Какое предназначение у кровельной подложки?

Кровельные подложки применяются для того, чтобы предотвратить прямой контакт «кровельного пирога» с влагой и парами конденсата. Такие конструкции включают: обрешетку и контробрешетку, слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляцию, стропильную систему.

Кровельная подложка защитит дом от влаги и холода.

Схема может изменяться в зависимости от того, какие именно строительные материалы были использованы для сооружения крыши, покрытия кровли.

Варианты подложек для кровли

Подложка для кровли крыши под металлочерепицу используется для холодной кровли.

Для укладки кровельного пирога частного дома сегодня используются различные типы подложек, которые обеспечивают продление срока службы всех строительных материалов, надежную защиту от непогоды, теплопотерь, излишков влаги.

Различают такие разновидности подложек:

1. Холодные, или неотапливаемые. Такой тип применяется для неиспользуемых чердачных помещений. Чаще всего в данном случае используют рубероид (при покрытии крыши металлочерепицей, другими типами металлической кровли);
2. теплые, или отапливаемые. Такой метод применяется при устройстве мансард, простых отапливаемых чердаков. В этом случае использование рубероида не допустимо, «кровельный пирог» включает в себя в обязательном порядке слой любого теплоизолятора.

Материалы для холодной кровли

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли. Таким образом соблюдается условие наличия воздушной прослойки для удаления конденсата. Далее идет гидроизоляционный слой. В этих целях вполне подойдет рубероид либо другой материал для защиты от осадков и излишков влаги. В данном случае использование рубероида должно соответствовать покрытию, лучше всего это делать под металлочерепицу. Последним слоем идет сама стропильная система, на которую крепится внутренний отделочный материал. Слой утеплителя для холодных помещений обычно не используют.

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли.

При укладке рубероида необходимо следить, чтобы верхняя часть пирога подложки не оказывала на него сильного и неравномерного воздействия, так как в этом случае материал может быть поврежден.

Подложка для теплой кровли

Теплая подложка для кровли — более сложная. Здесь главное — обеспечить должный «кровельный пирог».

Устройство кровли для теплых чердачных и мансардных помещений более сложное. Тут почти не имеет значение, применяем ли мы мягкую кровлю, металлические или черепичные покрытия, главное — обеспечить должный «кровельный пирог». Первый его слой — это каркас (обрешетка и контробрешетка, вид которой зависит от характеристик покрытия).

Например, под мягкую кровлю применяется только сплошная обрешетка в виде плит. Далее идет слой гидроизоляции, защищающий крышу от появления конденсата, который возникает при перепаде температур, от вероятных протечек во время дождя, при таянии снеговых масс. Такой слой должен обладать и пароизоляционными свойствами, особенно важно это для металлочерепицы. В данном случае можно использовать различные материалы, но не рекомендуется применение рубероида (он подходит только для холодных чердаков). Далее должна идти воздушная прослойка, слой утеплителя, прокладываемый между стропилами, пароизоляция.
Именно такая подложка для теплых подкровельных пространств обеспечивает надежную защиту от излишков влаги, потерь тепла, образования конденсата и плесени.

Использование рубероида

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений.

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений (его можно настилать под металлочерепицу). Такой материал отличается достаточно высокими характеристиками. Если будет дополнительно устроена отличная вентиляция и уложен слой пароизоляции, то рубероид уже не требует наличия гидроизоляционных мембран. Под металлочерепицу требуется воздушный зазор, но такой вариант совершенно не подходит для жилых помещений, например, для мансард.

Непосредственно укладывать рубероид под металлочерепицу не рекомендуется, так как это может привести к его разрушению, поэтому сверху него устраивается гидроизоляция, потом обрешетка, к которой уже и крепится металлическое кровельное покрытие. Рубероид в данном случае — это материал довольно спорный, подобная подложка не очень долговечна, она подходит для небольших дачных домов с неиспользуемыми чердаками. Если вы планируете устройство мансарды или отапливаемого чердака, то лучше выбирать другие материалы, более надежные, чем рубероид.

Слой гидроизоляции для кровли

Чтобы защитить кровлю, необходимо использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые помогают защитить крышу и ее конструкцию от излишков влаги. Это особенно важно для металлочерепицы, фальцевой кровли, так как такие покрытия подвержены коррозии.

Схема теплоизоляции крыши.

Сегодня можно выделить два способа гидроизоляции, которые применяются для крыши:

1. Настил гидроизоляционной мембраны непосредственно на слой утеплителя. Такой метод применяется при использовании в качестве кровельного покрытия из металлочерепицы. При этом необходимо предусмотреть существование вентиляционного зазора, сделать который можно при помощи тонких реек, прибиваемых к контробрешетке.
2. Сооружение небольшой воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем.

В первом случае толщина «кровельного пирога» получается немного меньше, то есть утеплитель можно взять более толстый. Теплопотери намного меньше, для металлочерепицы это самый оптимальный вариант.

Теплоизоляторы и пароизоляторы

Кроме подложек, для любой кровли необходимо предусмотреть такие материалы, как утеплители и пароизоляторы. Выбор их во многом зависит от того, в каком климатическом регионе стоит дом. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать минеральную вату, которая не только легко укладывается, но и обеспечивает надежную защиту строения.

Рекомендуемая толщина теплоизолятора — до 20 см. Если применяются пенопластовые плиты, то лучше делать изоляцию в два слоя, но внимательно следить, чтобы все стыки были тщательно заделаны, чтобы не было зазоров и полостей. Допустимо использование до четырех слоев утеплителя с толщиной каждого до 5 см. Класть плитные материалы необходимо в шахматном порядке вплотную к элементам стропил.

Чтобы защитить утеплитель, обеспечить правильный вывод конденсата и излишков влаги, необходимо использование пароизоляции, настилаемой в один-два слоя. Это может быть полиэтиленовая пленка или специальные мембраны, класть которые необходимо в соответствии с выбранным типом изоляции. При этом также следим, чтобы не было разрывов, все стыки должны быть загерметизированы. При укладке обеспечиваем нахлест в 10-20 см, к стропилам пленки крепим скобами, стыки проклеиваем скотчем.

Любая кровля — это надежная защита всего строения от непогоды, теплопотерь, разрушения. Но чтобы кровельное покрытие было долговечным, прочным и надежным, необходимо использовать специальные подложки. Особенно это важно для металлочерепицы, мягких кровель и других материалов. Все подложки различаются в зависимости от их назначения и типа кровли (она может быть теплой либо холодной).

Чтобы защитить кровлю от неблагоприятных факторов, следует применять не только подложки, но и гидроизоляционные слои, утеплители, пароизоляторы. Методы укладки зависят от того, какого типа подложка выбрана, от общего состава «кровельного пирога», внешнего покрытия.

Отделка карниза кровли

Подшивка карниза крыши своими руками является заключительным этапом монтажа любой кровли. Край зашивается даже у плоских кровель, выполненных из рулонных материалов. По периметру строения монтируется жестяной уголок, который будет предохранять обрез от попадания осадков и воздействия ветра.

Подшивка карниза выполняется на завершающем этапе строительства крыши.

Единственным исключением, которое можно сделать из этих правил, является кровля с парапетом, расположенным по периметру всего строения и выступающим над уровнем крыши.

В этом случае свес кровли обрабатывается своими руками иными способами.

Инструменты и материалы

Особенно необходимо устройство подшивки карниза на скатных крышах всех конструкций без исключений. Жизненно важна правильная подшивка свесов крыши для тех строений, где на чердачном помещении оборудована мансарда, а также для утепленных крыш. Ведь устройство достойной вентиляции утеплительного материала будет залогом того, что он не промокнет и не потеряет тем самым своих эксплуатационных качеств.

Но и для «холодных» кровель вентиляция играет существенную роль: влажность в подкровельном пространстве в зимнее время года напрямую зависит от равности температур внутри кровли и на улице. А это возможно, только если будет правильно выполнено устройство вентиляции карниза кровли.

Сразу необходимо учесть, что устройство вентилируемых карнизов нужно сделать со стороны боковых свесов кровли. Понятно, что у вальмовой (где все без исключения скаты имеют уклон) крыши обшивка выполняется для всех карнизов, у односкатных и двухскатных кровель фронтоны зашиваются «наглухо».

Кровельная вентиляция.

Любая обшивка карниза скатной кровли тем или другим образом основана на использовании стропил. Состав и порядок работ будут зависеть от выбранного материала для отделки карниза и способа его крепления.

Устройство карнизного свеса кровли своими силами — вполне выполнимая задача, но для этого нужно соблюсти некоторые условия:

•  иметь полное представление о технологии работ;
•  обладать некоторыми техническими навыками;
•  запастись необходимым инвентарем и инструментом;
•  строго соблюдать технику безопасности.
•  зависимости от выбранного материала, для обшивки карниза вам могут понадобиться следующие инструменты:
•  стремянка или строительные леса;
•  пила;
•  дрель;
•  шуруповерт;
•  молоток;
•  измерительный инструмент.

Отделка карнизов кровли своими руками может быть с применением следующих материалов:

• ластиковая или деревянная вагонка;
• брезная доска;
• специальные элементы (софиты), которые изготавливаются из пластика или металла.

Читайте также: Пароизоляция — правила установки и применения.

Подшивка карниза кровли доской или вагонкой

Для того чтобы здание выглядело завершенным, необходимо сделать подшивку свесов.

Отделка карниза кровли, как правило, выполняется снизу при помощи лесов или стремянки. Очень важный момент — это теплоизоляция стен. Она должна быть выполнена до начала монтажа подшивочных элементов. Если это не сделано, то некоторая часть стены останется без утеплительного материала, впоследствии чего начнет намокать, или будет необходимо демонтировать подшивку карниза крыши для термоизоляции стены.

Также еще до монтажа материала кровли нужно помнить о подготовке стропил для устройства обшивки. Их концы следует обрезать таким образом, дабы образовать линию, которая будет параллельна стене дома и перпендикулярна земле. Все стропила отпиливаются с одним и тем же расстоянием от стены. Это необходимо для того, чтобы ветровая планка, которая будет впоследствии закреплена, была идеально ровной.

Далее идет процесс закрепления отделочного материала к нижней подшивочной поверхности.

При подшивке карниза обрезной доской применяется материал с толщиной от 11 до 20 мм. В зависимости от размера свеса, подгоняется ширина доски. Перед тем как будет выполнена обшивка карниза кровли, и вагонку, и доску нужно пропитать водоотталкивающим и антисептическим составами, а после окончания их крепления провести повторную пропитку открытой поверхности.

Способы крепежа вагонки или доски

Планируя выполнить подшивку доской или вагонкой, следует знать, что сделать это можно двумя способами.

Первый способ: материал подшивки крепится прямо на нижнюю поверхность стропил, параллельно настилу материала крыши.

Второй способ: сооружается каркас из досок, при этом один кусок крепится вертикально непосредственно на стену, напротив стропила, так чтобы его нижний срез находился на уровне обреза стропил. Второй отрезок доски монтируется с одного края — к первому куску доски, с другого — к стропилу, параллельно поверхности земли. Таким образом, между стропилом и стеной образуется несущая конструкция, к которой и привинчивается (прибивается) доска подшивки или вагонка.

Софит- это специальные панели из поливинилхлорида для подшивки карниза крыши.

Для обеспечения вентиляции, доски нужно крепить с зазором от 10 до 20 мм; если обшивка карниза будет выполняться вагонкой, через каждые 1,5 м будет необходимо устройство специальной решетки.

На местах перелома крыши доски, которые идут по каждой из примыкающих стен, нужно закреплять на угловом стропиле с соответствующим углом. Не следует забывать и о том, что в рядах стыки досок должны располагаться в шахматном порядке, то есть не нужно стыковать на одной каркасной доске доски из соседнего ряда.

Софиты для карниза кровли

Схема карниза крыши

Более модным вариантом подшивки свеса является применение материала облицовки стен (к примеру, подшивка крыши сайдингом) или специально созданных для этого материалов — софитов.

В этом случае крепление отделочных материалов необходимо выполнять исходя из индивидуальной технологии крепежа каждого из них, но при этом не следует забывать о том, что необходимо с определенным интервалом сооружать вентиляционные отверстия — это одно из обязательных условий, которое требует отделка карниза кровли.

В случае применения софитов решение всех возможных проблем с вентиляцией карниза уже предусмотрено в процессе их производства. Основной материал для изготовления софитов — это пластик или металл, производятся они в полосах с разной длиной, в виде тройных или двойных панелей. При этом полосы могут быть сплошными (применяются, как правило, на фронтонных карнизах) или же перфорированными. Перфорация тройных панелей выполняется только лишь по центру. Таким образом, для обеспечения вентиляции после монтажа софита не требуется выполнение каких-либо дополнительных процессов.

Однако, планируя применить металлический оцинкованный сайдинг, следует учесть, что у него есть один существенный недостаток. Исходя из того что на карнизе кровли часто собирается влага, со временем металлический оцинкованный сайдинг поддается коррозии. По мнению специалистов, такие же недостатки будут и при отделке карниза кровли профлистом.

Монтаж софитов на карниз кровли

Перед началом монтажа софитов к нижней плоскости стропил и к стене закрепляются деревянные планки. К планке, которая расположена на стене, крепится J- или F-образный профиль. Он будет играть роль паза, в который будет вставляться одна сторона панели. Другая сторона полосы софита привинчивается с помощью саморезов к подстропильному бруску и закрывается L-образным профилем (лобовая планка), который одновременно выполняет и роль ветрового козырька.

Монтаж софитов своими руками абсолютно несложный, единственное, что нужно сделать перед тем, как приступить к отделке карниза крыши, — это тщательно измерить все необходимые расстояния.

Широкое применение подобных панельных материалов может быть по нескольким причинам: они имеют достаточно долгий срок службы, не нуждаются ни в каком уходе и довольно-таки просты в монтаже.

Чем крепить кровлю?

Для того чтобы сделать надежную и долговечную кровлю, необходимо выбрать качественный крепеж. Основным назначением крепежа кровли является долговременная прочная фиксация кровельных материалов, тепло- и гидроизоляционных прокладок и дополнительных конструкций (дымоходов, вентиляционных решеток, окон и т.д.). Крепежные элементы кровли:

Крепеж для кровли подбирается в зависимости от возможных нагрузок на крышу, доборных элементов, вида кровельного материала.

• мастика для кровли.
• кляммеры.
• мамосверлящие шурупы.
• кровельные гвозди.
• маморезы.
• анкеры со шпилькой.

Крепеж для кровли подбирается в зависимости от:

1. Возможных в процессе эксплуатации дома нагрузок на крышу (нагрузки отличаются направлением, продолжительностью и силой воздействия).
2. Доборных элементов (коньки, дымники и др.), разновидностей соединительных узлов, конструкции и материала обрешетки.
3. Вида кровельного материала.

Мастика для кровли, кляммеры

Мастика для кровли используется при укладке гладких пластичных материалов. Битумная мастика — для рубероида, пергамина, рулонного битума. Каменноугольная мастика — для дегтевых покрытий. Кроме того, применяется при ремонтных работах, для фиксации ондулина. Благодаря своим термоизоляционным, антикоррозийным и гидроизоляционным характеристикам, мастика для кровли является универсальным фиксирующим составом. Однако для использования данного вида крепежа кровля должна быть идеально ровной.

Кляммеры изготавливаются, как правило, из меди, нержавеющей стали или оцинкованной стали. Кляммеры используются для закрепления на основании фальцевой кровли кровельных картин. Кляммеры из нержавеющей стали наиболее предпочтительны к использованию и применяются для всех видов покрытий.

Кляммеры из оцинкованной стали нельзя применять на медной крыше, и, наоборот, медные кляммеры нельзя применять на оцинкованной крыше, т.к. образуется гальваническая пара, неизбежно вызывающая развитие коррозии.

Самосверлящие шурупы, кровельные гвозди и саморезы

Самосверлящие шурупы используют в качестве крепежа кровли для листов металлочерепицы.

Самосверлящие шурупы используют в качестве крепежа кровли для листов металлочерепицы. Самосверлящие шурупы с прокладкой для металлочерепицы создают полную водонепроницаемость и высокую прочность соединения при правильном их применении. Ввинчивать самонарезающие шурупы лучше всего с помощью аккумуляторной дрели, имеющей ограничитель крутящего момента. Шуруп ввернут правильно, если резиновая прокладка выступает из-под металлической шайбы примерно на 1 мм.

Кровельные гвозди имеют преимущества и основные отличия перед обычными столярными гвоздями: шляпка гвоздя объемная и более крупная; стержень имеет ершеную рифленую поверхность, обеспечивающую более прочное сцепление материалов. Производится из низкоуглеродистой стали с круглым сечением. А оцинковка обеспечивает высокие антикоррозийные показатели. Применяются при монтаже кровли из стальных оцинкованных листов, шифера, битумной черепицы, металлочерепицы и др.

Кровельные саморезы. Используются для обеспечения компенсации температурных деформаций кровли и полной герметизации, комплектуются EPDM-прокладками, производимыми из атмосфероустойчивой резины. Прокладка делает место соединения непроницаемым за счет эффекта вулканизации крепежного отверстия. Дополнительная алюминиевая или стальная шайба защищает от коррозии кровельный саморез, а кровлю — от протечек. Как определить качество самореза? При сжатии фирменного самореза пассатижами, резина и краска остаются неповрежденными. Качественные кровельные саморезы изготавливаются из легированной оцинкованной стали, слой цинка составляет 20 мкм. Шляпки окрашиваются порошковой краской в цвет кровли (цветовая гамма RAL). Покрытие устойчиво к выгоранию. Конечно, данные характеристики увеличивают стоимость крепежа, но и обеспечивают долговечность и надежность крыши.

Cтропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша — это один из простейших вариантов крыш, который в основном применяется для крыш небольших домов.

Глядя на такую крышу, невольно создается впечатление, что стропильная система для нее и устройство двускатной крыши особой сложности не представляют и могут быть легко изготовлены самостоятельно.

Строение двускатной крыши дома (основные элементы)/

Однако чтобы двускатная крыша надежно защищала строение в любых погодных условиях, нужно смонтировать каркас ее стропильной системы, а это оказывается не так просто. Тому, кто решится выполнить такой каркас самостоятельно, следует иметь в виду, что допущенные ошибки исправить потом будет практически невозможно.

Читайте также:

Чем полезен гонт для крыши.

Как покрыть крышу металлочерепицей.

О выборе черепицы для крыши смотрите здесь.

Расчет площади двускатной крыши

Формула расчета площади двускатной крыши.

Расчет необходим, чтобы предварительно знать затраты на лесоматериал, утеплители, гидроизоляционные и паронепроницаемые пленки. Для двускатной крыши расчет прост, так как у такой крыши нет усложняющих форм и сложных дополнений.

Не стоит детально учитывать сечения для дымоходных труб, вентиляционные проемы и мансардные окна, достаточно знать длину конькового прогона и расстояние от потолочного перекрытия до верха конька. Перемножив эти величины, получим максимальную площадь вертикального сечения чердака под коньковым прогоном. Разделив эту площадь на синус угла наклона стропила, получим площадь одного ската. Количество кровельного материала будет зависеть от его вида.

Строительные термины и определения

Чтобы далее был более понятен термин «двускатные», следует познакомиться с элементами конструкции, установка которых возможна в каркас простой двускатной крыши.

Мансарда двускатная несколько сложнее, чем простая двускатная крыша. Деревянная стропильная система и все деревянные элементы двускатной крыши предварительно обрабатываются специальными смесями. Это существенно увеличивает срок их службы, препятствуя размножению микробов и бактерий. Их обрабатывают также и специальными жидкостями, и стропильная система становится менее восприимчивой к возгоранию.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши дома.

Стропильные ноги (стропило) — один из основных элементов любой крыши. Каркас, в котором применена установка металлических и бетонных стропильных ног, монтируют при строительстве крупных объектов из кирпича и бетона. Длину элементов, входящих в каркас, рассчитывают предварительно и при монтаже размеры не меняют. Стропила из дерева и их монтаж применяют при строительстве жилых домов в частном секторе. Они служат основанием для обрешетки. В двускатной крыше эти элементы располагаются обычно вдоль длины здания, их установка осуществляется под определенным углом к стенам дома, а монтаж выполняют на определенном расстоянии друг от друга.

Обрешетка — это основание для крепления кровли. Брусья или доски обрешетки соединяют стропила между собой, начиная снизу и до верха ската. Расстояние между элементами обрешетки определяется материалом кровельного покрытия.

Мауэрлат — это деревянный брус (100×100, 100×150 или 150×150 мм), служащий основанием, на котором, собственно, и закрепляется каркас и стропильная система крыши. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку по поверхности стены, создаваемую двускатной крышей, и он не должен дать скатам разойтись в стороны под действием внешних нагрузок.

Схема соединения и крепления стропильных ног и мауэрлата.

Коньковый прогон располагается на самом верху двухскатной крыши. Это брус или доска размером 50×150 или 50×200 мм. В зависимости от длины пролета коньковый прогон может состоять из нескольких досок. В этом случае установка прогона подкрепляется стойкой, расположенной между коньком и лежнем (бревном или брусом, проложенным вдоль пролета строго под коньком). Прогон и стойки соединяют подкосами. Прогон желательно размещать над внутренней несущей стеной.

Ригель — это доска такого же сечения, как и стропильные ноги, внахлест скрепляющая стропила, расположенные на противоположных скатах. Между ригелем и лежнем для прочности могут устанавливать стойки.

Устойчивость всей конструкции мансарды двускатной, обеспечивающей сопротивляемость нагрузкам, воздействующим на крышу, и устойчивая стропильная система создаются дополнительными элементами, укрепляющими каркас, такими как раскосы, подкосы и диагональными связывающими элементами, устройство которых пояснений не требуют.

Укладка и крепление мауэрлата

1. Этот метод используют, если монтаж применяют для крыш, площадь которых превышает 250 м2. Вдоль стены на расстоянии, не превышающем 2 м, в бетонную балку, которую заливают вдоль стены, замуровывают металлические шпильки с резьбой не меньше М12. Шпильки замуровывают, чередуя их расположение ближе к внешнему и внутреннему краям мауэрлата. Высота шпильки над бетоном должна быть такой, чтобы после установки мауэрлата она выступала над его поверхностью примерно на 30 мм. К плоскости бетонной балки мауэрлат притягивают гайками с шайбами.
2. Этот метод применим, если вы планируете монтировать двухскатные крыши, площадь которых менее 250 м2. Он отличается от предыдущего тем, что шпильки закладывают в процессе возведения стены. Для обеспечения прочности шпильки замуровывают на большую глубину, чем в бетонную балку.
3. Этот метод самый простой и надежный, если монтаж выполняют для конструкции двускатной крыши небольшой площади. Его применяют для стен, возводимых из кирпича. Мауэрлат крепят с помощью проволоки-катанки, предварительно заложенной в стену на расстоянии не менее 3 кирпичей от верха стены. Если с внешней стороны стену будут штукатурить, то проволоку можно проложить через всю толщу стены, иначе ее необходимо прятать в растворе между кирпичами.

Прочность стропил

Схема крепления стропил: болтом и хомутом, двойным зубом.

Стропильная система состоит из стропил, представляющих наклонную балку, на которую обычно воздействует равномерно распределенная нагрузка. Зимой такую нагрузку может создавать снег. Ветер создает на каркас неравномерную и, к тому же, динамическую нагрузка. Сосредоточенная нагрузка на стропила может быть создана весом рабочего и материалов во время ремонтных работ.

При известных нагрузках расчет поперечного сечения стропил разной длины особой трудности не представляет, но беда в том, что предсказать максимальную нагрузку, воздействующую на конкретное стропило и весь каркас, не представляется возможным. Однако имеются данные, подтвержденные многолетним опытом, по которым и определяют поперечное сечение стропил из брусков и досок. Входными параметрами для определения сечения стропила S (мм×мм) являются: расстояние между стропилами ΔL (м) и длина стропила l (м).

Следует отметить, что в настоящее время двускатные крыши утепляют, поэтому и расстояние между стропилами иногда определяют по размерам пакетов утеплителя.

Крепление стропил

Схема соединения стропильной системы в коньке: встык и внахлест.

Стропила крепятся к мауэрлату тремя гвоздями: два забивают с двух сторон стропила, а третий — через верхнюю плоскость стропила. Этим обеспечивается притягивание стропила к мауэрлату и исключается перемещение стропила в стороны. Мауэрлат ослаблять нельзя, поэтому делают прорези только на стропилах: горизонтальная плоскость прорези должна лежать на горизонтальной плоскости мауэрлата, а небольшой выступ стропила должен упираться в вертикальную плоскость мауэрлата. Рассмотрим три варианта верхнего крепления стропил:

1. Края стропил, принадлежащие разным скатам, разрезают так, чтобы при их соединении между ними образовались одинаковые углы, равные углам наклона крыши к стене. Между собой стропила скрепляют либо металлическими пластинами, стянув их болтами, либо деревянными планками, прибив их к стропилам гвоздями. После этого необходимо в верхнюю плоскость стропил забить по гвоздю (минимум 150 мм).
2. Стропила, принадлежащие разным скатам, размещают на коньковом прогоне, высота которого и определяет угол наклона стропил. Стропила разрезают так, чтобы горизонтальный участок был равен половине толщины конькового пролета. Между собой стропила соединяют металлическими планками, размещаемыми над пролетом. Такое соединение стропил называется висячим, то есть имеющим как минимум одну степень свободы. Нижний край таких стропил к мауэрлату должны закрепляться жестко.
3. Это самый простой способ соединения стропил — внахлест. Стропила размещают под одинаковым наклоном и соединяют болтами или шпильками, прокладывая под гайки и головки болтов широкие шайбы.

Разметку стропил следует выполнять с помощью шаблонов.

Расчет нагрузки и материала на крышу

Любой объем строительных работ требует проведения некоторых расчетов, например, расчетов количества материала. Пожалуй, это единственные расчеты, которые проводятся самостоятельно. Зачастую, при выполнении ремонта крыши дома, просто забываются такие моменты, как расчеты нагрузки. А ведь именно от их результата может зависеть долговечность и безопасность новой кровли. Чтобы правильно произвести ремонт кровли, необходимо рассчитать не только материал, но и многие другие параметры, которые в той или иной мере влияют на конструкцию крыши.

Устройство стропильной системы невозможно без тщательного расчета всех несущих элементов конструкции.

Производство расчета конструкции

Чтобы правильно определить конструкцию, требуется узнать давление на крышу. Оно определяется многими параметрами:

• собственный вес всей крыши вместе с кровельным материалом;
• ветровая и снеговая нагрузка.

Собственная нагрузка

Стоит заметить, что сумма веса каждого слоя кровельного «пирога», умноженного на специальный коэффициент, и будет расчетным давлением. Для средней полосы данный коэффициент принято брать за 1,1.

Формула расчета угла наклона ската кровли.

Итак, требуется найти вес каждого слоя и каждое значение давления по отдельности. Пусть кровля будет иметь следующие параметры, то есть исходный материал:

• уклон каждого ската равен 30 градусам;
• длина одной стропильной ноги равна 3,5 м;
• выполнена обрешетка сплошного типа из ОСБ-3;
• в качестве кровельного материала используется мягкая черепица;
• промежуток между стропилами равен 0,6 м.

Теперь требуется узнать давление, оказываемое каждым из приведенных элементов. Например, черепица в среднем оказывает давление в 8 кг/кв.м, плиты ОСБ — примерно 7 кг/кв.м. Утеплитель, толщина которого равна 20 см, оказывает давление 6 кг/кв.м, один слой гипсокартона — около 10-11 кг/кв.м. Давление посчитать достаточно просто: требуется взять массу элемента и разделить его на общую площадь. Например, если лист гипсокартона весит в среднем 20 кг, а его площадь равна 2 кв м, то нагрузку можно рассчитать так:

• 20/2=10 кг/кв.м.

Для средней полосы давление снежного покрова берется равным 120 кг/кв.м.

Таким образом можно посчитать давление всех элементов крыши дома, включая и то, которое оказывают стропильные ноги.

Стоит заметить, что для определения давления можно использовать плотность материала. Она, как правило, указывается на упаковке (касается кровельных элементов, утеплителя и других подобных). Требуется также знать объем.

Когда давление на дом от каждого элемента станет известно, остается только сложить эти значения и умножить на нужный коэффициент, в нашем случае на 1,1.

Сложим все величины:

8+6+7+10*2 (так как всего будет два слоя гипсокартона)*1,1 = 45,1 кг/кв.м.

Чтобы рассчитать, исходя из вышеполученного результата, сечение бруса, который будет использован в качестве стропильной ноги, его давление необходимо прибавить к полученному результату. Как правило, после этих действий можно получить нагрузку в 50 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка

Такими нехитрыми действиями легко узнать нагрузку от всех элементов, однако требуется вычислить еще два показателя, которые воздействуют на крышу дома: ветровая и снеговая нагрузка.

Для средней полосы давление снежного покрова берется равным 120 кг/кв.м. Поскольку кровля не плоская, а имеет некий угол уклона (именно 30 градусов), то производить расчеты требуется исходя из обычных табличных данных. В некоторых справочниках, в том числе и СНиП, такой угол крыши называется вторым пределом. Это означает, что снеговую нагрузку нужно умножить на 0,7, тогда получим: 120*0,7 = 84 кг/кв.м.

Ветровая нагрузка

Чем больше угол ската кровли, тем большую нагрузку он будет испытывать от давления ветра.

Для ее расчета снова необходимо обратиться к табличным данным. Из них можно узнать, что для нашей полосы числовой показатель данного параметра берется в среднем 32 кг/кв.м. Это при максимальном ветре. Поскольку он не постоянен, то данное число умножают на коэффициент ветрового изменения (0,65) и еще на аэродинамический — 0,7, тогда получим:

• 32*0,7*0,65 = 14,6 кг/кв.м.

После этого расчета остается только узнать общую нагрузку, которая вычисляется как сумма всех трех: 50+84+14,6 = 148,6, то есть примерно 150 кг/кв.м.

Теперь, исходя из этого значения, можно узнать сечения стропильной ноги, то есть вычислить объем древесины.

Поскольку стропильные ноги устанавливаются через каждые 60 см, то можно вычислить удельную нагрузку на единицу длины, то есть на стропильные ноги или на каждый м древесины. Сделать это можно следующим образом:

• 150*0,6 = 90 кг на м длины.

Поскольку все данные в справочных материалах являются усредненным, то не лишним будет полученное число округлить в большую сторону. Принимая этот факт во внимание, можно говорить, что давление равно 100 кг/пог.м.

Теперь, зная горизонтальную проекцию стропильной ноги длиной в 3,5 м и показатель удельного давления, из справочных данных можно легко узнать необходимое сечение, которым должны обладать стропильные ноги в данных условиях.

Расчет количества кровельных элементов

Вес кровельных материалов для рассчета общей площади каждого ската.

Для крыши частного дома с заданными параметрами правильно рассчитать и кровельные элементы.

Он покажет тот необходимый объем кровельных элементов на здание, которого будет достаточно, чтобы покрыть его крышу в соответствии с технологией, то есть правильно.

Итак, для примера необходимо определить исходный материал:

• пусть имеется два ската, каждый из которых имеет высоту в 6 м;
• длина будет равна 11 м.

Первое, что нужно сделать, так это рассчитать общую площадь каждого ската, то есть высоту нужно умножить на длину:

• 11*6 = 66 кв.м

Дальше можно сделать очень просто: разделить полученное значение на полезную площадь одного листа того кровельного элемента, с которым предполагается работать.

Допустим, что выбран материал на кровлю — металлочерепица с интерпрофилем. Взяты карты с 6 волнами. Тогда полезная поверхность ее будет равна 2,31 кв.м. Теперь остается только вычислить количество таких листов, что можно сделать, разделив общую площадь на площадь одного листа, — получим, что необходим материал в количестве 66/2,31, примерно 29 штук на один скат.

Для расчета можно сделать и по-другому. Длина ската равна 11 м, а полезная длина одного листа всего 11 м, это означает, что по всей длине разместятся ровно 10 листов. Поскольку высота ската равна 6 м, а высота одного листа — 2,1 м, то всего потребуется 3 шт.

Из этих данных можно видеть, что потребуется материал в количестве 3 рядов по 10 листов, то есть 30 листов, что совпадает с ранее полученным результатом. Теперь остается умножить данный показатель на два, так он показывает количество только для одного ската.

Видно, что для устройства кровли требуется произвести сразу несколько подсчетов, но объем и сложность работ позволяет сделать это самостоятельно.

Чем правильно резать профилированный настил

На первый взгляд может показаться: для резки профнастила применимы те же методы, что и для резки жести. Это неудивительно, ведь визуально отличить профилированный лист от гофрированной жести практически невозможно, но методы резки двух этих материалов в значительной степени различаются.

Структура профилированного листа.

Инструменты для резки профнастила

Необходимо обратить внимание на то, что резать профнастил можно несколькими способами.

Все способы не только имеют свои нюансы, но и не всегда могут быть применимы в отдельных случаях. Рассмотрим подробнее, чем резать профнастил максимально удобно и быстро.

Специалисты рекомендуют резать профилированные листы болгаркой. Пожалуй, это самый быстрый и удобный способ, но, прежде чем резать профнастил болгаркой, необходимо учесть следующие нюансы.

Режьте материал только специальным диском с твердосплавными зубьями — такие диски стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Используя такой твердосплавный диск, можно получить почти идеальный срез, но выбирать для такой работы нужно тонкие диски, до 6 миллиметров. Конечно, если нет возможности использовать такой диск, можно обойтись и диском с алмазным напылением, но в таком случае разрезать пачку сразу из нескольких листов не получится.

Инструменты для резки профилированного листа: болгарка (УШМ); ножовка по металлу; электрическая ножовка; ручной и электрический лобзик; ножницы по металлу; электроножницы; ручная циркулярная пила.

Если такой вариант по каким-либо причинам не рассматривается, можно воспользоваться электролобзиком, который, в отличие от болгарки, оставляет более ровный срез и не «сжигает» материал в срезе. Как и в случае с болгаркой, придется поменять обычную пилку на пилку по металлу. Оптимальный вариант — пилка длиной 75 мм с мелкими зубьями, ориентированными вверх.

Последний вариант — резка профилированного настила при помощи ножниц по металлу. Данный способ не подойдет в качестве основного метода, но, используя ножницы, можно быстро разрезать профилированный настил вдоль поверхности (например, если необходимо разрезать его на тонкие полосы). Конечно, такой способ имеет два очевидных минуса: не совсем ровные края и значительная потеря времени. Нельзя не упомянуть о «промежуточном варианте» — электрических ножницах по металлу, однако это настоящий профессиональный инструмент, который доступен не каждому и продается далеко не везде.

Если вы режете листы профилированного настила для ремонта дома или на даче и не считаете нужным приобретать специально для этого электролобзик или болгарку, режьте ножовкой по металлу.

Несмотря на то, что как и в случае с ножницами, это исключительно «ручной» способ, разрезать профилированный лист при помощи ножовки гораздо легче, так как лист не оказывает сопротивления.

К тому же стоит учесть, что в этом случае нет агрессивного воздействия высоких температур на срез, в результате край получается ровным и неповрежденным. Единственное, для чего не подойдет ножовка, — выпиливание из листа сложных геометрических элементов.

Советы профессионалов

Теперь, когда вопрос с инструментом для резки прояснился, необходимо добавить несколько слов об обработке среза. Профессионалы знают, что при использовании «горячих» методов (болгарка и электролобзик) покрытие профилированного листа повреждается, а сам срез обугливается. Это не только некрасиво, но и требует дополнительного времени для выравнивания и зачистки среза. Тем более профессионалы никогда не используют для резки профнастила автоген.

Конечно, резать профнастил при помощи ножниц или ножовки предпочтительнее. В таком случае необходимо решить, что важнее: скорость или качества. В любом случае, после того как резка профнастила завершена, следует позаботиться о долговечности его службы. Самый главный совет, который здесь уместен: обязательно обработайте срез, в идеале это следует сделать заводской краской. Такая краска обычно продается в любом строительном магазине, а большинство производителей профилированных листов прилагают краску в комплекте с листами профнастила.

Составление схемы конструкции многоскатной крыши

Крыша является финальной и очень важной частью любого строения. Предназначается она для обеспечения эффективной защиты всего дома от различных атмосферных явлений, таких как солнце, ветер, дождь, снег. Самыми основными составными частями устройства кровли является несущая конструкция и многослойное верхнее покрытие.

Многоскатную крышу применяют для строений, на которых возможно установка данного типа крыши:Г-, Т- или П-образныформы дома.

Варианты схемы крыши строения для частного строительства

При возведении частного дома чаще всего используют скатную крышу, которую можно разделить на две основные группы:

• односкатные;
• многоскатные.

Чертеж устройства односкатной крыши необходим для зданий, имеющих хозяйственное назначение.
Многоскатные крыши имеют следующие разновидности:

Основные типы крыш: 1 — односкатные; 2 — двухскатные; 3 — вальмовые; 4 — шатровые; 5 — многощипцовые; 6 — мансардные.

1. Двускатные. Данный тип считается самым распространенным. Такая крыша подходит под любой кровельный материал. К тому же она достаточно проста в изготовлении и очень надежна.
2. Вальмовые. Принадлежат к категории четырехскатной кровли, при этом два ската имеют форму трапеции, а два — треугольников. Наибольшее распространение они получили в южных районах за счет их способности отлично переносить ветровые нагрузки.
3. Полувальмовые. Являются разновидностью вальмовых крыш, боковые скаты которых по линии уклона обладают меньшей длиной, нежели основные скаты. Возведение их популярно в районах с неблагоприятными климатическими условиями.
4. Ломаные. Входят в категорию двускатных крыш, представляют из себя четыре поверхности, пересекающиеся под тупым углом.
5. Шатровые. Складываются из четырех скатов, имеющих треугольную форму, с вершинами, которые сходятся в общей точке.
6. Многощипцовые. План крыш обладает довольно сложную конструкцию, исполнение которой предназначено для элитного дома, имеющего сложную геометрическую форму.

Все скатные крыши, в зависимости от конструктивного решения, можно разделить на:

• бесчердачные;
• чердачные.

Первый тип называют еще совмещенными. При их устройстве все несущие элементы выступают в качестве перекрытия верхнего этажа постройки.
Второй тип, который называется раздельным, подразумевает устройство чердака между кровлей и перекрытием.
Чаще всего для устройства крыши любого строения применяют чердачный тип.

Конструкция чердачной крыши

Схема кровли такого типа составляется с учетом большого количества факторов.

В первую очередь учитывается величина перекрываемых пролетов. Перекрытие большого пролета подразумевает максимальное сечение стропильной ноги. Для того чтобы перекрыть односкатную крышу дома, пролет которой имеет величину в пять метров, необходимо использовать стропильную ногу сечением 150х50 мм. При этом шаг расположения стропил составляет 1 м. Если перекрытие имеет длину в 10 м, применяются две доски сечением 150х50 мм, а шаг в этом случае составляет около 0,6 м.

Конструкция чердачной крыши: 1 — стропильные ноги; 2 — конковый брус; 3 — стойки; 4 — подкосы; 5 — обрешетка; 6 — кровельный материал; 7 — мауэрлат; 8 — металлические соединительные элементы; 9 — внутреняя несущая стена.

Во-вторых, во внимание берется уклон крыши. Как правило, кровля, имеющая крутой склон, меньше всего подвержена скоплению снега. Именно по этой причине сечение стропил при уклоне выше 500 градусов, выбирается с меньшим показателем, нежели при наклоне скатов около 200.

В-третьих, необходимо учитывать долговечность конструкции крыши строения. Срок эксплуатации несущих конструкций, изготовленных из дерева, равен 30 годам без ремонта, а из дерева и железобетона — 50 годам. Эти данные являются приблизительными. При грамотном выполнении установки, а также правильном уходе, деревянная крыша способна прослужить более века.

В-четвертых, особое внимание стоит уделить огнестойкости конструкции. Чтобы повысить данный показатель, необходимо увеличить сечение несущих элементов, а это, как правило, приведет к росту стоимости. Увеличить огнестойкость можно за счет использования цементно-песчаной штукатурки, защитной краски и негорючих матов.

В-пятых, составление схемы невозможно без учета теплотехнических характеристик крыши.

Вес изоляционных материалов в обязательном порядке учитывается во время расчета сечения стропил.

Список материалов и инструментов для возведения несущих элементов крыши дома

Для правильного выбора конструкции крыши строения учитывается ее назначение и эксплуатационные условия. Для составления схемы необходимо иметь под рукой такие инструменты, как:

• рулетка;
• миллиметровая бумага;
• калькулятор;
• карандаш;
• линейка.

Строительная часть процесса изготовления несущих деталей подразумевает использование следующих материалов:

• деревянные и металлодеревянные конструкции;
• стальные и железобетонные фермы.

Конструкции, для изготовления которых применяется дерево, наиболее востребованы в частном строительстве. Они состоят из:

• стропильных ног, представляющих собой балки, на которые приходится вся нагрузка кровли строения;
• мауэрлата — бруса, служащего опорой стропилам;
• стоек;
• обрешетки;
• стяжек.

Варианты стропильных конструкций. Вид стропильной системы зависит от того, каким материалом будет покрыта крыша.

В качестве опоры наслонной стропильной системы каменного и кирпичного дома используется мауэрлат, а в деревянных строениях — верхние венцы сруба.
Стропила размещаются с шагом от 0.6 до 2 м. Шаг зависит от нагрузки, сорта древесины и сечения бруса.

Опорой середины несущей конструкции служит внутренняя стена или опора, имеющая столбчатый вид. Наслонная стропильная система используется в домах, в которых расстояние между опорами не больше 6 м. Если устраивается дополнительная опора, увеличивается величина пролета не более чем на 12 м.
Опора висячих стропил крыши дома осуществляется с помощью наружных стен. Для того чтобы уменьшить нагрузку стропильных ног, применяются металлические или деревянные затяжки, которую можно разместить не только у самого основания стропил, но и немного выше.

Для производства металлодеревянных конструкций применяется древесина и металл, которые имеют форму ферм, рам или арок. При этом верхний пояс изготавливается из дерева, а нижний — арматуры или профильного проката. Они незаменимы для устройства пролетов до 20 м.

Железобетонные стропила производятся прямоугольным или тавровым сечением. Они чаще всего встречаются в сооружениях промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Стальными фермами перекрывают длинные пролеты до 30 м. Производятся они из труб с квадратным сечением и спаренных уголков. Благодаря таким фермам, обеспечивается желаемый уклон крыши.
Выбор схем зависит не только от условий ее использования, но и от финансовых возможностей.

Несмотря на это, важно помнить, что от того, насколько качественно выполнена крыша дома, зависит безопасность его жителей. Перед тем как выбрать ту или иную схему конструкции, можно найти их фото на страницах интернета, чтобы более наглядно рассмотреть ее особенности.

Кроем крышу профнастилом

Профнастил — это популярный сегодня строительный материал из оцинкованной листовой стали. Толщина его от 0,3 до 1,5 мм. Изготавливается он методом штамповки. На поверхности металла в результате получаются продольные ребра, которые значительно увеличивают прочность профилированного листа, особенно на изгиб. Выпускается профнастил листами, длина их достигает 12 м. Минимальная ширина такого кровельного материала 600 мм, максимальная — 1250 мм. Эти данные помогут произвести более точный расчет кровли из профнастила. При стоимости 170-250 рублей за кв. м можно купить оцинкованный профнастил. Окрашенный эмалью оцинкованный настил продается по стоимости до 400 рублей. Используется этот материал при возведении легких стен, заборов, крыш. Крыши могут быть односкатными, многоскатными, плоскими. Профнастил годится для любой крыши.

Сегодня довольно часто для покрытия кровли применяется профнастил, который отличается прочностью, надежностью, устойчивостью к различным погодным условиям, прекрасным внешним видом.

Подготовительные работы

Укладка профнастила на крышу требует соблюдения определенных правил и имеет некоторые особенности. Чтобы крыша служила 50 лет и более, ее следует правильно соорудить. Для этого нужно провести некоторые подготовительные работы.

Хорошая крыша представляет собой слоеный пирог. К стропильным ногам изнутри крепится пленка пароизоляции, которая при окончательной отделке закроется листами фанеры, ДВП, ДСП или другими материалами. Крепить их можно саморезами или обычными гвоздями. Сверху на получившийся настил укладывается материал утеплителя. Пространство между стропилами должно быть заполнено как можно плотнее, чтоб не оставалось места для проникновения холода. Утеплителем может служить пенопласт, минеральная вата, другие материалы.

Схема пирога крыши из профнастила, состоящего из пароизолирующей пленки, теплоизоляции, при малом угле уклона – слоя гидроизоляции, листа профнастила.

Поверх слоя утеплителя нужно уложить и закрепить гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид или другой рулонный материал в виде специальной гидроизоляционной пленки. Крепить его удобнее всего строительным степлером. Листы укладываются горизонтально, начиная снизу. Второй и последующие ряды накладываются с нахлестом на предыдущий не менее 20 см.

Гидроизоляционный слой прижимается ложной обрешеткой. Доски сечением 32х100 крепятся на лагах параллельно стропилам. Затем монтируется контробрешетка из брусков сечением примерно 20х30 или чуть больше. Выдерживается расстояние между ними 50-90 см. Чем более низкую марку профнастила предполагается использовать — тем расстояние меньше, и наоборот. Убедившись в том, что все слои пирога собраны, можно переходить непосредственно к работе с профнастилом. Сначала нужно подготовить все инструменты и материалы

Материалы и инструменты

Для выполнения основных работ понадобятся:

• листы профнастила;
• специальные саморезы с прокладками для профнастила;
• шуруповерт в комплекте;
• шнур;
• рулетка;
• ножовка мелкозубая по металлу;
• ножницы для разрезания металла или электрорезак.

Перед выполнением основной работы необходимо правильно выбрать материал с учетом высоты и шага волны, а также угла кровли. Если угол кровли 15 и более градусов, то профнастил нужен марок от С-8 до С-25. Угол от 6 до 15 градусов требует более прочного профилированного настила марки Н-153 или выше. Обозначения марок иностранного производства начинается с букв RAN и T. Расчет кровли начинается с замеров скатов крыши. Если листы профнастила выбрать по длине ската, то это позволит сэкономить время и деньги на дополнительной герметизации кровли, снизится и трудоемкость работ. Зная площадь скатов и профлистов, нетрудно подсчитать количество листов профнастила для всей крыши. При замерах необходимо учитывать свесы, нахлесты и выступы за края карниза. После приобретения и доставки материалов начинается основная работа.

Работа на высоте

Монтаж профнастила на крышу. Обувь для работы нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста.

Работа на высоте требует соблюдения простых мер предосторожности. Можно использовать пояса монтажные или страховочные тросы, защитные ограждения. Обувь нужна мягкая, нескользящая, не наносящая повреждений декоративному покрытию профлиста. Прежде чем укладывать настил, по карнизу ниже гидроизоляционного слоя устанавливается карнизная планка. Ее можно крепить саморезами или гвоздями. Влага со слоя гидроизоляции будет попадать на планку, а с нее на землю или в водосток.

Работу очень удобно выполнять вчетвером: двое внизу, двое вверху. Если крыша сооружается на одноэтажном здании, то подать профнастил наверх очень просто. Необходимо установить две параллельные доски от земли до края крыши. Два человека в перчатках или рукавицах укладывают лист на получившиеся подмостки и проталкивают его вверх. Вверху другие двое подхватывают его и укладывают на место. Вес листа не очень большой, поэтому такая процедура не представляет сложностей.

Укладка и крепление кровли

Схема крепления профнастила на кровлю. Укладка профнастила на крышу начинается с одного из торцов, с нижнего угла.

Как крепить профнастил на крышу правильно? Крепятся листы к обрешетке саморезами с полимерной или резиновой прокладкой. При необходимости для подрезания материала используются: ножовка мелкозубая по металлу, твердосплавная дисковая пила, ножницы для резки металла или специальный резак, работающий от электросети. Не рекомендуется для подрезания профлиста использовать «болгарку», при работе с ней сталь может перегреваться и терять свои антикоррозийные свойства. Листы рядом с разрезом становятся хрупкими, разрушается цинковый защитный слой. Все это уменьшает срок службы кровли в разы.

Схема правильной установки шурупов. Крепить саморезы необходимо строго перпендикулярно, не допуская перекосов. Делать это надо в волны, которые вплотную прилегают к обрешетке.

Процесс укладки листов профилированного настила начинается с любого нижнего угла ската крыши. Внизу должен оставаться свес около 35-40 мм. Край первого листа должен выходить за карниз на такое же расстояние. Нахлест второго и последующих рядов делается примерно на 20 см. Можно применять дополнительные прокладки-уплотнители.

Первый лист кровли временно закрепляется одним саморезом рядом с коньком крыши. Можно точку временного крепления перенести в самый центр листа. Главное, чтоб была возможность поворачивать лист кровли в ту или иную сторону для выравнивания при укладке соседних рядов. Следующие два-три листа уложить, выровнять линию свеса с помощью натянутого шнура по карнизу, скрепить между собой по гребню волны через каждые 50 см саморезами 4,8х19 мм. После этого закрепить листы окончательно на обрешетке.

У свеса, а также у конька листы крепятся к обрешетке через одну волну. Саморезы устанавливаются на дно волны. Остальные саморезы вкручиваются в произвольном порядке. На каждый кв. м требуется около 5 штук.

Длинные скаты потребуют наращивания листов с нахлестом верхнего на нижний примерно на 200 мм. Между собой они крепятся в процессе крепления их к обрешетке.

После закрепления всех листов монтируются торцевые планки и коньковые. Зазоры между ними и основными листами кровли уплотнять не рекомендуется для обеспечения вентиляции крыши под профлистами

На скатах, имеющих форму правильного прямоугольника, есть смысл сначала установить торцевую доску. Дальше будет проще ориентировать лист профнастила на обрешетке крыши. С торца закрепляются фронтоны. Расстояние между саморезами — около 300 мм, нахлест — около 100 мм. Конек крепится саморезами в каждом гребне волны.

Для плоских крыш с углом наклона менее 10-12 градусов требуется обязательная герметизация всех нахлестов. Лучше использовать для этого силиконовый герметик.

По периметру несущей стены неплохо соорудить снегоуловители. Они предохранят от неожиданного схода снежного пласта с крыши. Для этого перед монтажом кровли устанавливаются опорные доски не менее 5х10 см в сечении. К ним после монтажа настила прикрепляются элементы снегоуловителей.

В укладке профнастила на любую крышу особых сложностей нет. С этой задачей может справиться каждый.

Как рассчитать нагрузки на стропильную конструкцию

Городские жители часто имеют желание жить в своем доме. Если вы решили этот дом построить, при подготовке его технического проекта не забудьте предварительно произвести расчет стропил, который определяет параметры всех несущих конструкций. Благодаря предварительному расчету вы избежите ошибок в конструкции и после постройки сможете спокойно жить в своем доме, не беспокоясь о его целостности.

Стропильная система крыши — это важнейший и самый важный элемент конструкции крыши, который обеспечивает ее устойчивость и прочность.

На основе каких факторов нужно производить расчет

Чтобы расчет стропильной системы производился правильно, нужно определить интенсивность нагрузок на крышу. Такие нагрузки делятся на несколько типов:

Конструкция стропильной системы. Для того, чтобы каркас был прочным деревянные стропильные ноги прочно опираются на наружные стены через — мауэрлат (продольный брус).

1. Постоянного характера. Это нагрузка, которая постоянно будет воздействовать на стропильную систему, к ней относится собственный вес кровли, обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции, утеплителя и других элементов, которые образуют неизменную величину со стабильным фиксированным весом.
2. Переменные. Это нагрузки, определяющиеся климатическими факторами: ветром и его интенсивностью, количеством снега и других осадков. Они воздействуют на стропильный брус только временами.
3. Особые. В этом виде нагрузок учитывают экстремальные проявления климатических факторов или их повышенную интенсивность. Этот вид нагрузок обязательно нужно учитывать на территориях, где вероятны сейсмическая активность, ураганы или штормовой ветер.

Учесть все эти факторы одновременно, особенно если вы делаете это в первый раз, достаточно тяжело. Ведь нужно не только учесть нагрузки, но также вес и прочность, которые имеет стропильный брус, способ крепления досок между собой, другие величины. Многие думают, что эту работу может облегчить программа расчета стропил, однако это не совсем так. Подобные программы оперируют уже высчитанными данными по нагрузкам, которые придется выдержать стропильной системе. Поэтому, проведя самостоятельный расчет, вы прочувствуете все конструктивные особенности крыши, которую будете возводить.

Расчет постоянных нагрузок

Схемы нормативных снеговых нагрузок. Если уклон крыши больше 60 градусов, снеговая нагрузка в расчет стропильной системы не принимается.

Прежде чем определить, какой будет длина стропил, нужно понять, на что ориентироваться. Поэтому правильно начинать с простого, то есть с определения веса самой конструкции кровли. Для этого вы должны просчитать, каким будет вес одного кв. м каждого слоя. Сначала нужно изучить технические характеристики материала, который должен быть, обычно там указывается необходимая величина. После того как все данные получены, складываете все величины между собой и увеличиваете результат на 10 %, тем самым задавая запас прочности стропильной системе. Лучше подбирать материалы так, чтобы на один кв. м площади крыши не приходилось более 50 кг веса.

Расчет снеговой нагрузки

Чтобы предпринять дальнейший расчет стропил, следует перейти к просчетам переменных нагрузок, а конкретно — снеговой, так как многие местности испытывают длительное влияние снежных зим. И тяжесть снега, воздействующего на крышу, не должна сломать брус, использованный в качестве стропильной ноги.

Рассчитывается этот вид нагрузки по формуле: вес снега на 1 кв.м × корректирующий коэффициент = полная снеговая нагрузка. Первая величина является усредненным значением и меняется в зависимости от регионального расположения дома. Корректирующий коэффициент необходимо взять из СНиП 2.01.07-85. Этот результат стоит тоже увеличить на 10 %, тем самым создав запас прочности.

Расчет ветровой нагрузки

Схема ветровых нагрузок. Они зависят от района, где стоит дом.

Данный показатель очень важен для наклонных конструкций, которыми являются скаты крыши. При малых углах наклона возникает опасность разрушения кровли, а при больших — очень велико давление ветра по всей поверхности ската, так что высоту кровли нужно продумывать как можно тщательнее. Формула расчета выглядит так: показатель региона × коэффициент = ветровая нагрузка. Для определения показателя региона существует таблица значений, коэффициент изменяется в зависимости от высоты дома и местности вокруг (лес, степь, высотные дома). Узнать точные значения этих двух величин можно в том же СНиПе, так как они должны быть подходящими для вашего проекта.

Принцип расчета

Расчет нагрузок на стропильные системы. Расчет стропильной конструкции и расположение элементов осуществляется путем разработки планов, схем кровли.

Задавшись целью правильно посчитать длину стропильной ноги, осознайте, что почти вся крыша — это система треугольников, независимо от конфигурации ферм. Поэтому определить длину досок, необходимых для конструкции, не составит особого труда. Какого сечения выбрать брус или количество ног — другое дело. Ориентиром для правильности этих расчетов может стать таблица стандартов, где можно увидеть соответствие между длиной, сечением и шагом установки ног.

Например, сечение стропил для скатной крыши может варьироваться от 40*150 мм до 100*250 мм. Чем реже шаг установки, тем больше длина стропильной ноги, значит, суммарная нагрузка на нее возрастает, как следствие — сечение стропил должно быть больше. Значение в этих расчетах имеет все: из какого дерева брус вы используете, как была просушена древесина, где находится строение, каким нагрузкам будет подвергаться. Не пренебрегайте никакими факторами. Подробный пример расчета стропил можно найти в СНиПах по проектированию строений.

Какому алгоритму действий следовать

Таблица весов кровельных материалов. Значение нагрузок на стропильные системы может существенно изменяться в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

1. Определить длину стропил. Для этого используют теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Высоту (первый катет) вы задаете самостоятельно в зависимости от проекта, а второй катет — это ширина вашего дома. Однако учитывайте, что стропильные ноги должны выступать за стены минимум на 60 см. Для строительства чаще всего используется деревянный брус, поэтому чтобы правильно все рассчитать, нужно сразу определиться с видом древесины, которую будете использовать. От этого зависит собственный вес конструкции и нагрузки, которые она сможет выдержать. Если по проекту стропильные ноги будут более 6 м, то брус нужно сращивать, тем самым получая нужную длину. Если такой момент имеет место, то это тоже должно найти отражение в расчетах: брус нужно взять большего сечения, уменьшить шаг между стропилами, расчет которых вы производите.
2. Рассчитать толщину бруса и досок. Толщина бруса зависит от многих факторов, но в основном от того, какой будет нагрузка. Определяется толщина чаще всего по сводным таблицам. Можно было бы сказать, что чем больше толщина стропильной ноги, тем лучше, но нужно учитывать, что и вес конструкции от этого значительно увеличится.
3. Определить расстояние между стропилами. Для жилых домов этот показатель должен быть от 0,6 м до 1 м. Величина изменяется в зависимости от планируемой нагрузки на кровлю, выбора материалов и даже того, какого сечения будет использоваться брус. Чем большим нагрузкам будет подвергаться конструкция, тем меньше будет шаг. Количество стропил рассчитывается таким образом: длину ската делят на выбранное значение шага, потом прибавляют единицу и округляют в большую сторону. Это число и есть количество ног для одной стороны ската.
4. Рассчитать пролеты стропильной системы. После этих расчетов вы окончательно определитесь в конструкции крыши.
5. Выбор типа стропильной фермы. Совокупность различных элементов крыши называют фермами, они бывают: W-образными, М-образными, Е-образными, мансардного типа. Количество конфигураций огромно. В итоге получается жесткая конструкция — скелет крыши. Продумывайте все конструкции таким образом, чтобы система стропильных и подстропильных ферм увеличивала запас прочности при нагрузке на крышу. Тогда стропильной системе ничего не будет угрожать.
6. Анализ несущей способности фундамента и стен. Проводится для окончательного утверждения всех конструкций здания.
7. Анализ необходимости таких элементов стропильной системы, как раскосы и затяжки. Возможно, вы решите увеличить стабильность конструкции за счет этих элементов.

Устройство и покрытие мягкой кровли: материалы, инструменты, монтаж

Мягкая кровля, используемая для покрытия крыш в частном строительстве или при обустройстве промышленных построек, прежде всего должна защищать здание от воздействия атмосферных процессов.

Добротный дом нуждается в качественной и современной отделке, воплотившей в себе все новые технологии и достижения промышленности. Такой отделкой может статья мягкая кровля.

Мягкую кровлю необходимо стелить, применяя рулонные или мастичные кровельные покрытия, которые кладут на плоские крыши или на кровли, имеющие малый уклон. При наличии широкого ассортимента современных мягких покрытий вопрос о том, как стелить мягкую кровлю, решается довольно просто. Нужно выбрать материал на основе битумов, пенополистиролов, пористых феноловых материалов, и приступать к работе.

Материалы, используемые для покрытия мягкой кровли

Чтобы покрыть мягкую кровлю, необходимо выбрать соответствующий материал. Широкое применение в строительстве нашли материалы для покрытия крыш: на основе битума, рулонные материалы, битумная черепица.

Рулонные и листовые материалы применяют двух видов: имеющие основу (из картона, стекловолокна) и без основы. В группу рулонных материалов с основой входят: рубероид, гидрокамовые покрытия, пергамин. Поверхностная посыпка покровных материалов состоит из слюды или песка.

Чтобы покрыть мягкую кровлю, можно воспользоваться материалами на основе битумов.

Использование основных рулонных материалов для покрытия мягкой кровли

Структура рубероида. Главным достоинством рубероида является совершенная гидроизоляция.

Чтобы стелить мягкую кровлю здания, применяют рулонные материалы, основанием которых служит строительный картон, бумага, стеклоткань или фольга. Строительный картон обладает такими положительными свойствами, как водонепроницаемость, бывает облицовочным или покладочным. Материал имеет пористую структуру; маркировка идет от величины массы в граммах. Применяют марки: А-500, А-420, А-300. Разрывная сила при растяжении в зависимости от марки составляет не менее н (кГс): 226, 216, 186, 176, 198. Класть картон необходимо в 2-3 слоя; снизу располагают подкладочный слой; покровный материал образует верхний слой из битума и присыпки.

Подкладочным материалом служит пергамин. Он выпускается согласно ГОСТУ 2697-75. Пропитка у него битумная нефтяная, выпускается в рулонах; общая площадь покрытия — 1020 м²; ширина рулонов — 1000-1050 мм. Вес зависит от марки: П-300 = 300 г; П-350 = 350 г. Поглощение влаги — около 20%; не имеет видимых дефектов в рулоне, трещин, неровностей, очень гибкий.

Мягкую кровлю покрывают рубероидом. Кровельный рубероид имеет посыпку, выполненную в цвете. Марка рубероида — РЦ-420. За счет посыпки происходит уменьшение освещенности крыши, сильнее отражаются лучи от зеленой посыпки (20 %). Покрытие прочное, эластичное; прочность полос на разрыв равна 30 н при ширине полосы 50 мм.

Покрытие кровли битумной черепицей. Характеристика и структура

Современную мягкую кровлю можно стелить, используя битумную черепицу или гонт. Битумную черепицу изготавливают в виде листов, края которых вырезаны в виде волнистых линий. Характерна имитация листом 3-4 плиток черепицы. Черепица менее пластична по сравнению с рулонными покрытиями. Монтируют черепицу на крышах с уклоном до 18°. Обязателен предварительный настил ковра.

Структура битумной черепицы.

Достоинства мягкой битумной черепицы очевидны. Покрывая кровлю, можно получить сплошной слой гидроизоляции благодаря нагреванию битума и моментальному приклеиванию плиток. Монтаж мягкой кровли, покрытой такой черепицей, несложен. Коньки и ендовы устраивают без применения дополнительных материалов. Кровля устойчива к появлению трещин, имеет эстетичный вид благодаря широкому цветовому диапазону. Исключаются коррозийные повреждения. Устойчива к химическим реагентам, действию влаги, выдерживает высокие температуры. Легко транспортируется; при монтаже нет необходимости в дополнительном усилении конструкций кровли в связи с незначительным весом плиток.

Поэтапное покрытие кровли мягкой гибкой черепицей

Схема монтажа гибкой черепицы: 1 — коньковая/карнизная черепица; 2 — металлическая карнизная планка; 3 — металлическая торцевая планка; 4 — подкладочный ковер; 5 — кровельные гвозди.

Гибкой черепицей покрывают кровли, уклон которых составляет 1:5 (11,3°). Перед началом работы подготавливают технологический план, учитывающий, при какой температуре будет проводиться монтаж. Плитку необходимо хранить в обогреваемом помещении. Если монтаж ведется при температуре ниже +5°, допустимо применять тепловоздушную горелку. Все работы ведутся при плюсовой температуре, чтобы была возможность растопить самоклеющийся слой гонта и прикрепить его к основанию или к гонтам рядом лежащих слоев. Инструменты для монтажа:

• тепловоздушная горелка;
• кровельные гвозди;
• клей;
• резиновые уплотнители;
• молоток;
• горелки инжекционного типа;
• ножницы.

При работе в зимнее время:

• электрическая или дизельная тепловая пушка;
• огнетушители;
• ящик с песком;
• лопаты;
• бак с водой вместимостью 0,5-1 м³.

Материалы для монтажа:

• упаковки с плиткой;
• влагостойкая фанера для монтажа оснований;
• шпунтованная доска;
• треугольная рейка;
• силиконовый герметик;
• металлические фартуки.

Устройство основания мягкой кровли

Схема устройства примыканий: 1 – треугольная рейка; 2 – металлический фартук; 3 – герметик; 4 – рядовая черепица; 5 – полоса ендовного ковра.

Основание, подходящее для гибкой черепицы, должно быть ровным, пригодным для крепления материала с помощью кровельных гвоздей. Устраивают его из шпунтованной доски или фанеры, устойчивой к действию влаги. Допустимая влажность — около 20 % к сухому весу. При шаге стропил от 0,6 до 1,2 м доску выбирают разной толщины, от 20 до 30 см, при этом снеговая нагрузка составляет 1,8 кН/м², а точечная — 1,0 кН/м².

Весь подкладочный слой покрывает конек крыши и ендовы, а также торец крыши. На крышах с уклоном 1:3 необходимо класть подкладочный слой на всей поверхности крыши; укладка идет от нижнего края к верхнему. Гвоздями прибивают край подкладочного слоя, располагая их один от другого на расстоянии 20 см. На кровлях с большим уклоном (более 18°) подкладочный слой монтируется на коньках, в ендовах, в торце крыши.

На обрешетке карнизных свесов устанавливаются карнизные планки, таким образом, чтобы они покрывали друг друга на 2 см. Закрепляют их с помощью гвоздей, шаг равен 100 мм.

Фронтонными планками обрешетка защищается в торце крыши, перекрытие плиток друг другом составляет 2 см. Крепятся они гвоздями, шаг — 100 мм.

Ендовы покрывают ендовым ковром, монтируемым на подкладочный слой. Закрепление краев ковра происходит за счет гвоздей, которые прибивают на расстоянии 100 мм друг от друга.

Этапы монтажа рядовой и карнизной черепицы

Продолжая работу, переходят к монтажу самоклеящейся черепицы. В первую очередь ее укладывают на карнизном свесе, освободив самоклеющуюся поверхность от защитного слоя. Укладка ведется стык в стык, монтаж начинают на 20 см выше сгиба карнизной планки. Закрепляется черепица рядом с перфорационными отверстиями; место крепления укрывают черепицей. Монтаж рядовой черепицы ведется от центра свеса карнизов к торцу кровли. Черепица клеится без защитного слоя с последующим закреплением на расстоянии 30 мм от паза плитки кровельными гвоздями.

В ряду черепицу кладут, поднимая нижний край выше нижнего конца черепицы, уложенной на карнизе. При уклоне кровли 1:1 (до 45°) расходуется 0,1 кг/м² черепицы, гвоздей нужно — 4 шт. на 1 гонт. При уклоне выше 45° расход составит 0,07 кг/м²; гвозди берутся в количестве 6 шт. на 1 гонт.

В торце крыши удаляют лишний материал с краев черепицы и наносят слой клея шириной 10 см. В ендовах плитка также обрезается, лишь на дне остается полоска шириной 15 см. Всю карнизную черепицу в местах перфорации необходимо условно разделить на три части. В итоге получим коньковую черепицу.

Черепицу на коньке крыши закрепляют с короткой стороны четырьмя гвоздями, а следующая коньковая черепица кладется внахлест на 5 см и закрывает все используемые гвозди.

Установка кровельных примыканий

Небольшие проходы монтируются с использованием уплотнителей из резины. В местах примыкания трубы и кровли прикрепляется треугольная рейка. Подкладочный ковер укладывается по окружности трубы с последующей обработкой нахлестов клеевым составом. Вся туба по периметру полностью промазывается клеем с закреплением ендовой полосы; по верху — на 30 см, на скате — на 20 см. Металлический фартук закрывает место примыкания. Все швы покрываются герметизирующим составом на основе силикона.

Выбирая покрытие для мягкой кровли, необходимо учитывать, какой материал используется для основания. Определяется интервал температуры, при котором возможно нарушение целостности мягкого покрытия; устанавливается размер нагрузки при эксплуатации.

Важно, чтобы работы по монтажу мягкой кровли проводились качественно, а также вовремя осуществлялся внешний осмотр и текущий ремонт кровли.

Возведение кровли своими руками

Давно известно, что чем круче крыша, тем она дороже. Поэтому односкатная пологая крыша становится выбором тех, кто хочет сэкономить на кровельном материале.

В большинстве случаев мелкоскатная крыша — лучший вариант для дома. Стоит дешевле, строить проще и быстрее, использует меньше сырья, а также является более энергоэффективной.

Они используются в регионах с множеством солнечных дней при минимуме осадков. Для таких крыш чаще применяются особенные конструктивные решения, с помощью которых можно значительно снизить затраты на строительство. На территории России пологая конструкция не имеет такого широкого распространения, как на Западе. Применяют ее только в том случае, если она будет обязательно теплой кровлей, имеющей вентилируемый теплоизоляционный слой и очень хорошо выполненную гидроизоляционную часть. А это, как правило, само по себе создает сложнейшую конструкцию, в состав которой входит сразу несколько систем.

Что такое кровля и какие виды крыш бывают?

Крыша является основной частью дома, которая выполняет ограждающую и защищающую от воздействия осадков функцию. В зависимости от способа постройки крыша может быть нескольких видов:

Сравнение расхода материалов на возведение пологой и крутой крыш. Крутые крыши в конечном итоге используют большее количество строительного материала для покрытия той же горизонтальной плоскости, чем низкие крыши.

1. Односкатная кровля опирается на стены, которые имеют разную высоту. Используется она при возведении хозяйственных построек, таких как сараи, гаражи и складские помещения.
2. Опорой двускатной конструкции служат стены, имеющие равную высоту. Они могут быть симметричные и асимметричные, когда конек сдвигается в сторону по отношению оси кровли. Используется двухскатная крыша в основном в частном строительстве.
3. Мансардная крыша обладает ломанным видом, при этом скаты изготавливаются с двумя уклонами. Нижняя часть крыши делается более крутой, а верхняя, как правило, более пологой. Конструкция такой кровли предоставляет возможность значительно расширить жилое пространство дома.
4. Симметричная крыша, которая состоит из четырех треугольников, соединенных в одной точке, получила название шатровая. Используется при возведении домов, которые отличаются идеально ровными сторонами.
5. Вальмовая кровля состоит из скатов, два из которых выполнены в виде треугольников, а два других изготовлены в виде трапеции.
6. Многощипцовая крыша состоит из сложной конструкции скатов, которые пересекаются между собой.

После того как будет выбран вид крыши, необходимо определиться с материалом, которым она будет покрываться. От этого будет зависеть тип стропильной системы. Вес кровельного покрытия обладает определенным давлением на стропила, создавая при этом различные нагрузки, поэтому очень важно продумать способы крепления составляющих кровли и дополнительные конструкции, с помощью которых усиливается стропильная система.

Устройство стропильной системы

Сравнение количества тепла, требуемого для отопления домов с пологой и крутой крышами. Крутые крыши способствуют высоким расходам на отопление.

Для того чтобы наиболее точно рассчитать количество необходимого материала для строительства стропил и всего кровельного покрытия, нужно иметь перед глазами подробный чертеж, на котором указаны все узлы соединений системы.

Устройство стропильной системы осуществляется с помощью древесины хвойной породы, влажность которой не превышает 20%. При этом на ней не должно быть сучков и синевы. Помимо этого может понадобится:

• пароизоляционный материал;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

Выбор кровельного покрытия

Для обустройства пологой кровли редко используются листовые или штучные материалы. В этом случае применяются материалы, которые образуют сплошной ковер. К тому же он должен быть абсолютно водонепроницаемым и эластичным для восприятия механических и температурных деформаций основания крыши.

Односкатная кровля предполагает использование битумного, полимерного, или битумно-полимерного материла. Очень часто они покрываются различной мастикой.

Для быстрых пологих крыш, возводимых для концертных площадок и временных строений, часто используют тенты.

Возведение стропил

Для крыши с наклоном в 45 градусов, покрытой ондулином, мягкой черепицей достаточно установить стропило с частотой в 1 метр.

При устройстве стропильной системы используются такие инструменты, как:

• карандаш;
• топор;
• гвозди, металлические скобы;
• гвоздодер;
• молоток;
• бензопила;
• рулетка;
• дрель;
• строительный уровень;
• сверла по дереву.

Крыша любого здания, как жилого, так и производственного, независимо от того, одно — или двускатной она будет, начинается с установки стропил, от прочности и надежности которых зависит благополучие всего строения.

На сегодняшний день чаще всего возводят два типа крыш, а именно двускатные и односкатные, при устройстве которых балки располагаются на противоположных стенах коробки сооружения. При этом необходимый наклон двускатной и односкатной крыш обеспечивается за счет разницы в высоте подпор.

Схема устройства кровли из металлочерепицы: 1 — стропило; 2 — контррейка, дист. брусок; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — начальная обрешетина горизонтальная; 6 — обрешетка горизонтальная; 7 — дополнительные бруски обрешетки; 8 — лобовая доска; 9 — крюк водосточного желоба; 10 — карнизная планка; 11 — лист металлочерепицы; 12 — вентилируемый конек; 13 — уплотнитель; 14 — слуховое окно; 15 — утеплитель; 16 — пароизоляционная пленка; 17 — потолочный настил (мансарда); 18 — саморез; 19 — планка примыкания; 20 — планки ендовы; 21 — снегозадержатель; 22 — заглушка.

Прежде чем начать работу, необходимо рассчитать соответствующий угол наклона. Для этого ширина строения между его опорными стенами умножается на тангенс угла наклона кровли. После этого заготавливается требуемое количество стропил, укладываемых через каждые 60 см. Для работы можно использовать только те, которые прошли обработку антисептиками.

Стропила монтируются на балки, обрамляющие верхнюю полость подпорных стен. Их называю мауэрлатом. Балки должны иметь ту же толщину, что и рабочая стена. Очень часто в целях экономии вместо опор применяют бруски, а пустоты между ними заполняются материалом, используемым при возведении стен здания.

Перед установкой подпорных палок рабочую поверхность требуется выровнять и изолировать от попадания воды. Для этих целей применяется рубероид или битумная смазка.

Установка мауэрлата требует строго контроля горизонтальности его поверхности. После завершения сооружения пояса на балки наносится разметка расположения стропил. На этом месте просверливаются отверстия для их монтажа.

По окончании установки стропил по ним набивается обрешетка, в качестве которой чаще всего используют доски толщиной не менее 2,5 см или бруски. В зависимости от того, какое кровельное покрытие было выбрано, обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Укладка обрешетки

Прежде чем начать укладку, по стропилам прокладывается гидроизоляция. Помимо этого, пространство между стропилами заполняется утеплителем. Если этим пренебречь, утепление придется делать изнутри чердака, а это не очень удобно.

В качестве утеплителя могут быть использованы:

• минеральная вата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенобетон.

Утеплитель лучше всего укладывать в два слоя. В этом случае кроме теплоизоляционной функции, он будет выполнять шумопоглощающую. Поверх утеплителя накладывается слой пароизоляционной мембраны, чтобы избежать образования конденсата.

Важно помнить, что при самостоятельном возведении односкатной крыши необходимо выполнять рекомендации и очередность укладки слоев, чтобы кровельная конструкция прослужила как можно дольше.

Заключительным этапом станет покрытие крыши материалом, выбор которого зависит не только от личных предпочтений и от финансовых возможностей, но также и от климатических особенностей региона.

Устройство узла карниза скатной кровли

Любая кровля дома сопровождается устройством карниза. Даже плоская крыша, которая выполняется с использованием рулонных материалов, обустраивается карнизом. Его устройство необходимо для исключения попадания воды в подкровельное пространство во время дождя. Исключением могут стать крыши, которые оборудованы парапетом.

Карниз устанавливается для того, чтобы исключить попадание влаги в подкровельное пространство.

Помимо своих функциональных обязательств, карниз выступает в качестве завершающей отделки кровельной конструкции, так как после окончания подшивки закрываются внутренние составляющие стропильной системы. Для обеспечения более эффективной защиты стропила основания кровли дома выводятся за пределы стен на отрезок, составляющий 50 см. В некоторых случаях этот показатель может быть ненамного увеличен.

Свойства кровельных свесов

Внутреннее устройство карниза крыши. Для изготовления короба следует отобрать не витые ровные доски без коры и сучков в больших количествах.

В некоторых случаях конструкция стропильной системы не оборудуется выступами, выходящими за стены дома. При этом применяется способ, который подразумевает принудительное удлинение стропил за счет специальных элементов, которые получили название кобылок.

Стоит отметить, что нельзя забывать о защите фронтона здания, которая обеспечивается за счет устройства карниза. Ширина свесов, обеспечивающих защиту фронтона дома, не должна быть менее чем 500 мм. При этом на край кровли устанавливается доска карнизного типа. Нижняя часть конструкции карнизов нуждается в обязательной обшивке. Узлы карниза чаще всего обшиваются доской.

Важно помнить, что конструкция скатного и фронтального карниза разительно отличается друг от друга.

Виды карнизных свесов

Схема устройства карнизного свеса: 1- стропило, 2 — доски карнизного свеса, 3 (4) — опорная доска для софитов, 5 — софит, 6 (7,8) — обрешетка , 9 — водосточный желоб, 10 — капельник, 11 — карнизная планка (фартук).

За всю историю строительства домов было придумано огромное количество разновидностей свесов, которые были успешно применены на практике. К основным видам относятся:

1. Неподшитые свесы — используются при устройстве вальмовой кровли дома и для скатной, и для двускатной конструкции.
2. Подшитые свесы — тоже чаще всего применяются на вальмовых крышах и широко востребованы при устройстве кровли двускатной конструкции.
3. Коробчатые карнизные свесы — используются при обустройстве односкатной и ломаной кровли.
4. Укороченные карнизные узлы кровли применяются абсолютно на каждом типе конструкции.

Датская крыша также будет хорошо смотреться с такими карнизами.

Разновидности карнизных свесов

Узел карниза кровли дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

Узлы карнизных свесов могут иметь несколько видов. Поэтому очень важно остановиться более подробно на особенностях их конструкции.

Схема монтажа карнизного свеса при наличии лобовой доски.

Карнизный свес, который выполняется заподлицо, устраивается в тех случаях, когда стропильная система не выводится за переднюю границу стены. Для этого требуется укрепление края стропил с помощью сливной доски, которая располагается в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы обеспечить защиту фронтона дома от проникновения влаги. При этом также обеспечивается крепление системы водосточных желобов. Помимо этого, такие конструктивные особенности придают ломаной кровле оригинальность.

Несмотря на преимущества, данный узел имеет один недостаток, который заключается в незащищенности верхней части стены от попадания воды. Узел свеса, выполненного заподлицо, имеет длину, которая составляет не менее 50 см. Если же он устраивается в сооружениях из кирпича или панелей, можно сделать выступ с меньшей длиной.

Схема монтажа карнизного свеса без лобовой доски.

Если при строительстве фронтона стены дома допущен выпуск затяжек за ее линию, рекомендуется устройство карнизов, которые помогут предотвратить образование на чердаке сквозняков и не допустят задувания в щели конструкции стены снега.

Отсутствие выступов стропильных ног ломаной крыши за линию стен замещается удлинением кобылок, в качестве которых используются обрезки бруса. Их прикручивают или прибивают к стропильным торцам. После этого к обрезкам прикрепляется карнизная доска.

Узлы карнизных свесов открытого типа образовываются при выступе основных стропил двускатной кровли за пределы фронтона здания. В этом случае сопряжение водосточной системы производится к боковой части стропил или к ее верхним кромкам. Конструктивные особенности, которыми обладает данный узел, позволяют использовать его при строительстве ломаной крыши в частных домах.

Карнизные узлы закрытого типа образуются во время закрытия стропил, выступающих за фронтонную часть, свесом. Для этого используется специальный паз с внутренней стороны, в который вставляются элементы обшивки.

Узел фронтона может быть устроен не только заподлицо, но и выступая за пределы стен. Выбор способа зависит лишь от желания хозяина дома и идей дизайнера, в любом случае он будет верным. Независимо от того, какой способ будет выбран, в обязательном порядке обшивается та часть скатной кровли, которая ничем незащищена.

Список материалов и инструментов для обшивки свесов

Выбор материалов

Чаще всего узлы карнизов двускатной кровли обшиваются доской, изготовленной из хвойных пород дерева, так как этот материал считается наиболее предпочтительным. При выборе материала необходимо обратить внимание на его влажность. Слишком влажный материал со временем способен деформироваться, что испортит внешний вид свеса.

Схема монтажа карнизного свеса шириной более 45 см.

Стоит обратить свое внимание на толщину деревянной обшивки, которая должна быть не менее 17 мм и не более 22 мм. А ширина и длина доски подбирается индивидуально. Сопряжение обшивки производится с обеих сторон. Это не касается досок, имеющих длину более 6 м. В этом случае сопряжение выполняется с шагом, равным одному метру длины материала, используемого для обшивки.

Доски, которыми обшиваются узлы карнизов двускатной кровли, должны обрабатываться водонепроницаемым составом. Делается это перед началом работ. Для этого применяется специальная краска или лак, предназначенный для обработки дерева. Деревянную обшивку необходимо обрабатывать каждые 2-3 года. Только в этом случае она сможет прослужить длительное время. Кроме досок, для обшивки можно использовать и другие строительные материалы:

Схема подшивки карнизного свеса.

1. Оцинкованные стальные листы. При обшивке кровельных карнизов используется сталь, толщина которой не должна превышать 0,8 мм. Кроме обычной стали, могут быть использованы металлические листы, имеющие перфорацию. Чтобы обрезать такой материал, используют специальное оборудование. После того как листы будут готовы, их покрывают краской во избежание коррозии.
2. Алюминиевые листы. Их толщина не должна превышать 6 мм, а ширина — 30 см. Для сопряжения листов используются специальные защелки.

Для обшивки свесов понадобится стандартный набор инструментов, используемых при устройстве кровли:

• строительный уровень или отвес;
• молоток;
• рулетка;
• шуруповерт;
• крепежные элементы;
• карандаш;
• строительная угловая линейка.

Устройство вентиляционной системы

Пример обшивки карнизного свеса сайдингом является одним из самых популярных материалов, наряду с деревом.

Каждый узел карнизов необходимо обеспечить качественной вентиляцией. Ее устраивают независимо от того, какие конструктивные особенности имеет определенный узел карниза. Выпускные отверстия должны иметь диаметр, который равен 1/400 от той площади, которую необходимо вентилировать. Если все расчеты будут выполнены правильно, в том числе и сопряжения деталей карниза, то воздух будет проникать в эти отверстия и выходить сквозь щели, расположенные в кровельном коньке.

Устройство вентиляции пространства, расположенного под кровлей, помогает избежать порчи несущей стропильной конструкции. К тому же качественная вентиляция обеспечит чердачное помещение отличным внутренним микроклиматом.

Способы укрепления карниза

Если узел будет неправильно установлен, а сопряжение его обшивки будет выполнено не по правилам, карниз начнет деформироваться и отвисать под действием ветра и снежной нагрузки. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно, чтобы было обеспечено правильное сопряжение обшивки свеса со стропильной системой кровли.

Для обеспечения более эффективной защиты карниза необходимо как можно тщательнее крепить соединительные элементы стропильной системы.

Для предотвращения закупорки системы водостока на участке крыши, который расположен перед свесом, требуется установить нагревательную систему. Это обеспечит моментальное таяние снега, который в дальнейшем будет спущен в сливную канализацию. За счет этого значительно снизится нагрузка на карниз крыши.