного листа, во время протечек вода полностью поглотится абсорбентом. Гидроизоляционные рулоны раскатывайте на стропилах так, чтобы первый слой свис с карниза на 2 см, а последующие располагались внахлест в 15 см. Не забудьте и про теплоизоляцию! Теплоизоляционный продукт разместите между стропил, сделайте вентиляционные зазоры между пластами. Закрепите полотна степлером.

Как делать обрешетку?

Обрешетка . это несущая конструкция для листов черепицы. Для нее вам понадобятся деревянные доски толщиной 2 или 3 см и шириной в 10 см, которые еще до начала работ нужно обработать антисептическим средством. Далее уложите к стропилам на гидроизоляционный слой (от конька до карниза) вертикально бруски, а горизонтально . обрешетку.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Далее вашему вниманию представляется подробная инструкция по укладке продукта! Мы сейчас рассмотрим три способа укладки черепицы:

Правильное покрытие кровли

Устройство пластов на скатахВначале установите карнизную планку (ее нужно закрепить на последней доске обрешетки). Затем разместите на обрешетке листы металлочерепицы. Но не все так просто, здесь важно учитывать тип крыши: шатровую конструкцию начинайте покрывать от самой высокой точки, сверху вниз; а двускатную . исключительно с торца, листы размещайте с правого торца ската. Установка элементов производится только на последнюю волну, которая принадлежит предыдущему листу черепицы.
Первый лист разместите на обрешетке, закрепите одним саморезом возле конька; следующий . установите так, чтобы нижние края образовали ровную линую. Еще одним саморезом зафиксируйте нахлест с внешней стороны волны. Как только установка четырех пластов будет завершена, образовавшийся край выровняйте по карнизу, после этого окончательно закрепите участок к обрешетке. Устройство требует всего 7-8 саморезов на один квадратный метр, кстати, если на продукте по какой-то причине образовалось небольшое повреждение, закрасьте его ремонтной краской.
Устройство в несколько рядовВначале уложите первый лист, выровняйте его по торцу и по карнизу, наложите поверх него второй, закрепите временно у конька одним саморезом (по центру), еще раз проверьте правильность установки элементов и скрепите их между собой саморезами. Уложите третий пласт слева от первого, скрепите их, далее дело за четвертым (его место . над третьим). Затем весь блок сверьте по торцу и карнизу и окончательно закрепите к обрешетке все части.
Устройство черепицы на треугольных скатах. Вначале разметьте центр ската, найдите центр и проведите через него ось, такую же черту сделайте на листе, совместите две линии. Закрепите черепицу у конька саморезом. Продолжите кладку по принципам, описанным в предыдущих пунктах.

Подчистка и подкраска элементов дома

Торцы конька металлочерепицы закрывайте заглушками на саморезах. После завершения строительных работ площадь нужно очистить от образовавшегося мусора. Потертости и царапины подкрасьте, это предотвратит коррозию. Через пару месяцев сделайте протяжку саморезов. Не забывайте регулярно очищать крышу от сухих листьев, мусора и иных посторонних предметов; для уборки используйте мягкую щетку, струю воды направляйте от конька.

Вместо заключения

Устройство крыши дома . дело сложное, но возможное, его реально произвести даже собственноручно, главное . лишь строго все делать по правилам. Чтобы перекрыть кровлю металлочерепицей, нужно первым делом удалить отслуживший кровельный материал, после произвести пароизоляцию и утеплить конструкцию.

Не экономьте на стропилах для обрешетки, дерево должно быть без следов гниения, иначе срок службы вашего дома заметно упадет. Если всю работу выполнять самостоятельно, финансовые потери сведутся к нулю, при условии, что инструкция будет соблюдена на все 100% . лучше изначально возвести элементы дома правильно, чем переделывать их потом.

Конструкция и утепление мансарды

В семнадцатом веке одному парижскому архитектору, Франсуа Мансару, пришла в голову идея об устройстве комнаты под крышей. Воплотилась эта идея в 1642 году, когда в отеле Шато де Мезон, на чердаке начали располагать прислугу. Впоследствии мансарды стали жилым помещением для несостоятельных людей (студентов, дворников, торговцев). В настоящее время упоминания о мансарде рисуют в голове уютный романтический уголок. Плюс ко всему мансарда позволяет сэкономить место в помещении, являясь дополнительной комнатой.

Схема устройства стропильной системы мансарды ломанной формы.

Мансардная система представлена несущим каркасом (конструкция из стропил), подкровельным материалом (вентиляция, паро- и гидроизоляция) и кровлей. Сложное на первый взгляд обустройство мансарды делает пребывание в ней максимально уютным. Необходимо утеплить мансарду для проживания в ней в зимнее время, например, при помощи опилок, но об этом позже.

Конструкция мансарды

Схема мансардной крыши определят форму архитектуры здания и форму непосредственно самой мансарды. Обычно при конструкции мансарды используют такое правило: крыша мансарды должна вписаться в окружность. Можно рассмотреть вариант, когда все четыре ската мансарды равны по длине. Это классический вариант мансардной крыши. Верхний скат крыши может быть сделан под тем же углом, что и нижний. Тогда такую крышу не отличишь от обычной двухскатной, но строительство отличается.

Типы лестниц на мансарду.

Необходимо учесть тот факт, что чем угол наклона больше, тем меньше площадь жилого помещения мансарды, так как угол забирает внутреннее пространство. При выборе угла наклона необходимо учитывать климатические условия местности, так как этот угол отвечает за сброс осадков с крыши. Элементарные расчеты позволяют высчитать, что при наклоне кровли в 30 градусов высота потолочной части в узком месте составляет 1,5 метра, а если угол кровли 45 градусов, то высота составляет 1,1 метра. На этом примере можно убедиться, как зависит площадь помещения от угла кровли. Схема крыши во многом определяет внешний вид самого здания.

Выбор лестницы в чердачном помещении зависит от того, необходимо сэкономить площадь или нет. Можно выбрать наружную лестницу, но в мансардное помещение можно будет попасть только с улицы. Внутренняя лестница гораздо удобнее, но она занимает место в помещении. Сэкономит пространство потолочная лестница, которая опускается вниз на шарнирах. Эстетичной и «экономной» лестницей является винтовая.

Для каркаса мансардного этажа выбирают легкие материалы. Это облегчит транспортировку материала на крышу, кроме этого, сама конструкция должна быть легкой, так как учитывается нагрузка на само здание. Обычно для конструкции мансарды выбирают древесину (кроме всех преимуществ, ее легко утеплить). Саму кровлю мансарды можно покрыть неметаллическими материалами (шифер, гибкая черепица, керамическая черепица) или металлическими (металлочерепица, профнастил).

Утепление мансарды

Схема теплоизоляции мансарды.

По степени утепления мансарды могут быть летними (без утепления) и зимними (с утеплением). Цель утепления во время строительства — снизить теплоотдачу помещения, тем самым сэкономить на обогреве. Утеплить мансарду можно во время строительства или в любое другое время. Утепление может производиться как снаружи, так и внутри. Самостоятельно можно утеплить внутреннюю сторону помещения, ну, а внешние работы лучше оставить специалистам.

Утеплитель для мансарды следует выбирать в зависимости от климатических условий. Очень часто предпочтение отдается утеплению пенопластовыми блоками или опилками: они притягивают внимание низкой ценой и легкостью применения. Однако стоит учесть, что паропроницаемость у пенопласта очень низкая, поэтому внутри помещения будет повышенная влажность, за счет утепления стены не будут «дышать». Между стеной и пенопластом остаются щели, по которым в комнату попадает холодный воздух. В этих пространствах заводятся грызуны.

Утеплить мансарду можно и другими материалами. Например, используют пенополистирол, он похож на пенопласт. Отличие в том, что он имеет специальные нахлесты по сторонам, поэтому утеплить им мансарду не составит труда, не будет зазоров между плитами. Утеплить мансарду можно минватой. Она не горит, имеет низкую теплопроводность, не впитывает влагу, к тому же она очень прочная.

В целях экономии для утепления мансарды можно использовать древесные опилки. Утепление опилками займет много времени. Сами опилки для утепления лучше выбирать крупного размера. Необходимо, чтобы материал был хорошо просушен, иначе заведется грибок. Для утепления мансарды таким способом необходимо смонтировать двойные стены, чтобы промежуток между ними заполнить опилками. Рекомендуется вместе с ними использовать известь. Она предупреждает загнивание материала и в то же время отпугивает грызунов. В других случаях добавляют цемент. Он забирает лишнюю влагу, связывает опилки, и утепление становится более качественным.

Односкатные крыши с покрытием из профнастила

На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

Дом с односкатной крышей.

Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам, но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Расчет угла наклона для односкатной крыши.

Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

Монтаж односкатной крыши

Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60° . При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

Выбор профнастила

Виды профнастила и их назначение.

На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С . стеновой профнастил, Н — профнастил для кровли, НС . листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии . принимает новую форму.

Крепление профлистов

Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие, используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Основные виды крыш

Конструкции крыши частного дома играют не только функциональную, но и эстетическую роль. Ее тип выбирается в момент проектирования дома, при условии соблюдения общей архитектуры и его конструктивных особенностей.

Основные виды крыш.

Основные термины

Схема устройства крыши.

Скат — наклонные плоскости кровли. Коньком называют места соединения скатов. Стропила — специальная конструкция, расположенная определенным образом для поддержания крыши и проходящая равномерно для распределения нагрузки на несущие стены здания.

Обрешетка — это настил из досок, крепящихся к стропилам и являющихся основой материала для кровли. Она может быть жесткой (доски тесно связаны друг с другом) и разреженной (доски расположены на определенном расстоянии). Этот выбор производится в зависимости от определенной специфики кровельного материала.

Материал кровли укладывают на обрешетке. Сейчас магазины предлагают различные варианты кровельных материалов, каждый из которых имеет свои собственные физические характеристики и внешний вид. Какие из них использовать, ваш выбор.

Какие виды крыш существуют

Плоские крыши, то есть без уклона, в строительстве частных домов не используются, так как гладкая поверхность кровли затрудняет слив осадков, это может быстро привести к застою воды, снега и, впоследствии, к быстрому разрушению крышной конструкции.

Односкатная крыша частного дома имеет уклон по всему дому. Такие конструкции помещают на две стенки, имеющие различную высоту. Один скат не имеет широкого распространения и наиболее часто используется в концептуальном дизайне дома или для хозяйственных построек, гаража и т.п. Есть вентилируемые и невентилируемые крыши. Невентилируемые установлены под углом от 1 ° до 5 °. Например, они могут быть размещены над крыльцом или верандой. Вентилируемые крыши могут иметь угол от 5 ° до 20 °.

Стропильная система крыши необходимо для поддержания всей конструкции.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных частей, которые закреплены на несущих стенах и соединены на коньках. Сформированная между плоскостью стена называется фронтон, который может быть целым и с отверстием для окна. Это одна из самых популярных в частном строительстве крыш, так как представляет собой довольно простое сооружение. Их делают в домах, которые не имеют сложных архитектурных конструкций. Основные преимущества — практичность использования, применение любой кровли, легкость монтажа и простота возведения. Разновидностью двускатной крыши является мансардная, чья плоскость представляет ломаную линию. То есть, если вы посмотрите на крышу сбоку, она имеет плавный угол наклона, который в определенный момент изменяется на более острый. Мансардные крыши необходимы для того, чтобы увеличить чердачное помещение, в котором можно сделать еще один жилой этаж.

Четырехскатная крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных. Фронтоны в шатровых крышах и мансардные окна бывают сделаны непосредственно в скатах. Треугольные плоскости называются шатрами. Если вы удалите нижнюю часть (треугольные плоскости) и устроите окна, вы получите полувальмовую крышу, что позволяет сделать ее эстетичной и наиболее функциональной.

Вальмовые крыши имеют уникальные конструктивные особенности, делающие процесс создания более сложным, длительным и дорогостоящим. Тем не менее такие дома имеют оригинальный внешний вид и имеют хорошо выраженный индивидуальный образ. Наиболее часто шатровые крыши устраивают в районах с хорошей (теплой) погодой. В другом случае в расчет денежной оценки для конструкции крыши необходимо заложить деньги на специальные изоляционные ткани, которых потребуется гораздо больше.

Многощипцовая крыша — оригинальный вид архитектурного проектирования, состоящий из различного числа скатов. Чаще всего применяется в частных домах с многоуровневым планом, с несколькими чердаками, в пентхаусах, различных хозяйственных постройках и т.д. В этом случае между склонами формируются длинные полые углы, которые называются долинами. Процесс возведения крыши чрезвычайно трудоемкий и требует много конкретных знаний, особенно в укладке кровли. Однако в результате такая крыша может получить уникальные формы.

Шпилеобразные крыши, как правило, бывают составлены из нескольких треугольных скатов, которые соединены в одной точке, обязательно под острым углом. Такие конструкции используются в создании башни как одного из элементов крыши дома. Такие формы — идеальное решение для выразительного архитектурного облика дома. Кроме того, башни призваны не только подчеркнуть индивидуальность постройки, но и имеют функциональное назначение, например, когда пространство под ними настолько велико, что она может быть использована как комната.

Их можно дополнять или изменять различными элементами, которые предназначены для украшения кровли. Но прежде чем решить, какой вариант выбрать, вы должны обратить внимание на такие важные факторы, как климатические условия, эксплуатационные и физические характеристики кровельных материалов.

Кровля из гонта

Классификация кровельного материала
Шиндель
Крыша из «искусственного» гонта

Сегодня в строительстве загородных домов или же других построек все чаще используются натуральные материалы. Дерево издавна считалось красивейшим и надежнейшим материалом в строительстве. В частности, большое распространение получила кровля из дранки. Дранкой называют маленькие, тонкие листы из древесины. В народе она известна как гонт, шиндель, шингалас. Каждый вид имеет свой технологический процесс производства и укладывания.

Кровля дома из гонта привлекает натуральностью материала.

Классификация кровельного материала

Существует множество классификаций кровельного материала, отличающегося друг от друга размером и формой пластинок, способом производства и многим другим. Остановимся на некоторых из них.

По размеру пластинок:

обычные (длина 350.450 мм);
длинные (длина около 80 сантиметров). Используется для крыш большой площадью.

По форме пластинок:

прямоугольные;
квадратные;
полуовальные.

По способу производства:

Монтаж дранки процесс сложный и долгосрочный.

Пиление — дешевый способ производства дранки. Во время пиления нарушается естественная структура древесных волокон, поэтому она является недолговечной.
Колотая дранка. Она является надежной и имеет долгий срок службы.

По используемой породе дерева:

Осина.
Дуб и сибирская лиственница — самые лучшие материалы для кровельного покрытия. Они не подвержены разрушительному воздействию дождя, солнца и плесени. Благодаря этим свойствам при правильном производстве и укладке крыша прослужит 100 и более лет.
Канадский кедр. Кровля из этого дерева завоевала популярность у кровельщиков благодаря удивительному по красоте багровому цвету. Со временем цвет изменяется на серый.

Шиндель

Поговорим об одном из самых высококачественных видов кровли. Слово шиндель произошло от латинского single, означающего «раскалывать». Познакомимся с процессом производства и укладки шинделя (гонта). Гонт высокого качества производят из лиственницы или дуба и только методом раскалывания для сохранения естественной структуры волокон. Производят его на специализированных предприятиях лесной промышленности. Обрешетка крыши делается с шагом в 10 сантиметров.

При попадании влаги, древесина разбухает и не дает воде проникнуть в помещение.

Гидроизоляция крыши обычно не производится, так как натуральные материалы требуют вентиляции воздуха, в противном случае они будут гнить. Укладка гонта производится в три слоя. Каждый слой закрывает предыдущий на 2/3. Толщина покрытия должна составлять более 4 сантиметров. Обрешетка кровли делается с шагом в 10 сантиметров. Для дранки гвозди используют специальные. Укладку производят от карниза к коньку.

При правильной укладке, благодаря уникальному свойству, гонт отлично защитит дом от жары, холода, дождя и ветра. Это свойство заключается в том, что при попадании влаги на крышу древесина разбухает, пластинки смыкаются и не пропускают влагу под крышу. При жаркой погоде пластинки рассыхаются, становятся меньше и дают возможность воздуху свободно циркулировать. Вот такими удивительными свойствами обладает такая кровля. Но, несмотря на то что работы по производству и укладке могут показаться не очень сложными, кровля из гонта относится к самым дорогим покрытиям.

Крыша из «искусственного» гонта

Сегодня строительный рынок предлагает потребителю дранки и из меди. Несмотря на то что медь . очень дорогой материал, у него есть несколько преимуществ, которое выделяет его среди прочих. Пластинки бывают в форме квадрата, ромба, овала. Их толщина составляет менее одного миллиметра. Американские производители предлагают кровельные материалы из пластика и различных добавок.

Их особенностью является то, что они внешне очень похожи на дранки из натурального дерева.

В итоге хочется сказать, что, каких бы замен люди ни придумывали, но нет ничего лучше кровли из натуральной дранки. Ведь древесина — это материал, который дарит нам сама природа и красоту которого не заменит ничто.

Как сделать дымоход

Монтаж дымохода своими руками довольно сложный процесс, но и его при желании можно осилить. Дымоходы используются для того, чтобы из системы отопления удалить образовавшиеся продукты сгорания. Дымоход представляет из себя вертикальную трубу, в которой создается тяга извне, в результате чего воздух попадает в топку и одновременно с этим удаляются газы в виде дыма.

Для правильной работы дымохода необходимо крайне тщательно подойти произведению расчетов.

Если вы решили сделать дымоход своими руками, очень важно правильно произвести расчеты, а иначе появится большое задымление помещения, повысится нагрузка на систему отопления, она покроется слоем черной копоти, называемой сажей. Поэтому, чтобы не пришлось в дальнейшем переделывать всю конструкцию, нужно очень внимательно отнестись к установке дымохода. Также неправильная установка влияет на многие показатели: соотношение производимого и теряемого тепла, пожарная безопасность, расход топлива, чистота воздуха. Помимо термина дымоход, часто используется термин «сэндвич». Сэндвич — это многослойный дымоход.

Требования к дымоходу

Рассмотрим основные требования к дымоходу.

Материал, из которого он изготовлен, это его основная характеристика. На современном этапе большое распространение получают дымоходы, сделанные из кислостойкой нержавеющей стали с добавлением молибдена. Такой материал идеально применяется в средах, имеющих повышенную кислотность. Однако для печей и каминов этот критерий не сильно важен, поэтому здесь можно применять кирпич.

Труба дымохода на крыше.

Следующая характеристика — это форма дымохода. Цилиндрическая форма наиболее подходящая в данном случае. Главное правило здесь: чем меньше угловатости и преград, тем меньше сажи на стенках будет оседать.

Еще одна характеристика — размеры конструкции. Они определяются высотой и диаметром. Для определения высоты можно учесть все требования, предъявляемые строительными нормами, несоблюдение которых ведет к уменьшению тяги и повышенным отложениям сажи. Сам дымоход из кирпича собирается в соответствии с проектом. Основное правило здесь: избегание шероховатости внутри, а также герметичность постройки. При установке дымохода важно учесть его изоляцию. Она обеспечивает безопасность всего дома. Изоляция ускоряет прогрев всей системы, она защищает близлежащие легковоспламеняемые материалы от возгорания. Ту часть трубы, которая выходит на улицу, необходимо зафиксировать и защитить от ветра и попадания мусора.

Главные ошибки

Неправильная изоляция трубы дымохода может привести к пожарам.

Серьезные последствия могут вызвать ошибки, допущенные при строительстве дымохода. Они могут стать причиной пожара, отравления продуктами горения. Еще к последствиям неправильной установки можно отнести последующую дорогостоящую переделку. Важно не допускать ошибок при выборе материала, учитывая тип печного оборудования, кислотность среды. Ведь в одних случаях подойдет обычный кирпич, а в других его использование просто недопустимо. Также нагрузка на дымоход не должна приводить к его разрушению.

Самые опасные ошибки:

изменение, ремонт без расчетов;
плохая изоляция;
неправильная установка системы вентиляции, в результате чего дым и угарный газ поступают в дом.

Виды дымоходов

Каждый вид дымоходов имеет свои отличительные черты, которые нужно учитывать еще на этапе проектирования, а также при монтаже дымохода своими руками

Печные дымоходы

Одну печь допустимо использовать для отопления не более трех комнат одного жилого дома. Недопустимо использование деревянных балок в перекрытиях печи. Печи следует размещать вдали от горючих материалов стен и перегородок. В основном каждой печи соответствует один дымовой канал или труба. Дымовые трубы устанавливаются вертикально. Допустимое отклонение — 30 градусов. Если кровля крыши состоит из легковозгораемых материалов, то трубу необходимо изолировать листами из металла. Конструкции печи, примыкающие к горючим материалам, тоже следует изолировать. Не стоит забывать, что сэндвич также нужно защитить от холода.

Дымоходы для каминов

Требования к строительству и установке дымоходов для каминов похожи на требования к печам. Это обусловлено тем, что они используют одинаковое топливо и похожий принцип работы. Если требования к обогреву не настолько велики, то можно использовать трубу-радиатор. Это специальное приспособление из пластин, которое увеличивает площадь отдачи тепла. Очень важно обеспечить хорошую термоизоляцию дымохода для камина. Если сэндвич проходит возле дерева или пластика, то желательно защитить его и материалом на основе базальта.

Дымоход для бани и для сауны

Здесь очень большое внимание следует уделить изоляции, так как попадание дыма в парную чревато серьезными последствиями. Перекрытия изолируются, а сами стены рядом с топкой и дымоходом покрываются металлическими листами. Кроме этого, следует учесть, что тяга должна оставлять все тепло в помещении и не выбрасывать его на улицу.

Сэндвич для колонок и газовых котлов

Высота дымохода не должна превышать 0,5 метров от самого конька крыши.

Проектирование такого рода котлов . наиболее сложный процесс. Он сильно отличается от печного или каминного дымоходов. Принципиальное отличие . тип используемого топлива. Поэтому перед началом работ следует внимательно изучить все нормы СНиП — основополагающие правила и инструкции проектирования системы отопления.

Сэндвич должен:

быть стойким к воздействию конденсата;
быть герметичным;
не ухудшать тягу;
выходить прямо в небо.

Основные характеристики дымохода

Главный диаметр

Диаметр дымовых каналов напрямую зависит от тепловой мощности печи. Ниже приведены такие соответствия.
Сечение 140 на 140 миллиметров — до 3,5 киловатт; сечение 140 на 200 миллиметров — 3,5-5,2 киловатт; сечение 140 на 270 миллиметров —5,2-7,2 киловатт.

Высота дымохода

Сендвич должен выступать не менее чем на 0,5 метра над самим коньком крыши, если труба расположена на расстоянии до 1,5 метра от конька. Для плоских кровель требуется дымоходная труба более одного метра. Если произведена установка дымохода выше уровня кровли на 1,5 метра и более, то его нужно зафиксировать более прочно на скобе.

При выполнении всех требований сделать дымоход своими руками будет несложно, и он прослужит вам долгие десятилетия.

Виды водостоков

Кровля любого дома нуждается в системе водостока, для этого используют внутренние и наружные водостоки. Эта конструкция защитит крышу, продлит срок ее службы. Основная цель системы водостока — регуляция стока воды с крыши. Даже самая качественная система нуждается в уходе. Сегодня популярен наружный водосток.

Для продления срока службы кровли, необходимо устанавливать внутренние и наружные водостоки.

Виды водослива

Водосточная система.

Внутренняя конструкция водослива отличается тем, что все элементы расположены непосредственно внутри здания, недалеко от стен. Такая система не позволяет трубам промерзнуть. Наружные водостоки часто замерзают.

Наружная неорганизованная конструкция применяется чаще на крышах с одним скатом, выносится карниз в этом случае на 50-60 см.

При наружной организованной системе вода отводится по водосточному желобу. Наружные водостоки состоят из крючков, желобов (полукруглые, квадратные, фигурные), воронок и водосточных труб (они могут быть круглые или квадратные). Эта система наиболее распространена в наше время. Данная конструкция устанавливается снаружи дома, применяется для отвода воды со скатных крыш (скат более 15 %). Желоба имеют уклон не более 2 градусов.

Вода со скатов крыши направляется в желоба, затем в водозаборные воронки, которые расположены под краем кровли на 15-20 метров друг от друга, далее по водосточным трубам, которые прикрепляются к стенке здания. В самом конце вода попадает в емкость или в дренажный колодец. В последнее время к данному водосливу устанавливают систему обогрева для того, чтобы вода на замерзала даже зимой.

К недостаткам наружной конструкции относится то, что срывающийся с крыши снег может повредить систему сливов. Наружные водосливы часто ломаются зимой.

Из какого материала сделана наружная система водостока?

Водосточная система применяется для предотвращения скорейшей порчи стен, фундамента и других элементов дома.

Пластиковые трубы широко применяются для монтировки конструкции водостока. Их изготавливают из поливинилхлорида с добавлением стабилизаторов. Трубы из пластика служат не менее 10 лет.Трубы достаточно стойкие, выдерживают температуру от — 40 до 60 градусов. Трубы легки по весу, просто монтируются и имеют привлекательный вид. По сравнению с металлическими конструкциями пластиковые трубы выигрывают в цене. Единственный недостаток пластики — она изменяет свой размер в результате резкого перепада температуры.

Для производства металлического водостока чаще всего используют оцинкованную сталь с покрытием полимера. Толщина ее составляет 0.7 миллиметров. Сталь покрывается пластизолем, гранитом или полиэстром. При этом покрытие наносится на обе стороны. Стальные трубы легко монтируются, так как размер строго определенный. Материал очень прочный, стойкий, долговечный, устойчивый к коррозии. Стоимость стальных труб превосходит стоимость пластиковых.

На медных кровлях чаще используется медный водосток.

Как установить систему водостока

Если вы уже определились, какая конструкция водостока необходима для вашего дома, приобрели все принадлежности, можно приступить к монтажу, организовать работу. Первым делом необходимо на лобовой доске или стропилах крыши установить крючки. На них будет уложен желоб. Крючки нужно установить так, чтобы труба была под углом, чтобы вода передвигалась по желобу самостоятельно, не происходило застоя . После этого надеваются водосточные желоба, после — водосливы. В конце необходимо установить водосточную трубу и поставить водосборную емкость либо обеспечить дренажную систему.

В последнее время жители домов устанавливают на водосборную конструкцию подогрев, чтобы вода при низкой температуре не замерзала, и не образовывались засоры льда в трубах на кровле.

Уход за водосточной системой

Работа системы зависит не только от качества материала и монтировки, но и от того, как вы будете за ней ухаживать.

Необходимо прочищать наружный организованный водосток раз в квартал, удалять загрязнения и устранять неполадки. Крупный мусор удаляется вручную, а мелкий можно удалить с помощью напора воды, поместив шланг на более высокую сторону желоба на кровле. В системе могут скопиться опавшие листья и прочий мусор.

Могут возникнуть и другие проблемы, например, часто ослабевает система крепления. Ее необходимо постоянно подтягивать. Если появляется коррозия на металле, наружные водосливы необходимо обработать антикоррозийным препаратом. Если возникла протечка, необходимо выявить ее и устранить, не повредив кровли.

Наружный водосток необходимо прочищать раз в квартал.

Виды водостоков на плоской крыше

Для отведения воды на плоских крышах больших промышленных зданий используют внутреннюю систему, а не наружные водостоки с воронками горизонтального типа выпуска. Воронки монтируют к стене под гидроизоляцию кровли, а отводные трубы прикрепляются в теплоизоляцию. Вид воронки плоской крыши нужно подбирать к гидроизоляционному материалу. Плоская крыша должна иметь наклон к водоприемникам, он минимален, составляет 2-2,5 %.

Достаточное количество воронок зависит от архитектуры здания, от наклона кровли и его эксплуатации. В среднем одна воронка устанавливается на 150-200 квадратных методов. Воронка обычно имеет специальный фильтр, предохраняющий водосток от попадания мусора.

В частном строительстве для устройства водослива с плоской кровлей используют организованный водосток. Система функционирует с помощью приемных окон кровли, которые монтируются в парапет вместе с ливнеприемником. В этом случае используют кабельную систему подогрева кровли, так как переливное окно и ливнеприемник часто заледеневают в зимний сезон.

Экологичная кровля своими руками

В XIX веке знаменитый каменщик.изобретатель Карл Рабитц удивил посетителей парижской сельскохозяйственной выставки. Он представил на обозрение изысканной публики устройство «живой крыши». Вместо привычной для того времени рыжей черепицы она являла собой уютный садик, мечту любой романтичной дамы. Так люди вспомнили о зеленых крышах, которые еще первобытные люди могли сотворить своими руками, спасаясь от холода и дождей. Периодически тот или иной архитектор припоминал данное направление и вводил элементы природного дизайна кровли в свои объекты. Но сегодня появилась мощная волна желающих превратить свою крышу в зеленый уголок природы. Что дает газон на крыше и как своими руками осуществить задумку, попробуем ответить в данной статье.

Газон на крыше дома значительно экономит пространство.

Зеленая кровля — момент истины

Устройство эксплуатируемой крыши, кроме попадания в модную тенденцию, несет своим владельцам следующие преимущества:

Схема укладки газона.

Экономия пространства. Только представьте, что, имея дом с небольшим участком земли, вы сможете выкроить место для уютного уголка природы. Сидя за столиком и попивая чаек, можно любоваться изумрудной зеленью ровного газона или, не боясь стекол, пройтись по нему босиком, заняться прямо на нем любимой йогой.
Экологичность. Не обязательно быть членом организации «Гринпис», чтобы понимать, сколько пользы приносит озеленение крыш. Порою в мегаполисе она может быть единственным источником чистого воздуха, только растения умеют вырабатывать кислород. Кроме того, соприкосновение с живой природой благотворно влияет на самочувствие человека. Такая экологичная кровля может быть оснащена солнечными батареями для обеспечения владельцев дешевой электроэнергией.
Влагопоглощение. Атмосферные осадки после устройства травяной крыши не страшны для конструкции кровли. Более 60% возвращается испарением в окружающую среду, остальные 40% усваиваются корнями растений.
Теплоизоляция, звукоизоляция. Плюс зеленых кровель . надежная теплозащита, вам хорошо летом и не холодно зимой. Травяной слой является живой стеной, ограждающей материалы кровли от лучей ультрафиолета. Такая крыша пожаробезопасна и звуконепроницаема, является естественным кондиционером.

Этапы построения своего оазиса природы на крыше

Плоская кровля — идеальный вариант для устройства зеленого уголка своими руками.

Взращивание природных объектов на ней может быть как экстенсивным (помещение цветов в выносных горшках на летний период), так и интенсивным (создание натурального садового участка). Но трудолюбивые немцы научились устраивать зеленые насаждения на шатровых, односкатных, двускатных крышах по новейшим технологиям, единственное условие: наклон поката должен быть не более 45°.

Итак, приступим, первое условие: конструкция кровли должна выдержать от 100 кг/м² до 700 кг/м², в зависимости от вида насаждений. Для газона достаточно первого значения, о нем и пойдет речь далее. Что нужно делать?

Зеленая кровля дополнительно создает тепло- и гидроизоляцию крыши дома.

Создать водонепроницаемый слой: очистить крышу, настелить гидроизоляцию, сформировать отверстие для стока воды.
Защита кровли от прорастания корней: укладка флиса + отверстие для воды.
Устройство дренажа: засыпка гравием, керамзитом и т. п. (слой от 10 см) или устройство специальной полимерной дренажной прокладки + отверстие для воды.
Покрыть грунтом: равномерно распределить слой (для простого газона высота слоя от 5 см, для полномасштабного сада . 1 м).
Внести удобрения.
Засев: смешать семена с песком и равномерно рассыпать по участку, взяв емкость с семенами в руки, как древние пахари. Появившиеся побеги ежедневно увлажняем в течение 3-х недель. Газон на крыше готов!

Если вы решили своими руками украсить кровлю профессиональным газоном из рулона, то вы больше рискуете, но меньше тратите денег.

Небольшая памятка для обладателя рулонного газона:

Время возможной раскладки: апрель-ноябрь.
Сборка и укладка поля должна уложиться в трое суток, иначе возможны запревшие с желтой травой места. Укладка рулонов ведется в шахматном порядке с тщательной стыковкой швов.
Грунт для рулонного газона должен быть взрыхлен и удобрен.
Скашивание: через 7 дней после укладки.
Подкормка 1 раз в три-четыре недели.
Рекомендуется осенняя обработка от грибка. Раствором Фундозола (спичечный коробок на ведро на 1 сотку) производят тщательное опрыскивание площади газона.

Подготовка любого газона к зиме заключается в ремонте образовавшихся проплешин, поправке краев, подсеве травы. Также требуется регулярная очистка газона от осенних листьев газонокосилкой или садовым пылесосом. Чем холоднее становится, тем выше оставляйте траву. В мокрый, морозный ноябрь перед снегом желательно не ходить по газону, можно нанести значительные повреждения, и тогда созданный своими руками изумрудный газон не порадует вас изумрудной нежной травкой в конце апреля.

Ремонт и монтаж водосточной системы и водостоков

Водосток дополняет кровлю и выполняет функцию отвода воды. Изготавливаются они из различных материалов, основными из которых являются металл и пластик. Несомненно, хороший водосток обеспечивает красоту кровли и фасада. Но каким бы хорошим и качественным он не был, по истечении определенного времени все-таки будет требовать ремонт.

Строение водостока

Рассмотрим , из каких частей состоит система водостока, поскольку каждая часть выполняет определенные функции. Вода, стекающая с кровли, попадает сначала в желоб, потом в воронку. Это важный элемент, который передает воду в сливную систему. Если существует необходимость изменить направление потока, используется колено. На конце вертикальной трубы находится слив, который выводит воду из системы.

Монтаж водосточной системы — расчеты

Этапы установки водостока.

Монтаж водостоков осуществляется с помощью креплений. Для труб- это хомут. Желоба закрепляются крюками с уплотнителями.

Выполнять работу необходимо по проекту. Очень важное требование- числа и размеры составляющих системы должны соответствовать размеру крыши и объему отводимой воды.

Сначала нужно определиться, как рассчитать водосточную систему. Нужно определить количество основных элементов и диаметр. Количество элементов зависит от площади крыши и ее уклона. На 100 м2 крыши — 1 сливная труба. Вода по системе должна распределяться равномерно. Дальше определяемся с количеством воронок. Для каждой трубы, как правило, требуется одна воронка.

Желоба бывают 3 или 4 метра. Количество желобов, которое необходимо, рассчитывается в соответствии с периметром крыши. После чего делается расчет необходимых соединителей (на 2 желоба — 1 соединитель), крюков (1 шт. на 60 см длины), заглушек (для каждой конечной системы).

Также необходимо рассчитать количество хомутов для крепления и колена, которое зависит от сливов (1 шт. на каждый стояк) и числа соединений труб. Не стоит забывать, что хомуты устанавливаются на расстоянии 180 см друг от друга.

Этапы монтажа

Сначала определяется линия прохождения желоба. Для этого можно воспользоваться шпагатом. Далее производится монтаж крюков с шагом 60 см. Следующий этап — подготовка желоба необходимой длины. Отрезают его ножовкой, а зачищают края напильником. Отрезки желоба соединяются замками, на которые наносится специальный состав, обеспечивающий герметизацию стыков. Расстояние от кронштейна до места соединения должно быть более 10 см.

Затем клеятся заглушки, которые монтируются путем приклеивания их внутренней части. Толщина полоски клея примерно 5 мм. Не стоит забывать, что расстояние от заглушки до боковой части крыши — 2,5 см. В местах нахождения сливов делается врезка воронок.

Далее от воронки вниз начинается монтаж водосточной системы. Сегменты соединяются муфтой, крепеж к стене — хомутом. Крепеж производится через каждые 150 см. Для работы используются винты и дюбеля. Промежуток от стены до стока не должен превышать 8 см.

Таким вот способом, не обладая специальными навыками, вы сможете осуществить ремонт водосточной системы своими руками.